Делаем заборы, изгороди, калитки из различных материалов / Комплект "Наша дача" (Delaem zabory, izgorodi, kalitki iz razlichnyh materialov / Komplekt "Nasha dacha")

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

2016

ISBN 978-617-12-0644-1 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть

скопирована или воспроизведена в любой форме

без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Дизайнер обложки Андрей Цепотан

Д29 Делаем заборы, изгороди, калитки из различных материалов / сост. Ю. Ф. Подольский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семей­ного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб Клуб семейного досуга», 2016. — 128 с. : ил.

ISBN 978-617-12-0448-5 (Украина)

ISBN 978-5-9910-3542-2 (Россия)

УДК 69

ББК 38.6

© DepositPhotos.com / onepony, ronyzmbow, Hannamariah, обложка, 2016

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2016

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2016

© ООО «Книжный клуб Клуб семейного досуга», г. Белгород, 2016

Введение

Психологи утверждают, что любому человеку просто необходимо иметь свою территорию, которая была бы отделена от внешнего мира. Так уж мы устроены, что это дает ощущение безопасности и комфорта. Поэтому, наверное, средства ограждения личной территории играют существенную роль. Они не просто обозначают границы частной собственности, защищают ее от непрошеных гостей и посторонних глаз, но и обозначают внутреннее, личное пространство, где нас ждут безопасность, покой и уют.

Древние славяне словом «градъ», а позднее «город» называли место, которое огорожено, защищено от врагов. Город начинался со строительства ограждения, после разрушения которого (по каким-либо причинам) переставал существовать и сам. В суровые времена надежное укрепленное ограждение первым встречало неприятеля, поэтому его возведению всегда уделяли особое внимание.

И сейчас безопасность домовладения — важнейший фактор, который надлежит учитывать при строительстве ограды. Качественно выполненный высокий забор, даже не оборудованный сигнализацией, может защитить вашу собственность от вторжения.

Если же охранные функции не столь важны, вы можете сделать штакетник, установить сетчатую ограду или плетень, которые смогут обезопасить гуляющих во дворе маленьких детей или домашних животных.

Можно использовать забор как опору для вьющихся растений. Открытая решетка-шпалера станет подходящим вариантом. Такими же шпалерами и низкими декоративными заборчиками можно разделить участок на внутренние зоны, обозначить удобные проходы в саду.

Забор, состоящий из глухих панелей, прочно закрепленных на несущих столбах, способен обеспечить защиту летней кухни, клумбы с нежными растениями или площадки для игры в бадминтон. Такая «стена» поможет и в том случае, если вы хотите совершенно скрыть свой участок от посторонних глаз.

Диапазон возможных типов заборов чрезвычайно широк. Их можно делать из чего угодно, хотя наибольшей популярностью традиционно пользуются дерево, кирпич и металлическая сетка. Деревянные ограды занимают мало места, их легко сделать и поддерживать в нормальном состоянии, но они недолговечны, боятся воды и огня. Каменные и кирпичные заборы, безусловно, более прочны и надежны, но на их возведение уйдет больше времени и сил, да и стоимость их намного выше. Живые изгороди хороши, если у вас есть время ждать, пока они вырастут, и вы готовы регулярно ухаживать за ними.

Конечно, на одном участке можно сочетать различные типы ограждений: со стороны главной улицы установить высокий глухой забор, а со стороны соседних участков — сетку или легкий штакетник. Кроме того, можно соорудить ограду из разных материалов, например из камня и чугунных решеток или из кирпича и деревянных панелей.

Ограждение должно составлять единый ансамбль с домом и прочими постройками, неназойливо подчеркивая красоту сада. Белый штакетник или забор в стиле ранчо являются яркими, привлекающими внимание деталями в оформлении сада. Если же ограда не окрашена и под воздействием погоды приобретает природный серый цвет, она практически сливается с окружающей естественной средой. Еще более усиливает эффект природной естественности использование неотесанных жердей.

Что же вы выберете? Каким должен быть забор вашей мечты?

Почитайте, подумайте и… начинайте строить!

Деревянные заборы

Деревянный забор, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Ее главный недостаток заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты — различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.

Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2—3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.

Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора — такая работа не требует квалификации и не является сложной.

Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Cделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.

Опоры для забора

Принцип установки всех деревянных заборов практически одинаков. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель — они меньше поддаются гниению. Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8—2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ — обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Подготовленные столбы заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Столбы устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками. Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг столба непучинистым.

К нижнему концу столба полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу (рис. 1), что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода — если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Рис. 1. Крепление деревянных столбов:

а — металлические анкеры для крепления к фундаменту; б — металлические костыли; в — столб, установленный на анкер или с помощью костыля; г — столб, установленный в гнездо из асбестоцементной трубы; д — столб, прикрепленный к опоре из уголка

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. В сухих грунтах бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток — засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают