Gnesis del patronaje de una prenda de vestir. Del diseo al patrn tipo.

Jordi Camps

INTRODUCCION. _ , la realizacin del patronaje de una prenda de vestir es necesario conjugar la profesionalidad de dos elementos fundamentales de caractersticas dispares y mentalidades distintas: el creador que plasma la idea del diseo y el tcnico que da una viabilidad tangible a la inspiracin del diseador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia. Profesionalmente se les denomina figurinista y patronista. El figurinista o diseador dibuja el modelo de acuerdo a su inspiracin creativa intuyendo la actualizacin de una moda futura. El patronista al transformar los patrones al diseo de moda esta realizando una funcin denominada modelaje por lo cual necesita informacin detallada y pormenorizada de los ms mnimos detalles que afectan al nuevo diseo as como las caractersticas de los materiales y procesos operativos de confeccin que se van a utilizar. La figura del estilista y la prctica del estilismo merece un punto yaparte, esta prctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en rep/izar ligeros retoques a los modelos de la temporada ante--... ?mo puede ser variar el largo, cambiar la manga cor ",,.,01' larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayora de las veces el patronista directamente a su buen saber y entender. El patronista-modelista aparte de dominar la tecnologa del patronaje base deber de tener amplios conocimientos en fa especialidad de las transformaciones, dominio que se obtiene por lo general con la prctica de la profesin ya que se trata de una especialidad que raramente se ensea en los centros de enseanza pues muchas veces se resuelve de una forma emprica a travs de una experiencia profesional de muchos aos. La dinmica que impone una respuesta rpida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificacin de las transformaciones en el doble aspecto de interpretacin concreta, que exige una alta calidad de concordancia. La nica forma de llegar a un perfecto entendimiento entre el diseador y el patronista es la codificacin o normaliza-

cin de las variantes o transformaciones de forma tal que permita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronista que realice los moldes, este logro se obtiene mediante las fichas tcnicas de diseo en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo. Una vez conocidas las variantes y su valoracin el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rpida, sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo para evitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividad posible. Mi larga experiencia didctica como profesor de patronaje en escuelas de diseo y la realizacin del patronaje de gran cantidad de colecciones en industrias d131ector me, ha des mostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el tcnico y que faltaba, por tanto, un nexo de unin que hiciera posible la comunicacin entre ambos. El estudio que presento trata de dar una solucin lgica al problema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseo y por ltimo se estudio el proceso completo a travs de varios ejemplos practicas, en los que se contemplan diversos casos en su aplicacin prctica .

Fascculo Fascculo Fascculo Fascculo Fascculo Fascculo Fascculo Fascculo Fascculo fascculo

ni! 1 publicado en Costura3 ni! 160 mayo 1992. ni! 2 publicado en Costura3 ni! 161 juma 1992. ni! 3 publicado en Costura3 ni! 162 julio-agosto 1992. ni! 4 publicado en Costura3 ni! 163 septiembre 1992. ni! 5 publicado en Costura3 ni! 164 octubre 1992. ni! 6 publicado en Costura3 ni! 165 noviembre 1992. ni! 7 publicado en Costura3 ni! 166 diciembre 1992. ni! 8 publicado en Costura3 ni! 167 enero 1993. ni! 9 publicado en Costura3 ni! 168 febrero 1993 ni! 10 publicado en Costura3 ni! 169 marzo 1993

Costura3

nQ

170 abril 1993

"

Gnesis del patronaje de una prenda de vestir. Del diseo al patrn tipo.
Jordi Camps

INTRODUCCION. Para la realizacin del palronaje de una prenda de vestir es necesario conjugar la profesionalidad de dos elemenlos fundamentales de caractersticas dispares y mentalidades distintas: el creador que plasma la dea del diseo y el tcnico que da una viabilidad tangible a la inspiracin del diseador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia. Profesionalmente se les denomina ligurinista y patronista. El figurinista o diseador dibuja el modelo de acuerdo a su inspiracin creativa intuyendo fa actualizacin de una moda futura. El patronista al transformar los patrones al diseo de moda esta realizando una funcin denominada modelaje por lo cual necesita informacin detallada y pormenorizada de los ms mnimos detalles que afectan al nuevo diseo as como las caractersticas de los materiales y procesos operativos de confeccin que se van a utilizar. La figura del estilista y la prctica del estilismo merece un punto y aparte, esta prctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en realizar ligeros retoques a los modelos de la temporada anterior como puede ser variar el largo, cambiar la manga corta por larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayora de las veces el patronista directamente a su buen saber y entender. El patronista-modelista aparte de e/ominar la tecnologa del patronaje base deber de tener amplios conocmiAntos en la especialidad de las transformacones, dominio que se obtiene por lo general con la prctica de la prolesin ya que se trata de una especialidad que raramente se ensea en los centros de enseanza pues muchas veces se resuelve de una lorma emprica a travs de una experiencia profesional de muchos aos. La dinmica que impone una respuesta rpida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificacin de las transformaciones en el doble aspecto de interpretacin concreta, que exige una alta calidad de concordancia. La nica forma de llegar a un perfecto entendimiento entre el disea dar y el patronista es la codificacin o normalizacin de las variantes o transformaciones de forma tal que permita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronista que realice los moldes, este logro se obtiene mediante las

fichas tcnicas de diseo en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo. Una vez conocidas las variantes y su valoracin el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rpida, sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo para evitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividad posible. Mi larga experiencia didctica como profesor de patronaje en escuelas de diseo y la realizacin del patronaje de gran cantidad de colecciones en industrias del sector me, ha demostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el tcnico y que faltaba, por tanto, un nexo de unin que hiciera posible la comunicacin entre ambos. El estudio que presento trata de dar una solucin lgica al problema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseo y por ltimo se estudio el proceso completo a travs de varios ejemplOS practicas, en los que se contemplan diversos casos en su aplicacin prctica.

Anlisis naje.

del proceso

operativo

en la gestin

del patro-

El proceso de la creacin del patronaje de una prenda de vestir pasa por tres fases bien definidas que se inicia a partir de la eleccin tJel modelo a confeccionar hasta su entrega a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son las siguientes: A) PATRON BASE. B) PATRON TIPO. C) PATRON PROTOTIPO. PATRON BASE. Recibe el nombre ge Patronaje Base al que corresponde a un tipo determinado de prendas bien definidas y normalizadas sin ninguna variante de diseo o moda. A partir de una metodologa adecuada, denominados sistemas de corte y conociendo las medidas anatmicas o ta-

Costura

nQ

160 mayo 1992 49

Pg.- 2

GENESIS DEL PATRONA.'!

UNA PRENDA

DE VESTIR.

GENESIS

DEL PATRONAJi

)NA PRENDA DE VESTIR.

Pg.- 3

lIas del usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrn en todas sus piezas principales, que en una prenda de cuerpo son generalmente: espalda, delantero, manga y cuello. Lgicamente hemos de disponer de las oportunas medidas o tallas sin las cuales no pueden realizar un patronaje con las debidas garantas, estas tallas reciben el nombre de Tallas Normalizadas Espaolas (T.NE) y se dividen masculinas, femeninas e infantiles. Otro dato a considerar ser el volumen o desahogo de las prendas que corresponden en prncipio a su propia naturaleza, grosor del tejido y holgura de la prenda. En el presente estudio presentamos los cuadros de tallas y un cuadro orientativo de los desahogos segn el tipo de prenda y funcionalidad. PATRON TIPO. Se denomina Patrn Tipo al Patrn Base transformado de acuerdn a las exigencias del diseo o fiAnorack Chandal Vestido Chaqueta gurn, procurando que en el mismo se refleje exactamente Abrigo Blusa . la idea del diseador. La semejanza entre el diseo o proPrenda yecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre de calidad de concordancia. En la fase de transformacif'ln es donde el patronista debe mostrar su calidad tcnica y artstica para mantener el patronaje y en consecuencia la prenda terminada un perfecto aplomo, un desahogo adecuado y con las dimensiones y formas precisas que se adapten al cuerpo del usuario con comodidad y sin forzamientos o arrugas. Para facilitar la operatividad de estas transformaciones se usan las denominadas Fichas de Diseo que son el nexo de unin informativa entre el diseador y el patronista de la cual nos ocuparemos adecuadamente en el presente estudio. PATRONAJE PROTOTIPO. Corresponde a la totalidad de patrones que integran la prenda en sus distintos tejidos y materiales debidamente preparados para su confeccin o' sea la unin de todas las piezas por medio del cosido por los bordes de las mismas que se denominan costuras. Segn el tipo de tejido y la funcin que desempean existen cuatro clases de patronaje prototipo: 1.- Tejido exterior. 2.- Material de refuerzo 3.- Sacos bolsillo.

1.2. Piezas menores o avios son las que dependen del diseo, tipo o sistema de fabricacin o calidad de la prenda y por orden de importancia podemos citar. 1.2.1. Prenda Superior: Vistas: Tapas de cuello. Bolsillos. Carteras. Vivos. Tapetas. Cinturones. etc. 1.2.2.Prenda Inferior: Cinturilla. Tapeta. Paramento. Bolsillos. Cartera. Rabillos. Pasadores. etc.

2.- Material

de refuerzo

o relleno.

Desahogos: Entendemos por desahogo la diferencia entre las dimensiones de la prenda y el cuerpo que viste. Una prenda ajustada al cuerpo tendra lgicamente un desahogo cero pues la prenda tendra exactamente las mismas medidas que el cuerpo. Las prendas confeccionadas con gnero de punto pueden ser mas reducidas que la talla o sea que es ms pequea la prenda que el cuerpo y tendr por lo tanto un desahogo "negativo". Estimacin de los desahogos: Seguidamente se exponen los desahogos recomendados para cada tipo de prenda en funcin a su mayor o menor holgura en cm. y consideradas en semi-permetro.

En los cuadros de tallas se especifican las medidas anatmicas de los usuarios de las prendas tomadas ajustas al cuerpo teniendo en cuenta 1ue los perimetros de pecho, cintura y cadera se anotan c..a mitad de la.medida total. Los intervalos de las tallas es de dos centmetros en numeros pares y los lmites de las mismas es indeterminado pero se detallan las de ms coeficiente de mercado. Las tallas se dividen en: masculinas, femeninas e infantiles. Las medidas que se citan son las siguientes: - VERTICALES: Derivadas de la altura o estatura.

2.1. Prenda Superior: Delantero de entretela. Refuerzo pecho y solapa. Cuello. Bajo mangas. Carteras de bolsillos. Hombreras. Charreteras. 2.2. Prenda Inferior: Cinturillas y bajos de pantaln.

- ESTATURA: Desde la sptima vrtebra cervical al suelo, por centro espalda.

3.- Sacos bolsillo. Segn el tipo pueden ser: Horizontales. vos. . Verticales. De vi-

14 1 14 12 8Ajustada 2 62 8 16 18 16 16 14 8 mas DE 2010Normal ancha 14 12 4 1 12 18102 ancha10 6 Estrecha 8 PRENDA 4 Ancha Muy Super 6

TIPO

INDUSTRIAllZACION. Es el proceso que consiste en preparar los patrones para la posterior confeccin y facilitar los distintos procesos operativos consta por lo general de las siguientes operaciones: A) dejar el correspondiente margen de costura que segn el tipo de la misma puede oscilar entre cinco y veinte milmetros. B) Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas. C) Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas. D) Marcar aplomos en las costuras para facilitar el procesa de confeccin y posterior verificacin. E) Sealizacin por perforacin de la ubicacin y superposicin de las distintas piezas: BOlsillos, carteras, caness, cinturones, etc. IDENTIFICACION. Consiste en sealizar en cada una de completo de una Segn el tipo de tejido los desahogos anteriores pueden sufrir las siguientes variantes en ms o en menos. A) Nmero del modelo o nombre comercial del mismo. B) Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura) C) Materia correspondiente al patrn: Tejido exterior, Forrera, Entretelas o sacos de bolsillo. Se aconseja un colorido de patrn diferente por cada tipo de materia. D) Nmero de veces que se repite la pieza. E) Nmero total de piezas componentes por materias. F) Fecha de la realizacin del patrn. G) Flecha posicionadora del patrn sobre el tejido para la marcada y corte. Naturaleza de las transformaciones. se loO. Tallas normalizadas espaolas (T.N.E.) MUY FINO FINO DELGADO Determinada la cantidad de desahogo, se puede deducir la medida Base que corresponde a la anchura del patron de espalda y delntero al nivel de la lneas de pecho o profundidad de sisa por lo que tenemos BASE = PECHO + DESAHOGO - TALLE: Desde la sptima vrtebra cervical al nivel de cintura tomada por el centro de ia espalda. - CINTURA AL SUELO: Largo lateral de la pierna desde la cintura al suelo. - LARGO DE BRAZO: Exterior desde el hombro hasta la mueca. - HORIZONTALES: - PECHO: Tomada cho. De grosor o volumen. por debajo de los brazos sobre el pe-

las piezas componentes del patronaje prenda de los siguientes datos:

o relleno.

- CINTURA: A la altura del talle y por la parte ms angosta de la misma. - CADERA: Horizontal al suelo y por la parte ms abultada de los gluteos. - CUELLO: Tomada en todo su conjunto por la base del cuello. _ - TORAX MAXllI1IO: Exclusiva de las tallas femeninas, se toma horizontalmente por debajo de los sobacos pasando por la punta de los senos. - PECHO: Pasando por debajo de los brazos igual a la anterior pero tomada inclinada hacia arriba por encima del busto. La diferencia entre ambas medidas nos dar el mayor o menor volumen del seno, detalle imprescindible para el trazado de prendas con variables de las copas, por ejemplo la corsetera y bao, y para el tratamiento de prendas senos fuera de lo normal.

-4
NORMAL
O

-3
GRUESO

-2
MUY GRUESO

1.- Tejido exterior. Los patrones de tejido exterior de una prenda se dividen en dos grandes grupos: Piezas principales. Piezas secundarias

+2

+4

o avios.

La cantidad de desahogo debe permanecer constnte en todas las tallas en que debe fabricarse el modelo incluso en las prendas de tallas infantiles.

1.1. Piezas principales: Son las bsicas y fundamentales que conforman la prenda y que segn la naturaleza de la prenda son por lo general: 1.1.1.Prenda Superior (de cuerpo): Espalda. Delantero. Manga y cuello. 1.1.2. Prenda Inferior (de piernas): Delanteros y traseros.

Las transformaciones dimensionales del patronaje gran a travs de tres tipos de variables: 1.- De volumen (Desahogos) 2.- Verticales (Largos) 3.- Horizontales (Anchuras)

Reciben el nombre de tallas la exprsin normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir.

'-"

Costura 50

3 n 160 mayo 1992

Costura

3 n 160 mayo 1992

51

P;:.4

GENESIS

DEL PATRONAJE

lA PRENDA DE VESTIR.

GENESIS

DEL PATRONAJE

,~A PRENDA DE VESTIR.

Pg. 5

01. CUADRO

DE TALLAS

MASCULINAS

f--------I

PECHO TALLA CINTURA CADERA CUELLO ESTATURA TALLE CINT/S. BRAZO

---1----1--I I

40 34 44

40142

42 36 46

4446148 108 152 60.8 4j 46 38 40 48'I 50 14~ 146 42 42.5

1--

46 41 44 56 52 48 42 52 148 43

140 41 56

142 41.5 56.8

---152 142 50 106.5 42 64 52 136 36 140 148 146 34 37 132 144 39 58 54 40 103.505 46 94.596I 39.540 42.543 40.541 43.51 56.893 41.542 54.4 4039 58.4 52 38 46 59.2 48 4899 60 62 56 56 43 44 134 138 100.5102- -- --_ 97.560 52.856 53.6 55.2 57.6 5450

42 56 41 35 ~4 44

1;1
44
..

j -- ----- _--------_._---------_
: 99 3~ 100 '5 33.5
i

57.6, 584
...

59.2 105 38

50 50 44 54 39.5 150 43.5 106.5 60

:52 1158 54 4 6044 62.4 50 42.5111 156 6 48 61.6 44.545 109.5 56 154

58 58 52 62
5.5

60 60
54

58
5.5

2.5
3.2
.---,----

64 47 160 46 114 64

"La naturaleza ha compuesto el Cuerpo Humano de manera que la cara, desde la barba hasta toda la frente; la mano desde la juntura a la extremidad del dedo medio tiene otro tanto, desde la barba a la cuspide una octava y lo mismo por la nuca; desde la parte superio. del pecho a la raiz de los cabellos una sexta; hasta el vrtice una cuarta. En la misma cara hay un tercio desde el mento a la nariz, un tercio desde la nariz al medio de las cejas". Todo esto es traduccin directa de la edicin latina.

o o o

La distancia A-I La distancia B-I En consecuencia tura (7) dividida Esta proporcin

es igual a la Estatura Total. es igual a la Estatura Sptima Cervical. una altura de cabeza es igual a la Estapor 6.6. equivale a la mitad de las 3/10 de estatu-

ra(7')
Largos de prenda (1. 1.2.)

102] 36.5 - -~ 35 103.5 -

48.8 44 91.5 46 38.5 50 52 36 40 130 48 33 38 50 48

_._-----_._--------

_-

~:-

Leonardo de Vinci y Cristofomo Martinez, admiten la proporcin de la medida de Estatura igual a diez caras, Juan de Arphe lo mismo que Alonso Berruguete diez y un tercio. Otros artistas solamente reconocen a la altura total a nueve rostros y un tercio. Para centramos al estudio estadstico realizado para la obtencin de la T.N.E., es bueno considerar una altura corriente estableciendola igual a la del canos de Langer de 7'8 alluras de cabeza que es lo que co'rresponde al tipo medio o vulgar.

Distancia 1-2: Distancia 1-3: Distancia 1-4:

Distancia 1-6: Distancia 3-6:

PROPORCfONES

NORMALES

DE ESTA TURA.

Distancia 1-7: Distancia 1-5: Distancia 1-0: Distancia 3-0:

Canon de Langer (1.1. 1.) Segn el canon de Langer, la Estatura equivale a 7.6 cabezas. Cada nivel de cabeza corresponde ca bien .definida. Los niveles de los distintos a una zona anatmi-

Una cabeza. Nivel sobaco o profundidad de sisa. Dos cabezas: Nivel de talle o largo de cuerpo: Cazadoras, Corpios. Tres cabezas. Nivel de cadera. Largo normalizado de prendas de punto: Pullovers . Jerseys. Anoraks, etc. Cuatro cabezas: Sobre rodilla: Chaquetones. Dos cabezas: (3-4) + (4-5) Largo pantaln corto o falda. Cinco cabezas. Nivel bajo rodilla. Vestidos femeninos. Nivel 5 a la mitad de 6-7 es igual al nivel rodilla. Estatura (7) Prendas t~ares. Monos. Vestidos largos. Cuatro cabezas y media igual a las 7/10 Estatura Sptima. Largo de cintura al suelo. Largos pantaln y faldas maxi. Dos cabezas. Largo interior de la manga.

za.

largos son igual a una cabeDistancia 2-4:

[---EDAD/AOS PECHO CADERAS CUELLO ESTATURA TALLE CINT/SUELO

03. CUt.nRO

DE TALLAS 4 28 28 32 23 85 26 59

INFANTIL 8 32 30 36 26 105 32 73

PROPORCIONES DE 10 34 31 38 27.5 115 35 80 12 36 32 40 . 29 125 38 87 14 38 33 42 30.5 135 41 94

SEGUN EL CANUN

NORMALES
DE LANGER

LARGOS
NIVEL NUCA .~ _~

PRE.NDA

ESTATRA

,
'1

! ..... CINTURA

~~

2 26 27 30 21.5 75 23 52

6 30 29 34 24.5 95 29 66

NIVEL

SISA

__

N. CINTURA...-_

~
N CADR~ .--._

1. Patronaje

Base normales de estatura.

tructura obteniendose general.

as una frmula tcnica como ncleo

S03RE RODiLLA ~

1. 1. Proporciones

Lgicamente hemos de conocer a fondo las proporciones de la figura humana para fundamentar ios estudios de patronaje y su normalizacin. El canon natural de proporciones de estatura se rige por la medida de cabeza. Los egipcios establecieron como unidad de medida la longitud del dedo. El canon se calcula por el promedio de las medidas de varios millares de individuos bien cosntituidos y de buena es

Para resolver todas las exigencias sera necesario tomar como base tres cnones normalizados sobre la altura de 7,5,7,75 Y ocho cabezas, correspondiendo este ltimo al tipo de esbeltez ideal cuya medida media de estatura es de 180 cm. Este es el tipo que sirve de base a la concepcin artstica del que nos hablan Vitrubio y Plinio; el primero fue un arquitecto clebre del siglo de Augusto al comienzo de la Era Cristiana en el libro 111 de su obra "Corpus Arquitecture" dice lo siquiente:

RDDI LLA

+--_
_

~' 1 ('1"'1
\ )

__

-'l'

BAJO RODlLu..j

__ H 70
LA ESTATU~ EQUIVALE A
'G

ALTURAS

DE CABEZA

1.1.1

SUELO

~_

Costura 52

3 r. 160 mayo 1992

Costura

3 n 160 mayo 1992

53

Pg. 6

GEI~ESIS DEL PATRONA.

i
E UNA PRENDA DE VESTIR. GENESIS DEL PATRONA

)E UNA PRENDA DE VESTIR.

Pg. 7

1." Trazado de los patrones. Seguidamente estudiaremos el patronaje base de las distintas prendas de cuerpo, pantalones y falda el cual nos servir de apoyo para las posteriores transformaciones para adecuar los patrones a las exigencias del modelo objetivo del presente estudio. El patronaje corresponde a los siguientes tipos de prenda.

6-5 t /2 de Base 7-2 1/2 de Base 8-6 1/10 de Base 9-1 Igual a 5-8. Se traza In,' a 9-8 10-1 1/10 de Pecho + 3 cm. 10 se escuadra a 11 11-10 1/4 de 1 a 11. Se curva el escote 1-12 12-9 1/4 de 1 '110. Se traza el hombro 12-11 13 Mitad de 8-12. Se escuadra de 13 a 14 14-13 1 cm. Se traza la sisa 12-14-6.

De/antera (1.2.2.) 1 2-1 3-2 4-1 5-4 6-5 7-2 8-6 9-1 Origen 1/2 de estatura Talle. 3/10 de Estatura 1/4 de 1 a3 1/4 de.Base. Se escuadran 1/2 de Base 1/2 de Base 1/2 de Base 1/1 (\ de Base 1-3-5 y 2

10-1 11-1 12-9 13-9 14-8

Igual a 5-6. Se traza Iinea 8-9 1/10 de Pecho + 3. 1/10 de Pecho + 3. Se curva el escote de 10 a 11. 1/10 de Base. Se traza el hombro de 10 a 12. 1/10 de 5 a 8. Se traza lnea recta 13-14. Se traza la sisa de 12 a 6 rozando la lnea 13-14.

Manga (1.2.3.) 1 Origen 2-1 2/10 del Permetro de sisa. 3-1 largo a as 4/10 de Estatura. 4-1 1/2 del Permetro de sisa. 5-1 1/2 del Permetro de sisa. 6-1 7-1 8-1 9-4 Igual a 2-5. Se traza lnea 5-6 . Igual a 2-4. Se traza lnea 7-4. 1/10 del Permetro de sisa. Mitad de 1-8. Se traza lnea 8-9

2." Cuerpo Masculino. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Manga pegada. 4.- Manga reglan espalda. 5.- Manga reglan delantero. 3." Cuerpo femenino. 1 .- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Manga. 4.- Cuello.
L.

4.- Vestido

ceido.

1.- Espalda. 2.- Delantero. 5." Abrigo. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 6." Pantaln vestir 1.- Delantero. 2.- Trasero. femenino.

10-1Iguala1-8 11-8 Igual a 1-8. Se traza lnea 10-11 12-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-1 13-9 Iguai a 4-9. Se traza la curva 4-13 14-10 Igual a 1-10. Se traza la curva 14-1 15-22 Igual a 4-9. Se traza la curva 5-15 16-1 Mitad de 1-lJ. Se traza la curva 16-2 17-1 Mitad de 1-10. Se traza la curva 17-2 18-3 1/4 de 1a 3. Se traza lnea 5-18 19-3 1/4 de 1 a 3. Se traza lnea 4-19

5
6 1017 1 16

----~
masculino.

/ //

\ Ii
..

,I

7." Pantaln de vestir 1.- Delantero. 2.- Trasero. 8.- Falda recta. 1.- Delantero. 2.- Trasero.

11'
W

._--_\
/11
21

---I I

3
PATRONAJE BASE.
Patrn base de cuerpo masculino. Talla normalizada 44. Pecho 44. Desahogo Desahogo Permetro Estatura (7') 150. 6 Base = Pecho + = 50.00 de sisa. 5 . Escote 34

Medidas anatmicas: Medidas prenda:

I I I I I
2
7

Espalda (1.2.1.) 1 Origen 2-1 largo a la 1/2 de Estatura. 3-t Talle a las 3/10 de Estatura. 4-11/4de1a3. 5-4 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3 y 2

2
1.2:1

19

1.2.2

1.2.3

Costura 54

3 n 160 mayo 1992

Costura

3 n 160 mayo 1992 55

Pg. 8

GENESIS

DEL PATRONA,),

UNA PRENDA

DE VESTIR.

GENESIS

Del

PATRONA

E UNA PRENDA DE VESTIR.

Pg. 9

~\
Acomplamiento del cuerpo con la manga.
Espalda (1.2.4.) Se sita el punto 9 de la manga con el 8 de la espalda. Pivotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 16 con el 12 de la espalda. De 12 a 13 -Largo de manga. Talla normalizada 46. Medidas anatmicas: Torax mximo 46. Pecho 44. Estatura (7') 140. Medida prenda: Desahogo 6.0 cm. Base ~ Pecho + Desahogo ~ 50 Permetrqde sisa. 50. Escot? 34 PATRONAJE BASE Delantero (1.3.2.) Patrn base de cuerpo lemenino. 1-0 Diferencia entre Torax y Pecho ms su mitad. 2-1 1/2 de estatura. 3-1 Talle. 3/10 de estatura. ,_ 4-3 Nivel de cadera, a la mitad de 1-3. 5-1 1/4 de 1 a 3. 6-5 _ 7-6 . "8-7 9-2 10-8 11 ,,12-0 _ 13-0 14-0 15-12 16-10 17-11 18-16 1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2. Diferencia entre Toraz y Pecho. 1/2 de Base. Igual a 6-8. Se traza linea recta 8-9. 1/10 de Base. Mitad de 6-10. Igual a 7-10. Se escuadra 0-12-15. 1/10 de Pecho + 2. 1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14. 1/10 de Base. Se traza el hombro de 13 a 15. Igual a 1-0. Se traza linea 11-16-17. Igual a 8-11. Se traza la pinza 8-11-17 . 1/10 de 6 a 10. Se' escuadra sobre la lnea 11-17. Se traza la sisa desde 15 hasta 17 rozando la lnea escuadrada del punto 18. 2-14J{fj;del permetro de sisa. 3-1 I!argo as 4/10 de estatura. 4-1 1/2 del permetro de sisa. 5-1 1/2 del permetro ud sisa. 6- Igual a 2-5. Se traza linea 5-6. 7-1'lgual a 2-4. Se traza linea 7-4. 8-.1 1/10 del Permetro de sisa. 9-4 Mitad de 1-8. Se traza linea 8-9 .

10-1 Igual a 1-8 . 11-5 1/10 del Permetro

de sisa.

-42-/6' ./
1'2

Espalda (1.3.1.) 1 Origen 2-1 Largo a la 1/2 de estatura. 3-2 Talle a las 3/10 de estatura. 4-3 Nivei cadera. A la mitad de 1-3. 5-11/4de1a3.

1\

I
I

"6-5 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y 2.

~ 7-6 .- 8"2 9-7 10-1 11-1 12-11 13-10 14 15-14
1/2 de Base. 1/2 de Base. 1/10deBase:

.12-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-f. 13-9 Igual a 4-9'. Se traza la curva 4-13. ,14-10 Igual a 1-1 O:'Se traza la curva 14-1. 15-11 ; Igual a 5-11. Se traza la curva 5-15. 16-1 Mitad de 1-8. Se traza la curva 16-2. 17-1 Mitad de 1-10. Se traza curva 17-2. 18-3 1/4 de 1 a 3. Se traza linea 5-18. 19-31/4dela3.Setrazalnea4-19.

I
5

Cuello (1.3.4.) 1 Origen. 2-1 Medida de escote. 3-1 1/5 de 1-2. 4-3 Igual a 1-2. Se traza 1-2-4 y 3.

Igual a 6-9. Se frza linea 9-1.0. 1/1OdePechd+2crri.11 se escuadra a 12. 1/4de1 a11. Se curva el escote 1-12. 1/4de 1 a 11. Se traza el hombro 12-13 Mitad de 9-~ 3. Se escuadra de 14 a 15. 1.0 cm. Se traza la sisa 13-15-7.

Manga (1.3.3.) Origen

1.2.4

Delantero

(1.2.5.)

---1
5
141115

Se sita el punto 11 de la manga con el 8 del delantero. Rotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 17, con el 12 del delantero. de 17 a 3 -Largo de Manga. 7

-1

lO

/1-9---_
_

17

16

6
11

I
11

16

-------

19

5 1.3.3
I

~
17

~
2 1.3.1

___

-.10
9 1.3.2

'.--

__

1.2.5

'31

l
2

1.3.4

Costura 56

3 n 160 mayo 1992

Costura

3 n 160 mayo 1992 57

Pg. 10

GENESIS

DEL PATRONAJl

GENESIS UNA PRENDA DE VESTIR.

DEL PATRONA.;

, UNA PRENDA DE VESTIR.

Pg, 13

PA TRONAJE BASE PATRONAJE BASE Patrn base del vestido femenino. (,

21-10 vestir masculino

Iguala

1-17. Vaciado pinza 2 en total.

22
23

Mitad de 4-9. Trazando lnea recta 12-22. Vaciado total de pinza igual a 21-20 mas la distancia 6-7.

Patrn base de pantaln

Trasero (1.7.2) Talla normalizada 44. Medidas anatmicas: Cadera 54. Cintura 44. Estatura (7) 150. Delantero (1.7.1) 1 Origen 2-1 Largo a la 7/10 de Estatura (7"). 1/3 de Caderas + 8. 1 Origen. 2- 1 Largo a la 7/10 de Estatura (7")

Talla normalizada 46. " . Medidas anatmicas: Torax mximo '116.Pecho 44. Estatura (7") 140. . Medidas prenda: Desahogo 6 cm. Base: Pecllo + Desahogo: 50

32 6
5 6-4 7-6 8-7

4-1 1/3 de Caderas + 8. A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1/2 de Caderas + 2. 1/8 de Caderas. 1/8 de Caderas. 1-4-5 y 2.

Espalda (1.4. 1.) 1 2-1 3-2 4-3 5e1 6-5 7-6 8-2 9-2 10-7 Origen. Largo a la medida de estatura. Talle a las 3/10 de estatura. Nivel cadera. A la mitad de 1-3. 1/4 de 1 a 3. 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y2. 1/2 de Base, 1/2 de Base. 1/2 de Base: Se traza lnea 7-8-9. 1/10 de Base. , Igual a 6-9. Se traza Ina 10-11. l/lO de Pecho +.2cm. 12 se'escuadra a 13.

3-2 6
4-1

5 A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1-4-5 y 2. 6-4 1/2 de Caderas menos 2. 7-6 1/10 de Caderas. 8 9-2 10-9 11-9 12-9 13 14 15 16-15 17 18-1 19-6 20-18 1/2de7a$.i Igual a 4-8. Se traza lnea 9-15-8 y 10. Prolongando lnea 9-8. 1/10 de 1 a,2 menos 1. 1/10 de 1 a 2 menos 1. Ala mitad de 6-7. Trazando lnea recta 11-13. Trazando lnea recta 9-10. Igual a 14-15. Se traza lnea 12-16. A la mitad de 1-4. Se traza recta 16-17. Igual a 4-6. Se traza lnea 6-18. 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19. 112 de Cintura. Se traza curva 17-20.

(!}!;-.

'\

9-2( A la mitad de 4-8. 10-2 Igual a 4-9. Se traza lnea recta ~~. 11-9 Prolongando la lnea 10-9. 12-101/10de1a2+1. 13-10 1/10 de 1 a 2 + 1. 14 Trazando lnea recta 7-12. 15-8 2. Se traza la curva 14-15. 16 Trazando lnea recta 10-11. 17-16 18-1 19-6 20-18 21-20 22 23 24-21 25-23 Igual a 14-16. Se traza lnea recta 13-17. Igual a 4-6. Se traza lnea 6-18. 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19. 1/10 de 6-18. Se traza lnea 19-20-21. Igual a 18-20 + 1. Se traza lnea 1-21. Mitad de 1-4. Se traza curva compensada Mitad de 1-21 .

lo

\i. l

17

l1-
12-1 13-1s 14-1 15 16-15

I
I
20

t..

14de '1 a a12.Se curva el escote 1-13. 1/4 de 12 11.Se traza el hombro 14-13. Mitad Ele 0-14. Se escuadra de 15 a '16.

22-17.

1.0 cm. Se traza la sisa 14;16-7 .. . 17 Escuadrancl0el punto 7. 18-17 1/10 de 3-1.7~.Se trazan rect<J,s7-18 y 18-6 19' A la mitad de 6-10. 20-4' Igual a 6-10. Se laza lnea 19-20. 21 Vaciado pinza igual a 17-18. 22 Se traza la pinza.

'1118

Mitad cintura + 2. Vaciado pinza igual a 1-24. Igual a 1-4. Se traza la pinza.

I I
8
20

..---

24

22

22

Delantero

(1.4.2.)
2 17 '6 13 l. 10 1.

1-0
2-1

3-1
4-3 5-1

6-5

7'6
8-7
9"2 10-2 11-8

12
13-0 14-0 15-0 16-11 17-12 18-13 19-16

20
21-20

7<.

Diferencia entre Torax y Pecho ms su mitad. Medida de estatura. Talle. 3/10 de estatura. Nivel de cadera, a la mitad de 1-3. 1/4de1a3. 1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2. Diferencia entre Torax y Pecho. 1/2 de Base. Igual a 6-8. Se traza lnea recta 8-9. Igual 4-9. Se traza lnea recta 9-10. 1/10 de Base. Mitad de 6-11. Igual a: 7-11.Se escuadra 0-13-18. 1/10 de Pecho + 2 .. 1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14. Igual a 1-0. Se traza lnea 12-16-17. Igual a 12-8. 1/10 de Base. Se traza el hombro)4-18. 1/10 de 6 a 10. Se escuadra sobre la lnea 12-17. Se traza la sisa desde 18 hasta 17 rozando la lnea escuadrada del punto 19. Escuadrando el punto 3. 1/10 de 3-20. Se traza lnea 8-21 y 21-9.

I 16' -, 15 I

I .1 I

l.

I I
121
12

----T
1.7.2

1.7.1 '2

-14

I I I I I I

'4

15

1(1

1.4.1

1.4.. 2

Costura

3 n 160 mayo 1992

58

11

CO"OM

3"' 160"","992

"

Pg. 14

GENESIS DEL PATRONAJE'

UNA PRENDA

DE VESTIR.

GENESIS

Da

PATRONAJE
---1

r - 'JNA PRENDA DE VESTIR.

Pg. 15

1
PA TRONAJf= BASE Patrn base de falda recta. Talla normalizada 46. Medidas anatmicas: Cadera 54. Cintura 42. Estatura (7') 140. Delantero 1 2-1 3-2 4-3 5-1 6-2 7-8 8-7 9-1 10-9 11-9 (1.8. 1) Trasero (1.8.2) 1 2-1 3-1 4-3 5-1 6-2 7-6 8-7 9-1 10-9 11-9 Origen Largo a la 1/2 de Estatura. 1/3 de Cadera. Se escuadra 1-2 y 3. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. Se traza lnea 5-4-6. 1/2 diferencia Cadera a Cintura - 2. 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 Y 8-1 . 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12. 1.5. 1.5. 10-12-11. Se estudian las ms elementales y que afectan a las espaldas, delanteros mangas y cuellos en distintas zonas de la prenda tales como escotes, hombros sisas y largos.

L~tudi_ciJ'!~ transformacio,!es.
Las transformaciones del patronaje se dividen en dos grandes grupos en funcin a la complejidad de la mismas: sencillas y manipuladas. Las transformaciones sencillas son las que se realizan variando simplemente algn punto del patronaje base sin variar su estructura por ejemplo acortar o alargar la prenda, ensanchar o reducir el hombro, variar el escote, ceir la prenda, profundizar la sisa etc. Las manipuladas corresponden a lq.s que es necesario despiezar el patrn base para lograr una transformacin ms compleja como por ejemplo el tratamiento de pliegues y fuelles, desplazamientos de pinzas, mangas japonesas, vuelos y acampanados. Las primeras entran de lleno al concepto del estilismo y las manipuladas a la del modelaje.

Proceso

operativo.

La transformacin se realizara normalmente bajo el siguiente orden 'e manipulacin de cada una de las piezas integrantes del modelo: 1. Espalda 2. Delantero 3. Manga 4. Cuello 1. Espalda. Determinacin

Origen Largo a la 1/2 de Estatura. 1/3 de Cadera. Se escuadran 1-2 y 3. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 Diferencia Cadera a Cintura-2. 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 y 8-1. 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12. 1. 1.

del largo (Diseo 1)

Se procurara relacionarlo y ajustarlo en ms o en menos a lmites anatmicos bien definidos sobre la persona, tomados desde la sptima vertebra cervical: 0-1 Profundidad de sisa = 1.5/10 estatura (7') =3/10 =4.5/10 = 7/10 = Estatura (7')

Transformaciones

sencillas.

12-9 Mitad de 1-5. Se traza la pinza 10-12-11.

12-9 Mitad de 1-3. Seirazalapinza

0-2 0-3 0-4 0-5

Largo de cuerpo (Talle) Nivel cadera Nivel rodilla Nivel suelo

-1I

-- -- -- -- -- -- --- ---

De lo anteriormente
""

expuesto se deduce: = 711O Estatura (7') = 1.5110 =5.5/10 de prendas de ambos sexos.

Transformaciones PATRONTIPO

sencillas.

2-5 2-3 3-5

largo de piernas Caja del pantaln Entrepierna

Una vez dibujado el patrn Base segn las normas del trazado con la medida de Base adecuada en funcin al Desahogo, se procede a una primera verificacin consistente en comprobar la igualacin de las costuras de los hombros y costados y comparar el perimetro total de la sisa (espalda + delantero) con el permetro de la copa de la manga para la evaluacin del embebido o flojo. . Sobre el mismo patron Base o copiandolo de otro que se tenga archivado, se procedera a su transformacin de acuerdo a las especificaciones de la Ficha de Diseo para adecuarlo al modelo con la mayor calidad de concordancia. Las normas de transformacin siguen un proceso tecnolgico de distinta dificultad los ms sencillos se limitan al cambio posicional en ms o en menos de uno o varios puntos para lograr el efecto esttico del diseo.

Largos normalizados Masculinas. Camisa Americana Prendas (Jersey. Abrigo Chaque Mono o punto Pullover) y frac buzo

I I I

. . . . . . . . .

1/2 Estatura (7')

(O-A) (O-A)

1/2
3.5/10 3/4 3/4 1/1 1/1 7/10 3/10

Q;>

CX)

~-1~
"1

1"
"-J"

1.8.1

'"

Capa Largo pantaln Cazadora

(0-3) (0-8) (0-8) (0-5) (0-5) (2-5) (0-2)

I
("j

J$2
(Y)

(')

el

I
I

-----+---- ------------------ I
Costura 62 3 n 160 mayo 1992

8
N
1.8.2
Costura 3 n 160 mayo 1992

63

GENESIS DEL PATRONAJI'" Pg. 16 GEl ,ESIS DEL PATRONAJ . UNA PRENDA DE VESTIR.

"E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-17

Femeninas. Blusa. ...... Chaqueta . Prendas punto (pullover.Rebeca) . Largo pantaln . Largo de falda . Largo vestido . Largo de abrigo . Vestido de novia. Traje noche 3.5/1 O Estatura (7') 1/2 3.5/10 7/10
1/2

(0-3)
(O-A)

(0-3) (2-5)

8/10 8/10
1/1

(0-5)

Altura del hombro (Diseo 2) Se traza lnea 1 - A desde el punto 1 escuadrado fundidad de sisa.

de la pro-

De 1 a A se aplicara la cantidad estimada de variacin y que esta limitada por una lnea horizontal y el punto 1 que corresponde a la altura anatmico del hombre. Si se baja el hombro a un nivel inferior al hombro se produce un desaplomo en el escote en forma de arruga horizontal ms o menos profunda en la espalda. La altura del hombro del patrn tipo de cuerpo masculino o femenino esta considerado sin hombrera. Se traza el hombro de O a A. Se traza la sisa hasta el punto A. Escote (Diseo 3) Sobre la lnea de escote convencional 1-2 se realiza lgicamente la variacin bajando de 1 a A y de 2 a B la cantidad precisa para la transformacin a partir de estos lmites se marcar el escote segn el modelo (redondo, cuadrado, en V, baera, etc.) Estrechar el hombro (Diseo 4) Sobre la lnea del hombro 1-2 aplicaremos de 2 a A la cantidad en que debe reducirse el hombro. Desde el punto A se curva la sisa hasta el punto 3. Ensanchar el hombro (Diseo 5) Se prolonga la lnea del hombro 1-2 hacia B De 2 a B la cantidad de ampliacin del hombro segn diseo.

Profundizar la sisa (Diseo 6) Para poder realizar esta delicada operacin debe tenerse en cuenta ciertas caractersticas de la prenda relacionadas con esta zona. Solamente se justifica una mayor profundidad de sisa en el caso de que la prenda tenga mangas muy anchas o de anchura normal sin flojo. La prenda debe ser amplia y no ceida pues debe de tenerse muy en cuenta que al levantar "1 brazo toda la prenda tiende a subirse como si quisiera salirse por el escote, al estar la prenda ceida por un cinturon evita la subida de la prenda pero inmoviliza la ascensin del brazo. Es recomendable probar estas prendas sobre maniqui viviente. La cantidad recomendada es de 5 6 centmetros. Mayor profundidad puede traer problemas con mangas convencionales. Estos casos deben ser tratados con otros tipos de manga. De 2 a A se bajara la cantidad. Se traza la curva de 1 a A. Ensanchar la sisa (Diseo 6) Por lo general esta vq.riacin se aplica simultneamente con la anterior an que pueden tratarse independientemen-

Reducir prOfundidad de sisa (Diseo 7) En el trazado convencional la sisa de la prenda es de 2.5 a 3 cm ms por debajo del sobaco, por lo que slo puede reducirse como mximo esta cantidad y en los casos concretos de tratarse de una prenda sin manga pegada. De A a B -la cantidad a reducir (mximo 2 cm) Se traza lnea de sisa de 1 a A. Reducir anchura de sisa (Diseo 8) Como en el caso anterior por lo general estas variaciones de reducir profundidad y anchura son simultneas. Se reducir solamente la anchura de sisa en los caSDS de que la prenda vaya sin mangas. La cantidad normal de reduccin puede estimarse a la 1/5 del Desahogo o a la mitad de la reduccin de profundidad de sisa. De 2 a B la reduccin de anchura de sisa. Desde B se traza la costura del costado. Forma de entallar la espalda. Al nivel del talle o cintura, lnea 1-2 la prenda puede ceirse por tres sectores distintos A-B y C, por orden de preferencia y limitada por ciertos condicionamientos: (A) (B) (C) Por costura lateral como mximo la 1/10 de 1-2. Por una pinza sola o costadillo (2 3) cuyo vaciado sera como mximo 1 a 1/10 de 1-2. Por la costura central de la espalda el vaciado mximo ser tambin igual a la 1/10 de 1-2.

Mitad cintura 21. Medida de media espalda = 21. Desahogo O. En este caso la prenda por la espalda completamente ceida al cuerpo.

2. Delanterv Determinacin

de los largos

Se toma la medida de la distancia comprendida entre la profundidad de sisa al bajo por la costura lateral y se aplica la misma directamente sobre el delantero a partir de la misma lnea. La medida de largo no puede ser total ya que en las prendas femeninas el delantero es ms largo que la espalda, por lo que es fcil sufrir errores en la medicin de los mismos, procediendo de esta manera es ms difcil equivocarse, teniendo en cuenta lgicamente que se trata de una prenda cuyos largos laterales son exactamente iguales. Altura de hombro (Diseo 9) Se traza lnea recta 1-A De 1 a A - la misma cantidad que la espalda. Se traza el hombro de A a O Desde el punto A se traza la sisa Escote (Diseo 10) De A a 1 - se bajar la cantidad precisa segn el diseo, De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda. Se traza el escote de A a B - segn el diseo.

te.

sa.

De A a B se aplica la cantidad que debe ensancharse

la si-

Si se desean prendas muy anchas de hombros se hace necesario ampliar la sisa para aplomar la espalda, por lo cual a veces es ms lgico aumentar el Desahogo que ampliar el hombro para lograr el mismo fin.

Por tanto en prendas muy ceidas ser necesario el recurso de las tres zonas o sea en costura lateral, en costadillo y en costura de centro. Una vez ceida la espalda debe verificarse que la medida de cintura sobre el patrn tenga como mnimo la mitad de la medida de cintura anatmica. Ejemplo: Torax mximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Desahogo Base = (50 + 10) = 60 cm 10.

I
1

Anchura de espalda (1-2)

= 1/2

BASE = 30 cm.

Zona (A)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceido = -3 = 27 Zona (B)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceido = -6 = 24 Zona (C)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceido = -9 = 21

---, Y0 I --- -ll 0)I/

A.
o
_ 5 lA

I I I
'1
lA

I I I I I

"'-

I I
Cl1

I I I
I
1

@)

G)
Costura 3 n 161 junio 1992

Costura 64

3 n 160 mayo 1992

65

Pg.-18

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-19

En los casos de que la prenda L.1tre por la cabeza, el escote debe ser como mnimo igual al contorno de la misma (50/55 cm) Estrechar el hombro (Diseo 11) De 2 a A - igual que de 2 a A en la espalda. Desde el punto A se traza la sisa. Ensanchar el hombro (Diseo 12) Se prolonga la lnea 1-2 hasta 8. De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda. Desde el punto B se traza la sisa. Profundicar la sisa (Diseo 13) De 2 a A la misma cantidad de reduccin que la espalda. Se traza lnea de profundidad paralela a la anterior. Se traza la sisa. Ensanchar la sisa (Diseo 13) De A a B la misma cantidad que de A a B en la espalda. Se completa la sisa de A a B. Desde B se traza la costura del costado. Reducir profundidad de sisa (Diseo 14) De 2 a A la misma cantidad que de 2 a A en la espalda. Se traza la sisa de 1 a A. Desde el punto A se traza la costura del costado. Estrechar la sisa (Diseo 14) De A a B - la misma cantidad que de A a B - en la espalda. Se reduce la sisa de A a B Desde B el punto A se traza la costura del costado. Entallado del delantero (Diseo 15) Para el perfecto ceido del delantero, disponemos de tres sectores bien definidos que por orden de preferencia o prioridad son (A), (B) Y (C). (A) (B) Por la costura lateral, como mximo la 1/10 de 1-2 Por la pinza de pecho, como mximo a la diferencia entre el Pecho y el Torax mximo. (C) Opcional mente una pinza cuyo vaciado sera como mximo la 1/10 de (1-A).

Debe de realizarse la comprobacin de la anchura de 1 a A sin las pinzas ni ceidos la que nos debe de dar igual que en la espalda la 1/2 de Cintura. Ejemplo: Taras mximo = 52. Pecho = 50. Desahogo = 10. Cintura = 42. Anchura delantero (1-2) = 1/2 Base = 30 + Diferencia de Torax a Pecho = 2 = 32 Ceido Ceiuo Ceido Total = (A) = 1/10 de 1 a 2 = 3.2 (B) = 1/10 de 1-2 + (52-50) = 5.2 (C) = 1/10 de 1-A = 2.8 11.2 ceido = 32 -11.20 = 20.8 practicamente a la mitad de la medida de

Los botones se colocarn del delantero 1-2.

siempre sobre la lnea de centro desde

Los ojales al mismo nivel que los botones, dibujados la lnea de centro hacia el interior.

La anchwa de los ojales igual al dimetro de los botones. Los botones y ojales llevarn la misma concordancia que el diseo. La altura de bolsillo de 3 a 4 igual a 1/4 de talle (11 cm). La anchura posterior del bolsillo de 4 a O - 3. La anchura normalizada de bolsillo de O a E = 1/3 de pecho. La anchura normalzada de la cartera de D a F y de E a Q igual a 1/3 de E a D. La anchura de bolsillo superior o de pecho igual a la 1/4 de Pecho menos un centmetro. Anchura de cartera de bolsillo de pecho a la 1/4 de la anchura del bolsillo. Delantero cruzado (Diseo 17) La anchura de cruce a busto el normalizado la 1/4 de Pecho como mximo.

Delantero

Que corresponde cintura.

corresponde

Cruce recto-Botones-Bolsillo

y Cartera.

Las prendas abiertas por delante, se abrochan por lo general por medio de dos sistemas de cierre: botones o cremallera. Para el cremallera como cierra canto por canto, no se dejar nada de cruce, solamente al cortar el canto deber dejarse un centmeto para la costura de la cremallera. Si la prenda lleva botones se dejar como minimo de cruce de A a 1 y de 2 a C -la mitad de dimetro del botn ms un centimetro.

El punto D altura de solapa. de 3 a 4 -pie de cuello- de 2.5 a 3. Se traza el quiebre 4-0 A = Anchura de solapa segn diseo. E = Anchura de solapa segn diseo. G =Centro del botn igual a la mitad de su dimetro ms 1. H = Centro del botn igual a la mitad de su dimetro ms 1. I = Botn de doble fila centrado a la linea 1-2, equidistante

aG.

= Botn de doble fila centrado a la lnea 1-2, equidistante

aH.

II

12

~-

----

<1K

e_

o @ ---,-- ,
1

II J=;--

1 E

OH

I
1

Ol
12

I
8-G -, <

1I
I

@)

--eI

@
c

Costura 66

3 n 161 junio 1992

Costura

3 n 161 junio

1992 67

Pg.-20

GENESIS DEL PATRONA,!

:: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJ

____________ J ~ .

': UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-21

3.-Manga.
Largo y ancho del bajo (Diseo 18) De O a A se aplica el largo de brazo igual a las 4/10 Estatura (7) De 1 a A se le resta la cantidad que precise acortarse la manga. De A a B y de A a C -bajo de manga igual a 1/4 del Largo. Se traza la lnea de costura de 4 a B y de 5 a C. Variacin de la altura de copa -Subir copa- (Diseo 19) De 1 a A - se subir la misma cantidad que se haya subido la altura de hombro de la espalda o delantero. De 6 a B y de 5 a C -la misma cantidad que de 1 a A. Se traza lnea recta de C a 7 y de 8 a B. Se traza la nueva copa de la manga desde 8-A hasta 7. Variacin de la altura de copa -Bajar copa- (Diseo 20) De 1 a A - se bajar la misma cantidad que se haya ensanchado el hombro de la prenda. De 6 a B y de 5 a C - la misma cantidad que de 1 a A. Se traza lnea recta de C a 7 y de 8 a B. Se trazan lneas rectas desde A paralela a 5 y 6. Se traza la curva de la copa B - A - 7. Profundizar la sisa en la manga (Diseo 21) De 2 a A - la misma cantidad que se haya profundizado la sisa en la espalda y delantero. Se traza lnea recta B-A-C paralela a 3-2 y 4. Se prolongan las lneas 5 hasta 7 y 6 hasta B. Se traza lnea de 3 a B, paralela a 5-7 y de 4 a C paralela a 6-E.

Se traza la curva de la manga B-I-C. Desde B y C - se traza la costura de manga hacia el bajo. Ensanchar la sisa de la manga (Diseo 22) De 3 a A y de 4 a B - se ensancha igual a la variacin de la sisa de espalda y delantero respectivamente. Desde los puntos A y B - se traza lnea de la costura hacia el bajo.

4.- Cuello Dimensiones bsicas de cuello (Diseo 23) De 1 a 2 " la medida de escote de espa da ms el del delantero. De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 - pi <le cuello 2.5 a 3. Se traza lnea recta de 5 a 6. Puntas cerradas y largas (Diso.o 24) De 1 a 2 - la medida de esearte de espalda mas el del delantero. de 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 -pi de Se traza lnea recta de 5 a El punto A segn diseo. Se traza la punta de 2 a A, Se curva la costura del pi cuello 2.5 a 3. 6. se curva sobre la lnea 3-4. de cuello 5-2.

2. Transformaciones manipuladas. Son las que requieren una profunda transformacin,manipulando, cortando, y variando el patrn base de la forma precisa p2 :l lograr una prenda de vestir de acuerdo a la idea del diseador plasmado en forma de figurn y codificado por medio de la ficha tcnica. Este captulo es el objetivo bsico del presente estudio pues se analzan toda clase de transformaciones y variantes en relacin a su funcionalidad, esttica y la forma y manera de tratar el patrn para lograr el modelo deseado. Para facilitar su estudio se han agrupado de la forma siguiente: 2 ." Pinzas de pecho. 1.- Sencillas 2.- Dobles. 3.- Triples. 4.- De fantasa. 3." Fruncidos. 1.2.3.4.Espalda. Delantero. Vestido. Reglan.

Puntas abiertas y cortas (Diseo 25) De 1 a 2 - la medida de escote de espalda ms el del delantero. De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura del cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 -pi de cuello 2.5 a 3. Se traza lnea recta de 5 a 6. El punto A segn diseo. Se traza la punta recta de 2 a A, se curva sobre la lnea 3Se curva la costura del pi de cuello 5-2. Cuello para escote boqueado (Diseo 26) Sobre el esquema del bloque del cuello 1-2-3-4-5- y 6. se realizarn las siguientes variaciones: De 1 a A de 3 a B y de 5 a D, la diferencia de escotes de la espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo. Se traza lnea recta D-A-B hacia C.

.\8

4.- Pliegues y fuelles. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Pliegues en falda. 5." Cuerpos ajustados 1.- Ceidos.

4.

y vuelos.

2.- Acampanados. 3.- Vuelos. 4.- Supresin de costuras. 6." Forma de cer el cuerpo. 1.- Espalda partida. 2.- Espalda con costadillo. 3.- Delantero partido. 4.- Con eastadillo.

-I I e

1
I

\2- __

-1- ___ I ~1II___ d I

5 I
21 e

De A a C - la anchura del cuello por el centro de la espalda. El punto E a gusto segn diseo. Se traza la costura del pi de O a 2. Se traza la punta recta de 2 a E. Se traza la solapa de cuello de E a C.

~--r---T
1

I I

1____ 21- _ _ _ I 4-'-- _

__

___

- -,

--3 I I

1 5@ 23

@)
~ -

:
\

~14 -

- -1t

__

-1 1

,
3@

3 21.......-::

T -iB
h __

,5

ID

IC

A-

Costura

3 n 161 junio

1992

68

_______________ ---t'":'

69

n' '" i"'w'~

Pg.- 22

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR CENESIS DEL PATRONAJF'

'o

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 23

7.- Prendas de una sola pieza. 1.- Canes en el delantero. 2.' Canes en espalda. 3.- Cuerpo y manga de una pieza. 4.-Capas. 8.- Corsetera/sujetador. 1.- Cuerpos. 2.- Pinzas. 3.- Copas. 9.- Chaquetas tipo sastre. 1.- Clsica. 2.' Partida. 3.- Costadillos. 10.- Mangas 1.' Sueltas. 2.- Forma japonesa. 3.- Con forma. 4.-Mixta. 5.- Sastre. 11.- Cuellos 1.- Sueltos. 2.- Con forma. 3.- Sastre. 4.- Smoking. 12.-Chaleco. 1.- Espalda. 2.- Delanteros. 13.- Faldas. 1.- Evasee. 2.- Con pliegues. 3.- Con pinza. 4.- Tipo capa. 14.- Pantalones. 1.-Corto. 2.- Variantes de caja. 3.- Con vuelo. 4.- Frunces y drapeados. 15.- Variantes del modelo. 1.- Largos de cuerpo. 2.- Hombros. 3.- Escote. 4.- Sisa. 5.- Cruces. 6.- Bolsillos

Pueden ser rectas o curvddas en cuyo caso deber procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamente iguales, con el fin de facilitar la confeccin y evitar problemas de aplomo. Para la transformacin de las pinzas se partir del patrn base del delantero y se proceder a dibujar la ubicacin de la nueva pinza segn el diseo. Se cortar y se cerrar la pinza (1) situada en la sisa. Al cerrar sta se abrir la primera en su justa medida. la pinza deseada. La abertura de la pinza depende de la longitud de la costura. para una misma configuracin la pinza estar ms vaciad; como ms larga sea su costura. En la costura lateral (2.1. 1) Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza (01) siguiendo el sentido de la flecha. uniendo las dos piezas (A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible, al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto. Al final de la costura lateral (2. 1.2) Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza 01 siguiendo el sentid de la flecha. cortando y cerrando la pinza 0-1. Observese la mayor abertura de la pinza que en el caso anterior.

Pinza en el bajo (2. 1.3) Se traza Iinea recta de costura de pinza de 2 a O paralela al canto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'V utilizada para la con, feccin de blusas o vestidos llartilJ s por la cintura y en te: jidos lisos pues la pinza distorsina el estampado en una zona muy visible de la prenda. Pinza al final del canto (2. 1.4) Pinza poco usada por considerarse anti-esttica. Se traza la lnea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

Pinza en la base del escote (2. 1.5) Se marca en el patrn la linea (0-2) que limita la costura de la pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamente en tejIdos lisos. Pinza en el escote (2.1.6) Desde cualquier punto del escote se traza la lnea recta o curvada hacia el punto O, formando la lnea (0-2). Se corta el patrn por esta lnea. ceerrando a continuacin la pinza normal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar esta pinza slo en tejidos lisos.

----t

2.1.1

2.1 ..2

I I

\ ::

o
/
{

/'

---

2 . .3 1

1,--\ "'- \

:: .:"
-1

Pinzas sencillas

(2.1.0)

Son las que conforman la silueta del pecho. Todas se definen en el punto (O) y se pueden iniciar en cualquier punto del contorno del delantero o pieza que lo cubra: costura lateral, bajo, canto, escote, hombro O sisa.

./
-----

//

2.1.0
2 . .'.5 ;. " 2.1.6

Costura

3 nQ 161 junio

1992 Costura 3 nQ 161 junio 1992 71

70

Pg.-24
~~~

GENESIS DEL PATROt."c

. 1

DE UNA PRENDA
__ ._ ...__ ."_~~~~~_._

DE VESTIR

GENESIS
"'

._._._-----_.---

DEL PATRONA ------_\

'E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 25

Pinza en la punta del esce"e (2.1.7) Se seala sobre el patrn la nueva pinza. recta o curvada de 2 a O se cierra la pinza inicial siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza debe usarse con prendas confeccionadas en lisos. Pinza en el hombro (2.1.8) Desde cualquier punto del hombro se traza lnea recta o curvada hacia el punto (O). se corta la costura se cierra la pinza original en la sisa quedando abierta la nueva pinza. siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza se usa muy frecuentemente sobre todo en las chaquetas tipo sastre.

Pinza en la punta de/ hombro (2.1.9) Desde la punta del hombro, se traza lnea recta de 2 a O. se corta la pinza por la lnea 2-0. se cierra la pinza convencional siguiendo la direccin de la flecha. abrindose la pinza. Pinza curvada en la sisa. (2. 1. 10) Desde cualquier punto de la sisa se traza lnea curvada al final de la pinza formando el arco 2-0. se corta la costura de la pinza y se cierra la pinza convencional de pecho siguiendo la direccin de la flecha.

Pinza recta al final del pecho. (2. 1. 11) Se traza la costura de la nueva pinza 0-2-3. situando el punto (3) a la altura deseada segn el diseo. Se corta por la lnea de pinza (0-2-3) y se cierra la pinza convencional siguiendo la direccin de la flecha. Pinza en angula recto en el canto. (2. 1. 12) Se traza en angulo recto (3-2-0) por el canto y a la altura que indique el diseo. la costura de la pinza. se corta y se cierra la pinza convencional siguiendo la direccin de la fleCha. Pinza vertical en el canes. (2.1. 13) Se traza la lnea de la costura del canes de 2 a 3 segn el diseo. se separa la pieza (A) del resto del delantero. Se dibuja la costura de la pinza vertical de 4 a O. se corta y se cierra la pinza convencional siguiendo la flecha uniendo (I?) con (C).

Pinza vertical en el bajo (2.1.14) Se traza lnea recta de 2 a 3. Se corta quedando separada la pieza (C). Se traza seguidamente la costura de la pinza 0-4. se corta y se cierra la pie !a convencional de pecho siguiendo:a direccin de la flecha. Pinza curvada en costadillo. (2.1.15) Se traza la costura del costadillo desde 2 a 3 siguiendo la forma recomendada en el diseo. se unen las dos piezas (B y C) quedando la pequea pinza en la pieza (A) que puede desplazarse a gusto, quedando ya definitivamente conformadas las dos partes del delantero. Pinza en canes inclinado. (2.1.16) Se traza la costura inclinada de 2 a 3 siguiendo el diseo, se corta separando la pieza (A), se traza la costura de la pinza de 4 a O y se cierra la pinza convencional siguiendo la direccin de la flecha.

2.1.7

2 .. 1"8

...

2.1.13 ..

:
_ 2.~.14 I

.~
:"

.'

:1
; ..=

2.l.IL I 2.1.10

:: ..:

f.-~
2..1 .15

-.

2,.1.16 1 2.1 . 1 1

v/e

Costura 72

3 nQ 161 junio

1992

Costura

3 nQ 162 julio/agosto

1992

65

Pg.- 22

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR CENESIS DEL PATRONAJF' ..: UNA PRENDA DE VESTIR Pg.- 23

7.- Prendas de una sola pieza. 1.- Canes en el delantero. 2.- Canes en espalda. 3.- Cuerpo y manga de una pieza. 4.-Capas. 8.- Corsetera/sujetador. 1.-Cuerpos. 2.- Pinzas. 3.-Copas. 9.- Chaquetas tipo sastre. 1.- Clsica. 2.- Partida. 3.- Costadillos. 10.- Mangas 1.- Sueltas. 2.- Forma japonesa. 3.- Con forma. 4.-Mixta. 5.- Sastre. 11.- Cuellos 1.- Sueltos. 2,- Con forma. 3.- Sastre. 4.- Smoking. 12.-Chaleco. 1.- Espalda. 2.- Delanteros. 13.- Faldas. 1.- Evasee. 2.- Con pliegues. 3,- Con pinza. 4.- Tipo capa. 14.- Pantalones. 1.-Corto. 2,- Variantes de caja. 3,- Con vuelo. 4.- Frunces y drapeados. 15.- Variantes del modelo. 1.- Largos de cuerpo. 2.- Hombros. 3.- Escote. 4.-Sisa. 5.- Cruces. 6.- Bolsillos

Pueden ser rectas o curvadas en cuyo caso deber procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamente iguales, con el fin de facilitar la confeccin y evitar problemas de aplomo. Para la transformacin de las pinzas se partir del patrn base del delantero y se proceder a dibujar la ubicacin de la nueva pinza segn el diseo. Se cortar y se cerrar la pinza (1) situada en la sisa. Al cerrar sta se abrir la primera en su justa medida, la pinza deseada. La abertura de la pinza depende de la longitud de la costura, par a una misma configuracin la pinza estar ms vaciad" como ms larga sea su costura. En la costura lateral (2. 1. 1) Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza (01) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas (A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible, al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto. Al final de la costura laleral (2. 1.2) Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza O 1 siguiendo el sentido 'de la flecha, cortando y cerrando la pinza 0-1, Observese la mayor abertura de la pinza que en el caso anterior.

Pinza en el bajo (2.1.3) Se traza lnea recta de costura de pinza de 2 a paralela al canto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'Y utilizada para la confeccin de blusas o vestidos parti.ds pqr la cintura y en te: jidos lisos pues la pinza distorsiha el estampado en una zona muy visible de la prenda.

Pinza en la base del escote (2.1.5) Se marca en el patrn la lnea (0-2) que limita la costura de la pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamente en teJ,dos lisos. Pinza en el escote (2. 1.6) Desde cualquier punto del escote se traza la lnea recta o curvada hacia el punto O, formando la lnea (0-2). Se corta el patrn por esta lnea, ceerrando a continuacin la pinza normal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar esta pinza slo en tejidos lisos.

Pinza al final del canto (2.1.4) Pinza poco usada por considerarse anti-esttica. Se traza la lnea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

2.'_1

2 .1.2

(0
I
\

/--- ----...
2 .1..3

11--\ // "'- ---- ./

:: .:"

Pinzas sencillas

(2. 1.0)

Son las que conforman la silueta del pecho. Todas se definen en el punto (O) y se pueden iniciar en cualquier punto del contorno del delantero o pieza que lo cubra: costura lateral, bajo, canto, escote, hombro O sisa.

2.1.0
2.'.6

Costura

3 n 161 junio

1992 Costura 3 n 161 junio 1992 71

70

Pg.- 26

"ENESIS

DEL PATRONA.'~

')E UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJE

["Ir::

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 27

Pinza horizontal en delantero partido. Se traza la lnea de la costura vertical ro de 2 a 3. Se unen las dos piezs (8 za convencional de la sisa, quedando

(2.1.17)
que parte el delantey C) cerrando la pinabierta slo en la pie-

zaA.

Pinza vertical con canes en pico. (2.1.18) Se traza lnea recta de 2 a 3 limitando el canes. Se corta esta costura, cerrando posteriormente la pinza convencional en el punto 1 siguiendo la direccin de la flecha. Con esta pinza cerramos la serie de las pinzas sencillas en la que hemos procurado dar una amplia visin de las posibilidades de corte y de diseo y que cada uno puede ampliar poniendo en juego su imaginacin y habilidad.

1~ B

2.1.3

2.1A

2.1.5

2.1.17

2 2.1.1e :.

I
B

~
2.1.6

LJ~
2.1.7 2.1.8 t~
B

LL--~'~

2.1.1

2.1.2
2.1.9 2.1.10

Costura

3 n 162 julio/agosto

1992

Costura

3 n 162 julio/agosto

1992
67

66

Pg.- 28

GENESIS DEL PATRON'

--DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

---------(

Da

PATRONAJF

~!:;UNA

PRENDA DE VESTIR

Pg.- 29

J
13

1~

Pinzas dobles (2.2.0) Son las que conforman la silueta del pecho, por medio de la pinza sencilla en su parte superior y por la inferior mediante la pinza de ceido y que es igual a la quirta parte de la diferencia entre cintura y pecho ms la diferel :cia entre el torax mximo y pecho, en los cuadros de tallas normales el vaciado de esta pinza es en total de cuatro centimetros. La posibilidad de unir las dos pir:z:s en una sola se reduce a prendas cortas,tipo blusa o partidas por la cintura .. Para la.transformacin de las pinzas se dibujar la pinza de sisa sencilla y la pinza de ceido perpendicular al punto O con el vaciado correspondiente, manipulando el patrn con las dos pinzas dibujadas, se cortan las dos, se abre la nueva pinza con lo que se formar una nueva pinza que equivale exactamente a la suma de las dos, con el mismo efecto y con la ventaja de suprimir una costura. En /a costura lateral (2.2. 1) Se traza la costura de 3 a O, se corta y se cierra la pinza (D1) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas (A) y (C) se cierra seguidamente la pinza de ceido (0-2) abrindose la totalidad la pinza doble formando ef angula 3-

pinza 0-1 se cierra seguidamente la pinza de ceido en 02 siguiendo la direccin de la flecha la pinza limitada por 3-

0-3.

Pinza en el bajo (2.2.3) Se vaca la pinza de ceido en la lnea de cintura. Se corta seguidamente la pinza de la sisa y se cierra la pinza (0-1) siguiendo la direccin de la flecha. Para este tipo de pinza debe usarse solamente en tejidos lisos, pues la pinza di storsiona el estampado en una zona muy visible d~ la prenda. Es muy usada en prendas tipo corpio, bikinis y otras con un largo. mximo hasta el.talle. Pinza al final del canto (2.2.4) Pinza poco usada, se cierra la pinza de pecho (0-1) siguiendo a la direccin de la flecha, se vaca seguidamente la pinza de ceido (0-3) segn la direccin de la flecha. la pinza muy vaciada por su naturaleza y la longitud de la costura la hace muy poco practica siendo rara su utilizacin. Pinza en la base del escote (2.2.51 Se coloca el canto del patrn en posicin vertical, se cierra la pinza de centro uniendo las piezas By C. Se corta lapinza por la costura 3-0, cerrandoselas pinza 0-1. Esta pinza slo es recomendable utilizarla en tejidos lisos. Pinza en el escote (2.2.6) Se sita el punto 3 en el escote segn el diseo y se traza la costura de la pinza 3-0, cortando la costura. Se cierra la pinza de ceido uniendo las piezas A y B. Se cierra finalmente la pinza de pecho 1-0 en la direccin de la flecha uniendo las piezas A y C. Es una pinza poco usada pero resulta vistosa. En la punta del escote (2.2.7) Como las dos anteriores son pinzas poco usadas pero una adecuada ubicacin en un diseo puede resultar original y atractiva. Se coloca el canto del patn en posicin vertical al hilo. Se traza y uniendo las piezas B y C. Se cierra finalmente la pinza de pecho siguiendo la direccin de la flecha uniendo las piezas B-A. Pinza en el hombro (2.2.8) Se situa la definicin de la pinza a la mitad del hombro o en cualquier punto del mismo. Se traza la lnea de la costura de la pinza de 3 a O, cortndola. Se cierra la pinza de ceido siguiendo, la direccin de la flecha uniendo las piezl,? B y C, seguidament se cierra la pinza de pecho 1-0, uniendo las piezas A y C. segn la flecha. Es una pinza muy usa~ da para chaquetones cortos de piel.

2.1.11

2,1.12

2.1.13

0-3.
Al final de la costura lateral (2.2.2) Se traza la costura de 3 a O, se corta y se cierra la pinza Dsiguiendo el sentido de la flecha, cortando y cerrando la

8
2

13

0
2.1.14

2.L15
2

2.1.16

I -1--I
\

/'

-- ----

"-

"

\"

tl

'-

/ ./

2.2.0

3
2.117 2.1.18

Pinza en la punta del hombro (2.2.9) Se dibuja sobre el patrn la costura de la pinza trazando lnea recta o curvada de 2 a O. Se corta la costura de 3 a O. Se cierra la pinza de ceido 0-2, uniendo las piezas A y B, siguiendo la direccin de la flecha. Se cierra seguidamente la pinza de pecho uniendo las piezas B y C por la lnea 1-0. Pinza poco usada pero de buena esttica ya que estiliza la figura danto la sensacin de una mayor anchura de hombros en la silueta.

Costura

3 nO 162 julio/agosto

1992

Costura

3 nO 162 julo/agosto

1992

69 68

Pg.- 30

GENESIS DEL PATRONf

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GEt~ESIS DEL PATRONAJE

'"'r: UNA PRENDA DE VESTIR

Pg,-31

..

2.2.;1 2.2.12.2.2

...

II

..

<l---[> 2.2.2

2.2.3

o
B

I I I
I
2 I --..!..-

1~

~ .:

2.2.4

<}-

<J-2.2.6

2.2.4
3

2.2.5

O
B

I _ --. I
I
I
e

2.2.7
\ ...=

2.2.8

2.2.9
'.'

':

::

-1L
2.2.8

<l--

<}2.2.9

Costura 3 n 162 julio/agosto 1992

70

Costura 3 n 162 julio/agosto 1992

71

-----------------------

lIJIlillll!$ll!lltil'ii!ll

Pg.- 32

GENESIS DEL PATRONI;

)E UNA PRENDA

DE VESTIR GENE~IS D~:~~_TRO~JI -, UNA PREND~_D~_V_~~IR

Pg., 33

Pinza cUNada en la sisa (2.2.10). Pinza muy usada en cualquier tipo de prendas femeninas porsuAciLadaptacinal cuerpo, Se traza la curva desde la sisa al punto O o sea la costura de la pinza 3-0 ubicando el punto 2 segn el diseo. Se corla la pinza. Se cierra la pinza de ceido 0-2, uniendo las piezas A y B, segn indica la flecha. Se cierra la pinza de pecho, uniendo las piezas B y C, siguiendo la direccin de la flecha. En angula debajo del pecho (2.2. 11) La distancia 1-3 a la mitad de la costura entre el talle y la profundidad de sisa, desde el punto 3 se traza lnea a 4, es-

cuadrando la lnea 1-3-4. Se une la lnea 1-2, cerrando la pinza de cintura y las piezas A-C, cerrando la pinza de pecho 0-1, siguiendo la direccin de la flecha.

Pinza angulada en el canto superior (2.2. 12). Se traza lnea 3-4, escuadrada al canto situando el punto 3 segn el diseo se escuadra 3-4-0. Se corta la costura de la pinza 3-4-0. Se cierra la pinza de ceido uniendo las piezas B y C, segn la direccin de la flecha. Se cierra la pinza de pecho uniendo las piezas A y e, con direccin a la indicacin de la flecha.

Pinza vertical superior con canes (2.2. 13). Se traza la Inea de la costura del canes 1-2, formandose la pieza A. Se traza la pinza en la pieza B 3-0, paralela al canto. Se corta esta : aza. Se une la pieza A y C, cerr, Ido la pinza de ceido. S cierra la pin::a de pecho 0-5, formando el delantero dos piezas la A que es el canes y la parte inferior formado por las piezas B-C y D. Pinza vertical inferior debajo del pecho (2.2.14). Se situa el punto 6 a la mitad de la costura lateral. Se traza la pinza 6-5, paralela al bajo. de 6 a 5 igual que de 1 a O. Se

traza y se corla la pinza de 3 a O. Se cierra la pinza de ceido de 2 3. Se cierra la pinza de pecho de O a 1 siguiendo la direccin de la flecha.

Pinza en castadilla de pecho (2.;!. 15). Se traza la costura del costadillo que pase a unos cinco centmetros del punto O, formando la costrua 3-4. Se cierra la pinza inferior uniendo las piezas A y B. Se traza y corta la pinza desde O a la costura y uniendo posteriormente las piezas B y C se logra el patrn de este sugestivo modelo.

2_2.12 " ~2.'-O ..

".

2 ..2.13

2 .2 .1"4

.2.2.15

3 2.2.13 01

I I 21 I I 2.2.15 (, I

B 11

<}-~1~
j e

3 A O

A
\

J1: 2.2.14

I
21

I -..!2.2.11 2.2.12

J~

'1

<l--

Costura 72

3 nO 162 julolagosto

1992

Costura

3 nO 163 septiembre

1992

/
I

65

Pg.- 34

GENESIS

DEL PATRONA,!"

"E UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 35

, ,;~
W:

Pinza en canes inclinado (2.2.16) Se traza y corta la costura inclinada del canes segn eldiseo. Se traza la pinza vertical 0-5, paralela al canto. Se corta esta pinza. Se cierra la pinza de ceido unindolas. Horizonlal desde pieza central (2.2. 17) Igual que el modelo (1.1.17) pero cerrando ido.

la pinza de ce-

'rj

Vertical con canes en punta (2.2.18) Igual al modelo (1.1.18) cerrando la pinza de ceido.

Pinzas triples (2.3.0) Son las que conforman en su totalidad la forma del pecho por medio de la pinza sencilla, la de ceido y una tercera pinza formada por la prolongacin de la pinza de pecho hacia el canto del delantero. Por lo general esta pinza se une a las anteriores sumando el efecto de cada una de ellas en una sola pinza que puede girar radialmente por todo el delantero con la nica condicin de que las costuras de la pinza pasen por en centro del pecho Al cerrar la pinza nmero tres se quiebra la lnea del canto del delantero lo que dificulta el uso generalizado de esta

pinza que por este motivo el diseo debe ir acompaado de ciertos condicionamientos tales corno un generoso escoteredondoo,en pico que resuelve el problema antes citado. Esta pinza se debe sar en prendas partidas por la c" ,tura y ceids, cerrando slo las pinzds 1 y 3. Se usa en la actualidad en la confeccin de Bodys, vestidos de noche, bikinis. etc. La tcnica de trazado es como siempre abrir la nueva pinza y cerrar las tres que componen el conjunto de las triples. Inclinada un el costado (2.3. 1) Se seala en el costado el punto 4 segn el diseo y que corresponde a la ubicacin de la pinza. Se traza lnea rectade 4 a 9. Se corta la costura de la pinza. Se sita la pieza (A) al hilo del genero cerrando la pinza nmero 3 juntando la lnea 03. Posteriormente cierra la pinza uno cerrando la lnea (1.0) uniendo la pieza C con S. Por ltimo se cierra la pinza de ceido 0-2, con lo que queda definitivamente conformada la pinza triple limitada por las costuras 4-0-4. Observese que la nica pieza que no gira es la pieza (A) todas las dems se apoyan en forma consecutiva a la primera al cerrar las correspondientes pinzas. Al final costura lateral (2.3.2) Se traza la lnea de la costura 0-4, quedando, la pieza C, dividida en dos secciones C y D. Se cierra la pinza nmero tres bajando la pieza S hacia A siguiendo la direccin de la flecha. La pieza C se adosa a la A cerrando la pinza nmero dos y la C se junta a la S cerrando la pieza nmero uno, siguiendo la direccin de la flecha.

Vertical en el bajo (2.3.3.) Se mantiene en su posicin normal la pieza A, la pieza B se junta con la A, cerrando la pieza nmero tres, finalmente la pieza C se acopla a la S, cerrando la pinza nmero uno. En este caso se mantiene la pinza nmero dos original, incrementada por las pinzas una y tres. Esta pinza se usa mucho en bikinis y bodys ajustados al cuerpo. Al final del canfo (2.3.4) Se traza lnea de 4 a O partiendo en dos la pieza A, formando la A y D. Se sita la A en su posicin normal al hilo del gnero, se cierra la pinza nmero tres acoplando la pieza A sobre la S, a continuacin, cerrando la pinza nmero uno unimos la pieza C con la S, finalmente uniremos la D con la C, cerrando la pinza dos siguiendo las direcciones de las flechas. Horizontal en el pecho (2.3.5) Pinza triple muy usada en trajes de gala, bikinis y bodys, esta permite el efecto de ceido total sin necesidad de incrementar el escote o saque, puede hacerse el escote a ca ja, con la condicin de que la parte superior central de la prenda desde la sisa al escote debe llevar costura. La pie za A permanece en su situacin original. La B se junta a la A cerrando la pinza nmero dos, y la C con la B cerrando la nmero uno.

,1~
.

"I"':

,
~.

19
.~~

2 ..2.16

2.2.17

Curvada encima del pecho (2.3.6) Parecida a la anterior y que permite tambin el escote ceo rrado. Se traza la curva desde el punto 4 a 9 segn el diseo. Se corta esta costura quedando la pieza C dividida en dos partes la D y la C. La pieza D se junta a la A, cerrando la pieza tres. La B se acopla a la A, cerrando la dos y por ltimo se une la C con la S cerrando la pinza uno.

Vertical en la punta del est;;ote (2.3.7) La pieza C se divide en dos parte la C y la D, trazando lnea recta desde el escote punto 4 al O.La pieza D se acopla a la A, cerrando la pinza nmero tres; seguidamente cerrare mos la pinza nmero dos quedando unidas las piezas B y A,por ltimo cerrando la pinza uno, juntaremos la pieza C con B.

80V1-

I
I I

Vertical a l mitad del hombro (2.3.8) Se sita el punto 4 a la mitad del hombro, se traza recta 4-0 dividiendo el patrn en dos partes la O se une con la A cerrando la pinza 3, se une A con S cerrando la pinza 2 y se une la C con la O cerrando la pinza 1 siguiendo las direcciones de las flechas.

.2L
2.2.16

I I

o 2

<}--

2.2.17

2.2.18

2.3.0.

En el hombro (2.3.9) Se traza y corta la pieza C, sobre la lnea de costura desde la punta del hombro al punto O, queda la pieza C dividida en y la D, esta se une a la pieza A cerrando la pinza dos; la nmero tres. Sin mover la pieza A, se une la pieza B con la A, cerrando la pinza nmero dos y por ltimo se une la piecon la S, cerrando la pinza nmero uno siguiendo las za direcciones de las flechas.

Costura 66

3 n 163 septiembre

1992

Costura

3 n 163 septiembre

1992 67

~
"",,,

Pg.- 3f

GENESIS
_._--,-,_._
.....

_------',

DEL PATR!

JE DE UNA PRENDA [)E VESTIR

GENESIS

DEL PATRONt ---1

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 37

~(3-_0I
A

~l

I I

I
2.3.1 2.3.2 ..2.3.3

-':.l21

<J--

2.3.1

L.

~
A

o 1-----

I
I

~
.-

-1.L
2.3.4
4

I I

2..3.5

<J--<

2.3.6

2.3.7

2.3.8

,.9

<]2.3.9

Costura 3 n 163 septiembre 68

1992

Costura 3 n 163 septiembre

1992

69

Pg.- 38

GENESIS DEL PATRONAJF

"E UNA PRENDA DE 'JESTIR

GENESIS DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 39

I
Cl.i(vada llllla;(si,l.(JZ,3.W) . En el punto 4 de la sisa. se traza el arco de 4 a O, se corta en dos partes; la D se une la costura dividiendo la pieza a la A, cerrando la pinza tres,la pieza B se acopla a la A cerrando la pinza nmero dos, se junta finalmente la pieza con la B, cerrado la pinza nmero uno. Esta pinza es muy utilizada en piezas cortas yescotadas pues esta pinza se acopla independientemente de la altura de 10s;senoS.

lela al bajo,la pieza D se acopla en la parte inferior de A, cerrando la pinza tres. La pieza B se junta a la A cerrando la con la B, cerrando la pinza tres y finalmente se acopla pinza uno, siguiendo las direcciones de la flecha.

Fantasia (2.3. t 1) La pieza se divide en dos partes, situando el punto 5 a la mitad de la costura lateral y trazando la costura 4-5, para

Vertical en canes en punta (2.3.12) Se traza la costura del canes de 4 a 5, horizontal y sobre la misma se escuadra el punto O quedando la parte superior del delantero decidida entre piezas B-e y D. La B se junta a la A cerrando la pinza tres. La pieza E se une A cerrando la pinza dos. La pieza D se acopla a la E, cerrando la pinza uno.

Vertical submamario (2.3.13) La pieza se corta paralela al bajo, situando el punto 5 a la mitad de la costura lateral, quedando por lo tanto dividiy la D. Se une B con A., cerrando la do en dos riezas la se acopinza 3, qLidando la A 'ln la posicin inicial. La pla a la B cerrando la pinza nmero 1y por ltimo se une por el bajo la pieza D con la A cerrando la pinza nmero dos, siguiendo en todos los casos la direccin de la flecha.

te superior dividida en dos parte la B y la D. La e se une con la A cerrando la pinza nmero dos. La D con la cerrando la pinza 1 y la B con la A, cerrando la pinza tres.

En costadillo (2.3.14) Se traza desde el punto 4 la costura del costadillo que pas; a unos cinco centmetros del punto O. quedando la par

Vertical con canes inclinado (2.3.15) Se traza lnea en la parte superior del delantero inclinada de 4-5, se traza lnea de pinza vertical de O a 6, se cortan las costuras quedando el delantero partido en cinco trozos. El A en su posicin normal, se une con B cerrando la pinza tres, se une A con E, cerrando la pinza nmero dos la D con queda comla E cerrando la pinza nmero uno. La pieza pletamente suelta.

2.3.11 2.;UO

2.3.12

.2.3.13

'.3.14

~.15

<J--=

-e A-

5 2.3.14

----

---T--1

I
A 1
1

~f-A--K.

e/"

<l-I

i3

o 2.3.13

L'
<l--

<J-2.3.10

2L

t--~ "

Costura

3 nO 163 septiembre

1992

Costura

3 nO 163 septiembre

1992 71

70

P?1.- 40

GENESIS DEL PATRON

"-: DE UNA Pi'lENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONA

-j

.- DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-41

Pinzas de fantasia (2.4.0) Son pinzas rectas o curvadas con formas geomtricas que se obtienen manipulando independientemente la pinza uno y lados. Dejando al margen la esttica de las mismas y su actualizacin con la moda; es muy interesante el proceso de su creacin cuyo conocimiento y dominio permitira potenciarse para poder realizar cualquier pinza por rara y dificil que parezca. Curvada desde la mitad de la sisa al final del bajo (2.4. 1) Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura de la pinza pasando por el punto O hasta el punto 4. Se corta la costura quedando el delantero dividido en cuatro partes o piezas la A-B-C y D. La pieza A y B se mantienen en su posicin normal. La pieza C se une con la B, cerrando la pinza nmero uno y la D con la B cerrando la pieza nmero dos.

Curvada desde la mitad de la sisa al final del costado (2.4.2) Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura de la pinza pasando por el punto O hasta el punto 4 situado al final de la costura lateral. Se corta la costura, quedando el patrn dividido en cuatro partes A-B-C y D. Las piezas A y B se mantienen en su posicin habitual. La pieza C se junta con la B, cerrando la pinza nmero uno. La pieza D se une con la A cerrando la pinza dos. Curvada desde la base del escote al final del canto (2.4.3) Esta pinza permite combinar dos tipos o muestras de tejido, toda vez que la lnea 3-4 puede quedar al tomo del gnero formando una pieza sola. Se traza la curva de la costura 3-0-4. Se corta la costura quedando el delantero dividido en cuatro partes A-B-C y D. La A ya queda definida, la C y la D se unen con la B, cerrando las pinzas una y dos siguiendo la direccin de las flechas.

Curvada desde la punta del hombro al final del bajo (2.4.4) Se traza la curva de la costura de la pinza desde el punto 3 pasando por O hasta el punto 4. Al cortar la pinza del delantf'rO queda dividido en cuatro piezas la A-B-C y D. La D se u. le con la A cerrando la pinza dOb. La pieza B se mantiene en su posicin inicial y la C se junta a la B, cerrando la pinza uno y la A con la D, cerrando la dos.

tro piezas A-B-C y O: Las piezas A y S se mantienen en la posicin inicial. Se unen C y S cerrando la pinza uno y A con B cerrando la pinza dos.

Curvada Se traza al diseo curva de

desde el canto a la mitad del costado (2.4.5) la curva de O a 3 siguiendo una curvatura similar de 1 a 4 la mitad de la costura lateral, se traza la O a 4. Se corta la pinza formando el delantero cua-

Curvada desde la base del escote al final del bajo (2.4.6) Se trazan las curvas 3-0-4 segn el diseo. Se cortan los patrones quedando el delantero dividido en cuatro partes AS-C y D. Los trozos A y B se mantienen en su posicin inicial, se une la pieza C con la B cerrando la pinza 1 y A A con la D, cerrando la pinza nmero dos. Todas estas pinzas pueden jugarse combinando colorido, muestras o textura.

2,4.5 2.4.4 2.4.3

2.4.1

2.4_2

1,

2.4.1

-->

2.4.6

Costura

3 nQ 163 septiembre

1992

Costura3

nQ

164 octubre

1992

72

65

Pg.- 42

GENESIS DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE'

~c: UNA

PRENDA DE VESTIR

Pg.- 43

Curvada desde la punta del escote a la punta del hombro

(2.4.7)
Se trazan las curvas 3-0 desde la base del escote y 4-0 desde la punta del hombr a punto O definicin de las pinzas. Se cortan las costuras, quedando definidas cuatro piezas A-S-C y D. Se unen las tres primeras formando un slo cuerpo. La A mantiene su posicin inicial uniendole la S, cerrando la pinza 2 y uniendo C con la S, cerrando la pinza 1. La pieza S queda libre pero si se desea puede obtenerse un bonito modelo aadiendo la pieza S a la espalda suprimiendo la costura del hombro. CUNada desde el final del canto al final del costado (2.4.8) Se trazan las curvas en la parte inferior del patrn 3-0 y 04. Se cortan estas costuras dando lugar a un delantero con cuatro piezas A-S-C y D. Se une la A con la S cerrando la pinza uno y despus se unen las piezas C y D, cerrando la pinza de ceido nmero dos.

En forma circular (2.4.9) Entramos en otro grupo de pinzas para combinarlas de tal forma que reduzcan formas geomtricas bien definidas. Como en todos los casos anteriores s condicin bsica que las costuras que limitan las formas de las figuras pasen en los puntos de definicin de las pinzas, punto 0;; En este caso trazaremos una semicircunferencia haciendo centro al cruce con la lnea de pecho con el canto: Desde este, centro y con radio al punto O trazamos el arco 3-0 y 0-4. Se corta el crculo quedando el patrn despiezado en cuatro trozos. El punto A queda aislado que cortado al lomo del' tejido queda un crculo perfecto que puede combinarse con otro tejido, color o textura. La pieza B se mantiene en su posicin habitual, se unen C-S y D, cerrando las pinzas una y dos siguiendo las indicaciones de las flechas.

En forma rectangular (2.4.10) A la mitad del escote a la linea de pecho punto 3 y el5 a la mitad de la lnea de pecho al bajo, se despieza un rectngulo limitado el punto O formar ;) los vertices 3-4-5 y 6. El resto del pJtrn queda dividido en tres piezas la A-S y C, los que se unen formando una pieza nica cerrando las pinzas una y dos respectivamente siguiendo el sentido de las flechas. Puede combinarse con otro tejido. En forma de rombo (2.4.1 t) Se dibujara en el delantero el tringulo 3-0-4 mitad del rombo, centrado en el delantero. Se corta por las costuras 3-0-

4, quedando desplezada la A como suelta y uniendo la C con la S cerrando la pinza uno y la D con la B, cerrando la pinza dos.

Desde el canto al costado (2.4.12) El punto 3 y 5 a la altura adecuada segn su diseo. Se trazan las lneas 3-4-0 formando ngulo recto igual a la 0-6-5, tambin en ngulo recto, se cortan piezas que han de formar dos cuerpos diferentes uniendo por un lado las piezas A con D y el S y por el otro el C con el B.

) }

~ ~ ~
}
3

l
Aa

,V I

,.V \

I
I
2,4.7
21
1

IWJI---~'J <l-nQ

-i>
2.4.9

!
I

2.4.12

.;

l
Costura3 66
67

164 octubre

1992

Costura3

nQ

164 octubre

1992

Pg.- 44

GENESIS

DEL PATRON'

- DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJ'

"E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 45

Desde la sisa al canto (2.4.13) Se sita el punto 3 a la altura en que se desee iniciar la pinza en la sisa. Se traza el ngulo recto 3-4-0 siendo la lnea 0-4, paralela al canto del delantero, el punto 5 a la mitad de la sisa al bajo se traza el ngulo recto 5-6-0, se cortan las costuras y se forman cuatro piezas A-B-C y D. La A queda independiente mientras que a la B deben aadirse las piezas C y O, cerrando las pinzas una y dos respectivamente Curvada en la sisa (2.4.14) Se trazan los arcos 0-3 y 0-4 segn el diseo y que conforman las costuras que deben cortarse, quedando el modelo despiezado en cuatro trozos, A-B-C y D.

La pieza D queda sueltadebiendose do las pinzas una y dos.

unirlaA-S

y C, cerran-

Fruncidos.
Estudiaremos la forma de obtener costuras fruncidas que no son ms que una costura cuyos largos son de diferente longitud, diferencia 'lue evalua el valor del mismo. El fruncido puede expresarse por medio de una cantidad constante, igual a todas las tallas o en forma de coeficiente con relacin a la costura ms pequea. Supongamos que hemos de hacer una costura fruncida de 20 centmetros con un 15 por ciento de fruncido, la costura mayor deber se igual a 20 cm ms 3 centmetros que totalizan 23 cm. Espalda Con canes horizontal (3. 1. 1.) Se traza la lnea de la costura del canes de 1 a 2 paralela al bajo de 1 y de 3 a 51a cantidad para fruncir. Se traza rec

I
ta de 4 a 5 que es lomo del1ejido, la espalda queda dividida en dos piezas la A y la S, la cantidad de frunce ser igual a la costura 2-4 menos la costura 1-2. Con canes inclinado (3. 1.2.) Se sitan los puntos 1 y 2 en la situacin correspondiente segn el diseo. Se traza la lnea de la costura 1-2. Se traza la lnea perpendicular de 2 a 4. De 2 a 3 y de 4 a 5 se adelanta la cantidad estimada de fruncido. Sobre la lnea 35, reproducimos el original de la espalda. Se traza la lnea de la costura de 1 a 3. En el hombro (3.1.3.) Se traza lnea de 3 a 4 paralela al centro de la espalda en la punta del hombro. De 3 a 1 y de 4 a 2, la cantidad destinada para el frunce a partir de la lnea 1-2. Se reproduce el original de la espalda. Se traza el hombro.

Con forma de tringulo (2.4.15) Se traza lnea 3-0-5. Se traza lnea 4-5. Situando el punto 4 segn el diseo y trazando el ngulo recto 3-4-5 formandose la pieza A que cortada al lomo formar el gran tringulo del delantero, el que puede combinarse con otro tejido, color o textura. El resto de las piezas lo forman las S-C y D. La S queda en la posicin inicial a la que deben aadirsele las piezas C y D, cerrando las pinzas una y dDs siguiendo las direcciones de las flechas.

0,
~ ~

~--+
B

~fQ, -+--e
I I
B

I I
I

3
Al

2.4.13

2.4.14

----::>

2.4.15 3.1.1

~ -[> .

<]3.1.2

<J-

3.103

Costura3

n 164 octubre

1992

Costura3

n 164 octubre

1992 69

68

Pg.- 46

GENESIS DEL PATRONAJt

DE UNA PREND\

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 47

En el escote (3. 1.4) Se escuadran los puntos 1 y 2 sobre la lnea 1-2, hacia 3 y 4. De 1 a 3 y de 2 a 4, la cantidad de fruncido. Se traza la lnea central de espalda de 3 a 4.

Delantero La cantidad de fruncido del delantero esta condicionado por el vaciado de pinza correspondiente en la misma situacin del patrn, toda vez que se sustituye la cantidad de vaciado con la del fruncido, la tcnica de los frunces del delantero es muy similar a la usada para transformacin de las pinzas. En el escote (3.2. 1) Se traza lnea recta de C al punto O. Se corta esta lnea. El

patrn queda dividido en dos partes la A y la B. Se unen de nuevo las dos piezas cerrando la pinza 1 tal como se indica, siguiendo la direccin de la flecha. Desde el punto 2 se marca el nuevo escote, la diferencia de escotes correspon de la cantidad de fruncido. Se interesa ms fruncido puedJ hacerse incorporando el vaciado de la pinza nmero dos o pinza de ceido.

za.

En el hombro (3.2.3) Se traza lnea 2-0 desde la punta del escote al eje de pin-

segn el jiseo. Se corta la pieza C. Se corta la pinza 0-2 y se cierra la pinza nmero uno. Se redondea la costura hasta el punto 2.

Se corta la lnea 2cO. Se cierra la pinza 1 siguiendo la direccin de la flecha trazar ,-,ose el hombro Igeramente redondeado hasta 2. La cantidad de flojo esta representado por la diferencia entre el hombro de la espalda y la del delantero. A nivel sub-mamario (3.2.4) Se traza linea horizontal 3-4 situando la altura del punto 1

Con canes horizontal (3.2.2.) Se traza Inea 1-2 del canes separando la pieza A. Se escuadra 4-0-3. Se corta 0-3, quedando las 'parte inferior del delantero en dos piezas. Se juntan la C con la B, cerrando la pinza 0-4 correspondiente a la pinza uno. Se traza la curva de 2 a 3 continuando recto hasta el punto 1. Si se desea ms fruncido puede adelantarse el punto 1 la cantidad precisa. Desde 1 se traza el canto paralelo al anterior.

En el bajo (3.2.5) Se traza la lnea 0-2, paralela al canto. Se corta esta lnea. Se cierra la pinza 1-2. Se redondea el bajo. Esta prenda concretamente debe ser ms larga que el nivel del talle, por lo que debe ir unida a esta costura con el fruncido en la parte superior.

~
I .

q,','r. /~
I 3.1.4

'.... ~

! ...... /1 '

..'

.~.i

"

3.2.2

",;
:','

..

-I I

III

IA
J

I\I II

I I--[>I 3I I 3.2.1 II I Iv
I
1

3.2.4 3.2.2

l3

B 3.2.3

Iv

Costura3 70

n 164 octubre

1992

Costura3

n 164 octubre

1992 71

.I,n.

Pg.' 48

GENESIS DEL PATRO~"

'<;;

DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONA 'E UNA PRENDA DE VESTIR Pg.' 49

.f
En el canto del delantero (3.2.6) Se traza lnea recta de 2 a O. el patrn queda dividido en dos parte la A y la B. Se unen A con B, cerrando la pinza nmero uno. Desde 2 se traza el canto redondeandolo has ta el nivel de la profundidad de sisa. Canes inclinado fruncido (3.2.8) Se traza y corta la lnea de costura 23, separando la pieza A. Se corta lnea 04, desde Oy paralela al canto. Se cierra la pinza nmero uno con direccin a la flecha. Se traza I nea de costura del canes desde la sisa del punto C recta hasta el punto 2. La cantidad de fruncido est representa do por la diferencia de las dos costura del canes. Se traza el bajo prolongando la lnea 3 y se dibujar la par te interior del patrn. Se corta la lnea 06. Se cierra la pino za 1 siguiendo la direccin de la flecha, finalmente trazare mas el hombro fruncido desde 6 a la punta del escote. 1 Costadillo fruncido (3.2.9) Se traza la costura del costadillo de 2 a 3, pasando por en cima de la pinza. Se unen las piezas B y C, cerrando la pino 7"' nmero uno. Como ms cerca e jta la costura del costa dillo 34 dellllite de la pinza o punto o menor ser la can tidad de fruncido. Canto con tapeta (3.2.10) Se corta la tapela 23 paralela al canto formando la pieza C. Se corta la pinza 10 hasta el canto, quedando el patrn partido en dos piezas la A y la B. Se cierra la pinza 1 si guiendo la direccin de la flecha. Se traza la costura ligera mente curvada desde el escote a la linea de sisa desde all recta hasta el punto 3.

Asimtrioo en un slo hombro (3.2.7) Se coloca primero el delantero cuyo hombro no debe frun cirse y S8 traza la lnea 02, se corta esta lnea y se cierra la pinza 1. Sobre la lnea 27, canto del delantero, se apo ya en posicin invertida canto con canto para trazar el es cate.

Costura curvada desde el canto al costado (3.2.11)

::lJ
3.2.9
'\
.::

3.2.10

3.2.11
':

::.

r
I \
2 \ \

1\

.J
A

I
Costura3 72

.O

II
I

1
I

~B--3.2.6

I
B

I I

8
B

<J-'-[>
3,2.7

r-:---3

c.

_3
3,2.9

3.2.10

3.2.11

nQ

164 octubre

1992

57

____

Leo""",, ",'65_~bre ''''

Pg.- 50

GENESIS

DEL PATRONA'c

DE UNA PtlENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJF

"E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 51

Pieza semicircular en sub-mamario (3.2. 12) Se traza la curva de 3 a 4, quedando separada la pieza D. Se prolonga cortando la pinza 1-0 hasta la curva. Se cierra la pinza nmero 1. Se traza la curva de 5 a 3. Costura desde

4 a3.

la flecha.

Se cierra la pinza 1. Se redondea la costura de

la base del escote al final del costado

(3.2.13) Se traza la curva de 5 a 3, formandose las piezas C y O que se juntan cerrando la pinza 2 siguiendo la direccin de

Curvada desde la sisa a final del canto (3.2.14) Se traza la curva de 1 a 3 con la pinza 2 sin vaciar. Se unen las piezas C y O, cerrando la pinza nmero d()s. Se cierra la pinza 1 siguiendo la direccin de la flecha. Se traza la curva de 1 a 3.

Drapeado en el escote (3.2. 15) Se sita el punto 2 segn el escote del diseo. Se traza curva 2-3. Se traza la lnea 2-0 que se corta. Se cierra la pinza 0-1 desplazndose el escote de _ a 4. Se traza la curva del escote de 4 d 3 prolongando hacia 4. De 3 a 5 los centmetros deseados en funcin al diseo. Se traza lnea recta desde 5 al bajo. Esta prenda se corta al lomo y al bies. Curvada desde el canto al final del costado (3.2.16) Para que esta pinza quede perfecta tenemos la necesidad de manipular las tres pinzas, el proceso es el siguiente: Planificacin de las tres pinzas bsicas (3.2. 16. 1) Tenemos el delantero con las tres pinzas definidas la de pecho (1) la de ceido o cintura (2) y la del surco inter-mama

rio (3), formando la piezas A-B y C. Supresin de la pinza (1) (3.2.16.2) Se cierra la pinza 1 uniendo las piezas A y C, quedando lo tanto la pinza 2 mucho ms vaciadas. Trazado de la costura (3.2.16.3) Se traza la lnea de la costura de 2 a 3, procediendose guidamente a unir todas las restantes piezas.

por

se

Cierre pinzas (3.2.16.4) Se cierran las pinzas dos en su parte inferior uniendo las piezas inferiores de B y C. En la superior se une la A con la B, cerrando la pinza tres. Finalmente se traza la curva de 2 a 3 en la pieza superior.

.//~4
I

, 1 -(r ./\ , ; ~" n

i \\\ \
'... .. \
1

----.4 . :\. I \ eI II I ~ 1 , /2 1'.....,../~5

+

~-.

".

./

3_2.14 \.

3.2.14
\

~II
I
I

I
1/1 /

I I 3_2.15 3.2.16 I

3.2.15

_~,o
.
B

....

,\

8 l'

11

2D :1-3.2.16.3 3.2.16.4

- - -' I

3.2.16.1

3.2.16.2

~
Co"0,"3 0"165 oo"~'"
1992 L.~ Co"o,", o' 165 000 '.1992

Pg.- 52

GENESIS DEL PATRONA

lE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONA!

':: UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 53

Vestido Se trata de estudiar la forma de realizar el patronaje de una prenda con fruncidos en la cintura. Con falda fruncida La forma de la prenda es con vuelo en la parte inferior proporcionado por un vuelo aplicado en la parte superior de la falda. Espalda (3.3.1.1.) De 4 a 6 largo de falda De 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido Se traza lnea recta de 7 a 8 Se traza el bajo de 5 a 8

Raglan El diseo se compone de un cuerpo con manga raglan con frunces en el escote que afectan las tres piezas que lo componen: Espalda (3.4.1.1.) de lOa 15 y de 13 a 14 la cantidad preciada para fruncir. Se aplica la manga confonne las directrices dictadas en (1.2.) Se prolonga la lnea de centro manga 5-4 hacia 16. De lOa 12 ubicacin de la costura a gusto. Se traza la costura de la manga desde 12 a 3 rozando la sisa. La distancia de 4 a 11 se aplica de 4 a 16. Se traza la curva del escote 15-10-12-11 y 16. Delantero (3.4. 1.2) Se aplica el trazado de la manga con forma indicada en (1.2.5) Se prolonga la lnea de centro-manga 5-4-1 hacia 14. La distancia de 1 a 12 se aplica de 1 a 14. El punto 13 segn diseo. Se traza la costura de la sisa 13-3-11 . Si se desea fruncido en el escote del delantero se adelantara por el cruce la cantidad necesaria.

Pliegues y fuelles.
Para su mejor comprensin hemos dividido la aplicacin de los pliegues en funcin a la pieza a que van destinados. Ef.'>alda Estos elementos de adorno son ms aplicados en la espalda que en el delantero por la sencilla razn que el delantero con su pinza de pecho y el relieve de los senos hacen que estos pliegues no queden correctos; estn desaplomados y tiendan a abrirse. Con canes recto (4.1.1) Se traza la costura del canes de A a B, paralela al bajo, situando el punto A a la altura del canes segn el diseo. De A a C y de 3 a O la cantidad que se desee de fondo de pliegue. Se traza lnea C-D. Se prolonga la lnea B-A hacia E y F. Se prolonga la lnea 0-3 hacia G y H. De A a E y de E a F igual a C-A. De 3 a G y de G a H la misma cantidad que de 3 a D. Se traza lnea E-G que corresponde al fondo

del pliegue y las F-H, centro del mismo. Esta lnea va allomo o sea sin costura. Con canes inclinado (4. 1.2) Se sitan los puntos que limitan la costura del canes 5-12, segn el diseo. Se traza la lnea 5-12. De 3 a B se aplica la cantidad destinada para el fondo del pliegue. Se traza lnea B-A paralela a 1-3. Se prolonga 6-5-F. Se prolonga B3-D. Se traza lnea A-G paralela a B-D. De 5 a E y de E a F igual a 3-B. De 3 a C y de C a O igual a B-3. Se trazan lneas 5-G y G-F. La lnea F-D, al lomo del gnero. En el centro del hombro (4.1.3) Se sita el punto B a la mitad del bajo de la espalda. Se traza lnea B-A, paralela a 1-3. De A a C y de B a O el doble de la cantidad destinada al pliegue. Se traza lnea recta CD.F a la mitad de B-D-E la mitad de C-A. Se traza lnea FE, hacia G.A partir de la lnea C-D, se dibuja la otra mitad de la espalda. Se prolonga el hombro de C a G. Se traza lneadeGaA.

100%

Delantero (3.3. 1.2.) Se traza la lnea de la costura de la pinza 0-9. Se corta la costura de pinza, y se cierra pinza de pecho 0-10 Se prolonga la lnea de cintura 3-4-7. De 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido 100%. De 6 a 8 igual que de 4 a 7. Se traza recta de 7 a 8.

I
1

4.1.1

,o
1111111111111

6./

--11
8

DII ! 1--1 Ii i

I A.

l'

.:4_1.1

I
~;.:

I
I

-.

I "eJ'
-". --.;

I~ F ,I 18: 3:4.1.3I I7 I.. I I

.- _2.
31

: 4.1.24.1.2 6 le Io I II , I I 1

-T I i LULJ

4.1.3 I ;

DI
15

<

ETF

-E

l'

11'

i I
~
,1,

I
f l
i j

Costura3 60

n 165 noviembre

1992

Costura3

n 165 noviembre

1992 61

Pg.- 54

GENESIS

D!OL PATROI\iAJr

'E

UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

- UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 55

Inclinado desde el escote al costado. (4.1.4) Se traza lnea de ubicacin del pliegue de 11 a 7. De 7 a 8, la cantidad destinada para el pliegue. Se escuadra 11-C-8. Se traza lnea 8-CD. De O a C igual que de 8 a C. De 11 a A el fondo superior del pliegue. Se escuadra D-El1. De E a 11 igual que de 11 a A. Se traza lnea 11E-11. perpendicular a ED. De E a 11 igual que de E a 11. Se traza 70. Sobre la lnea ED, se copia la parte del patrn dibujandu la costura lateral la sisa y el hombro. Horizontal a la mitad de la sisa (4.1.5) Se traza lnea recta de 1 a 2 a la mitad de la profundidad de sisa y paralela al bajo. De 1 a 5 de 2 a 6, de S a 7 de 6 a 8

y de 1 a 3 y 24, la cantidad del pliegue. de 5 a 6 igual que de 3 a 4. De 7 a 8 igual que de 1 a 2. Se traza lnea de 2 a 6 y de 6 a 8. Desde la lnea. Inclinado a la mitad de la sisa (4.1.6) Se traza lnea inclinada de 3 a 4, que lmita la ubicacin del fondo de pliegue. Se escuadra 345. De 4 a 5 el doble del pliegue. Se traza lnea 5-6 paralela de 2-1. De 5 a 6 igual a 43. De 1 a 2 igual que de 3 a 4. Se traza lneas 4-25. Se traza lnea 16. Se traza lnea 69 paralela al centro espal da. De 6 a 7 igual a 13. Se traza lnea 7-8,.paralela a 65. De 7 a 8 igual a 12. Sobre la lnea 78 se aplica la parte su perior de la espalda.

Fuelle vertical en la sisa (4. 1.7) Se traza lnea recta desde la punta del hombro punto 12 a paralelo a 13. El punto 12 se escuadra hacia A y E-12. De 12 a 12yde~. a O la cantidad destinada al fuelle (12/14 cm) E la MITAD DE 1212 F la mitad de C-D. Se traza lnea a 8 igual a E-12. Se traza lnea de F-EH. De 12 a A y de 8 a A hacia G. De A a G igual que de E a H. Se traza lnea de hombro 12H12. Sobre la lnea 12-0 se traza el resto de la espalda.

12 a 12 la cantidad destinada al fuelle. C a la mitad de 1212. De 12 a 8 igual a C12. Se traza lnea recta 08 hacia A. De O a D igual que de O a A. Se traza el hombro 12012. Se escuadra 12-07. Sobre la lnea 120se marca el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

Fuelle circular en la sisa (4.1.8) Se traza lnea recta 120 desde la punta del hombro y pa ralela a 1-3. Desde O se traza el arco 0-12 hacia 8 y 12. De

Fuelle sencillo en la sisa (4.1.9) Se traza lnea del canes A8 horizontal y a la mitad de la sisa. De 3 a O igual a AB. Se traza lnea recta de B-D. De B a y de D a E,la cantidad destinada al fuelle (12/14 cm). Se traza lnea de a E. Desde esta lnea se marca el res

to de la espalda correspondiente

a la sisa.

4.1.1

4.1.8

.'4.1.5
.'4.1.4

4.1.9

.' 4.1.6
.. ..

11 E

I !
f

~
f

I'

I I I /
71
Di
--..

1
f

"

f
'

:'

1//

6,

.Q;
4.1.5
4.1..6

11

11

11

H
.12

~
'2

12

lE
131114

tA

Jl-<-liTls
~

--f-...'..f. f /

/ I
/
/

,~L
/
,/

II '"
"

I I

'

'~ \ I
\\11--_
\ \ 1I \\11

I I
15

-7

6 /~

-I--18..l
I I I

I I / ./
_e ! --'8
~.1.4

TI
I
DI

3.

r-~lL
I I I

'

I I
IF

' I
18

I 1-I
l
I

~I
o

4.1.7

1
4.1.8

lG

4.1.9

Costura3 62

nO 165 noviembre

1992

Costura3

nO 165 novembre

1992

63

Pg.- 56

GENESIS

DEL PATRO~'

-: DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS DEL PATRON,o-lJE

UNA PRENDA

DE VESTIR

Pg.- 57

Fuelle invertido en la sisa (4.1.10) Se traza lnea 12-C paralela a 1-3, siendo el punto 12 la punta del hombro. Desde 12, se traza el arco de A a B. De A a B cantidad del fuelle. C a la mitad de A-B. Se escuadra 12-C-A. De 12 a B igual a 12-A. Se escuadra 12-B-7. Setraza lnea B-C. Sobre la lnea 12-B se marca el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

Pliegue sencillo vertical en el hombro (4.1.11) Se traza lnea vertical 1-2 paralelo al centro de espalda, situando el punto 1 a la tercela parte de la anchura del hombro. De 2 a 5 8 cm. el doble del pliegue (4.0cm). 7 a la mitad de 2 a 5. De 2 a 4 igual a 2-7. Se traza recta de 4-3,paralela a 1-2. De 5 a 6 igual a 2-1. De 7 a 8 igual a 4-3. Se traza el hombro 1-8-6. Sobre la lnea 5-6 se marca el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

Pliegue doble vertical en el hombro (4.1.12) Se traza la lnea vertical de 1 a 2 paralelo al centro de la espalda, situando el punto 1 a la tercera parte de la anchura del hombro. De 2 a 4,Y de 2 a 7 la cantidad del fondo -:lel pliegue. Se traza ln&d 4-3 y 7-8 raralela a 1-2. De 7 a 8 igual que de 4 a 3. Se traza el hombro 1-8. Se traza el hombro 8-14 paralela a 3-1. De 8 a 14 1/3 de la anchura del hombr0. 6 a la mitad de 8-14. Se trazan lneas 6-5 y 14-13 paralelas a 1-2. De 13 a 10 y de 10 a 12 igual a 5-7. Se trazan lneas 10-9 Y 12-11, paralela a 12. De 10 a 9 igual a 56, de 12 a 11 igual que de 13 a 14. se traza el hombro 149-11. Sobre 'Ia lnea 11-12 se traza el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

Delantero con canes y pliegue (4.2. 1. 1.) Se traza la costura horizontal del canes de A a B. Se sita el punto C a la mitad de A a B. Se traza lnea C-E. paralela al canto. Los puntos E y F segn el diseo. Se traza lnea de D a G paralela a C-E. El punto H a la mitad de C a D. Se traza H-l paralela a C-E. Delantero con dos pliegues (4.2, 1.2.) Se copia el pliegue uno (P1) limitando los vertices C-H-E-1. Se escuadran los puntos H e 1,copiando a ambos lados el pliegue (P1). Se copian otra vez los puntos H e 1, manteniendolos al mismo nivel. Se prolonga la costura superior H-D e IG en la inferior, se copian los puntos O y G del (P2), se traza lnea D-G, se invierte el P2 y a continuacin se aplica la parte de la sisa que va sin los pliegues. Delantero con tres pliegues (4.2.2.) Se divide la zona de pliegues en tres partes, quedando limitadas las zonas de cada uno (Pl) (P2) Y (P3). Se situar las piezas empezando por (P3), se adelantarn dos veces el valor del ancho del pliegue y se colocar (P2), se adelantara dos veces el valor df'!l ancho del pliegue y se coloca (P1), todas las piezas de los pliegues se aplomarn sobre la lnea horizontal del bajo. Aplicando (P1) se adelantarn dos veces el valor del pliegue aplicando a continuacin la parte correpondiente a la sisa sin los pliegues. Para afinar el hombro, debe de tenerse en cuenta que las piezas P1 , P2 Y P3, llevan el hombro definitivo. Sobre esta referencia y teniendo en cuenta que debe prolongarse el hombro hacia atras, es fcil dibujar el zig-zag de la costura. Con pliegues en el escote (4.2.3.) Los lmites del patrn normal son A-15-17-8-19-3-14 y A. Los pliegues estn situados en el punto A, en el canto 14 y el tercero a la mitad de los otros dos. Se escuadra B-A-!. De E a 1igual a E-A. Se traza l-C, paralelo a A-B. se curva el escote de laG. Se traza lnea F-GS rozando el punto G y paralela al bajo. Se traza lnea 14U, paralela al bajo. De 14 a R igual que de G a H.P a la mitad de R-14.J a la mitad de K-3. Se traza lnea recta P-J. Se curva el escote de H a P y de P a S. Se curva el escote PS Y S-T. De La Mde M a N y de N a O igual 3-C. Se traza

lnea O-Z. De Oa Z igual de 3-14. Se trazan lneas N-V y M U, paralela a O-Z. Se traza el escote de T a Z. Espalda

y delantero.

Pliegues

en el escote.

Espalda

(4.3.1.1.)
Se traza el escote de la espalda de A a B. Se sita el punto C,ubicacin del pliegue. Se traza C-D, paralela a 1-3. De O a F y de O a G, el fondo del pliegue. Se traza lnea F-E paralela a O-G. El punto E se escuadra a H. Se curva el escote de C a H. De B a J igual que F-G. De 3 a 1, igual a F-G. De B se escuadra a J. Se curva H-J. De J a O de O a N de I a P y de P a M igual a F-D. Se traza lnea L-K, hasta el escote de este punto se escuadra R. Se traza J-R-N. Se traza recta N-M. Pliegue en el escote. Delantero (4.3.1.2.) Se traza el escote de A a B. Se sita el punto C donde se ubica el pliegue. Se traza lnea C-D, paralela al canto. C se escuadra hacia G e !. de D a K -anchura del pliegue. De O a J anchura del pliegue. De K a H y de LaG, ancho pliegue. De M se escuadra a N. Se curva el escote C-N y de N a G. De K a F igual que de D a 3. Se traza recta paralela a 3-14. De F a E igual que de O a C. Se curva el escote de G a E. Pliegues en la falda (espalda) (4.3.2.1.) Se corta la espalda por la cintura. El punto 3 a la mitad de 1-2.8 a la mitad de 6-7. De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10. De 4 a 11 y de 6 a 12 igual a 1-2. Se traza recta 11-12. La distancia 9-11 y 10-12 se divide por el nmero de pliegues multiplicado por tres. Como el diseo es de 4 pliegues, dividiremos por doce. Se trazan los lmites del pliegue. Pliegues en la falda (delantero) (4.3.2.2.) Se corta el delantero por la cintura. El punto 3 a la mitad de 1-2. 3 a la mitad de 1-2. 8 a la mitad de 6-7. De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10. De4a 11 yde6a 12 igual a 1-2. Se traza recta de 11 a.12. La distancia de 9-11 y 10-12 se divide por el nmero de pliegues multiplicado por tres.

I"::
1_

:
I

I
11

I . ' I I t: qV\
I
1
11

'.

14

:",

4.'.11 I, :' 411 I I I 4.1.17 .:;;:':,~;" 11.

, I 121

15

:'

10

17

4.1.12

1::\

H;"~il

I I I
I

1 I

I
1 1

I I I . I I I I I I I I I I

11

I I I II i I I i
I
1 I : 1

111

11

[]1W _A_ _

c
H

12

E 4.2.1

.:
"'E T 1 G

4~2. .2 1

4.2.1.1

Costura3 64

n 165 noviembre

1992

Costura3

n 166 diciembre

1992 65

Pg.- 58

GENESIS

DEL PATRONA

,- 'lE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

r>::

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 59

;iil
1,',',"

I
flLL

4.2,2

4.2,2

~.3.2.,

<.3.2,2

17

I
I I

I
1

4,2.3
o

I
IN

I
1M le 1,

4.2.3

le

lo

13

"!

'1 "

LJ
2

I I

I
I

I I,i I I-------<t
'o,;'

"

"',

i
I
1

: '
1

I I
I
I
I
I

1:

I
I

I I

I I I I
I

I I
I

I I
I

I
I
121
1 4311

I
81

I
I

1 I

I
I I
I I I I I

,
I
, I 'O

I I 16--.1 :

I I I I
I I I '7 4.3.2.1

I
I

I
I

1, 11

~i II

11

Ip

1M

Costura3 n 166 diciembre 1992

Costura3 nl66 diciembre 1992

67
-_ .. __
..

"1
,iJ\

~~

66

_-------,---_. _ _---_._---~-,._-------~-_._.--~--------"----,---,----------------~,~
..

Pg.-50

GENESIS DEL PATRONl

OE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJF

': UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 51

Cuerpos

ajustados

y vuelos (5.1.0.)

1.Ceidos. Se trata de adaptar la prenda a la cintura por ello hemos de conocer las medidas anatmicas para poder calcular el vaciado de las pinzas y su posterior variacin. Las medidas necesarias son: Torax mximo, Pecho, Desahogo y cintura. Se determinar la medida Base que es igual a la medida de pecho ms de Torax mximo ms desahogo. Base = Pecho + Desahogo.

La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: Torax mximo = 52,0 - Pecho = 50,0 - Cintura = 42.0-Desahago = 7.0 Base = Pecho + desaho~J: 50.0 + 7.0~ 57.0 Diferencia = Base - Cintura; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceido = 15.0/5 = 3.00 Zonas 1.- En 2.- En 3.- En 4.- En de aplicacin: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm una pinz'l situada a la mitad de la espalda = 3.0 cm. la costur lateral de la espalda. la costura lateral del delantero.

Cuerpo de una sola pieza ceido en cintura-pinzas

rectas

(5.1.2.)
Se corta el patrn de espalda y delantero por la costura de la pinza al hombro. Al cortar la espalda se forman las piezas A y B. Al cortar el delantero se forman las piezas C y D. Se sita la pieza A al O del tejido (1-3) Se cierra la pinza inferior de la espalda (Pl) abrindose la superior. Se unen las piezas C y B, uniendo las costuras 715 Y 7-19. Se cierra la pinza del delantero, juntando las piezas D y C. El conjunto est limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3 Y 3. 2.-Acampanados. Espalda (5.2. 1.) Debe de precisarse

En el caso que nos ocupa estimaremos r, vuelo de 20 cm. Se traza lnea recta de B a C situando el punto C a la mitad del bajo y paralelo a la lnea 1-2. Se corta el patrn de la espalda por esta lnea quedando separadas las dos piezas. El vuelo se aplica de la siguiente forma: De 2 a A - 1/4 del vuelo = 5.0 cm. Se traza la recta 1-A De C a D - 1/2 del vuelo = 10.0 cm. Se une D con B. De 15 a E - 1/4 del vuelo - 5.0 cm. Se traza la lnea de costado de 7 a E. Delantero (5.2.2.) Se cierra la pinza de pecho por la lnea 11-8 La pinza queda de esta forma trasladada en A-11-B, que en este caso al no vaciarla contribuye a dar vuelo en el delantero. De B a C igual a 11-8 ms la mitad del vuelo. Se redrmdea el bajo.

5. - En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado ser igual a la 1/5 de la diferencia entre Base y Cintura ms la diferencia entre Torax y Pecho.
13

Preparado el cuerpo con las zonas de ceido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura del patrn y comprobarla con la medida anatmica.
'1

la cantidad de cuelo de la espalda (V).

I
1

Cuerpo

de una sola pieza

ceido

en cintura-costadillo dos piezas

(5.1.1.)
Se corta la espalda por el costadillo formndose

I
1

AyB.
Se corta el delantero por el costadillo, piezas C y D. Se sita la pieza A en posicin vertical al O del tejido. Se cierra la pinza de espalda, abrindose el costadillo en forma de pinza (Pl). Se unen las piezas C y B por la costura lateral. (16-19) Se unen por ltimo las piezas D con C cerrando la pinza de pecho (P2) El conjunto est limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3-3. Se redondea el bajo.

I
1

J
3 5.1.0'

1\1j
5.1.1
5.1.1
E
2

1>

~
.. ..JA

5.2.:'

5.2.2

Costura3

n 166 diciembre

1992

Costura3

n 166 diciembre

1992 69

58

Pg,- 62

GENESIS

DEL PATRONA.I~

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJE

[): UNA

PRENDA DE VESTIR

Pg.- 63

3.-Vuelo. 1. Partido por la cintura Espalda (5.3. 1. 1.) Se corta el patrn por la cintura lnea 8-9. El punto O a la mitad de 8-9. De O a 1 largo de la falda. De 1 a 2 y de 1 a 3 la cuarta parte del vuelo. Se traza lnea recta de O a 2 y de O 1 3. Se escuadra 0-2-5 u 0-3-7. De Se De Se Se Se 2 a 4 y de 3 a 6 igual que de O a 8. trazan las lneas 6-8 y 4-9. 4 a 5 y de 6 a 7 la cuarta parte del vuelo. traza lnea recta de 6 a 7 y de 5 a 9. escuadra 3-0-9 y 3 = 6. redondea la costura 6-0-9 y el bajo 5-1-7.

Delantero (5.3. 1.2.) Se corta el patrn por la cintura y se traza la pinza 8-9. Se cierra la pinza original 8-10 quedando abierta la nueva pinza 9-8-12. Se traza la lnea 8-1 ,..,aralela al canto. De 1 a 8 largo falda. Se traza lnea 0-2 y 0-3. Se escuadra 0-2-12 y 0-3-5. De 2 13 igual que de 6 a 11. Se traza el canto 6-13. De 3 a 4 igual que de 7 a 11. Se traza recta de 4 a 7. De 4 a 5 - 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5. Se redondea el bajo.

Espalda central (5.3.2. 1.) De 1 a 121a ubicacin de la costura a nivel de hombro. De 3 a 8 y de 6 a 9 -1/5 de la distancia 3-6. Se trazan lneas rectas de 8 a 12 y de 5 a 9. De 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo. Se trazan lneas de 8 a 10 Y de 9 a 11. Espalda lateral (5.3.2.2.) de 1 a 12 la ubicacin de la costura a nivel del hombro. Se traza lnea costura de pinza 5-12. De 6 a 9 y de 3 a 8 - 1/5 de 3 a 6. Se trazan lneas de 5 a 9 y de 4 a 8. de 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 DE VUELO. se traza lineas de 8 a 10 y de 9 a 11. De C a D. Se traza H-I paralela a C-E. Delantero. Se divide el delantero punto O en dos partes:

Delantero centrat (5.3.2.3.) de 4 a 6 - 1/5 de 4 - 5. Se traza recta de O a 6. De 2 a 8 - 1/4 de vuelo. Se traza lnea recta de 2 a 8. Delantero lateral (5.3.2.4.) Se cierra la pinza por la lnea 0-1 De 4 a 6 y de 5 a 7 -1/5 de 4 a 5. Se trazan lneas rectas de O a 6 y de 1 a 7. De 7 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 de vuelo. Se trazan lneas rectas de 6 a 8 y de 7 a 9. 3.- Con costadillos Se divide la espalda en dos parte justo por la mitad de la cintura definiendo la costura en forma de costadillo en la sisa punto 1. Se traza la curva del costadillo de 1 a 4. La pieza queda separada en dos partes:

ii

2.-Partida verticalmente. Se divide la espalda partindola formandose dos partes: verticalmente por la mitad

longitudinalmente

pasando

por el

o
5.3,I.t
i'\

J01
5.3.1,:1.

1-

..l.

".

'-. d'
'1':\

:;.

I I
I
1,

[.
I I

I
I I ,1

I
,1.
;; 19

5312

\, 5322

,1

Costura3
70

nO 166 diciembre

1992

Costura3

n 166 diciembre

1992 71

Pg.- 64

GENESIS DEL PATRONr-

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONA.'~ ,

'lE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 65

Espalda central (5.3.3.1) De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6. Se traza recta de 4 a 8 y de 5 a 9. De 2a 10yde7a 11 -1/4 de vuelo. Se trazan lneas rectas de 8 a 10 Y de 9 a 11. Espalda lateral (5.3.3.2) De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6. Se traza lneas rectas de 4 a 8 y de 5 a 9. De 2 a 10 Y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo. Se trazan lneas de 9 a 11 y de 8 a 10. Delantero Se sita la altura de costadillo segn diseo punto 10. Se traza la curva del costadillo de 10 a O.

De 3 a 2 igual que de 1 a O. Se corta el delantero quedando formado por dos piezas. Delantero central (5.3.3.3) De 4 a 6 - 1/5 de la distanci" 4-5. Se traza lnea de O a 6. De 2 a 8 - 1/4 de vuelo. Se traza Ined recta de 6 a 8. Delantero lateral (5.3.3.4) Se corta la costura del costadillo y se cierra la pinza por 0-1. De 4 a 6 y de 5 a 7 - 1/5 de la distancia 4-5. Se trazn lneas rectas de O a 6 y de 1 a 7. De 2 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 del vuelo deseado. Se traza lnea recta de 6 a 8 y de 7 a 9.

4.-Supresin

de costuras.

(H) Parte media posterior. (1 ) Parte inferior lateral.

Ceido total en espalda y delantero

(5.4.1)
Dispuestas las piezas podemos ciones. realizar varias transforma-

Como en los casos anteriores (5.1.0) se cie la parte superior del cuerpo. En la parte inferior cuyo nivel corresponde al nivel del talle, se definen las pinzas de ceido (2 y 5) costados (1 y 4) Y central (3). Se verifica que el nivel de cadera coincida como mnimo a la medida de cadera anatmica. Composicin de distintas piezas (5.4.2) Dispuestos los patrones de la forma indicada anteriormente quedan divididos en diez piezas, cinco en la espalda y cinco en el delantero: Delantero: (A) (B) (C) (O) (E) (F) (G) Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte superior limitado por la pinza. media delantera. media lateral. inferior delantera. inferior lateral. superior. media lateral.

Separacin de pecho-cintura y cadera (5.4.3) Parte superior uniendo las piezas A y F Parte media uniendo las piezas B-C-G y H. Parte inferior uniendo las piezas D-E-I-J Las piezas A-B y O al hilo. Pliegue en cintura y vuelo en cadera (5.4.4) La pieza de la parte superior sin variacin. En la parte media de espalda y delantero se intercalar un pliegue de forma que las costuras de unin queden horizontales. El fondo del pliegue a gusto. En la parte inferior abriremos las piezas del delantero (O y E) aplicando de 1 a 2 y de 3 a 4 la 1/5 del vuelo total. Para la espalda aplicaremos de 2 al, de 3 a 4 y de 5 a 6 la 115del vuelo total.

Espalda:

QI]
G

I
!I

/5.3.3.2

, ~
.U'5_---.J'15

\ 1 '" I I~I
\

'", 1"

I
.H

3.1

"l\.
D,

"'"+

6'

r'

12

----..2L.J '.'
5.3.3.4

5.3.3.3

5.4.2

Costura3 72

n 166 diciembre

1992

Costura3

n 167 enero 1993

65

Pg.' 66

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 67

Forma de ceir el cuerpo. Hemos analizado anteriormente la forma ms idnea de ceo. ir la prenda de una manera puramente terica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceido teniendo en cuenta las caractersticas de diseo. Espalda por centro, pinza y costado (6. 1) Se determinar la medida BASE que es igual a la medida de pecho ms de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y la CINTURA ANATOMICA. BASE = PECHO + DESAHOGO La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco

Zonas 1. En 2. En 3. En

de aplicacin: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B) pinza a la mitad de la espalda = (C) la costura laterql de la espalda. = (16-A)

Delantero: Lateral (6.4) De 19 a A aplicaremos la 1/10de3a 19. Se traza linea de costura de costado de 8 a A. Es delicado aumentar la cantidad de ceido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda que da la sensacin de que la prenda es estrecha de delantero; no entra y sobra de anchura de sisa. Espalda: costad/tlo (6.5) De 3 a B - una unidad de ceido. Se traza lnea de la costura centraI1-B. DA 16 a A - una unidad de ceido. Se traza lnea de costura lateral de 7 a A. El punto C a la mitad de A a B. Se escuadra de C a D. Vaciado de pinza en el punto C igual a una unidad de ceido. El punto 15 a la mitad de la altura de sisa. Se traza la curva del costadillo.

Delantero por pinza y lateral (6.2) Para el delantero tenemos: 1. En la costura lateral del delantero = (19-A) 2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado ser igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURA ms la diferencia entre TORAX y PECHO = (B) Preparado el cuerpo con las zonas de ceido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura el patrn y comprobarla con la medida anatmica. Espalda: Lateral. A pieza ceido en cintura-costad/1l0 (6.3) Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseo no podemos usar todos los recursos posibles de ceido, aplicaremos en la espalda de A a 16, la 1/10 de 3 a 15.

Espalda partida (6.6) En caso de la espalda partida, por medio de una costura desde la pinza al hombro, el proceso de ceido ser similar a la anterior. De 3 a B - una unidad de ceido. Se traza lnea de costura central 1-B. De 16 a A - una unidad de ceido. Se traza lnea de la costura lateral 7-A. El punto C a la mitad de A-B. Se escuadra de C a D. Vaciado total de pinza en el punto C igual a una unidad de ceido. Se traza la pinza. El punto E determinado segn el diseo. Se traza la costura de D a E.

partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA =42.0 DESAHOGO = 7.0 BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0 DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceido = 15.05 = 3.00

6.1
13

6.2

.. 6.;3

6.4

6.5

6.~
12

11;
\

1-

I6.3 I

I I I

Al I I

~I

__ ... 5 _ 6. _ 6~

I B I 1,

I I

1 SI+-_

e .. _-+19
11~'

D __

JI_A

11

13

6.F

Costura3

nO167 enero

1993

Costura3

nO 167 enero 1993

67

66

Pg.- 68

GENESIS DEL PATRONAJr

'c:: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE'

~<::

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-69

Delantero costadillo (6.7) De 19 a A - una unidad de ceido. Se traza lnea de costura lateral A-8 EL punto 11 se escuadra hacia B. El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceido ms la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se corta la curva del costadiiio de C a 11 y se cierra la pinza por la lnea 11-B. Delantero partido (6.8) De 19 a A una unidad de ceido. Se traza lnea de costura lateral A-8. El punto 11 se escuadra hacia B. El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceido ms la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la lnea de costura de pinza procurando que de 13 a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura. Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la lnea 11-B.

Prendas de una sola pieza.- Capas. En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materias empleadas, cuero, plsticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe cin de prendas con supresin de algunas costuras. Canes en el delantero (7. 1. 1) Se traza y orta la costura del canes del delantero A-B. La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la lnea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la lna 6-7. Canes en la espalda (7.1.2) Se traza y corta el canes de la espalda A-B, segn dise-

Espalda delantero y manga de una so,k pieza (7. 1.3) Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2. De 2 a 3, el largo de la manga segn modelo.

De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm. Se trazn lneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9. Se redondean las costuras laterales.

o.
La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la lnea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la lnea 6-7. :' 7 1 1
A

.21l.
7.1.1

:-71 2

6.7

6.(0
<.

I 3L.--ll I

6.7

6IL-1- _""'--.8
8

11

I
\

I I

713

i
Costura3 68 167 enero 1993

Costura3

nO167 enero 1993

-----------

__ L

Pg.- 66

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 67

Forma de ceir el cuerpo. Hemos analizado anteriormente la forma ms idnea de ceo. ir la prenda de una manera puramente terica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceido teniendo en cuenta las caractersticas de diseo. Espalda por centro, pinza y costado (6.1) Se determinar la medida BASE que es igual a la medida de pecho ms de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y la CINTURA ANATOMICA. BASE = PECHO + DESAHOGO La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA = 42.0 DESAHOGO = 7.0 BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0 DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceido = 15.05 = 3.00

Zonas 1. En 2. En 3. En

de aplicacin: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B) pinza a la mitad de la espalda = (C) la costura later'!l de la espalda. = (16-A)

Delantero: Lateral (6.4) De 19 a A aplicaremos la 1/10 de 3 a 19. Se traza lnea de costura de costado de 8 a A. Es delicado aumentar la cantidad de ceido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda que da la sensacin de que la prenda es estrecha de delantero; no entra y sobra de anchura de sisa. Espalda: costadl1lo (6.5) De 3 a B - una unidad de ceido. Se traza lnea de la costura central l-B. DA 16 a A - una unidad de ceido. Se traza lnea de costura lateral de 7 a A. El punto C a la mitad de A a B. Se escuadra de C a D. Vaciado de pinza en el punto C igual a una unidad de ceido. El punto 15 a la mitad de la altura de ssa. Se traza la curva del costadillo.

Delantero por pinza y lateral (6.2) Para el delantero tenemos: 1. En la costura lateral del delantero = (19-A) 2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado ser igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURA ms la diferencia entre TORAX y PECHO = (B) Preparado el cuerpo con las zonas de ceido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura el patrn y comprobarla con la medida anatmica. Espalda: Lateral. A pieza ceido en cintura-costadillo (6.3) Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseo no podemos usar todos los recursos posibles de ceido, aplicaremos en la espalda de Aa 16, la l/lO de 3 a 15.

Espalda partida (6.6) En caso de la espalda partida, por medio de una costura desde la pinza al hombro, el proceso de ceido ser similar a la anterior. De 3 a B - una unidad de ceido. Se traza lnea de costura centraI1-B. De 16 a A - una unidad de ceido. Se traza lnea de la costura lateraI7-A. El punto C a la mitad de A-B. Se escuadra de C a D. Vaciado ceido. Se traza El punto Se traza total de pinza en el punto C igual a una unidad de la pinza. E determinado segn el diseo. la costura de D a E.

13
\

6
\

A J19

.. .. .' . . I I : ! : A I 3 B7, 1, IE 6.2D__ 13. 12 :.~/6.2 6.;3 -f'9 6 i16.~r------.....I13B6,56_812 I 11 3 ~1 :; .12 6.3 ,!,4
...... \
1

........,.

...

--~,

l :

SJ3

"~~ j,

\. ~:/

.. Gf-3

Ib

I
1

Costura3 66

nO167 enero

1993

Costura3

nQ

167 enero 1993 67

Pg.- 68

GENESIS DEL PATRONAJr

-'': UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJF

~<::

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-69

Delantero costadiflo (6.7) De 19 a A - una unidad de ceido. Se traza lnea de costura lateral A-8 EL punto 11 se escuadra hacia S. El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceido ms la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se corta la curva del costadiilo de C a 11 y se cierra la pinza por la lnea 11-8. Delantero partido (6.8) De 19 a A - una unidad de ceido. Se traza lnea de costura lateral A-8. El punto 11 se escuadra hacia S. El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceido ms la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la lnea de costura de pinza procurando que de 13 a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura. Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la lnea 11-8.

Prendas de una sola pieza.- Capas. En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materias empleadas, cuero, plsticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe cin de prendas con supresin de algunas costuras. Canes en el delantero (7.1. 1) Se traza y corta la costura del canes del delantero A-S. La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la lnea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la lna 6-7. Canes en la espalda (7.1.2) Se traza y corta el canes de la espalda A-S, segn dise-

Espalda delantero y manga de una sc,~ pieza (7. 1.3) Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2. De 2 a 3, el largo de la manga segn modelo.

De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm. Se trazn lneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9. Se redondean las costuras laterales.

o.
La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la lnea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la lnea 6-7.
A

: 7 11

2Jl
7.1 . 1

"

VU

.-712 6.7 6.~

r
2

~'_---4
I

I
I

/:
~.~

717

..

7.1.2

12

! I

I
I
I

I
\

I I

'.
713

I I
Costura3 167 enero 1993
1

Costura3

n 167 enero 1993

68
1

--

L-=-

Pg.-70

GENESIS

DEL PATRONA!e:

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONA

';;JE

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.- 71

Despieze para manga ranglan (7.1.4) El mismo procedimiento que en el caso anterior con las siguientes variaciones: De 1 a 6 costura del escote segn modelo. De 1 a 7 costura del escote segn el modelo. Se trazn lneas rectas de la costura 6-8 y 7-9. Capa entera (7.2. 1) Se sita el patrn de la espalda al hilo del gnero. Se prolonga la lnea 2-1 hacia el punto 8. Se unen las puntas del escote 11 de esralda con 10 del delantero.

Se traza el contorno del delantero. Sobre la lnea 2-B, se escuadra el punto 10 localizando O. Desde O y con radio 0-2, se traza el arco del baja hasta el punto B. Capa tres cuartos (7.2.2) Tipo de capa con menos vuelo. Se sita la espald::: en posicin vertical. Se unen los puntos de escote 11 y 10 de espalda y delantero respectivamente, uniendo las dos piezas por el hombro. Desde los puntos 10 Y 11 Y con radio en el punto 2 se traza el arco del bajo.

Capa con costura en el hombro (7.2.3) Se sita la espalda al hilo del gnero. Se coloca el delantero colocando el canto perpendicular al centro de espalda, coincidiendo el punto 12. Se prolonga el centro de espalda y del delantero formndose el punto O. Desde el punto O y con radio 0-2, se traza el arco del bajo 2-A. Capa con costura en el hombro y laterales (7.2.4) Se trata de un tipo de capa con costuras de hombros y laterales con la ventaja que se usa menos tejido con menos desperdicio. Espalda (7.2.4. 1) De 1 a3yde2a4, 1/10deBASE. Se traza recta de 3 a 4. De 4 a 5, 1/5 de 3 a 4.

Se traza lnea de costura de 5 a 3, hacia 6. Se prolonga el hombro hasta el punto 6. De 6 a 7 y de 7 a 8,1/10 de BASE. Se traza la curva de 7 a 8. Delantero (7.2.4.2) De 1 a 3 y de 2 a 4,1/10 de BASE. Se traza recta de 3 a 4. De 4 a 5,1/5 de 3 a 4. Se traza lnea de costura de 5 a 3, prolongando hacia 6. De 6 a 7 y de 7 a 8, 1/10 de BASE. Se traza la curva de 7 a 8. Al canto se le adelantan tres centmetros para el cruce. Capa sin costura lateral (7.2.5) Igual que la espalda y delantero estudiados anteriormente pero juntando la costura lateral por los puntos 2-3-8.

,.

=-----+
I I

1 I
I

I
I
1

h
I I

I
I

f..;;----=--:::1,

t::---+-----t,

'2 \

\
\

I
J

"L
I I I

I
1

yI
3,
I I
12

I I

7.2.4.2

7.2.4.1

7.2.5

Costura3 70

n 167 enero

1993

Costura3

nO 167 enero

1993 71

Pg.- 72

GENES:S DEL PATRONA",

lE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJ'

'E

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-73

Corsetera/Sujetador. Estudia la prenda ajustada al cuerpo y que cubre los senos. La prenda puede llevar espalda completa normal o limitarse a un ceidor o a un apoyo del mismo en el escote de la espalda. El delantero consta de dos piezas bsicas: El cuerpo y las copas. El cuerpo lleva perfectamente limitada la base de los senos, donde se acoplan los O que conforman el delantero y sirven de apoyo a las costuras de las copas. Las copas pueden ser de una, dos, tres o ms piezas estando condicionadas que las costuras de unin de las mismas, han de pasar forzosamente por la punta del seno. Medidas/cuadros de tallas Medidas anatmicas: Pecho. mario.

Cuadro de tallas de aplicacin prctica. Talla Sub-mamario Pecho Torax mximo Torax mximo Torax mximo Torax mximo Torax mximo Torax mximo 3335373941434547495153 3335373941434547495153 384042444648505: 38 40 42 44 46 48 50 52 3941434547495153555750 404244,4648505254565860 4143454749515355575961 42 44 46 48.50 52 54 56 43 45 4749 51 53 55 57

54 5658 54 56 58 Cpa AA O O O 58 60 62 O 59 61 63 O

Separacin de ios rectngulos interiores (B. 1.4) La separacin de estos rectngulos para la posterior conformacin de las distintas copas, ser igual al doble de la dif,,,encia entre la medida de TORAX MAXIMO y la de PECHO.

Formacin de las cuatro pinzas bsicas (B. 1.5) Cerrando las separaciones unindolas por el punto (X) se forman cuatro pinzas bsicas limitadas por las siguientes costuras. A-X-C Y B-X-D

Torax mximo y Sub-ma-

El permetro sub-mamario, exclusivo para este tipo de prendas se tomar horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor del mismo, justo por debajo de los senos.Se anotar es su semi-permetro. Correlaciones. Talla = Semipermetro Sub-mamario. Pecho = Talla + 5.00 cm. Torax mximo = Pecho + Copa. Limites (33/53)

Trazado de la espalda y delantero. (B. 1. 1) El patrn de la espalda y delantero corresponde al del cuerpo masculino sin DESAHOGO, o sea que la BASE ser igual a la medida de PECHO. El trazado de la base del seno en forma de circunferencia se realiza de la siguiente forma.

11

o
A-5 B-O C.O D-O

A la mitad de 5 a 8. 2.0 centmetros. Igual a A-O. Igual a A-O. Igual a A-O.

./
//
8.1.2

"\ \

Se escuadra de C a D. Desde el punto O se traza la circunferencia

AJ\"\_ -\I
'-.

A-B-C y D.

/
.1.2

/\ ~ e

~16

Normalizacin Denominacin

de copas en funcin a pecho y torax. Diferencia (Torax y sub-mamara) Diferencia (Torax y Pecho)

Limitacin rectangular (B. 1.2) Con el fin de facilitar el proceso operatvo de las transformaciones limitaremos la circunferencia con un rectangulo E-F-G yH. Formacin de los rectangulos interiores (B.l.3). El rectangulo E-F-G y H lo podemos dividir a su vez en cuatro rectangulos:

COPA AA COPA A COPAB COPAC COPAD COPA E

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

....... ....... ....... ....... ..... .......

0.00 1.00 2.00 3.00 :.4.00 5.00

E - B - A - O, B - F - O - C, A - O - H - D, 0- C - D - G

10

11

8.1.3

J-

H
8.1.1

Arn~'~ .
o
/" 8.1,3

EE]BOF "" / /

" {\

tJo, 'd'o'
8.1.4
o o
G

e
G

.'

----,5
8.1.1

G
El

B .1.5

Costura3 72

nO 167 enero

1993

Costura3

nO168 febrero

1993

73

Pg.-74

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-75

Curvatura de la costura de la pinza. Pinza base rectangular. (8.2. 1. 1) Deben curvarse las costuras de las pinzas con el fin de condicionarla a la forma semi-esfrica del seno. . Por ello trazaremos las curvas A-X-C y B-X-O a ambos lados. . Estas piezas coinciden con la base rectangular en (8.1.2). Pinza de base circular (8.2. 1.2) Curvadas las costuras de las pinzas pOdemos limitar la COPA en lnea curva que coincidira con el trazado 8.1.1). Supresin de las pinzas. Base rectangular (8.2.2. 1). En la copa de base rectangular, podemos suprimir la pinza vertical cerrando la pinza B-X, uniendo sus costuras. En este caso la O estar formado por tres piezas: E-F-C-A; A-XO-H y C-G-O-X. Base rectangular (8.2.2.2) La supresin de la pinza se hace de forma similar a la anterior cerrando la pinza B-X. Las tres piezas son A-B-C, AO-X Y C-O-X.

Copa de dos piezas. Pinza vertical. (8.2. 3. 1) Con la base rectangular podemos trazar la pinza vertical curvando B-X-D en ambos lados. Las dos piezas estn limitadas por: E-H-D-B y F-G-D-B Base rectangular (8.2.3. 1) Cerrando las pinzas horizontales se abrir la pinza vertical quedando la cop" limitada por dos piezas: la superficie EB-F-C y la inferior A-C-G-O y H. Base circular (8.2.3.2) Cerrando las pinzas ho;izontales A-X y X-C se abrir la pinza vertical C-X-O formando dos piezas A-B-X-D y B-C-D-X. Copa de dos piezas. Pinza horizontal. Base rectangular (8.2.4.1) Con la base rectangular podemos trazar la pinza horizontal curvando A-X-C. en ambos lados. Copa de dos piezas. Pinza horizonfal. Base circular (8.2.4.2) Cerrando las pinzas verticales B-X y X-O se abrir la pinza horizontal A-X-C formndose dos piezas: A-B-C y A-O-C.

Copa de una sola pieza base recfangular (1' 2.5.1) Cerrando primeramente la pinza X-B y cerrando despus cada una de las pinzas laterales la A-X y la X-C. La nica pinza formada por los lmites O-X-O se redondeara para facilitar su acoplamiento.

Copa de una sola pieza con base circular (8.2. 'i.2) Exactamente igual que el anterior estando formada za por los lmites O-A-B-C-D-X.

la pie-

/J.

8.2,3.2

"

"

3
'3 B ....

e
A A

A A.

8.2 . 2.

'..

8,2.1;2

8,2.1.1

'-.:

.'
B.2.4,l

8.2.4.2

:...

"-'"

V0' .
..
....

..

: .

\
.

.:

'/
~

~'.~ :~.

i ...... . 2.0.2

8,2.2.2

\" \ 8,2,2,7

6.2.2,1

-v~
"

"',"

'.

.... ~.

'..

\8-/ 'W '-!Y

U.,.'

Costura3

n 168 febrero

1993

Costura3

n 168 febrero

1993 75

74

Pg.-76

GENESIS

DEL PATRONAJE

r-

UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-77

Copa de una sola pieza base circular escotada (8.2.5.3) En la prctica la parte superior de la copa esta ms o menos escotada dejando al descubierto la parte superior del seno por lo que se bajar el punto B hacia 1, la cantidad que se estime oportuna segn el modelo. La copa en este caso estar limitada por los puntos D-C-l-A-D y X.

Entallada (9. 1.2) De 3 a C se entallan tres centimetros. De 2 a O se entallan dos centmetos. Se traza costura 1-C y D. TALLA=SEMIPERIMETRO/SUB~AAMARIO. Lmites (33/35) Se traza lnea recta de 9 a E, leal izando F. De Fa G 4 cm. Se traza lnea recta 9-G y ligeramente curvada de G a E. La anchura de escote de espalda (1-12) se aumentara 1 cm. Partida (9.1.3) Se traza de la espalda sin costura central por lo tanto se trazar una lnea recta d" 1 a 2 que ser el lomo del gnero. El punto W a la mitad de 3-G. De 2 a X igual que de 3 a W. Se traza una lnea recta de X a W hasta Y. En el punto W se vacia 3 cm en total. En el punto X se vacia 2 cm. en total. Desde el escote al punto Z la misma distancia que de1~ a A en el delantero. Se traza la costura del costadillo tal como se indica en el modelo. Con costadillo (9. 1.4) Se trata de la espalda sin costura central, por lo tanto se trazar lnea recta de 1 a 2 que ser el lomo del gnero. El punto W a la mitad de 3-G. De 2 a X igual que de 3 a W: Se traza lnea recta de X a W hasta Y. El punto W se vacia 3 cm en total. El punto 15 a la mitad de 9 a 13. Se traza la costura del costadillo tal como indca el diseo. Delanteros (9.2) La caracterstica de estas prendas es el cuello y solapa de corte sastre. Pueden ser rectas o cruzadas y la pinza vertical que corresponde a la espalda partida o con costadillos. Patron base (9.2.1) Igual al trazado normalizado con un largo a la mtad de la ESTATURA (7a) igual a A-O El DESAHOGO igual al de la espalda de 8 a 10 cm. Entallado (9.2.2) Sobre la misma planificacin de la espalda desarrollaremos el delantero de la siguiente forma: De Fa H - 1.5 cm. Se trazan las curvas del costado 9-H y H-E. De 10 al - 15 cm. De 2 a Z igual que de 6 a 10. Se traza recta I-Z. y -N altura bolsillo a la mitad de M-J menos 2 cm. De N a P - anchura de bolsillo a 1/3 de PECHO. de P a W - 2cm. 8etraza lnea de pinza W-8quesevacia2cm. De J a 2 - Igual que de 6 a 11. Se traza recta 11 M- J. De M a Y - 2cm. De M a X - 1cm. De J a K - 2 cm. Se traza la pinza 11-X-J y 11-Y-K. De 2 a L se bajan 2 cm. Sf! traza lnea inclinada del bajo E-L-R. De LaR - 2 cm. para el cruce. S quiebre de solapa a gusto. Se traza el canto de R a S - paralela a 2-6. De 13 a T -2cm. para el quiebre de solapa. Se traza de S a T. De T a U - anchura de solapa ms su mitad. Se escuadra T-U-O. / De U a O - anchura de solapa. Se traza el canto de solapa S-U.

l
\V

8.2.5.3

(
I

'.. ~

: . .
...----{-----

//

""""

Al

oA:I'CI.
I
de transforma-

........................... ..... xl / /

9,l.4

12

Chaquetas tipo sastre. La chaqueta tipo sastre es una de las prendas clsicas del indumento femenino. Se trata de una prenda de aire masculino con unos procesos de confeccin propios de esta especialidad pero que deben llevar unas pinceladas de coquetera femenina que le proporcionan una caracterstica singular. Espalda. ES\lldiaremos primeramente las variantes cin de esta pieza a travs de:

13

13

13

t_~j.
I
!

I
y-

y.
-1-

'

"- _

!J
..<:L1;
I

I I

Patrn base (9. 1. 1). El largo normalizado corresponde a la 1/2 de ESTATURA (7a) El DESAHOGO de 8 a 10 cm. El trazado exactamente igual que el patrn de CUERPO. mara horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor del mismo.

9118

gw.z.
9.1.1

DI, 9,1.2
9.1

9,2.'

9.2.2

,
:'1

9.1A

Costura3

n 168 febrero

1993

Costura3

n 168 febrero

1993

76

77

Pg.-78

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.79

Con costadillo y cruzada (9.2.3) Igual al anterior variando la cantidad del cruce y la forma de la pinza en forma de costadillo. Se dibuja y corta la costura del costadillo de A a 11. Se cierra la pinza de 11 a 8. El costadillo est formado por la pinza curvada A-11-B. De LaR - anchura de cruce a la 1/4 de PECHO como mximo. Se traza el canto de R a S paralela a linea de construccin. El punto S altura de quiebre a gusto. . De 13 a T - 2 cm para el pi de cuello. Se traza la linea rle quiebre T-S. De T a D - anchura de solapa ms su mitad. De D a U - anchura de solapa. Se traza el canto de solapa A-U segn el modelo.

Mangas 1.- Sueltas De una sol, pieza (10.1.1) Se traza inicialmente la [,tANGA BASE detallada en (1.3.3) Sobre el trazado normal las distintas mangas sufren las siguientes variaciones: Con pliegue o pala en la costura central (10.1.1.1) Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3. De 1 a 1 y de 3 a 3 el doble de la cantidad destinada para elpliegue (5 cm). A partir de la lnea 1-3 se dibuja la parte de la manga correspondiente a la espalda 1-3-19-4.

Con costura central (J'J.1.1.2) Se traza de una manga de una sola pieza con la costura central est situada en la hoja cimeta. Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3. aplicando la costura 5-18 en posicin vertical. Sobre la costura 5-18 se aplica la costura de la parte de la espalda 4-19. La costura de cierre ser la 1-3.

Con frunces en la copa. (' 0.1.1.3) Se traza linea central 0-3. De O a 3 - largo de la manga igual a 1-3. De O a 1 - la cantidad destinada para fruncir media manga (5 cm) Se trazan lneas rectas de 1 a 3. Sobre la linea 1-3 se aplican indistintamente pondiente a la espalda y delantero. la parte corres-

9.2#3 '
10.1.1.2

"

10.1.1.1

10.1.1.3

Costura3

nO168 febrero

1993

Costura3

nO 168 febrero

1993

78
"'4~
"' ------ ' _ _

79

;&!! .

1!IIi''i\''

Pg.-80

GENESIS DEL PATRONAJF

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-81

Con vuelo en el bajo (10.1.1.4) Se traza lnea central 0-3. De O a 3 -largo de manga igual a 1-3. Se escuadra 1-0-3 a ambos lados. De O a 3 - la 1/4 parte destinada al vuelo. (20 cm. en total) De 3 a 18 igual a 2 - 5. Se traza recta de 5 a 18. De 18 a A - 1/4 del vuelo (5 cm). Se traza lnea costura 5-A. De 3 a 19 igual a 2-4. Se traza lnea recta de 4 a 19. De 19 a B - 1/4 de vuelo (5 cm). Se traza lnea de costura 5-B. Se redondea el bajo A-O-B.

Corta de bollo (10. 1. 1.5) La lnea de sisa de la manga igual a 5-4. A la mitad de 5-4. Se escuadra A hacia O y 3 sobre la lnea 5-4. De A a O igual que A a 4. Se traza lnea recta de O a 4 y de O a r. Sobre la lnea 0-5 y desde 5 se aplica la parte delantera de la manga (O). Sobre la lnea O - 4 Y desde 4 se aplica la parte de la espalda (E). De O a 6 - igual que de 1 a 2. Se complementa el contorno de la copa trazando 1-6-1 . De 5 a C y de 4.a C - cinco centmetros. De C a 18 y de C a 19 - 5 cm. Se traza la costura 5-18 y 4-19.

l'

Con pliegues encarados en copa (10 1.1.6). Los puntos 4-5 igual a la manga norr;al. El punto A la mitad de 4-5. El punto A se escuadra a 6. De A a O doble de la distancia 1-2 en la manta (altura copa). Se trazan lneas rectas 5-0 y 0-4. Sobre 5-0 se aplica la parte delantera de la manga (O). Sobre 4-2 se aplica la parte trasera de la manga (E). Se prolongan los puntos 1-2 O hacia 5. De 5 a 6 - igual que de 5 a 1. Desde 5 se traza el arco 1-6-

De bollo con frunces en costura (10.1.1. 7) Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente al delantero formndose las piez, 3 (AA) Y (BB). Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente a la parte de la espalda formndose las piezas (CC) Y (OD). De 15 a 151a 1/4 parte de la anchura de la manga normal

4-5.
De 14 a 12 igual que de 15 a 15 centrado al. De 13 a 13 igual a 15 - 15. De 1 a A - 1/3 de la distancia 1-B. Se traza la curva de la manga 13-A-15. Las curvas 5-15 y 13-4 corresponden al trazado normal. La banda inferior con una longitud igual a 13-15 y una anchura de 3 cm.

1.

De Se De De

6 a B y de 6 a C - 1/3 del arco 1-6. trazan las curvas 1-B, B-C y C-1. 4 a D y de 5 a O - 5 cm. O a 18 t de O a 19 - 5cm.

Se trazan las costuras con forma de 5 a 18 y de 4 a 19.

10.1.1.4
.'

~::.t

10.1.1.4

10.1,1,6

I I

"
\

/~

/
~ "
"-

I
11 12

" >: / I "''' "-/

/le -,18

\/
I
I

//

'). I

+A -lf--7~ __ I
b
19

"-

;/ l/,' --

I
I

-.ll __

'1
10.1,1.7

15.( __ 12./
-- SB

I
I
1'-

--a::

::I"1JJ-, 11

:'10.1.1.5

10,1.1.5'

S 3

_ -

I _ 10.1.1.7

Costura3

n 168 febrero

1993

Costura3

n 169 marzo 1993

80

73

Pg.-82

GENESIS DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-83

Corta con el bajo con vuelo (10.1.1.8) Se divide la manga en cuatro parteo iguales (AA), (BB), (CC), y (DO). Se trazan las lneas 6-8 y 4-9. De 3 a O - 1/6 del vuelo total(24 cm). Se traza lnea recta de 1 a O a ambos lados.

Corta con frunces en co~ bajo (10.1.1.9) Se traza la lnea 8-1 paralela al canto. De 1 a 8 largo falda. Se Se De De De Se divide la manga en cuatro piezas iguales. escuadra 0-2-13 y 0-3-5. 2 a 13- igual que de f. a 11. Se traza el canto 6-13. 3 a 4 - igual que de 7 el 11.Se traz? recta de 4 a 7. 4 a 5- 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5. redondea el bajo.

Corta-partida con vuelo en e. ,:1 (IC 1.1.10) De 1 a 3 nivel de la costura segn dis :,o. Se traza lnea horizontal A-3-B. De 18 a A de 3 a C y de 19 a B de 5 a 8 cm. segn el frun-

Larga con frunces redondeados Se traza lnea verticaI1-F-1.

en el bajo (10. 1.1.11)

ce.
Se trazan lneas rectas A-C-B. De Se Se De Se De Se e a H igual que de 3 a 4. escuadra C-A-E. escuadra e-B-D. A a E y de B a O igual que de e a H. escuadra A-E-G. Se escuadra B-D-F. E a G y de O a F igual que de 3 a C. traza la curva del bajo G-H-F.

CC.

Sobre esta lnea se aplican las piezas de las mangas BB y

De C a C y de E a E - 1/3 del vuelo total. Se trazan lneas de C a A y de E a B. Sobre las lneas anteriores se aplican las piezas AA y DO. Se redondea el bajo 18-C-C-D-3_D-E-E-19.

Corta-con frunces en costura y bajo (10. 1.1.9) Se planifica igual que el modelo (10.1.1.7) De B a C -1/3 de B a 18. Se traza la curva 18-C-19.

De 1 a F igual que el largo de manga (1-~) De F a 3 - 8 a 10 cm. segn diseo. Se traza lnea 1-3 donde se acopla la mancha BASE. De e a G igual que de F a 3. Se traza recta 65-G. De F a A- 174 de la distancia 1-F. De G a B- 1/2 de A-F. Se traza lnea ligeramente curvada A-B. De B a e de C a d y de O a E - 1/4 de A a B. De A a I y de B a H - 5 cm. Se trazan las ondas del bajo. La parte de la espalda se marca encima con los lm~es de 1-5.

CJ

.' 10.1.148

,.

10.1.1JO

10.1.1.10

11

~~1----- 4\ i
11

!I
i

I
I

.
10.1.1.9
~ \. '. 'Cl~ "1 I

I :
2.l__ 1

iF I
I

Costura3

n2

169 marzo

1993

Costura3

n2169 marzo 1993 75

74

Pg.-84

GENESIS DEL PATRONJ\IE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJE (

[1<:;

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-85

2. De dos piezas. Se traza de un tipo de manga igua: a la manga BASE 2 pero con costura central. Planificacin para el fruncido central (10.1.2.1) De 2 a 3 igual que de 1 a 2. Se traza lnea 3-18-19 del bajo acortandola manga larga. De 1 A- de 2 a B y de B a 3- 1/3 de 1 a 3. De 5 a C de C a D y de D a 18 - 1/3 de 5 a 18. De 4 a E de E a F y de Fa 19 - 1/3 de 4 a 19. Se trazan lneas rectas C-A-E y D-B-F. La manga queda de esta forma en seis piezas para posteriores manipulaciones. Fruncido en la costura central (10.1.2.2) Se traza lnea horizontal C-E. De C a E De B a B Se trazan medio de - la anchura de C-E en la manga. - 8 cm o ms segn el frunce deseado. lneas C-B y B-E. Sobre esta lnea la zona interla manga A-B-C-D y A-B-E-F.

De A a A se aplica igual que de B a B. Sobre la lnea 5-A se aplica la zona superior de la manga C-A-1-5. Sobre la lnea 4-A se aplica la zona superior de la manga E-A-l-4. Sobre la lnea C-8 y 8,~. se aplica la zona de la man" ' 0-8-3-18 Y la F-8-3-19. Se redondea la costura central l-B-3 de ambos lados. Se redondea la costura interior 5-C-D y 4-E-F.

Fruncido en /a costura central de la CO,",l (10.1.2.4) Sobre la planificacin anterior se CUrvil la costura central 1-2-A a ambos lados. La cantidad de fruncido corresponde a la distancia A-2. Con frunces en la parte del de/antera (10.1.2.5) Manga similar a la anterior con frunce unicamente parte del delantero. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

Con frunces en la parte de la espalda (10.1.2.6) Manga parecida a la anterior pero con el frunce en la parte de la espalda. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

en la

Planificacin para mangas con ms fruncido (10.1.2.3) Sobre el trazado normal de la copa se traza una de nueva con flojo realiz(lndo la siguiente variacin: De A a 2 de 8 a 10 cm. Se traza lnea 5-2. Se escuadra 5-2-1 . Sobre la lnea 5-2-1 se sita la manga normal correspondiente ai delantero. Se escuadra 4-2-1 . Sobre la lnea 4-2-1 se sita la manga normal correspondiente a la espalda. Se complementa la corona con la curva 1-1.

"

t.

10.1.2.1

"
o

I I I I
L,

~I I

I
5'

10.1.2.2

Costura3

n 169 marzo

1993

Costura3

n 169 marzo 1993

76

77

Pg.-86 GENESIS Con pieza central rectangular fruncida (tO. 1.2.7) de 2 a B y de 2 a C - 2.5cm. o a gusto segn diseo. Se traza recta de B a O y de C a E-paralela a 1-2. Se trazan las curvas de B a 10 Y C a 8. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2. Con pieza triangular fruncida (10.1.2.8) (H) Parte media posterior. Semejante a la anterior. Se curva de 2 a E y de 2 a O para formar la pieza triangular. DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pg.-87

Se trazan las curvas L. ~ a F y de 2 a G. La cantidad de fruncido igual a la distancia

1-0.

Con pieza central rectangular en copa (tO. 1.2.9) Parecidos a los anteriores con las siguientes variantes: De 2 a B y de 2 a C -2.5 an, la cantidad precisa segn diseo. Se escuadran C-B-D y B-C-E. Se trazan las curvas de B a F y de C a G. La canlidad de fruncido igual a la distancia 2-A.

Forma japonesa. Son mangas derivadas de mangas tipo ,"pones que se definen como piezas de cuerpo; espaldas y delanteros con la manga integrado en los mismos, reciben esta denominacin por similitud a las prendas tpicas japonesas que denominamos Kimonos. Murcielago. Son mangas muy anchas con la costura central de manga en posicin horizontal, mangas muy cmodas pero con arrugas fuertes en sisa. Espalda (10.2.1.1.) De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diferencia entre PECHO Y TORAX MAXIMO. Se traza el costado de A a B.

Se traza lnea 12-C, escuadrada al centro 1-3. De lOa C-Iargo de manga igual a la 4/10 de E.~tatura (7"). Se escuadra 12-C-D. De C a O - anchura del bajo ms un centmetro. Se traza lnea recta de O a A. Delantero (10.2.1.2) De 8 a A y de 19 a B -la mitad de la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la oostura del oostado A-B. Se traza lnea 13-C. perpendicular al canto. De 12 a C-Iargo de manga igual a las 4/10 de ESTATURA (7) Se escuadra 13-C-D. De C a O -anchura del bajo menos un centimetro. Se traza lnea recta de Da 17.

.10

12

t----------

10.1.2.7

I I
I

7-j----16

10.2.1.1

10.1.2.8

l.
11

--

13

I I II

_____ ~T I

t 'L
17

A.R

.l.

10.2.1.2

Costura3

nO169 marzo 1993 Costura3 n2 169 marzo 1993

78 79

Pg.-88

GENESIS

DEL PATRONAJE

D:: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJF

"'E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-89 Recta Tipo de manga ja,;onesa menos cmoda que la anterior por ser en principio una manga ms estrecha, pero menos arrugas, es una manga muy usada en prendas deportivas y de gnero de punto.

Sisa recta espalda (10.2.1.;3.) Igual a (10.2.1.1). Se traza lnea de costura 7-E. En este caso la espalda y manga forman dos piezas diferentes. Sisa recta delantero (10.2. 1.4) Igual a (19.2.1.2) Se traza lnea de costura 17-E. Como en el caso anterior el delantero y la manga forman dos piezas diferentes.

Sisa curvada espalda (10.2.1.5) Desde el lmite del hombro se traza la costura de la manga de forma curvada pasando por el punto A. Las costuras de O a B puede curvarse en la zona de la sisa. Sisa ('Jrvada delantero (10.2. 1.6) Desde el lmite del' hombro se traza la costura de la manga de forma curvada pasando por el punto A. La costura de O a B puede curvarse en la zona de la sisa. La manga puede ser de dos piezas con costura en 12-C o de una sola pieza uniendo la manga delantera y trasera porC-10.

Espalda (10.2.2.1) De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diterencia medida de PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza lnea recta de A a B. De Se De De Se

entre la

13 a C -largo de brazo a las 4/10 de ESTATURA escuadra 13-C-O. C a O -la 1/4 de C a 13 ms un centmetros. A a E - 1/10 de BASE. traza lnea de costura de O a E.

(7)

,10

12

j-I
I

I o
A I I

I~- -1- - -I I I I

16

10.2.1.5

B I \'6

10.2.1.3

\~/
10.2.7.1

'3 I

e
12

~~-..
I
I

I
I

,e

1I ,7
I

----'
A
18
lO

11

I I
I I I I

i
BI:19

10.2.1.4
10.2.1.6

I I
sl119

8
10_2_2.1

Costura3

nO169 marzo

1993

Costura3

nO 170 abril 1993

80

57

Pg.-91 Pg.-90 GENESIS DEL PATRONA"'" DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Delantero (10.2.2.2) De 8 a A y de 19 a B - la mitad de la diferencia entre la medida de TORAX menos la de PECHO. Se traza lnea de A a B. Se De Se De Se De Se De Se prolonga la lnea del hombro de 13 a 15 hacia C. 15 a C largo de manga igual a la 4110 de ESTATURA (7) escuadra 15-C-D. C a O -la 1/4 de C a 13 menos un centmetro. e~cuadra 11-17-F. 17 a F - 1/10 de BASE. traza la lnea de costura 8-0. A a E - igual que de 17 a F. traza la Ibea de costura de pinza de :: a 11 y de 11 a E.

Sisa recta delantero (10.2.2.4) El delantero se des pieza de forma similar a la espalda cortando la prenda por E-F. La manga puede ser de una sola pieza uniendo el patrn de .:spalda y delantero por la lnea F :::. Sisa curvada espalda (10.2.2.5) Planificada la manga puede cortarse la costura de la manga en forma curvada situando la costura encima del punto 13 o variando la ubicacin segn el diseo. Se traza la curvada 13 a E. Sisa curvada delantero (10.2.2.6) De 13 a 15 la misma distancia que de 12 a 13 en la espalda. Se traza la curva de 15 a E. Si se desea la manga de una sola pieza puede unirse por la costura C-13 de la espalda por la C-15 del delantero.

e
:ll

Sisa recta espalda (10.2.2.3) Una vez trazada la espalda puede despiezarse la manga del cuerpo cortando el patrn por la lnea de la costura E-F.

\,

10.2.2.4

10.2.2.4
12

~
f~"" "

--j:.

\11'
10.2,2.2

10.2.2.5

10.2.2.2

12

I I
1

I I I
B~

10.2.2.3
10.2.:2.:

\ ..
Costura3 n 170 abril 1993

10.2.2.6

Costura3

n 170 abril 1993

59

58

Pg.-92

GENESIS

DEL PATRONA'"

:: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJ,:

'E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-93

Conforma Para trazar esta manga debe de disponerse de la manga base (1.3.3) con la espalda (1.3.1) Y el delantero (1.3.2) Se acopla la manga con la parte del cuerpo correspondiente curvado el hombro. Esta manga es mucho ms aplomada modidad de las anteriores. flero no tiene !'l co-

Se traza la curvatura

de 15 a 2. de la sisa de de-

El punto X corresponde a la coincidencia lantero con la curva de la manga 15-5. Se traza la curva de X a 5.

Esquema espalda (1O.2.J.l) Se corta el patrn normal adelantndole 6 a A y de 8 a B - la mitad de la drterencia entre lamedida de TorIDwRecho. Se hace coincidir el punto 9.gEl/laespalda con el 13de la manga. Sobr el punto 9 se hace girar' la manga hasta que coincidan el punto 16 de la manga con el 12 de la espalda. Las curvas coincidiran en un punto comn X. Se traza la curva de X a 4. Esquema delantero (10.2.3.2) Se corta el patrn normal del delantero de 8 a A y de 9 a B la mitad de la drterencia entre la medida de Tora>< Pecho. y Se hace coincidir el punto.tl del cuerpo con el 1.5de la manga. Se gira la manga hasta que coincida el punto 17 de la manga con el15 del delantero.

Raglan espalda (10.2.3.3) Sobre el esquema de la espalda podemos trazar la variante del ranglan con las siguientes variaciones: De 11 a C la cantidad estimada segn el modelo. Desde C rozando el punto X se traza la curva de la manga e-X-4 Raglan delantero (10.2.3.4) Sobre el esquema del delantero se puede trazar la variante de la manga raglan realizando las siguientes variaciones: De 13 a C - la cantidad estimada segn el modelo. Desde C y rozando el punto X se traza la curvada de manga C-X-4. Canes Se trata procede El punto Se traza espalda (10.2.3.5) de una manga que lleva acoplado de la siguiente manera: C ubicado segn el modelo. la costura del canes de C a D.
19

el canes. Se

\
10.2.3.4.," 10,2,3.1.:

'J
I

cc-_~_n_jt I I
1

\'

.: / I :

\W
10.2.3.2 Costura3 n 170 abril 1993

,
I

.
19

18

Costura3

n 170 abril 1993

60

61

Pdg.-94
GENESIS DEL PATRONAJE Canes delantero (10.2.3.6) Se procede de forma similar en el delantero, despus de haber situado la manga en la posicin adecuada. El punto C altura del canes segn el diseo. Se traza la costura de C a O. La parte de la manga esta limitado por 14-13-15-3-18-4- XOyC. Canes de tres piezas espalda (10.2.3.7) Otra variante consiste en el canes de tres piezas. Consistente en un amplio canes que llega hasta la costura central de la manga, la manga propiamente dicha que puede ser de una o dos piezas y la parte inferior de la espalda. El proceso para su .realizacin transformacin: se limita a la siguiente Por lo tanto de 15 a', Jual que de 12 a O en la t,;palda. Se traza lnea de costura D-E-C de acuerdo al m(Ijelo. Con Costadillo-Espalda Se forma. con planifica (10.2.3.9) al modo de japonesa
1{

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

!:lE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-95

la espalda y delantero

LJs puntos C y O segn diseo. Se traza la costura de la sisa de O a 4. De 2 a F igual que de 5 a C. De F a E la cantidad de ceido 2cm. Se traza ta costura de C a E. El punto O segn diseo. Se traza la costura de la sisa de O a 4. De 2 a F igual que de 6 a C. Se traza lnea recta de 4 a F. De F a E 3 cm. para el ceido de la pinza. Se traza lnea recta de CaE. Costadillo.- De G a B - dos cm. para el ceido. De F a E - dos centmetros par ala pinza. Se traza la pinza de C a E y el costado de A a B.

El punto C-E y D, segn diseo. Se traza la costura del canes C-E-D. Canes de tres piezas delantero (10.2.3.8) Se procede de forma anloga a la espalda si bien el punto O debe de con costura. coincidir espalda y delantero es decir costura

10.2.3.8.

10.2.3.9
6

10.2.3'9

./~

Mixtas Se trata de una serie de mangas caracterizadas que una mitad de ellas es de forma de manga pegada y la otra de tipo raglan. Mixta-raglan espalda (10.2.4. 1) Se planifica conforme a la 000 De 12 a C ubicacin de la costura segn diseo. Se traza la curva de costura C-X-4. La manga pegada del delantero puede llevar costura de 2 a 3 o ir sin ella segn el modelo.

10,2,3.7

Costura3

n" 170 abril 1993 Costura3 n" 170 abril 1993

62 60

63

Pg.-96

GENESIS DEL PATRONAJ(

, UNA PRENDA

DE VESTIR G~NE!~~.lJ_EL~~~RO~~i'

'E UNA

PRENDA DE VESTIR

Pg.-97

Mixta-reglan delantero (10.2.4.2) Sobre la planificacin del delantero se procede de la siguiente forma: De 13 a C la situacin de la costura segn diseo. Desde C se traza la costura C-X-E' Sobre la lnea 2-3 se ubica la parte de la ma;,ga correspondiente a la espalda. El delantero es independiente y la manga puede ser eje una o dos piezas segn el modelo.

Sastre I Manga de dos piezas caracterstica de la especialidad de sastreria se compone de dos piezas cimera y bajera. . Gime -a sin suple (10.3.1.1) Sobre la planificacin de la manga pegada de una pieza se procede de la siguiente forma: Se traza lnea recta de 4 a 5 -paralelo a 0-6. De 5 a 7 - se suben tres centmetros. El punto 8 a la mitad de 4 a 7. De 8 a 9 - 2.5 cm. Se traza la curva de la costura 4-9-7. De 7 a 11 - 1/4 de O a 6. Se traza el bajo de 7 a 11. De 1 a 2 - igual de 1-0 ms 1 cm. Se traza lnea 2-10, paralelo a 0-6. El punto 12 a la mitad de 2-10. Se traza la costura del codo 11-12-2. Bajera sin suple (10.3.1.2) Como continuacin al esquema anterior para la bajera procederemos de la sigurente forma: Se traza Inea recta de 2 a 14. Se traza lnea c:je2 a4, apoyada a 2-14 y sobre la lnea de sisa hasta el punto 4.

Gimera con suple (10.3.1.3) Si se desea la cimera con suple en su forma clsica y adaptada para las prendas tipo sastre se procede a realizar las siguientes variaciones: De 8 a 12 2.5cm. De 2 a 13 - siguiendo la curva convencional 1/10 del permetro sisa. Se escuadra 18-13 sobre la lnea 0-6. De 12 a 141a mitad de 13 a 18. Se traza la curva de la costura del codo 11-14-13. De 4 a14 - 2.5 cm. De 7 a 17 - 2.5 cm. Se traza la costura del suple 15-16-17. Bajera con suple (10.3.1.4) De 4 a 15 - 2.5cm. De 8 a 16 - 2.5cm. De De De Se 7 a 17 - 2.5cm. Se traza la costura del suple 15-16-17. 2 a 13. ~/10 del permetro de la sisa. 12 a 14 -la mitad de 13-19. traza la curva de la costura del codo 11-14-13.

Cuellos Dentro de la gran complejidad de cuellos hemos llfOcurado seleccionar los ms representativos sobre los cuales ser fcil al diseador representar su creatividad por medio de un patrn. Sueltos Se denominan independientes Rectos Sin forma. que quedan adaptados verticalmente al cuello anatmico para este tipo de cuellos la medida Lt5ada corresponde a la del escote total o a la suma de lEs cuatro piezas o sea. los dos delanteros y las dos espaldQ. Tirilla sin pie (11.1.1.1) Llamado tambin cuello De 1 a 2 - 1/2 de escote.

sueltos los que forman una o des piezas al cuerpo a que pertenecen.

tiene un proceso fcil 0= corte.

De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello a gusto. normalmente a la 1/5 de 1 a 2. Se traza la recta de 3 a 4. Se redondea el canto. Para que estos cuellos sean cmodos debe kquearse como mnimo un centmetro del escote normaliza~.

3PO

, ","

"
I \~~- I I

I
I I I I I I

~0

~~
1},:.;,2!-..;:_~
3}1"

ti:

'\h

\ "-

10..3 . .3 1

\~
\ \

4I
I I I I I

'.

11.1.1.1

:"
"-:

:
o::

I I I

19 \ \
I H

lo~-- _1-_1
10.3.1.2

J
10.3.1.4 Costura3 n 171 mayo 1993

11.1 .1.1

I~
65

Costura3

n 170 abril 1993

64

Pg.-98

GENESIS

DEL PATRONAJE

UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

"r: UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-99

Con pie y punta (11.1.1.2) De 1 a 2 - 1/2 de escote. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2. Se traza una lnea recta de 3 a 4. de 2 a 5, la cantidad de punta deseada 3/5 cm. Se traza una lnea recta de 4 a 5. De 3 a 6 y de 4 a 7 - 2.cm. para el pie de cuello. Se traza una lnea recta de 6 a 7. Con pico De 1 a 2 De 1 a 3 Se traza
: 11.1.1.2

Con forma Se trata de cuellos con forma curvada, con ms longitud de curvatura en la parte exterior que la interior que a su vez debe coincidr con el escote. Este cuello queda completamente bro. plano encima del hom-

Smoking aplicado (11. 1.2.2) Se unen la espalda y delantero por el hombro. De 1 a 2 - anchura de cuello. El punto 5 situado sobre el canto segn diseo. Se traza la curva de 1 a 3 siguiendo el escote y de 3 a 5. Se traza la curva exterior del cuello de 2 a 5. Peter-pan (11.1.2.3) Se une la espalda y delantero por el hombro. De 1 a 2 - anchura de cuello por el centro de la espalda. De 3 a 4 - anchura de cuello por el hombro. El punto 5 bajada de escote del delantero. El punto 6 ubicacin de la punta de cuello. Se traza la curva exterior 2-4-6. Se traza una recta 5-6. De 1 a 7 y de 3 a 8 - 2.cm. De 5 a 9 - 1.cm. Se traza la curva 7-8-9.

y pi (11.1.1.3) - 1/2 de escote. y de 2 a 4 -1/5 de la distancia 1-2. una lnea recta de 3 a 4.

De 3 a 6 - 3.cm. para el pi de cuello. De 4a 7-1.cm. Se curva el pide6a7. De 2 a 8 - 1.5 cm. Se traza una lnea recta 4-8-5. De 8 a 5 - 4.cm o a gusto segn modelo. Camisero (11.1.1.4) De 1 a 21/ de escote. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2. Se traza una lnea recta de'3 a 4. El punto 5 situado segn el modelo. Se traza una lnea recta de 4 a 5. Se curva de 1 a 5. De 3 a 6 - 3.cm. para el pi de cuello. de 4 a 7 - 3.cm. para el pi de cuello. Se traza la recta 6-7-8. De 7 a 8 - cruce del delantero 2.cm. Se traza la curva de 4 a 8.

Bebe o colegiala (11.1.2.1) Se une por el hombro la espalda y delantero una vez cortados los patrones tipo. De 1 a 2anchura de cuello a gusto segn modelo. De 3 a 4 igual que de 1 a 2. El punto 5 segn modelo. Se traza la curva exterior del cuello 2-6-5. De 1 a 7, de 3 a 8 y de 5 a 9 - Lcm. Se traza la curva 7-8-9.

1-

: 11.1.1.3

\14 7'
5

.
11,1 ,1,2

I~
6

I\~
11.12.1

11.1. 2.2

.: 11.1.2.3

:
3
6
11.1.1,3

"-

"

\
2

\
\
11.1-2.2

1
1
11.1.1.4

I
11

2 i

____

'6
13

~1.2.1

I I

=-i

11.1_.2~3

11.1.1,4

;
I
67

Costura3
66

n 171 mayo 1993

Costura3

n 171 mayo 1993

,
1

Pg.-l00
Con punta y pi de cuello. (11.1.2.4) El proceso de construccin de este cuello se compone varias fases: A) De 1 a 3 - mitad del escote total de la rrenda. De 1 a 2 y de 3 a 4 anchura de cuello ~egn diseo Se traza la lnea recta de 2 a 4. B) De 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de 1 a 3. De 5 a 7 y de 6 a 8 - 1/::',de 1 a 3. Se corta el patrn por 5-6 y 7-8. C) De 5 a 5 y de 7 a 7 - 1/5 de 1 a 2. Se abre el patrn apoyado en 6 y 8. D) El punto 9 segn diseo. Se traza el canto del cuello 1-9 y 9-4. Se redondea el O de 2 a 4. De 2 a 10- 3.cm. para el pi. De 4 a 11 - l.cm. se traza la curva de costura 10-11.

GENESIS DEL PATRONAJF

-e UNA

PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONf

.- DE UNA PRENDA DE VESTIR

_.~--, ~,---..

--

Pg.-l01

Sastre de Cuello tpico con solapa utilizado en las prendas tipo sastre. El ngulo que forma la solapa con el cuello se denomina O. Quiebre de solapa (11. 1.3.1) De 1 a 2 annura de escote segn diseo. El punto 3 altura de quiebre sobre la lnea de canto. Se traza el quiebre de solapa 2-3.

1 t
f

Solap9:(II.I.3.2) De 21t~.5 cm. para el pi de cuello. Se escuadra 1-6-7. De6a7-1/2del-6. El punto 5 ubicado segn diseo. Se traza la lnea recta 7-5 localizando Se curva ligeramente de 3 \i 5. 4.

(11. 1.2.5) Camisero/regulab/e Sobre el delantero se traza lnea recta de 1 a 2 - hacia 3. De 2 a 3 - mitad del escote total de la prenda. El punto 3 se escuadra hacia 5 y 6. Se traza la lnea 5-4, paralela a 1-3 y tangente al escote. De 3 a 6 - 1/10 de la medida total de escote.
El punto 7 ubicado segn la forma de la pala. Se traza la curva de 6 a 7.

Simetra de la solapa,(II.I.3.3) Sobre la lnea de quiebre 2-3 se escuadra el punto 5 locaIizandoO. Se traza linea 5-0 atrasando hacia 8. De O a 8 igual que de 5 a O. Se traza la recta de 4 a 8 y curvada de 8 a 3 semejante a 3-5. Muchas veces es preferible alternar las fases, empezar por 4-8-3 que es realmente la forma definitiva de la solapa y traspasarla a 4-5-3.

t
11.1.3.1
11.1.3.1

11.1.32 11.1.3.2

: 11.1,2.5 1

"1

4-

12

t11J~
e
6

-j-r-.UL_"
'n

~ " __"8 .

(UJ"
8 6 2
4
11.1.2.,,_

/ '/2
/
I
t"\

/"

r
f

.1

'---/3
I

~t
11.1.3.3

1'/

Costura3
68

nQ

171 mayo 1993

I
~ .. .~

Costura3

nQ

171 mayo 1993 69

----------

Pg.-102

GENESIS DEL PATRONAJE

[110

UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONA

lE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-103

Afinado segn diseo (11.1.3.4) El punto 2 se escuadra hacia 10. De 2 a~10 igual al escote de la espalda. De 2 a 9 igual que de 6 a 2 .. De8a 13-1/4de4~ De 9 a 11 i9U, l que_~a a Se escuadr~ 1Q.

De 6 a 8 - la medida del eSCOle de la espalda. Se escuadra 6-8-11 . De 8 a 9 igual que de 2 a 6 . .se traza el quiebre 4-2-9. De 9 a 11 - 1/2 de 6 a 8 .. De 10 12 se Jn modelo, Tipo gabardina con pi postizo (11.1.3.7) El punto 2 pi de cuello. El punto 3 altura de quiebre de solapa. Se traza la recta 2-3. Se traza 4-8-3 forma de solapa segn el modelo. Sobre la lnea 4-3 se escuadra 8 localizando 9. Se traza la lnea 8-0-5. De O a 5 igual que de 8 a O. Se traza la solapa 4-5-3. El punto 6 se escuadra a 11. De 6-11-13. De De De Se 11 a 12 igual que de 2 a 6 (2.5 cm). 12 a 13 - 5.cm o a gusto segn modelo. 8 a 9 - 1/3 de 4 a 8. escuadra 8-9-10.

Tipo smoking Se denominan cuellos smoking los que forman parte del propio delantero o mejor dicho, el cuello con la solapa y la O formando este conjunto una sola pieza. Rectos Son los que quedan de manera similar al cuello tipo sastre o sea un cuello bastante levantado. Tipo sastre (11.2. 1. 1) El cuello smoking clsioo tplco de la prenda del mismo nombre. Se traza una lnea recta 1c2 prolongando hatia 3. De 2 a 3 - anchura de escote de espalda. . Se escuadra 2-3'4 y 2-3'y 6. De ~_~ un cm. Se traza una recta paralela a 2-3, tangente al escote. . De 4 a 5 - pi de cuello 2.5 cm. Se traza el quiebre de 5 a 1. De 5 a 6 - 4 o 5 cm.

El punto 8 anchura de solapa. Se traza el canto 6-8-7. Curvados Tipo de cuello smoking en el que el cuello descansa sobre el hombro completamente plano, es un cuello clsico para chaquetas de modistera. Unin de escote por el hombro (11.2.2 1) La espalda y delantero debidamente afinados se unen por el hombro procurando que el enlace de los escotes en el punto 2 este bien definido. Fantasa plano trazado segn diseo (11.2.2.2) Sobre el esquema anterior se planifica el cuello sobre el esquema de delantero y espalda. De 5 a 8 - bajada de cuello por el centro de espalda. El punto 4 corresponde a la Hnchura de cuello sobre el hombro. Se traza la forma de solapa segn modelo 4-9-3.

De 13 a 14 igual que de 8 a ,13. De 10 a 12 la mitad de 2 a 10. Se traza una lnea ligeramente curvado de 12 a 14.

Escote rectangular (11. 1.3.5) Se traza una lnea recta de 4 a 6 prolongando hacia 8. Se traza una lnea de 7 a 8 - paralela a 4-9. De 7 a 8 - igual a 6-7 ms escote de la espalda. Se escuadra 7-8-11. De 9 a 11 igual que de 6 a 7. De8a 10-1/3de4a8: Se escuadra 7-8.-11 . De 9 a 11 igual que de 6 a 7. De 8 a 10 - 1/3 de 4 a 8. Se escuadra 8-10-12. De 10 a 12 igual que de 8 a 10. Se traza una lnea ligeramente curvada de 11 a 12. Forma clsica (11.1.3.6) Se traza la lnea recta de 4 a 6 - hacia 8.

De 9a 10 igual que de 8 a 9. Se traza la lnea recta de 1~ a 10. Despiece del cuello, pi y tapa (11.1.3.8) B modelo anterior debe despiezarse por un lado el pi = 11-12-4. El cuello y tapa esta limitado por los puntos 12-4-9-10-13. Como en todos los anteriores debe dejarse para costura.

II

r- 9 26
,.,,:.:..""1'

//1 -. 4-r

8_

I
\ \

I
\ \
\

.,----.. ". I /----"-)&

I /

(,fI~ , ':~'l~'~
I .
\
\

11.'2.10"

11.2.2.2

/'8

\ l'
\)1/
11 1I

\ 1/
\ '.

I / ./ \ j \;1
11

8/
".'.3.'

1/

\ /
'1

11,1 . .4 3

11.1.3.(1

I \

\
.\

Costura3
70

n 171 mayo 1993

'

Costura3

n 171 mayo 1993

71

_.,----~-_._. __

._---------------------------,-

Pg.-104

GENESIS

DEL PATRONA

~ UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAl

e UNA

PRENDA DE VESTIR

Pg.-105

Fantasa de una sola pieza (11.2.2.3) Se marcan sobre la solapa los puntos 10 y 15 situados de forma que permitan copiarla con ms comodidad. Se escuadran los puntos 15-9 y 10 sobre la lnea de quiebre formando los puntos 16-13 y 11 respectivamente. Se prolonga 15-16 hacia 17. Se prolonga 9-13 hacia 14. Se prolonga 10-11 hacia 12. De 16 a 17 igual a 16-15. De 13 a 14 igual a 9-13. De 11 a 12 igual a 10-11. Se curva 17-14 12-3. Se prolonga la lnea 3-2 hacia O. Sobre la lnea 3-0 se escuadra el punto 5 localizando 18. Se traza la curva del escote 2-19. Se traza la recta 19-0. De 19 a 20 anchura de cuello en centro espalda. Se traza la curva de 20 a 17.

Trazado directo por acople de hombros (11.2.2.4) Se prolonga la lnea de hombro del delantero 2-1 hacia 5. Sobre la lnea 1-5 se acopla el hombro de la espalda uniendo en el punto 1 las respectivas puntas de escote. cuello por centro espalda. De 6 a 7 - anchura Se traza el quiebre de solapa 1-4. De 1 a 8 - anchura de cuello a nivel de hombro. Se traza el escote 1-6; el centro cuello 6 y 7 Y el canto de solapa.

Canto en punta con cuello fantasa (11.2.2.6) Se unen por el hombro la espalda y delantero. De 3 a 4 - anchura de cruce. El punto 4 altura de quiebre de solapa. Se traza el canto 4-2-5. De 5 a 6 - anchura de cuello en centro espalda. De 2 a 7 - anchura de cuello en el hombro. Se lraza la recta 5-6 y curvadas de 6 a 7 y de 7 a 4.

.(;on volantes Estos cuellos deben manipularse y se inicia con la forma de cuello tipo smoking, realizando seguidamente la transformacin oportuna. A caja (11.3. 1) Se marca el cuello colegiala y se divide en cuatro partes. Se abren los bordes exteriores la cantidad que se desea volear.

Smoking delantero cruzado (11.2.2.5) De 4 a 5 - cruce del delantero segn diseo. Se traza el escote curvado de 1 a 5. Se acopla la espalda y delantero por el hombro. De 6 a 7 - anchura de cuello por centro espalda. De 1 a 8 anchura de cuello sobre el hombro. Se traza el canto 7-8-5.

Marinero (11.2.2.7) Se une por el hombro la espalda y delantero. De 1 a 2 - anchura de escote. de 3 a 11 lnea del hombro. De De Se Se 1 a 5 largo de cuello por centro espalda. 5 a 6 - anchura de cuello. escuadra 5-6-10. traza la lnea de 3 a 10. de

Si se desea marcarlo directc.mente puede procederse la siguiente manera. 1-2 - 1/10 PECHO + 3. De 2 a 3 - 1/4 de 1 a 2. De 4 a 11 - 1/4 de 2 a 4. Se traza el hombro 3-11. Se traza 3-8 .. paralela a 5-6. Sobre 3-11 ..se escuadra 4 locc.lizando O. De O a 7 igual que de O a 8. Se traza la lnea 3-7-9. De 3 a 9 igual que de 1 a 2. Se escuadra 7.9.10.

11.3_1

..

I
11

1 /

-r " '\
/

223

112.2.4

1122.5

L..11.2.

" ./'
\

3 \

J
I

/4,
11.3.1

,---

---- /

3
_3 4
11,'.' .. 04

11,2.2.:5.

Costura3 72

n 171 mayo 1993

Costura3

n 172 junio

1993

65

Pg.-l06

GENESIS DEL PATR(

E DE UNA PRENDA

DE VESTIR!'

GENESIS DEL PATRONAJE

O(

A PRENDA DE VESTIR

Pg.-107

Cruzado (11.3.2) Se dibuja el delantero izquierdo. completo, los dos lados derecho e Por la parte exterior se separara la cantidad que deba volearse el cuello. Se dibuja el cuello en sus partes interiores y exteriores. Escote en O (11.3.3) Se traza el escote tipo smoking. Se corta en 8 o 10 trazos lo mas iguales posibles. Por su parte exterior se abre el cuello voleandolo o menos segn el vuelo deseado. Chaleco A partir del patrn BASE de cuerpo Femenino se puede proceder a la transformacin del chaleco condicionndolo con un desahogo de dos centmetros. Espalda (12.1.1) De 3 aA - 8.cm. De 3a B-1/10 de3a 16. Se traza recta de 1 a BydeBa A. De 16 a C - 6.cm. De 16aD)/10de3a 16. De C a E - igual de 16-0 menos 1.cm. Se traza recta de 7 a O y de O a E. De 13 a F - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de F a 7. Ol..:antero con costadillos (12.2.1) De 19 a A - 6.cm. De 3 a B la 1/2 de 3 a 6 + 2.cm. De A a C - igual que de 11 a 6. Se traza recta C-l1. Vaciado de pinza de O a E igual a la l/lO de 6 a 8 ms la diferencia de TORAX a PECHO. Centrado a la lnea C-ll. El punto F - costura curvada al punto 11. Se corta de F a 11. Se cierra la pinza convencional de 11 a B, abrindose la pinza 11-G. De B a H y de 6 a I - dos centmetros de cruce. De 13 a J - 2.cm. Se traza recta 8-K. De A a L - la mitad de 19 a K. Se traza recta de K a L. De H a N - 8.cm. De B a M - la mitad de HaN. Se traza la curva de N a M. De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8.

Sobre el hombro 1-2 se aplica la espalda. De 3 a 4 - el ancho de cuello por centro e~palda. De 1 a 5 - anchura de cuello en el hombro. Se traza el cuello y solapa 3-4-5-6. Se traza la lnea recta de 1a 6. Se copia el patrn de cuello smoking. Se corta en nueve o diez partes lo ms iguales que sea posible.

en ms

13~

Ii
11

11.3,2

I
I I

I
I
1

16\

13
1

12.1.1

el_E
\

/
,(

.~
"-

lA

12.1.1

'<

/> \ 2/ 'v,J\

\/
P

~J
l5~ fl
.. 12.2.i

I
7

>

12.

2.1

Costura3

nO 172junio

1993

66

67
Costura3 nO172 junio 1993

--------------------------

;_$.

Pg.-l0B

GENESIS

DEL PATRONA

lE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJE!

INA PRENDA DE VESTIR

Pug.-l09
De 4 a 5 - dos centr>etros. De 1 a 6 y de 2 a 7 el doble de la distancia de 1 a 4. Se traza lnea recta de 6 a 7. 8 la mitad de 2-7. 9 la mitad de 1-6. Se traza lnea recta de 8 a 9 - hacia 10. De 9 a 10 igual a 4-5. Se traza 1-10-6.

Delantero cruzado (12.2.2) De 19 aA - 6.cm. De 3 a B - 8.cm. de A a G- igual que de 6 a 11. Se traza recta C-11. De D a E - 1/10 de 3 a 19 ms la diferencia de TORAX a PECHO centrado a la lnea C-11. Vaciado de pinza en el punto Ca la mitad de D a E. Se traza la pinza. De 19 aK - 1/10 de 3 a 19. DeA a L-Ia mitad de 19 a K. Se trazan rectas 9 - Ky K- L. Se traza lnea de costura de pinza l1-G. Se cierra la pinza convencional 9-11 abrindose la pinza F-l1-G_ N a la mitad de 3-6. De N a O - 8.cm. en su forma clsica. De B a H - 6.cm. se trazan rectas de O a H y de O a J. Se traza la curva hacia el punto 13.

De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8. Se traza el bajo redondendolo ligeramente de L a H.

,Izado con solapas (12.2.3) SI se desea el modelo anterior con solapas se procede de la forma siguiente: De J a R - anchura de solapa ms su mitad (15.0 cm) Se escuadra O-R-S. De R a S - anchura de solapa (1 O.cm) Se curva de O a S O hacia W. De S a W - 1/3 de RaS. U a la mitad de RaS. De R a T - igual que de R a U. Se traza recta de R a U y ligeramente curvada de U a W. La solapa y el cuello forman una pieza aplicada sobre el delantero.

Tipo smoking (1:'.2.4) Se corta la pinza por l1-D-F y 11-E-G. Se cierra la pinza convencional 11-8, abrindose F-D-11-E y G. N a la mitad de 3-6. De N a O y de H a B - 2.cm. de cruce. Se traza la curva del escote de 13 a O.

\
6~
I

__ \
\

9
F

-l-N__ \

p 1:

I
I

~.I -rI
12.

I I I

L.I"[
B

\ . I D_ljL_ I I

KI

19

.. A

e
2.2

12.2.2

13

I I--f.--~_Q
13

r
H

12 . 2 _4

5U --f'I'';'
I
1 1

I I I '

Faldas. Se trata de la transformacin a varios modelos. de la falda recta tipo sastre

: I I I
I 3! 2' I I

I I

Evasee (13.1) Se traza lnea 5-4 paralela a 2-3. Se corta la pinza y la lnea 5-4. Se cierra la pinza. Se traza el bajo de 2 a 8. Para delantero y trasero se procede,.de la misma forma.

12.2_3

12. 2.3

Trasero recto con pliegue en el centro (13.2) De 1 a 4 y de 2 a 3 el fondo del plegue. Se traza lnea recta de 3 a 4 - hacia 5.

Costura3

nO 172 junio

1993

68

Costura3

nQ

172 junio

1993

69

Pg.-l10

GENESIS

DEL PATA'

'JE DE UNA PRENDA DE VESTIR

CJENESIS DEL PATRONAJE

'lA PRENDA DE VESTIR

Pg.-l11

Con pliegue en la pinza del delantero (13.3) Se traza lnea 5-6, paralela a 9-10. Se corta la pinza y la lnea 5-6. El delantero queda partido en dos trozos. De 4 a 5 y de 2 a 6 - 20 cm para el pliegue. Delantero cruzado (13.4) Se traza el delantero conforme el patrn BASE. De 1 a 3 y de 2 a 4 -10/12 cm. para el cruce.

Con canes de una sola pieza_ Parte inferior (13.5) Se une el delantero y trasero por la costura lateral. Se traza lnea B-D paralela al bajo pasando por el final de la pinza 4-5. Canes. Parte superior (13.6) Manteniendo la posicin de la pieza 4 se le unen las piezas 3-2 y 1. Se redondea de A a C. Se redondea de BaO.

Con cdes y pliegue en el centro (13.7) Se traza la lnea de costura de 2 a O segn modelo. Se corta de 2 a O. Se cierra la pinza convencional 5-6. Se redondea de 2 a 4. De 7 a 12 igual que de 9 a 10 ms el vuelo 8/10 cm. De lOa 12 igual que de lOa 11. Se traza el bajo 7-11-12. De 2 a 8 y de 7 a 9 - 5.cm o ms para el pliegue en el centro. Preparacin para manipular faldas de vuelo (13.8) Se traza el rectngulo 1-2-9-10 con las siguiente dimensiones. De 1 a 2 - largo normalizado a la mitad de Estatura (7'). de la 9 y de 2 a 10 medida de Cintura. 5 a la mitad de 1-9.

6 7 8 3 4

a a a a a

la la la la la

mitau mitad mitad mitad mitad

de de de de de

2-10. Se traza lnea recta 5-6. 5-9. 6-10. Se traza lnea recta 7-8. 1 a 5. 2 a 6. Se traza lnea recta 3-4.

Se corta por 3-4 y 7 -8. Queda por tanto la falda partida en cuatro piezas iguales. Cuarto de capa (13.9) Se traza ngulo recto 10-0-2. Se aplican las cuatro piezas abriendolas coincidan por los puntos 7-5- y 3. Se procura que de O a 1 sea igual a 0-9. Se traza el arco desde O de 1 a 9. Desde O se traza el bafo de 2 a 10.

de forma

que

o~!I"
~28

-11--

13.3

:~ '\'

~
la.::;:

I
._l&

i .

le

0,3
I

Aj----\

\/
4
V I

r---'
3

., _+~L

o
o

8\

ll I
j

.
2:,

1 '1
~

- ...
I
C

I :0

..

6/ \\ \
\

I I
\

\
\

\,
\

<

"-,,"-,,"

\
\
\ .

\
\

I I I I
I

'-.

......
", " '., ',\

'
\

\
\ \

I
1 1 1

13.3

13.4

13.5

"-"-,,- '- \ . \ I

"

'"

"-

"-

"--~'::::",.7

I
_01

13.9

Costura3

n2 172 junio

1993

70

Costura3

n2

172 junio

1993

71

Pg.-112

GENESIS DEL PATRON

DE UNA PRENDA DE VESTIR ,ENESIS DEL PATRONA"c DE UNA PRENDA DE VESTIR Pg.-l13

Media capa (13.10) Se unen las cuatro piezas por los puntos 7-5 Y 3. Se procura que la distancia 0-1, 0-5 Y 0-9 sean iguales. Se traza lnea recta 11-9-0-1 y 12. Desde O se traza el arco de 1 a 9. Desde O se traza el ardo del bajo de 11 a 12. Con vuelo y pliegues en la cintura (1". 11) Se aplica la pieza 1-2-3 y 4. al hilo del gnero. De3a 3 yde4a 4- 4 Y 12cm. respectivamente. Se traza 3-4. Sobre la lnea 3-4 se aplica la segunda pieza. De 5 a 5 y de 5 a 6 - igual que de 3 a 3 y de 4 a 4. Se traza lnea recta de 5 a 6. Sobre esta ltima lnea se aplica la tercera pieza. De 7 a 7 y de 8 a 8 igual que de 3 a 3 y de 4 a 4. Se traza lnea recta de 7 a 8. Sobre esta ltima lnea se aplica la cuarta pieza. La falda esta limitada por 1-2 - 10 Y 9.

Con vuelo ajustada a cintura y cadera (13.12) Se aplica la primera pieza 1-2-3 y 4 al hilo del gnero. De 1 a 11 - 4/10 de CADERA. Se escuadra 1-11-12. De 12 a 13 - 1/3 de la diferencia entre la medida de caderas y la medida de cil i,ura. S'e traza lnea recta 3-13-4. Sobre 3-13-4 se aplica la segunda pieza 3-4-6-5. De 5 a 14 igual que de 1 a 11. Se escuadra 5-14-15. De 14 a 15 - Igual que de 12 a 13. Se traza lnea recta 5-15-6. Sobre esta lnea se aplica la tercera pieza 5-6-8-7. De7a 16 igual que de 1 a 11. De 16 a 17 igual que de 12 a 13. Se traza lnea recta 7-17-8. Sobre esta ltima lnea se aplica la cuarta pieza 7-8-10-9. Se redondea la cintura de 1 a 9. Se redondea el bajo de 2 a 10.

Entera de una sola pieza (13.13) se une el delantero derecho e izquierdo por la Ilea central 5-6. Por la lnea 7-8 se une el trasero. Se hace lo mismo en el otro delantero. De esta forma la falda queda limitada a una sola pieza. De cola de capa entera (13.14) de O a 1 de O a 2 de O a 3 y de O a 4 - 1/3 de Cintura. Desde O se traza la circunferencia 1-4-2 y 3. De 1 a 5 de 3 a 7 y de 2 a 6 la medida de cintura al suelo. Desde O se traza el bajo de la falda 5-6-7-8. De 8 a 9 -la cantidad de O segn diseo (110/120 cm) Se trazan las curvas de 5 a 9 y de 6 a 9.

Falda con cola recta (13.15) Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5. De 1 a 4 - medida de cintura al suelo. De De Se De Se De Se Se 3a 7 -10cm. de6 a 8 -10a 12cm. Sedespieza 7-6-8. 4 a 10 - la mitad de 1 a 4. traza lnea recta 1 - 10 prolongando hacia 11. 10 a 11 - igual que de 1-4. traza lnea 11-12 paralela a 4-10. 11 a 12 igual que de 4 a 10 menos 5.cm. traza recta de 4 a 12. redondea la cola. Se traza de 11 a 8.

.o

4
13.10

:1

13.13
13.14

\\~
5
9

I
,

frT~\

'6~ . ;""~

11\.,".. '\ :"5.~\," __ " ". \

I

/~e~i~s/1/1 / / /r/ Ir
jr~1
/ 1'2 . / / \
10

-.1.\ I \ I I \ I I \ I I \
I

'1"

[1

I~il 1:':
"

L, I I I!-~_-

I I

"
-

\\
~o

'
\

.'.,

/
./

////;1
/ /

\\

6
\ \

13, '4

\IA

//

/11

"
'0

,4

13.1'

'.
0:

;1\ ;~ ;

'''~

'.
\

6! 13.12 ~I.//II

\\\~
13.1~

13.15

Costura3

n"172

junio

1993

71. Costura3 n"173 julio/agosto 1993

Pg.-11/

GENESIS

DEL PATRONAJ,

. UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONA!

:: UNA PRENDA

DE VESTIR

Pg.-115

Con cola recta de dos piezas (t3. 16) Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5. De 1 0.4 - la medida de cintura al suelo. De 1 a 7 - 3/10 de Cadera. Se Se De Se De Se De Se traza la costura 7-8-5 segn modelo. prolonga la lnea 8-7 hacia 13. 4 a 10 -la mitad de 1 0.4. traza recta 7-10-11. 100. 11 - la mitad de 1 a 4 o variando segn modelo. traza lnea de 11 a 12 - paralela a 4-1. 11 0.12 - igual que de 4 0.10. escuadra 11-7-13.

Drapeado de tres piezas - Despiece (13.17) Sobre el trazado normal del delantero se despleza el canes (A). Se traza la pieza central (B). Se traza lneas d nivel del drapeado quedando la parte de la falda dividida en cuatro partes (C) (O) (E) Y (F). Situacin del drapeado (13.18) El canes (A) se cierra la pinza y queda de una sola pieza. La pieza (B) se abre al lomo. Se sita la pieza inferior (F) en su posicin convencional. Se abre de 3 a 3 la cantidad del drapeado (5.cm). Se traza lnea 3-0, sobre 3-0 se aplica la pieza (E). De 2 a 2 la cantidad de drapeado (5.cm). Se traza lnea recta de 2 a O. Sobre 2-0 se aplica la pieza (O) De 1 a 1 - la cantidad del drapeado (5.cm). Se traza recta de 1 a O. Sobre la lnea 1-0 se aplica por ltimo la pieza (C).

Drapeado en la costura lateral (13.19) Sobre el delantero se indican las zonas del drapeado

(A)

Con lateral voleado - Recto (13.21) Se selecciona el delantero de la falda recta. De 1 a 10 - 2O.cm. variable segn la profundidad del pliegue. Se traza recta de O a 10. Sobre 0-10 se dibujan la silueta de los pliegues. Desde O se traza el arco 1-2. De 1 a 6 de 6 a 5 de 5 a 4 y de 4 a 2 - igual que de 1 a 10. Se trazan los radios 0-2, 0-4, 0-5 Y 06. La medida de O a 14 se aplica de O a 3. Se traza lnea recta 1-3.

(B) (C)y(O).
Se cortan las cuatro piezas. Situacin de drapeado (13.20) Se sita la pieza inferior (O) en su posicin normal. De 1 a 1 - 5.cm para el drapeado. Sobre 1-0 se sita la pieza C. De 2 a 2 - 5.cm para el drapeado. Se traza la curva 2-0. Sobre 2-0 se aplica la pieza (B). De 3 a 3 - 5.cm. para el drapeado. Sobre la lnea 3-0 se aplica la pieza A.

De 7 a 13 y de 11 0.14 - 10.cm. para el fruncido. Se traza recta de 13 a 14 que sera lomo del gnero. Se traza la curva del bajo de 10 a 5.

Al

/ B

\
"-

/I /
/

\\ \ \ \

I
"-

/ / e/
/ o

,
\
"-

// I/

1//
\
"-

,
\
'y'

13.19'

12'.-. \3.16

)... ..-

13.19

13.20

3
'----.

--- ---......

------e
!:::

-_11 B

"
"-

..... , 2

,'

-- -F

"/ /
/A

\.
\
-

-...-/

\
\6

/'

/'

~{
13.21

13,17

13.18

10

Costura3

n 173 julio/agosto

1993

Costura3

n 173 julio/agosto

1993

I
Pg.-116 GENESIS DEL PATRONAJI:. .~ UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJe Con tatera/voteado. Con forma (13.22) De O a 1 - 2.cm. De 2 a 3 - l situacin de cruzado que se desee. Se traza lnea recta de O a 3. Se dibuja la silueta de los pliegues 6-5-16 - 4 Y 2. Desde 1 se traza el arco 2-10. De 2 a 7, de 7 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual que de. 2 a 3. Se trazan los radios 15-7,15-8,15-9 Y 15-10. Desde 1 se traza el arco 6-14. Desde 1 se traza el arco 5-13. Desde 1 se traza el arco 16-12. Desde 1 se traza el arco 4-11 . Se traza la curva 14-13-12-11 y 2. Pantalones. Estas transformaciones pueden realizarse indistintamente para prendas masculinas o femeninas solamente deber apl'~arse el patrn base correspondi.nte. Corto El pantaln corto no es exactamente lo mismo que acortar el pantaln largo convencional y cortarlo por la pernera, por ello detallamos a continuacinel patrn base correspondiente al tipo de pantaln corto. Delantero (14. 1. 1) De 1 a 2 - 1/3 de cadera. De 2 a 4 - 80 cm. De 4 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadra De 4 a 6 - 1/2 de Caderas. 1-4-5.

, UNA

PRENDA DE VESTIR

Pg.-117

Trasero (14. 1.2) De 1 a 7 - 1/3 de Caderas ms ocho centmetros. De 7 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadran 1-7-5. De 7 a 6 - 1/2 de Caderas + 20 cm. De 6 a 8 - 1/3 de 7 a 6. 9 a la mitad de 7 a 8. De 5 a 15 - 30 cm. De 14 a 13 igual que de 14 a 15. Se trazan lneas semi-curvadas de 7 a 17 y de 8 a 13. El punto 6 se escuadra a 16. De 6 a 16 - 1/10 de Caderas. Se escuadra 7-16 hacia 17 y 18. De 17 a 18 la mitad de 6 a 16. Se traza recta de 1 a 18. De 18 a 19 - 1.5 cm. Se curva de 16 a 19. 21 a la mitad de 1-19. Se escuadra 1-21-22. De 21 a 22 - 10 cm. Vaciado pinza en el punto 22 - 30 cm. Ceido de pemera - Delantero (14.1.3) Se corta el delantero por la lnea central 14-17. De 14 a B se le entra la mitad de la cantidad a estrechar.

Pivotando en el punto 8 se gira el patrn. La distancia 16-20 ha quedado ms ancha para dar comodidad a la prenda. El ceido por la cintura se hace por medio de fruncido con gomas. Ceido de pemera - Trasero (14. 1.4) Se corta trasero por la lnea central 24-14. De B a 14 se le entra la misma cantidad que de B a 14 del delantero. Sobre el punto 9 se gira la pieza abrindose en la cintura por 24-A. De esta fonna se aumenta la medida de cintura para compensar la falta de comodidad que implica estrechar la pemera. Por lo general este tipo de prendas acostumbra a llevar fruncido a la cinturilla por medio de gomas. Sport tipo americano - Delantero. (14.1.5) De 12 a B y de 4 a 5 - 1/10 de Cadera. Se traza la curva del bajo A-B.

De 6 a 12 - igual que de 4 a 8. Se traza recta 14-8-17. De 5 a 15 - 20 cm. Se traza recta de 2 a 15. De De Se De De 14 a 13 - igual que de 15 a 14. Se traza recta 12-13. 17 a 16 - 1/4 de Cintura menos dos centmetros. traza recta 6-16. 6 a 18 - 1/10 de Caderas. Se curva de 12 a 18. 1 a 20 - 20 cm. Se traza la curva de 2 a 20.

Vaciado de pinza - 20 cm. 16

17 2G

';1; '.Ii

'21

18

'2-/6

18 ~
14.1.2

I
14.1.,3::

15

13

15

14.1.3

141.1

16
"-

'-

'-

'-

\
\

'-

'-

'"

\~/ /

'-W /
\8
14.1.1 -',
\

14.1.5 \

~
i
..1"..1 ~ __

\ \13. 13,22

-.115

14.1.4

14.1.5

\l
}:

Costura3

nO 173 julio/agosto

1993

Costura3

nO 173 julio/agosto

1993

GENESIS Pg.-1?1J GENESIS DEL PATRONAJE:, JNA PRENDA DE VESTIR En Se De De Se

DEL PATRONI

E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-121

Con vuelo Son una serie de variaciones que se basan en dar vuelo en distintas partes de la prenda. Con canes (14.2.2.1) Se traza la lnea de costura del canes de A a B, segn el modelo. Se cierra la pinza quedando conforma la costura del canes A-19 21. La pinza de esta forma desaparece pieza la parte superior. y quedan de una sola

Fruncido en la cintura. Detantero (14.2.2.3) Se traza lnea vertical 0-9. De O a 9 - el largo del delantero. De O a 171a c"tidad de fruncido. Se trazan lneas rectas 9-17. Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente. Se redondea la cintura de 1 a 16 que debera llevar el fruncido correspondiente. En et bajo. Trasero (14.2.2.4) Se traza lnea vertical 19-0. De lOa O - el largo del trasero. De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Se trazan lneas 0-12 y 0-10. Sobre estas Iineas se apoya la parte correspondiente trasero. De 13 a Ay de 11 a B-1/4devuelo. Se trazan lneas curvas de la pemerade Aa 15 yde B a 14.

't

el bajo. Delantero. (14.2.2.5.) traza lnea vertical 17-0. 17 a O - largo del delantero. O a 9 - 1/4 del vuelo del delantero trazan lneas rectas de 17 a 9.

(igual al del trasero) las partes correspon-

Sobre las lneas 17-9. se aplican dientes al delantero.

En el bajo con costura en la raya. Delantero (14.2.2.7) Se corta el delantero por la lnea central. Se corta la pinza de 17 a 19. de 9 a A y de 10 a 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a B y de 13 a D.

e-

De 10 a A y de 11 a B - igual que de O a 9 Se traza lnea recta de 7 a B y de A a 4. Con pliegue en la raya (14.2.2.6) Se corta el delantero long~udinalmente por la lnea central. Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9. De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue. Se trazan lneas rectas de 19 a 9.

Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2) Se traza lnea vertical 0-10. Se corta el trasero por la lnea de pliegue 24-10. De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quiera dar a la prenda. Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cada una de ellas la parte correspondiente del trasero.

En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8) Se corta el trasero por la lnea central. DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo. Se trazan lneas rectas de 14 a A y de 15 a C. De 10 a B y de 11 a D - 1/4 de vuelo. Se trazan lneas rectas de 13 a D y de 14 a B.

del

Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte del delantero.

"DO'
\17 " '2.'

\\\

l'
A 19 14.2,2.1 10J17
\ 11

~' r

f~f'-~-
1

10

~'

I11

- 11.
\
,

11
11

\ [i
'11 1J

!II
1I1
111 ',11 1I1 II1
1'1

1.4;1.2.1

14.2,:1.,'9'

14.2.2.T

~'. '1~'
111

1617~.20

16~

~ l.,

19\---;:-119

7/

11
I \ I I
i
\ ! , :

-~-

\i
:

---111-111

,1

111

15

1
1

[-11 r---+
I

I \
111

I
1

~ __

-l15

'[

II
II II
! 91 I

11

I
I I

, I
'1;
,

:
10,

i
10 112 11 S11 ~

!
o
9

14.2.2.3

;11

~?~~~
I

, ';1.1 101

"fJ!

!"

1m

,,1 e

Costura3 Costura3 nO173 julio/agosto 1993

n 173 juliolagosto

1993

Pg.-118

GENESIS DEL PATRON.A

E UNA PRENDA

DE VESTIR

GENES1S DEL PATRONAJF

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-119

Sport tipo americano - Trasero (14. 1.6) De 8 a B y de 7 a A-l/lO de Caderas. Se traza la curva del bajo de A a B. Tipo Slip. Delantero. (14.1.7) De 6 a 12 - 1/10 de Cadera. Se escuadra 6-12-B. De 12 a 8 - 1/10 de Cadera menos 10 cm. Se traza la curva de la pernera de A a 8.

Tipo Slip - Trasero (14.1.8) de 16 a 8 - 1/10 de Cadera ms su mitad. Se escuadra 16-8-8. de 8 a B 1/10 de Cadera [..enos 10 cm. Se traza la curva de la pernera A-8.

Largo Se trata de estudiar las variantes propias de los pantalones largos. Estas variaciones son asimismo tiles para pantalones de ambos sexos. No obstante las limitaciones propias de esta prenda hemos procurado resear las ms interesantes. Caja La altura de caja o sea la ubicacin de la cintura encima del usuario puede variar segn el diseo y moda. Para la caja alta implica tambin un pantaln ms largo. para la caja baja el pantaln sera ms corlo. Alta - Delantero (14.2.1.1) De 1 a A y de 16 a 8 a cantidad destinada a la variacin. Se prolonga la lnea de pinza 19-17 hacia C. Vaciado de pinza en C la mitad del vaciado en el punto 17. Se traza lnea recta de 20 a A.

Se traza lnea recta de A a B -paralela a 1-19. De A a 8 -igual a 1-19 ms un centmetro. Se traza lnea recta 19-B. Se prolonga el centro de pinza 22-21 hasta C. Vaciado de pinza en el punto C la mitad del vaciado en 21. Baja - Delantero (14.2.1.3) De 20 a A y de 16 a B - la cantidad destinada a la variacin. De 16 a 8 - igual que de 20 a A. Se traza recta de A a 8. Ntese que la pinza se ha reducido en longitud y vaciado ajustndose a la nueva medida de cintura que por ser ms baja es tambin mayor. Baja - Trasero (14.2.1.4) De 1 a A y de 19 a 8 - la misma cantidad que en el delantero es de 20 a A. De 19 a 8 - igual que de 1 a A. Se traza lnea de A a 8. Ntese tambin que la pinza ha quedado ms corla y menos vaciada.

14.1.7

16

Atta - Trasero (14.2.1.2) Se escuadra 19-1-A. De 1 a A igual que el delantero

de 1 a A.

8
A
\

c
-

7\_~
\

c I
h

12/' ..~._,_. \

~
I

19

_2fl2
I I

.::=-/1

~~k
14.1.6

V
J

t4.1.7

19

123

1
1

l.-

L,

14.2.1.1
19
\

14.2.1 '2

'
/

14.1,8

\1

j A

16
lB

1--' 171---\ ,c,

19

20
I_A
J

19

21

16

"

8 ,'B

.'
'1'

I~

,amA
\ ~
,-'~' -' - /1~/
1'1..2.1-4

1
14.2_1-3

Costura3

nO 173 julio/agosto

1993

Costura3

nO 173 julio/agosto

1993
.JiIIII.,af&'

GENESIS Pg.-l?!] GENESIS DEL PATRONAJE, uNA PRENDA DE VESTIR

DEL PATRON/

E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-121

Con vuelo Son una serie de variaciones que se basan en dar vuelo en distintas partes de la prenda. Con canes (14.2.2. 1) Se traza la lnea de costura del canes de A a B. segn el modelo. Se cierra la pinza qu.edando conforma la costura del canes A-19 21. La pinza de esta forma desaparece pieza la parte superior. y quedan de una sola

Fruncido en la cintura. Delantero (14.2.2.3) Se traza lnea vertical 0-9. De O a 9 - el largo del delantero. De O a 17 la ca ..tidad de fruncido. Se trazan lneas rectas 9-17. Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente. Se redondea la cintura de 1 a 16 que debera llevar el fruncido correspondiente. En el bajo. Trasero (14.2.2.4) Se traza lnea vertical 19-0. De lOa O - el largo del trasero. De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Se trazan lneas 0-12 yO-10. Sobre estas lneas se apoya la parte correspondiente trasero. De 13 a Ay de 11 a B - 1/4 de vuelo. Se trazan lneas curvas de la pemeradeAa 15 yde B a 14.

En e/ bajo. Delantero. (14.2.2.5.) Se traza lnea vertical 17-0. De 17 a O - largo del delantero. De O a 9 - 1/4 del vuelo del delantero Se trazan lneas rectas de 17 a9. Sobre las lneas 17-9. se aplican dientes al delantero. (igual al del trasero) las partes correspon-

En el bajo con costura en la raya. De/antera (14.2.2.7) Se corta el delantero por la lnea central. Se corta la pinza de 17 a 19. de 9 a A y de lOa C - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a B y de 13 a D. En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8) Se corta el trasero por la lnea cer,tral. DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo. Se trazan lneas rectas de 14 a A y de 15 a C. De 10 a B yde 11 a D -1/4 de vuelo. Se trazan Iineas rectas de 13 a D y de 14 a B.

De lOa A y de 11 a B - igual que de O a 9 Se traza lnea recta de 7 a B y de A a 4. Con pliegue en /a raya (14.2.2.6) Se corta el delantero longitudinalmente por la lilea central. Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9. De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue. Se trazan lneas rectas de 19 a 9.

Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2) Se traza lnea vertical 0-10. Se corta el trasero por la lnea de pliegue 24-10. De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quiera dar a la prenda. Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cada una de ellas la parte correspondiente del trasero.

del

Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte del delantero.

11

~-

14.2.2.7
14.2;l.l

16

17

17

70

'91"",--_ fl9

--I~

l~~iJ..i~
14? '>7

12.1

Costura3 Costura3 n 173 julio/agosto 1993

n 173 julio/agosto

1993

Pg.-122

GENESIS DEL PATRONA

)E UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRO~

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-123

Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero (14.2.2.[l Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15. De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a A y de 14 a B. Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15. Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13. De A a C - la mitad del bajo. De B a E - la mitad del bajo. De C a O y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo. Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a O Se redondea el bajo de Fa O. Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10) Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

Se escuadra A-14-15. Se escuadra

B-14-13.

Con costura

inclinada

a rodilla. Bajo con vuelo. Trasero

Sobre la lnea A-14 se sita la parte posterior del bajo. Sobre la lnea B-14 se sita la parte delantera del bajo. De C a E y de E a , - 1/4 de vuelo de bajo. Se trazan lneas de 15 a O y de 13 a F. Se redondea el bajo de Fa O. Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Delantero

(14.2.2.13)
De 14 a A - 5.0 cm. Se traza lnea de costura 13-A-15. De 10 a C y de lOa O - 1/4 de Vuelo. Se traza lnea 0-16 y C-16. Se escuadra 0-16 y C-16. Se escuadra 0-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-0-11.

De Se Se Se De

9 a C y de 9 a D O 1/4 de Vuelo. traza lnea recta C-14 y 14-0. escuadra 14-C-l O y C-14-15. escuadra 14-0-11 yO-14-13. 14 a 8 - 5.0 cm. Se traza la costura 13-8-15. O la 1/2 del bajo del delantero mas la

16-C-12 y

De O a 11 y de Cal 1/4 del Vuelo. Se redondea Con costura

el bajo 11-9-10. recta en rodilla. Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2.11)
De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto segn modelo. Se traza la lnea de costura 13-A-15. Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Trasero

(14.2.2.12)
De 14 a 8 - se bajan 5.0 cm. o a gusto segn modelo. Se traza lnea de costura 13-8-15.

De C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo. De Da 11 - igual que de C a 12. Oe13all-igualquede16a10. De 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12. de 16 a 8 - 5.0 cm. Se traza la costura 13-8-15.

(14.2.2.15)
De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo. De 9 a A y de 9 a 8 la 1/4 del Vuelo. Se trazan rectas A-14 y 14-B. Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 mas 13-15 en el trasero.

delantero

Con costura inclinada

rodilla. Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2. 14)
De la lnea de rodilla al punto A-5.0 cm. Se traza lnea de costura 13-A-15.

De A a 10 Y de B a 11 - 1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 13-14-15. Se redondea el bajo 11-9-10.

20

"

ll1. 13
13

15

"

1._:2.:t~

t,
\

lG.

,20

"
7il
.. 1.-

t
i

-j--

t
15

t\
~~~~

~ I

t
f

~
1\
91

10/142211

142212

t f t
f

tLU ,nr,"'.2.2.14

Costura3

n 173 julio/agosto

1993

Costura3

n 173 julio/agosto

1993

,...-

.te

;;;.,WW..;.e.; .. 241U

!!in'

Pg.-122

GENESIS DEL PATRONIj

lE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRO~

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-123

Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero (14.2.2.[J Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15. De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a A y de 14 a B. Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15. Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13. De A a C - la mitad del bajo. De B a E - la mitad del bajo. De C a D y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo. Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a D Se redondea el baje de Fa o. Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10) Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo. Se trazan lneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

Se escuadra A-14-15. Se escuadra

B-14-13.

Con costura

inclinada

rodilla. Bajo con vuelo. Trasero

Sobre la lnea A-14 se sita la parte posterior del bajo. Sobre la lnea B-14 se sita la parte delantera del bajo. De C a E y de E a r - 1/4 de vuelo de bajo. Se trazan lneas de 15 a D y de 13 a F. Se redondea el bajo de F a D. Con costura inclinada en fa rodilla. Bajo recto. Delantero

(14.2.2.13)
De 14 a A - 5.0 cm. Se traza lnea de costura 13-A-15. De 10 a C y de 10 a D - 1/4 de Vuelo. Se traza lnea D-16 y C-16. Se escuadra D-16 y C-16. Se escuadra D-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-0-11. De De De De de Se

De Se Se Se De

9 a C y de 9 a D O 1/4 de Vuelo. traza lnea recta C-14 y 14-0. escuadra 14-C-l0 y C-14-15. escuadra 14-D-l1 y D-14-13. 14 a B - 5.0 cm. Se traza la costura 13-B-15. mas la

16-C-12 y

De Da 11 y de C a 10 la 1/2 del bajo del delantero 1/4 del Vuelo. Se redondea el bajo 11-9-10. Con costura recta en rodilla.

(14.2.2.11)
De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto segn modelo. Se traza la lnea de costura 13-A-15. Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Trasero

(14.2.2.12)
De 14 a B - se bajan 5.0 cm. o a gusto segn modelo. Se traza lnea de costura 13-B-15.

C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo. Da 11 - igual que de C a 12. 13 a 11 - igual que de 16 a 10. 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12. 16 a B - 5.0 cm. traza la costura 13-B-15.

Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2.15)
De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo. De 9 a A y de 9 a B la 1/4 del Vuelo. Se trazan rectas A-14 y 14-B. Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 mas 13-15 en el trasero.

delantero

Con costura inclinada

rodilla. Bajo con vuelo. Delantero

1
20

(14.2.2. 14)
De la lnea de rodilla al punto A-5.0 cm. Se traza lnea de costura 13-A-15.

De A a 10 y de B a 11 - 1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 13-14-15. Se redondea el bajo 11-9-10.

"

"3

ill,

15

" Il!

15 '5

~4_2.2_9

14.2.2.10 o

1"-2.2.5
20

"

t,
t

16

20

21

21

74_~_~ __

"

~J15

11

10/142211

[
..,,"

:
f
15

'5

'.,2.::1.1"

Costura3

nO 173 julio/agosto

1993

i"'_.

---

Costura3

nO 173 julio/agosto

1993

'{Wi#.M.A412.,

..JiJiJ. L

2~W

P"-124

GENESIS

DEL PATRONA~

e UNA

PRENDA

DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONf ..

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

P",; -125

Con costura recta en rodilla. Bajo con vueto. Trasero (14.2.2.16) de 14 a 10 - la distancia de rodilla al largo. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de Vuelo. Se trazan rectas A-14-14-B. Se escuadran A-1415 y 14-A-12. Se escuadran B-14-13 y 14-B11. De A a 12 y de B a 11 - 1i2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 11-10-12. Se redondea 13-14-15. Bajo con capa entera. detantero (14.2.2.17) Se traza recta 13-15 al nivel de rodilla segn el modelo.

Bajo con capa entera. delantero (14.2.2. 18) Se traza recta de 13 a 15 al nivel de rodilla segn modelo. Capa del .jo (14.2.2. 19) De O a A, de O a B y de O a C - 1/6 de la distancia 13-15 del delantero mas la 13-15 del trasero. Desde el punto O se traza el arco A-B-C. De A a D, De B a E y de C a F - la distancia desde la costura ai largo del pantaln. Desde O se traza el arco del bajo D-E-F.

Frunces/drapeado Se trata de unos modelos con distintos tipos de fruncidos o drapeados para dar una idea de su origen tecnolgico. En Se Se Se De Se el canes. Fru~e en el canes (14.2.3.1) cierra la pinza del delantero. 17-B. traza la curva 16-1720. escuadra B-19-A. 19 a A - igual que de 19 a 21 mas la cantidad de frunce. traza lnea curva de 20 a A.

Con cuerpo Trataremos el modelo de la prenda denominado buzo en su forma ms clsica.

mono o

Mono. Delantero (14.3. 1) Se traza primeramente el patrn del pantaln segn la talla que corresponda de caderas. Sobre la medida de cintura y ~or el runto (3) se aplica el delantero de cuerpo. La medida de 3 a A se aplica de 5 a B. Se traza recta dE A a B. La media de 11 a B se aplica de 11 a 17. Mono. Espalda (14.3.2.) Se traza primeramente el patrn del trasero del p2ntaln segn la talla que corresponda a la medida de cadEfas. Si se desea la prenda con mas desahogo puede aumentarse la medida de caderas en una o dos tallas ms Sobre la lnea de cintura 1 A se aplica la espada cuerpo coincidiendo con el punto 1. De 5 a B la misma distancia que de 1 a A. Se traza lnea de costura central de A a B. de

En el canes. Frunce en la pemera (14.2.3.2) Se cierra la pinza del delantero 17 -A. Se traza la curva 1617-20. Se escuadra A-19-21. Se traza la curva de 20 a 21. Desde 15 se traza el arco 19B. De 21 a B la camidad de fruncido segn modelo. Se traza lnea recta de 15 a B.

16

20

21

L,

{
1:.

13

11"
14.2.2.17

"5
1-4.:2.2.11

~
)

19

}
E
BII

I
L,

--11'.

I
'11

I
I

'3

1
A_
--

r-

k-

13

314.2.2.18

_____

-- e ~ I ~--f!-~
14.2.2.19

l
(
1

14.2.3.1111

19

10

I
, Costura3 nO173 julio/agosto 1993 Costura3 nO 173 julio/agosto 1993

14.2.3.2

l4.3.2
1"3.1

Pg.-126

OENESIS DEL PATRONAJ~

'JNA PRENDA DE VESTIR

OENESIS DEL PATRON(

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-127

"
Variantes del modelo.
Son variaciones que afectan a las estructuras bsicas del patrn y que se trataron someramente al principio de este estudio pero que ahora estudiaremos mas particularmente Largos Se trata de estudiar las variantes de una prenda ceida que sea ms corta o ms larga que el talle sin llegar al nivel de las caderas. Ms corta (15. 1.1) . De 3 a A y de 3 a 8 - la distancia que se desee acortar la prenda. Se traza lnea recta de bajo de A a 8. Observese que la pinza queda menos ceida as como las costuras laterales. Ms larga (15.1.2) De 3 A Y de 3 a 8 - la distancia que desee alargar la prenda. Se traza lnea recta del bajo de A a 8. Observes e que las pinzas del talle hacia abajo no llegan a cerrarse as como el entalle de las costuras laterales. En ambos casos se trazar el hombro en direccin al punto (10) y desde la punta del hombro en su misma anchura se traza la sisa hasta el punto 6. Estrechos y anchos (15.2.2) Si el hombro esta desproporcionado en anchura con el resto de la prenda sobre la misma lnea de inclinacin del hombro aplicaremos la variante estimada en funcin al modelo. Para la espalda procederemos de la siguiente forma: Hombro ef'recho. De 13 a A ..;e aplica la variacin. Se traza lnea recta de A a 9. E a la mitad de A-9. De E a F -1/10 de A-E. Se traza la sisa A-F-E. Se traza la sisa A-F-8. Hombro ancho. De 13 a 8 se aplica la variacin. Se traza lnea recta de 8 a 9. C a la mitad de 8 a 9. De C a d - 1/10 de B a C. Se traza la sisa 8-0-8. Para el delantero procederemos de la siguiente manera: Hombro eflrecho. De 15 a A la misma cantidad que en la espalda de 13 a A. Se traza lnea recta de A a 9. El punto I a la mitad de A-9. Se escuadra A-I-J. De I a l/lO de A a 9. Se traza la curva de la sisa A-J-S. Hombro ancho. De 15 l B - la misma cantidad que en la espalda de 13 a 8. Se traza lnea recta de B a 9. El punto G a la mitad de 8 a 9. Se escuadra 8-0-H. De O a H - l/lO de B a 9. Se traza la curva de la sisa 8-H-8.

_,

,3

B1--->\ ~ I
r
I

\
\

I>-----l I i_,A \
\ I
\1
I 1/ 11 \ \

I 115.1.2

l, ~ __

I~: -v-

'/

L_ --1----

\1

__

\ 15.1.2

Hombros Estudiaremos

las variantes

de hombros

en lo relativo a su

altura y anchura condicionado

por motivos de modelo.

Altos y Bajos (15.2.1) La variante de hombros no se contempla en confeccin industrial por tratarse de una anomala anatmica. Los hombros altos se producen por exigencias de moda cuando la prenda lleva mucha hombrera. Cuando los hombros son horizontales el hombro corresponde tambin a una lnea horizontal. El punto A corresponde a unos hombros sicin intermedia. altos en una po-

15.2.1

12

15.1.1

I
\J~I::Lic_i

I
I
____ 1

A
J

/
'.
15.2,2

15.2.2

L __ -' 3

15.1.1

Costura3

nQ

173 julio/agosto

1993

.'

Costura3

nQ

173 julio/agosto

1993

Pg.-128

GENESIS

DEL PATRONAJE

JNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJ!

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-129

Escote. Existen gran variedad de escotes pero dentro de su forma la manera correcta de variacin es la siguiente. Ms escotado (15.J.I) Por lo general el escote siempre es ms ancho cuando hay una variacin dimensional toda vez que los escotes de los patrones base corresponden a un escote igual a la medida anatmica del cuello. Un escote menor a estas dimensiones o al usuario. Antes de 'ariar los escotes hemos de trazar el hombro a su altura definitiva tanto en la espalda como en el delantero. Primeramente precisaremos la anchura de escote sobre el hombro de la espalda (A). Aplicaremos despus la bajada de escote por centro espalda (B) procurando que exista la mayor concordancia posible con el modelo. Se traza seguidamente el escote de la espalda de A a B. Para el delantero de 13 a A la misma cantidad que de 12 a A en la espalda. De 6 a B . la altura de escote segn el modelo. Se traza el escote del delantero. para verificar si el escote corresponde a las exigencias del modelo y a la generosidad del mismo procederemos de la siguiente forma:

El punto

a la mitad de 6-16.

Se traza la Iinea de sisa de

ea n
1

De 6 a 7.2 cm.
Desde el punto O y con radio 0-7 se traza una circunferencia que nos marcar los limites del seno con lo que nos ser muy fcil a partir de esta referencia dibujar los escotes segn nuestras preferencias y de acuerdo a los mandatos del modelo. Taln ser ms corto. Sisas. La mayor o menor profundidad de sisa que debe variarse para una transformacin es muy difcil de valorar. Los diseadores poco experimentados tienen el defecto de exagerar el aumento de profundidad sin tener en cuenta que el aumentar en demasia esta cantidad hace imposible la aplicacin de una manga del tipo convencional adems y que es lo ms importante por el efecto de este aumento exagerado la prenda resulta de una incomodidad insoportable que limita extraordinariamente la movilidad del usuario. Ms n menos profundas (1'5.4. 1) En el trazado convencional la sisa ya. lleva un desahogo de dos o tres centmetros por tanto si queremos reducir la y de 5 a D aplicaremos como mximo la sisa de 5 a

Para precisar la curvatura correcta de debajo de la sisa lanto para la espalda como para el delantero procederemos de la siguiente manera: Los puntos A y B a la mitad de la altura de sisa convencional de 5 a 12. Se traza lnea recta de A a E y de B a E. L a la mitad de B-E. Se escuadra B-L-M. DeLaM -1/10de 1 a5. Se traza la sisa B-M-E. El nivel E y F corresponde a una sisa variada en cinco cm. que puede considerarse razonable. El nivel H-I es una sisa aumentada en profundidad en 10 cm. que puede considerarse como mximo toda vez que una mayor cantidad acarrearia serios problemas de aplomo y comodidad. Obsrvese que a medida que aumenta la profundidad de sisa la parte inferior de la misma pierde redondez. Sisa ms estrecha (15.4.2) Raramente debe de estrecharse

[-I
I

11

10

la sisa.

l/lO de 1 a 5.
13

Solamente se hace necesario en los casos de que la prenda no lleve mangas y el desahogo sea mayor de 4.0 cm. Es aconsejable por lo general la reduccin de 3.0 cm. en total por lo que tenemos: De 6 a A y de 6 a B - 1.5 cm. Sisa ms ancha (15.4.3.) Es tambin muy raro tener que aumentar la anchura de la sisa y que en caso de efectuarlo procederemos en el mismo sentido y cantidad la espalda que el delantero. por lo cual: De A a 6 y de B a 6 - la cantidad de variacin. Copas de la manga Logicamente todas las variantes que se realicen en las sisas repercutirn indiscutiblemente en la configuracin de la copa de la manga. Ubicacin de la manga convencional El punto A a la mitad de 9-17. Se escuadra 9-A-2. en la sisa (15.5.1.)

./ 1'f--'
I I I
BI

r--

A,..- --

.....

I
lB'

i
~-16' i

15.4.3

~ , \

I/l
!

_1_

_____

l,

15.5.1

15.3.1

'\ 61'~'

'-O[
,

I _,--'"

/ ./

;16
11__

-rr----12 12
A

DeAa2-igualquedeAa 17. de 17a 13-1/10de 1 a6. Se traza lnea recta 13-2-3. Se escuadra 3-2-9 hacia 4. De 13 a 3 largo de manga a las 4/10 de Estatura 7'. Se escuadra 2-3-19. De3a 19-1/4de 13a3. El punto (X) al cruce de la curva de la sisa con la vertical del hombro. De X a 4 igual que de X a 7. Se traza lnea ligeramente curvada Se traza la curva de la sisa X-4. de 2 17.

"

12

~~-~I~

15.5.2

1 5 f.

__

De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Variacin de anchura de hombro (13.5.2.) En el grfico puede apreciarse con claridad la variacin de la altura de copa de la manga al estrechar o ensanchar el hombro.

15 ..

Punto (C) hombro estrecho. De 13 a A igual a 17-C. Manga L-X-C-A. Punto (D) hombro ancho. De 13 a B igual a 17-D. Manga L-X-D-B.

Costura3

n 173 julio/agosto

1993

Costura3

n 176 noviembre

1993

Pg.-130

GENESIS

DEL PATRONA

'E UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONl

"lE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-131

Variacin de profundidad de sisa (15.5.3.) La variacin se produce automticamente al realizar operacin de acoplamiento convencional o sea: A a la mitad de 17.S. Se escuadra C-E-.). De de Se De Se de Se A-O - igual que de 17 a A. 17 a 13 - 1/10 de 1 a 6. ,raza recta 13-0-3. 13 a 3 - 4/10 de Estatura 7". escuadra 13-3-19. 3 a 18 - 1/4 de 13 a 3. escuadra 3-O-C hacia E.

la

De F a G - igual que de E a F ms 1.S' cm. Se traza lnea G-H paralela a F-E. Se escuadra F-E-H. La anchura de la cartera del bolsillo inferior cumple la siguiente norma: de A a L y de B a M -1/3 de A a B. Se traza lnea recta de L a M. Con cartera inclinada (15.6.2.) de 22 a 23 - la mitad de 3 1 4. De A a 23 - 1/6 de pecho. De A a C - anchura de cartera segn modelo. Se traza lnea C-23-D. De Se De Se 23 a O - igual que de C a 23. traza la lnea o-B paralela a C-A. O a B - igual que de A a C. traza lnea de costura de A a B.

11.

I I
F
1

1&

De X a E igual que de X a B. Se traza la curva de la sisa de X a E. Se traza a lnea de la costura 19-E. Variacin de la anchura de sisa (15.5.4.) Se prolonga la lnea 2-4 hacia B. De X a B - igual que de X a A. Se traza la curva de X a B. Se traza la lnea de costura de manga 19-B. Bolsillos Existen gran cantidad de bolsillos estudiar los ms clsicos: De parche (15.6. 1.) Interior. de 10 a 21 - 2.0 cm. Se escuadra 6-21-23. De 22 a 23 - la mitad de 3 a 4. De A a B -1/3 de pecho centrado Se escuadra B-A-C. De Se De Se De De De De Se en el punto 23. pero nos limitaremos a

I-LI

1I
I

I
I I.L

Cortado inclinado (15.6.3.) Se baja la costura de pinza de 11 a C. Se traza lnea de costura de bolsillo de C a O pasando por 23. De O a F se aplica el fo.ndo del bolsillo. La parte del costadillo lleva incorporada el fondo del bolsillo quedando esta pieza limitada por los puntos 7-11-G-E-F-19. Saco y cartera (15.6.4.) Las proporciones normales del bolsillo en ambos son los siguientes: De 1 a 2 - 1/3 de pecho. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/3 de pecho + 2.0 cm. de 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de la distancia de 1 a 2.

---TI

f-I I
1 :

"
~
o

11.

sexos

1- ---i 12

j21 C.
15.6.1

S\ o

r--EC=~IF
2

15.6.3

15.6.4

A a C - igual que de A a B ms dos centmetros. traza lnea C-O. paralela a A-B. C a O igual que de A a B - ms un centmetro. traza lnea recta de BaO. pecho. E a F - 1/4 de pecho menos i amo la: lnea 6-21 a F-1 cm. 21 a E - 2.0 cm. traza lnea recta F-E.

Bolsillo fuelle sencillo (15.6.5.) El rectngulo 1-2-3-4 limita el bolsillo. De 1 a 5 y de 5 a 6 - de 3 a 5 cm segn el fuelle deseado. De 3 a 7 y de 7 a 8 igual que de 1 a 5. Se trazan lneas 1-8, 5-9, 6-12, 3-11. 7-12 Y 8-9 ambos lados. Se trazan rectas 6-12-10-7-9-8. Bolsillo fuelle doble (15.6.6.) El rectngulo 1-2-3 y 4 limita el bolsillo. De 2a 5de 5 a6 y de 6 a 7 de 3.0a5.0cmsegn el fuelle. De 1 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual a 2-5. De 3 a 13 de 13 25 Y de 15 a 16 igual a 2-5. El contorno del bolsillo est limitado o por las rectas 1-1011-17-12-13-14y 16.

11. ,
1

Se traza E-G paralela a 1-2.

L_
I

I---
13

122

i~ fL--f.---,
15.!!.4

9
F

1_2_ _

115,6 -5

15.6.2

Costura3

nO 176 noviembre

1993

Costura3

nO 176 noviembre

1993

""-------

__

n.:

.:IIl.k!!!rll

I'!>ii!;J,i,-'"

Pg.-132

GENESIS DEL PATRONAJ[

JNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAr

~E UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-133

Cruces y botones Son varias las formas en que pueden solucionarse los cruces o cantos de los delanteros y que dependen logicamente del modelo y que preci. amenre forma una de sus caractersticas principales. Recto (15.7. 1.) El cruce depene del dimetro de los botones. La anchura de cruce es igual a la mitad del dimetro de los botones ms un centmetro. De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce. S8 traza lnea del cato A-B. Los botones van siempre situados encima de la Iinea 14-2. La situacin de los mismos segn diseo. Cruzado (15.7.2.) De 2 a C y de 3 a B - anchura de cruce segn modelo y normalizada a la 1/5 de la medida de pecho. Se traza el canto B-C. 13-A pi de cuello de 2.0 a 3.0 cm. Se traza el quiebre de A a B. De A a A el ancho de solapa mas de su mitad. H se escuadra hacia G y J. De H a G y de H a J - anchura de solapa.

E a la mitad de H a G. I a la mitad de H-J. Se trazan lneas de O a e y de D a 1. Se traza el canto B-J hacia K y B - G - hacia F. [le, J a K y de G a F - 1/3 de J a H. Se trazan las puntas de K a I y de F a E. Estas normas pueden variarse en funcin el modelo. Se sitan la altura de los botones segn modelo. L y M situando el borde a un cm. del canto. Se sitan los botones de adorno N y P a la misma altura distante de la lnea central 6-2. Recto con vista incorporada (15.7.3.) De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce. Se traza el canto de A a B. Se traza el lmite de la vista en el delantero de C a G. De O a N igual de O a 13. Se traza lnea N-M con la misma inclinacin que 13-C. De N a M - igual a 13-C. De B a H - igual que de B a g. Se traza el escote N-A qUll ha de ser exactamente igual a 13-14-A. Se traza la costura de la vista M-H.

Anlisis del proceso patronaje_

operativo

del departamento

de

B: C:

Consta de cinco fases bien definidas que se procesan a partir de la eleccin del modelo a confeccionar hasta su entrega a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son: a) b) e) d) e) f) Patrn base. Patrn tipo. Patrn prototipo. Industrializacin. Identificacin. Gradacin o escalado de tallas.

Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas (4/8 cm) Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas. Marcar aplomos en las costuras para facilitar el proceso de confeccin y posterior verificacin. Sealizacin por perforacin de la ubicacin y superposicin de las distintas piezas: Bolsillos, carteras,cinturones, etc.

E: F:

Identifiacin: Consiste en detallar en cada una de las piezas componentes del patronaje completo de una prenda los siguientes datos: A: Nmero de modelo o nombre comercial del mismo. Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura). Materia correspondiente al patrn (T = Tejido exterior, F= Forrera, E= entretelas y S= Sacos bolsillos). Nmero de veces que se repite la pieza. Nmero total de piezas componentes por materias. Fecha de la realizacin del patrn. Flecha posicionadora del patrn sobre el tejido para la marcada y corte.

Patrn base.- Recibe el nombre de patronaje base al que corresponde a un tipo determinado de prendas bien definidos y '1ormalizados sin ninguna variante ni influencia de diseo y moda. A partir de una metodologa adecuada, denominado sistema de corte, y conociendo las medidas anatmicas o talla del usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrn de todas sus piezas principales: Espalda, delantero, manga y cuello. Patrn tipo.- Se denomina patrn tipo al patrn base transformado de acuerdo a las exigencias del diseo o figurn, procurando que en el mismo se refleje exactamente la idea del diseador plasmada en el diseo. La semejanza entre el diseo o proyecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre de Calidad de concordancia. Es la fase de transformacin en donde el patronista debe mostrar su calidad tcnica y artstica para mantener el patronaje en un perfecto aplomo, un desahogo adecuado y con unas dimensiones y formas que se adapten al cuerpo del usuario sin producir arrugas a la vez que se asemeja en todos sus detalles a la lnea y estilo del diseo; para facilitar la operatividad de esta transformacin tan compleja usaremos las denominadas Fichas tcnicas de diseo. El patronaje prototipo. - Con los patrones tipo y los mismos tejidos y materias componentes del nuevo diseo procederemos a confeccionar la prenda tipo, para su verificacin y aprobacin si procede. Esta verificacin denominada prueba, se realizar en lo posible sobre un cuerpo vivo cuyas medidas correspondan exactamente.a la talla de la prenda. Si hubrera algunos problemas de tipo tcnico o de diseo que aconsejaran retocar los patrones una vez realizada esta operacin, se efecta una nueva prueba que se repetira las veces que sea necesario hasta lograr la aprobacin definitiva. Estos patrones debidamente retocados y aprobados reciben el nombre de patrones prototipo. Industrializacin. - Es el proceso que consste en preparar los patrones tipo para la posterior confeccin de la prenda y facilitar los distintos procesos operatvos. Consta por lo general de las siguientes A: operacio~es: margen para costuras

B: C:

O: E. F: G:

Gradacin o escalado de tallas.- Es el conjunto de operaciones que permite adecuar el patronaje prototipo debdamente industrializado a cada una de las tallas en que debe fabricarse el modelo. Consta de las siguientes fases: A: Clculo y determinacin cin. de los Focos de proyec-

I I

B: Proyeccin ordenada de los puntos. C: Trazado de la talla lmite. Verificacin. O: Divisin grfica o interpolacin. E: Copia del patrn talla por talla.

. 15.7,1 B
15.7.1

Ficha tcnica de diseo.Tiene por objeto procesar y valorar las transformaciones necesarias que son precisas para la obtencin del patronaje tipo a travs del patrn base en funcin del diseo. Se complementa con una serie de datos y detalles tcnicos para facilit'tr el proceso de verificacin y controlen los distintos aspectos de la prenda talla por talla. El conjunto de la ficha consta de varios apartados y especificaciones tcnicas que sern de gran utilidad en el departamento de diseo, corte, confeccin , calidad y comercial. Las ventajas que representan la aplicacin de este sistema de organizacin son basicamente los siguientes: Rapidez del proceso de transformacin, garantizando la calidad de concordancia. Respuesta rpida en la creacin y exigencias de la moda en los cambios de diseo en cualquier momento.

lli
15.7.3

15.1.2
157.2

Dejar el correspondiente (1cm).

Costura3 Costura3 nO 176 noviembre 1993

n 176 noviembre

1993

Pg.-134

GENESIS DEL PATRONAJE

- - UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRON,II

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-135 Anchura de cruce del delantero 3 cm. Bolsillo de parche 16 x 18. Anchura de la cartera 5 centimetros. Transformacin bsica de la espalda. Subir el hombro 4 centimetros. Alargar la prenda 6 cm. Bajar y ensanchar el escote 4 cm. Profundizar la sisa 4 cm. Ceir tres centimeiros la costura lateral. Centrar el cinturn con una anchura de cuatro centmetros en total. Patrn base. Trazaremos el patrn de cuerpo femenino con pinza en su forma convencional con las siguientes medidas: Torax mximo = 50 Pecho = 48 Desahogo = 14 Base: 62 Transformacin. Espalda. De Se Se De Se B a H y de 7 a G - alargaremos la prenda 6 centmetros. traza el bajo H-G-1. traza lnea recta 3-C paralela a 1-8. 3 a C - se suben cuatro cm. para boquear el escote. traza el escote A-D.

Realizacin

y elaboracin

de una ficha de diseo. siguiendo este orden: o la del di

G.5. Bolsillos, carteras, botones, etc. Planificacin del patrn tipo. Sobre los patrones miniaturizados del delantero, espalda y manga debern dibujarse las transformaciones que se estimen necesarias para la obtencin del patrn tipo. Debe de tenerse en cuenta que los patrones miniaturizados y la silueta anatmica, estn al mismo nivel vertical, lo que facilita el proceso operativo. Anotada la oportuna variacin se anotar en centmetros el valor numrico de la misma. Patrn miniaturizado del delantero. Patrn miniaturizado de la espalda. Patrn miniaturizado de la manga. Descripcin del modelo.' Se detallarn las caracterstcas fundamentales de la prenda en su visin de conjunto, detallando seguidamente las caractersticas de cada uno de sus componentes: Delantero, Espalda, Manga y Cuello. (K).- Cuadro de tallas de aplicacin prctica. 1.' Identificacin ttidimensional 1.2.' Pecho. 1.3.' Drop (Cintura-Pecho). 1.4.' Estatura Total. 2.' Lmi1e e intervalos de las tallas. 3.' Medidas anatmicas. 4.- Valores expresados en centmetros. 5.' Incrementos por talla. (L) Ficha de desahogos de la prenda (Diagnosis) 1.- Talla prenda prototpo (Pecho-Drop y Estatura) 2.Medidas anatmicas totales (segn cuadro de tallas). (H).( I ).' (J).(P).-

La ficha debera cumplimentarse

3.' Medidas prenda terminada ('otales sobre patrn descontando las costuras). 4.-Desahogos (Diferencia entre las medidas de la prenda y las anatmicas) (M) Ficha de medidas de la prenda terminada.ficacin escalado) 1.-Magnitudes a determinar. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 3.-Manga. 2.-Medidas prenda prototipo. 3.- Medidas prenda talla lmite. 4.-lncremento por talla. 5. -Interpolacin. 6.- Extrapolacin. 7.-Determinacin (f\j Especificaciones 1.' Materias. tolerancia (Control de calidad) (Veri-

(A). Se anotar el nomb e de la empresa seador. (B).- Nombre comercial ficacin.

del modelo o nmero de codi

(C).- Nmero de orden o realizacin de la ficha. (0).- Especificacin de los limites de las tallas en que debe fabricarse el modelo. (E).- Talla correspondiente a la prenda Prototipo (Pecho-Drop-Estatura). (F).- Especificacin de la medida de Pecho, el Drop, y Estatura Vertex-Suelo (Estatura total) de la persona sobre la cual debera verificarse y probar la prenda prototipo. Base: Se anotarn los centmetros del Desahogo en funcin del volumen y naturaleza de la prenda segn el diseo o se detallaran directamente la medida Base correspondiente a la prenda y patronaje prototpo sumndole al Pecho el correspondiente Desahogo. Diseo y transformacin (G).- Silueta anatmica punteada. Se dibujar encima de ella el diseo de la prenda en forma tcnica, con el uso de plantillas y regla. Se recomienda G.1.G.2.G.3.G.4.realizarlo bajo el siguiente orden.

para la sala de corte.

1.- Tejdo exterior (T) 2.- Forrera. (F) 3.- Entretelas y refuerzos (E). 4.- Sacos bolsillos (S).

Ficha tcnica

de diseo.

Ejemplo

prctico.

Largo de la prenda. Escote y cruce. Hombros y mangas. Costados.

Presentamos la ficha de diseo de una prenda para su posterior transformacin y despece. Las especificaciones de la prenda son las siguientes: Diseadora, Montse Pral. Modelo: "Venus/5837". Referencia ficha: (01) Talla prototipo: 50 + 4/160

De 4 a E - se bajan 4 cm. de profundidad de sisa. Se troza la sisa desde E, pasando por 3, prolongando hacia C. De 5 a F - tres cm. Se traza el entalle de 4 a F y de F a 6 hasta 1. Se dibuja la ubcacin del cinturon. Delantero. Se De Se De De Se De De De cierra la pinza de pecho y se abre por la costura F-H. 8 a L y de 7 a K alargamos la prenda 6 cm. traza lnea recta 3-C, paralela a 1-8. 3 a C se suben cuatro cm. Se traza el hombro 2-C. I a A y de 2 a D, cuatro centmetros para boquear escote. traza el escote de O hacia A, prolongando a N. A a N - tres centmetros de cruce . L a M - tres centmetros de cruce. 5 a J - tres centmetros de cedo.

DISEO
elTALLA

PRENDA
PECHO .DROP __.~EV.

o TALLAS ~RE"'ERENCIA BASE

t t

__ _
n

(Torax mximo 50. Caderas 54. Estatura total EV.S.= 160 cm). Torax mximo= 50. Pecho= 48 Drop + 4 (Diferencia entre torax mximo y cadera) E.V.S. (Estatura Total) = 160 Desahogo: 14 cm. Base: Pecho + Desahogo = 62 Descripcin: Chaquetn tallado. de entretempo ligeramente en-

r
\

_~?-~~""J!,
~3

:.:.,

> \ \

I
r.

.:_~ :; , :

i_k~~1 ~__ -_.1/ I II I "'-------; ~ ~ }----- ..... 1 .... ~ , I I /.\!! '1 I I I

.
'. ';
".:.

1.!.

"

"

I I

1 1

,-----.--.: \ I
./ l ' .

,,/T ..... , .. ,7' I . ),, I

J

I 1

1 .1

G \

:_: i::
:

I : _1I
: I : 1

,t

.11 I

,t,

I 1
I

I 1

,I
\

I
I

I ' I I I

Delantero recto con cuatro botones, pinza de pecho inclinada, escote boqueado, bolsillos inferiores de parche con cartera. Espalda de una sola pieza con cinturn al nivel del talle. Manga alta de copa y de ssa profunda en una sola pieza. Cuello tipo colegial sobre escote boqueado. Transformacin bisica del delantero. Subr el hombro 4 centmetros. Alargar la prenda 6 cm. Boquear el escote 4 cm, de bajada.y 4 cm de anchura. Profundizar la sisa 4 cm. Cerrar pinza pecho y abrir pinza en costado. Ceir tres centimetros la costura lateral.

Se traza costura lateral E-H-J y J-6-1. De O a F y de 4 a E - 4 cm. ms de profundidad de sisa. Se traza Ijnea recta de F a E. , Se traza la sis~ conservando su profundidad lateral, desde E pasando por 3 y continuar hasta el punto C. Desde O se dibuja el bolsillo de 16 cm. de anchura, 18 de profundidad y una cartera de 5 cm. Se ubican los botones sobre la lnea de construccin 1-8. De O a U - se separan tres o cuatro centmetros car la vista. De M a W - anchura de la vista . Se traza la costura ligeramente curvada U-W. El punto X sobre la sisa a 4 cm de E. El punto Y a la mitad del bolsillo . Se traza la curva X-Y-X que corresponde entretela. para ubi-

- -

\ :,
'.

~,
.,

.- L

: I I .~: -----1 I . I---':"";...J I

.1 t .

I
I

I l------i _ \L_~--L__l:
L I

I \

I I
1

'

al lmite de la

(, JOESCRipcioN:

Costura3

nO 176 noviembre

1993

Costura3

nQ

176 noviembre

1993

Pg.-136

GENESIS DEL PATRONAJ

.: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONhv'::

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-137

Manga. De I a A - se sube la misma cantidad que de 3 a C en los patrones de cuerpo. De 4 a C y de 5 a O - l. misma cantidad que de I a A. Se traza lnea recta C-8- hacia E. Se traza lnea recta 0-10 hacia G. De O a F la misma cantidad que 4-E en espalda o delantero. Se traza'Ilea recta 3-1 Y 2-H paralela respectivamente a 10 y 9-E. Se traza la lnea de la costura H-6 y 1-8.

Se traza la curva de la copa de la manga 1-10-A-9-H. Cuello. De 3 a A. La diferencia entre. el escote de espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo. De A a O -anchura de cuello segn diseo. E situacin de las puntas segn diseo. Se traza la costura del pi C-4, el de la solapa O-E y la punta de E a 4.

Ejemplos

de aplicacin

prctica

h) Descripcin o definicin del modelo. i) Croquis del modelo sobre la silueta anatmica.
j)

Estudial1do el sistema de trazado de los patrones bases, el proceso de las transformaciones y el 'desarrollo de la ficha tcnica, estamos en condiciones de proceder a la realizacin de varios ejemplos prcticos. El orden del proceso operativo 1.-Figurn. 2.- Ficha tcnica de diseo. 3.- Copia del patrn base. 4.- Transformacin segn mandatos ficha. 5.- Industrializacin. 6.-ldentificacin. es el siguiente:

Estimacin de las transformaciones en espalda, lantero y manga. k) Valoracin y digitalizacin de las variantes.

de-

Despus de trazar el patrn tipo y antes de cortarfo. Ficha de desahogos prenda:

/'<r">lr.r~

1"',11<//""

DISEO
TALLA PROTOTIPO

. TALLAs4bf:~LY..k'd.V_ rEFERENCIA
DRoprt.E.V . /.i"~B A

s Et/f

:C~ L-1

I !_------:' . I

t.-Figurin
Se procurar disponer y trabajar con un diseo concreto y bien definido de relativa proporcionalidad y racionalizado, por ello deberemos estudiar y analizarlo antes de comprometemos a realizar el correspondiente patronaje. Por ello deberemos tener en cuenta:

Sirve para verificar los desahogos de cada zona anatmica comprendida en el patrn: cuello, pecho, cintura y caderas y la relacin del largo de las distintas piezas con relacin a la medida de estatura: largo de brazos y largos de piernas para mangas, pantalones y faldas. El anlisis de los desahogos nos permite determinar si el patrn est correcto o bien hemos sufrido algn error del trazado a cotejar las medidas anatmicas con las medidas de la prenda. Despus del escalado de tallas. Ficha medidas prenda terminada: Nos permite conocer las magnitudes fundamentales de cada pieza componente del patrn talla por talla, una vez realizado el escalado de tallas, despus de interpolar las medidas de la talla prototipo con las tallas lmite.

-----1I
1

I ,
I

~~--I
b~_

-~ .

I I
I

a) Proporcionalidad: Que la estatura no supere las ocho cabezas. Proporcin real 7.5. b) Racionalizacin: Sistema de abrochado correcto. Formas y ceidos asistidos por su correspondientes pinzas. Costuras que definan el lmite de los distintos patrones componentes. Posibilidad de realizacin de los mismos y hombros bien definidos. c) Funcionalidad: Hasta cierto punto se pueden discutir varios aspectos que afectan a la prenda una vez confeccionada tales como facilidad al uso, confortabilidad comodidad, etc. d) Posibilidad. de fabricacin: Que la prenda pueda realizarse con los medios tcnicos y humanos de que se dispone adems de la fcil adquisicin de materias y elementos componentes, procurando que el costo y el estandard de calidad est entre el margen competitivo de la empresa.

3.- Copia del patrn base

Los patrones bases normas del sistema men de la prenda. Hemos de disponer distintos desahogos: son los que se trazan siguiendo las de corte y que varan segn el volupreviamente de patrones 4-6-8-10-12-14-16 cm. bases con

~.

---

---

_;jD.
13 _

A C

Si de cada talla, suponiendo que trabajamos con diez (4042-44-46-48-50-52-54-56-58 Y 60) Y cada una con siete variantes de desahogo, la totalidad de patrones que deberamos disponer sera de setenta. Si analizamos el proceso del patronaje y teniendo en cuenta que la medida BASE es igual al pecho mas el desahogo tl'nemos por ejemplo que un patrn de 60, centmetros de BA~E puede coincidir con:

2.- Ficha tcnica de diseo

Se proceder a realizar guiente orden: las distintas fases segn el si-

Antes de la realizacin del patronaje:

I
I

+.
17

----

--lO
1 H

a) Nombre del modelo. 58 46 48 52 54 50 b) Cdigo o referencia del modelo. 44 c) Referencia (orden y control de fichas). d) Talla de la prenda prototipo normalizada. e) Cuadro de tallas con sus medidas correspondientes. f) Determinacin del desahogo segn el volumen, diseo tipo de tejido, etc. Clculo de la medida BASE. g) Talla en que debe fabricarse el modelo, se anotan los lmites de la misma.

--~--~------,._----

16 6 = 4 DESAHOGO= 10 12 14 =+ 8 54 46 58 +60 44 50 TALLA BASE 52 48 PECHO

Costura3

nO176 noviembre

1993

Costura3

n 178 enero 1994

Pg.-138

GENESIS DEL PATRONAJt

UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJ

: UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-139

Esta plan~icacin facilita el proceso, pues si nos interesa disponer de un patronaje base de la talla 40 a la 60 con un mlimo desahogo de 4 cm y un mximo de 16 iniciaremos la serie con un patrn cuya BA';E sea (40 + 4) 44 de BASE y la t&"ninaremas con una base de 76 cm. (60'+ 16). Por tanto identificaremos los patrones BASES por su medida BASE o sea que los patrones a realizar seran BASES = 4446-48-SO-52-54-56-58-6O-62-64-66-{)8-7D-72-74-76 Las mangas se identificarn por los permetros de la copa, los cualEs sern igual al permetro de la sisa ms el flojo. Teniendo en cuenta que el primer patrn de la BASE 44 tiene un permetro de sisa de 44 cm. y el de la BASE 76 tiene un permetro de sisa de 62 cm. y con un margen de flojos entre 2 y 12 cm. deberemos trazar las mangas con unas coronas desde 46 a 74 cm. Para los distintos tipos de cuello que los identificaremos por las medidas de escotes entre los lmites de 26 y 50 cm. con intervalos de un cm. Utilizacin prctica: Talla 50 desahogo 10 cm.: PATRON CUERPO

a) Ubicacin de los distintos componentes: Vistas. Bolsillos. Carteras. Cinturones. Travillas. cos bolsillo, etc. b) Aplomos en las costuras comunes. c) Dejar el margen de costuras segn tipo. d) Dobladillos en el bajo de las piezas. e) Ensanches si procede.

Sa-

IJELANTEHO
([BJwlEI!o (oo.j l'A)::l) pit..)t.A

TF?ASEHO

8J l

6.-ldentificacin Cada uno de los patrones componentes del modelo llevar los siguientes smbolos de identificacin: a) b) c) d) e) Nombre o cdigo del modelo. Talla normalizada. Veces que se repite la pieza. Nmero total de piezas. Flecha posicionadora del patrn sobre el tejido.

= (50 + 10) = 60 de BASE

Analizado el proceso de aplicacin prctica, podemos estudiar varios casos en que se contemplan todas las fases operativas que se recomiendan utilizar en los departamentos de diseo y patronaje de la actual industria de la confeccin, lo que facilita la operatividad, rapidez y competitividad tan necesarias en estos momentos.

Una vez realizada la oportuna transformacin, medimos el permetro de sisa = 50 cm. Si estimamos un flojo de 6 cm. hemos de utilizar el patrn: MANGA = (50 + 6) = 60 cm. de PERIMETRO Mediremos el patrn: el escote en su totalidad COPA

Modelo:

"GALA"

- conjunto

chaquetilla

y falda

CD

o
De J a 2 - 1 cm. Trazaremos el escote recto 1 - 2. De 2 a 3 - lnea horizontal del hombro al mismo nivel del punto 1.Se traza la sisa desde 3 pasando por H hasta G. Escuadraremos F-G-4. De G a 4 igual a E-4 en la espalda. Escuadraremos el bajo G-4-5. De 4 a 5 la mitad de E a O Se traza la pinza 5-F. De 6 a 5 igual que de 4 a 5. Se traza la pinza 5-F. De O a 6 - igual que de G a 4. Se traza el bajo 6 - 5. De 1 a7yde1 a9-2cm. De 6 a 8y de 6 a 10 - 2 cm. Se traza el cruce-tapeta 7-8-9-10. (5) MANGA , Se traza el patrn BASE limitado por los puntos A-B-C-DE-F-G-H-l y j. De E a I - la semi-suma de la distancia G-3 de la espalda mas la 3-H del delantero. Desde el punto 1 se traza la curva de la copa definiendo hasta los puntos I y C. . (6) DESPIECE Encima del patrn tipo del delantero y espalda dibujaremos los cubres del escote y delantero. Espalda: 0811 a 10Yde 2a 11 -4cm. Se curva de lOa 11. Delantero: De 2 a 11 - 4 cm. Se traza lnea F - 11. El modelo va sin forrar por lo que solamente exterior. llevar tejido

42 cm. y usaremos

CDIGO: (002) REFERENCIA: 03 TALLA PROTOTIPO 52 + 4/L MEDIDAS ANATMICAS: ESTATURA V.S. 160. Trax mximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Cadera 56. Cuello 38.

CUELLO = 42 cm. de ESCOTE

4. - Transformacin
En funcin a los mandatos de la ficha se procede a realizar las transformaciones siguiendo en los posible el siguiente orden: a) b) c) d) e) f) g) Largos pieza o prenda. Altura de hombros. Escote. Profundidad de sisa. Anchura de hombro. Ceidos y pinzas. Vuelos. Costuras laterales. y sencillas se pro-

Estatura (7a.) 140. Talla 42. Cintura-suelo 98. Brazo, 56. MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12cm. BASE = Pecho + desahogo = (50 + 12) = 62 TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO De la 42 a la 54. DESCRIPCiN DEL MODELO Chaqueta femenina, corta por encima de la cintura cn hombros altos. Espalda recta de una sola pieza ligeramente escotada, hombros horizontales y cinturn suelto abrochado con dos botones. Delantero recto con pinza inclinada en el bajo, cruce simulando una tapeta de cuatro centmetros y que abrocha con tres botones. Escote en forma de "V" y definido al nivel de la sisa. Hombros horizontales. Falda mini de seis piezas. Bajo ligeramente cinturilla. (1) DISEO DE LA PARTE DELANTERA. reducido y sin

estimado en cinco centmetros por encima del talle. Escote. A un centmetro del convencional. Hombro horizontal. Costura lateral recta. Cinturn de 20 x 4. Delantero: Escote adelantado en un cetmetro, hasta seis centmetros por encima de la lnea de pecho. Tapera de cuatro centmetos. Pinza en el bajo ligeramente inclinada. Lnea del hombro horizontal. Manga de copa alta para ajustarse a la prenda con abundante hombrera. (4) PATRON TIPO DE ESPALDA Y DELANTERO Se trazar el patrn BASE limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G- y H, con una ESTATURA (7a) de 140 cm. y una BASE de 62 cm. Teniendo en cuenta la referencia de la ficha realizaremos las siguientes transformaciones. Espalda: De A a 1 y de H a 2: 1 cm. Se traza el escote de 1 a 2. Se traza el hombro horizontal de 2 a 3 al mismo nivel del

Despus de estas variaciones directas cede a las variantes ms complejas.

(2) DISEO DE LA PARTE POSTERIOR.

(3) FICHA TECNICA 5.-lndustrializacin Una vez definido el patrn hay que prepararlo para el siguiente proceso operativo y facilitar la confeccin del modelo, para ello sealizaremos: a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatmica, con la mxima calidad de concordancia que sea posible. b) Planificacin de las transformaciones Espalda: Largo al mismo nivel que el bajo del croquis DEL DISEo.CHAQUETA.

punto G. Se traza la sisa desde 3 pasando por F y E. De O a 4 - se suben los cinco centmetros estimados. Se traza el bajo horizontal de 4 a 5. El punto 6 a la mitad del nivel E -4. 086 a 7 -lOan. De 7 a8-4 cm. Se traZa el cinturn 6- 7 -8 - 9. Delantero: Se trazar el patrn BASE limitado por A-B-CD-E-F-G-H e I

De la lnea de sisa al punto 1 subiremos

6 cm.

Costura3

nO 178 enero

1994

Costura3

nO 178 enero 1994

'zmMi1Il

_"""'

----

M"''';ll'''',''''~,

P{).-140

GENESIS

DEL PATRONAJE

JNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJl

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg,-141

c------, \ T002
,1

--

/'~"----~II
I I I

Manga: Se copiar exactamente igual, dejando un centmetro de costura y un dobladillo compensado de seis/ocho centmetros. Tapeta cruce: Se copiar del delantero y se dbujar en una sola pieza para eliminar la costura del canto. Se dejar un centmetro de costura. Cinturn: Se har de una sola pieza y doble, quedando la costura a la mitad del cinturn por su parte interior, se dejar un centmetro de costura. Cada una de estas piezas llevar la siguiente cin: T 002 (Tela. Cdigo 002) 52/L (Torax mximo y sigla de Estatura) identifica-

-GAlA-

DISEO PRENDA
TALl.A OTQTI O

REFERENCIA TALLAS
!,fi0_

,1

_002

..

,1

I
I I

_
"

BASE-",-":/

l' l,AO
\

f\'- .. :: :

l\'
/ . : ..

------\ I
t I"'-----W'",i\
1 -\\ ~

-------,.,
\ ~

I~- /

,/ --

m,
I
I

52\

"

~I I I I _____ J

I I - -'~I f

:/1\ f

I
I
1

I~-------I I

1 '.'

:..

l--- --i 1----:

:

..---~ I I

I I I
I
I

I I------~I

10

I : I \I I ! I I
1

I
'I t

,
,

I
I I

, ' I ,:

ITOO~

Veces que se repite el patrn y nmero total de piezas : l/lO:

'I52\1 IL:.LJ
,}

'(---,
J

-\

'/ T002

I
\

/52\ :
:
I I I:/

I
\
\

Espalda Vista escote Delantero Vista delantero

. . . . . . .

1 1

2 2
2 1 1

2 4

'-

I 1 L

.J

I L

I ,
ESPALDA

2/10 1 I

I
\

:'7
TRES DE

\ \ \

I
\ \

~'1
I

Manga Tapeta-cruce Cinturn

6 8
9 10

CHAQUETILLA

CORTA CON Hon~BRERAS.

FICHA DE DESAHOGOS

PRENDA:

~)

:.

nl=~CRIPCION: ~ffJL6~TER[ ~bl' TAPETA ~:c~;~;~L:l::;Z:Ng~~N;~A~T~:O:L BOTONES. ffHINGA

sInlILANDO QUE ABROCHA CON UNA SOLA PIEZA DE COPA ALTA.

Es importante conocer los distintos desahogos de la prenda con relacin al volumen de la misma en la zona anat-

,J I /6\
l.

':-1.,90"2-----[ '-1-_JI:1.0y;>2/"~--'-

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forro ni entretelas podemos copiar las siguientes piezas todas de tejido exterior.

mica correspondiente, por lo que hay que comparar las medidas de la prenda (enteras, lado derecho e izquierdo) con las medidas anatmicas estimadas en todo su conjunto. ESCOTE 128 DESA PRENDA MANGA .... . HOGOS MEDIDAS ... CINTURA .. BASE 24 37 44 60 38 84 -103 00 6 60 MEDIDAS44 104 LARGO ANATOMICAS

-F
H

TORAX MAXIMO .. . CINTURA. BRAZO LARGO ESTATURA ...... (7a Espalda Tejido exterior: (T) COMPLETAS. 140 CUELLO Vista escote ....... Delantero Vista delantero Manga. Tapeta-cruce. Cinturn. PIEZAS DE TEJIDO tificacin. EXTERIOR: Industrializacin e iden-

' 10
'1_____________

------1

I 0-----------

8~9

~.
51

Espalda: Se copiar el patrn de una sola pieza, dejando un centmetro de costuras en escote, hombro, sisa y costado .

(7)FICHA TECNICA DE DISEO. FALDA a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatmica procurando mantener la mxima calidad de concordancia. b) Planificacin de las transformaciones: Largo al mismo nivel que el croquis estimado a la mitad de la lnea de cadera al bajo menos 3 cm. Estrechar el bajo dos centmetros por la costura lateral. La costura del bajo para partir la falda a diez centmetros del centro. Definicin de la costura en la cintura formando pinza a la mitad entre la situacin de la pinza convencional y el centro de la pieza.

----, ID I I I
I
I

I I I I BI-----------Jc

I
1

--------j

I
I
I
I

I
I

Se dejar un dobladillo de ocho centmetros. Vista escote: Se dejar un centmetro y se cortar entero sin costura central. Delantero: Se dejar un centmetro de costura y un dobladillo de ocho centmetros. , Vista delantero: Se despieza del delantero y se dejar un centmetro de costura. El bajo sin dobladillo.

I
I
1 G

\!'J cL--------B

" .

Costura3

nO 178 enero

1994
i
) !

Costura3

nO 178 enero

1994

Pg.-142

GENESIS

DEL PATRONAJE

JNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE.

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-143

DISEO
TALLA

PRENDA
PROTOTIPO CADERA

-- --- ---G A L A

REFERENCIAO..Q. TALLAS _41..-4

_~_ E.V.S __ ~0.:.o __

(9) DESPIECE Encima del patrn de delantero y trasero realizaremos copia de cada una de las piezas. Tejido exterior (T) Delantero: Pieza lateral Pieza central. (Media) Pieza lateral. Pieza Central. (Media) EXTERIOR. Industrializacin

la

...:~_

CINTURA

-'.I
I
1

I I I I I I

I I I

Trasero:

,
1

I -tD

PIEZAS DE TEJIDO tificacin:. Delantero:

e iden-

I
1 1

I I
1

I
110
1 , 1

I
~
I 1 I

:
\f
)f:
::

I I

I
t

--J _'" --l --

-l- 1 t

12

10

I
I
1 1

~II
1

I I I
I
I

Pieza lateral. Se copiar el patrn dejando un centmetro de costura en cinturilla y costura central delantera. 10 en bajo. Pieza central. Se cortar doble, dejando un centmetro /Costura en cinturilla y costura central delantera. Se dejarn los 10 cm. para el dobladillo. Pieza lateral. Se copiara el patrn dejando un centmetro de costura en cinturilla y costura central del trasero. Se dejaran los 10 cm. para el dobladillo en el bajo. Pieza central. Se cortar doble, dejando un centmetro de costura en la cinturilla y en la costura central del trasero. Se le dejarn los diez centmetros para el dobladillo_

l
! I

I I
1

I
I

Trasero:

1
j
(
:1
.1

~: :: ::li:

I
1

I
-.J

(9)

Cada una de estas piezas llevarn la siguiente denlificacin: T 00" (Tela. Cdigo 002) Veces que se repite el patrn y nmero total de piezas de la falda: Delantero. Pieza lateral . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Pieza central - 1 Trasero. Pieza lateral . .. .. . .. .. . .. . .. Pieza central

(8) PA TRON TIPO DEL DELANTERO Y TRASERO Se trazar el patrn BASE del Delan1ero, limitado por los puntos A-B-C-D-E y F. El punto 1 a la mitad de O a 8 -menos tres centmetros. Se traza el bajo de 1 a 2 -paralela a B-C. De 1 a3-10cm. De 2 a 4 - dos centmetros. Se traza la costura lateralligeramente curvado de D a 4. El punto 5 a la mitad de A a F menos 1 cm. De 5 a 6 - 2 cm. Se traza la costura de 6 a 3, trazando la pinza 5-6. Se trazar el patrn BASE del Trasero, limitado por los puntos A-B-C-D-E y F. Se realizan exactamente las mismas transformaciones el vaciado pinza

_0

__

3 5
6

I I I
3
3
~~2 41

2 1

que en el delantero variando solamente que ser igual a tres centmetros.

FICHA DE DESAHOGOS MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETAS.

PRENDA.

I I
I I
I

MEDIDAS PRENDA

DESA HOGOS

Bl0
Costura3 n 178 enero 1994

-'!.-_-----~

CINTURA CINTURA SUELO

84 98

CINTURA LARGO

84 40

o
58

Costura3
1 ....

n 178 enero 1994

J. ,~;*

Pg.-144

GENESIS DEL PATRON;

JE UNA PRENDA DE VESTIR

G~'<=SIS DEL PATRON,

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-145

Modelo

"ZINGARA"

conjunto

blusa y falda

CDIGO: (003) REFERENCIA: 03 TALLA: 52 + 4/L MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S. 160 Torax mximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Caderel 56. cuello 38. estatura 56. (7") 140. Talle 42. Cintura al suelo 98. Brazo

a) Croquis de la parte superior del conjunto, dibujado sobre la silueta anatmica procurando detallar fielmente las caracteristica~ del modelo con el fin de lograr la mxima calidad ue concordancia. b) Planificacin de las transformaciones. Espalda: Nivel de largo de prenda a cuatro centmetros ms abajo del talle. Vuelo por el centro de espalda de cinco centmetros.Se parte del patrn por la mitad del hombro y se abre diez centmetros (cinco a cada lado) en el costado se le aplica un vuelo tamo bin de cinco centmetros o sea que en la espalda lleva 40 centimetros de cuello en todo su conjunto. desde la mitad del hombro se curva la sisa que termina a ocho centimetros por debajo de la profundidad normal. Bajada de escote a 15 cm. Delantero: Se cierra la pinza de pecho dando vuelo en el bajo. En el canto y costura de costado se adelantan los cinco centmetros para el vuelo. Se traza la sisa desde la mitad del hombro a ocho centmetros por la parte inferior de la sisa. La definicin del escote del delantero a cuatro centmetros de la lnea de profundidad de la sisa. Cruce de dos centmetros. La vista de ocho centmetros del canto sera entera. La pinza desaparece al convertirse en cuello.

ZINGARA

'SEa
TALLA

PRENDA

REFERENCIA _l!Q3_ TALLAS _53...-26_ o "o _ +_4E, v.1.60~

I""DTOT.I"O

B A S E...;z.

,.--,

MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12,0 cm. BASE: Pecho + Desahogo = (50,0 + 12,0 = 62,0 cm). DESCRIPCION DEL MODELO: El conjunto consta de dos prendas: cuerpo y falda. La parte superior es una blusa de tejido ligero un poco ms largo que la cintura y muy acampanado. Espalda de dos piezas con amplio escote con un tirante de cinco centmetros. Sisa profunda. Delantero recto, abrochado solo en la parte superior por medio de dos botones y con vuelo en el bajo, gran escote redonde~do y sisa profunda. Falda partida. La parte superior ceida a las caderas y la inferior Con mucho vuelo a semejanza al bajo del cuerpo. (1) DISEO DEL DELANTERO. (2) DISEO bE LA ESPALDA. (3) FICHA TCNICA DEL DISEO.

f ./
1_',/

' I ':tI "

'

I
I

I \I --X----II
1
1

I ,

..

1--I

0~
(4) PA TRON TIPO DE ESPALDA

u...

'-------enTE REDONDO RISTICAS QUE

I 1-- __ 1
1 11 t

L__ J

'II

______

JI
UNA SOLA PIEZA Y 'GRAN ES'" LIGERO CORTA ACAMPADE LAS ~lIsmAS CARACTE-

DESCRI"PC"ION'

I NADA BLU5A ESPALDA DE TEJIDODE v SISA PROFUNDA. DELANTERO LA ESPALDA.

Y DELANTERO.

t,

Espalda: Se trazar el patrn base con una ESTATURA (7a) de 140 cm. un PECHO de 50 cm. y una BASE de 52 cm. quedando el patrn limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G y H. Teniendo en cuenta las referencias de la ficha realizare-

mos las siguientes variaciones: De la lnea del talle al punto 1 bajaremos cuatro cm. Se traza el bajo y desde la mitad del hombro se traza una vertical paralela a A-B formndose la lnea 4-5. El punto 11 a la mtad de e-H. punto 5 a la mitad de 10-11. De 11 a 10 -5 cm. El 13

1994

De 4 a 6 -20 cm. se abre el patrn pivotando sobre el punto 5. ' De 1 a 13 -5 cm. Se traza lnea de centro espalda. De A a 13 -15 cm. Se traza el escote de 10 a 12. De 8 a 14 - quince centimetros. De 9 a 15 -5 cm. Se traza el costado de 14 a 15. Se redondea el bajo de 13

a 15.

8
65

Costura3

n 178 enero

Costura3

nO182 mayo 1994

Pg.-146

GNESIS DEL PATRONA

JE UNA PRENDA DE VESTIR

GNESIS DEI PATRONAJl

UNA PRENDA DE VESTIR

Pg.-147

(5) DELANTERO: Se trazar el patrn BASE con las mismas medidas que el trazado de la espalda quedando el patrn limitado por los puntos A-B-D-E-F-G-H+J. De 1 a 2 -cuatro centmetros. De 2 a 3 -cinco ce:tme-

J( /

Veces que se repite el patrn cuerpo. Espalda Vista espalda Delantero Vista delantero FICHA DE DESAHOGOS 1 1 2 2

y nmero

de piezas del

tros. Se traza la Iinea recta de A a 3. De la Iinea de pecho al punto 4 se suben cuatro centimetros. El punto 11 a la mitad de I a J. De 11 a 10 -5 centmetros. Se traza curva del escote de 10 a 4 -hacia 8. De 4 a 8 -dos cen: tmetros. De 3 a 9 -2 cm. Se traza el canto de 8 a 9. Se

PRENDA.

cierra la pinza escuadrando F-G-5. De G a 5 -la msma distancia que de 8 a 9 en la espalda. De 5 a 6 -cinco centmetros de vuelo. De G a E -se bajan ocho centmetros. Se traza la costua lateral de E a 6. Se redondea el bajo de 9 a 6. Tenendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forros ni entretelas las piezas de la blusa sern las siguientes: Tejido exterior (T) Espalda. Vista espalda. (escote-ssa) Delantero. Vista delantero (escote-ssa)

La comparacin de las medidas anatmicas con las de la prenda nos darn los desahogos en cada zona anatmica. MEDIDAS ANATMICAS PRENDA Cuello Torax mximo Cintura Estarura W) 38 104 84 140 MEDIDAS PRENDA DESAHOGO

I I
I

Escote Base Cintura Largo

128 128 .47

~) (;;

al----I

24 44 93

G
(8) PARTE INFERIOR

(7) FALDA. Delantero: (6) INDUSTRIALlZACION. Se traza el bajo de 3 a 4. Espalda: Se dibuja entera. Se le deja a un centimetro de costuras en el escote, hombro sisa y costura lateral. El bajo se dejar dos centimetros para el dobladillo. Vista espalda: Sobre el patrn anterior se puntear la zona correspondiente a la vista de escote hombro y sisa situado a unos cinco centmetros del canto del patrn. Una vez dibujado se copia el patrn dejando las correspondientes costuras. Delantero: En el canto se le dejarn seis centmetros para la vista y se dejar un centimetro de costura en l escote hombro y sisa. Se dejar un dobladillo de deis centmetros. Vista delantero: Se puntear la zona que ha de cubrir ia vista de unos cinco centmetros de ancho dibujando encima del patrn del propio delantero. Una vez dibJjada se copia el patrn dejando las correspondientes costuras. IDENTIFICACION. Cada una de las piezas llevar la siguiente identifcaci(l: - T 003 (Tela cdigo 003) - 52/L (Talla normalizada y sigla de estatura) De 10 a 6 -10 cm. Se traza lnea de costura 6-5 paralela a la lnea 8-C. Trasero: De 8 a 2 y de C a 1 -bajaremos Se traza el bajo de 1 a 2. 24 cm. De 8 a 3 y de C a 4 bajaremos 24 cm.

Se toma delantero De O a 2 Desde O

la medida de B-C de la espalda ms la B-C del que totaliza 56 cm. y de O a 1 - 2/3 de 56 cm. = 37'3. se traza el arco de 1 a 2.

De 1 a 3 y de 2 a 4 -la distancia de C a 7. Desde O se traza el arco del bajo de 3 a 4. Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda sin forro ni entretelas las piezas de la falda sern las siguientes. Tejido exterior (T) Falda delantero. Falda trasero. Volante. Cinturilla.

De O a 7 -10 cm. Se traza la lnea de la costura 7-8 paraJelaa B-C.

_1~,~D

I
I I
I

I I

,
:
I
1

I I I
[
1

I
1 1 1

!s

_
I

..!!.

I
1

~_.8

I
I
I

I '

(a"

I I
I

~----~I
I
66

I
I'-- __

I
....J

,,------,L

Costura3

n 182 mayo 1994

Costura3

n 182 mayo 1994

67

GNESIS DEL PATR Pg.-148

,JE DE UNA PRENDA DE VESTIR ------------_.--------

GENESIS DEL PATRONf

OE UNA PRENDA DE VESTIR

Pag .'c.':

Modelo: (9) INDUSTRIALlZACION Falda delantero. Se dibuja entera. Se le dejar un centmetro de costuras en todo su permetro. Falda trasero. Se dibuja entera. Se le dejar un centmetro de costuras en todo su perimetro. Volante: Se le dejar un centimetro de costuras Y dos centmetros para el dobladillo. Cinturilla: De largo se aplicar la medida de ci~tura ms dcs centmetros para el cruce, la anchura de cinco centmetros. IDENTIFICACION Cada una de las piezas llevar la siguiente cin. _ T 003 (Tela cdigo 003) _ 52/L (Talla normalizada Y sigla de estatura) Veces que se repite el patrn y nmero total de piezas del modelo: identificaCuerpo Falda d~lantero Falda trasero Volante Cinturilla2 6 1 1 2 6 7 8 10 12

"Galaico"

- conjunto

camisa

y pantaln

(2) FICHA TCNICA DEL DISEO. a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatmica, procurando mantenerse la mxima calidad de conco<dancia. b) Planificacin de las transformaciones. Espalda. La'go al mismo nivel que el largo del croqUis y que corresponde al mismo del patrn base, o sea a ocho ce>:,metros del normalizado a la 1/2 de Estatura ,,'J. Escote boqueado en un centimetro. A ocho centrcetros del escote se traza la costura norizontal cei canes. La parte inferior se ensancha ocho centroetros para permtir crear y formar el plie;ue de CU20 centmetros de profundidad total. El hombro, esco:e y sisa as como la costura lateral no sufre ningLr;;2 variacin. Delantero: Largo gual a la espalda. Esoote boquea~o a un centimetro. Costura del canes desde la bES del escote a cuatro centimetros de la p~nta del ho.,,bro. Costura del bolsillo a dos centmetros del ni,! de la lnea de pecho. Bolsillo centrado B1 el delantero de 12 cm. de anchura por 14,0 cm. de profunddEd. Cruce de dos centimetros. Manga: De una sola pieza trasladandc la costur ;2 siete centmetros del centro, con direcci:5n al punto A.

CDIGO: (004) REFERENCIA: 004 TALLA PROTOTIPO:

40-6/L

MEDIDAS ANATMICAS: ESTATURA V.S., 174. Pecho 50. Cintura 44. Cadera 52. Cintura 44. Cuello 39,5. Estatura (7a) 150. Talle 45. Cintura al suelo 105. Brazo 60.

FICHA DE DESAHOGOS

PRENDA

La comparacin de las medidas anatmicas con la zona de la prenda nos darn los desahogos en cada zona anatmca. MEDIDAS ANATMICAS COMPLETAS Cintura 84 Estarura (7a) ....... 140 MEDIDAS PRENDA DESAHOGO

MEDIDAS PRENDA: Desahogo 10 cm. BASE = Pecho + Desahogo = (50 + 10) = 60. TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO: De la 40 a la 56. DESCRIPCION DEL MODELO El conjunto consta de dos prendas: Camisa y pantaln. Camisa: Tipo deportivo sin cuello. Espalda de una sola pieza con canes de costura horizontal con dos pliegues. Delantero con canes de costura horizontal en la base del escote. Dos bolsillos de pecho con vivos coincidiendo la abertura con la costura horizontal que parte del delantero. Cruce de dos centmetros y abrochado con ocho botones. Escote redondo ligeramente boqueado. La manga de una sola pieza con costura en la parte posterior. Pantaln: Recto sin pliegues n pnzas, bajo clsico. Bolsillos tipo tejan o, bordeando el canto rectangular del mismo una pieza aplicada de 4/5 cm. con la punta redondeada. En el trasero se aplica una pieza similar de forma totalmente recta y con el canto redondeado al nivel de la zona glutea. La cinturilla de cinco centmetros est rematada con la punta redondeada que las piezas anterores. (1) DISEO DEL CONJUNTO. (Por delante) DISEO DEL PANTALN. (Trasero) y CAMISA (espalda).

--,----_

..

Cintura Largo

84 90

00 50

G
/ IV\ 1I
V \

T003

52

\'

(3) PATRONES

TIPO

~ ~ ~ ~ ': ~
-.::

Espalda: Se trazar el patrn BASE, con una Estatuc (7a) de 150 cm. y una base de 60 cm. quedando El patrn limitado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H. De H a 1 y de A a 2 -se baja 1 cm. Se tr2a el eSCO:E

2-1.
De 2 a 3 Se traza El punto De 3 a 6 Se traza se bajan ocho centmetros. la costura de 3 a 4 -paralela al baj:. 5, ubicacin del pliegue a la mitad de 3-4. y de 8 a 7 -ocho cm. para el pliegue. Iinea recta de 6 a 7.

",,::,

-..:

--~I
I
I
1

I I

T~ ~--1- .5f-"\!~~\ 1/'12

()
Ir

\I
1

I
I

'r'

I
---_._------

j -

(roii3-, rI 1,

- - -5-2--\ :---\
l \1 \ \
\

1,
I

\'
\'

I
J

1.12

~~ Ir003 ~
~12
<:J ~

I I I I I I I I I I

Delantero: Se trazar el patrn BASE, qUEdando Iirri, tado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H. De H a 1 y de A '1-2 -1cm. Se traza el escote 1-2. De G a 3 -cuatro centmetros. Se traza la costura 2-3. De 2 a 4 y de 8 a 5 -2 cm. para el cruce. De la lnea de pecho al punto 6 -2 cm. Se traza lnea de costura de 6 a 7, paralela pecho. De 7 a 9 -cinco centmetros. De 9 a 8 -anchura de bolsillo 12 cm.

a la dE

4[lr
Fr
Pi""
111 1I

__

De 8 a 10 y de 9 a 11 -14 cm. para el fondo .. Manga: Se trazar la manga del patrn BASE, midiendo de la sisa de espalda )" previamente los permetros delantero, formando un patrn limitado por los puntos A-B-C-D-E-F-G-H-I-J. De F a 1-7 cm.Se traza Iinea recta 1-3. La coS:ura G-H se aplica sobre O-F. La manga con la costura traspasada estar limitada por los puntos A-B-C-D-2-3-E-F-1-J.

-l

68
Costura3 n 182 mayo 1994

Costura3

n 182 mayo 1 994

69 11I

Pg.-152

GENESIS DEL PATRON;'

-lE UNA PRENDA DE VEST''i

(5) FICHA TCNICA DE DISEO-PANTALN. a) Croquis del pantaln sobre la S" Jeta anatmica en el cual debe de intentarse interpretar con la mxima fidelidad las caractersticas del diseo. b) Planificacin de las transformaciones. Delantero. Tapeta igual a 6 centmetros. A cinco centmetros de. la lnea de la cadera se disea el Lorde redondeado y angulado de cinco centmetros redondendolo al nivel de la cintura. Trasero. A cinco centmetros de la Iinea de cadera se disea el cinturn aplicando de cinco centmetros ancho, llegando al nivel de la raya de plancha. de

Se dibujar la tapeta al nivel anchura de seis centmetros.

del punto

E con una

Tras, j. Se trazar el patrn BASE quedando el patrn limitado por los puntos D-F-I-K-JH-G-E-C-D. A cinco centmetros de la Iinea de cadera en el punto G y con cinco centmetros de anchura paralela a la lnea de cintura. y una inclinacin

(6) PATRONES

TIPO.

Delantero. Se trazar el patrn BASE con una Estatura (7a) de 150 centmetros y una Cadera de 54 cm. quedando el patrn limitado por los puntos D-E-I-K-J-H-GE-C. De C a D -se dibuja la cinturilla canto. la ubicacin cual tendr punto A. de 5 cm. redondeando el

, -,~.-.-

De la lnea de cadera, se suben cinco centmetros,

para

<ID

de la pieza que limita la boca del bolsillo la tambin cinco centmetros y limitada al

~A ..':..." 1. C.Jl.=--

CADERA

,.:i!L'Q.

CINTURA

_H':O_

E. V. S _1Ll..'0-

I m o e ...; 'O o I .. e e e o ~ 'O .: U'l m .. .. .. .. o~ N 'O ...; 'O. m m 'm ...;

~, o

.m 'O " O

" :: ~ m e m ~~ ~ ~ .g " ~~ "

..
m

~ o.

I
\

I
Z
W

-;;;:l g ~ m " 'm en.-i "",.-l

III

m o e

.'
Cl:J.-I

o
"'

. ID E ::J o..p .. ~ " m e

'1

Ol e e ..k ..

:J

...;.. ...; e '" ~ ~

o
GI
:::l ea

O _
O::: .~

0\

.. cr
m

e o.
...-l

al o +J

.g ~ ~ V1

o "'" " .-l o ~ .. Q a: .o w U ~~~

m <>

a. ...... u o
O
ea

...; u o . m e :J
(Jl al ':>

O.-l m

'-'

IV "O LJ 111

72

Costura3

nO 182 mayo 1994

Pg-150

GNESIS DEL PATROt'j,

JE UNA PRENDA DE VESTIR --'_._-'_._-,-

GENESIS DEL PII1RONAJE

;~A PRENDA DE VESTIR

-G A

DISEO
TALLA

----A 1 C

0-

RE"'ERENC~A
_

-0ll4--

(4) DESPIECE. FICHA DE DESAHOGOS Teniendo en cuenta las caractersticas de la prenda podemos copiar las siguientes piezas todas del mismo tejido exterior, Tejido exterior (T) Espalda. Canes. Delantero. Canes. Manga. Sacos bolsillo. PIEZAS DE TEJIDO EXTERIOR. Industrializacin tificacin. Espalda: e idenPRENDA.

P ECHO.5.0_ ORO" _ . & E V

174 '0

TALLAS B AS E

_
IQ. ':.. JiQ.'!L

MEDIDAS ANATMICAS COMPLETAS Cuello _.__ 40 Pecho 100 Cintura 88 Cadera .., 108 Estatura (7a) ........ 150 Brazo _60

MEDIDAS PRENDA

DESAHOGO

!-_~~--~
1\

- -~~--: --/_--,1 1
1\

tI"

T,. .......-,
1

.
"
_"':::.-

111 111

1 \

I I
1 .d: 1

Escote Base Cintura Cadera Largo Manga

.46 120 120 120 68 60

+6
+20 +32 +14

-82 00

1
1
\~f

1, I ___ .j.!L_~ \

\ 6. \

I I I

di

IIi
L~
ABROCHADO mANGA OE CON UNA

. I ,\ ,
: t

: \ ,
l=-

I
I

:'I
OCHO

111 1.1

-r

1
Canes:

I I

De una sola pieza. Se dejar un centimetro de costura en la costura del canes, sisa y costura lateral. Dobladillo de tres centmetros. Se dejar constura de un centmetro en escote, hombro, sisa y costura de unin en la espalda. Se dejar un centimetro de costura en la de unin con el canes, sisa, costura lateral. En el bajo un dobladillo de tres centmetros y en el canto se dejan de cuatro a ses centmetros de vista. Se dejar un centmetro en los laterales y fondo y dos/tres centmetros para la costura/vivo de la parte superior_ Un centmetro conjunto. de costura en todo su r-"/

L_, ~:J
ESCOTE COSTURA REOONQO EN LA C~N

\\

L_~--L7

__ J

I I

Delantero:

o
6~

. DESCRIPel O N.
SOLA PIEZA

CAmISA CUEllO. ESPALOA CON y PARTIDO OOS CANESU y PLIEGUES. SIN OELANTERO CON CANESU AL NIVEL O~ 005 BOLSILLOS DE PECHO CON VIVOS. LIGERAmENTE PARTE POSTERIOR. BOQUEADO.

- - - - - - - - - ,- - - - - - - - --/,
I M004 I

BOTONES.

Sacos bolsillo:

I 40 l

"
I I I I
I

I
I

Canes del delantero:

I I
1

1/13

I
I I I

'1 1,

"

Manga:

,1-

I1I

___

'1 x

Un centmetro de costura y tres o cuatro para el dobladillo del bajo. identifica-

j
_J

I I
I I

,~H

!.; ;,
1

f-~-:---T
t I
r
10

1II I --- H t----I I -~ I

1,
1

L
1

,'d
11

I I
I 1 1
I

, , ,
1

Cada una de las piezas llevar la siguente cin: M 004 40/L (Contorno de cuello y sgla estatura)

rM-004----1

I
r

401

r---1

01---- -I-j---'
I1
11

]1,

I I
1 1

I
Veces que se repite el patrn y nmero total de piezas: Espalda Canes espalda Delantero Canes delantero Manga Sacos bolsllo 1 2 2 2 2 .4 1 3 5 7 9 13

11

11
-11

I
F

11

;;

--'

G
Costura3 n 182 mayo 1994

t"

- -~

I I

I I I I

I
"

ir
I

'---------

70

Costura3

nO 182 mayo 1994 71

F I,I~-

GNESIS

DEL PATRONAJE

DE ~,"A PRENDA

DE VESTIR

GNESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Pag.-155

Adorno angular aplicado Trasero Pieza aplicada Puentes cinturn

Adorno angular Trasero Piezas aplicadas Puentes cinturon"

Modelo:

"Primavera" (007) 07

Chaqueta

y pantaln

corto

Pantaln corto, delantero con pliegue trasero con bolsillos de vivos y cinturilla.

en la pernera,

"".2
. ".1

DESAHOGO

CODIGO:

REFERENCIA:

(1) DISEO FICHA DE DESAHOGOS PIEZAS DE TEJIDO ,dentificacin EXTERIOR. Industrializacin e MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETA Cintura Cintura suelo" Entrepierna Bajo normalizado Pieza bolsillo: Cinturilla: Se dejar un cm. de costura de la cinturilla Se dibujara entera en la parte PRENDA MEDIDAS PRENDA TALLA PROTOTIPO: 52 - 4/L.' (2) FICHA

DEL MODELO

MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S 160'. Torax mximo 52'. Pecho 50'0. Cintura 42'0. Caderas 56'0. Cuello 38'. Eslatura suelo 98'0. Brazo 56'0 (7) 140'. Talla 42'0, Cintura

TCNICA

DEL DISEO anatomica, fidelidad las

Delantero:

Se dejar un centirnetro de costura en la cinturilla y en el canto de la abertura de bolsillo. Se le dejara el dobladillo del bajo de 6/8 cm,

....... 0 .... 0 ....... 0 ., , 0 .. ....

a) Croquis de la prenda sobre silueta procurando detallar con la mxima caractersticas del modelo . b) Planificacin de las transformaciones Espalda: Nivel del largo a 'tres centmetros de la lnea de talle. Escote: A dos del convencional. Hombro horzontal. Fuelle a nivel de sisa de diez centimetros Sin costura en la espalda. Costura lateral recta. Delantero: Escote a dos centimetros Hombro horizontal.

MEDIDAS

PRENDA:

Desahogo

12' cm . por encima

BASE = Pecho + Desahogo DESCRIPCION

= (50 + 10) = 60'

DEL MODELO

o sea que a partir del Modelo: "Primavera" Chaqueta

punto C de aplicara la totalidad de la med'lda de cintura, Se le dejara un centmetro de costura a todo su permetro, Tapeta: Se copiar sobre el delantero y se doblara al lomo, dejando un centmetro de costura, angular del Se copiar el patrn centimetro de costura, tipo, dejando un

y pantaln

corto

Chaqueta corta por encma del talle, cruzada y con hombros altos. Espalda de una sola pieza con fuelle delantero cruzado con dos filas de cinco botones con pinza de pecho inclinada con bocamanga ancha. y escote angulado. Manga

del convencional.

Adorno aplicado bolsillo: Trasero:

PRENDA
Se copiar igual al patrn tipo, dejando un centimetro de costura en cinturilla y en la costura interior hasta la punta del trasero, Se dejara de 6/8 cm, el dobladillo del bajo un

_P ~

v-=. ~A

IREFERENCIA5~ !l1_ TALLAS _

_l~

~(

"ROTOT'''O

TORAX

MAX'MO_5~

ORO _+'!.-E.V.-

B A S E ~o_

Pieza aplicada: Puentes cinturn: de

Se copiar centimetro

igual al patrn tipo dejando de costura,

Se traza un rectngulo sacar las cinco piezas cada pasador.

de 35x12 para que componen

/iL{~
/ / [ I
/ \ I

"

~l~
>-'SPDlDb __

1_-

--

---1 I , I
.i'2..

1, -. I I

~_.

_____

I
1

'
'
1

I I , I , I
1

I
f

SACOS

BOLSilLO

(S) Industrializacin

e identificacin

A unos seis centmetros al nivel inferior de la lnea de cadera se marca el n'lvel del fondo del bolsillo, copiando la parte exterior e interior del saco de bolsillo, Cada una de las piezas llevar la siguiente identificacin: M/T 005 54/L. (Permetro cadera y sigla estatura) total de piezas

\' (A-J " /j--.-\-,----,--------<>PD"'''

1------1 I

1
1

, I
~

1--__ -I I
,--1

I I

I
1
'-

:
_

I ,

5 \ I

,5

I I

I I

, I

Veces que se repite el patrn y nmero Delantero "" . .",,2 Pieza bolsillo ""'",''' "",,2 Cnturilla Tapeta """,," ""","'" "" 1

~D

!~\
'--- J.-----Costura3

PANTALON

CORTO.DELANTERo

O
2
1994

DESCRIPCION'
PINZA DE PECHO CON PLIEGUE

.,

J
,
CORTA

INCLINADA ,ESCOTE EN PERNERA.TRASERo

FUELLE.OELANTERD ALToS.ESPALDA CRUZADO CON 5 BOToNE. CON HOMBROS ENTERA CON POR ENCIMA DEL TALLE, CRUZADA y ANGULAOo.MANGA ANCHA EN EL BAJO. CON BOLSILLOS I)E VIVOS.

Costura3

n 187 noviembre-diciembre

1994

n 187 noviembre-diciembre

='ag.-156

GNESIS

DEL PATRONAJE

DE L,,,A PRENDA

DE VESTIR

GNESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Pag.-157

6 5

13
....

H
A

De 7 a De 3 a De E a De9a De 5 a

S y de S a 9 - 5'0 cm. para el fuelle. 4 y de 4 a 5 - 5'0 cm. para el fuelle. 10 - 10'0 cm. 11 -10'Ocm. 6 - 1'5 cm. Se traza la sisa. Se trazar el patrn Base con las mismas por III
IIf(

---....

Delantero:

---'"
21

medidas que el delantero quedando los puntos A-B-C-D-E-F-G-H y J.

el patron limitado

----,~i
H

14

Teniendo efectuaremos

en
\

cuenta

las
\\
\

referencias transformaciones: \
\

de

la

ficha

f I

I\

13

;; \

__

r I II G I. __

I1

I J

I I I

las siguientes\
\\\ \

21

De I a J y de 2 a A - dos centmetros. de I a 2.

Se traza el escote de 2-4.

,--- I
I
41

1/1
-El
I
11

fF

Se traza lnea recta de 2 a 3 escuadrada

"'l-- ----- ---, t

-------1
1

De 2 a 3 - 9'0 cm. para el cruce. Desde la lnea del talle al punto 4 se suben tres cm. Se traza el bajo 9-4-5. De 4 a 5 - 9'0 cm. Se traza el canto de 2 a 4. De S a 7 - 5 cm. para la definicin de pinza. Se escuadra F-G-E. De G a E - 5 cm. Se traza la pinza S-F-7. Se prolonga la misma hasta la lnea horizontal. Se traza la sisa de H a 6.

11
9

5'

9 11

!ia

12
(4) PA TRON TIPO DE MANGA

-----------------10
I
I I
I

0----------I

I
I

I
I

I
1

I BI- - - - - - - - - - --iC

I I
I

I
l. CL-

I I

I I

Manga: Se trazar el correspondiente patrn de acuerdo con el perimetro de sisa convencional que quedar Ilimitado por el permetro A-B-C-D-E-F-G-H-I y J. En funcin a las variantes De A a 1 - 4 cms. anotadas en la ficha. (5) INDUSTRIALlZACION Espalda: Se dibujar entera doblandola por el centro. Se le dejar un cm. de costura por todo el permetro. Se le marcaran los aplomos correspondientes al fuelle.

I -8

Desde el punto I se traza la curva de la copa hacia C e l. De E a 2 y de G a 3 - 5 cms. Se trazan las costuras de D a 2 y de H a 3. Trazado de las vistas: Espalda: De I a 13 - 7 cm. De 2 a 14 - 5 cm. Se traza la curva 13-14. Delantero: de I a 10 - 7 cm. De 4 a 11 - 12 cm. Se traza la curva de 10 a 11.

Vista escote:

Anchura de hombro a la prolongacin de la sisa. Cruce de nueve centimetros del convencional. Hombro horizontal. Anchura de hombro a la prolongacin Cruce de nueve centmetros. de la sisa.

(3) PATRON

TIPO DE ESPALDA

Y DELANTERO

Bajo recto al mismo nivel que la espalda. Pinza inclinada a cinco centmetros de la sisa. Manga: Elevacin de la copa en cuatro cenimetros. Ensanchar el bajo manga cinco centmetros convencional. del

Espalda: Se trazar el patrn Base con una estatura (7") de 140' cm. Un Pecho de 50' cm. y una Base de 62' cm. quedando el mismo limitado por los puntos A-B-C-D-E-FG y H. Teniendo en cuenta las referencias de la ficha realizaremos las siguientes variaciones: De H a 1 y de A a 2, dos cm. se traza el escote 1-2. Se traza el bajo paralelo al talle y a tres cms. ms arriba. Se traza lnea del hombro de 1 a 6 horizontal. Se traza linea 3-7, perpendicular y rozando la sisa.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forros ni entretelas podemos copiar las siguientes piezas todas de tejido exterior'. Tejido exterior (T) Espalda. Vista escote. Delantero. Vista delantero. Manga.

Se dibujara entera, dejando un centmetro de costura en todo su conjunto. La pinza centmetro sin vaciar, se le dejar de costura en todo el patrn. un

Delantero:

Vista delantero:

Se le dejara un centmetro todo su permetro.

de costura

en

Manga:

Un centmetro en las costuras interiores y de sisa y cinco centmetros para el dobladillo.

Costura3

n 187 noviembrediciembre

1994

Costura3

n 187 noviembre-diciembre

1994

::Jag.-158

GNESIS

DEL PATRONAJE

DE LJ,. ,PRENDA

DE VESTIR

GNESIS

DEL PATRONAJt:

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Pag.-159

T008'~-.o:

-------48
L

l. I
I

----1I

':'/'/

- ----r--T I
.1

I
I
I '/

l'
I

I
2/8

I I

I
J I

0)

I I I
I

l.
:

i
-,
I
I I

;/~
.> .>

1/8

l'

\'

-.o:

l'
1

I
I

I--=- __

I I I

'" I

1_-1

1__
~r
.. /

II \ \ \ \ I\_1_._.I I II \ \

- '"
I -

I I II / II I I~ __ I I I

I II I IIII I,III,IIII I I \II I I - -:!-LI II II ~- ---I I3I y--IIIIIII-:!lI I.'::!-_I ,_~I

'- - - - - - -1- - -

--

I\

I
1

B\ \ __

\\

,1

1f 1

6.

~'I

H1

j- --------[
I
------~ I

~ N

I I

l
DENTIFICACIN

~8

o
identificacin: (52)

2~.... o ...

I I

FICHA DE DESAHOGO La comparacin prenda nos anatmica.

PRENDA anatmicas en con las de la cada zona (6) PANTALN PANTALN CORTO. DELANTERO PATRN Y TRASERO TIPO DE Se corta el delantero por la Iinea central las piezas I y 2. Transformacin. Se traza la vertical 0-1. De O a I se aplica delantero. Se escuadra estar limitado por C-Del largo de la linea quedando con

~ada una de las piezas llevar la siguiente - T 008 (Tela. Codigo 008)

de las medidas darn los

desahogos

- 48/L (Talla comercial) Igual a la normalizada llenos cuatro centmetros.

Veces que se repite el patrn y nmero =Cspalda.. .. Vista espalda Delantero Vistas delantero . ......... 1

total de piezas.

MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETA

MEDIDAS PRENDA

DESAHOGO

Delantero: Se traza el patrn Base de pantaln de acuerdo con sus medidas anatmicas correspondientes: Cadera 56 Y Cintura 42. El pantaln en todo su conjunto F-I-K-J-H-G y E. Sobre el mismo efectuaremos para adecuarlo al diseo.

central

del

0-1-5 y 0-1-7.

De I a 5 y de 2 a 7 - 12 cm. para la pala . 4 a la mitad de I - 5. 6 a la mitad de I a 7. Se traza lineas rectas 0-4-2 y 0-6-3. De 4 a 2 y de 6 a 3 -1'0 cm. Se traza el bajo 5-2-1-3-7. Para el bolsillo de 8 a 9 - 7 cm. De 8 a 10 - 12'0 cm. Se traza la boca del bolsillo 9-10 . De 8 a 11 para el fondo del bolsillo 25'0 cm . De 11 a 12 - 15'0 cm.

Cuello Torax mximo Cintura.. .. Estatura (7) Largo Brazo.

104' 84' 140' .. ..60'

Escote.. Base Cintura Largo......... Manga

..42' 128' 128' ..42' 60' ..

las siguientes

variaciones

.-98' ...00'

De la 2 - 3 cm.
De G a 3 - 7 cm. Se traza el bajo de 2 a 3.

Costura3

n 187 noviembre-diciembre

1994

Costura3

n 187 noviembre-diciembre

1994

SOLUCIONES
Pag.-160 GNESIS DEL PATRONAJ.

COMPLETAS

PARA LA CONFECCION

UNA
de bolsillo

PRENDA

DE VESTIR

Para la cinturilla de I a 3 y de 2 a 4 la medida de cintura. De I a 2 - 10 cm. el doble de la anchura de trincha. Se redondea de diseo. el cruce de la trincha de acuerdo a la ficha

Se colocar el fondo centimetro de costura.

dejando

tambin

el de

Se cortara la vista de bolsillo costura en todo su conjunto. La troncha se cortara Se cortarn trasero. cuatro piezas

dejando

un centmetro costuras.

doble y se dejaran

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda destacar las siguientes piezas de tejido exterior.

podemos

de 14 x 8 para los vivos

del

De gnero de bolsillo se cortarn las dos piezas delantero y las dos piezas para el trasero. Fondo bolsillo Vista bolsillo Cinturilla Vivos bolsillo FICHA DESAHOGO PRENDA Cada una de las piezas llevara la siguiente T009 (Talla y nombre del modelo) S009 (Saco bolsillo y cdigo del modelo)

para el

identificacin:

MEDIDAS

(7)

DESPIEZE IDENTIFICACiN

INDUSTRIALIZACiN

ANATOMICAS COMPLETA Cintura Cintura suelo 98' Cinturilla Largo

MEDIDAS PRENDA

DESAHOGO

Se cortar el patrn del delantero por la boca del bolsillo dejando un centimetro de costuras.

.... 84' ..... .28' -70,

r------: T009 \ I 38L

1

--- --\ i1

---= --\

\
\
I

~T009-~-38-'"--~ \ <l

'U"lnaft

r~
~

I
I~ I I

I
r 1

\
\ _

2/14

I
11

8009

Sistema de transporte y almacenaje, clasificacin y distribucin Tneles de planchado

r- -- \:-')

I I

/u"man

3~ j

2/.

Equipos de embolsado

r~
BARCELONA Telf. (93) 428 07 98 VALENCIA Telf. (96) 385 60 09 Ref26

([)
Costura3 n 187 noviembre-diciembre 1994

Consltenos. Utilice nuestra experiencia mOSTOLES InDUSTRIRL. S R.

DIVISION ALMACENAJE y TRANSPORTE CI Granada, sin. - 28935 MOSTOLES (Madrid) Telfs. (91) 6130200 - 6133799 Fax (91) 6145108 - 6133163

Patronaje Industrial Descripcin

1-5 Modalidad: Sastrera
2-1 Descripcin: De forma recta, con largo normalizado a cinco centmetros del suelo. Cintura en su sitio, con pretina de cinco centmetros. Con seis pasadores. Bajo sin vuelta .

1-2 Referencia:

4/11-2

1-1 Prenda: Pantaln

1-4 Hoja N.O: 1-6 Forma: Recto
2-2

1/5

1-7 Modelo: Dos pliegues

..: 'O
Q)
::::l

t)
Lfl
(f)

Delantero:

De dos pliegues, con bolsillos al canto del

o. delantero.

u
Ctl

Q)

Trasero:

De una pinza.

..3- --

...,

o'

2-3 Expresin de la talla. (T.N.E.). SEMI-PERIMETRO DE CINTURA

-"'--'--

.4

CINTURA AL SUELO (letra) 2-4 Medidas anatmicas: 1. 2. SEMI-PERIMETRO DE CINTURA. CINTURA AL SUELO.

2-5 Medidas deducidas:

1. 2. 3.

ESTATURA 7:8 CERVICAL

= 4/3

CINTURA SUELO + 6,66 cm.

POSADERAS = C.lNTURA + 10 cm. CAJA = 1/8 LARGO PANTALON + 1/4 POSADERAS.

2-6 Medidas normalizacin

prenda:

LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA 7,B + 2 cm. ANCHO BAJO = 1/4 LARGO DE PANTALON.

110 cm. .. 74.- cm. cm. . . . 3-2 . Prenda. ... . . .. . O .. 98.- cm. . LARGO DE PANTALON . . -5cm. 3-4 .1 84. cm. 104cm. +O6cm. Tolerancia .. CONTORNOPRETINA cm. . . Desehogos confeccionada. . . . .103 . . POSADERAS . 98.84. cm. 3-3 . . . . . . . . . ~-7 Medidas bsicas prenda terminada: 3_1 Anatmica. .ARGO PANTALON (1-3)

. . . . . .

24,50cm .

::J w I . I I ] I II fI 'i I I. '1 . 1 I I 1 11 I I I 1 11 1; I I I 1

Z
11

I
:

Patronaje Industrial Prototipo

1-5 Modalidad: Sastrera
5-' Medidas deducidas: 42
M

1 Prenda: Pantaln 1-3 Pieza: Delantero

1-6 Forma: Recto
5-5

1-2 Referencia: 4/11-2

1-4 Hoja N.:2/5 1-7 Modelo: Dos pliegues

17

5-2 Medidas deducidas: ESTATURA 7.' = 4/3 103 + 6,66 = 137,33 + 6,66 = 144 cm. POSADERAS = 42 + 10 = 52 cm,

21

8
7

6 I

5-3 Medidas patronaje LARGO PANTALON =2/3 ESTATURA 7. + 2 =98 cm. CAJA = 1/898 + 1/452 = 12,25 + 13 = 25,25 cm. BAJO = 1/4 98 = 24,50 cm. POSADERAS = 52 cm. 5-4 Normas de trazado: Origen. Largo = (98 cm.). Caja = (25,25 cm.). 4 - 2 6 cm. 5 Altura rodilla a la mitad de 3-4. 6- 3 6 cm. (pliegues). 7- 6 1/2 de POSADERAS = (26 cm.). 8 1/2 de la distancia 3-7 (15 cm.). 9- 2 Igual a 3-8 (15 cm.). 10- g Mitad del bajo (12,50 cm.). 11 - 9 Mitad del bajo (12,50 cm.). 12 Trazando lnea de pliegue 9-8 a nivel rodilla. ' Trazando !fnea recta 11-21. 13 14-12 Igual a 12-13. 15-7 1,5 cm. 16- 15 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 17 - 1 Igual a 3-16. 18-16 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 19 Prolongacin !fnea pliegue 9-12-8. 20- 1 1 cm. A la mitad de la distancia 1-3. 21-1 A la mitad de 19-20. 22 A la distancia 17-20 se le resta la mitad de la medida de la cintura, el sobrante (7 cm.), se distribuye en los dos pliegues. El mayor, de 4 cm., centrado en el punto 19 y el menor de 3 cm., centrado en el punto 22. 1 2- 1 3- 1
__ 1.4

I I I
12

~13L.f
I

I
I

14

10

11

12

5-6 Especificeciones para corte: -- A la lnea delelcintura10-11, del se le realizado1 costura delaentrepiernade paraconsideran incluidos dobladillo a mquina costura puntada la ei dobladil" invisible. le - Para sujetarde bajo Tanto lnea la costura 17-20 se como dejarellacorrespondientede gnero se trincha. lateral bajodejar para A la para cm. para

I
1 cm.

Patronaj~
Industrial Prototipo
1-5 Modalidad: Sastrera
5-' Medidas deducidas:

1-1 Prenda: Pantaln 1-3 Pieza: Trasero

1-6 Forma: Recto
5-5

I
6. Especificaciones 5-7 Observaciones: para costura:

1-2 Referencia: 4/11-2

'1

1-4 Hoja N.: 3/5 I 1-7 Modelo: Dos pliegues

I
'1

42
M

I
U

I I
I
'''1

5-2 Medidas ESTATURA 144 cm. POSADERAS

deducidas: 7.8

4/3 42

103

6,66

137,33

+ 6,66 =

10

52 cm.

5-3 Medidas

patronaje

LARGO PANTALON

2/3 ESTATURA

+ 2

= 98
25,25

cm. cm.

.'4--.1ft t'

CAJA = 1/8 98 + 1/452 BAJO = 1/4 98 = 24,50 POSADERAS = 52 cm. 5-4 Normas 1 2 - 1 3 - 1 de trazado:

12,25 cm.

13

I I
14
a la mitad cm.). de 3 a 4

I
'1

4- 2
5 6 7 - 3

6 cm.
Altura

Punto de origen. Largo = (98 cm.). Caja = (25,25 cm.). de rodilla

~
I I
'4

(12,62 cm.). A la mitad de 1-3 (33,37

'~I'

8-7 9-3
10-2 11-10 12-10

1/2 de POSADERAS + 4 cm. (costuras y comodidad) (30 cm.) 1/2 de la distancia 3-7 (15 cm) A la mitad de 3-8 (22,50 cm.). Igual a 9-3 = (22,50 cm.). Mitad del bajo + 2 cm. (14,25 cm.). La misma distancia que de lOa 11. Trazando Hnea de 9 a 10 al cruce linea de rodilla. Trazando Hnea 11-16.

13

con la

11

10

121 __

T
-i'-

14-13 15 - 13 Igual a 13-14. 16-7 A la mitad de 7 a 8 = (7,50 cm.). 17-7 A la mitad de 7-16 (3,75 cm.). 18-7 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 19-14 Igual a 14-16 menos 2 cm. 20-13 1/2 de CI NTU RA ms 5 cm.

~z -.~
'"w :::> 1; <i:: ~
UJ

21-20 22-21
""

Se traza la Ifnea 7-20, prolongando 3 cm. Se traza Hnea 21-1-23.

a 21.

23- 1
2422 25-249cm.

1,5 cm. 1,5 cm. Mitad de 22 a 23. Vaciado de pinza igual a 3 cm. El punto 24 se encuadra a 25.

5-6 Especificaciones - A - A - A - Si -En

para corte:

la lnea de cintura 22-23 se le dejar costura para la trincha. la costura 22-18, se le dejarn ensanches. la punta del trasero (18-19) se le dejar 7 cm. para costura. se desea dejar ensanches se har en la costura 19-14-11. el bajo se dejar la cantidad precisa para el dobladillo.

I
I I

5-7 Especificaciones para costura: - La costura 22-18-19, se confeccionar con pespunte serie 101 o 102 cadeneta de 1 o 2 agujas, para dar elasticidad a la misma. El resto con pespunte simple, exceptuando el dobladillo del bajo realizada a mquina de puntada invisible. - La pinza de trasero sin cortar, cosida encima de la misma lnea de trazado.

I
1

I
6. Observaciones:

I I

I
1 1

..

I
I

I
~

z Z
I

~ ~ m :J>

_..1. 1"".

:1 -. e
I
1 t

II
1 1

I
1

1-1

Descripcin
1-5 Modalidad: Sastrera caballero 2-1 Descripcin:

1-6 Forma: Clsica

~ .. 2-6 Medidas normalizacin prenda: -

... "'--'

e -

1. -LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7. CERVICAL. 2. - ANCHO BAJO = 1/5 LARGO DE PANTALON.

I 2-7 Medidas bsicas prenda terminada: LARGO COSTURA LATERAL . LARGO COSTURA INTERIOR . PERIMETRO DE LA COSTURA DE LA PRETINA ANCHURA DEL BAJO .

'f>1 -l> ~

-.. ...
:!

I~ :: I I I I ~ ,."..., cm. I 77 I I I I I 84 cm. 1 I I

I I 102 cm.
20 cm.

- ..

I
I

I1 I

li
w I ,: ~ ~

r-

Patronaje Industrial Prototipo

1-5 Modalidad:

1-1 Prenda: Pantaln

12 Referencia: 6/11-3

1-3 Pieza: Delantero

1-6 Forma: Clsica

1-4 Hoja
1-7 Modelo:

N.O;

2/5

3- Tabla

de dimensiones

bsicas

Sastrera caballero 42

T~jano

3.. Anatmicas CINTURAALSUELO ENTREPIERNA CINTURA TOTAL ". 103 cm. 78cm. 84cm.

3-2 Prenda confeccionada LARGO PANTALON .... COSTURA INTERIOR PRETINA 103 cm. 77 cm. 84 cm.

33 Desahogos
Ocm. 1 cm. O cm.

3~4 Tolerancia 0,75 cm. 0.50 Cm.

O

5' Medidas deducidas: M

5-5

Trazado: Escala

1:5 1; 1

cm.

~
5-2 Medidas deducidas: CINTURA= POSADERAS - 10 = 42 cm. ESTATURA 7.a CERVICAL = 168 - 24 = 144 cm. - 9 = 103 CINTURA - SUELO = 2/3.168 cm. CAJA = 1/14 E.V.S. + 1/4 POSADERAS = 12 + 13 = 15 cm. ENTREPIERNA-SUELO = 103 - 25 = 78 cm. 5-3 Medidas patronaje: LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7.a + 7 = 103 cm. ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO = 20,60 cm. 54 Normas de trazado: 1Origen.

4. Observaciones:

11

2 -1 Largo = 2/3 ESTATURA 7.a + 7 = (103 cm.). 3 - 1 Caja = 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas

4-2 6 cm.
2.

(25 cm.).

Se escuadran los puntos

1-3-5 y 2 de la lnea

1-

Mitad de la distancia 3 - 4. 1/2 de POSADERAS (26 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 8-1 Igual que de 3 a 6. Se traza lnea recta 6 - 8. 9-2 Bajo = 1/5 de 1 - 2 (20,60 cm.). 10- Trazando lnea 6 - 9 al cruce con la lnea de rodilla. 11 - 6 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). Se traza la curva

56-3 7-6

10

-- ----

l~

de 7 a 11. 12 - 8 1/2 de CINTURA ms 4 cm. (25,00 cm.).

Se traza lnea curvada de 3 a 12. Se completa el trazado tal como se indica en el diseo.

4
9 2

5-6 Especificaciones

para corte:

En la lnea del bajo 2-9 se dejar el gnero destinado lleva incluidas las costuras del tipo normal-plana de un 4 o sea costura engarzada dobladas por los bordes unidos por dos lneas de puntada tipo L.C,S.-2 deber dejarse un centmetro ms de anchura de costura para tal fn.
1 1 1 1 1

:: II ~ I al dobladillo corresponUlente, ul el trazado ya I II I I II "",,1I.~ I I I I centmetro, de interesar costura tipo L S -I bb I

- ~.' I -. z
t :!

I I I I I

Patronaj\, Industrial Prototipo

1-5 Modalidad:

1-1 Prenda: Pantaln 1-3 Pieza: Trasero

1-6 Forma: Clsica

1-2 Referencia:

6/11-3

5-7 Especificaciones -

para costura:

Sastrera caballero 42
M

1-4 Hoja N.: 3/5 I 1-7 Modelo: Tejano

Este modelo, como todos los que se incluyen en este sistema, comprenden el tipo de costura normal plana. Se tendrn en cuenta las normas anteriores para los casos en que deba ser cambiada por exigencias de diseo.

5-1 Medidas deducidas:

5-5 Trazado: Escala 1:5

6. Observaciones:

5-2 Medidas deducidas: CINTURA = POSADERAS - 10 = 42 cm. ESTATURA 7.' CERVICAL = 168 - 24 = 144 cm. CINTURA-SUELO = 2/3.168 - 9 = 103 cm. CAJA = E.V.S'/14 + POSADERAS/4 = 12 + 13 = 25
cm.

ENTREPIERNA-SUELO= 103 - 25 = 78 cm. 5-3 Medidas patronaje LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA 7." + 7 = 103 cm. ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO = 20,60 cm. 5-4 Normas de trazado:

12-1 3-1

4-2 5-

Origen. Largo = 2/3 ESTATURA 7.' + 7 (103 cm.). Caja = 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas = (25 cm.l. 6 cm. Mitad de la distancia de 3 a 4. Se escuadran los puntos 1 - 3 - 5 Y 2 de la Ifnea 1 - 2.

6-3 7-6 8-7 9-2

1/2 de POSADERAS (26 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). Bajo - 1/5 de la distancia 1 - 2 ms 4 cm. (24,60 cm.).

10
Se traza lnea recta de 7 a 9 - localizando lOa la altura de la rodilla. 10 11-1 Igual que de 3 a 6. Se traza Ifnea recta de 6 a 11. Se traza Ifnea recta de 7 a 11 - prolongando a 12. 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 1/2 de CINTURA ms 3 cm. Se traza Ifnea curva de 3 a 13. Mitad de 12 a 13. Se escuadra 12-14-15. 9 cm. 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.l. Se traza la curva de 8 a 16. El vaciado de pinza en el punto 14, igual a tres centfmetros en todo su conjunto. Se completa el trazado tal como se indica en el diseo.

12-1.1

13-12
..,.
<i:

'wI

i~,,,

~114:':' 16-7
..

::l 15-14

5-6 Especificaciones para corte:

Se le dejar el dobladillo del bajo igual al delantero. De llevar el modelo pieza en el trasero, se trazar sobre el patrn con la inclinacin deseada procurando que la costura coincida con el punto 15. Una vez cortada la pieza en el patrn se cerrar la pinza por el punto 14, con lo que se lograr disponer de la pieza sin pinza pero con la forma deseada. A la costura de la pieza as como en la del trasero, se le dejar el correspondiente tejido para costuras.

5-7 Especificaciones para costura:

Segn el tipo de costura, plana o engarzada, se tendrn en cuenta las especificaciones del delantero. detalladas en el trazado

!
\"

,J
1 ..
Li

6. Observaciones:

t
e

. .
,
,

I
I
1

I
1

_
~ ~
...

I
1

,,1

~
I I
~

'wIwI

...

e z

J:"

I
1

I ~

Patronaje Industrial Descripcin

1-5 Modalidad:
Sastrera

1-1 Prenda:

CHAQUETA INFORMAL MASCULINA JAPONESA

1-2 Referencia: 9/1.1.1.03. 1-4 Hoja N.o: 1/5 1-7 Modelo:

INFORMAL

1-6 Forma:

2-2 Diseo:
2-1 Descripcin: Modelo cruzado, con manga jqponesa recta. Bolsillo de parche con la base en pico. Modelo sin cuello ni solapa.

Espalda: Recta sin costura recta.

en el centro,

con

manga

japonesa

Delantero: Cruzado, nivel de abrochado con un grueso botn. Escote al la 1 nea de pecho. Sin cuello ni solapas.

Manga: Forma japons recta, con bota de cuatro centmetros.

3 ---

2-3 Expresin de la talla. (T.N.E.).

t=1~PERIMETRO

EST ATU RA (letra)

OE PECHO ~D~ROP~

2-4 Medidas anatmicas:

1. 2. 3. - Semi-permetro de pecho. - Drop (Semi-permetro cintura - Estatura Vertex-Suelo.

menos semi-permetro

de pecho)

2-5 Medidas deducidas:

1. 2. 3. 4. 5. - CINTURA

PECHO

- 6cm. - 24cm

- POSADERAS = PECHO + 4cm - ESTATURA (7.a cervical) = ESTATURA VERTEX-SUELO -TALLE = 1/4 ESTATURAVERTEX-SUELO-1cm VERTEX-SUELO - LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA

4cm.

2-6 Medidas normalizacin prenda:

LARGO CHAQUETA

TALLE

ms su mitad.

cm. :t 34 1 84 1 cm. 22 (B) . 14 Observaciones: :tcm. Tolerancia PECHO (A)cm.cm. cm. Tabla deCINTURA3-4 118bsicas: dimensiones96 cm. ims-menos)

POSADERAS confeccionada 3-3 Prenda (C)3-2 Desahogos

61,50 cm. 58,~ 76,- cm.

11 11

3-1 Anatmicas 2-7 Medidas bsicas prenda terminada: LARGO ESPALDA (por el centro de la espalda) Industrial (1-1) 1-5 Modalidad: Sastreria

1-3 Pieza: Forma: Japonesa ESPALDA 1-2 1-7 1-6 Modelo: Informal 1-1 Referencia: MASCULINA Prenda: 9/1.1.1.03. Patronaje CHAQUETA INFORMAL 1-4 Hoja N.O:

2/5

Prototipo

,1
11

11

11

,1

51 Medidas identificacin
11 11

5-5 Diseo: Escala 1:8

38
M 5-2 Medidas deducidas:
(')

11

...

'"

11

11

11

11

CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) ~ 42 cm. POSADERAS ~ 48 + 4 = 52. ESTATURA (7.a cervical) = 168 -24~ 144cm. TALLE=168/4-1 =41 LARGO DE BRAZO = 168/3 + 4 = 60.

t--

11 lO

11

53
I

Medidas de patronaje BASE = PECHO + 12 cm. (Desahogo y costuras) = 60. LARGO PRENDA = TALLE + su mitad = 61 '5

11
1.1

5-4 Normas de trazado: 1-

I 1
11
11

Origen. Largo - Talle ms su mitad ms 1'5 (63 cm). 1/10 de Estatura (7.a) =(14'4cm.l 1/5 de BASE (12'0) Se escuadran los puntos 1 4 - 2 de la lnea 1 - 2. 4 1/2 de BASE (30cm.l 2 1/2 de BASE (30cmJSe traza lnea recta de

11

234'1

I ]
1

5678 -

5 a 6.
5 1/10 de BASE (6cm.l 1 3/10 de BASE de 7 a 8.

11

I
11 11

+ 6,(24cm)Se

traza lnea recta

:1

9- 1 1/10 de PECHO + 3 (7'8cm.l

10 11 12 -11 13 -12 14 1 1/4 de la distancia (1-9) = (1 '9cm.l 8 1/10 de BASE (6'0). Se traza Inea9 - 11 prolongando a 12. Largo de brazo (60'0) Se escuadra 11 - 12 - 13 1/4 de .Ia distancia (11 - 12) = (15cm.) 5 1/10 de BASE (6'0) Se traza lnea recta 13-14 Se completa el trazado tal como se indica en el diseo.

/-,

I
,1
1.1
11

'Jl =-

"
. 1

Z
::J

<i: UJ

11 11

:-:
J
1

~ I
I

~ I ;'1~

:IJ

r.

La el variar Se dejar un centmetrosecostura por lacostura escotela la bota-manga. o sin forrar. En espalda de 2 tipo sola pieza, dejar en sin costura central. 6 -de lele Puede bajo de elunapara costuracosturatanto el para de 9 para el dobladillo. segncantidad precisa a la. se desea prenda forrada Especificacionesla amanga sededejar 56 Especificaciones de corte

I
1-5 Industrial Modalidad: Camisera

1-3 Pieza:
I

MANGA y PUO CHAQUETA

1-1 Prenda: i I

I I
57 6. Observaciones: I \

I 1-6 Patronajr INFORMAL Forma: Japons MASCULINA

1-2 Referencia:
9/1.1.1.03

Prototipo
I
1-4 Hoja

I I
I \
I \ 5.1. Medidas identificacin: 5-5 Diseo: Escala

N.O:

3/5

1-7 Modelo: Informal

1 :8.

I I
I \ I 1
,\

48 - 6
M 5-2 Medidas deducidas: CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) = 42 cm. POSADE RAS = 48 + 4 = 52 cm. ESTATURA (7.a cervical) = 168 - 24 = 144 cm. TALLE = 168/4 -1 = 41. + 4 = 60 cm. LARGO DE BRAZO -168/3 5-3 Medidas patronaje: BASE = PECHO ras) = 60cm. LARGO PRENDA 5-4 Normas de trazado: -41/5 1/4de (60cm.l6 {24cmlSe ms -5 1/10 de - ....... de(6cm.)su cm. (14'4 recta- 4(62 2 - -9Se atrasanBASE(6cmlSe (60cm)Se lneaderecta 511, 115 -52 11 Altura dos ms310 traza lnea 1lnea 4 12 Largo cruce '" escuadran -1 AnchuraBase de +escite(7'8cm.! traza (15cm.) a traza de (12'0) -81/10 BaseBasela distanciamitad modelo.'5 Se 11 1 1/23/10 Origen.(60cmlSe(7.a)segn -12 escuadra Yrecta- I(6cm)Se de 9 - l/la ... Estaturacentmetros. lnea cm.) de Largode Pecho brazo Se =traza Talle + traza 11 ~a el a 9. 1 - trazado en completa de6.la diseo.13.hacia - 10. tal comola se indica - 10 se 12 curva nea recta 16 de13a14. Se cm.) lnea -recta2. 16 12. Sobre prolongando el
1

:1
f

l~'

I I I
1

iJ '1

12 cm./Desahogo

y costu-

8 6

de 7 a 8.

I I ~I 14 7 2 13 5 9 3 15 11 10 12 16 4 I
1:

= TALLE

su mitad =61'5
lO

l ~

~+--~-

Irl~I

~I
I
1

I I
1

I I .I
I

e
'!J;

I
"i

I I I

z
::>

<t: UJ

~ e z

=-

I ~

-"

[TI

~ ~'-: I ...,
el.;

5-6

Especificaciones

de corte:

I I

Se dejar un centmetro al escote 9 - 16 Y al canto de 16 a 17. A la lnea del bajo se le dejar la cantidad precisa para el dobladillo. En el bajo de la manga se le dejar costura para la bota-manga.

I
I

I I

I
I
I

j
5 7 Especificaciones para costura:

Pueden variar segn la prenda vaya con o sin forro.

1 I

6.

Observaciones:

r. =
,,1

e z
m
...J':>O

> I

Patronaje Industrial Descripcin

1-2 Referencia: 10/3-1

1-1 Prenda:

PULLOVER

1-4 Hoja N.o: 1/7 1-6 Forma: Entallado

2-2 Diseo:

1-5 Modalidad: Tejido p~nto

1-7 Modelo: Clsico

2-1 Descripcin: Modelo entallado, largo clsico, escote en pico, goma en la parte inferior y puos de siete cent metros.

"O

~ en
en

o.

u
(1J

Espalda:
Lisa, con escote ligeramente ancho

-,
es

-.:

a..

o
Delantero: Liso, escote en pico.

Manga: Pegada, con puo doblado de goma en la parte inferior de siete centmetros

2-3 Expresin de la talla. (T.N.E.).

SEMI - PERIMETRO DE PECHO

2-4 Medidas anatmicas: 1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO 2 - ESTATURA (VERTEX-SUELO)

2-5 Medidas deducidas: 1 - ESTATURA 7a CERVICAL = ESTATURA (VERTEX-SUELO) - 24 cm. 2 - LARGO BRAZO = 1/3 ESTATURA (VERTEX-SUELO) + 4 cm.

w z :)

'1

2-6 Medidas normalizacin prenda: LARGO DE PRENDA = 4'5/10 ESTATURA 7a CERVICAL ANCHO BAJO MANGA = 1/5 DE LARGO DE MANGA.

PECHO cm. MANGA 104 LARGO cm. 96- 3) cm. 12 1 z m Tabla deCINTURAcm cm.62.62cm. 3-3- Desahogos Observaciones: 8 2 2 cm. _ 84cm. dimensiones bsicas: cm. POSADERAS (3 .96 cm. (1 -1) 3-2 Prenda confeccionada cm. 67,50 (ms-menos) e > 2-7II Med idas bsicas prenda terminada: ~3-1 Anatmicas I LARGO (por el centro de la espalda) ~ I
.;,.
O

3-4 Tolerancia

34

38 62

Patronaje Industrial Prototipo

1
\
11
11

1-1 Prenda: 1-3 Pieza:

1-6

PULLOVER

1-2 Referencia:
10/3-1 1-4 Hoja N.O: 2/7
1-7

ESPALDA

Modelo:

Clsico

1-5

Modalidad:

Prenda de puntol

Forma"

Entallada 5-5 'Trazado: Escala 1/5

5-1 Medidas identificacin Talla 48

11
1

5-2

Medidas deducidas: 7.0

_ ESTATURA
11

174 - 24 174/3 +4;

150 cm_ 58 + 4

12

_ LARGO BRAZO

62 cm.

I J
11

5-3

Medidas de patronaje LARGO = 4'5/10 ESTA TU RA 7a BASE = PECHO + 2 cm. (costuras) + 2 = 50 cm.

11

67'50

cm_ + 5

I "
1,1

= 48

I '\ 5-4 Normas de trazado: 1 Origen. 2 - 1 3/10 ESTATURA 7.a (45 cm) 3 - 2 1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50 4 - 1 1/10 de ESTATURA 5 - 2 1/5 de BASE (10 cm.)
I

1 jl

11
i ,,1
11

cm.) cm.)

7.a

(15

Se escuadran la lnea 1 - 3.

los puntos

1 - 5 - 2 Y 3 de

__________

.2

I I

6 - 5 1/2 de BASE (25 cm.) 7 - 3 1/2 de BASE (25 cm.) 8 _ Trazando de lnea recta de 6 a 7 BASE + 5 cm. (20 cm.) 9 _ 1 3/10

I I I

10 - 6 1/10 de BASE (5 cm.) 11 - 1 1/6 de BASE (8'30 cm.) 12 _ 1 1/4 de la distancia cote de 11 a 12. 13 - 9 1/10de 14 15 -14
...

I
I

1 - 11. Se curva el es-

BASE. de la distancia 10 - 3 de 11 a 13 Y

1/2 de la distancia

1 cm. Se traza el hombro se cu rva la sisa .

4:

-. .e Z
::J

UJ

~ ~
r"'"

el:,

5-6

Especificaciones

para corte: en 1 cm. Al nivel del b~,.J del patrn se le dejarn

I I

Patronaje Industrial

1-1 Prenda: 1-3 Pieza:

PULLOVER

1-2 Referencia:

10/3-1

- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas adems los siete centmetros destinados a la goma_

I I
I

Delantero Entallado 5-5 Trazado:

Prototipo
1-5 Modalidad: 5.1. Punto 1-6 Forma: Medidas identificacin:

1-4 Hoja N.o: 317

I
I 5-7 Especificaciones para costura con la costura del punto 6.

1-7 Modelo:
Escala: 1/5

Clsico

- La costura de la manga coincidir

I I I I

48
M

52 Medidas deducidas:
1

rI
58

6. Observaciones:

I
I ,1

-ESTATURA7.a _ LARGO BRAZO

=17424=150cm. = 174/3

+ 4;

+4

= 62 cm.

I I I '
11

5-3 Medidas patronaje: _ LARGO = 4'5/10 _ BASE = PECHO ESTATURA 7.a = 67'50 cm. = 48

-1

I r

l
I
5J-~

2 cm. (costuras)

+2 = =50 cm.

5-4 Normas de trazado: 1 Origen 3/10 ESTATURA 7a (45 cm.) 1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50 cm.) l/lO de ESTATURA 7a (15 cm.) 1/5deBASE(10cm.) Se escuadran los puntos 1 - 5 - 2 y 3 de la lnea 1 - 3 1/2 de BASE (25 cm) 1/2 de BASE (25 cm.) Trazando lnea recta de 6 a 7. 3/10 de BASE + 5 cm (20 cm.) l/lO de BASE. (5 cm.) se traza recta de 9 a 10 2.

I
1

I I

I
I I

2345-

1 2 1 2

I
I
I

6- 5 7- 3
8

9- 1 10- 6 1112- 9
13- 10

lnea

I
I I

1/6 de BASE (8'30 cm.). Se traza lnea recta de escote de 5 a 11. l/lO de BASE (5 cm.) Se traza 11 - 12. 1/10 de la distancia 5 - 10 (2 cm.) lnea

I
I I
-q<i:

14- 9

Igual que de lOa 13 (2 cm.) Se traza la curva de la sisa desde el punto 12, rozando la lnea 13 - 14 hasta el punto

"i
:l>

~ I I I ~ I e z I m
;,.

6.

::J

'11

I
5-6 Especificaciones para corte: en 1 cm. Al nivel del bajo del patrn se le dejarn

El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas adems los siete centmetros destinados a la goma.

I 1,.,
1

Patronaje Industrial Prototipo

1-5 Modalidad:

1-1 Prenda: 1-3 Pieza:

PULLOVER

1-2 Referencia: 10/3-1

Manga Entallado

11

I I '
5-7 Especificaciones para costura: con la costura del punto 6.

I
I

Prenda d: puntal

1-6 Forma:

1-7 Modelo:

1-4 Hoja N.O; 4/7

Clsico

5-1 Medidas identificacin: 48

5-5 Trazado: Escala 1:5

1I
1

La costura de la manga coincidir

M 5-2 Medidas deducidas: - ESTATURA 7a - LARGO BRAZO

11

I '
6. Observaciones:

I
1\

,,1

=
=

174 - 24 174 /3+

150 cm,

4 ; 58 + 4

62 cm.

I ;\ I ;\
11
\

9/
5-3 Medidas patronaje: PERIMETRO DELANTERO DE SISA DE ESPALDA Y

17--~2 I
I
I

52'5 cm.

"1

"
:1

5-4 Normas de trazado: 1 2 - 1 Origen

~I
:1

3/10 del PERIMETRO

SA (15'75 cm.)

DE SI-

I I
l

3 - 1

Largo de brazo ms un centimetro (63 cm.). Se escuadra

fl
l.

(1

I
\

1 - 2 - 3.
4 - 2 1/2 PERIMETRO DE SISA (26'25 cm.)

5 - 2 6 1

Igual que de 1 a 4 1/3 de la distancia 1 - 4

I
3

.1

:1
1]

7 - 5
::1

(7 cm.). La mitad de la distancia 1 - 6

(3.50
8 - 6
9 7

cm.)

i'I
('1

Igual que de Igual que 1/5 de

1 a 6

(7cm.)

5 - 7 (3'50 cm) 1 - 3

1.1

10 - 3

la distancia

ti 1,

(12'60

cm.). Se traza la curva 1 - 8 - 9 - 5. Se recta de 5 a

e
;-.::

I J
11'
'.

UJ

de la corona traza

la costura

~ I '. z = ,,"\ ::>

10.

:1 I ~'I~

!: I {\ t o
~ <j\ 1, ~\ ]

;~r'

5-6 Especificaciones

para corte:

- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas en 1 cm. Al nivel del bajo del patrn se le dejarn adems los siete centmetros destinados a la goma .del puo.

5-7 Especificaciones

para costura:

- La costura de la manga coincidir con la costura del punto 6.

6. Observaciones:

-e =
,j:.

lI&

I I
1,

z,I I I :1 I
)

II
1

I I

: 1

I I I
I

Patronaje Industrial Descripcin

'-5 Modalidad: Modistera

1-1 Prenda: Vestido de

seora

'-2 Referencia: 5/12-1

'-4 Hoja N.o: 1/7

I
I I I
a5

1'6 Forma:
2-' Descripcin:

'-7 Modelo: Tipo

Tubo
2-2

Se trata de un modelo tipo que nos sirve de preparacin para el estudio de modelos complicados. De forma recta, totalmente tubo, escote cerrado, sin cruce
"'C

ni bolsillo. Con la pinza del tipo convencional

situada a

:J ()

~
en

nivel de la lnea de pecho. Manga pegada de una sola pieza. Modelo sin cuello.

a.

J
1
J:O,

ctl

I :l
;1

"
;1

,/7

-J

Y
1--

/7

I
;

7\\.

:'1

I1

i
i

2-3 Expresin de la talla. (T.N.E.).

il
f SEMI-PERIMETRO DE PECHO DROP

~I

ESTATU RA (letra) 2-4 Medidas anatmicas: 1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO: 2 - DROP: Semi-permetro de cadera, menos semi-permetro 3 - ESTATU RA: Vertex-Suelo.

de pecho.

2-5 Medidas deducidas:

ESTATURA 7.a CERVICAL = ESTATURA VERTEX-SUELO - 20 cm. LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA VERTEX-SUELO - 6 cm. TALLE (espalda) = 1/4 ESTATURA VERTEX-SUELO. POSADERAS = PECHO ms DROP. CINTURA = PECHO - 10 cm. CUELLO = 1/2 PECHO ms 12 cm.

2-6 Medidas normalizacin

prenda:

LARGO PRENDA (nivel rodilla) = 5/8 ESTATURA 7.a + 7 cm. ANCHO DEL BAJO MANGA = 1/4 LARGO TOTAL.

bsicas prenda terminada: ,"lGO POR EL CENTRO DE LA ESPALDA ARGO COSTURA MONTADO (6-7) '\CROMIO (4-4) -IOMBRO (3-4) _ARGO MANGA (4-5) il,NCHURA ESPALDA (6-6) 4NCHURA DELANTERO (8-8) 4NCHURA BAJO (7-7) 3. Tabla de dimensiones bsicas 3. Anatmicas

l-7 Medidas

(1-21

92

cm.

I
I
1

72 cm.

36 cm. 12 cm.
58 cm. 48 cm. 48 cm.

Patronaje Industrial Prototipo

1-5 Modalidad: Modist-era
5-1 Medidas deducidas: 44

...1 Prenda: Vestido de

seora
1-2 Referencia: 5/12-1

48

cm.

111

1-3 Pieza: Espalda

I
/1-6

1-4 Hoja N.: 2/7

3-2 Prenda confeccionada

3-3 Desahogos

3-4 Tolerancia

I
I
+
M

Forma: Tubo
5-5

-/1-7 Modelo: Tipo

cm. CUELLO (perm.) cm. PECHO (perm.) cm. CINTURA (perm.l. POSADERAS (perm.) .96,- cm. ESTATURA 7." . 136,cm. LARGO BRAZO . . . 58,50cm.

.34,.88,.68,-

ESCOTE PECHO CINTURA POSADERAS LARGO LARGO MANGA

36 96 96 96 92

cm. cm. cm. cm.

cm.

+ +

2,0,-

cm.
cm. cm.

8,-

+ 28,- cm.

-44,0,5

58 cm.

cm. cm.

I
5-2 Medidas deducidas:
CERVICAL ~ 156 -- 20 = 136 cm. = 1/3 156 + 6,50 = 58,50 cm. 1/4 156 = 39 cm. 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm. - 10 = 34 cm. 44 + 12 ~ 34 cm.

10

I
4. Observaciones:

I
I

ESTATURA 7.' LARGO BRAZO TALLE (espalda) POSADERAS = CINTURA ~ 44 CUELLO 1/2

13r!

*,1
I

11.f!5
6

5-3 Medidas

patronaje
y

L
I I

cm.

BASE

PECHO + 6 Cm. (desahogo

costuras)

50

I
I

I I I
I I

5-4 Normas de trazado: 1 Origen.

1-----13
=
(92 cm.).

2-1 3-1 4-1

Largo. 5/8 ESTATURA 7." + 7 Talle (espalda) (39 cm.).

5-3 6-4 7-5 8-2 9-6

10-1 11 -12 12 -11 13 -10 15 - 13

Talle + BASE: 5 + 3 = 20,BO cm. La mitad de la distancia 1-3. Se escuadran los puntos 1-4-3 5 Y 2. 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/8 de BASE (6,25 cm.). 1/4 de BASE + 7 (19,50 cm.). 1/10 de BASE + 2 (7 cm.). El punto 11 se escuadra a 12.

7-----i5
I I I
8
12

1/4 de la distancia 1-11 (1,75 cm.). Se traza lnea recta de 9 a 10. 1/4 de la distancia 10-11 A la mitad de 9-13. 1 centmetro. (3,125 cm.).

15 - 14

Se traza la sisa 13-15-6.

, I

;-6 Especificaciones para corte: _ A la lnea de centro (1-2) se le dejar para costura, si se trata de espalda partida'. Al escote 1-12, se le dejar 1 cm. En hombros, sisa y montados ya lleva incluida la costura. _En la linea del bajo (de 8 a 2) debe dejarse el correspondiente gnero para el dobladillo.

"-tI I 1 II:": I II I r1 I I I1 I I 1' I1 ! 11 I 1

~'

11 1

II I I :J~I ' '1 I "I '" I ' ~

y" :'" .. Z
1 1 1

J 1 (
'

':1

II
1

Patronaje Industrial Prototipo

1-5 MOdalidad: Modistera
5-1 Medidas deducidas: 44 + 4
M

1 Prenda: Vestido de seora

1-2 Referencia: 5/12-1

11"

1-3 Pieza: Delantero

1-6 Forma: Tubo
5-5

1-4 Hoja N.: 3/7 I 1-7 Modelo: Tipo

;-7 Especificaciones para costura: _ Dada la naturaleza de la prenda, no lleva especificaciones especiales por tratarse ms que nada a una prenda tipo.

5-2 Medidas deducidas:

i. Observaciones:

ESTATURA 7." LARGO BRAZO TALLE (espalda) POSADERAS ~ CINTURA .0 44 CUELLO ~ 1/2

CERVICAL = 156 - 20 ~ 136 cm. ~ 1/3 156 + 6,50 ~ 58,50 cm. ~ 1/4 156 = 39 cm. 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm. - 1O ~ 34 cm. 44/2 + 12 = 34 cm.

4L __ .J4

5-3 Medidas patronaje BASE = PECHO + 6 (costura y desahogos) = 50 cm.

I I I

3L_
I 5-4 Normas de trazado: Origen. 0,75/10 de BASE=(3,75cm,), 1 Largo espalda, 5/8 Estatura 7, + 7 (92 cm,), 1 Talle (espalda) = (39 cm,). 1 Talle + BASE 5 + 3 = (20.80 cm.). 3 Mitad de la distancia 1-3 (19,50 cm,). Se escuadran los puntos 0-4-3-2 y 5. 6-4 1/2 de BASE (25 cm.), 7-5 1/2 de BASE (25 cm,). 8-2 1/2 de BASE (25 cm,). 9-5 1/8 de BASE (25 cm,). 10- O 1/4 de BASE + 7 (19,50 cm,), 11-0 1/10 de BASE + 2 (7 cm.), 12-0 Igual que de 11 a O (7 cm,) Se curva el escote de 11 a 12. 13 - 10 1/4 de la distancia 10-0 (4,87 cm.), 14 - 4 A la mitad de 4 a 9 (9,37 cm.). El punto 9 se escuadra a 15. 15 - 9 Igual que de 1 a O,Se traza Ifnea 14-15-16, 16 - 14 Igual que de 6 a 14, El punto 15 se escuadra sobre la Ifnea 1415-16. Se traza la curva desde el punto 13, tangente a la lnea escuadrada de 15 hasta el punto O 1-0 2345I I I ---

5+I I

I I I I I
2

16.

z 5-3 m I .,. ~ 8-1 -6 Especificaciones para corte; Se escuadran los puntos 1 y 3 Yse trazan'1.las 'J; el 11-3 I de ir _4-,3 moI I III :1 en III el A la linea del centro del delanteroI de 12 a 2 - se le dejar la Icantidad precisa para el CI I I I 1 LARGO DE BRAZO = 1/3 156 + 6,50 = 52 + 6,50 = ,...1 II I 1 delo abierto. I _A la linea del escote de 11 a 12 se le dejar 1 cm. para la costura. En la lnea del bajo de 8 a 2 - debe dejarse el correspondiente gnero para el dobladillo.

I I

~f

e I :: I :! I

1toma mente plana deducidas: con del permetro 7-3 :::J la medida el siguiente de sisa de espalda 6-3 4-5 + zI ISeIgual19-5permetrodeyaplicado213resultado:msyelde 10ypunto Se 1/2 del permetro 1-3 58,50delpermetro ,10.sisa4(16lnea M Forma: punto cm. 13-2del2traza 1114 trazaal5largo cm.). hasta 12 ...del lineas Vestido1(4,8 13. "t ,5-2 Medidastangente7-11.bajo14 cm.).6-13 aatrasando15-5 12.I 15-131/10Se trazaigual6-7.cie (2,4 1-6de 8 a 16.por 15 aa Origen.la permetrode dela2-13.15-2-16. Igual14-2 distancia 441-2sisa costurabrazo 9 a 1/10 Z la1,delaadistancia que recta el 10-1 Se permetro lnea la la (4,8 atrasando 1/10que manga6. Modistera10-12 cm.). La de de 7. 4. 158 Largo~ la(24cm.). Igual deaplcado 1/2 mismade latangente lnea cm.).. diagonal1/3 Modalidad: desisa -lnea cm.). 1/4 11 distanciala a 3 de 16 delneadeY .. 1-15-3 --dede-1distanciadeque(14,75ade8-9. pasando Tubo113 a trazado: 1 I I que distancia sisa diagonalmente 1 1 1-5Medidas -traza seora de 15. PERIMETRO DE SISA = 48 y 1 cm.;11(24 porcm.).SeMangacurva de la sisa desde el punto 5 (59,50 la menteII 5-1cm.). parte deducidas:con la cinta completa" delantero Medidas interior cm. I 5-4 Normas patronaje 7,

- IIIe- Industrial -- I , l II-. .. Patronaje Prenda: I I IPieza: Prototipo

I

1-2 Referencia: 5/12-1

1-4 Hoja N.: 4/7 I 1-1 Modelo: Tipo

-7 Especificaciones para costura: _Dada la naturaleza de la prenda no lleva especificaciones especiales por tratarse de una prenda tipo.

. Observaciones:

~l1-r-I

I
,2
1_<1

16

Patronaje Industrial Descripcin

1-5 Modalidad:
2-1 Descripcin:
Abierta por delante, amplio escote.
a; -o () ~

1-2 Referencia:8j12-4

1-1 Prenda: Blusa

1-4 Hoja N.o: 1-6 Forma: Entallada
2-2 Diseo:

1/5

Modistera

1-7 Modelo:

Fantasa

forma ceida, sin mangas y con

:l
Espalda:

U
ID

~ E co

Ceida, con pinza y amplio escote, sin costura centro de la espalda.

en el
,

4
I

Ol
-::>

(;
Delantero: Ceido, abierto por delante, con un cruce de dos centmetros, abrochado con cinco botones; pinza de pecho definida en el costado, hombro estrecho motivado por las dimensiones del escote, la pinza_de ceido perpendicular y abierta hasta el bajo.

._~

2-3 Expresin de la talla. (T.N.E.).

SEMI - PERIMETRO DE PECHO

r
I

2-4 Medidas anatmicas:

1. 2. 3. Semi - permetro Semi - permetro Estatura de pecho. de caderas

semi -permetro

de pecho

+ 4 cm.

(vertex - sl:lelo).

2-5 Medidas deducidas:

1. 2. CINTURA (Semi - permetro) PECHO (Semi - permetro)
7.a CERVICAL

= = =

CADERAS (Semi -permetro)

14 cm. 2 cm.

TORAX MAXIMO

(Semi - permetro) -

3.-ESTATURA

ESTATURA VERTEX-SU[lO

20 cm.

2-6 Medidas normalizacin prenda:

No existen medidas normalizadas, dado el carcter de fantasa de la prenda.

-,

''''CUIUQ'::>

3-4 Tolerancia UO.::>H .. 48 47 96 54 20 cm. 1,- cm. 76 cm. BASE 8 cm.(C) "'1'CIIUd 34 lt:.:llllllldUd. 32 Prenda confeccionada cm. cm. (B) 1.- cm.88 cm. ESCOTE.O;;:' CINTURA(A) 1,-cm. 68 cm. (1-1 )[2-2) (ms-menos) 3-3 Desahogos

6 26 cm.

LARGO DE ESPALDA (por el centro)

I I I L I I ~ I I ~ ~ .~ I f
1 1

PatrorLJe Industrial Prototipo

1-5 Modalidad: Modistera
5-1 Talla:

1-1 Prenda: Blusa

1-2 Referencia: 8/12-4

1-3 Pieza: Espalda I

1-6 Forma: Entallada

1-4 Hoja N.o: 2/5

1-7 Modelo: Fantasa

5-2 Medidas 1. 2. 3. -

deducidas:

CINTURA PECHO

4B 2

14

34 cm.

44 -

42 cm.

ESTATURA 7.' CERVICAL

156 -

20

136 cm.

5-3 Medidas BASE didad).

patronaje: 1/2 PECHO 6

6 cm.

(costuras

y como-

BASE

= 44 +

50 cm.

5-4 'Noymas de trazado:

12-1

Origen. Largo 1/4 ESTATURA 7.' Talle 1/4 ESTATURA 7.' Profundidad de ssa 1/2 de BASE [25 cm.). 1/2 de BASE (25 cm.). 1/8 de BASE (6,25 cm.). 3/10 de BASE

3-1
4-1

+ 14 cm. (48 cm.). + 5 cm. (39 cm.).

de BASE

5-4

= 1/4

+ 8,50 cm.

21 cm.).

6-2

7-5 8-1
9-1
10-9 11-8 12 13-12 14 15-14 16

4 cm. (19 cm.). 3 cm. (7,40 cm.). (1.85 cm.). (2,90 cm.).

Se traza lnea recta de 7 a 8. 1/10 de PECHO

El punto 9 se escuadra a 10. 1/4 de la distancia de 1 a 9 1/4 de la distancia de 8 a 9 Mitad de /a distancia 2 cm. Se traza la curva de la sisa 11 Trazando linea recta de 2 a 6. 1/5 de la diferencia entre CINTURA y PECHO (1,60 cm.). Se traza lnea de costura de costado 5 - 15 - 6. A la mitad de 3 a 15. Igua/ que de 3 a 16. Igual a la distancia 4 17. entre CINTURA y PECHO aplicado a 13 5.

Se traza la linea del hombro recta de 10 a 11. de 7 a 11.

17-4
18-2

Vaciado de pinza en el punto 16 igual a la 1/5 (e la diferencia cada lado.

Vaciado de pinza en la parte inferior, punto 18 a la mitad del vaciado al nivel del punto 16. La variacin del escote se efectuar de la siguiente manera. A-10

5 cm.
5 cm. Se traza la curva del escote de A a B.

B-1

El centro de ospalda no lleva costura. Puede cortarse 5 - 15 - 6. al mismo filo del escote de A a B, el hombro 6 se le dejar la cantidad precisa

1-5

Industrial Modalidad: Modistera

de A al1, para el dobladillo,

la sisa de 11 a 5, y la costura

Pieza: Delantero 1-7 Modelo: Entallada Fantasa '-6 Forma: 11-2 PatronaJ, ' '-1 Prenda: Blusa Referencia:
1-4 Hoja N,o: 3/5

8/12-4

En el bajo lnea 2 -

Prototipo

La pinza del centro de espalda sin cortar,

5-7 Especificaciones

para costura: 5-1 Talla: 44 5-5 Trazado: Escala 1:5

La cantidad destinada para las costuras nada a de costuras, El tipo tal fin.

es de un centimetro, otro tipo de costuras deber ajustarse la cantidad desti-

5-2 Medidas deducidas:

la normal plana. De interesar

I I

6. Observaciones:

11

11 11

i !
~

1. -

CINTURA

48 2

14

34 cm.

2.-PECHO 3. -

44 -

42 cm.

ESTATURA 7.' CERVICAL patronaje: PECHO

156 -

20

136 cm.

5-3 Medidas BASE BASE

+
=

6 cm. [costuras 50 cm.

y comodidad).

44

1,
11

15

5-4 Normas de trazado:

12-1

Origen. Largo Talle 1/4 ESTATURA 7.' 1/4 ESTATURA 7.'

1I

3-1
4-1 0-1

I I I
I
1

Profundidad de sisa [21 cm.).

1/4

+ 14 cm. [48 cm.), + 5 cm. [39 cm.). de BASE + 8,50 cm.

de

03

El doble de la diferencia entre la medida PECHO y SUBMAMARIO [4 cm.). Se escuadran los puntos lnea 1 - 2.
O -

4 -

3 Y 2 de la

5-4

1/2 de BASE [25 cm.).

6-2
75 8-0
I

I
1,
1

de 5 a 6.

1/2 de BASE [25 cm.).

Se traza

lnea recta

1/8 de BASE [6,25 cm.). 3/10 de BASE + 4 cm. [19 cm.). El punto 8 se escuadra hacia 11. 1/10 de la medida de PECHO + 3 cm. [7,40 centmetros) . La misma distancia que de O a 9. 1/4 de la distancia de O a 8 (4,75 cm.). Se traza lnea recta del hombro de 9 a 11. A la mitad de la distancia de 4 a 7. El punto 7 se escuadra hacia 13.

II

9-0 10 11 12
O

II
I 1

015

I I
1

13 -7

La misma distancia que de 1 a Se traza lnea 12 13 14.

(4 cm.).

Vaciado en el punto 19 de la mitad del vaciado en el punto 20.

I I

I I
11 1.1

14 15 16-5

12

La misma distancia que de 12 ~ 5. Trazando lnea recta de 5 a 6. Situacin de la pinza a gusto (10 cm.). Se traza lnea de costura pinza de 12 a 16. S0 escuadra 12 - 14 - 17. La misma dstancia que de 5 a 16 (10 cm.). 1/5 de la diferencia entre la medida de CIN TURA y la de PECHO [1,60 cm.). Se traza lnea de ceido 5 - 18 - 6. A la mitad de la distancia de 6 a 2. Trazado lnea recta 12 19.

A-9
B -10 21-B 22-2 23 24 17

5 cm.
5 cm. Se curva el escote de A a B prolongando a 21. 2. cm. 2 cm. Al cruce de las lneas 12 Igual que de 23 a 16. Se traza la lnea de ceido 14 2.4. 14. 16 con la 5 18.

I I
I I
I..I~
j
'Jy.

v
<i:

17-14 18 -15

:2

19

I ;1).Iir ~ I ',,~> '-'

'Ii:,,,,,,,:

Se escuadra el punto 13 de la lnea 12. -

20

Vaciado en el punto 20 igual a la distancia 15 - 18 ms la mitad de la distancia de 1 a O [1,6 + 2 = 3,60 cm.).

Se traza la sisa desde el punto 11, tangente a la lnea escuadrada del punto 13, hasta 14. Se completa el trazado tal y como se indica en el diseo.

I~~~'~

11

A la linea del canto de 21 a 22, deber dejarse los c,ntimetros

para el dobladillo

para la vista o falso. un cent-

I IV ~ Ir ~ 11 11 11 .~ 11 Ir II.J
1 11 11 ~

Patronajt Industrial Prototipo

'-5 Modalidad: Modistera

'1 Prenda: Blusa 1-3 Pieza: Espalda

'-6 Forma: Entallada
75 Trazado de gradacin: Escala 1:5

'-2 Referencia:

8/12-4

Al escote de A a B al hombro de A a 11, en la sisa y en la costura metro para la costura correspondiente. Las pinzas de pecho y ceido debern coserse sin cortar.

del costado ya lleva incluido

'/4 Hoja N.O: 4/5 I '-7 Modelo: Fantasa

57 Especificaciones para costura:

71 Tallas lmite: La cantidad destinada Ei tipo de tinada a talcosturas fin. para las costuras es de un celtimetro. otro tipo deber ajustarse la cantidad desTalla prototipo Talla lmite

44.

considerado

es la normal plana. De interesar

superior

56.

7.2 Base prototipo:

6. Observaciones:

Base prototpo: La distanca A 6 de la espalda ms la A g del delantero = 50 cm. Base talla lmite: Base prototipo + la diferencia entre las medidas de pecho de las tallas lmite: 50 B

56 -

44; 50

12

62 cm.

73 Focos de proyeccin: SUPERIOR

1/4 de BASE. O)

FOCO REGULACION (B -

6 cm.

74 Normas de gradacin: Se traza lnea 1 - O al hilo del gnero al nivel de la pnza de la espalda. De 1 a O FOCO SUPERIOR BASE PROTOTIPO = 12,50 cm.

1/4 de

HL. __

"J.fj

.3

De O al 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 de BASE TALLA LIMITE 15,50 cm.

, I

Se traza lnea 01 1-2-7. Se proyecta de

O

02 -

07, paralela a

6 iB

a 202 -

hasta 02. 0010 paralela hasta 03. a

2-10.

Se traza

lnea
O

Se proyecta de

a 3 -

Se proyecta de O a 4 - hasta 04. Se curva el escote de 03 a 04. Se traza lnea 04 De O a B hasta B5. B5. paralela a 4 5.

El punto O se escuadra hacia B. 6 cm. Se proyecta de B a 5

El punto 6 se escuadra a 7. Se proyecta de

O

a 7 09 -

hasta 07. 6. 08, paralela a

Se traza lnea 07 Se traza lnea 06 6 - 9 - 8. Se prolonga hasta 0010.

06 paralela a 7 -

la lnea del bajo de 8 a 10 ser pre homni los pun respecti

Una vez deducida la talla limite, ciso dvidir por seis los puntos mas con lo que encontraremos tos que lmitan cada una de las vas tallas.

ft

0-4'U0,75 cm. la.::.8-3 Increi cm. Incremento 0,- talla3,. " ......2,65 cm. por total cm. .... ' ... . 1,- 0,6,- ) B5) 0,12 ,<.l~,lI~u 08) 0,50 04) 0,44 3,-,'~V cm. 06)
1,.;

.:>

8-2 Representacin (6- 6) y (06(3 8) Y (04(2 5) (03 (02(4- A) Y (OA- AO) (A- 4) (X- 6) (X (X-- 10) y (X -- 0010)

--

Patronaje Industrial Gradacin

1-5 Modalidad: 7-1 Tallas lmite:
Talla prototipo Talla limite

.. 1 Prenda: Blusa 1-3 Pieza: Delantero

1-2 Referencia: 8/12-4

1-4 Hoja N.o: 5/5

1-6 Forma: Entallada 1-7 Modelo: Fantasa

Modistera

7-5 Trazado gradacin Escala 1:5

44.

superior

56.

7-2 Bases lmite:

Base prototipo: La distancia A - 6 de la espalda A - 9 del delantero = 50 cm. Base talla lmite: Base prototipo + la diferencia entre las medidas de pecho de las tallas limite: 50 ms la

(56 -

44); 50

12

62 cm .

.1-3 Focos de proyeccin: SUPERIOR

o
6 cm.

1/4 de BASE. (B - O)

REGULACION

7-4 Normas de gradacin: Se traza llnea 1 - O al hilo del gnero al nivel de la pinza de pecho. FOCO SUPERIOR a la 1/4 de De 1 a O BASE PROTOTIPO = 12,50 cm. De O a 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 de BASE TALLA LIMITE = 15,50 cm. Se traza Ilnea 01-02-010 paralela hasta 02. a 2 - 15. hasta 03. hasta 04. a 6. hasta 06. a 1-

Il.- __

2 -10.
Se proyecta de Se proyecta Se proyecta Se proyecta de de de
O

08
a 2 a 3 a 4 a 6 -

10 '0010

Se traza Ilnea 02 - 015, paralela

O
O

El punto 5 se escuadra
O

Se traza lnea 06 - 05, paralela a 6 - 5. Se traza la curva del escote 04 - 05 - 03. Se traza lnea 04 - B7 paralela a 4 -7. El punto O se escuadra a B. De O a B - 6 cm. Se prolonga Se proyecta Se prolonga Se proyecta de B a 7 hasta B7. de a 8 hasta 08. Se traza lnea 09 - 011, paralela a 9 - 11. De 09 a 011 igual que de 9 a 11. Se traza la costura de la pinza X - 011. De 12 a 012, de 13 a 013 y de 14 a 014 igual que de 9 a 09. Se completa, I trazado tal como se Indica en el dise.o. Se prolonga hasta 015. la lnea del bajo de 14 a 15

El punto 8, es tangente a la lnea de sisa.

O

El punto 9 se es~uadra a 10. la lnea X - 9 hasta X - 09. de

O

a 10 hasta 010.

Se traza lnea 010 - 09, paralela a 10 - 9. Se traza la curva de la sisa desde B7, tangente a la Imea escuadrada del punto 08, hasta 09.

Una vez deducida la talla lmite, ser preciso dvidir por seis, los puntos homnmas, con lo que encontraremos los puntos que limitan cada una de las respectivas tallas.

5-6 Especificaciones

para corte:

- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la lnea del bajo en que se dejar la cantidad deseada para el dobladillo.

5-7 Especificaciones

para costra:

- Las costuras de la corona y la del largo de la manga estn incluidas y estimadas en 1 cm. - El embebido o flojo es del 10% del permetro de sisa. O sea que el permetro de la corona ser igual al permetro de sisa ms su dcima: PERIMETRO MANGA = 48 + 4,80 = 52,80 cm. - El punto 1 de la manga coincidir con la costura del hombro.

6. Observaciones:

i ,

e z ----------------------------------------------'~
I
m

5-6 Especificaciones

para corte:

- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la lnea del bajo en que se dejar la cantidad deseada para el dobladillo.

5-7 Especificaciones

para costura:

- Las costuras de la corona y la del largo de la manga estn incluidas y estimadas en 1 cm. - El embebido o flojo es del 10% del permetro de sisa. O sea que el permetro de la corona ser igual al permetro de sisa ms su dcima: PERIMETRO MANGA = 4S + 4,SO = 52,SO cm. - El punto 1 de la manga coincidir con la costura del hombro.

6. Observaciones:

I
i 1
(

el ::l . , .. c. .. ~ ..j- 1 a; t I 1
Cf)

r Cf)

"'C

Cf)

,
1

o u
ro

.:

___ 1_-

------

I
I