UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEO ESCUELA DE DISEO Y MODAS TESIS DE GRADO PREVIA A LA OTENCIN DEL

TITULO DE LICENCIADA EN DISEO DE MODAS TEMA GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION DE ROPA CASUAL FEMENINA

AUTOR Ana Luca Sarco Perdomo DIRECTOR DE TESIS Diseadora Elsi Hidalgo

Quito Ecuador Junio, 2008

Del contenido de la presente Tesis se responsabiliza nicamente su autora

_________________________ Lucia Sarco

II

CERTIFICACION

Certifico que la tesis GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION DE ROPA CASUAL FEMENINA fue desarrollada por la seorita Ana Luca Sarco bajo mi supervisin.

_________________________________ DISEADORA ELSI HIDALGO

III

Agradecimiento

Al culminar este trabajo agradezco:

A Dios por sobre todas las cosas, por haber guiado mi camino y darme las fuerzas necesarias para culminar con xito este trabajo.

A la Universidad Tecnolgica Equinoccial y a todos los profesores que directa o indirectamente han sido de gran ayuda para sus la realizacin de de la tesis,

compartiendo desinteresada.

conocimientos

manera

De igual forma mis agradecimientos, a mi directora de tesis, Diseadora Elsi Hidalgo.

A mis padres Pedro y Narcisa por el esfuerzo que hicieron para que culmine mi vida estudiantil, por estar

conmigo en los momentos ms difciles de mi vida y por creer en m.

Ana Luca

IV

Dedicatoria

La presente tesis esta dedicada a mis padres Pedro y Narcisa, que gracias a ellos, al amor, comprensin y cario que me han brindado, me motivaron para culminar este arduo trabajo y llegar a cumplir mis metas.

Ana Luca

DECLARACION Yo, Ana Luca Sarco declaro que el trabajo realizado es de mi autora. La Universidad Tecnolgica Equinoccial, puede hacer uso de este trabajo segn el reglamento de Propiedad intelectual.

____________________________ Lucia Sarco 1719385906

VI

INDICE GENERAL

CONTENIDO

PGINA

INTRODUCCIN..XXIII TEMA...XXIV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..XXIV OBJETIVOSXXIV Objetivo General.XXIV Objetivos Especficos...XXIV JUSTIFICACIN DEL TEMA...XXV HIPTESIS...XXV VARIABLES.XXV DELIMITACIN DEL TEMA.....XXVI METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN...XXVI TCNICAS DE INVESTIGACINXXVII UNIVERSO DE LA INVESTIGACIN....XXVII

CAPITULO I GENERALIDADES DE LA MODA

CONTENIDO

PGINA

1.1.COMO HA TRASFORMADO EL PATRONAJE A TRAVES DE LA MODA.1 1.1.1. Prehistoria..1 1.1.2. Egipto.2 1.1.3. Los Griegos3 1.1.4. Los Etruscos......6 1.1.5. Los Romanos.6 1.1.6. Siglo XI.8 1.1.7. Siglo XII9 1.1.8. Siglo XIII.......9

VII

1.1.9. Siglo XIV.10 1.1.10. Siglo XV..11 1.1.11. Siglo XVI.12 1.1.12. Siglo XVII...12 1.1.13. Siglo XVIII..13 1.1.14. Siglo XIX.14 1.1.15. Siglo XX......16 1.1.15.1. Aos 1890 a 1930.17 1.1.15.2. Aos 1930 a1960..........21 1.1.15.3. Aos 1980 al 2000...25 1.2.Avance De La Tecnologa......28 1.2.1. Antecedentes Histricos..28 1.2.2. La produccin hoy en da.30

1.2.2.1.Sistema Accumark Gerber Germen Technology...30 1.2.2.2.Sistema Accumark Hecho a la medida...31 1.2.2.3.Digitalizacin..32 1.3. Moda........32 1.3.1. Concepto de moda......32 1.3.2. Historia de la moda.....32 1.3.3. Mtodos mas usuales de imposicin de una moda.....33 1.4. Tendencias.33 1.4.1. Quienes dictan las tendencias.....33 1.5. El Diseador......34 1.5.1. Diseadores comerciales34 1.5.2. Diseadores comerciales y de Imagen...34 1.5.3. Diseadores de Avant Garde o Trend34 1.6. Textiles..........35 1.6.1. fibras naturales........35 1.6.1.1.algodn.....35 1.6.1.2.lino....35 1.6.1.3.lana36 1.6.1.4.seda...............36

VIII

1.6.2. Fibras sintticas.......37 1.6.2.1. Acetato.....37 1.6.2.2. Nylon........37 1.6.2.3. Polister....37 1.6.2.4. Rayn....37 1.6.3. fibras mixtas...37 1.7. Aplicacin de moldera para ciertos tipos de materiales38 1.7.1. Tela plana..38 1.7.2. Telas con Elongacin.38 1.7.2.1.Clculo de elongacin de las telas.39 1.7.3. Recomendaciones para trabajar en tela plana y con estiramiento.40 1.7.3.1.Revisin y recuperacin de telas (contraccin sobre la mesa).....................................................................................40 1.7.3.2.Forros y entretelas.41 1.7.3.3.Entretelas y termo fusionado.....41 1.7.3.3.1. Operaciones de Fusionado.41 1.7.4. Jean.....41 1.7.4.1. Pre Wash o Prelavado.......42 1.7.4.2.Procesos Enzimticos....42 1.7.4.3.Encogimiento.....42 1.7.4.3.1. Frmula para calcular el encogimiento43 1.8. Teora del color...44 1.8.1. Primarios..44 1.8.2. Secundarios...44 1.8.3. Terciarios..44 1.8.4. Simbologa de los colores....44 1.8.5. Recomendaciones en el uso del color de acuerdo a la tez....46 1.8.5.1.Tez blanca..46 1.8.5.2. Tez morena clara o mestiza..47 1.8.5.3.tez morena oscura..47 1.9. Tipos De Constitucin De La Persona...47 1.9.1. Ectomorfo.47

IX

1.9.2. Mesomorfo48 1.9.3. Endomorfo....48 1.10. La Silueta........49 1.10.1. silueta nfora simple.....50 1.10.2. silueta nfora simple con espalda importante...50 1.10.3. silueta nfora con cintura baja......50 1.10.4. silueta tubo simple....51 1.10.5. silueta tubo con espalda importante......51 1.10.6. silueta lnea imperio.........52 1.10.7. silueta lnea T........52 1.10.8. silueta barril o huevo....53 1.10.9. silueta X simple....53 1.10.10. 1.10.11. 1.10.12. 1.10.13. 1.10.14. 1.10.15. 1.10.16. 1.10.17. 1.10.18. 1.10.19. 1.10.20. 1.10.21. silueta X con espalda importante.........54 silueta cigarrillo o rectangular..54 silueta rectangular con espalda importante..55 silueta trapecio.....55 silueta trapecio invertido......55 silueta trapecio sobre trapecio......56 silueta trapecio sobre trapecio invertido......56 silueta redingote...57 silueta redingote con corte en la cintura..57 silueta cuadrado sobre semi rotonda...57 silueta cuadrado sobre rotonda....58 silueta rotonda desde la sisa.58

1.11. Estilos.....58 1.11.1. Estilo clsico........58 1.11.2. Estilo Casual....59 1.11.3. Estilo Francs.......59 1.11.4. Estilo Ingles......59 1.11.5. Estilo Hippy......59 1.11.6. Estilo Punk....59 1.11.7. Estilo Chic....59

1.11.8. Estilo Romntico..............59 1.11.9. Estilo Andrgino...59 1.12. Categoras De La Moda......59 1.12.1. Categora Casual.......59 1.12.2. Prt Porter......60 1.12.2.1. Pret a porter Bajo o Casual...60 1.12.2.1.1. El Jeanswear.60 1.12.2.1.2. El Sportwear.60 1.12.2.2. Pret a Porter Medio o Ejecutivo.60 1.12.2.3.Pret a porter alto, de noche o Lux...60 1.12.3. Alta Moda.....60 1.13. Estudios de diseadores que se dedicaron al arte de acuerdo al modelismo y patronaje para presentar sus diseos..61 1.13.1. Concepto de Modalismo.....61 1.13.2. Que es el Drop.61 1.13.3. Diseadores.62 1.13.3.1. 1.13.3.2. 1.13.3.3. 1.13.3.4. 1.13.3.5. 1.13.3.6. 1.13.3.7. 1.13.3.8. 1.13.3.9. 1.13.3.10. 1.13.3.11. Coco Chanel.62 Karl Lagerfeld......63 Cristbal Balenciaga.64 Cristian Dior.65 Giorgio Armani66 Pal Poiret....67 Madeleine Vionnet...68 Mariano Fortuny...68 Mary Quant...........70 Emmanuel Hngaro..70 Issey Miyake.....71

XI

CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO

2.1.Definicin Del Universo.......73 2.1.1. Seleccin de la muestra...73 2.2.Instrumentos De La Investigacin....75 2.2.1. Anlisis de resultados de la informacin75

CAPITULO III ANTROPOMETRA 3.1.El Canon...79 3.1.1. Cnones de la figura humana....80 3.2.Estudio De Proporciones.......80 3.2.1. Estudio de las proporciones ideales de la figura femenina...81 3.3.Toma De Medidas.....82 3.3.1. Precauciones En La Toma De Medidas............83 3.3.2. Puntos De Apoyo......83 3.4.Divisin De Las Medidas......83 3.4.1. Medidas De Contorno...................83 3.4.2. Medidas Verticales...........84 3.4.3. Medidas Horizontales..85 3.5.Anormalidades de la Figura Humana, Correccin en los Moldes y Adaptaciones a la Figura.85 3.5.1. altura de busto...85 3.5.2. pecho grande.87 3.5.3. pecho pequeo..92 3.5.4. escote desbocado..92 3.5.5. hombros cados....93 3.5.6. hombros rectos............93 3.5.7. hombros desiguales..93 3.5.8. ancho de hombro..95 3.5.9. brazo muy desarrollado....95

XII

3.5.10. espalda corta.96 3.5.11. espalda encorvada....97 3.5.12. regin lumbar cncava.98 3.5.13. cintura estrecha...100 3.5.14. vientre liso..102 3.5.15. vientre pronunciado............103 3.5.16. trasero pronunciado....104 3.5.17. trasero plano...106 3.5.18. caderas desiguales...106

CAPITULO IV

4.1.Herramientas y Accesorios que se Utiliza Para El Patronaje, Corte y Confeccin...108 4.2.El Patronaje......109 4.2.1. Mtodos de Patronaje109 4.2.1.1.Mtodo proporcional.109 4.2.1.2.Mtodo Directo.109 4.2.1.3.Mtodo mixto110 4.3.Desarrollo de patrones base.....110 4.3.1. patronaje de corpio .....110 4.3.2. patronaje de falda base..113 4.3.3. patronaje de la blusa..116 4.3.4. patronaje del pantaln124 4.4.Codificaciones.....129 4.4.1. Simbologa del patronaje.......129 4.4.2. Simbologa y Convenciones..129 4.4.3. Flujo grama de trabajo...130 4.5.Escalado De Prendas...132 4.5.1. Ejemplo de diferencia y proporcin para el escaldo..132 4.5.2. Anlisis de medidas para el escalado....133 4.5.3. Prendas escaladas y sus formulas para el escalado.......135

XIII

4.6.Colocacin Del Molde En La Tela....141 4.6.1. telas reversibles.142 4.6.2. telas estampadas....142 4.6.3. telas con tejido en una sola direccin....142 4.6.4. el terciopelo...142 4.6.5. telas con estampado direccional....142 4.6.6. telas de tejido plano ..143 4.6.7. Ancho de las telas..143 4.7.El Tendido De Las Telas.....144 4.7.1. Tipos de tendido....144 4.7.1.1.Tendido cara arriba....144 4.7.1.2.Cara a cara o zig- zag144 4.7.1.3.Direccin de la tela144 4.7.2. Nmero de capas segn el tejido...145 4.7.3. Largo de tendido...145 4.7.4. Diferentes maneras de tendido..145 4.7.5. Mtodos para el ahorro de la tela en el tendido.....146 4.7.5.1.Mtodo para pinar el tejido de punto.146 4.7.5.2.La espiga...146 4.7.5.3.Empates.147 4.7.5.4.Manejo de los defectos de la tela en el tendido.147 4.8.Procesos De Corte...148 4.9.Control de corte..149 4.9.1. Recomendaciones para el corte.149 4.9.2. Atados y embalaje.149 4.10. Prueba De Las Prendas......150 4.10.1. Posibles defectos en las prendas....150 4.10.1.1. 4.10.1.2. 4.10.1.3. 4.10.1.4. 4.10.1.5. Demasiado ancho...150 Demasiado estrecho....150 Bolsas en el talle posterior..150 Direccin de la pinza no es correcta...150 Arrugas transversales en el ancho de espalda....151

XIV

4.10.1.6. 4.10.1.7. 4.10.1.8.

Reducir el ancho de los hombros...151 Manga demasiado ancho....151 Manga demasiado largo..151

4.11. Maquinaria Especializada Que Se Usa Para La Confeccin De Ropa Casual..151 4.11.1. Mquina recta........151 4.11.2. Mquina overlock..152 4.11.3. Mquina botonera..152 4.11.4. Mquina ojaladora.153 4.12. LA CONFECCIN...153 4.12.1. Caractersticas de las puntadas..153 4.12.1.1. 4.12.1.2. La aguja..154 El hilo.155 4.12.1.2.1. Consumo de hilo...156 4.13. Tipos de Costuras..157 4.13.1. costura normal o plana..157 4.13.2. costura doble o francesa157 4.13.3. Causas de fallas en la costura...158 4.13.3.1. Factores Importantes Para Una Buena Costura.....158 4.14. Las Pinzas..158 4.14.1. La pinza sencilla...159 4.14.2. pinza abierta..159 4.15. Dobladillos...159 4.15.1. dobladillos rectos.159 4.15.2. dobladillos curvas....160 4.16. Escotes y orillos....161 4.17. cierres.......161 4.18. ojales y bolsillos...161 4.19. ensamblado telas que contengan lycra.....161 4.20. Ejemplo De Procesos De Confeccin...161

XV

CAPITULO V DISEO DE COLECCIONES Y APLICACIN DE TCNICAS DE PATRONAJE 5.1. Introduccin....163 5.2.Proceso estilstico163 5.2.1. Determinacin del Target.......163 5.2.2. Tendencias......163 5.3.Desarrollo de colecciones....166 5.3.1. Coleccin 1.............166 5.3.1.1.Filosofa de la Coleccin........166 5.3.1.2.Tema de Inspiracin Kudai....166 5.3.1.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin grupo Kudai...167 5.3.1.4.Collage de Coleccin grupo Kudai....168 5.3.1.5.Carta de telas..169 5.3.1.6.Carta de color.169 5.3.1.7.Diseos..170 5.3.2. Coleccin 2...175 5.3.2.1.Filosofa de la Coleccin...175 5.3.2.2.Tema de Inspiracin RBD.........175 5.3.2.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin grupo RBD....176 5.3.2.4.Collage de Coleccin grupo RBD.....177 5.3.2.5.Carta de telas.178 5.3.2.6.Carta de color.178 5.3.2.7.Diseos..179 5.3.3. Coleccin 3....184 5.3.3.1.Filosofa de la Coleccin.......184 5.3.3.2.Tema de Inspiracin Naturaleza....184 5.3.3.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin La Naturaleza...185 5.3.3.4.Collage de Coleccin La Naturaleza....186 5.3.3.5.Carta de telas.187 5.3.3.6.Carta de color187 5.3.3.7.Diseos..188

XVI

5.3.4. Coleccin 4....193 5.3.4.1.Filosofa de la Coleccin...193 5.3.4.2.Tema de Inspiracin Uniforme Militar..193 5.3.4.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin Uniforme Militar...194 5.3.4.4.Collage de Coleccin Uniforme Militar195 5.3.4.5.Carta de telas.196 5.3.4.6.Carta de color196 5.3.4.7.Diseos..197 5.3.5. Coleccin 5....202 5.3.5.1.Filosofa de la Coleccin...202 5.3.5.2.Tema de Inspiracin Pal Poiret....202 5.3.5.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin Pal Poiret..203 5.3.5.4.Collage de Coleccin Pal Poiret......204 5.3.5.5.Carta de telas.205 5.3.5.6.Carta de color205 5.3.5.7.Diseos..206 5.3.6. Coleccin 6................211 5.3.6.1.Filosofa de la Coleccin...211 5.3.6.2.Tema de Inspiracin Chanel..211 5.3.6.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin Chanel212 5.3.6.4.Collage de Ambientacin Chanel..213 5.3.6.5.Carta de telas.214 5.3.6.6.Carta de color214 5.3.6.7.Diseos..215 5.4. Desarrollo de Prototipos, Aplicacin de la gua...220 5.4.1. Ajuste de medidas..222 5.4.1.1.Pantaln..222 5.4.1.2. Blusa..224 5.4.2. Reduccin de medidas en el molde de acuerdo a la tela...225 5.4.2.1.Pantaln..225 5.4.3. Aplicacin del Diseo en el molde...227 5.4.3.1.Pantaln.....227

XVII

5.4.4. Para pretina anatmica......228 5.4.5. Recomendaciones para el patronaje de prendas descaderadas..229 5.4.5.1.Ajustes en prendas descaderadas....229 5.4.6. Blusa......230 5.4.7. Patrones Perfectos..231 5.5. Diseo a aplicar en los tipos de constitucin de la persona..232 5.5.1. Constitucin Ectomorfo.....233 5.5.1.1.Cintura estrecha..233 5.5.2. Constitucin Mesomorfo ..237 5.5.2.1.Ancho De pecho y contorno de busto....237 5.5.3. Constitucin Endomorfo....238 5.5.3.1. Vientre pronunciado.....238 5.6. Fichas tcnicas.....240 CONCLUSIONES...256 RECOMENDACIONES.....257 GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS......258 BIBLIOGRAFA.264 PGINAS CONSULTADAS EN INTERNET..266

XVIII

INDICE DE FOTOGRAFAS CONTENIDO PGINA

Fotografa 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel...2 Fotografa 1.2. Vestimenta egipcia3 Fotografa 1.3. Patrones de las prendas griegas.....4 Fotografa 1.4. Esculturas muestran mltiples posibilidades al ponerse el chitton..5 Fotografa 1.5. Chlamydon....5 Fotografa 1.6. Traje femenino de los etruscos.6 Fotografa 1.7.Posibilidades del drapeado.7 Fotografa 1.8. Peinados del periodo romano...8 Fotografa 1.9. Vestimenta del siglo XI8 Fotografa 1.10. Vestimenta del siglo XII.....9 Fotografa 1.11. Traje a la Polaca....10 Fotografa 1.12. Vestido siglo XIV.10 Fotografa 1.13. Cota y sobre cota...11 Fotografa 1.14. Prendas del siglo XV....11 Fotografa 1.15. Vestimenta del siglo XVI.....12 Fotografa 1.16. Vestimenta del siglo XVII13 Fotografa 1.17. Taller de trabajo aos 1748...14 Fotografa 1.18.Vestimenta del siglo XVIII....15 Fotografa 1.19. cors rgido15 Fotografa 1.20. Miriaque..16 Fotografa 1.21.falda trabada..19 Fotografa 1.22. Vestido de los aos 20......20 Fotografa 1.23. Vestuario de los aos 40...21 Fotografa 1.24. Vestido de los aos 50..23 Fotografa 1.25. Vestido inspirado en el pop Art....24 Fotografa 1.26. pantalones jeans tubo27 Fotografa 1.27. rea de trabajo de Pattern Desing..31 Fotografa 1.28. Pantalla del sistema Accumark.........32 Fotografa 3.1. Leonardo da Vinci Canon de proporcin79 Fotografa 3.2. Proporciones de la figura femenina....82

XIX

INDICE DE FIGURAS CONTENIDO PGINA

Figura 4.1. Trazo del corpio delantero........110 Figura 4.2. Trazo del corpio posterior.....112 Figura 4.3 Trazo de la falda base posterior...113 Figura 4.4. Trazo de la falda base delantero..115 Figura 4.5. Trazo de la pretina...116 Figura 4.6.Trazo de la blusa Posterior...117 Figura 4.7. Trazo de la blusa delantero.119 Figura 4.8. Trazo del cuello ..121 Figura 4.9. Trazo de la manga...122 Figura 4.10. Trazo del puo..123 Figura 4.11. Trazo de la portauela...123 Figura 4.12. Trazo del pantaln delantero.124 Figura 4.13. Trazo del pantaln posterior.126 Figura 4.14. Trazo del aletilln.128 Figura 4.15. Trazo de la aletilla.128 Figura 4.16. Trazo de la pretina del pantaln128 Figura 4.17. Escalado de la blusa delantero......135 Figura 4.18. Escalado de la blusa posterior...135 Figura 4.19. Escalado de la manga136 Figura 4.20. Escalado de la solapa136 Figura 4.21. Escalado del cuello...137 Figura 4.22. Escalado del puo.137 Figura 4.23.Escalado de la portauela...137 Figura 4.24. Escalado del pantaln delantero....138 Figura 4.25. Escalado del pantaln posterior139 Figura 4.26. Escalado del aletilln140 Figura 4.27. Escalado de la aletilla140 Figura 4.28. Escalado de la falda delantero...140

XX

Figura 4.29. Escalado de la falda posterior...141 Figura 4.30. Escalado de la pretina141 Figura 4.31. Tendido de patrones..143 Figura 4.32. Tendido cara arriba...144 Figura 4.33. Tendido cara a cara o zig- zag...144 Figura 4.34. Tendido en direccin a la tela......144 Figura 4.35. Pines.146 Figura 4.36. Espiga........147 Figura 4.37. Empates.....147 Figura 4.38. Moldes y diseo de un capri..162

XXI

INDICE DE ANEXOS

CONTENIDO

PGINA

ANEXO 1 circulo cromtico.....269 ANEXO 2 Marquillas.......270 2.1.advertencia con el lavado...270 2.2.advertencia con el uso de blanqueadores....270 2.3.advertencia con el lavado en seco...271 2.4.advertencia con el planchado..271 2.5.advertencia con el secado.......272 ANEXO 3 encuesta.......273 ANEXO 4.- tabulacin de datos....274 ANEXO 5.- toma de medidas....275 5.1.medidas de contorno...275 5.2.medidas verticales...276 5.3.medidas horizontales..........277 ANEXO 6.- herramientas del patronaje, corte y confeccin.278 ANEXO 7.- telas, hilos, agujas y puntadas por pulgadas..279 ANEXO 8 .-telas especiales, hilos y agujas..280 ANEXO 9 tabla proporcional281 ANEXO10 cuadro de tallas...282

XXII

INTRODUCCION

La historia del traje desde sus inicios hasta la actualidad han cambiado radicalmente, desde el uso de las pieles para cubrirse del fro e inclemencias del tiempo, pasando por las togas que tenan tamaos exagerados y se los colocaban envolvindose alrededor del cuerpo, luego los famosos miriaques que son una estructura de metal que servan para dar volumen al vestido, los corss ocasiones causaba la muerte. que apretaba la figura de la mujer y en

Se puede conocer las generalidades de la moda; las siluetas, colores, los textiles adecuados para la ropa casual, la biografa y estilos de los diseadores como son marcas

Coco Chanel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Tom Ford entre otros,

reconocidas a nivel mundial, la buena toma de medidas, el patronaje de los bsicos como son: el pantaln, blusa, falda y el corpio. El patronaje es el sistema de organizacin de la construccin de una prenda de vestir, consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes reas del cuerpo humano a vestir, de manera que cada pieza de tela se adapte a esa rea y que la unin de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que corresponda al diseo y modelo elegido.

Soluciones a los moldes para personas con anormalidades en su figura, se encuentra las fichas tcnicas que se usan para la confeccin de prendas de tal manera obtener un producto de calidad y la maquinaria especializada para la confeccin de dichas prendas

XXIII

TEMA

GUA TCNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCIN DE ROPA CASUAL FEMENINA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la ciudad de Quito no existe una gua tcnica que ayude de consulta para los estudiantes y personas interesadas en el tema en cuanto al confeccin de ropa casual femenina. OBJETIVOS Objetivo General patronaje y procesos

Crear una gua tcnica para el patronaje y confeccin de ropa casual femenina

Objetivos Especficos

Investigar sobre la historia y evolucin del patronaje de prendas femeninas. Conocer las diversas tcnicas de patronaje. Buscar soluciones a las anormalidades que algunas personas presentan en el cuerpo de tal manera que la prenda se vea bien. Aportar al estudiante mtodos y tcnicas de patronaje y confeccin Demostrar la interpretacin del diseo en un molde base. Aportar con conocimientos de patronaje a los estudiantes de Diseo de modas o personas interesadas en el tema. Demostrar que existen procesos de confeccin para prendas de ropa casual como son: falda, pantaln, blusa, etc. Brindar mayor conocimiento a los estudiantes y personas interesadas, en cuanto a los procesos de confeccin.

XXIV

JUSTIFICACION DEL TEMA

Los estudiantes de diseo de modas, necesitan una ayuda para resolver cualquier inquietud que puedan tener fuera de clases o necesiten reforzar sus conocimientos, en este trabajo se puede encontrar desde la historia del traje, los diseadores reconocidos a nivel mundial que se dedican a la confeccin de prendas casuales, la buena eleccin del tejido y color para la elaboracin de las prendas adems se puede encontrar como se debe solucionar en el molde las anormalidades que algunas personas tienen, como por ejemplo: pecho grande hombros cados, hombros desiguales, etc., para que la prenda quede perfecto a su figura.

Se puede observar el patronaje de las prendas bsicas como son el pantaln, el corpio, la blusa y la falda, de estos moldes bases se puede sacar un sin fin de modelos esto depende de la persona que lo haga y su creatividad.

Los procesos que debemos seguir para la confeccin de la prendas para la optimizacin de tiempo y obtener un producto de buena calidad. La buena eleccin de la textura para una prenda determinada es la clave para la obtener un producto excelente, no se encuentra fcilmente HIPOTESIS

La creacin de una Gua Tcnica para el Patronaje y Confeccin de ropa casual femenina ser un aporte efectivo para los estudiantes de Diseo de Modas, estudiantes relacionados con el tema Textil y personas interesadas en el tema en la ciudad de Quito.

VARIABLES

Creacin de una Gua Tcnica de Patronaje y Confeccin Categora Casual Antropometra

XXV



Toma de medidas Patronaje Corte Procesos de confeccin

DELIMITACION DEL TEMA

La presente tesis ser realizada en la ciudad de Quito, en este trabajo se presenta el patronaje de prendas bsicas como son: falda, pantaln, blusa, corpio, se disean colecciones en la categora casual femenina, y se escogen dos prendas de una coleccin y se realiza el prototipo, esto contiene desde el patronaje, corte y confeccin de las

prendas mediante las fichas tcnicas. Estas prendas sern presentadas en la defensa de la tesis

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIN

Los mtodos que se utilizar para la realizacin de este trabajo sern:

Mtodo histrico.- con el fin de recopilar y analizar la informacin sobre las tcnicas y la historia de prendas y el patronaje como ha evolucionado hasta el da de hoy.

Mtodo Analtico y Sinttico.- analizaremos la informacin recopilada entre los mtodos para obtener como resultado un proyecto favorable.

Mtodo Estadstico.- con tcnicas de investigacin se dar una adecuada informacin en cuanto al patronaje y confeccin de ropa casual femenina.

XXVI

TCNICAS DE INVESTIGACIN

Encuesta.- para recopilar informacin necesaria Cuestionarios Bibliogrfica.- sirve para la fundamentacin terica, es necesario acudir a la informacin primaria que se encuentra en libros, revistas, folletos, enciclopedias, catlogos, etc.

UNIVERSO DE LA INVESTIGACIN

El universo para la realizacin de este trabajo sern los estudiantes de diseo de modas y estudiantes relacionados con el tema a la rama textil, de las diferentes universidades y colegios de la ciudad de Quito.

XXVII

CAPITULO I GENERALIDES DE LA MODA

1.1. Como A Transformado El Patronaje a Travs De La Moda

La historia del traje comienza mucho antes de que las primeras civilizaciones de Egipto y Mesopotamia hicieran su aparicin. En los ltimos aos, un gran nmero de descubrimientos y el estudio de las pinturas rupestres han proporcionado documentacin mucho ms antigua.

En la antigedad la vida se desarrolla en el lmite de los grandes glaciales, que cubran gran parte de los continentes. Tales circunstancias, aunque los detalles del vestido se hayan podido determinar gracias a consideraciones sociales y psicolgicas, lo que resulta obvio es que el motivo principal para cubrirse el cuerpo era preservarse del fro.
1.1.1. Prehistoria

Los hombres y mujeres de esta era vivieron durante el periodo Paleoltico, cubran el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, as como tambin de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero. Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los crueles fros que sobrevinieron. Comenz a utilizar nuevos elementos para la confeccin de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso cre la aguja y cosi sus prendas, con las que lleg a cubrir enteramente su cuerpo Tambin emple el marfil, que tallaba dndole formas diversas, y comenz a decorar el interior de las cavernas que lo cobijaban con figuras de animales primorosamente dibujados y pintados.

Estas manifestaciones de arte marcan los inicios de una cultura que revela cmo las circunstancias crean en el hombre la renovacin de sus ideas para hacer las prendas de vestir y para una vida mejor.

Fotografa. 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel http://www.modahistoria.com/modahistoria/index.htm

1.1.2.

Egipto

La vestimenta de los egipcios consista en pocas prendas, por el clima clido y siempre igual, eran de lino y algodn. Las clases pudientes usaban una fina muselina translcida que se teja con el lino cultivado en las ricas llanuras fangosas del ro Nilo. El vestido de las mujeres tena corte recto y estrecho, como una vaina, y penda por debajo del pecho hasta los tobillos, sostenido por uno o dos tirantes. Las sandalias eran fabricadas con suelas de cuero, papiro o madera y se ataban con cordones de cuero, metal o fibras de plantas. Se decoraban los ojos, coloreaban sus mejillas y se pintaban los labios de color carmes. Era muy comn el uso de cosmticos y perfumes. Entre los objetos que se empleaban para combatir el calor figuraban abanicos de hojas o plumas y parasoles de mando muy largo1.

Laurie Alison, El lenguaje de la moda, 1ra Edicin, Ed. Paids, Buenos Aires, 1994.

Fotografa 1.2. Vestimenta egipcia Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblo que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg. 3

1.1.3.

Los Griegos

El traje griego en todo este largo periodo, se caracteriz por carecer de forma propia. Los trajes consistan en rectngulos de tela de tamao variable que se enrollaban o colgaban del cuerpo sin cortar la tela. Haba, por supuesto una gran variedad en la forma de ponerse las prendas con las caractersticas bsicas. Las mujeres llevaron una tnica llamada chitton que llegaba hasta los tobillos, era un simple rectngulo de tela que colgaba sobre el cuerpo, ofreca mltiples posibilidades a la hora de ponrselo Esta prenda se sujetaba a los hombros por medio de alfileres o broches y generalmente se cea a la cintura con un cinturn o cordn.

Los especialistas distinguen dos tipos de chitton el primero de lana y el segundo de lino. El lino era flexible, permitiendo una variedad ms rica en plegados; y a veces los rectngulos de tela utilizados tenan una longitud mayor a la distancia que haba de los hombros a los pies, lo que permita ablusar la tela por encima del cinturn2.

Laver Lames, Breve historia del traje y la moda, Quinta Edicin, Madrid, 1995.

Fotografa 1.3. Patrones de las prendas griegas

Otra prenda que llevaban las mujeres es el peplo, un pao en forma de chal que colgaba desde el hombro hasta la cintura. Como abrigo se ponan la clmide, manto de lana de forma rectangular con pesos en las puntas para impedir que el viento los levantara; se ajustaba con una hebilla en el hombro o en el pecho. Tanto los hombres como las mujeres llevaron el bimation, pieza de gnero de un metro y medio por tres que solo cubra el hombro. Un adorno caracterstico. Durante algn tiempo se crey que el traje griego era blanco o del color natural de la lana o el lino, haba un error ya que las esculturas antiguas descubiertas en el Investigaciones posteriores han

Renacimiento haban perdido su color inicial.

demostrado que la indumentaria griega era de telas de colores con motivos decorativos, excepto posiblemente la de la gente pobre.

Fotografa 1.4. Esculturas muestran mltiples posibilidades al ponerse el chitton Breve historia del traje y la moda. Pg.30.

Fotografa 1.5. Chlamydon Breve historia del traje y la moda. Pg.34

Copia romana de un original griego, 50 a. J.C.- 50 d. J.C.

El

chlamydon era una prenda tarda y sofisticada de la indumentaria griega. Se trataba de un rectngulo de tela con una abertura para pasar la cabeza. El suave tejido se sujeta con una cinta, que pasa por debajo del pecho izquierdo, formando pliegues3

Laver Lames, Breve historia del traje y la moda, 5ta. Edicin, Madrid, 1995, Pg.34

1.1.4.

Los Etruscos

La indumentaria de los etruscos mostraba pocas seales de la influencia griega. Ms bien mostraba una inicial influencia de la civilizacin cretense; modificada por elementos orientales: sus trajes eran tanto cosidos como drapeados.

Las mujeres llevaban un vestido largo y ajustado, sin cinturn, de manga corta y a veces con una abertura en la espalda, que se cerraba con unas cintas, una vez metido el vestido por la cabeza. Sobre el vestido llevaban un manto largo y rectangular, con el que cubran la cabeza en ocasiones que as lo requeran. Calzado femenino de una sola pieza, con ojetes4 para los cordones

Fotografa 1.6. Traje femenino de los etruscos. Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg. 16.

1.1.5.

Los Romanos

Los romanos tomaron una prenda de los etruscos: la toga, que se convirti en una de sus prendas ms caractersticas. Una vez en Roma la toga adquiri dimensiones mayores; enrollarla alrededor del cuerpo requera una considerable destreza, y en la prctica haca imposible cualquier tipo de actividad fsica. Por lo tanto era la prenda fundamentalmente de las clases altas.

Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por l una cinta o cordn.

El traje femenino era al principio muy parecido al masculino excepto en el strophium una especie de cors blando. La tnica era mucho mas larga que la masculina, era como un vestido que llegaba hasta los pies. En un principio el tejido era de lana, luego de lino y algodn y ms tarde para las mujeres ricas, de seda. Los colores preferidos eran el rojo, amarillo y azul y esta tnica se adornaba a veces con un orillo de oro y con ricos bordados. La estola que se llevaba encima de la tnica, era una prenda de forma similar pero con mangas. Para salir de la casa las romanas, usaban encima de la estola, un gran manto enrollado, bastante parecido a la toga pero de forma rectangular, la pella.

Fotografa 1.7. Esculturas del siglo I a. J.C. mostrando las distintas posibilidades del drapeado Breve historia del traje y la moda. Pg. 43

En pblico solan cubrirse la cabeza con un velo. Los peinados se fueron complicando con el transcurso del tiempo. Y desde los tiempos de Messalina en adelante cualquier patricia que fuera a la moda necesitaba los servicios de una ornatrix que se pasaba horas haciendo peinados en forma de cono conocido con el nombre de tutulus, o rodeando la cara con un marco de rizos.

Fotografa 1.8. Cuatro cabezas mostrando la creciente complicacin de los peinados en el Periodo Romano Breve historia del traje y la moda, 5ta. Edicin, Madrid, 1995, Pg. 44-45.

1.1.6.

Siglo XI

En este periodo el traje como las costumbres, cambia por efecto de las cruzadas. Las formas estacionarias, de periodos anteriores evolucionan. Las mujeres, usan traje talar ajustado cerrado con un leve escote con ceidores y cadas sencillas o dobles, con nudos o rosetones en oro y pedrera. Cuerpo abrochado por los costados, cinta, mantos y sobre tnicas con broches y forro de piel. Peinado con la raya al centro y trenzas. Tocas o toquillas cerradas. Alto gorro de tela con fruncidos y rizados.

Fotografa 1.9. Vestimenta del siglo XI http://www.modaweb.com/aula/historia/xi.htm

1.1.7.

Siglo XII

En este periodo las mujeres usan las tnicas de telas finas, acanaladas o rizadas. Mangas estrechas que se abren en le remate del brazo hasta llegar hasta el suelo. Sobre tnica combinada con un manto acordonado de un hombro a otro y algunas veces Velos con los que cubran sus cabezas. Cabello partido al centro con largas trenzas sobre el pecho; en melena y adornado con cintas o ceido con bucles. Calzas cerradas, rematadas en punta aguda

Fotografa 1.10. Vestimenta del siglo XII http://www.modaweb.com/aula/historia/xii.htm

1.1.8.

Siglo XIII

Hacia el siglo XIII, la vestimenta de los nobles italianos se confeccionaba con telas pesadas y ricas, con bordados, y forradas con pieles en invierno. El brocado y el terciopelo eran las telas ms empleadas. Tanto los hombres como las mujeres llevaban capas muy amplias y suntuosas. La tnica femenina llegaba hasta los pies y tenia cola. En este siglo aparece el vestido a la polaca, presenta unas mangas llanas, en el puo lleva encaje, cuerpo escotado, ajustado unido a la sobrefalda y abrochado encima del pecho estos son los painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes

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Fotografa 1.11. Traje a la Polaca Moda en Sombras. Pg. 78.

1.1.9.

Siglo XIV

En este siglo las mujeres de Francia usaban jubn, especie de camisa que cubra desde los hombros hasta los tobillos, cuello escotado y mangas muy ajustadas que terminan en ribete de pao.

Fotografa 1.12. Vestido siglo XIV Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg. 44.

Usaban larga cota, cerradas por el cuello, ajustadas al talle sin ceidor y con aberturas laterales, de mangas abiertas y colgantes. Sobre esta prenda llevaban la sobre-cota.

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Fotografa 1.13. Cota y Sobre cota Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg. 44.

1.1.10. Siglo XV

En Francia las mujeres usaban vestidos de talle alto bajo los senos y mangas largas y ajustadas, sombreros en forma de embudo con larga cola. Hacia finales del periodo se exageran con postizos las caderas apuntando los miriaques (prenda interior femenina de tela rgida o muy almidonada armada con aros, que daba vuelo a las faldas). Tocados algo extravagantes en forma de corazn, mariposa, etc.

Fotografa 1.14. Prendas del siglo XV Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg. 50.

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1.1.11. Siglo XVI

En este siglo las mujeres italianas llevaban traje sin cola, o con ella de una pieza, con ancho de vuelo. Falda en verdugados con dos o tres faldetas sobrepuestas. Corpio ajustado, en punta y muy escotados. Jubn liso de brocado. Usaban pendientes, collares y alhajas en oro y pedrera. El peinado hacia arriba, rematado en un moo, con raya al centro cubierto por una pequea toca o birrete bajo.

Fotografa 1.15. Vestimenta del siglo XVI. Fuente: Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg. 78.

1.1.12. Siglo XVII

En este siglo las mujeres usaban corpios descotados vestidos con mangas amplias. Joyeles y encajes. Al influir la moda francesa, reducen la falda su amplitud y las mangas son con festn o largas y abiertas. Casacas, cuello alto y guantes.

Fotografa 1.16. Vestimenta del siglo XVII Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg. 101

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1.1.13. Siglo XVIII

En esta poca domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres, ellos utilizaban, calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo es mas reducida y con pliegues laterales hacia atrs y mangas estrechas. A la cada de la dinasta francesa vuelve el traje a la simplificacin y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca de largo faldones con cuello alto y vuelo. Pelucas empolvadas y rematadas por un lazo. Sombreros de tres o dos picos.

Despus de la revolucin se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cnica o en tubo, con alas cortas y ms tarde zapatos con tacn de color al que se aaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpio acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. En el traje francs, corpio puntiagudo mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego son: drapeados con polizn y larga cola. Cuello doblado mangas tirantes hasta el codo, con chorreras. Con la revolucin desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clsicas. Talle alto, chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y grandes escotes. Chales y guantes largos. Peinado hacia atrs con rizados que luego se hacen mas altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas.

Bonetes y sombreros de alas anchas.

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Fotografa 1.17. Taller de trabajo de una modista y patrones en los que se muestra como se cortaba el traje, 1748 Breve historia del traje y la moda. Pg. 135

1.1.14. Siglo XIX

El primer tercio del siglo, la mujer sigue llevando los trajes con ligeras modificaciones. Aadindose en Espaa a las modas francesas blondas y mantillas. En 1830 se almidona y ahueca la falda, baja el talle, vuelve el cors y las mangas se acortan y se abullonan. A mediados del siglo reaparece el miriaque de crinolina, con volantes y se usa polizn abultado por detrs y corpio ajustado. flotante. El traje femenino esta definido como vestido

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Fotografa 1.18. Vestimenta del siglo XVIII Historia del traje en imgenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pg.113.

En este siglo naci la chaqueta, en Francia como una prenda para montar a caballo, de ah la raja situada en la espalda. En 1860, Napolen III la hizo ms sobria, y en los aos cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial.

Fotografa 1.19. Cors rgido Moda en Sombras. Pg. 51.

Fotografa 1.20. Miriaque Moda en Sombras. Pg.154.

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En la segunda mitad del siglo XIX las mujeres usaban: Vestidos sin crinolina de corte princesa, la silueta polisn, mangas pernil, usaban telas de gran riqueza y suntuosidad reflejaba la elegancia, belleza y riqueza. En esta poca el patronaje de las prendas femeninas fue: Cintura estrecha: silueta reloj de arena (cors) y de perfil, en S (polisn). Su piel era extremadamente blanca aspecto natural, sin maquillajes ni tintes, llevaban el cabello ligeramente ondulado, usaban sombreros exageradamente decorados y muy pesados.
1.1.15. Siglo XX

En el Siglo XX las guerras y las revoluciones sociales trajeron cambios definitivos en la industria de la moda. El cambio ms importante quizs haya sido la lucha de la mujer contra las restricciones polticas y sociales, esto indiscutiblemente se manifest en la relacin femenina con el vestuario. Es as que en los primeros aos del siglo XX desapareci el cors y volvi la silueta natural de la mujer pudiendo mostrar sus piernas. En los aos 30 la modista francesa Coco Chanel reinvento la forma de vestir de la mujer al agregar a su guardarropa una prenda que hasta el momento haba sido exclusivo de los caballeros: los pantalones. Desde ese momento todo ensayo en el vestir ha sido considerado como moda. En estos ltimos tiempos, la estrecha vinculacin de la industria de la ropa con la publicidad ha transformado a la moda y la fabricacin textil en una de las industrias ms importantes del mundo, alcanzando cifras de facturacin que no eran imaginadas en un principio.

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1.1.15.1. Aos 1890 a 1930

Los aos 1810 hasta 1910 fueron tiempos de ostentacin, riqueza y extravagancia y ese periodo de tiempo fue llamado "Belle poque".

En la moda fue notorio este periodo; los vestidos almidonados y con enagua de crinolina (falda circular con seis aros de acero flexible que abultaban el vestido) eran los que marcaban la pauta. Este pesado armatoste, oblig a los modistos a inventar algo ms cmodo pero siempre dentro de los cnones de mujer pomposa, semejando a una mueca de porcelana. Fue entonces como a principios del 1900 se form el ideal de la "Chica Gibson", un personaje de caricatura que representaba el ideal femenino para aquel entonces y que se convirti en toda un gua de vida. Su creador era por supuesto un hombre, el que atribua a esta belleza los valores y costumbres que los caballeros consideraban adecuadas para una dama. stas deban ser de pecho erguido, caderas anchas y nalgas sobresalientes, adems de sumisas y obedientes. Poco despus naci la mujer con forma de "S", las que ajustaron la falda para resaltar la figura, los peinados se subieron sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con plumas. Para este momento comienza a nacer un nuevo ideal de mujer, que fue creado por ellas mismas y no por hombres. La nueva imagen era la de una mujer trabajadora, que luchaba por obtener el derecho a voto y que se inmiscua en los asuntos que hasta entonces eran privilegio de los hombres. Esta nueva tendencia era representada por vestidos que se alejaron gradualmente del decorado haciendo mucho mas simple su confeccin. El traje de dos piezas, denominado "traje sastre", era lo ms apropiado para los nuevos tiempos.

En 1910 se hubo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el "Ballet Ruso" que recorra los escenarios europeos. Los colores llamativos y la onda oriental, reemplaz la supremaca en tonos pastel y las faldas largas. Bailarinas como la sensual Isadora Duncan y la enigmtica Mata Hari, se transformaron en conos de belleza. Gracias a

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esto las mujeres se atrevieron a desafiar los slidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo, lo que no fue nada fcil sin la intromisin de la iglesia. Los cuellos antes "hasta las orejas" dieron paso al escote en "V" y las faldas se acortaron levemente, dejando al descubierto los tobillos, lo que por supuesto caus estupor en la poca porque durante siglos las piernas femeninas haban sido el smbolo ertico que "provocaba la lujuria en los hombres" y que por ello, deban ser escondidas.

En 1914 con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la cual tom dimensiones escalofriantes y de trgicas consecuencias en el viejo continente, termin por completo con el mundo de la farndula y el lujo de la moda francesa e inglesa, en donde se hallaban las grandes casas de alta costura.

Una vez terminado este conflicto blico, en 1918, la falda campana cedi el paso a los cortes rectos, "tipo tubo". El muy utilizado cors cambi su estrategia, ahora se utilizara para disminuir el busto y no para levantarlo como en tiempos anteriores. El "cors alisador" y los vestidos acinturados en la cadera, trazaron el nuevo tipo de belleza y de mujer, las que buscaban parecerse ms a los muchachos que a las antiguas beldades femeninas. As surgi el estilo Garzonne, en donde las mujeres para lograr ms an el parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, comenzaron a salir a bailar y trataban de eliminar los patrones preestablecidos que diferenciaban las clases sociales. Poco despus de liberar a las mujeres del cors Poiret decidi en 1910 inmovilizarles las piernas con la desprestigiada falda trabada, que las obligaba a andar dando pasitos minsculos.

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Fotografa 1.21. Falda trabada.

En la plena poca de la post guerra y personificando a esta nueva generacin de mujeres independientes y modernas, apareci la mitolgica Coco Chanel. Su estilo representaba la revolucin femenina y la economa que deba surgir en poca de recesin. Por esta razn, introdujo materiales ms simples y menos costosos que el chiffn, el tul y la seda. Entonces cre los trajes de punto, tejidos finos que otorgaban ms y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que adems pona nfasis en la prctica deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo til.

Debido a la debacle econmica de 1929, la industria introdujo el lino como material de moda (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las medias de seda sinttica que reemplazaron rpidamente a las antiguas de seda natural y que tenan un elevado costo.

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Fotografa 1.22. Vestidos de los aos 20. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourdescphotos1.html#

En este perodo el punto ertico cambi desde las piernas hasta la espalda, la que era resaltada por prominentes escotes y que provocaba el delirio masculino. Ahora la mujer estaba envuelta con un halo de encanto, sensualidad y misterio.

Los aos 30 comenzaron como una poca de glamour y sofisticacin enaltecida por las divas del cine que representaban toda la majestuosidad de la belleza. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a cambiar. La silueta femenina permanece rectilnea,

pero toma nuevos contornos, evocando las esculturas griegas, la cintura vuelve a su lugar natural y es ajustada y marcada, sobretodo para la ropa de calle, por un cinturn fino de cuero o de la misma tela.

Se populariza el corte al sesgo, introducido por Madelaine Vionnet, pues permita la cada suave y ondulante en las faldas. El ideal de belleza feminidad cambia completamente: el estilo andrgeno fue sustituido por una feminidad mas tradicional y elegante. Las faldas suaves siguen la forma del cuerpo, ensanchndose en la parte inferior, en forma de campana. Los pliegues y vuelos aparecen con la ayuda de piezas adicionales y dan amplitud a la falda que a penas cubre la rodilla o desciende hasta la pantorrilla. El vestido corte princesa realza particularmente esta nueva silueta:

estrecho en la parte de arriba y amplio abajo y lleva generalmente un cuello pequeo, dando una apariencia de inocencia.

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En los aos treinta se impuso junto el vestido el uso de falda y blusa, porque resultaba muy prctica durante el da, sobre todo en el caso de mujeres que trabajaban en una oficina. A su vez apareci el bolero, una chaquetilla corta a la altura de la cintura. Las faldas eran estrechas y llegaban a la altura de la pantorrilla podan tener pliegues o bien forma de campana. A finales de la dcada la lnea que segua la moda se haba vuelto muy seria y funcional, esto se deba por un lado a la escasez de materiales durante la guerra y por otro a la influencia militar.

1.1.15.2. 1930 a 1960

Los diseadores intentaron revivir la opulencia de aos anteriores, en donde el lujo rega la moda. A pesar de este intento fallido, Europa nuevamente entr en guerra en 1939. El abrumador poder nazi logr. La moda de los aos 40 fue opaca y se bas en un estilo militar. El traje de dos piezas y la sencillez de los materiales representaron la pobreza del viejo continente, que ocult la escasez con recursos que desataron toda la creatividad en peinados, maquillaje y atuendos como guantes, pauelos y bolsillos falsos en las chaquetas.

Fotografa 1.23. Vestuario de los aos 40. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery2.html

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Pars se encontraba bajo ocupacin nazi y Londres se debata con sus ltimas fuerzas, debido a esto, la industria textil y de la moda dej de ser importante y Estados Unidos se vio en la necesidad de crear su propia moda.

En 1945 con el termino de la guerra de nuevo se busc la luminosidad y glamour de tiempos pasados; la nostalgia lleno de elegancia y sofisticacin los aos 50's. La oposicin de esta elegancia fue "la moda estudiantil", que era ms desordenada y cmoda y utilizado por toda la nueva generacin. Con los aos 50s vuelve el esplendor. La moda vive otro de los momentos ms intensos del siglo. El "New look" de Cristian Dior, que haba sorprendido al mundo de la moda a finales de los 40, se expande. El nuevo estilo contrasta por completo con las formas austeras y simples de los aos en guerra y es tomado como un smbolo de esperanza y prosperidad en la posguerra.

La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero mantenindose por debajo de las rodillas. Las mujeres estaban hartas del estilo masculino y vuelven las curvas. Comienza el culto a la belleza. Los zapatos se estilizan y son ms puntiagudos, abrigos de pao, bolsitos al codo, y las ms elegantes sombreros o pamela.

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Fotografa 1.24. Vestidos de los aos 50 http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourdescphotos1.html#

La lnea decisiva de los sesenta fue la trapezoidal, que diseo un joven Yves Saint Laurent a finales de los cincuenta como director artstico de la casa Dior. Se caracterizaba por unos vestidos o abrigos sin talle, estrechos por arriba y amplios a medida que descendan. Casi no presentaban detalles decorativos y se solan utilizar patrones grficos de grandes dimensiones o bien estampados florales. A mediados de los 60's la diseadora Mary Quant innovo y revoluciono por completo la industria de la moda imponiendo la "mini", que se reduca a un pequeo trozo de tela. Esto produjo la indignacin y el escndalo de los padres y sectores tradicionales, los que adjudicaron la inmoralidad del vestir a la msica satnica que llevaba a sus hijos al delirio. Esta poca frentica era consecuencia de la liberacin juvenil, la rebelin contra los estndares impuestos hasta entonces

El Pop Art cal hondo en todas las reas, no slo en la msica, arquitectura o decoracin tambin lo hizo en la moda imponiendo rpidamente una explosin de colorido tan propia de artistas de la poca cmo Warhol o Lichtenstein.

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Fotografa 1.25. Vestido inspirado en el pop art. http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery4.html

Los materiales cambiaron, las telas dieron paso al plstico, el que se empez a usar no slo en la ropa sino tambin en todo tipo de accesorios como zarcillos, collares y carteras. En los aos 70 se desat una pluralidad de formas y estilos. Como en toda poca, una parte del cuerpo femenino llamaba la atencin por sobre el resto y los trajes y vestidos se encargaban de resaltarla. Esta vez fue el turno de las nalgas, las que se lucan con ajustados pantalones. El ser extremadamente delgada, sin pechos ni caderas prominentes, eran la herencia dejada por el culto a una belleza anorxica cuya principal exponente fue la modelo inglesa Twiggy. La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimenticia que supone una prdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanicin. La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepcin distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una

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disminucin progresiva del peso mediante ayunos y la reduccin de la ingesta de alimentos5

1.1.15.3. 1980 - 2000

La dcada del Flash: Todo en los 80's era grande: peinados voluminoso, joyas grandes, grandes hombreras, gran dinero. Incluso el estilo impuesto era grandioso.

En las reuniones de mujeres, el poder era el que dominaba, con sus amplias hombreras, cinturas pequeas, faldas rectas y altos tacones que tenan como efecto una agresiva feminidad. El traje Chanel revivido por la primera dama Nancy Reagan, ilustra la imagen ideal, conservadora y chic de la mujer ejecutiva. Al mismo tiempo, los jeans comenzaron a hacerse increblemente ms comunes, siendo fabricados por diseadores que les dieron otro nivel y estatus en la moda. Hacia el final de la dcada, el Jean seria pre-lavado con cidos produciendo un efecto ingeniosamente decolorado y chic.

Los aos 80 se caracteriza por el culto del xito y de la accin individual voluntad, que se manifiesta en el conjunto de la sociedad. La moda es una forma de expresar esta tendencia psico-social, se vuelve un fenmeno internacional. A diferencia de los 70s, se trata ahora de un estudio profundo y

diferenciado del pasado, con un conocimiento preciso de la historia de a moda, donde se selecciona un elemento de cada poca, que puede combinarse para reensamblarlos y crear una imagen definitivamente nueva y moderna.

Behar Astudillo Rosa; Figueroa Cave Gustavo, Anorexia nerviosa y Bulimia, Ed. Mediterrneo Ltda., Santiago de Chile, 2004, Pg. 22

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Aparece una nueva silueta: los hombros se vuelven cada vez ms anchos, la moda femenina se masculiniza, lnea severa, suavizada por las telas fluidas y proporciones equilibradas, la apariencia femenina a pesar de que las chaquetas estn bordadas y confeccionadas en las mas finas telas, a mediados de la dcada, vuelve el gusto por las telas naturales, el look arrugado se impone

La moda expresa esta seguridad y afirma su competitividad: chaqueta

larga de

hombros anchos y reforzados, falda recta plisada hasta la rodilla o pantaln de pinzas. El traje sastre se vuelve muy popular, completado por una blusa o un fino suter. Los vestidos son suaves y fluidos, cubren generalmente la rodilla y llevan tambin hombreras.

La individualidad: El principio de la dcada de los 90's, fue parecido a los 80's, continuaban utilizndose el maquillaje recargado y los pantalones al estilo M C Hammer al igual que los grandes peinados.

Los noventa se distinguen del resto por el minimalismo, despus del esplendor de la moda de los ochenta, el lujo y la ostentacin parece de mal gusto y en los noventa se lleva la sencillez.

Armani con sus trajes de chaqueta sin adornos, y se vuelve a suavizar la silueta, se llevan los zapatos planos y los colores lisos y suaves, occidente mira a oriente para relajarse, el mestizaje y la ropa multicultural, con influencias de todos los pases, mezcla de tejidos, colores y formas que hacen surgir una tipo de personas universales. poca de muchas fluctuaciones y cambios. Referencia a moda del pasado continua, variaciones de lneas y estilos existentes. Las tendencias cambian de ritmo cada vez ms acelerado, los ciclos de la moda se acortan, los cdigos de la vestimenta se vuelven cada vez menos estrictos. El terno pantaln sigue siendo popular. El look transparente se reserva a las muy jvenes, aunque muchas mujeres lo adoptan justamente para parecer de menos edad.

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La moda de los 90s no se puede reducir a una sola tendencia, juega con lo andrgeno al igual que acenta la diferencia de los sexos, es a la vez deportiva y elegante, miserable y glamorosa, informal y refinada. La moda se fue puliendo cada vez mas a medida que la dcada progresaba, de repente se fue convirtiendo en una mezcla de todo: El diminuto top que se llevaba en los 70's y que fue vendido en 1940 como ropa interior, esta vez es utilizado como una prenda mas en el vestuario femenino y el vestido de corte recto tan utilizado por Jackie O, estaba de moda de nuevo, pero esta vez en colores iridiscentes.

Los Levi's, siendo una marca reconocidsima en el mundo del los jeans, en los 90's se aduearon del mercado, para ser la marca mas utilizada.

Fotografa 1.26. Pantalones jeans http:// www.enfemenino.com/mag/moda/d1919/s8036.html.

El "look underground" era otra cosa, se basaba en la modificacin del cuerpo con cantidad de piercings y tatuajes influenciados por una encendida cultura de msica alternativa y pensamientos progresistas. Hoy en da podemos decir que la moda dio un vuelco de 180 grados en comparacin con la de hace 100 aos atrs. Ahora es ligera e individual, enormemente adaptable y para todos los gustos.

28

1.2.

Avance De La Tecnologa

1.2.1. Antecedentes histricos La confeccin de las prendas antes de la poca de 1850, cerca del 70% de la ropa era confeccionada a mano por la gente que la llevaba puesta y su exclusividad dependa de la habilidad de las manos de quin las fabricaba El ama de casa promedio, creaba sus prendas de acuerdo con lo que era aceptable para su entorno: clima, pas, cultura. De esta manera, los integrantes de una misma

comunidad se vestan casi todos iguales. El 30% de la vestimenta que no era hecha en casa, era confeccionado por expertos sastres y costureras que generalmente trabajaban para un patrn adinerado.

La mayora de los sastres se formaban con el pasar del tiempo, mientras trabajaban de aprendices con el MAESTRO. El era quien los capacitaba en el oficio,

transmitiendo sus conocimientos que lo obtuvo de la misma manera. En algunos de los casos, quiz en su mayora sin fundamento tcnico. Los costureros ms cotizados encontraron una manera econmica bastante efectiva de mostrar sus diseos: empleaban muecas en miniatura de 1/3 de talla de un humano promedio, que llevaban puestas sus creaciones con el ms mnimo detalle, una fiel copia a escala de sus modelos. Estas muecas luego viajaron por los diferentes reinos convirtindose en una de las formas ms popular de difundir la moda. Monarcas y cortesanos mantendran muy ocupados a sus costureros, copiando los modelos ms atractivos y lujosos y provenientes de a fuera. La habilidad de sus artesanos y la exquisitez de los materiales empleados haran de Pars, con justa razn y en poco tiempo la capital de la moda.

Con el aparecimiento de las academias el maestro fue tecnificndose, obteniendo mtodos un poco ms acertables. El acelerado crecimiento de la poblacin, la difcil situacin econmica y el tiempo; todo esto da lugar a la industrializacin de la confeccin de ah el trabajo en serie.

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Para llegar a esto han existido muchas personas interesadas en el tema y han logrado a travs de la investigacin, estudio y experiencia recopilar una serie de conocimientos: el escalado, interpretacin de modelos, como aplicar desahogos, control de calidad, elasticidad, etc., que le permiten plasmar en un patrn un determinado diseo de cualquier prenda de vestir

Gracias a la invencin de la mquina de coser en 1829, se hizo posible la produccin masiva de vestidos. Los trajes de hombre y los uniformes militares estuvieron entre las primeras ropas creadas con mquina de coser. El material se cortaba y se empaquetaba en bultos individuales que se enviaban a las casas de los costureros que los cosan. Ms tarde a fin de ahorrar tiempo, costes de envo y recogida y para asegurar la continuidad de la calidad, los costureros que aceptaban trabajar fuera de sus casa eran colocados en fbricas. Sin embargo fue con la introduccin de la mquina de pedal, ideada por el inventor americano Isaac Singer, cuando la mquina de coser empez a desempear un papel importante tanto en los hogares como en el trabajo. La revolucin industrial en Gran Bretaa y Europa haba fomentado la velocidad y eficacia en el trabajo, especialmente en produccin de tejidos y cermica. Ambas industrias emplearon numeroso personal femenino. Los directores de las fbricas observaron enseguida que si se le enseaba a un trabajador a hacer solo una o dos partes de la pieza, sta se poda fabricar muy rpidamente para pasarla a las siguientes etapas en la cadena de produccin. Esto empez a conocerse como trabajo a destajo o trabajo de seccin y todava hoy en da es el sistema de trabajo.

Las mquinas de coser elctricas aparecieron en 1921. Esto increment enormemente la produccin de vestidos de mujer y permiti a las principales tiendas almacenar las mismas lneas en todo el pas.

Durante la segunda guerra mundial, el comercio qued interrumpido en Europa y todas las fbricas se emplearon para producir material relacionado con la guerra.

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1.2.2. La produccin hoy en da

En aos recientes, los cambios ms espectaculares en fabricacin se han producido en el corte de patrones, la organizacin y el control de la distribucin y las ventas, todo ello por medio de sistemas operados por ordenador. Por ejemplo en la parte baja del mercado, la nueva tecnologa permite el corte y confeccin de un vestido estndar en aproximadamente 90 minutos. (En contraste, un traje hecho a medida, con unas doscientas operaciones realizadas a mano, puede necesitar tres das para acabarse. Es posible hacer trajes tambin con medidas individuales y cortadas por lser, usando tecnologa de diseo asistido por ordenador (CAD).

La aceleracin de muchos pequeos procesos ha permitido a la industria a responder rpidamente a las demandas del mercado.

Y hoy en da se puede encontrar en el mercado, sistemas computarizados para el patronaje.

1.2.2.1. Sistema Accumark Gerber Germen Technology

Este programa nos ayuda a la creacin automtica ms fcil y poderosa de patrones, disponible adems de una amplia gama de avanzadas capacidades PDS, tales como: pliegues, medicin de lneas de punto a punto, etc. Nos ayuda para el escalado de las piezas, varios mtodos tales como el uso de

coordenadas de X-Y y lneas paralelas, contiene tablas y reglas de escalado.

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Fotografa 1.27. Piezas trazadas y escaladas en el sistema GERBER

1.2.2.2. Sistema Accumark Hecho A La Medida

El ncleo del sistema MTM de gerber, consiste en la entrada y procesamiento de datos efectuados con rapidez y facilidad permitiendo en un solo paso la entrada de pedidos con disponibilidad simultnea para marcadas, trazados o cortados. Se puede crear pedidos modelos y cdigos de condiciones establecidas en los pedidos. AccuMark es el sistema disponible ms rpido para la fabricacin de marcadas automatizadas crea 5 marcadas en el tiempo que le toma hacer 1 a mano. Mejora la utilizacin de tela simplemente reorganizando las piezas para estrechar la marcada. AccuMark le ayuda a aprovechar al mximo el material. tallas AccuMark basados en las

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Fotografa 1.28. Pantalla del sistema Accumark Revista Institucional del Sector Textil de la Cmara de la Pequea Industria de Pichincha. Noviembre, 2007.

1.2.2.3. Digitalizacin

Permite capturar rpidamente los moldes existentes en el papel.

1.3. Moda
.3.1. Concepto de moda

Segn el Diccionario de la Real Academia Espaola, la moda es una costumbre que est en boga durante algn tiempo, o en determinado pas, con especialidad en los trajes, telas y adornos. Entindase principalmente de los recin introducidos. Otra definicin ms clsica y corriente dice que es una costumbre iniciada por una minora prestigiada e importante, que llega a la sociedad y es aceptada por ella.
.3.2. Historia de la moda

La moda fue un invento magnficamente interesante que conform la modernidad humana. Existe desde el siglo XIV. Apareci espontneamente como instrumento aristocrtico de diferenciacin grupal, afirmacin de la individualidad y

embellecimiento personal. Su nacimiento signific un avance en la sensibilidad occidental.

Erner Guillaume nos dice en su libro Por todo ello, su inicial y principal funcin a lo largo de estos cinco siglos de vida se ha ejercido en el mbito de la indumentaria. La

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moda fue la encarnacin de la mediacin entre una idea y su realizacin, para lo cual desarroll toda la fuerza emocional de los iconos y los smbolos.6

Su extraordinario desarrollo se debi a la importancia que para el hombre moderno ha tenido progresivamente la apariencia, smbolo sobre el dominio sobre las condiciones de vida. La degeneracin de esa lgica deduccin por las formas de las imgenes en el delirio y obsesin por el exceso de signos, el espectculo gratuito y la virtualidad como sustituta real del mundo tangible, cierra una historia singular y abren nuevas incgnitas.

.3.3.

Mtodos ms usuales de imposicin de una moda

Una moda tiene distintas formas para establecerse en nuestra sociedad. Bsicamente hemos diferenciado tres vas de penetracin en la sociedad. Si bien cabe destacar que en numerosas ocasiones una moda suele utilizar ms de uno de los siguientes procedimientos a la vez.
.4. Aluvin de noticias

Lanzamiento de colecciones
Imitar al dolo Tendencias

En el lenguaje de la moda, Tendencias, son cnones o reglas que rigen al mundo, en el medio latino se dictan cada dos aos. En Europa se presentan cada 6 meses, por el cambio radical del clima, de acuerdo a las estaciones: primavera/verano y otoo/invierno.
.4.1. Quienes dictan las tendencias

Las tendencias son el resultado de las necesidades y gustos de: textileros, diseadores, socilogos de moda, todos son profesionales involucrados en la moda. Ellos deciden lo que va estar de moda en cuanto a:
6

Erner Guillaume, Victimas de la moda: Cmo se crea, porque la seguimos, Ed. Gustavo Gili, 2005.

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Diseo textil: fibras, hilos Siluetas: se refieren a las lneas y formas generales de las prendas Colores: de acuerdo a la temporada Accesorios: calzado, carteras, cinturones, billeteras, pauelos, broches, mancuernas o gemelos, etc.

A nivel mundial las ciudades en donde se dictan estas informaciones son: Pars, Miln, Londres y Nueva York. Las tendencias se manifiestan a travs del estilo personal de cada diseador. .5.
El Diseador.- es el creador, que interpreta necesidad del cliente seleccionado,

ideas, inspiracin, tendencias, formas unidas a su estilo poniendo la moda. Los diseadores se clasifican en tres7: .5.1.
Diseadores Comerciales.- generalmente son diseadores de fbricas de

Prontsmo dentro de la categora casual. No venden imagen por lo que no son reconocidos. Su objetivo es la venta masificada.

.5.2.

Diseadores Comerciales y de imagen.- este tipo trabajan en la categora

del Prt Porter.

Buscan a ms de la venta del producto, el

reconocimiento de su nombre a travs de la imagen.

.5.3.

Diseadores de Avant Garde o Trend.- a este grupo pertenecen los

diseadores vanguardistas. Estn dedicados a la categora de alta moda pero muchos tienen sus lneas comerciales y de imagen. Son

generalmente los que marcan las tendencias cada temporada. El objetivo de este grupo es vender imagen.

Zumbana Ruth. Tesis UTE, Proyecto boutique de ropa casual juvenil con la marca personal Mondragn para la ciudad de Latacunga. Quito, 2006

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.6.

Textiles

La fibra textil es la unidad de la que est compuesto todo textil. Pueden ser naturales o artificiales. La Palabra textil proviene del latn texere, que significa tejer. En el pasado solamente se le daba este nombre a las telas tejidas pero hoy tambin son textiles las fibras naturales y sintticas, todos los materiales que utilizan estas fibras y tambin las telas no tejidas fabricadas en el laboratorio. La fibra es el hilo o la materia prima con la que est hecho el tejido. 8

Hay tres categoras principales de fibras:

.6.1.

Fibras naturales.- son aquellas que provienen del reino animal y vegetal.

Estas son:

.6.1.1.

algodn

Se utiliza principalmente combinado con otras fibras sintticas, esta fibra en estado bruto se utiliza

para hacer guata. Entre las ventajas de sta fibra tenemos: No produce alergias, tiene gran absorcin de lquidos, es resistente al desgaste. Entre las desventajas tenemos: Tendencia a encoger y desteir en el lavado.

.6.1.2.

lino

Es una fibra lisa y resistente a la traccin, ms fuerte que el algodn; es ms rgido y, por tanto, menos flexible. Tiene gran afinidad por los colorantes y por eso es muy apropiado para la estampacin, es suave al tacto, por su consistencia permite realizar cualquier tipo de bordado. El lino es un buen conductor trmico lo que hace que de sensacin de frescor, es ms resistente que el algodn a los cidos, pero menos elstico, flexible y resistente al cloro y lejas; unos de sus principales inconvenientes es que

Wingate Isabel, Biblioteca de los gneros textiles y su seleccin, Editorial Continental S.A., tomo 3, marzo 1987.

36

resulta difcil de planchar, arrugndose fcilmente.

El lino tiene cualidades y

caractersticas muy particulares. Una de sus caractersticas ms apreciadas es su capacidad de absorber humedad (hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar hmedo al tacto.

.6.1.3.

lana

La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de velln recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Est formada a base de la protena llamada queratina. Esta fibra es elstica, poco arrugada, gran poder de recuperacin o resiliencia. La prenda de lana recupera fcilmente la "cada"; una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma, amarillea bajo la accin de la luz solar, no almacena electricidad esttica, es resistente a los cidos pero no lo es a los lcalis.

Instrucciones de conservacin:

Lavar en agua tibia, con precauciones: jabn neutro, sin frotar ni retorcer, secado horizontal, puede limpiarse en seco y se puede planchar, a baja temperatura y con un pao hmedo, para evitar brillos.

.6.1.4.

seda

La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la protena llamada fibrona, que es segregada por las glndulas de ciertos artrpodos; el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio, y es al contacto con el aire se solidifica en forma de fibra.

Aspecto fsico de la Seda:

Es el nico filamento natural. (Hebra continua de largo

indefinido), de las fibras naturales es la que tiene ms finura. Entendindose por finura suavidad, uniformidad y resistencia. (La finura determina la calidad de la fibra).

Caractersticas ms importantes de la seda: Brillante y fina, suave, lisa y crujiente, no

arde, es elstica, retiene del 40 al 45% de su peso de agua, seca rpido, es resistente al encogimiento y al estiramiento, es fuerte a la mayora de los qumicos, no es atacada por los insectos, se puede plisar fcilmente con el calor y es resistente a la arruga, al moho y a la abrasin.

37

.6.2.

Fibras sintticas.- son tejidos elaborados por el hombre, la materia prima

se extrae de las plantas. Madera, fibra de vidrio, metal carbn, etc. Estas son:

.6.2.1. acetato.- fibra brillante que se suele tejer en telas delgada

.6.2.2. nylon.- Esta fibra de filamento continuo es importante para la construccin bsica de tejido de punto. Las telas de nylon pueden blanquearse con seguridad con clorito de sodio sin riesgos de debilitamiento. Todas las telas de nylon estn

sujetas a las condiciones de termo fijado, que deben controlarse cuidadosamente. El nylon resiste tambin a la abrasin, otro factor que influye en la durabilidad y no se afecta en forma adversa por el agua, la transpiracin o los agentes de limpieza en seco. Sin embargo, el moho puede decolorarlo.
.6.2.3. polister

Las fibras polister tienen una resiliencia sobresaliente, tanto hmedas como secas, casi a desaparecido por completo el planchado de sbanas, colchas y manteles. Estas fibras se adaptan a las mezclas de tal manera que mantienen el aspecto y textura de una fibra natural.
.6.2.4. rayn

Las fibras de rayn son muy absorbentes, suaves y cmodas, fciles de teir, verstiles y econmicas, las telas elaboradas con ella tiene buena cada. El rayn regular no es una fibra muy fuerte y al mojarse pierde aproximadamente el 50% de su resistencia.
Conservacin y cuidado: Las daan los cidos, son resistentes a los lcalis diluidos, y no

las afectan los disolventes orgnicos por lo que lo pueden limpiar en seco. Esta fibra es atacada por la polilla y el moho y no sufre gran dao con la luz solar.

.6.3.

Fibras mixtas.- son aquellas que se mezclan como:

seda y rayn algodn y polister polister y lana

38

.7.

Aplicacin De Moldera Para Ciertos Tipos De Materiales

Para garantizar el xito en el proceso de fabricacin de los productos se debe imponer la calidad en todas las prendas que se realice; esto se consigue aplicando de manera correcta las tcnicas adecuadas de patronaje y confeccin; no es lo mismo trabajar en tela plana y tela que contenga lycra. Las prendas elaboradas en telas de algodn son confortables debido a que no transpiran, son frescos en el calor y abrigados en el fro

.7.1.

Tela Plana

Para tela plana de algodn no necesita clculo de elongacin el patronaje se realiza con las medidas de la talla o las medidas exactas.

.7.2.

Telas Con Elongacin

Para trabajar con tela lycra se debe reducir el patrn. Depende de la silueta si es ajustada o suelta, determinar la elaboracin del patrn. La elongacin de la tela permite que el diseo siga las curvas lo ms pegado al cuerpo. El clculo de estiramiento se debe realizar de acuerdo a la prenda que voy a elaborar. Si es muy ceida el clculo ser menos y en cambio si es ms ceido el clculo ser ms.

Cuando se observe que la tela tenga un hilado lycra, se debe realizar por lo menos las siguientes pruebas: Elongacin de la tela Recuperacin de la tela Peso de la tela Estabilidad dimensional

39

.7.2.1. Clculo de elongacin de las telas

Usar una prueba de elongacin manual se obtendr una buena estimacin de la tela. Se debe cortar una muestra representativa de tela de 20cm de largo por 20cm de ancho. Doblo la tela y procedo a realizar la elongacin sobre una regla milimetrada, sosteniendo con ambas manos la tela; con la mano derecha voy estirando la tela teniendo en cuenta que el tejido no se dae. Dos pequeos tirones y observamos cuantos centmetros se estira, y procedo a realizar el clculo. Formula para la elongacin

Medida Estirada - Medida Inicial * 100 Medida Inicial

Ejemplo Tenemos la muestra representativa Medida inicial: 20cm Medida estirada: 26 Primer paso

26 20 *100 -------------------20

600 -------------------= 30% 20 Segundo paso MP= Medida de patrn MP= 1+ (% / 100) MP= 1+ (30% / 100) Mp= 1+ 0.30 MP= 1.30

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Con este resultado se empieza a trabajar en el molde con cada una de las medidas necesarias. Si tenemos el de Cont. Busto 24 / 1.30= 18.46. Esta medida aplico en el molde.

NOTA: si en una tela lycra coloco manga lo aconsejable es aplicar la mitad de la reduccin. Ejemplo: si en la espalda superior me da una reduccin de 3cm. Aplicar 1.5cm, esto lo realizo con el objetivo de que al ensamblar la manga con el cuerpo la costura se mantenga donde se encuentre el hombro y no se trepe.

.7.3.

Recomendaciones para trabajar en Tela Plana y con Estiramiento

Revisar si la tela se estira en largo o ancho Se debe calcular el estiramiento en largo y ancho. En el largo de tiro del pantaln, en un body, terno de bao. En faldas, vestidos, mangas solo se calcula el estiramiento en el ancho.

De acuerdo a la silueta se debe observar si la prenda es ajustada o no, para realizar el patronaje del diseo. Se reduce el patrn mediante el clculo de estiramiento. Las pruebas son esenciales para saber cunto puedo ajustar. Elaborar un prototipo es fundamental par observar como va a quedar la prenda; esto quiere decir, si el traje no amolda al cuerpo debo realizar ajustes en el patrn, si es necesario elaboro otro prototipo hasta conseguir un patrn perfecto que debe estar probado y afinado. Con todas las modificaciones realizadas el patrn queda listo para la produccin.

.7.3.1. Revisin y recuperacin de tela (contraccin sobre la mesa de corte)

Para trabajar en telas con elongacin se debe verificar la recuperacin de la tela, para esto se debe cortar unos metros de tela midiendo el largo y el ancho. Se debe dejar

41

reposar por 24 horas para luego medir otra vez. Para la recuperacin total se debe lavar y secar a mquina varias muestras de tela

.7.3.2. Forros y entretelas

El escote, sisa y aberturas de la pierna deben ser rematados con banda elstica. Los forros no deben limitar la elongacin de la tela; es preferible mantener un forro lycra. Si voy a usar entretela debe ser elstica. Si el forro es de tela plana se debe considerar en el patronaje la elongacin; si el forro es rgido se debe elaborar pliegues.

.7.3.3. Entretelas y termo fusionado

Las temperaturas de fusin cuando son demasiado altos pueden daar el hilado Una fusin adecuada es importante ya que determina el: confort, esttica, durabilidad.

En la blusa y en la falda se reducen en un solo lado del molde. En el pantaln se reduce a los dos lados partiendo de la lnea de planchado En las prendas enterizas como el body o terno de bao la reduccin se lo realiza vertical y horizontal.

.7.3.3.1. -

Operaciones del fusionado

equipo: maquinaria continua de fusionado elctrico Condiciones: tiempo de fusin de 12 a 15 segundos( tiempo real bajo presin)

Temperatura: 121 C A 127 C Lnea de pegado (temperatura entre tela y entretela.

.7.4.

Jean

El Jean es un tejido de sarga que se diferencia del Denim, porque sus hilos tanto trama como urdimbre tienen el mismo color.

42

El tejido de sarga es el ms durable de todos los tejidos y consiste en que los hilos de la trama se entrelacen con los de la urdimbre formando surcos diagonales a travs de la tela. Es por estas razones la dureza y el color

Existen una infinidad de procesos, entre los principales y ms comnmente utilizados tenemos las siguientes:

.7.4.1. Pre Wash o Prelavado Consiste en desengomar la prenda, ya que en la produccin de telas se utiliza una especie de goma para dar ms resistencia al hilo, el momento de tejer.

.7.4.2. Procesos Enzimticos Cuando se quiere obtener tonos claros con mejores acabados, de suavidad al tacto o cuando el ndigo va a ser tinturado, especialmente de colores claros adicionalmente se debe aplicar procesos enzimticos. Se trata de utilizar microorganismos llamados

enzimas que absorben el color de las fibras de algodn, lo que da el efecto de contraste a la tela (pepeado). Estas enzimas se aplican a las prendas por un tiempo determinado y a una temperatura adecuada dependiendo del efecto que se desee conseguir.

En este tipo de telas se debe calcular el encogimiento que va a tener la tela despus del prelavado o proceso enzimtico, y se debe aumentar en el molde.

Para ello se coge un pedazo de tela (20x 20), a utilizar y se manda al proceso que se va a realizar con la prenda terminada de dicho material

.7.4.3. Encogimiento Un ejemplo es del ndigo sal y pimienta de 14 onzas sometido al proceso enzimtico tenemos el siguiente encogimiento: Urdimbre: 3% Trama: 1% Este porcentaje se lo aumenta en el molde tanto en trama como en urdimbre respectivamente.

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de Cont. Cadera 25 * 1%= 0.25 de Cont. Cintura1 8 * 1%= 0.18 Tiro 25 * 3%= 0.75 Largo de pantaln 110 * 3%= 3.3 Otra manera de saber cuanto de crecimiento o encogimiento presenta la tela a lo largo y ancho. Esto depende mucho de las fibras de tela que acompaan al hilado. Cuando se vaya a elaborar una prenda es necesario realizar pruebas en las telas, esto se lo consigue sumergiendo en agua con detergente (de acuerdo al tipo de tela), y planchando. Con esto comprobamos si se encoje o se destie la tela. Una prueba rpida para medir el encogimiento es sometiendo la muestra a un planchado con vapor a presin de 2 a 3 minutos.

.7.4.3.1.

Frmula para calcular el encogimiento

Para saber el porcentaje de encogimiento se debe hacer lo siguiente: Medida inicial (antes del planchado) menos medida encogida (despus del planchado) por 100 y dividido para la medida inicial (antes del planchado) Ejemplo:

20 18 * 100

200

------------------ = -----------= 10 20 20

MP= 1 + (%/100) MP= 1 + (10%/100) MP= 1 + (0.1) MP= 1.1

44

.8.

Teora del Color

El Color es la impresin producida al incidir en la retina los rayos luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos. Algunos colores toman nombre de los objetos o sustancias que los representan naturalmente. Orientado al espectro solar o espectral puro, cada uno de los siete colores en que se descompone la luz blanca del sol: rojo, naranja, amarillo, verde, azul turquesa y violeta. Del color se desprende una divisin que serian9:

.8.1.

Primarios.- tomndolos como base colores naturales, amarillo, rojo y

azul, estos colores no se pueden obtener mediante mezclas. .8.2.

Secundarios.- serian los que surgen de una mezcla proporcional de dos

primarios, estos seran verde, naranja y violeta. .8.3.

Terciarios.- se obtiene con la mezcla de un primario con un secundario

por lo que reciben este nombre.

En diseo estos colores se representan a travs del denominado circulo cromtico (ver anexo No.1) dispuestos en orden gradual; los tonos opuestos se llaman complementarios en esta contraposicin, los vivos se denomina clidos y los apagados fros. .8.4. Simbologa de los colores

En la siguiente tabla vamos a resumir, para los principales colores, qu simbolizan, as como su efecto psicolgico o accin teraputica, tanto en positivo, como en negativo: Color BLANCO Significado Pureza, inocencia, optimismo Equilibrio Su uso aporta Purifica la mente a los ms altos niveles Ayuda a la curacin espiritual El exceso produce ---

LAVANDA

Cansado y desorientado

Jones Sue Jenkyn, Diseo de Moda, Editorial Blume, 2005, Pg. 114

45

PLATA

GRIS

Paz, tenacidad Quita dolencias y enfermedades Estabilidad Inspira la creatividad Simboliza el xito

---

---

AMARILLO

Inteligencia, alentador, tibieza, precaucin, innovacin

Ayuda a la estimulacin mental Aclara una mente confusa

Produce agotamiento Genera demasiada actividad mental Demasiado fuerte para muchas personas Aumenta la ansiedad

ORO

Fortaleza

Fortalece el cuerpo y el espritu Tiene un agradable efecto de tibieza Aumenta la inmunidad y la potencia

NARANJA

Energa

ROJO

Energa, vitalidad, poder, fuerza, apasionamiento, valor, agresividad, impulsivo

Usado para Ansiedad de intensificar el aumentos, metabolismo agitacin, del cuerpo con tensin efervescencia y apasionamiento Ayuda a superar la depresin til para problemas mentales y nerviosos

PRPURA

Serenidad

Pensamientos negativos

AZUL

Verdad, Tranquiliza la serenidad, mente armona, Disipa temores fidelidad, sinceridad, responsabilidad

Depresin, afliccin, pesadumbre

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AIL

Verdad

VERDE

Ecuanimidad inexperta, acaudalado, celos, moderado, equilibrado, tradicional

Ayuda a despejar el camino a la conciencia del yo espiritual til para el agotamiento nervioso Equilibra emociones Revitaliza el espritu Estimula a sentir compasin

Dolor de cabeza

Crea energa negativa

NEGRO

Silencio, elegancia, poder

Paz. Silencio

Distante, intimidatorio

.8.5.

Recomendaciones en el uso del color de acuerdo a la tez

El color de la tez se refiere al color de la superficie del rostro humano, para el presente estudio el color de tez lo definimos as blanca morena triguea morena oscura .8.5.1. Tez blanca Marrn Caf Negro Verde Rosa Lila Turquesa Naranja Celeste Rosado

Para este tipo de tez se recomienda los colores claros y oscuros.

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.8.5.2. Tez morena clara o mestiza Rojo Azul marino Verde claro Morado Rosado Celeste Mostaza Beige Fucsia Almendra

.8.5.3. Tez morena oscura Celeste Blanco Violeta Lila Pasteles Verde claro

El color negro es neutro razn por la cual es aconsejable para todo tipo de tez. El amarillo es un color fuerte y no es aconsejable usar en el vestuario, no se ve esttico

.9.

Tipos De Constitucin De La Persona

La constitucin es la configuracin del cuerpo humano entre ellas tenemos:

.9.1.

Ectomorfo

Dificultad para ganar peso y msculo, cuerpo de naturaleza frgil, pecho plano, frgil, delgado, ligeramente musculoso, Hombros pequeos. En las mujeres cuello delgado son altos y estrechos, abdomen demarcado, las fracciones son finas, hombros anchos pero cados, trax plano en la regin del externn, poca masa muscular.

48

.9.2.

Mesomorfo

Es atltico, cuerpo duro, forma cuadrada o en V en hombres, cuerpo musculoso, excelente postura, gana msculo fcilmente, gana grasa con ms facilidad. En las mujeres espalda cintura y cadera estrecha, estructuras seas grandes y prominentes, grandes masas msculo-esqueltica, en forma de "reloj de arena" en mujeres.

.9.3.

Endomorfo

Tiene el cuerpo blando, los msculos infra-desarrollados, de fsico redondo, tiene dificultad para perder peso, gana msculo fcilmente, en las mujeres anchos en la cintura y cadera, prominencia superficial de grasa, trax pequeo, tienen forma de pera, hombros gruesos y redondos, fracciones pequeas y discretas.

La eleccin del modelo es el difcil arte de armonizar la forma del vestido, la silueta, los colores y estampados adecuados a la constitucin, la estatura, y el color de la tez.

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.10.

La Silueta

Las prendas son tridimensionales y aunque es posible pensar en la totalidad de la lnea de contorno y en la forma de la ropa como una silueta, sta cambia cuando se ve la prenda en su 360, movindose, doblndose y revelando su volumen. En Estados Unidos los diseadores llaman cuerpos a las siluetas10. La silueta es casi siempre la primera impresin de una prenda, vista a distancia y antes de que se perciban los detalles. Para realizar el patronaje de las prendas es necesario reconocer la silueta del diseo propuesto. Las siluetas pueden ser: adherentes semi adherentes flojas muy flojas y redondas anchas muy anchas

Existen cuatro formas bsicas de las siluetas:

De estas formas parten 21 siluetas:

10

Jones, Sue Jenkyn, Diseo de Moda, Editorial Blume, 2005

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.10.1. silueta nfora simple.- es una silueta que es semi - adherente, insina las formas del cuerpo pero sin acentuar la forma. (Sin pegarse al cuerpo).

Esta silueta se recomienda para personas de aspecto endomorfo.

.10.2. silueta nfora simple con espalda importante.- una prenda con esta silueta lleva hombreras que es un poco ms alta y ancha en la espalda.

Esta silueta se recomienda para personas altas, ya que las hombreras en las bajas no se ve bien, igualmente es recomendable para las personas de aspecto endomorfo.

.10.3. silueta nfora con cintura baja.- la prenda con esta silueta lleva un corte ms debajo de la cintura.

Se recomienda esta silueta para las personas de aspecto ectomorfo y mesomorfo por su corte en la cintura realzar su figura.

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.10.4. silueta tubo simple.- es una silueta adherente y dibuja la forma del cuerpo. Es recomendable para personas de aspecto ectomorfo.

Las prendas pueden ser: vestidos, blusas, faldas, en telas lycras, etc.

.10.5. Silueta tubo con espalda importante.- lleva hombreras, hace la espalda ms ancha y lleva la forma del cuerpo desde la cintura hacia abajo.

Igualmente esta silueta es recomendable para una persona ectomorfa.

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.10.6. Silueta lnea imperio.- lleva un corte debajo del busto

Esta silueta se recomienda para personas de constitucin ectomofo y mesomorfo, ms no para personas de aspecto endomorfo

.10.7. Silueta lnea T.- indica los hombros e insina los brazos.

Es recomendable para personas de constitucin mesomorfo y ectomorfo, esta silueta se lo puede realizar en vestidos, blusas.

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.10.8. Silueta barril o huevo.- es una blusa bombacha.

Esta silueta se recomienda para personas de constitucin ectomorfo, ms no para personas de construccin endomorfo y mesomorfo ya que aumentara su volumen.

.10.9. Silueta X simple.- es una prenda con una lnea que acenta la cintura, lleva hombros anchos, cintura apretada y se abre abajo.

Esta silueta es recomendable para las personas de constitucin ectomorfo y mesomorfo, se la puede realizar en chaquetas, blusas.

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.10.10. Silueta X con espalda importante.- lleva hombreras.

Es recomendable esta silueta para personas altas y de constitucin ectomorfa

.10.11. Silueta cigarrillo o rectangular.- es una prenda recta desde los hombros hasta los pies.

Es recomendable para cualquier tipo de constitucin ya sea ectomorfo, mesomorfo, endomorfo.

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.10.12. Silueta rectangular con espalda importante.- lleva hombreras.

Igualmente esta silueta se recomienda para las diferentes constituciones de la persona. Pero especialmente para personas altas

.10.13. Silueta trapecio.- es una prenda ajustada en la cintura y un poco amplia abajo.

Este tipo de silueta se lo puede aplicar tanto en prenda superior como en la inferior por ejemplo en faldas, capas, etc. Aconsejable para personas ectomorfa.

.10.14. Silueta trapecio invertido.- es una prenda ancha arriba y angosta abajo.

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Esta silueta es recomendable para personas de constitucin ectomorfo y mesomorfo.

.10.15. Silueta trapecio sobre trapecio.-una prenda ajustada arriba y amplia abajo y otra pieza de la misma forma un poco mas abajo.

Esta silueta se lo puede aplicas en faldas, vestidos, blusas, etc. Es aconsejable para los tres tipos de constitucin.

.10.16. Silueta trapecio sobre trapecio invertido.- una prenda angosta arriba y amplia abajo y otra pieza mas abajo pero amplia arriba y angosta abajo.

Esta silueta es recomendable para personas de constitucin ectomorfo, mesomorfo y endomorfo.

.10.17. Silueta redingote

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Se recomienda esta silueta para persona de constitucin endomorfo ya que con sta disimula su contextura.

.10.18. Silueta redingote con corte en la cintura

Este tipo de silueta se puede aplicar a blusas, faldas, vestidos, etc.

.10.19. Silueta cuadrado sobre semi rotonda

Es aconsejable para persona de constitucin endomorfo y ectomorfo.

.10.20. Silueta cuadrado sobre rotonda

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Se recomienda para personas de constitucin ectomorfo ya que les ayudar a realzar su figura.

.10.21. Silueta rotonda desde la sisa

Esta silueta se recomienda para todo tipo de constitucin.

.11. Estilos

Estilo es la manera, modo de una determinada persona que la distingue de los dems. Entre ello tenemos los siguientes:

.11.1. Estilo clsico.- dirigido a personas maduras, tradicionales, de buen gusto y exigentes. .11.2. Estilo casual.- este estilo es sofisticado, es uno de los mas usados, por ser prendas cmodas y se tiene libertad de movimiento se las puede usar

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todos los das, para estas prendas se utilizan tejidos o telas de fcil mantenimiento. .11.3. Estilo francs.- este estilo es vanguardista y sofisticado. Hecho para personas sensuales y que quieren estar a la moda. Los colores pasteles el gris y el dorado son las caractersticas del estilo francs. .11.4. Estilo ingles.- este estilo se caracteriza por tener un gusto esttico elevado. Es sencillo sin adornos, utiliza fibras simples, dirigido a personas elegantes. .11.5. Estilo hippy: El look aos 70 te permite combinar con absoluta libertad los estampados con piezas de un solo color. Tnicas, faldas, camisolas y vestidos coloristas se llevan con collares largos, brazaletes e infinidad de pulseras de distintos colores. .11.6. Estilo punk.- es sofisticado, rebelde y dinmico. Para personas que van por la libertad de expresin. .11.7. Estilo chic.- es sobrio, simple y modesto. .11.8. Estilo romntico.- revaloriza la feminidad de la mujer, sus seguidoras son mujeres jvenes, suaves y delicadas. .11.9. Estilo andrgino.- de influencia masculina, motiva la utilizacin del traje sastre en la indumentaria femenina, para mujeres ejecutivas. .12. Categoras De La Moda

La moda se divide en tres categoras11:

.12.1. Categora Casual.- es uno de los ms usados por la poblacin ya que son prendas cmodas, de libre movimiento, se las usa todos los das. Abarca la produccin masificada, esta destinada a satisfacer las necesidades bsicas del cliente, el precio de los productos es accesible por lo que es de consumo popular, no posee mayor valor agregado .12.2. Pret Porter.- es el sistema de fabricacin y venta de moda realizada en serie, encierra la produccin limitada por diseo. Esta satisface las
11

Zumbana Ruth. Proyecto boutique de ropa casual juvenil con la marca personal Mondragn para la ciudad de Latacunga. Tesis UTE. Quito 2006.

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necesidades del consumidor por vestir bien, su nivel de calidad, diseos originales, imagen, y el valor agregado es alto, por lo que su venta es menos frecuente. Esta categora se subdivide en tres: .12.2.1.Prt porter Bajo o Casual.- es de uso frecuente en el mbito social, ocio, informal, laboral, se compone del casual wear, un tipo de indumentaria, cmoda funcional, informal que puede convertirse en elegante para asistir a eventos que no ameriten gala .12.2.1.1. El jeanswear es la mejor herramienta del Prt porter casual, la fabricacin de prendas en telas de Jean. .12.2.1.2. El sportwear es tambin otra opcin dentro del Prt porter casual, ya que es una vestimenta cmoda que da un look deportivo y no necesariamente se usa para hacer deporte. .12.2.2.Prt porter Medio o Ejecutivo.- es para uso frecuente en el mbito social-laboral, se compone de prendas de tipo ejecutivo como la chaqueta y vestidos de cctel. .12.2.3.Prt porter Alto, de Noche o Lux.- sus vestidos es exclusivamente utilizados en eventos de gala y noche se diferencian de la alta moda ya que sus diseos son limitados y no nicos.
Prontsmo o pronto moda.- se deriva del Prt porter que funciona haciendo copias de

lo que lanza ste, con materiales ms econmicos, procesos ms rpidos sin tanta exigencia en el control de calidad. Razn por la cual es la categora de moda que ms vende. .12.3. Alta Moda.- Es moda de alto nivel, la produccin es nica por diseo, para esto los diseadores utilizan materiales de ptima calidad y acabados de primera, maneja la imagen al mximo y posee alto valor agregado. En su

confeccin casi el 100% esta hecho a mano.

Se

subdivide en dos categoras:

Trajes de novia o ceremonia trajes de noche

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.13. Estudios De Diseadores Que Se Dedicaron Al Arte De Acuerdo Al Modelismo y Patronaje Para Presentar Sus Diseos

.13.1.

Concepto de Modelismo

Se entiende, en sentido general, la actividad artesanal consistente en la creacin de prototipos, usando diversos manuales, que tendrn la funcin de actuar como modelo para una produccin industrial. Tpicamente dichos modelos se han usado para obtener un molde. La figura del artesano modelista est desapareciendo, reemplazada por las mquinas a las que puede proporcionarse un modelo numrico procedente de un sistema.
.13.2. Que es el Drop

Indica la diferencia que existe en centmetros entre la mitad de pecho y cintura en el hombre, mitad de busto y cadera en la mujer. El drop no es ms que la medida auxiliar de identificacin, la cual nos da una imagen ms real de la configuracin de la persona. Es aconsejable tomar 2 medidas como son: permetro de busto y caderas, por lo general en la mujer el drop es positivo (+) y en el hombre es negativo (-). En la mayora la mujer tiene ms caderas que busto para cuerpos que se ajustan al cuadro de tallas. Un drop -2, indica una mujer con las caderas 2cm menos que el busto Ejemplo: de busto 48 y de cadera 51= +3 Esto quiere decir que tiene un drop 3 positivo.

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.13.3. Diseadores
.13.3.1. Coco Chanel La moda garonne, moda de aire deportivo y trajes clsicos.

Gabrielle Bonheur Chanel, naci en Francia, el 19 de agosto de 1883. Fue establecida en esto de la moda e introducida en la sociedad por su adinerado amante Bob Capel. La moda garonne consista bsicamente en prendas amplias y tubulares que caan desde los hombros y facilitaban una libertad de movimientos que antes se negaba a las mujeres que queran estar a la moda, las prendas de Chanel estaban diseadas para ser llevadas sin corss12. Fue esta diseadora la que liber a las mujeres del cors. Muchas de las prendas de Chanel procedan de ropa deportiva y masculina incluyendo, entre otras cosas, amplios pantalones, chaquetas de punto, blaziers y trencas. Tambin visti a sus clientas con conjuntos de punto y faldas hasta la rodilla. Nunca antes las mujeres haban enseado tan abiertamente la pierna.

Fue la primera diseadora que promovi sin ningn tipo de limitacin el uso de joyas para vestir, como collares de perlas artificiales y gruesas cadenas doradas.

Era naturalmente original e impuso su estilo y no pudo fallar. Los colores que ella utilizaba eran siempre sobrios: negro, gris, blanco y beige para el da; blanco, negro y pasteles para la noche; el rojo tambin era su favorito.

La vida privada de Chanel fue tan espectacular como su carrera de diseadora. Desde su muerte en 1971, la casa Chanel ha seguido abierta bajo la direccin de varios diseadores, sobre todo de Karl Lagerfeld, que se hizo cargo de ella en 1983 y contina siendo una de las ms clebres casas de moda en Pars.

12

Domer Meter, Diseadotes del siglo XX: Las figuras clave del diseo y las artes aplicadas, 1ra. Edicin, Ed. Ceac, Barcelona, 1993, Pg. 70.

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.13.3.2. Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, nace en Alemania en 1939. En 1955 gan el primer premio en un concurso de diseo de chaquetas, patrocinado por el Secretariado Internacional de la Lana. Como consecuencia Lagerfeld fue contratado por el modisto parisiene Balmain, quin empez a fabricar el diseo ganador

Luego de trabajar tres aos con Balmain se decide convertirse en diseador trabaj para varias firmas. Con una gran experiencia se uni a Chloe a comienzos de la dcada de los 60's y en esa firma le dieron carta blanca para sus creaciones. En 1965 dise pieles para Fendi. Lagerfeld es uno de los diseadores de moda polifacticos. Sus exquisitos y costosos vestidos para Chlo fueron un estndar en la alta costura y estuvieron en el tope de las ventas.

Desde 1972 su coleccin Deco, trajo una demanda a nivel mundial por sus estampados en blanco y negro y por sus cortes al sesgo y aun hoy sus colecciones siguen teniendo ms y ms influencia. Sus colecciones son exticas y de gran inventiva tienen una magnificencia barroca.

Lagerfeld ha sido referido como un intelectual de la sensualidad lo cual describe muy bien la ropa que l disea. Su influencia es considerable ya que no teme hacer un verdadero juicio de la moda, tiene mucha confianza en si mismo y por eso toma nuevos rumbos con coraje y nunca mira hacia atrs. Sus colecciones muestran un concepto total pero cuando tiene un nuevo punto de vista o introduce un cambio lo hace muy audazmente y con mucha conviccin.

Lagerfeld es una figura con estilo propio. Pero encima de todo es un genio del diseo que impacta con sus vestidos.

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.13.3.3.Cristbal Balenciaga Hijo de una costurera del Pas Vasco, Balenciaga comenz pronto a ayudar a su madre. Tras una buena formacin, abri su primera casa de moda en San Sebastin, donde contara entre su clientela con la familia real. No tard en abrir salones en Madrid y Barcelona, aunque con la llegada de la guerra civil tubo que cerrar sus tres tiendas.

En 1937 se establece en Pars con un xito inmediato. Los trajes eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, nicas y elaboradas con maestra artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura. Pues el diseador haba decidido que nunca usara mquinas.

Balenciaga se considera el arquitecto de la alta costura, ya que sus sobrios patrones recuerdan a esculturas y sus colores melanclicos sobre todo el negro, a menudo combinado con marrn.

Los trajes de este diseador eran perfectos para grande ocasiones ya que creaban una especie de marco, complemento con detalles cargados de dramatismo, como capas cortas, grandes volantes, colas y pliegues efectistas.

Sus vestidos de noche estaban influidos por el flamenco y el genio dise vestidos globo, vestidos saco, vestidos tnica, camiseros con una tcnica que se refinaba ao tras ao y sus modelos eran cada vez ms sencillos.

Balenciaga cre blusas sin cuello, pero tambin cuellos que proporcionaban esbeltez. Trabajaba con telas caras, y a menudo rgidas, que se adaptaban perfectamente a la silueta femenina En 1968 Balenciaga cerr su negocio, decepcionado con el camino que tomaba la moda, en su opinin, el sector estaba contaminado por la produccin masiva y la vulgaridad.

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.13.3.4.Cristian Dior Modisto francs. Christian Dior naci el 21 de enero de 1905 en Granville, Normanda. Tras la quiebra de la empresa familiar, se convirti en dibujante de modas para Agns y Schiaparelli, de donde pas a trabajar como diseador de modelos en la casa Piguet.

En 1947 fund su propia firma de alta costura, que llevaba su nombre y que tena su sede en Pars. Fue as como lanz la moda de lo que se llam el new look, vestidos de hombros estrechos y faldas hasta media pierna. Un ao ms tarde abri una sucursal en Nueva York, lo que da prueba de su fulgurante xito en el mundo de la moda, que le permiti consolidar su casa como una de las ms prestigiosas de los ltimos tiempos.

El 12 de febrero de 1947, con su lnea Corola, caus tal sensacin que se convirti en el indiscutible rey de la alta costura hasta su muerte, 10 aos despus.

Su coleccin de invierno ese mismo ao aport vestidos confeccionados con un contorno de ms de 40 metros y fue tan celebrada como la anterior, en la que haba vestidos de da que pesaban hasta 4 kilos y trajes de noche de ms de 30. Dior introdujo una nueva forma de presentacin, sus modelos actuaban de forma teatral, se deslizaban majestuosamente entre los espectadores y balanceaban provocativamente sus anchas faldas en espectculos de hasta 2 horas.

El genio tuvo una gran idea al cambiar, de una coleccin a otra, la longitud de los dobladillos o incluso la lnea entera. Procurando que pasara de moda rpidamente y animando a la prensa y a las ventas. Dior decidi cargar con el peso de un negocio internacional, proporcionando diseos propios para sus salones, diseos adaptados a las necesidades de cada pas y a las proporciones de cada clienta. Unos mil diseos por ao.

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Esta gran cantidad de trabajo, aumentada por la ambicin del diseador por crear un estilo totalmente nuevo cada temporada, hizo que Dior gozase cada vez de ms estrs y peor salud. El 23 de octubre de 1957, Dior se desplom con slo 52 aos de edad, de un paro cardiaco. Se deriva en 1947 una coleccin elegante y choque, el estilo: tamao ultra fino para falda voluminosa y pecho se seal. Es el "New Look" del Sr. Dior.

.13.3.5.Giorgio Armani Giorgio Armani naci en 1934 en Piacenz. En 1961 entr en el mundo de la moda trabajando junto a Nino Cerruti como diseador durante nueve aos. Esto le permiti

experimentar con el corte y la utilizacin de tejidos en la moda masculina. En 1970 Armani se independiz, con el apoyo de su socio Sergio Galeotti. Cinco aos ms tarde lanz su propia marca de ropa para hombre. Pero fue el ao siguiente, con la presentacin de su primera coleccin para mujer, cunado su talento fue plenamente reconocido. Adaptando prendas masculinas a las mujeres.

Con un estilo desestructurado pero de corte impecable, amplio pero teniendo en cuenta las proporciones, siempre en tejidos dctiles, el look Armani fue considerado el ms influyente en la moda femenina, desde que Dior lanzara su revolucionario New Look en 1947. Pero Armani ha marcado otras tendencias adems de la imagen de la mujer fuerte e independiente que su estilo a acabado por simbolizar. Fue el primer diseador que utiliz Hollywood como un recurso de Marqueting.

El nombre de Armani se ha convertido en sinnimo del alcance absoluto al que aspira cualquier diseador de moda.

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.13.3.6.Pal Poiret

Diseador francs nacido en 1879. Poiret trabaj como ayudante de un fabricante de paraguas y luego se form en el mundo de la moda. Abri su primera casa de alta costura en 1904 e influy de manera importante en el mundo de la moda en diez aos siguientes.

Poiret dise vestidos de cintura alta y busto ceido que resucitaban la lnea imperio de comienzos del siglo XIX, moda oriental y falda recogida a un lado.

Sus prendas colgaban desde las hombreras y estaban fuertemente influidas por la estatuaria griega clsica. Tal influencia era especialmente detectable en sus vestidos vaina. Que estaban confeccionados de una sola pieza de tela y caan desde los hombros a los tobillos en rectos pliegues

En 1909, Poiret puso de moda el estilo oriental, lo que vali su mayor fama, resucit los diseos de tipo bizantino y renacentista y visti a sus audaces clientas con bombachos y enormes cinturones adornados con borlas y pedrera y enfund sus cabezas en turbantes llenos de plumas.

Las tnicas de Poiret en forma de lmpara fueron introducidas en 1912.

Tenan

dobladillos reforzados con alambre que a veces se cubran con pieles y caan de las caderas creando una forma circular e independiente. Se llevaban en vestidos lisos hasta los tobillos

Poiret trato de presentar sus modas de manera nueva y apasionante y con ello influy grandemente sobre el futuro mundo de los figurines. Poiret sigui diseando ropa de mujer en los aos de posguerra, pero ya nunca volvi a gozar de su anterior xito. Muri en 1944.

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.13.3.7.Madeleine Vionnet La modista, nacida en 1876, aprendi corte y confeccin y trabaj durante un tiempo en Pars. Con 16 aos se traslad a Inglaterra, donde con 20 aos asumi la direccin del taller de la modista Kate Reilly. En 1900, de vuelta en Pars, entr a trabajar en la reputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirti en mano derecha de Marie Callot Gerber, la responsable de la faceta artstica del negocio. Madeleine Vionnet fue la inventora del corte al bies y de hermosos drapeados que hasta hoy en da nadie ha conseguido superar. Su vestido de noche color marfil (1935) se considera una obra maestra, cuya cada perfecta se debe a una nica costura, lo que para su creadora constitua el objetivo ms elevado. Es posible que la habilidad de Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partir de formas simples como cuadrados o tringulos, se debiera a su pasin por la geometra. Vionnet estudi el cuerpo femenino como un mdico, para de ese modo preservar su belleza natural y obligar al vestido a adaptarse a la silueta. Hizo uso de los drapeados y del clebre corte al bies, hasta entonces solo utilizado en cuellos, nunca en un vestido entero. Utiliz tejidos sutiles, como el crespn de seda, la muselina, el terciopelo o el satn. En 1918, su proveedor, cre especialmente para ella un tejido nico compuesto por seda y acetato, una de las primeras fibras sintticas.

Los colores que usaba eran clsicos, siendo su preferido el blanco en todos sus matices. Adems, la diseadora procur no recargar excesivamente sus creaciones, utilizando como adornos bordados, rosas o nudos estilizados.

.13.3.8.Mariano Fortuny Fortuny naci en Granada en el seno de una familia de artistas. Se consideraba nicamente pintor, aunque desarroll talentos de lo ms dispares. Fue ingeniero, fotgrafo, inventor, impresor, coleccionista y descubridor.

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Su inters por las telas y los colores le llev a trabajar con terciopelos, sedas y a experimentar con las tcnicas de estampado.

Su primera creacin fue el chal Knossos, una tnica de corte similar a un sari confeccionada con seda estampada. Este modelo fue usado entre otras por Mata Hari.

Aunque no era modisto consigui crear el nico vestido que se ha ganado un sitio en la historia: el Delfos, un traje de seda plisada inspirado en los chitones de la Antigua Grecia. Era un vestido, que, sin mostrar nada, tampoco lo esconda y proporcionaba a la mujer la libertad de movimientos que anhelaba como el chitn, caa desde los hombros hasta los pies sin costuras que le dieran forma, relleno o tela recogida.

El Delfos naci de un simple retal de seda que Fortuny consigui plisar de forma permanente con un mtodo secreto que todava no ha logrado aclararse. Otro misterio lo constituyen los sutiles matices cromticos de la tela. Todos estos detalles convirtieron al vestido de Fortuny en una pieza de museo.

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.13.3.9.Mary Quant Diseadora inglesa nacida en 1934. Mary Quant fue la inventora de la minifalda en 1962. Conforme fue avanzando la dcada la minifalda se fue acortando, alcanzando un nivel sin precedentes en 1967.

La ropa de Quant fue diseada en reaccin a los encorsetados estilos de los aos cincuenta y, al igual que Chanel, Quant pretenda haber liberado el cuerpo de la mujer. A menudo se ha descrito su ropa como barata, pero de hecho solo resultaba en relacin con los precios de la alta costura.

Esta diseadora se hallaba en la cima de su profesin en los aos cincuenta y sesenta, cuando sus modas se consideraban como la genuina representacin de la modernidad y el progreso para las mujeres, aunque esto fue debatido al finalizar la dcada.

Ella fue quin fijo los estilos que lucieron las adolescentes de toda Europa y Amrica, tambin fue en buena parte responsable de hacer de Londres un centro de la moda en los sesenta y de Kings Road el foco de la moda joven ms atrevida, fama que sigue disfrutando hasta el presente.

Actualmente Quant opera desde un pequeo taller londinense. Mary Quant Ltd. Ya no fabrica nada, sino que concede licencias para confeccionar sus diseos.

.13.3.10.

Emmanuel Hngaro (1933)

Este diseador tambin empez su carrera como modisto independiente con sus creencias puestas en el futuro. Basndose en la rigurosa tcnica de corte que haba adquirido durante seis aos con Balenciaga y posteriormente aplicado durante dos aos con Courreges,

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Empez mostrando combinaciones muy modernas de pantalones cortos con bleizers. Pero Ungaro no tard crear su propio estilo, basando en una inteligente mezcla de colores y motivos. Las flores sobre cuadros o rayas combinados con gruesos polkadots de colores alegres son tpicas de Ungaro, que nunca ha claudicado ante la tendencia al negro de otros diseadores.

Ungaro no dibuja sus modelos sino que trabaja directamente con el tejido sobre el cuerpo de una modelo, hasta doce horas diarias y siempre inspirado por la msica clsica En su desfile de alta costura de julio de 1999 se reencontr con sus inicios y present una versin modernizada de la moda hippy: faldas largas con estampados de flores y volantes combinados con jerseys de cintillas de color malva mate y pantalones con bordados de perlas confeccionados con un toque de chiffn, chaquetas muy ligeras o estolas con ribetes de piel.

.13.3.11.

Issey Miyake (1938)

Miyake naci en Hiroshima, termin su formacin como diseador grfico en Tokio y, a continuacin se march a Pars, donde estudi costura y trabajo para Laroche y Givenchy. Finalmente se familiariz con las condiciones del ready- to- wear en New York, ciudad en la que mostr su primera coleccin propia en el ao 1971.

Desde 1973, Miyake presenta sus colecciones dos veces al ao en Pars, a pesar de que la produccin de sus tejidos y vestidos sigue teniendo lugar en Japn. El diseador japons no se ha contagiado de la mana occidental de crear un estilo: Mi estilo parte de la vida y no del estilo. Por ello crea piezas ligeras, lavables y verstiles, adecuadas para la vida moderna y mvil.

En Pars observ otra diferencia determinante entre la moda occidental y la moda asitica. El corte de las prendas occidentales parte del cuerpo, el japons del material. No es de extraar, pues que dedique su mxima atencin a la investigacin de nuevos tejidos. Cien fbricas japonesas trabajan exclusivamente para l. As pues, la

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combinacin de tecnologa y tradicin se ha convertido en la marca caracterstica de Miyake.

Puede que sus diseos nieguen al cuerpo, pero le ofrecen una libertad absoluta. Este diseador es calificado por muchos como el Fortuny Moderno. No solo porque haya recreado en fibra sinttica y colores los sensacionales plisados de principios del siglo XX, que entonces, evidentemente eran de seda.

Al igual que Fortuny, Miyake es un hombre con muchos dotes e intereses, para el cual, la tcnica tiene los mismos derechos y el mismo nivel que la artesana y el arte (como muchos japoneses, no hace diferencias entre las artes aplicadas y las artes plsticas).

Para l tampoco existe ninguna jerarqua de materiales, tanto si se trata de tejidos artificiales como de fibras naturales. Cree que ambos se pueden trabajarse con la misma nobleza. Esta falta de prejuicios de aporta una inmensa frescura a la hora de crear sus prendas. Miyake rechaza el calificativo moda y es, junto a Yamamoto y Kawakubo, uno de los tres principales diseadores japoneses que revolucionaron nuestra concepcin del cuerpo y de la indumentaria durante los aos setenta y ochenta.

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CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado es una exposicin sistemtica y objetiva de la informacin que se necesita acerca de algo. Dicho estudio involucra la recoleccin, anlisis e

interpretacin de resultados obtenidos para ayudar a reconocer y solucionar problemas El desarrollo de este estudio que ha continuacin presento esta orientado a los estudiantes de Diseo de Modas y a personas involucradas en el tema, en la ciudad de Quito.

2.1.Definicin Del Universo

En este estudio como universo tenemos a los estudiantes involucrados en el tema de diseo de modas de colegios, centros de capacitacin y universidades.

Para obtener la informacin necesaria del universo se hizo una investigacin en cada uno de los centros educativos dedicados a esta rama y se obtuvo un resultado de 982 alumnos, entre los siguientes establecimientos: CAPEIPI, Instituto Tecnolgico Superior Gran Colombia, UNITA, Fernndez Madrid, Dismod, Universidad San

Francisco, Universidad Tecnolgica Equinoccial, Metropolitano, entre otros.

2.1.1. Seleccin De La Muestra

Como una de las ms importantes tcnicas en la investigacin cientfica, permite obtener informacin del objeto de estudio de manera certera y precisa; para lo cual, se decide en forma justificada quienes conforman la muestra en este caso estudiantes de diseo de modas.

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Teniendo estos datos recopilados de la investigacin se calcula el tamao de la muestra con un error admisible del 0.05 de una poblacin de 982 estudiantes en la ciudad de Quito. Formula para calcular el tamao de la muestra 1 m n=------------------e 2 (m-1)+1 Desarrollo Simbologia: n=? (tamao de la muestra) m= 982 (universo estadstico) e= 0.05 (error admisible)

982 n=-----------------------------(0.5) 2 (982-1) +1

982 n=-----------------------------0.0025 (981) +1 982 n= ----------------------------1

Donofe Horacio., Estadstica Elemental. Ed. CIENES, Santiago de Chile. 1977. pag.361.

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3.45 n= 285 estudiantes 2.2.Instrumentos De La Investigacin

Para todo estudio debe existir una base acertada de informacin proveniente de la gente para lo cual se ha decidido utilizar la encuesta como un instrumento acertado para la informacin que se necesita para la realizacin de este trabajo.

La encuesta es un medio para recopilar un gran nmero de informacin de un entrevistado; se basa en una lista de preguntas que se formula a un determinado universo al cual nos interese.

El cuestionario que se hizo estudiantes consiste en una serie preguntas escritas en un formulario. Las preguntas estn diseadas para obtener informacin especfica sobre el tema, consta de de cinco preguntas, (Ver ANEXO 3). Este formulario de preguntas fue realizado en los diferentes establecimientos nombrados anteriormente, de la ciudad de Quito.

Las instrucciones necesarias para llenar la encuesta, fueron difundidas de modo oral por la encargada. 2.2.1. Anlisis Y Resultados De La Informacin

Los resultados de las encuestas realizadas se exponen a continuacin en forma escrita y grfica en cada una las preguntas.

La tabulacin de las preguntas se pueden observar en el ANEXO N.- 4

En la pregunta 1, podemos observar que un gran nmero de estudiantes estn de acuerdo con la creacin de una gua tcnica de procesos de confeccin, esto corresponde al 96%, los que opinan lo contrario es un 4% que de las 285 personas encuestadas 10 respondieron negativamente.

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GRAFICO N. 1

C ree UD.nec es ario una g ua tc nic a de proc es os de c onfec c in?

10; 4% SI NO

275; 96%

En el anlisis de la pregunta 2 obtuvimos los siguientes resultados, el 99% de estudiantes respondieron que si es necesario una gua tcnica de patronaje y confeccin de ropa casual femenina esto corresponde a 282 personas, y tres personas respondieron lo contrario que corresponde al 1%. GRFICO N. 2

C ree UD .que una g ua tec nic a de patronaje y c onfec c in de ropa c as ual femenina es un aporte para los es tudiantes dedic ados a es ta rama?
SI 3; 1% NO

282; 99%

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En lo que se refiere a la pregunta 3, al momento de patronar que mtodo aplica, el 86% respondi que aplica el mtodo proporcional, el 8% aplica el mtodo directo, el 5% aplica el mtodo mixto y el 1% aplica otro mtodo, este es el resultado de 285 estudiantes encuestadas. GRFICO N. 3
Almomento de patronarqu mtodo aplic a?
15; 5% 2; 1% 24; 8% P R O P O R C IO N AL DIR E C TO MIXTO O TR O

244; 86%

Los resultados a la pregunta 4, le gustara conocer tcnicas de patronaje cuando se determina anormalidades en el cuerpo humano? El 100% de los estudiantes encuestados respondieron positivamente. GRFICO N. 4
L e g us tara c onoc erlas tec nic as de patronaje c uando s e determina anormalidades en el c uerpo humano E jem.hombros c ados ,pec ho anc ho,etc .?
0; 0% SI NO

285; 100%

78

En la pregunta 5 Conoce UD. que es el escalado de las prendas? El 48% de los estudiantes respondieron que s, y el 52% respondieron negativamente, de un total de 285 personas encuestadas. Es importante aclarar que los estudiantes de los colegios del primer ao de bachillerato fueron los que ms respondieron negativamente y algunos alumnos de las universidades que anteriormente han estudiado otra carrera y hoy estn involucrados en el tema de diseo de modas.

GRFICO N. 5
C onoc e UD .que es eles c alado de las prendas ?

SI 136; 48% 149; 52% NO

Anlisis Global de Resultados

Despus de comparar todos los resultados obtenidos a travs de la encuesta realizada a los estudiantes de Diseo de modas y personas relacionadas con el tema, de los principales establecimientos de la ciudad de Quito.

Podemos observar que la gua tcnica para el patronaje y confeccin tiene una aceptacin favorable y ser de gran ayuda para las personas interesadas en el tema y estudiantes relacionados con el tema.

79

CAPITULO III ANTROPOMETRA

Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, un ejemplo ampliamente conocido es el del dibujo de Leonardo Da Vinci donde la figura de un hombre esta circunscrita dentro de un cuadro y un circulo, donde se trata de describir las propiedades del ser humano perfecto. Sin embargo las diferencias entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos. No permitieron encontrar un modelo preciso, humanos. describir el tamao y proporciones de los

Fotografa 3.1. Leonardo da Vinci canon de proporcin.

3.1.El Canon

Es la regla o sistema que determina y relaciona las proporciones de la figura humana, partiendo de una medida bsica, llamada a su vez mdulo. El Mdulo utilizado desde el renacimiento hasta nuestro das es igual a al altura de la cabeza.

El canon de Policleto fue aceptado sin discusin por todos los artistas de la poca. Pareca posible decir que, a partir de entonces, todos los artistas, dibujantes, pintores y escultores utilizaran el canon de siete cabezas y media para representar la figura del hombre idealmente proporcionado. Sin embargo no haba transcurrido cien aos,

80

cuando un nuevo genio, Praxiteles, estableciera un canon de ocho cabezas; y casi al mismo tiempo, otro famosos escultor, Lecares modelaba el clebre Apolo de Belvedere, una de las estatuas ms bellas del mundo, basando sus proporciones en un canon de ocho cabezas y media.

A principios del siglo XX, un cientfico llamado Stratz, afirm que para hallar la representacin de un tipo ideal, debe partirse de un grupo de individuos previamente seleccionados. De acuerdo con esta teora Stratz eligi un grupo de individuos altos, atlticos, bien proporcionados; calcul sobre estos el promedio y obtuvo entonces la figura verdaderamente ideal: un hombre cuyas proporciones respondieron el canon de ocho cabezas.

3.1.1.

Cnones de la figura humana

Gracias a lo dicho y hecho por nuestros antecesores, podemos llegar a las siguientes conclusiones, que existen tres cnones para determinar las proporciones de la figura humana:

a) un canon de siete cabezas y media para la figura NORMAL b) un canon de ocho cabezas para la figura IDEAL. c) un canon de ocho cabezas y media para la figura HEROICA. El canon corrientemente usado por el artista es el de ocho cabezas, correspondiente a las proporciones de la figura ideal.

3.2.Estudio De Proporciones

Policleto, Praxiteles, Lecares. Los tres fueron escultores famosos de la antigua Grecia. Los tres trataron de resolver un problema cuya solucin definitiva no ha sido hallada hasta principios de nuestro siglo; el problema de las proporciones ideales en la figura humana. En resumen esta es la historia:

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En el siglo V antes de Jesucristo hace 2.500 aos. Policleto escribi un tratado que titul El Canon estableciendo en el mismo la siguiente regla:

Para obtener la perfecta proporcin de unas partes del cuerpo respecto a otras, la figura deber medir siete cabezas y media de altura, predicando con el ejemplo Policleto aplic este canon a todas sus esculturas.
3.2.1. Estudios de las proporciones ideales de la figura femenina

El canon de la figura femenina es igual a la de la figura masculina de ocho cabezas, pero dado que la cabeza de la mujer es proporcionalmente ms pequea que la del hombre, todo el cuerpo femenino resulta ms bajo que el masculino (diez centmetros menos aproximadamente). Cabe sealar asimismo, las siguientes diferencias respecto a la figura masculina: Los hombros de la mujer son proporcionalmente ms estrechos. Las mamas se sitan ms abajo, situndose ms abajo los pezones. La cintura es algo ms ceida que la del hombre. El ombligo queda situado ligeramente ms abajo. Las caderas son proporcionalmente ms anchas. En la figura de perfil femenina, la nalga sobresale de la lnea o nivel vertical en que se hallan el omoplato y la pantorrilla.

82

Fotografa 3.2. Proporciones de la Figura Femenina 3.3.Toma De Medidas Es importante que usted aprenda a tomar bien las medidas. La unidad principal en la toma de medidas es el metro. Es importante que utilice un metro en buenas condiciones y seguir las siguientes recomendaciones: Agarre el metro por la punta donde comienza la numeracin y que los nmeros pueda verlos en el lado exterior. Procure tomar las medidas por el lado izquierdo ya que las personas tienen ese lado ms pronunciado. Cuando est tomando las medidas no ponga a la persona a girar. Gire usted alrededor de ella. Debe tener listo un cuaderno y un lpiz para anotar las medidas. No olvide colocar un cordn alrededor de la cintura para hacer mas precisas las medidas de talle, largo de falda, altura de cadera etc. La medida de cuello se toma colocando el metro alrededor del cuello, por la parte ms baja.

83

Al tomar las medidas de contorno tenga en cuenta al colocar el metro alrededor de busto, cintura o cadera que el metro est ubicado en la parte de atrs a la misma altura que adelante.

3.3.1.

Al tomar el largo de talle delantero no olvide pasar el metro por encima del busto hasta la cintura sin estirarlo. Tenga en cuenta que algunas medidas las tendr que reducir a 1/2, 1/4, 1/6. No anote las medidas en hojas sueltas porque seguro se pierde.
Precauciones para la toma de medidas

Piso plano La persona debe estar parada en forma natural Observar en forma discreta la conformacin anatmica de la persona Las medidas se deben tomar en forma natural, ni muy flojos ni muy apretados.

3.3.2.

Puntos de apoyo

Sptima vrtebra cervical Regin lumbar Regin umbilical Regin gltea Acromios

3.4.Divisin De Las Medidas Las medidas se dividen en:

3.4.1. Medidas de contorno

Llamados tambin primarios por ser estos donde encontramos las tallas de las prendas. Estas medidas se emplean por mitad, terceras, cuartas, quintas, sextas u octavas y estas son:

84

Contorno de busto.- pasar la cinta mtrica por la parte mas prominente de de los senos. Contorno de cintura.- se mide contorneando a la cinta elstica colocada de antemano en

la parte ms delgada del tronco, atraviesa por delante de la regin umbilical, por los dos costados de la regin vacial y por detrs de la regin lumbar.
Contorno de cadera.- pasar la cinta contorneando la parte ms saliente de los glteos. Contorno de cuello.- pasar la cinta alrededor del cuello ni muy floja ni muy ajustada por

la 7ma vrtebra hasta la orquilla external.

Contorno de brazo.- pasar la cinta mtrica alrededor del antebrazo, altura de acuerdo al

diseo.
Contorno de mueca.- pasar la cinta mtrica alrededor de la mueca. Contorno de muslo.- se toma contorneando la cinta mtrica en la parte ms ancha del

muslo.
Contorno de rodilla.- se toma contorneando la rodilla con la cinta mtrica (ancho

deseado).
Contorno de bota.- se toma contorneando con la cinta mtrica a la altura del tobillo

(ancho deseado).

3.4.2. Medidas verticales Son las que determinan en su mayor parte de largos. Estas son:

Talle delantero.- medir desde el hombro (en la base del cuello), pasando por el pezn y

terminar en la cinta elstica colocada en la cintura.

Talle posterior.- esta medida se toma desde la sptima vrtebra inferior hasta la cintura. Centro frente delantero.- poner la cinta mtrica en el hoyuelo del cuello (fosa

supraesternal) y medir hasta la cintura.

Centro frente espalda.- colocar la cinta mtrica en la 7ma vrtebra cervical y medir

hasta la cintura
Alto de busto.- colocar la cinta mtrica en los hombros (en donde empieza el cuello)

hasta la parte ms saliente del busto.

Largo de manga.- medir con el brazo ligeramente doblado, desde el acromio pasando

por el codo hasta llegar a la mueca

Largo de falda.- se toma desde la cintura hasta el largo deseado.

85

Medida de costado-. Se toma desde la cavidad de la axila hasta la cintura. Altura de tiro.- para tomar esta medida la persona debe estar sentada derecha y se mide

desde la cintura hasta el asiento.

Largo de entrepierna.- se toma desde la parte superior de la pernera hasta el largo

deseado.

3.4.3. Medidas horizontales Estas medidas determinan los anchos y estas son:

Ancho de hombros.- se mide de acromio derecho pasando por la sptima vrtebra hasta

el acromio izquierdo o viceversa.

Ancho de espalda.- se mide con los brazos rectos de articulacin a articulacin. Ancho de pecho.- se toma pasando la cinta mtrica en el nacimiento de los senos. Separacin de busto.- se toma la medida de pezn a pezn.

El grfico de la toma de medidas se podr observar en el Anexo N.- 5

3.5.Anormalidades De La Figura Humana, Correccin En Los Moldes Y Adaptaciones A La Figura1 3.5.1. Altura de busto.- Cuando la altura del busto difiera de la tabla de medidas, hay que trasladar la pinza hacia arriba o hacia abajo tantos centmetros como varen entre s, segn el caso.

Modelos con pinza lateral.- En los modelos con pinzas que parten de la costura lateral se

rectifica la pinza de la siguiente forma:

a.- Trazar una lnea vertical paralelo a la lnea centro frente delantero, de forma que pase por el vrtice de la pinza. b.- Marcar el nuevo vrtice hacia arriba o hacia abajo segn los centmetros de diferencia.
1

Verlag, Aenne BURDA GMBH &Co. La costura as de fcil. Eslovenia, 1994.

86

c.- Despus dibujar la nueva pinza exactamente paralela a la primera (Fig. 1) o partiendo de la misma base hacia el nuevo vrtice (fig.2). d.- Para igualar el costado lateral en la zona de la pinza pegar una tira de papel por debajo del costado y cerrar con alfileres la nueva pinza (fig. 3). e.- Una vez que haya dibujado la nueva lnea de la costura lateral, recortar el papel sobrante a lo largo de esta lnea y abrir la pinza (fig. 4). f.- Las pinzas verticales se alargan o acortan segn la medida correspondiente (fig. 5)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Modelos con bretel

a- Trazar las lneas de gua en ngulo recto con respecto a la lnea centro frente delantero o al sentido del hilo en la pieza central delantera por encima del bretel, en la pieza lateral delantera unos 10 cm. por encima del talle (fig. 6) b- Si hay que subir el alto de busto, acortar la pieza central del delantero en la lnea superior tantos centmetros como sea necesario. Despus aadir en la lnea inferior de las piezas central y lateral del delantero tantos centmetros como se haya acortado antes de la pieza central (fig. 7) c- Para que la sisa no se altere, aumentar la profundidad de la sisa en la parte inferior los centmetros correspondientes (fig. 7) d- Cuando el alto de busto deba bajarse, se realiza exactamente la misma operacin a la inversa (fig. 8).

87

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

3.5.2. Pecho grande.- En este caso no solo se necesita aumentar el ancho, sino tambin el largo delantero. La adaptacin del patrn se lleva a cado en dos fases:
Primero: rectificar el ancho

Con objeto de que la sisa no cambie, el ancho que falta no se aumenta simplemente en el costado lateral, sino que se aade segn el llamado mtodo de giro.

a.- trazar en el patrn del delantero una lnea de gua tal como se ve en el grafico 9. b.- cortar el patrn a lo largo de esta lnea, desde la costura lateral hasta cerca de la lnea del hombro. c.- despus girar la pieza de la sisa hacia fuera los centmetros que sean necesarios, pegar una tira de papel y trazar de nuevo la costura lateral (fig. 10).

NOTA.- En los modelos con pinzas laterales cerrar la pinza (como se indica en los

grficos 3 y 4) para trazar la costura lateral. Esta enmienda trae consigo un leve

88

alargamiento de la costura lateral del delantero. Medir la costura lateral del delantero y la espalda e igualar la mitad de la diferencia en la sisa de cada pieza (acortar el delantero y alargar la espalda).
Modelos con bretel.- Los modelos con costura divisoria tambin se pueden ensanchar

con ayuda del mtodo de giro.

a- alargar hasta el costado inferior de la lnea que marca el sentido del hilo en la pieza lateral del delantero. b- despus pegar las piezas del patrn a lo largo del bretel, a partir de sisa y de acuerdo con los nmeros de costura y dibujar la lnea de gua (fig. 11). c- cortar el patrn a lo largo de esta lnea y girar la pieza con la sisa hacia fuera los centmetros que sean necesarios. Pegar tira de papel y trazar la nueva lnea de bretel (fig. 12). d- Volver a cortar el patrn a lo largo de la costura divisoria. Despus volver a cortar la pieza lateral del delantero desde la costura lateral hasta la costura divisoria, a lo largo de la lnea horizontal. Pegar juntos los cantos del primer corte y trazar la nueva costura lateral. (fig. 13).

fig. 9

fig. 10

fig. 11

89

fig. 14 fig. 12 fig. 13

fig. 15
Segundo: adaptacin del largo Modelos con pinzas en el costado

a- Trazar una lnea de gua horizontal desde la lnea centro frente hasta el vrtice de la pinza (fig. 14) b- Cortar el patrn de papel a lo largo de esta lnea, pasando justo por el medio de la pinza, y aadir de modo uniforme el largo necesario. c- Marcar el punto del pecho y dibujar despus la nueva pinza (fig.15)

Modelos con pinzas que parten desde abajo

a- Dibujar la lnea horizontal hasta la costura lateral de forma que pase por el vrtice de la pinza (fig.16). b- Corta la pieza del patrn desde la lnea centro frente hasta muy cerca de la costura lateral y exactamente en el medio de la pinza hasta muy cerca del corte horizontal.

90

c- Aadir el largo necesario uniformemente desde la lnea de centro frente hasta el vrtice de la pinza, y en disminucin desde este punto hasta la costura lateral (fig. 17).

Modelos con bretel

a- trazar en las piezas del delantero una lnea horizontal a la altura del pecho. b- Cortar la pieza central del delantero a lo largo de esa lnea y aadir el largo necesario de un modo uniforme. c- Cortar la pieza lateral del delantero desde el bretel hasta cerca de la costura lateral d- partiendo del bretel, aadir la misma medida en disminucin hacia la costura lateral (fig.19).

Modelos sin pinzas.- En los modelos sin pinzas tambin se puede aadir el largo

necesario. Lo fundamental es trazar correctamente las lneas de gua.

a- dibujar una lnea horizontal a la altura del pecho. b- Medir el alto de busto, a partir del comienzo del hombro, marcar el punto de alto de busto (1/10 contorno de pecho) fig.20, sobre esta lnea midiendo desde la lnea centro frente. c- Ahora ya puede aadir el largo necesario sin introducir ninguna pinza. d- Para ello cortar la pieza del patrn a lo largo de la lnea horizontal desde la lnea del centro frente hasta cerca de la costura lateral y desde el costado inferior hasta cerca del punto de alto de busto. e- Aadir el largo de forma regular desde la lnea del centro frente hasta el punto de alto de busto, y en disminucin desde aqu hasta la costura lateral. f- Separar los costados a lo largo del corte vertical. g- Medir la distancia y reducir este ancho adicional en la costura lateral. El costado inferior, originalmente recto, quedar despus redondeado. (fig.21).

Importante.- un patrn adaptado a este modo no es vlido para telas a cuadros o con

motivos en sentido transversal.

91

Otra solucin es:

a- aadir una pequea pinza. b- trazar una lnea a partir del alto de busto en el lugar dnde debe llevar la pinza el modelo terminado. c- Despus cortar la pieza del patrn a lo largo de la lnea, desde la lnea centro frente hasta cerca de la costura lateral y a lo largo de la pinza hasta cerca del punto de la medida de alto de busto. d- Aadir el largo necesario de forma regular desde la lnea centro frente hasta la medida de alto de busto y en disminucin desde aqu hasta la costura lateral. e- Los costados de la lnea de pinza quedan separados formando as la pinza. fPuesto que una pinza no termina exactamente en la medida de alto de busto. Dibujarla en forma que el vrtice quede 2cm antes del punto de alto de busto. (fig.22).

fig. 16

fig. 17

fig. 18

fig. 19

Altura de pecho

1/10 contorno de pecho

fig. 21 fig. 20

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fig. 22
3.5.3. Pecho pequeo

En este caso necesita menos ancho y algo menos de largo delantero. La adaptacin se lleva a cabo de forma inversa a como se a explicado para el pecho grande. Primero se reduce el ancho y luego el largo delantero. En los modelos sin pinzas puede renunciar a modificar el largo pues, por regla general, estas hechuras llevan ya un poco ms corto el largo delantero. 3.5.4. Escote desbocado.- Prender en la pieza de prueba el ancho sobrante en forma de cua hasta el vrtice de la pinza (fig.23).

Correccin en el patrn:

a- cortar la pieza del el filo del escote, hasta el vrtice de la pinza exactamente en el medio de la misma. b- Partiendo del escote y de acuerdo con la pieza de prueba, montar los cantos de corte en disminucin hacia el vrtice de la pinza. c- As se aumenta la profundidad de la pinza (fig. 24). formado en el escote. Igualar el escaln

Modelos con bretel

Reducir el ancho sobrante en disminucin hasta el costado de la sisa y corregir despus el patrn.

93

Si el modelo presenta una costura divisoria que pasa por el alto de busto, prender el ancho sobrante en disminucin hasta la costura divisoria. Despus cortar el patrn desde el canto del escote hasta cerca de la costura divisoria y montar los cantos de corte en disminucin hasta la misma, tantos centmetros como sea necesario.

fig. 23 fig. 24

3.5.5. Hombros cados.- la lnea de los hombros del delantero y la espalda se debe correr un poco hacia abajo, en disminucin hacia el escote. De acuerdo con este cambio, tambin ser necesario aumentar la profundidad de la sisa en la costura lateral (fig. 25). 3.5.6. Hombros rectos.- en este caso hay que rectificar el patrn a la inversa. Aadir los centmetros correspondientes en las sisa, en disminucin desde el canto de los hombros, hasta el escote, y en la costura lateral. (fig. 26).

3.5.7. Hombros desiguales.- para corregir este defecto: a- calcar otra vez las piezas del delantero y la espalda en sentido inverso. b- pegar superpuestas haciendo coincidir el centro. Es preciso acortar la mitad del delantero y a la espalda en la que usted tiene el hombro ms bajo.

En el siguiente ejemplo se muestra la correccin del hombro izquierdo:

94

a- trazar en cada pieza del patrn una lnea de gua (lnea discontinua) desde la costura lateral izquierda hasta la curva ms saliente de la mitad derecha del escote (fig. 27). b- Cortar las piezas a lo largo de esta lnea, desde la costura lateral hasta cerca del canto del escote, montar de uno a dos centmetros los cantos de corte en la costura lateral (fig. 28) c- Tras esta correccin, la costura lateral izquierda del delantero y la espalda deben tener el mismo largo. Igualar los costados.

Importante.- tras esta modificacin las piezas del patrn resultan asimtricas. A la hora

de cortar la tela, colocar las piezas sobre el derecho de la tela con la cara impresa hacia arriba.

fig. 25

Fig.26

Fig. 27

Fig. 28

95

3.5.8.

Ancho de hombro

a- trazar en el delantero y la espalda una lnea vertical a unos 5cm del canto de la sisa y una lnea horizontal en el ltimo tercio de la sisa (fig.29) b- cortar las piezas del patrn a lo largo de la lnea horizontal, desde el canto de la sisa hasta cerca de la lnea vertical, y a lo largo de la lnea vertical desde arriba hasta cerca de la lnea horizontal. c- si hay que estrechar el hombro, montar la pieza de la sisa sobre el canto del hombro los centmetros que sean necesarios en direccin al escote. d- Abrir los cantos del corte horizontal de la sisa. e- Medir esta distancia y reducir el sesgo de los hombros a la medida correspondiente (fig.30). Si hay que ensanchar los hombros el proceso se realiza a la inversa.

Importante.- no debe reducir el ancho del hombro ms de 2 cm. para evitar que se altere

la cada perfecta de la manga.

fig. 29

fig.30

3.5.9. Brazo muy desarrollado.- En el mtodo de giro resulta ideal para esta adaptacin del patrn ya que puede aadir el ancho necesario sin alterar la copa de la manga. a- Alargar hasta el canto inferior de la lnea que marca el sentido del hilo y trazar una lnea de gua horizontal (lnea discontinua) fig. 31.

96

b- Cortar la pieza a lo largo de la lnea vertical, empezando por abajo hasta muy cerca del canto superior, y a lo largo de la lnea horizontal hasta cerca de los cantos laterales. c- Separar las piezas superiores de la manga los centmetros necesarios (fig. 32). d- Para evitar que se altere el ancho del canto inferior, juntar nuevamente los cantos inferiores de las piezas inferiores de las mangas, colocando ligeramente superpuestos los cantos del corte horizontal. e- Realizar esta operacin de forma regular para mantener las proporciones de la manga. f- Igualar el canto inferior de la manga. g- Trazar el sentido del hilo exactamente en el medio del aadido. (fig.33).

En las mangas de dos costuras se aumenta el ancho segn el mismo principio, pero se realiza en la manga superior. La manga inferior queda inalterada. (fig. 34).

fig. 31

fig. 32

fig. 33

fig. 34

3.5.10. Espalda corta.- Manteniendo una postura erguida, puede ocurrir que el largo de espalda resulte un poco ms corto que el indicado en la tabla de medidas.

Para evitar que se altere el largo de la costura lateral, los centmetros necesarios se acortan de forma regular a media altura de la sisa.

97

a- trazar en la espalda una lnea de gua perpendicular al sentido de hilo. b- Trazar por encima o por debajo de la misma una segunda lnea a la distancia que debe acortarse la espalda (fig.35). c- Despus doblar el patrn de forma que ambas lneas coincidan d- Pegar el pliegue (fig.36). e- Para que la manga vuelva a encajar en la sisa tras esta enmienda, hay que acortar los centmetros correspondientes en la copa de la marga. f- Trazar en la manga una lnea perpendicular al sentido del hilo a media altura de la copa. Tal como se ha descrito anteriormente. g- Acortar la copa a lo largo de esa lnea la mitad de la medida que se ha acortado en la espalda (fig. 37).

fig. fig. 35 fig. 36

37

3.5.11. Espalda encorvada.- Si tiene la espalda un poco encorvada, hay que aumentar el largo en centro de la espalda. La sisa, por el contrario no debe ser nunca ms larga sino un poco ms corta.

Modelo con pinza

a- el hombro dibujar la lnea de gua horizontal de forma que pase por el vrtice de la pinza fig.38). b- Cortar el patrn a lo largo de esta lnea y en el centro de esta pinza hasta cerca del vrtice de la misma.

98

c- Aumentar de forma regular de 1 a 1.5cm de largo desde el medio de la espalda hasta el vrtice de la pinza. d- Montar los lados de la sisa medio centmetro. De esta forma se aumenta la profundidad de la pinza (fig. 39)

Modelo sin pinzas

a- trazar una lnea horizontal en unos ocho centmetros por de bajo del escote y una lnea vertical a 3 o 4 cm. del escote (fig.40). b- Despus cortar el patrn a lo largo de la lnea horizontal y a lo largo de la lnea vertical hasta cerca de la lnea horizontal. c- Alargar de modo uniforme de uno a 1.5 centmetros desde el medio de la espalda hasta el corte vertical. d- Montar medio centmetro los cantos de corte en el canto de la sisa. Esta rectificacin del patrn da lugar a una pinza en el corte vertical (fig.41).

fig. 38

fig.39

fig. 40

fig.41

3.5.12. Regin lumbar cncava

Sugerencias.- en modelos con costura divisoria posterior, pegar las piezas de la costura divisoria a la altura del talle y despus rectificar el patrn tal como se explic anteriormente Hay que acortar el largo de espalda. Cuando haya solo una leve deformacin, es suficiente cortar la pinza de la falda con un centmetro mas de profundidad, partiendo de la lnea centro atrs en disminucin hacia la costura lateral (fig.42)

99

Si se tiene una espalda muy cncava, rectificar el patrn de la siguiente forma:

a- trazar una lnea de gua horizontal que pase por el vrtice de la pinza (fig.43) b- cortar la pieza del patrn a lo largo de esta lnea, partiendo de la lnea centro atrs hasta muy cerca de la costura lateral y dar un corte en el centro de la pinza. c- Montar los cantos aproximadamente 1.5cm partiendo de la lnea centro atrs hasta el vrtice de la pinza y en disminucin desde este punto hasta la costura lateral (fig.44)

La espalda de vestidos, chaquetas y abrigos, se acortan a la altura del talle. a- trazar una lnea de gua horizontal a la altura del talle. b- cortar el patrn a lo largo de esa lnea, partiendo de la lnea centro atrs hasta cerca de la costura lateral. c- Montar los cantos de corte 1.5cm partiendo de la lnea centro atrs en disminucin hacia la costura lateral. d- Igualar el pliegue que se ha formado en el medio posterior con una lnea regular (fig. 45).

Importante.- despus de esta rectificacin, la pieza de la espalda ha de cortarse necesariamente con costura en la lnea centro atrs. El sentido del hilo por encima del corte queda anulado.

fig. 42

fig. 43

fig. 44

100

fig.45

3.5.13. Cintura estrecha.- Una diferencia de hasta 4cm entre su contorno de cintura y las medidas de la tabla, se puede corregir en las costuras laterales, estrechando en disminucin hasta la altura de las caderas (1/4 de la medida en cada pieza del delantero y la espalda)

Si la diferencia es de 5 a 7cm rectificar el patrn de la siguiente forma:

a- reducir de 0.75 a 1cm en la costura lateral en cada pieza del delantero y la espalda, disminuir hasta la altura de la cadera. De esta forma se obtienen de 3 a 4cm en total. El ancho restante se reduce de forma regular en las pinzas

Cuando la diferencia sea de 8cm o mas, se debe igualar con pinzas adicionales, se lo realiza de la siguiente forma:

a- trazar una lnea a la altura de la cadera (unos 20cm por debajo del talle) b- trazar las lneas para las pinzas perpendicularmente a esta lnea (grafico 46 y 47)

101

c- traspasar la pinza original en la pieza posterior a la lnea que queda mas cerca de la lnea centro atrs, y la pinza de la pieza delantera se traspasa a la lnea mas cercana a la costura lateral d- la profundidad de estas dos nuevas pinzas se calcula de la siguiente forma:

Dividir entre 2 la cantidad total, 2/3 de la misma corresponden a cada pinza posterior y 1/3 a cada pinza delantera. Si la diferencia fuera de 9 cm., las pinzas posteriores seran de 3 cm. y las delanteras de 1.5 cm. Marcar a ambos lados de las lneas de gua la mitad de la profundidad calculada y dibujar las nuevas pinzas de 2 a 3 cm. ms cortas que las pinzas originales (fig. 48).

Posterior 1/8 cont. De cad. + 3cm 1/8 cont. De cad 4cm

Delantero 1/8 Cont. de cad. 2cm 1/8 cont. De cad. + 3cm

fig.46

fig.47

Posterior

Delantero

fig. 48

102

3.5.14. Vientre liso.- En este caso es necesario acortar el delantero. Hay que medir para determinar el nmero exacto de centmetros. Marcar el talle con una cinta fuerte y medir desde la cintura hasta el suelo en la lnea centro frente delantero y el lateral. Restar 1 cm. de largo lateral. Habr que modificar el patrn segn la cantidad restante.

a- Si se trata de una falda, trazar una lnea horizontal de forma que pase por vrtice de la pinza (fig. 49 ) b- Cortar el patrn a lo largo de esta lnea, empezando por la lnea de centro frente hasta muy cerca de la costura lateral, y cortar el centro de la pinza hasta cerca del corte transversal. c- Montar de forma regular los cantos de corte tantos centmetros como se haya calculado, desde la lnea centro frente hasta el vrtice de la pinza y en disminucin desde este punto hasta la costura lateral, pegar los cantos. d- De esta forma se montan los cantos del corte vertical y la pinza se reduce un poco (fig. 50).

Si se trata de un vestido, trazar una lnea horizontal unos 10 cm. por debajo del talle y una lnea vertical distancia a la lnea centro frente = 1/8 de contorno de cadera ms 3 cm. (fig.51). a- cortar el patrn a lo largo de la lnea horizontal, desde el medio delantero hasta muy cerca de la costura lateral y la lnea vertical desde abajo hasta muy cerca de la lnea horizontal. b- Montar de forma regular los cantos del corte horizontal, desde el medio delantero hasta el corte vertical, y en disminucin desde el corte vertical hasta la costura lateral. Al hacerlo, los cantos inferiores quedan montados sobre l, bajo la pieza.

103

c- Medir esta cantidad y aadir los centmetros necesarios en la costura lateral (fig. 52).

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

3.5.15. Vientre pronunciado.- Si se tiene un poco de barriga hay que aumentar el largo.

a- medir la cantidad exactamente, marcar el talle con una cinta y medir hasta el suelo en el la lnea centro frente y la lnea lateral. b- Restar 1cm de largo lateral y corregir la diferencia restante en el patrn. c- Trazar una lnea de gua horizontal a unos 10 cm. por debajo del talle, d- Desde la lnea centro frente hasta la costura lateral y una lnea vertical distancia al medio delantero = 1/10 de contorno de cadera menos 1 (Figuras 53, 54). e- Cortar el patrn a lo largo de la lnea horizontal, desde la lnea centro frente hasta cerca de la costura lateral, y a lo largo de la lnea vertical hasta cerca del corte horizontal. f- Aadir el largo necesario de forma regular desde la lnea centro frente hasta el corte vertical, en disminucin desde aqu hasta la costura lateral. g- Los cantos del corte vertical se separan con esta operacin. En una falda se consigue de este modo la segunda pinza, a- se debe dibujar de 2 a 3 cm. ms corta que la pinza existente (Fig. 55).

104

Si se trata de un vestido: medir la diferencia y reducir el ancho en la costura lateral (grfico 56).

Fig. 55 Fig. 53 Fig. 54

Fig. 56

3.5.16. Trasero pronunciado.- Se necesita ms largo en la lnea centro atrs. Medir cuantos centmetros son necesarios marcar el talle con una cinta y medir el largo desde el talle hasta el suelo y la lnea centro atrs y el lateral. Restar 1 cm. de largo lateral. Corregir el resto de la diferencia en el patrn.

Si se trata de una falda: a- trazar en la pieza posterior de la falda aproximadamente 16 cm. por debajo del talle una lnea horizontal, exactamente entre la costura lateral y la pinza, una lnea vertical (Fig.57) b- cortar el patrn a lo largo de la lnea horizontal, desde la lnea centro atrs hasta cerca de la costura lateral, y a lo largo de la lnea vertical, desde arriba hasta cerca del corte horizontal. c- Aadir de forma regular el largo necesario desde la lnea centro atrs hasta el corte vertical y en disminucin desde aqu hasta la costura lateral. d- Los cantos del corte vertical un poco separados, de este modo se consigue la pinza adicional que se necesita cuando se tiene un trasero pronunciado. Esta pinza no debe ser en ningn caso ms largo o profundo que la pinza original.

105

e- Acortar un poco la pinza (Fig. 58). En caso necesario reducir la profundidad de la pinza e igualar despus el ancho sobrante en la costura lateral.

Si se trata de un vestido: a- trazar en el patrn dos lneas de gua (Fig. 59) b- la lnea horizontal unos 16 cm. por debajo del talle c- la lnea vertical paralela a la lnea centro atrs. La distancia de la lnea vertical a la lnea centro atrs se calcula del modo siguiente: 1/8 de contorno de cadera ms 3 cm. d- Cortar el patrn a lo largo de la lnea horizontal, desde el medio posterior hasta cerca de la costura lateral, y a lo largo de la lnea vertical, desde abajo hasta cerca del corte horizontal. Aadir uniformemente el largo correspondiente desde la lnea centro atrs hasta el corte vertical y desde aqu en disminucin hasta la costura lateral. e- Los cantos del corte vertical se separan en el canto del dobladillo. Medir esta cantidad y reducir el ancho correspondiente en la costura lateral (Fig.60).

Fig.58 Fig.57 Fig. 59

Fig. 60

106

3.5.17. Trasero plano.- En este caso las piezas deben acortarse en la lnea centro atrs. La rectificacin de la pieza posterior de la falda o el vestido se realiza esencialmente igual que si se tiene un vientre plano tal como se describe en las figuras 49 y 50 del vientre liso. En un vestido, sin embargo la lnea de gua horizontal no se dibuja 10 cm. por debajo del talle, sino 16 cm. por debajo.

Sugerencia.- en las rectificaciones que dependen de la figura podemos indicarle la forma

de transformar el patrn, pero no los centmetros correspondientes. Por ello es mejor confeccionar en una tela barata. Si aparecen otros cambios en la prueba, traspselos al patrn de papel y no corte hasta entonces la tela elegida.

3.5.18. Caderas desiguales.- medir los centmetros,

desde la cintura hasta el suelo

pasando por la cadera, la diferencia entre ambas medidas debe corregirse en el patrn. Dibujar una vez ms las piezas del patrn para las piezas delantera y posterior de la falda, pegar las piezas en la lnea centro frente y posterior.

a- trazar una lnea de gua horizontal a la altura de la cadera (unos 20 cm. por debajo del talle). b- Trazar una lnea vertical en el lateral con la cadera menos pronunciada, desde ele vrtice de la pinza hasta la lnea de cadera. c- Unir el punto que cruce de estas dos lneas con el vrtice de la pinza de la cadera ms pronunciada (Fig.54). d- Cortar el patrn en el medio de las pinzas, a lo largo de la lnea vertical y a lo largo de la lnea de cadera hasta el corte horizontal y a continuacin hasta el vrtice de la pinza. Montar de forma uniforme los cantos del corte horizontal, desde el canto lateral hasta el corte vertical, los centmetros que sean necesarios. e- Montar los cantos en disminucin desde el corte vertical hasta el vrtice de la pinza de la cadera ms pronunciada. Esta enmienda del patrn provoca

disminucin de la pinza del lado menos pronunciado, mientras que aumentan las pinzas del lado ms pronunciado, es necesario volver a dibujar el centro de las pinzas en direccin perpendicular a la lnea de cadera (de esta forma se trasladan los vrtices de las pinzas), as como el centro de las piezas de la falda (Fig. 55).

107

El hecho de que la lnea centro atrs de la pieza posterior que ms alterado que el de la pieza delantera, se debe a que la pinza posterior es ms larga y se encuentra ms cerca del medio posterior. Esta diferencia de las piezas de la falda resulta, sin embargo, muy favorable a su figura; ya que la experiencia demuestra que la nalga de la cadera ms pronunciada tambin es ms gruesa.

Importante.- los dibujos muestran la modificacin del patrn cuando la cadera ms

pronunciada es la derecha, si en su caso se trata del lado izquierdo, deber trasformar el patrn de forma simtrica. A la hora de cortar la tela, tambin debe tener presente que ha de cortar dos piezas simtricas. Posterior Delantero

Fig. 61

Posterior

Delantero

Fig. 62

108

CAPITULO IV
4.1. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZA PARA EL PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIN

Disponer de un agradable lugar de trabajo y utensilios de buena calidad es fundamental para obtener un producto de buena calidad. a- Tijeras: para tela, para papel, tijeras pequeas para cortar hilos. b- tijeras dentada que se utiliza para cortar forro c- Tiza sastre, esta se la utiliza solo por el revs ya que las marcas no se pueden quitar en algunas telas. Si desea trazar lneas o marcas por el derecho utilice tiza sublimada (tiza qumica) las lneas desaparecen despus de un da o dos e inmediatamente si se plancha la prenda. d- cinta mtrica e- Agujas de mano de diferentes tamaos y grosor. f- Hilos de coser g- Agujas de mquina de acuerdo a la tela que se va usar. h- Rodaja o rueda i- alfileres j- abre ojales k- Una mesa grande de corte l- Plancha a vapor m- almohadilla para planchar las pinzas y costuras curvas n- manguero o- tabla de planchar p- Reglas de corte: regla de un metro de largo, escuadras, sismetro, curva, semi-curva, transportador de ngulos, etc. q- Cortadora industrial NOTA: los grficos de las herramientas de patronaje corte y confeccin se podr observar en el anexo N.- 6.

109

4.2.El Patronaje

Saber cortar y confeccionar una prenda de vestir es un arte y si a ello aadimos diseo, la combinacin de telas, colores y complementos, la consecucin de una prenda bien acabada y que realce la belleza, resulta algo verdaderamente complicado y casi nunca valorado. Encontrar una base comn para la elaboracin de patrones de cuya posterior transformacin deriven todas las prendas imaginables, ha supuesto un enorme avance en la simplificacin de la prctica de la costura: existen unas reglas fijas matemticas para la realizacin de patrones base a partir de las medidas tomadas sobre la propia persona. El patrn o molde es el punto de partida, slo se necesita saber lo que es la lnea horizontal, vertical, un ngulo de 90 grados, , , distinguiendo el lado derecho, izquierdo, superior, inferior de ste que desencadena en el proceso. Hay que interpretar el diseo para trascribirlo al patrn. El corte del patrn base es el primer paso necesario para la creacin de cualquier modelo. Es el pilar sobre el cual reposa el arte del corte y confeccin.

4.2.1.

Mtodos de patronaje

El patronaje se los realiza por medio de mtodos o sistemas los cuales estn relacionados entre s. Existen tres clases de mtodos:

4.2.1.1. Mtodo proporcional

Se basa su desarrollo en una sola medida llamada proporcional, a partir de esta se obtiene las medidas auxiliares y valores proporcionales. Este es el mtodo que se emplea en las fbricas y casa de moda.

4.2.1.2. Mtodo Directo

Se basa su desarrollo en la toma de medidas a la persona y se aplica directamente en la tela, el estudio anatmico se los har con mayor prolijidad para poder distinguir con exactitud las anormalidades del cuerpo. Este mtodo lo emplean los sastres y modistas.

110

4.2.1.3. Mtodo Mixto

Es la combinacin de valores proporcionales y algunas medidas tomadas a la persona. Se emplea para cuerpos de regular conformacin, este mtodo de mayor facilidad en el trazo ya que ofrece mayores garantas de apreciacin y es sumamente prctico, este mtodo tiene tres puntos principales que son: estudio anatmico, precauciones, puntos de apoyo orden y toma de medidas.

4.3.Desarrollo de patrones base

Para el patronaje de las prendas bsicas como son el corpio, la falda, la blusa y el pantaln se utilizar el cuadro de medidas del capitulo V. continuacin presento estn hechos con el Mtodo proporcional. Los trazos que van a

4.3.1.

Patronaje del corpio base

0 10 11 12 13 14 9 Corpio delantero 2xT 15 8

7 1 4 6 5
Fig. 4.1. Trazo del corpio delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

111

Delantero

trazar un rectngulo con la medida de del contorno de busto + 1cm hacia la derecha, por el talle delantero hacia abajo. Punto 0.- vrtice superior izquierdo Punto 1- vrtice inferior izquierdo De 0 a 2.- medir hacia abajo el alto de busto y escuadrar hacia la derecha De 2 a 3.- de separacin de busto De 1 a 4.- de separacin de busto 1.5cm. De 4 a 5.- ponemos 1/8 de la base. Unimos con recta los puntos 3 y 4, 3 y 5. Rectificamos la lnea trazada por la unin de los puntos 3 y 5 con la misma medida de la de 3 y 4 se forma el punto 6 sta escuadramos hacia la derecha con relacin a la lnea y completamos el de contorno de cintura + 1cm punto 7.

De 7 a 8.- ponemos hacia arriba medida de costado cayendo sobre la lnea vertical derecha del cuadrado. Escuadramos el punto 8 hacia la lnea vertical izquierda del cuadrado y se forma el punto 9. De 0 a 10.- 1/8 de base. De 0 a 11.- de ancho de espalda superior y escuadrar hacia abajo De 11 a 12.- poner 1/12 de la base esta medida es la cada de hombro Unimos con recta los puntos 10 y 12 De 0 a 13.- 1/6 de contorno de cuello +2cm. Escuadramos unos 10cm hacia la derecha. Formamos el escote delantero con los puntos 13 y 10. Punto 14 mitad de puntos 13 y 9. escuadramos este punto hacia la derecha De 14 a 15.- de ancho de pecho Formamos la sisa con el sismmetro uniendo los puntos 12,15 y 8.

112

0 1

7 8

Corpio P osterior 2xT 9 X X X 5 B

10

EA D

Fig. 4.2. Trazo del corpio posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

Posterior

Trazar un rectngulo con la medida de de contorno de busto 1cm hacia la derecha, por el talle posterior hacia abajo. Punto 0.- vrtice superior izquierdo De 0 a 1.- bajar medida de escote vertical posterior Punto 2.- vrtice inferior izquierdo, talle posterior De 2 a 3.- ponemos de contorno de cintura 1cm + 3cm. De pinza. De 3 a 4.- trazar una lnea con la medida de costado cayendo sobre la lnea vertical derecha del rectngulo. Punto 5.- escuadrar punto 4 hacia la lnea vertical izquierda del rectngulo. De 0 a 6.- ponemos 1/8 de base + 1cm. De 0 a 7.- ponemos de ancho de espalda superior y escuadrar este punto hacia abajo hasta topar la lnea de busto De 7 a 8.- poner 1/12 de la base esta medida es la cada de hombro

113

Punto 9.- de los puntos 1 y 5 y escuadrar hacia la derecha De 9 a 10.- medir de espalda inferior. Formar el escote posterior uniendo los puntos 1 y 6 Unir con recta los puntos 6 y 8 Formar la sisa con el sismetro uniendo los puntos 8, 10 y 4.

Trazo de la pinza

Punto a.- marcar la de los puntos 2 y 3 del contorno de cintura y escuadrar hacia arriba hasta topar la lnea de busto y se forma el punto b De b a c bajar 5 cm. De a-d hacia la derecha y a-e hacia la izquierda ponemos 1.5cm Unimos con lnea recta los puntos c-d y c-e

4.3.2.

Patronaje de falda base

0 4 5 D AC 3

B 1 2

Centro atras

P osterior 2xT

Fig. 4.3. Trazo de la falda base posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco

114

Posterior

Trazar un rectngulo con la medida de de contorno de cadera 1cm hacia la derecha, por el largo total de la falda hacia abajo. Punto 0.- vrtice superior izquierdo del rectngulo De 0 a 1.- ponemos la medida de alto de cadera hacia abajo y escuadramos este punto hacia la derecha y se forma el punto 2 De 0 a 3 ponemos el de contorno de cintura -1cm. +3cm para la pinza. De 0 a 4 ponemos 1.5cm y escuadramos hacia la lnea horizontal inferior del rectngulo, este es un ajuste Unimos con semi-curva los puntos 4 y 1 Formamos la cadera uniendo los puntos 3 y 2. De 0 a 5.- bajar 1cm y unir con semi- curva hacia abajo los puntos 5 y 3.

Trazo de la pinza

Punto a.- mitad de los puntos 0 y 3 De a-b.- escuadrar hacia abajo 12cm. De a-c hacia la derecha y de a-d hacia la izquierda ponemos 1.5cm Unimos con semi-curva hacia adentro los puntos d-b y c-b.

115

0 4

DAC

B 1 X X X 2

Delantero 1X T

Fig. 4.4. Trazo de la falda base delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

Delantero

Trazar un rectngulo con la medida de de contorno de cadera +1 cm. hacia la derecha por el largo total de la falda hacia abajo. Punto 0.- vrtice superior izquierdo del rectngulo De 0 a 1.- hacia abajo la medida de alto de cadera y escuadrar hacia la derecha y se forma el punto 2 De 0 a 3.- medida de de contorno de cintura +1cm + 3cm. Para la pinza. De 0 a 4.- bajar 1cm. Unir con semi - curva hacia abajo los puntos 4 y3.

116

Trazo de la pinza

Del punto 0 hacia la derecha ponemos la de separacin de busto y se forma el punto a. De a- b.- Escuadrar hacia abajo 10cm. De a-c hacia la derecha y de a-d hacia la izquierda ponemos 0.75cm. en el delantero la pinza se lo realiza con esta medida, por el ajuste que hicimos en el posterior

Formamos la pinza uniendo con semi - curva hacia adentro los puntos d-b y c-b.

Trazo de la pretina

La pretina se saca con la medida del contorno de cintura + 6cm al hilo por 9cm al travs.

Fig. 4.5. Trazo de la pretina Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

Nota: en la falda se deber aumentar 1cm de costura en cintura y costado, en el bajo 4cm. La pretina ya incluye costuras

4.3.3.

Patronaje de la blusa

Para el trazo de la blusa las medidas deben tener un desahogo de 4 cm. en el contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera y contorno de puo. Ancho de espalda superior y ancho de espalda inferior deben tener 2cm de desahogo.

117

Posterior

0 1

7 8

5 P osterior 1xT 3 X X X B

10 9

11

E AD

12

C 4 13

Fig. 4.6. Trazo de la blusa posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco

Trazar un rectngulo, hacia la derecha de contorno de cadera y hacia abajo largo total de la blusa. Punto 0.- vrtice superior izquierdo De 0 a 1.- medida de escote vertical posterior o (1/24 de la base) De 0 a 2.- medida de talle posterior Punto 3.- mitad de 1 y 2 +2cm hacia abajo (sisa) Punto 4.- desde el punto 2 bajar alto de cadera punto 5.- de puntos 1y3 Escuadrar estos puntos hacia la derecha a excepcin del punto 1 que se escuadra con una aproximacin de 10 cm. De 0 a 6.- 1/8 de la base + 1cm

118

De 0 a 7.- medida de ancho de hombro superior con desahogo y este punto escuadrar hacia abajo hasta topar con la segunda lnea horizontal. De 7 a 8.- bajar medida de cada de hombro y hacia la derecha sacar 1 cm. Punto 9.- unin de la lnea 5 y 7 De 9 a 10.- hacia la izquierda 0.5cm De 3 a 11.- poner de contorno de busto De 2 a 12.- poner el de contorno de cintura +3cm. Para la pinza Punto 13.- extremo de la lnea 4. Formar el escote posterior uniendo los puntos 1y6. Unir con lnea recta los puntos 6y8 formar la sisa uniendo los puntos 8-10-11 Unir con lnea recta los puntos 11 y 12 Unir con curva de cadera los puntos 12 y 13.

Trazo de la pinza

Punto a.- mitad de los puntos 2 y 12 y este punto escuadrar hacia. arriba 1/3 de la base se forma el punto b y hacia abajo 12 cm. Y se forma el punto c. de a-d hacia la derecha y de a-e hacia la izquierda ponemos 1.5cm. unimos con recta los puntos b-d y b-e, y con semi-curva hacia dentro los puntos c-e y c-d

119

Delantero

7*

8 9

2 6 3 11 10 Delantero 2xT B D 12

4 17 F A E

13

5 16 18 18* HC G

14 15

Fig. 4.7. Trazo de la blusa delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

Trazar un rectngulo hacia la derecha de contorno de cadera +2cm. Para la pinza + 3cm. para abroche y hacia abajo largo total de la blusa. Punto 0.- vrtice superior izquierdo De 0 a 1.- entrar 3cm y escuadrar hacia abajo 0 a 2 bajar 1/6 de base +2cm o escote vertical delantero bajar las mismas medidas que la del posterior los puntos 3,2,4 En el delantero estos puntos sern 3, 4, 5 respectivamente. Punto 6.- mitad de los puntos 2 y 3. Escuadrar todos estos puntos hasta topar la lnea vertical derecha del rectngulo excepcin del punto 2 que se escuadra unos 10 cm.

120

De 1 a 7.- 1/8 de la base De 1 a 8.- de ancho de espalda superior y este punto escuadrar hacia abajo hasta topar la segunda lnea horizontal. De 8 a 9.- bajar cada de hombro o 1/12 de la base Unir con lnea recta los puntos 7 y 9 y rectificar el hombro con la medida del posterior Punto 10.- unin de las lneas 8 y 6. De 10 a 11 entrar 1cm De 2 a 12.- de contorno de busto. De 3 a 13.- de contorno de cintura +3cm. Para la pinza. Punto 14.- extremo derecho de la lnea 4. Punto 15.- extremo inferior derecho del rectngulo Punto 16.- vrtice inferior derecho del rectngulo De 1 a 17.- bajar la medida de talle delantero y unir este punto con semi curva hacia abajo con el punto 13. De 16 a 18.- poner la misma medida que tiene de 3 a 17 y unir igualmente con semi curva hacia abajo con el punto 15 Formar el escote uniendo los puntos 5 y 7. Formar la sisa uniendo los puntos 9,11 y 12. Unir con lnea recta los puntos 12 y 13. Formar la cadera uniendo los puntos 13 y 14.

Trazo de la pinza

De 17- a.- poner la de separacin de busto. Y escuadrar hacia arriba y hacia abajo hasta topar la ultima lnea. Punto b.- desde el punto 7 medir hacia abajo el alto de busto cayendo sobre la lnea anteriormente escuadrada. Punto c.- unin de la lnea anteriormente escuadrada y lnea de bajo. De b a d bajar 3cm De a-e hacia la derecha y de a-f hacia la izquierda ponemos 1.5cm De c-g hacia la derecha y de c-h hacia la izquierda ponemos 0.5cm.

121

Formar la pinza uniendo con semi curva hacia fuera los puntos d-f y d-e y con lnea recta los puntos f-h y e-g.

Trazo de la solapa

Esto se lo realiza en el mismo trazo del delantero De 7 a 7.- aplicar 3cm. De 18 a 18.- poner 11cm Unimos con la vara hacia adentro los puntos 7 y18.

Trazo del cuello

XXX X X X

CUELLO 1xT

3 2 1

Fig.4.8. Trazo del cuello de la blusa Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

Trazar un rectngulo hacia la derecha medida de escote posterior + escote delantero +1.5 y hacia abajo 8cm dependiendo el diseo. Punto 1.- vrtice inferior derecho De 1 a 2.- entrar 1.5cm y escuadrar hacia arriba De 2 a 3.- subir 1.5cm Punto 4.- desde el vrtice inferior derecho sealar la medida de escote posterior y en este punto lleva un piquete que me servir al momento de ensamblar el cuello con la prenda.

Unir con semi-curva hacia abajo los puntos 4 y 3 Unir con recta el punto 3 y el vrtice superior derecho del rectngulo

122

Trazo de la manga

5 10 3

1 6 9 0 7 DELANT ERO 4

8 POST ERIOR

MANGA 2xT

12 14 15

11 13

Fig. 4.9. Trazo de la manga Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

Trazamos una T en el vrtice marcar punto 0 De 0 a 1 poner altura de copa De 1 a 2 largo de la manga Escuadrar estos puntos hacia la derecha e izquierda De 1 a 3 y de 1 a 4 en diagonal cayendo sobre la lnea cero aplicar la de contorno de sisa De 1 a 5 1/12 del contorno de sisa La misma medida de 3 a 8 De 1 a 6 1/12 de contorno de sisa +1cm esta es la parte delantera de la manga La misma medida ponemos de 4 a 7 Unimos con lnea recta los puntos 5-8 y 6-7 Punto 9 mitad de 6-7 Punto 10 mitad de 5-8 Formamos la copa de la manga con sismetro y curva hacia arriba los puntos

123

1-9 y 1-10 Unir con sismetro y curva hacia abajo los puntos 10-3 y 9-4 esta ltima debe ser la curva ms cavada ya que es el delantero de la manga De 2 a 11 y de 2 a 12 ponemos la mitad de contorno de puo Bajar 0.5cm de 11 a 13 y de 12 a 14 Unir con recta los puntos 3-14 y 14-13 Unir con semi-curva los puntos 14 y 13. Punto 15 mitad de los puntos 2-14 Escuadrar el punto 15 hacia arriba 7cm.

Trazo del puo

Puo 2xT

Fig. 4.10. Trazo del puo Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco

Trazar un rectngulo con la medida de contorno de puo de la blusa+2cm por 10cm segn el modelo. (Incluye costuras)

Trazo de la portauela

PORT AUELA 2XT

Fig. 4.11. Trazo de la portauela Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco

trazar un rectngulo con la medida de abertura en la manga por 3.5cm

124

4.3.4.

Patronaje del pantaln

Delantero

11

6 12 13 8 7

4 1

Delantero 2xT

15

14

10 17 16

Fig. 4.12. Trazo del pantaln delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco

Trazar un rectngulo hacia la derecha de contorno de cadera+1cm+1/10 de mitad de cadera y hacia abajo el largo total del pantaln

125

Punto 0.- vrtice superior izquierdo De 0 a 1.- Alto de tiro o 1/4 de contorno de cadera +2cm Punto 2.- vrtice inferior izquierdo del rectngulo. Punto 3.- mitad de puntos 1 y 2 y subir 8cm., o alto de rodilla De 1 a 4.- subimos el 1/3 de la medida de 0 y 1. Y escuadramos hacia la derecha estos puntos 4, 1, 3, De 1 a 5.- ponemos el de contorno de cadera + 1cm. De 0 a 6.- ponemos la misma medida de 1 a 5 -1.5 cm. Unir con lnea recta los puntos 5 y 6. Punto 7.- extremo derecho de la lnea 1. Punto 8.- tomar la mitad de los puntos 1 y 7. Este punto escuadrar hacia arriba hasta la lnea de cintura y hacia abajo hasta la lnea de basta. Esta nueva lnea es la de aplomo. Punto 9.- unin de la lnea de aplomo y rodilla. Puntos 10.- unin de la lnea de aplomo y basta. De 6 a 11.- hacia la izquierda poner el de contorno de cintura + 2cm. De 6 a 12.- bajar 1cm. Unir con semi curva hacia abajo los puntos 11- 12 Formar la cadera uniendo los puntos 11 y 4. Punto 13.- unin de la lnea 4 y 5-6. Formar el tiro uniendo los puntos 13 y 7. De 9 a 14 hacia la derecha y de 9 a 15 hacia la izquierda ponemos de contorno de rodilla. De 10 a 16 hacia la derecha y de 10 a 17 hacia la izquierda ponemos el de contorno de basta Unimos con lnea recta los puntos 15-17 y 16-14 Unimos con semi curva hacia adentro formando la entrepierna los puntos 14 -7. Del punto 4 sealamos 1cm hacia la izquierda ponemos la vara hacia adentro desde el punto 15 al 1cm que sealamos y marcamos hasta la lnea de tiro. Por ultimo rectificamos la cadera

126

Posterior

H 413 0 J K 2

B
A

I C

P osterior 2xT E D

G
Fig. 4.13. Trazo del pantaln posterior Elaborado por Lucia Sarco

Capturado de la pantalla del pattern desing

En el mismo trazo del delantero, trazamos el posterior Marcamos la del punto 6 y lnea de aplomo en la cintura este ser el punto A.

127

Unimos con semi curva hacia fuera el punto A y punto 5 del delantero y prolongamos hacia arriba A-B en la lnea prolongada ponemos 3cm De 7 a C ponemos 1/10 de la mitad de cadera En la lnea de la rodilla de 14 a D y 15 a E ponemos 2cm En la lnea de basta de 16 a F y de 17 a G ponemos 2cm Unir con lnea recta los puntos E-G y F-D Formamos la entrepierna con semi curva hacia dentro uniendo los puntos D-C. Medimos la entrepierna del delantero y de ser necesario rectificamos en el posterior. Escuadramos hacia la izquierda el punto 0 De B a H cayendo sobre la lnea escuadrada ponemos completamos la de cintura + 3cm para la pinza y + 4cm de costura.( Tomamos la medida de la cintura del bsico delantero y terminamos de aplicar la de cintura en el bsico espalda)

Punto I unin de la lnea de cadera y lnea 5B I-J completamos la 1/2 de cadera + 4 cm de costura Del punto J salimos 1cm (este punto nos sirve para ubicar la vara) Ubicamos la vara hacia adentro en el punto anteriormente mencionado y punto E y trazamos hasta la lnea de tiro y se forma el punto K Unimos con curva de cadera los puntos H-K pasando por el punto J Rectificamos la cadera en la parte donde nos forme punta

Trazo de la pinza.

Punto 1.- de los puntos B-H De 1 a 2.- escuadrar hacia abajo 12cm. Con relacin a la lnea de cintura. De 1 a 3 hacia la derecha y de 1 a 4 hacia la izquierda poner 1.5cm Unir con semi-curva hacia adentro los puntos 3-2 y 4-2.

128

Trazo del aletilln

ALET ILLON 1XT

Fig. 4.14. Trazo del aletilln Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por Lucia Sarco

Trazar un rectngulo de la medida del cierre +2cm por 8cm.

Trazo de la aletilla

ALET ILLA 1XT

Fig. 4.15. Trazo de la aletilla Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

Trazar un rectngulo de la medida del cierre + 2cm por 4.5cm.

Trazo de la pretina

PRE T INA 1XT

Fig. 4.16. Trazo de la pretina Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

La pretina se saca del contorno de cintura + 8cm por 9cm.

Nota: El trazo ya contiene costuras de 1cm en todo el contorno, en bajo o ruedo poner 4cm.

129

4.4.Codificaciones

Todos los moldes deben tener sus respectivas sealizaciones

Marcar hilo de tela (una lnea completamente vertical), Nombre de la pieza: Posterior Piezas por tela a cortar: 2 por tela Numero de talla de la prenda: T/10 Fecha de elaboracin del molde: 28/09/2007 Los piquetes no deben faltar porque son guas para la elaboracin

4.4.1.

Simbologa del Patronaje

---------------------______________ -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Lnea escondida Lnea de trazo final Lnea de centro

4.4.2.

Simbologa y Convenciones

Hilo de tela

Al sesgo Revs de la tela

Hilo de tela Pespunte

130

Lomo de tela

Piquete de escalado Punto especial Falso Revs del tejido Derecho del tejido

Derecho con derecho

Costura fileteada (pasado overlock) C.F. Centro frente C.A. Centro atrs XXXXXXX Entretelado

Estos smbolos con utilizados desde el patronaje hasta la confeccin

4.4.3.

Flujo grama de trabajo

El flujograma de trabajo es el orden o movimiento con que se confeccionan las prendas.

Accin

Control

131

Barras de movimiento

Accin control

Costura sencilla

Costura abierta Costura abierta pespuntada

Costura abierta fileteada

Costura fileteada por el derecho

Costura recargada y pespuntada

Costura francesa

Dobladillo

Pliegue tumbado

Pliegues encontrados o fuelle

132

4.5.Escalado De Prendas

Escalado es obtener varias tallas de manera ascendente y descendente partiendo de un patrn base, previamente probado y afinado. Existen diferentes sistemas de escalado que van desde lo manual hasta lo electrnico. En este caso se utilizo el programa GERBER para el escalado. La talla base ser la 10, para no tener problemas siempre se debe tomar la talla media cuando se realice el escalado para que tanto las tallas pequeas como las grandes no se deformen las curvas.

El escalado en otras palabras es la reproduccin de modelos a partir de un patrn base para esto es necesario tener un cuadro de tallas, de donde partiendo de las tallas 6-8-1012-14 sacaremos las diferencias y proporciones

Diferencia.- es la cantidad que existe entre una talla y otra Proporcin.- es la cantidad en que se divide la diferencia, para ser aplicado en el Las medidas de contorno.- se dividen en cuatro partes, a excepcin del escote que se puede dividir en ocho. Las medidas de ancho.- Se divide en dos Las medidas de largo.- no se dividen o para 1

4.5.1.

Ejemplo de diferencia y proporcin para el escalado

T allas Cont. Busto Diferencia Proporcin

6 88 4

8 92 4 1

10 96 4 1

12 100 4 1

14 104

Para este trabajo tomaremos la blusa, falda y pantaln como ejemplo para el escalado

133

Cuadro de tallas
MEDIDAS/TALLAS Cont. Busto Cont. Cintura Cont. Cadera Cont. Cuello ancho de pecho espalda superior espalda inferior separacin de busto alto de busto largo de manga contorno de puo alto de cadera tiro cintura rodilla largo tobillo contorno de rodilla contorno de tobillo talle delantero talle espalda CUADRO DE TALLAS 6 8 92 96 64 68 92 96 32 34 31 32 35 36 33 34 17 18 25 25,5 58 59 15 15,5 16 16 24 25 55 56 110 110 38 39 36 37 42 43 39 40 10 100 72 100 36 33 37 35 19 26 60 16 16 26 57 110 40 38 44 41 12 104 76 104 38 34 38 36 20 26,5 61 16,5 16 27 58 110 41 39 45 42 14 108 82 108 40 35 39 37 21 26,5 62 17 16 28 59 110 42 40 45 42

4.5.2.

Anlisis de medidas para el escalado

Contorno de cintura 6a8 4/4 1 8 a 10 4/4 1 10 a 12 4/4 1 12 a 14 6/4 1.5 Alto de cadera 6a8 0/1 8 a 10 0/1 10 a 12 0/1 12 a 14 0/1 Talle delantero 6a8 1/1 1 8 a 10 1/1 1 10 a 12 1/1 1 12 a 14 1/1 1

Cont. de cadera 6a8 4/4 1 8 a 10 4/4 1 10 a 12 4/4 1 12 a 14 6/4 1.5

Ancho de pecho 6a8 0.5 8 a 10 0.5 10 a 12 0.5 12 a 14 0.5 Talle espalda 6a8 1/1 8 a 10 1/1 10 a 12 1/1 12 a 14 1/1

0 0 0 0

separacin de busto 6a8 1/2 0.5 8 a 10 0.5 10 a 12 0.5 12 a 14 0.5 Alto de busto 6a8 0.5/2 0.25 8 a 10 0.5/2 0.25 10 a 12 0.5/2 0.25 12 a 14 0.5/2 0.25

1 1 1 1

Largo de manga 6a8 1/1 1 8 a 10 1/1 1 10 a 12 1/1 1 12 a 14 1/1 1

134

Espalda superior 6a8 0.5 8 a 10 0.5 10 a 12 0.5 12 a 14 0.5 separacin de busto 6a8 1/2 0.5 8 a 10 0.5 10 a 12 0.5 12 a 14 0.5 Largo tobillo 6a8 0/1 0 8 a 10 0/1 0 10 a 12 0/1 0 12 a 14 0/1 0

Espalda inferior 6a8 0.5 8 a 10 0.5 10 a 12 0.5 12 a 14 0.5 tiro 1/1 1/1 1/1 1/1

Cont. De mueca 6a8 0.5/2 0.25 8 a 10 0.5/2 0.25 10 a 12 0.5/2 0.25 12 a 14 0.5/2 0.25 Cintura rodilla 6a8 1/1 1 8 a 10 1/1 1 10 a 12 1/1 1 12 a 14 1/1 1 Cont. tobillo 6a8 1/4 0.25 8 a 10 1/4 0.25 10 a 12 1/4 0.25 12 a 14 1/4 0.25

6a8 8 a 10 10 a 12 12 a 14

1 1 1 1

Cont. rodilla 6a8 1/4 0.25 8 a 10 1/4 0.25 10 a 12 1/4 0.25 12 a 14 1/4 0.25

Saber los puntos principales que sirven como base para el correcto escalado para lo cual en todos los trazos existen lneas fijas o tambin llamados puntos muertos. Para prendas superiores las lneas fijas son: lnea de busto y lnea de lomo de tela. Para el pantaln son: lnea de tiro y lnea de quiebre.

El sistema que se va ha utilizar para escalar es marcando ejes horizontales y verticales en los puntos asignados como reglas, todas las reglas se desarrolla en un plano cartesiano de eje X y eje Y

+Y -X -Y
Para determinar el crecimiento o decrecimiento que surge entre talla y talla, anteriormente desarrollamos el anlisis de medidas para escalado. En base a este cuadro se marcan reglas.

+X

135

Son muy importantes los signos de los ejes para que no se deforme el trazo, por lo que se debe tener mucho cuidado con estos signos en la creacin de reglas para no tener problemas en el ensamblaje de piezas por lo que al terminar todos los pasos se realiza comprobaciones de medidas.
4.5.3. Prendas escaladas y sus formulas para el escalado BLUSA DELANTERO
X= 0 y= 1/4 c ont. busto X= 1/2 talle y= esc ote horiz.+ hom bro X= 1/2 talle y= 1/4 c ont. Cint. X= ta lle + a lto c ad. Y= 1/4 c ont. c a dera

X= 1/4 talle y= 1/2 anc ho esp ald a X= 1/2 talle+ alto d e c ad. y= 1/2 sep. busto X= ta lle y= sep. b usto

X= 1/2 talle y= esc ote horiz.

X= ta lle-alto de busto y= sep. b usto

X= 1/2 talle-esc ot.vert.d el. Y= 0

X= ta lle + a lto c ad. Y= 0

Fig. 4.17. Escalado de blusa delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

BLUSA POSTERIOR
X= 0 y= 1/4 c ont. Busto X= 1/2 talle y= esc ote horiz. + hom bro X= 1/2 talle y= 1/4 c ont. Cintura X= 1/4 c ont. c ad era y= ta lle+ a lto c ad era

X= 1/4 talle y= a nc ho espa lda X= 0 y= 1/8 c ont. Busto

X= 1/2 talle y= 1/8 c ont. Busto

X= 1/2 talle y= esc ote horizonta l

X= 1/2 talle y= 1/8 c ont. Busto

X= ta lle- esc ot.vert. Esp ald a y= 0

X= 1/2 talle + alto c a dera y= 0

Fig. 4.18. Escalado de blusa posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

136

MANGA
X= 0 y= 1/4 c ont. busto

X= 1/4 talle y= 1/8 c ont. busto

X= largo m anga - talle y= 1/4 c ont. puo

X= 1/2 talle y= 0

X= largo m anga - talle y= 1/4 c ont. puo

X= 1/4 c ont. Puo y= largo de m ang a - talle

X= 1/4 talle y= 1/8 c ont. Busto

X= largo m anga - talle y= 1/4 c ont. Puo

X= 0 y= 1/4 c ont. Busto

Fig. 4.19. Escalado de la manga Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

SOLAPA

Y= esc ote horizonta l x= 1/2 talle X= 0 y= 0 Y= 0 x= ta lle + a lto d e c ad era

Y= esc ote horizonta l x= ta lle

X= 1/2 talle - esc ote vertic a l d elantero y= 0

Y= 0 x= 1/2 talle + alto de c a dera

Fig. 4.20. Escalado la solapa Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

137

CUELLO
X= esc ote horiz.+ esc ote vert. Espalda + esc ote vert. Dela ntero+ esc ote horiz. y= 0

X= 0 y= esc ote horiz.+ esc ote vert. espa lda

X= esc ote horiz.+ esc ote vert. Espalda + esc ote vert. Dela ntero+ esc ote horiz. Y= 0

Fig. 4.21. Escalado de cuello Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

PUO
X= 0 y= ancho d e puo

X= 0 y= ancho d e puo

Fig. 4.22. Escalado del puo Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

PORTAUELA

Fig. 4.23. Escalado dela portauela Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

La portauela no se escala

138

PANTALON DELANTERO

iro X= T Y= 1/8 c ont. Cint.

y= 1/8 c ont. c ad .

X= tiro - alto de c ad. Y= 1/8 c ont. Cad.

X= 0 y= 1/8 c ont. c ad . X= tiro y= 1/8 c ont. Cint..

Y= 1/10 d e base x= 0

X= largo de rodilla - tiro y= a nc ho de b asta

X= largo de tobillo - tiro y= a nc ho de b asta

Elaborado por: Lucia Sarco

X= larg o de rodilla - tiro y= a nc ho de b asta

X= largo de tobillo - tiro y= a nc ho de b asta

Capturado de la pantalla del pattern desing

X= 0

Fig. 4.24. Escalado del pantaln delantero

139

X= tiro - alto c ad. Y= 1/8 c ont. Cad.

X= tiro y = 1/8 c ont. Cint.
y= 1/8 c ont. C ad . X= 0

PANTALON POSTERIOR

X= tiro y= 0

X= tiro y= 0

X= tiro y= 1/8 c ont c int.

X= 0 y= 1/8 c ont. c ad.

X= 0 y= 1/10 de base

X= largo de rodilla - tob illo y= a nc ho de b asta

X= largo de tob illo - tiro y= a nc ho de b asta

Elaborado por: Lucia Sarco

X= largo rod illa - tobillo y= a nc ho de b asta

X= largo de tob illo - tiro y= a nhc o de b asta

Capturado de la pantalla del pattern desing

Fig. 4.25. Escalado del pantaln posterior

140

ALETILLON
X= tiro y= 0

X= tiro y= 0

Fig. 4.26. Escalado del aletilln Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

ALETILLA
X= tiro y= 0

X= tiro y= 0

Fig. 4.27. Escalado de la aletilla Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

FALDA DELANTERO
X= a lto de c a dera y= 1/4 de c ont. c a d .

X= largo rod illa y= 1/4 c ont. c ad.

X= 0 Y= 1/4 c ont. Cint.

X= 0 y= sep. Busto

X= 0 y= sep. Busto

X= 0 y= 0

X= largo rod illa y= 0

Fig. 4.28. Escalado de la falda delantero Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

141

FALDA POSTERIOR
X= a lto de c a dera
X= 0 Y= 1/4 c ont. Cint.

y= 1/4 de c ont. c a d .

X= largo rod illa y= 1/4 c ont. c ad.

X= 0 y= 1/8 c on. Ca d

X= 0 y= 1/8 c ont. Cad.

X= 0 y= 0

X= largo rod illa y= 0

Fig. 4.29. Escalado de la falda posterior Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

PRETINA
X= 1/4 c ont. Cintura y= 0

X= 1/4 c ont. Cintura y= 0

Fig. 4.30. Escalado de la pretina Capturado de la pantalla del pattern desing Elaborado por: Lucia Sarco

4.6. Colocacin Del Molde En La Tela

Antes de iniciar a colocar los moldes sobre la tela, es importante conocer las telas, a veces es difcil distinguir cul es derecho de una tela a simple vista. Un pequeo truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los orillos. Por un lado la tela ser lisa y

142

no se notarn al tacto, pero por la otra los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho.
4.6.1. Telas reversibles: La mayora de las telas tienen un derecho y un revs,

pero tambin hay telas reversibles. Estas son telas que tienen sus dos lados iguales. La mayora de las telas a cuadros o rayas son reversibles. Un ejemplo lo tenemos en la tela usada para hacer los uniformes escolares, algunos linos strech y muchas telas a rayas. Estas telas son fciles de trabajar y rinden ms a la hora de elaborar una prenda.
4.6.2. Telas estampadas: en stas telas es ms fcil diferenciar una cara de la

otra ya que el estampado se ve ms fuerte por el derecho.

4.6.3. Telas con tejido en una sola direccin: A ste grupo pertenecen el

terciopelo, la pana. Tambin estn las que tienen brillo como el satn, el mohair, o la piel sinttica. Ojo con stos textiles. Necesita colocar los moldes en la misma direccin. Si no lo hace notar diferentes tonos.
4.6.4. El terciopelo

Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que est compuesto de hilitos muy finos tejidos unos junto a otros, pero que no estn completamente verticales, sino ligeramente inclinados. Si pasamos la mano por la prenda, en el sentido del pelo, veremos que est suave y al contrario, el pelo ofrece resistencia.

La direccin correcta es fcil de averiguar. Al acariciar la tela en el sentido del hilo, de arriba a abajo debe estar suave. Esto no tendra mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la direccin del terciopelo. Si colocamos dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la direccin correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observaremos que el brillo es completamente diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace.
4.6.5.

Telas

con

estampado

direccional:

Las

telas

con

estampado

direccionales como flores, muecos, figuras horizontales o verticales necesitan que los moldes se coloquen en el mismo sentido. Entonces necesitar ms tela para poder distribuir bien los moldes.

143

4.6.6.

Telas de tejido plano.- estas telas son casi iguales por ambas caras,

presentndose dificultad para diferenciar el derecho del revs. En ste caso escogemos el lado que ms nos guste y dejarlo como derecho marcando el revs con un lpiz blanco en diferentes partes. Pero tambin podemos guiarnos por el orillo de la tela.

Los orillos de muchas telas son ms tiesos que el resto, razn por la cual quedan fuera del clculo de la tela. Se puede cortar la tela doblada o en todo su ancho pero siempre por el revs, colocando los moldes en el sentido del hilo o al sesgo en algunos casos pero todas las piezas deben ir en un mismo sentido, cuando invertimos alguna pieza para ahorrarnos un poco de tela, pero corremos el riesgo que la prenda salga con varios tonos como anteriormente se dijo, esto ocurre porque la tela tiene un brillo diferente dependiendo como se coloque el molde, el trazo se hace siempre optimizando la tela.

Para este trabajo tememos un ejemplo de tendido de un capri con pretina anatmica en tallas 6-8-1012 y 14. Los moldes estn colocados en un acho de tela de 1.48 sin tomar en cuenta los orillos y en la parte superior se deja unos 2cm

Fig.4.31. Tendido de un capri con pretina anatmica y bolsillos Capturado de la pantalla Marker Making Elaborado por: Lucia Sarco

4.6.7.

Ancho de las telas

Los tejidos que podemos encontrar normalmente en el mercado suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados. Las telas SIMPLES miden unos 80 90 centmetros de lado a lado.

144

Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m 1.60 m. Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deber tener un ancho u otro.

4.7.El Tendido De Las Telas

4.7.1. Tipos de tendido 4.7.1.1. Tendido cara arriba

Este tendido consiste en extender cada una de las capas siempre se comienza en la misma punta, para lo cual hay que ir cortando la tela, se coloca en la misma direccin que puede ser el derecho o el revs hacia arriba todas las capas. Este tendido es ideal para telas con pelos (pana) o satinadas, estampados con el dibujo en una direccin, tela a cuadro o rayadas.
T e la

Mesa
Fig. 4.32. Tendido cara arriba

4.7.1.2. Cara a cara o zig-zag

Este tendido consiste en extender la tela a lo largo del trazo y nuevamente regresar sin necesidad de cortarla de este modo las capas quedan cara a cara y en sus extremos en zig-zag de ah su nombre.
T ela

Mesa
Fig. 4.33. Tendido cara a cara o zig- zag

4.7.1.3. Direccin de la tela

Este tendido se utiliza para el tejido de punto tubular, el principio es el mismo descrito anteriormente, al extender la capa de tela siempre queda la tela cara a cara, pero al considerar la direccin de las mallas el tendido en un solo sentido, garantiza la orientacin de las mismas.

Direc c in de la tela
T ela

Mesa
Fig. 4.34. Tendido en direccin a la tela

145

4.7.2.

Nmero de capas segn el tejido

El nmero de capas que se hace en un tendido vara de acuerdo a la tela.

jersey sencillo o doble punto liviano 120 capas telas pesadas 90 capas mercerizados y velvetines no ms de 80 preferible 70 capas rayas y cenefas preteidas o estampadas 70 capas

4.7.3.

Largo del tendido

El largo vara de acuerdo al tipo de tela que se va a cortar. Franelas no mayor de 6 metros franelas mercerizadas mximo 3.5 metros. Para tela a rayas 2.5 metros En el caso de cenefas el tendido es por unidad

4.7.4.

Diferentes maneras de tendido

El tendido manual ha evolucionado bastante, hoy en da se cuenta con mquinas totalmente automticas.

a- mquinas automticas.- este sistema es el ms eficiente que hay en el mercado, esta mquina trae accesorios que facilitan el proceso brindando una mejor calidad. Algunos de los accesorios son:

- dispositivos que giran la tela - alineador de orillos electrnicos - controla la tensin del tejido - bandeja para colocar la tela plegada, como se hace el tejido de punto. -plataforma que transporta al operario

b- carro extendor manual.- ste es guiado por el operario, el cual conduce la tela a lo largo de la mesa y el mismo operario le da la tensin a la tela, acomoda los orillos, etc.

146

c- extendido manual.- este sistema requiere de dos operarios, los cuales colocan la tela en un extremo de la mesa y descargan la tela a lo largo de la mesa dndole la tensin mnima y emparejando los orillos. En cada extremo del tendido se colocan pesas, con el fin de agarrar la tela y as facilitar la labor de extender.

4.7.5.

Mtodos para el ahorro de la tela en el tendido 4.7.5.1. Mtodo para pinar el tejido de punto

Este mtodo consiste en asegurar la tela a lo largo de los orillos y el ancho del tendido, colocando para ello pines1 a lo largo de la mesa, cada 50 cm. ms o menos, enfrentados el uno con el otro a la misma distancia a cada lado del tendido. Al empezar o terminar el tendido se colocan tres pines, con el fin de asegurar la tela distribuyndolos a igual distancia el ancho del tendido. A medida que se hace el corte, el pin se retira.

Pines
T e nd id o

Mesa
Fig. 4.35. Pines

4.7.5.2. La espiga

La espiga consiste: cuando se empieza a marcar el trazo, se toma la talla que ms se repite se marca en el papel teniendo cuidado de que todas las piezas queden juntas y que la talla este completa. Luego se contina con el trazo de las dems tallas. La talla que trazamos completa al iniciar el trazo es la forma espiga, porque todos los retazos que tengan esa medida se podrn extender al final. La espiga no debe ser mayor de 4 metros. Es conveniente utilizar la espiga para utilizar todos los retazos que quedan despus de hacer los tendidos, con ello nos ahorramos hacer un trazo pequeo.

Los pines son metlicos de un material inoxidable

147

Espiga
T endido

Mesa de corte
Fig. 4.36. Espiga

4.7.5.3. Empates

Este trazo consiste en agrupar ciertas partes de tal manera que cierren el trabajo en lnea

Fig. 4.37. Empates

4.7.6.

Manejo de los defectos de la tela en el tendido

Cuando tenemos la pieza de tela, primeramente verifica el tejido y se procede a la clasificacin y sealizacin de los defectos encontrados, esto se hace con el fin de facilitar el tendido.

a- si el defecto es grande de tal forma que afecte la prenda como puede ser un roto, se seala con un papel o tela de otro color con el fin que se note en el momento del cambio. Se saca la pieza daada reponiendo de inmediato. b- cuando el defecto afecta varias piezas, ocupando un rea ms o menos grande, se corta el defecto y se hace un empate o espiga. c- en un empate se colocan cierta cantidad de partes de una prenda y tallas de esta, agrupadas de tal forma que cierren el trazo en lnea.

Los tendidos deben ser libres de tensiones, la tela deber desenrollarse sobre la mesa y no halarla desde el rollo a la mesa; el orillo debe estar recto y perfectamente alineado. Se debe hacer el tendido sobre el papel para agilizar el reposo del tejido.

148

4.8.Procesos De Corte

El proceso inicia desde el momento mismo en que llega la materia prima, donde se hace una revisin e inspeccin de las piezas del tejido y se mide los anchos. El corte consiste en colocar los moldes sobre la tela, trazando por los bordes de los moldes con tiza sastre, este proceso se lo puede hacer manualmente. En la actualidad tenemos el programa MARKER MAKING, en el cual nos ayuda a colocar los moldes ahorrando al mximo la tela y el tiempo, en este caso solamente colocamos el papel ya ploteado2 sobre la tela tendida y, no hay necesidad de marcar con la tiza sastre en la tela. Fases que se desarrollan en el corte para cada una de las telas: tendido de las telas proceso propiamente dicho

Es importante antes de hacer el corte revisar que los moldes estn colocados correctamente, la lnea de aplomo este paralela al orillo, la combinacin de la tela sea adecuada para un mejor rendimiento del tejido, las piezas estn completas, igualmente en las espigas y empates.

Despus de tender se procede al corte, la mquina ms empleada en nuestro medio es la de cuchilla vertical, para tener un buen proceso en el corte se recomienda lo siguiente:

el uso del papel cada 10 o 15 tendidos lubricar la cuchilla con silicona utilizar bajas velocidades frecuentar el afilado de la cuchilla para evitar que pellizque al tejido tener cuidado al hacer los piquetes no pueden ser muy grandes ni muy profundos manejar la cortadora despacio, para evitar daos.

Trazo de los moldes en el papel, como van a ser cortados en la tela.

149

4.9. Control de corte

Este se puede inspeccionar en un 100%, cuando se esta toqueteando las partes ya cortadas antes de la confeccin. En el momento en que aparezca una pieza identificada como imperfecta, se separa el lote para hacer la reposicin.

La verificacin del corte puede ser muestreo; tomando un paquete ya cortado y colocando sobre la ltima capa de los moldes de cada una de las piezas y tallas correspondientes, luego se hace lo mismo en el medio y en la parte inferior del mismo paquete. Lgicamente esto tiene un margen permitido. Es muy importante y necesario que se lleve un control del corte, porque con el podemos controlar la tela y sabemos con exactitud el desperdicio que obtuvimos.

4.9.1.

Recomendaciones para el corte

La pana y otras telas que presenten pelo en una cierta direccin, deben esta extendidas boca arriba, con el pelo en una sola direccin para prevenir la apariencia de oscurecimiento.

Las telas que contienen lycra deben ser cortadas con presicin y con mtodos de calidad en el corte. Los cortes de calidad dependen de la condicin del equipo, las herramientas y habilidades de los operadores.

Minimice la tensin en la tela antes, durante y despus del corte. Los cortes de calidad dependen de la condicin del equipo, las herramientas y habilidades de los operadores.

Mantenga el tendido lo ms largo posible. Utilice taladros de lenta velocidad para hacer las perforaciones

4.9.2. Atados y embalaje Las piezas cortadas, principalmente las de tejido de punto, deben ser manipuladas lo menos posible entre el corte y la costura para prevenir el enrollado de los bordes o deformacin de la tela. Mantenga los atados tan planos como sea posible en las cajas de empaque para minimizar cualquier distorsin.

150

4.10. Prueba De Las Prendas

En lo industrial se realiza comprobaciones

para esto es necesario realizar un

prototipo que deber ser probado en un maniqu antes de cortar en grandes cantidades. Aqu observaremos detenidamente como realizar el ajuste necesario en la prenda para la terminacin perfecta.

Antes de hilvanar las piezas tener en cuenta los siguientes puntos: termo fijar la entretela por el revs de las piezas sealar las costuras por donde se va ha hilvanar

Tras hilvanar todas las piezas llega el momento de la prueba, si se ha previsto que lleve hombreras en caso de las blusas, chaquetas, abrigos, etc., habr que poner para la prueba. Para comprobar exactamente la cada del modelo deber ponerse por debajo lo que llevar despus. En el pantaln debe llevar los zapatos que usar con esta prenda
4.10.1. Posibles defectos en las prendas

4.10.1.1.

Demasiado ancho

Reducir el ancho sobrante en las costuras laterales

4.10.1.2. Demasiado estrecho

Sacar el ancho necesario en las costuras laterales. En ambos casos es importante fijarse en la ubicacin de la pinza del delantero ya que tiene que quedar a la altura del busto.
4.10.1.3. Bolsas en el talle posterior

Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda esto es porque el cuerpo es demasiado largo, sube la costura del hombro por detrs hasta que desaparezcan las bolsas.
4.10.1.4. Direccin de la pinza no es correcta

Marcar la altura correcta con alfileres, descoser las costuras laterales y coser la pinza en su nueva puesto.

151

4.10.1.5.

Arrugas transversales en el ancho de espalda

Es porque la prenda esta larga, para lo cual el largo sobrante se elimina con un pliegue transversal. Traspasar esta modificacin al patrn de papel y cortar despus la espalda segn el mismo.
4.10.1.6. Reducir el ancho de los hombros

Cortar el ancho deseado de los hombros por esta modificacin hay que elevar de la forma correspondiente la copa de la manga, si el margen de la copa no es suficiente puede cortar las mangas con un poco ms de profundidad en la costura de las mismas.
4.10.1.7. Manga demasiado ancho

Para que la manga coincida en la sisa del la prenda hay que acortar en la costura lateral tanto como sea necesario, o bien escotar un poco ms la sisa en la prenda en la costura de la misma. Pero tenga en cuenta que una sisa profunda resulta algo incmoda, ya que al subir el brazo tambin se sube la prenda. Por lo tanto no se debe escotar las sisas ms de 1cm.
4.10.1.8. Manga demasiado largo

Se acorta el largo sobrante con un pliegue transversal a la altura del codo en el molde de papel y se corta la manga segn la nueva pieza. 4.11. Maquinaria Especializada Que Se Usa Para La Confeccin De Ropa Casual Desde la invencin de la primera mquina de coser en el ao 1800, todava manual y que solo poda pespuntear, la tcnica se ha ido desarrollando y perfeccionando de tal forma que en la actualidad, el mercado ofrece mquinas de los ms variados modelos y precios. Desde la simple mquina que cose costuras sencillas y en zigzag, hasta las mquinas controladas por ordenador que, aparte de los puntos de adorno y los puntos ms usuales, son capaces de hacer ojales a medida e incluso bordados programados, pulsando simplemente un botn.
4.11.1. Mquina recta

Estas mquinas hacen la costura recta. Algunos problemas que puede tener al momento de coser: Se sale el hilo despus de dar unas puntadas: Esto puede suceder porque al enhebrar la mquina la palanca tira hilo esta

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abajo. Suba la palanca tira hilo a la parte ms alta y luego enhebre la mquina, deje un extremo de hilo largo.

Si se revienta hay que aflojar la tensin del hilo superior poco a poco hasta que quede bien. Si salta las puntadas es posible que necesite apretar el botn que aumenta la tensin de la prensa telas. Recuerde que para telas gruesas hay que apretar y para telas delgadas aflojar.

El botn o tornillo que aumenta la presin del pi est ubicado en la parte superior del cabezote de la mquina en la misma direccin de la barra de aguja. Tambin se saltan las puntadas cuando la aguja que est utilizando no alcanza a bajar lo suficiente para hacer la lazada.

4.11.2. Mquina overlock

La mquina overlock es el complemento perfecto, ya que permite el terminado perfecto en los filos de las prendas, recorta los mrgenes y los remata en el mismo proceso de labor. Dado que las costuras hechas con esta mquina son elsticas, resulta muy apropiado para los gneros elsticos

4.11.3. Mquina botonera La funcin semi o completamente automtica de las mquinas de coser botones requiere muy buenas caractersticas de la aguja de coser. La aguja tiene que guiar al hilo a travs de los agujeros del botn y penetrar en ellos, que se vuelven ms estrechos con cada puntada. Cuando la aguja toca el borde del botn ha de ser introducida en el agujero en ese mismo instante. Si esto no sucede, aparecen diferentes problemas como que el botn puede ser daado, la aguja puede doblarse y romperse o que el tejido puede ser daado.

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4.11.4. Maquina ojaladora

Los ojales se confeccionan en la ropa femenina en el delantero derecho o en la pieza posterior izquierda, y en la ropa de caballero en el delantero izquierdo o en la pieza posterior derecha. Los ojales de los cierres laterales se trabajan siempre en el delantero. Las maquinas modernas cuentan con sistema automtico para bordar los ojales rpida y fcilmente. Aparte de estos ojales existen tambin el ojal de lencera, el ojal de confeccin y el ojal de sastre todo bordado a mano, los ojales de adorno y los ms refinados los ojales ribeteados.

Ojal de lencera.- se confecciona siempre en tela doble reforzada con entretela o bien con tres capas de tela, se cose con hilo de coser normal. Ojal de confeccin.- se emplea para los ojales horizontales por ejemplo en las blusas. Ojal de sastre.- este tipo de ojal se trabaja en chaquetas y abrigos. Para que el ojal obtenga mayor relieve se borda con hilo para ojales.

Las mquinas modernas cuentan con un dispositivo automtico con el cul no solo se pueden bordar perfectamente los ojales de lencera, sino tambin los de confeccin. Pero tambin se pueden hacer ojales a punto zigzag con una mquina que no tenga este dispositivo.

4.12. La Confeccin

Lo primero que debemos revisar para comenzar a coser la prenda son las siguientes:

4.12.1. Caractersticas de las puntadas

Las caractersticas de las puntadas son: la resistencia, elasticidad, durabilidad, y seguridad. Resistencia.- La resistencia del material de costura y la tela deben ser muy prximas para que haya un equilibrio entre ellas. La elasticidad.- Esta debe ser mayor que la del tejido, para que sean ms resistentes las puntadas.

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Durabilidad.- Depende de la elasticidad de la costura y del material con que se cose Seguridad.- La puntada debe estar bien fija al material con el fin de impedir su deterioro y desgaste.

Hay otros factores muy importantes que afectan una buena puntada, como son: regulacin de la mquina, presin y forma del prnsatelas, ajustes, longitud de la puntada, tensin de los hilos, enhebre de la mquina, la guja y el estado de la mquina en si, lubricacin de los hilos, accesorios correctos, entre otros.
4.12.1.1. La aguja

El estado de las agujas es muy importante vigilarlos, cualquier defecto puede causar daos en el material, como aguja despuntada. La eleccin correcta del tamao de la aguja es muy importante y debe ser de acuerdo a la tela y al hilo que se va a trabajar. El uso de una aguja demasiado fina utilizada en varias capas de material afecta a la puntada y se puede romper la aguja. Por otra parte una aguja muy gruesa utilizada en una tela muy fina, aumentar el riesgo de corte de aguja, para esto se recomienda el uso de agujas lo ms finas posible. Cuando ms fina sea la tela tanto ms fina debe ser tambin la aguja. Las agujas de punta roma sirven para coser gneros de punto y tejidos elsticos. Las de tres filos para coser piel gruesa. Agujas afiladas de punta fuerte para los tejidos vaqueros. Adems existen agujas dobles normales y de punta roma Aguja # 11 para seda Aguja # 12 para franela, tejido de punto Aguja # 14 para popelina Aguja # 16 para dril, pao, lino

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Fundicin del material

En las telas de altas densidades ocurre el problema que las agujas se calientan y funden las telas. Se aconseja lo siguiente: utilizar aguja recubierta de tefln, con acabado mate rebajar el filo de la aguja hilo tratado con lubricante especialmente resistente al calor reducir la velocidad de la mquina colocar una caja con silicona en la mquina, por donde pasa el hilo.

4.12.1.2.

El hilo

El hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil ya sean naturales o sintticas, entre ellas el algodn, lino, seda, rayn y polister. Existen muchas clases de hilos y se clasifican de diferentes maneras de acuerdo al tipo de fibra, a la estructura, a la cantidad de torsiones y de acuerdo al acabado que se les d.

Muy Grueso 40/3.-

el primer nmero (40) significa los estirajees que ha

recibido el hilo cuando se est elaborando. Entre ms estirajees ha recibido un hilo ms delgado ser. El nmero que est despus de la raya nos indica la cantidad de cabos que forman un hilo. Este hilo es usado para costuras de mxima resistencia. Mediano: 70/2 y 60/2.- este hilo es usado para coser popelinas, diles, dacrones, etc. Delgado: 100/2.- este es usado en la confeccin de ropa par nios. Muy delgado 120/2.- este hilo es utilizado para bordar encajes y bordes de pauelos o telas livianas.

El hilo con que se cose debe ser el mismo material a la base que se confecciona, ejemplo: si es una franela en algodn 100% se emplea un hilo de algodn 100%. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta para las prendas que se van a teir despus de confeccionadas.

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Para tomar una determinacin del hilo con el cual se va a confeccionar, tiene que ver el grado de elasticidad del gnero. Cuando es muy elstico se utiliza un hilo con iguales caractersticas. Los hilos sintticos tienen una caracterstica que las costuras quedan muy flexibles y por esto son ideales para la confeccin de prendas interiores No se debe confeccionar una prenda solo con filamento sinttico, pues este no tiene buena resistencia a la abrasin y a la fusin en el planchado.

4.12.1.2.1. Consumo de hilo

El consumo del hilo depende de lo largo de la puntada, del espesor de la tela, del nmero de puntadas por pulgadas, separacin entre agujas si es de dos o ms, y la torsin del hilo. Lo anterior denota que no es posible establecer con precisin un consumo de hilo por tipo de prenda, sin embargo como orientacin damos estos datos.

PRENDA Abrigos Blusas Chaquetas Faldas

N. de metros por unidad. 520 85 200 100

Para determinar el consumo de hilos podemos hacerlo de la siguiente manera: Mquina recta Multiplicar 3 veces la distancia Mquina overlock La distancia por 15 Overlock con puntada de seguridad La distancia por 18 Recubridora con dos agujas sin recubrimiento superior La distancia por 18 Recubridora con tres agujas y recubrimiento superior La distancia por 30

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Ojal La distancia por 30

4.13. Tipos de costuras

4.13.1. costura normal o plana Encara las dos telas por el derecho y hacer el pespunte mquina tomando el hilvn como gua. Cuando est cosida se quita el hilvn con cuidado. El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se plancha la costura abierta por el revs colocando un trapo de algodn hmedo (nunca mojado) encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se abren presionando con el dedo.
4.13.2. costura doble o francesa

Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas, es conveniente forrar la prenda. Cmo eso no siempre es posible, hay que intentar que la costura quede lo ms discreta posible y este es el mejor sistema.

Se colocan las dos telas una sobre otra, revs contra revs y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela.

Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el interior y se pasa un segundo pespunte por el revs, cerca del borde que forma la primera costura. Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte.

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4.13.2. Causas de fallas en la costura rotura del hilado lycra por causa de la aguja y subsiguiente deslizamiento de la costura. Puntadas saltadas Falla en el hilo de costura

Se debern revisar todas las costuras despus de terminar los procesos de confeccin, uso y lavado, para asegurarse de no tener los siguientes problemas por ejemplo:

La rotura de los hilos causada por la aguja, no siempre se puede observar con facilidad en una prenda terminada ya que la aguja muchas veces daa solo una parte del hilo de la tela. 4.13.2.1. Factores importantes para una buena costura

Tipo de la costura Ancho de la costura Tipo de la maquina de coser La velocidad del cosido La presin del prensatelas Tipos y tamao de la aguja Tipo y tamao del hilo de costura El uso de adecuadas tcnicas de costura.

Una regla bsica: las costuras se deben estirar tanto como la tela

4.14. Las Pinzas Las pinzas son costuras en forma de cua con las que se puede ajustar la prenda al cuerpo. Se cosen siempre desde la parte ancha hacia el vrtice. La costura debe terminar en el vrtice lo ms plana posible para evitar que aparezcan bolsas por el derecho.
4.14.1. La pinza sencilla.- doblar la tela encarando los derechos de forma

que coincidan las lneas de la pinza, comenzar a pespuntear por el

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lado ms ancho, rematar los extremos (fig. 1). planchar la pinza plana y despus aun lado, comenzando por la parte ms ancha hacia la punta. Las pinzas del pecho se planchan hacia abajo y las de la cintura hacia el costado
4.14.2. Pinza abierta.- en los gneros muy gruesos en las pinzas anchas

se hace un corte en el medio a 1 -1.5cm del pespunte. Si la pinza es estrecha, cortar la pinza en el medio hasta unos 5cm antes de la punta y plancharla con los filos abiertos hasta la punta.

4.15. Dobladillos 4.15.1. dobladillos rectos

Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas antes se deben doblar a la medida exacta, y eso puede suponer un serio problema, sobre todo cuando hay que remeter el borde de la tela para que quede oculto. El mejor mtodo es ayudarnos con la plancha si la tela lo permite (el terciopelo y la pana no se planchan nunca). Para ello, colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar y planchamos un pequeo doblez de menos de un centmetro hacia dentro de la prenda, de forma que se note la marca. Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco ms grande (2 3 centmetros) que oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. Tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte.

Si lo que estamos preparando es una vista, el segundo doblez debe ser ms ancho, como unos 6 7 centmetros, para que cuando se abra la prenda quede bonito. Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintticas que se funden si est demasiado caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva. Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodn hmedo entre la plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.

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4.15.2. dobladillos curvos

Algunas prendas, como las capas y las faldas al sesgo tienen el bajo cortado en forma de curva, y deben coserse de forma diferente. Primero hay que recortar el bajo con cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que tenga. Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un bajo de unos dos centmetros).

El mtodo correcto para coser un bajo curvo es este: Se hilvana el bajo a un centmetro del borde a la medida adecuada y pasa un frunce por el borde y se hace un frunce muy pequeo. Se hilvana la prenda con cuidado y se plancha colocando un trapo hmedo entre la tela y la plancha. De esta forma el vapor encoger la tela y desaparecer el frunce. Si la tela es fina, se cose con un punto escondido. Si es gruesa, con punto escapulario. Cuando la prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver, como en las capas, se puede poner una cinta al sesgo sobre el borde sobrehilado, para que cuando se abra quede mejor. Si se puede planchar, hacer un doblez muy pequeo en la tela (como medio centmetro) y planchar todo el bajo. Se marcarn unas arrugas en el doblez. Volver a doblar el bajo sobre si mismo, procurando que quede lo ms pequeo e igualado posible y volver a planchar, sujetndolo luego con alfileres. No tienen que quedar jorobas ni nada similar. Hilvanar el bajo y coser a mano o a mquina. Quitar los hilvanes y volver a planchar. Este mtodo no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos que no admitan plancha ni para telas gruesas.

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4.16. Escotes y orillos

En bodys, en playeras los escotes, sisas y escotes de las piernas deben ser reforzados con una tira elstica.
4.17. Cierres

En los cierres se debe usar doble pespunte. Se aconseja reforzar el rea de la costura en prendas ajustadas al cuerpo.
4.18. Ojales y bolsillos

Se debe entretelar el rea para un manejo ms fcil.

Para terminar los bolsillos

ribeteados limpiamente la elongacin de la tela debe ser bloqueada con entretela termo adhesivo.
4.19. Ensamblado telas que contengan hilado lycra

Despus de haber cortado, la prenda debe procesarse en el menor tiempo posible. Entre ms se toquen loas piezas y entre ms tiempo se demoren sin ensamblar ms alto ser de que la prenda se enrolle, se fuerza o se distorsione y se incrementa el problema del manejo y las uniones de las piezas.
4.20. Ejemplo de procesos de confeccin

Para demostrar los pasos a seguir en la confeccin de una prenda cogeremos como ejemplo un capri con puo en el bajo. Cuando ya se tienen cortadas todas piezas: pantaln delantero derecho es el que lleva la pestaita de 1cm en el cual va cosida la aletilla, izquierdo, los dos posteriores, aletilla aletilln, pretina, bolsillos, etc.

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Fig.4.38. moldes y diseo de un capri con bolsillos

Se procede a lo siguiente:

fusionar aletilla, pretina puos fusionar boca de bolsillo fusionar vivo posterior orillar prenda armar pretina armar pinzas hacer bolsillo viviados armar bolsillo delanteros control de calidad pegar el cierre cerrar costados cerrar entrepiernas poner pretina encarrujar el bajo armar y poner puo control de calidad sealar ojales limpiar hilos planchar control de calidad doblar empaquetar

163

CAPITULO V DISEO DE COLECCIONES Y APLICACIN DE TCNICAS DE PATRONAJE

5.1.Introduccin Para un diseador de moda mostrar su trabajo es lo ms importante. Conviene estar preparado para acudir a cualquier entrevista con muestras en una forma ordenada en un book o portafolio, para que la presentacin sea lo ms profesional posible. Debe tenerse en cuenta que el negocio de la moda las primeras impresiones son las que ms cuentan Si se tiene poca experiencia en el mundo de la moda, se puede confeccionar el book a partir de ilustraciones originales, proyectos o colecciones que se han diseado en la escuela de moda, hay que procurar que el trabajo que se presenta se vea limpio.

5.2.Proceso Estilstico 5.2.1. Determinacin Del Target

Los diseos han sido realizados, enfocndose en el mercado para un target de mujeres de 20 a 39 aos de edad. La presentacin de la propuesta de ropa casual femenina esta compuesta de seis colecciones con cinco complementos, que lo que hacen es desglosar diversos estilos para primavera verano formando una gran coleccin, las prendas guardan armona y combinabilidad entre s, asegurando mezclas de acuerdo a la forma de vestir de la mujer de hoy, y basndose en los elementos del diseo y tendencias en cuanto a colores, texturas, siluetas.

Los diseos han sido realizados basndose

en los elementos como son: colores,

texturas, siluetas en tendencia y en el tema de inspiracin en cada una de ellas

5.2.2. Tendencias

Vuelve la moda de los aos 30, un mundo envuelto en glamour, donde la seda, el satn y el terciopelo pasan de ser clsicos a modernos, todo para lucir seductora y sofisticada. La simetra de esta poca resaltara tu figura. Colores metlicos a modo de espejo, oro,

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plata, cobre, los metlicos acaparan parte de las pasarelas, por ese motivo hasta en las calles observaras a todo el mundo lucindolos, combinados con lentejuelas, arandelas y piedras. Cinturones fajn de cuero tratado, medias color fucsia y maxi bolsos de Yves Saint Laurent. As se viste en la pasarela Ego de Cibeles.

Vidrieras de los principales centros de la moda del mundo, para primavera verano 2008Esta informacin sobre lo ltimo en moda fue presentado por el equipo interdisciplinario a cargo de la Sociloga Susana Saulquin.

Vidriera de Valentino

Vidriera de Louis Vuitton

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Vidriera de Gucci

Vidriera de Dolce&Gabbana

Vidriera de Cusco Barcelona

Los pantalones tubo estn de moda

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5.3.Desarrollo de colecciones 5.3.1. Coleccin 1 5.3.1.1.Filosofa de la Coleccin La presente coleccin est inspirada en el grupo de msica pop Kudai, muestra la juventud y libertad de los jvenes de hoy en da, imponen sus propios estilos. Es una coleccin libre de prejuicios trata de demostrar la sensualidad de la mujer sin dejar atrs la elegancia. Esto se demuestra en cada una de las prendas diseadas. Los colores predominantes son el negro y el fucsia, se unifica la coleccin por la utilizacin de estos dos colores. Las siluetas ms utilizadas son la nfora, la silueta tubo y trapecio. Los detalles tratan de integrar a la mujer si ser tan evidente su silueta, los cinturones y cordones son accesorios que acompaan a la coleccin. 5.3.1.2.Tema de Inspiracin

GRUPO KUDAI La historia de Kudai est marcada por el crecimiento y los cambios. Surgieron en el 2000 como CIAO (el poder de los nios) cuando los integrantes tenan 11 aos. Rompiendo la reticencia a los grupos pop que en el momento se poda palpar en los distintos medios de comunicacin, fueron ocupando espacios y dndose a conocer como un nuevo grupo para el pblico infantil. Los aos pasaron y junto a la madurez que esto implica, los gustos cambiaron y las metas como grupo tambin. De hecho, cambi el nombre: Kudai (una derivacin de joven trabajador en mapuche) los identificaba ms con el perodo en que se encontraban y los temas a interpretar ya no seran reconocidos xitos del ayer, llegaba el momento de los temas inditos. Canciones que los reflejaban de mejor manera, con temticas actuales, cercanas a la realidad del grupo y de sus seguidores. Pablo Holman, Toms Manzi, Brbara Seplveda y Nicole Natalino se convirtieron en el nuevo fenmeno pop chileno. Todo iba viento en popa. Argentina, Colombia y Mxico, saban de la existencia de este grupo chileno que estaba revolucionando el dial y las ventas en nuestro pas, y poco a poco se fueron familiarizando con estos cuatro jvenes chilenos, de gran fuerza interpretativa, con un look muy particular y una contagiosa energa en el escenario y fuera de l. Todo pareca seguir su camino

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5.3.1.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin grupo KUDAI

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5.3.1.4.Collage de Coleccin grupo KUDAI

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5.3.1.5.Carta de telas

Sharmust Strech

Lycra

Gabardina strech

5.3.1.6.Carta de color

Negro

Fucsia

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5.3.1.7.Diseos

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5.3.2. Coleccin 2 5.3.2.1.Filosofa de la Coleccin La inspiracin en RBD nos deja entrever el espritu de la mujer actual que es libre de escoger sus propias responsabilidades. En la coleccin podemos observar la frescura y libertad que inspira cada prenda, el juego de las lneas en diferentes direcciones son un elemento de unificacin para esta coleccin. Estas lneas estn formadas por sesgos sobrepuestos. Las siluetas que se usan son nfora, cigarrillo, lnea imperio. En cuanto a los colores utilizados con los claros y obscuros entre ellos el clsico color negro. Los diversos colores brindan a la mujer la elegancia que en ella se esconde. 5.3.2.2.Tema de Inspiracin Grupo RBD RBD, es una agrupacin que sale de la ficcin de una telenovela, para romper

esquemas en el mundo de la msica. Con su estilo de vestir y msica se ha convertido sin lugar a dudas, el grupo de pop mas exitoso del momento. RBD es un grupo que se origina en el ao 2004 dentro de la telenovela Rebelde, integrado por sus protagonistas: Maite Perroni Beoriegui. Jos Christian Chvez Garza. Dulce Mara Espinoza Savin Anah Giovanna Puente Christopher AlexanderAlfonso Jvenes talentosos tratan de transmitir su propio estilo de vestir.

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5.3.2.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin RBD

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5.3.2.4.Collage de Coleccin RBD

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5.3.2.5.Carta de Telas

Lino

sharmust Strech

Gabardina

5.3.2.6.Carta de Color

Caf

Naranja

Negro

Ladrillo

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5.3.2.7.Diseos

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5.3.3. Coleccin 3 5.3.3.1.Filosofa de la Coleccin Esta coleccin es inspirada en la naturaleza, en sus flores, los animales, la brisa fresca, la pureza de sus paisajes, del contraste de sus colores que nos llena de felicidad. En la coleccin se puede ver la naturalidad, libertad y frescura que nos brinda la madre tierra. Las prendas tratan de integrar a la mujer sin ser tan evidente su silueta, como pudiera hacerlo al usar una falda, un pantaln o licra, estas prendas devuelven a la mujer todo su encanto y frescura. Esta coleccin est unificada por los estampados en las blusas. Las siluetas utilizadas son: nfora, tubo, lnea imperio. En cuanto a los colores son varios ya que la naturaleza nos brinda un sin fin de colores y de acuerdo a las tendencias. Los zapatos que van acordes con la coleccin pueden ser sandalias, zapato de punta, zapatos estilo bailarina, etc. 5.3.3.2.Tema de Inspiracin Naturaleza La naturaleza, en su sentido ms amplio, es equivalente al mundo natural, universo fsico, mundo material o universo material. El trmino "naturaleza" hace referencia a los fenmenos del mundo fsico, y tambin a la vida en general. Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la intervencin humana, a menos que se la califique de manera que haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones como "naturaleza humana" o "la totalidad de la naturaleza". La naturaleza tambin se encuentra diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatmico al galctico. Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, "naturaleza" puede hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales. Nos brindan los colores jams imaginados A menudo se considera que significa "entorno natural": animales salvajes, rocas, bosques, playas, y en general todas las cosas que no han sido alteradas sustancialmente por el ser humano, o que persisten a pesar de la intervencin humana.

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5.3.3.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin La Naturaleza

186

5.3.3.4.Collage de Coleccin La Naturaleza

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5.3.3.5.Carta de Telas

Telas estampadas

Lino

Gabardina

5.3.3.6.Carta de Color

Caf

Caf claro

Verde claro

Azul

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5.3.3.7.Diseos

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5.3.4. Coleccin 4 5.3.4.1.Filosofa de la Coleccin La presente coleccin esta inspirada en el uniforme militar, en el cual se ve la lucha por la supervivencia del ms fuerte, en la coleccin se puede ver a una mujer luchadora, atractiva y relajada. La tendencia que se une a estos diseos son los pantalones tubo. Los colores predominantes en esta coleccin son los tonos verdosos seleccionados de entre su amplia gama, la coleccin esta unificada por los colores anteriormente mencionados y la utilizacin de bolsillos de diferentes formas, forman un elemento indispensable a los militares en el momento de conflicto. Las siluetas que se usan son nfora, tubo, cuadrado sobre trapecio. Las diferentes siluetas brindan a la mujer la seguridad en si misma y la capacidad de realizar la actividad deseada 5.3.4.2.Tema de Inspiracin UNIFORME MILITAR El estudio histrico de los uniformes militares tiene una significacin ms amplia de lo que generalmente se le atribuye. Despus de todo, un uniforme militar indica en el campo de batalla, las prioridades prcticas, de cuerpo y hasta ideolgicas del soldado, que es la persona que realmente mata, lucha y muere. Al ver el vestuario militar, se ve la exhibicin de orgullo, adems de un barmetro de los cambios en la forma de hacer guerra, las variaciones en la tecnologa y las tcticas de combate. A ciencia cierta no se sabe, seguramente los orgenes nacen en el medioevo, donde los hombres portaban lo que hoy podemos entender como uniformes. Los prncipes y caballeros aparecan con vivos colores representando a su reino otros como los "Guardias de el pueblo" tenan tnicas con los colores de este. Durante los torneos, el caballero pintaba en la parte frontal de su armadura, el escudo de armas de la familia, lo cual lo distingua tanto en nombre como en statuas social, dependiendo de muchos factores se podia ver si era Prncipe directo, Rey, Hijo del rey, Duque, Hijo de duque, incluso Bastardo.

194

5.3.4.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin Uniforme Militar

195

5.3.4.4.Collage de Coleccin Uniforme Militar

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5.3.4.5.Carta de Telas

Pana

sharmust Strech

5.3.4.6.Carta de Color

Verde

Beige

Verde militar

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5.3.4.7.Diseos

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199

200

201

202

5.3.5. Coleccin 5 5.3.5.1.Filosofa de la Coleccin El diseador Paul Poiret, con sus vestidos de lnea imperio, la elegancia en cada una de sus prendas, esta presente en esta coleccin, manifestndose en los diseos variados de las blusas ya que estas unifican la coleccin con su corte imperio. Sus pantalones

ayudan a resaltar la silueta, y si estas no favorecen las blusas ayudan a disimular la contextura del cuerpo ya que se usa la silueta cuadrado sobre trapecio. Las otras son cigarrillo y tubo. La utilizacin de estas siluetas brinda a la mujer la seguridad y elegancia. Los colores van de acuerdo a la tendencia dictada hoy en da por los diseadores. 5.3.5.2.Tema de Inspiracin PAUL POIRET (1879 1944) Poiret empez una batalla contra el cors porque encontraba ridculas a las mujeres de busto curvo y trasero prominente. En 1906 dise un traje sencillo, entallado directamente bajo los pechos y que caa recto hasta los pies. La nueva mujer del diseador era modesta, joven y de movimientos descaradamente libres. Bajo sus vestidos se esconda una hermosa figura y no un buen cors. Pero la desaparicin del cors no era lo nico que haca parecer a las mujeres ms jvenes y atractivas, tambin contribuyeron a ello los colores vivos y estampados sencillos. Lamentablemente su estilo pronto comenz a degenerar. Cada vez suba ms el talle, y en consecuencia, los pechos. Adems, sus escotes eran cada vez ms pronunciados y sus faldas ms estrechas. En 1910 lanz la falda trabajada, que obligaba a las mujeres a ir dando pequeos pasitos. En esta ocasin las mujeres no siguieron los dictados del genio. Esto no preocup mucho a Poiret, que sigui vistiendo a la mujer a su antojo con caftanes, quimonos y pantalones bombachos, y cubrindola con velos, tnicas y turbantes. El lujo en todo su esplendor, bordados de vivos colores, puntillas de oro y plata, perlas y plumas. Lo oriental era el ltimo grito tras el xito en 1909 de los Ballets Rusos en Pars, que influenciaron en las artes, la moda y en definitiva, el estilo de la dcada.

203

5.3.5.3.Collage de Inspiracin o Ambientacin Pal Poiret

204

5.3.5.4.Collage de Coleccin Pal Poiret

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5.3.5.5.Carta de Telas

Lino

Jean

Gabardina

5.3.5.6.Carta de Color

Caf claro

Melocotn

Negro

Caf

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5.3.5.7.Diseos

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210

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5.3.6. Coleccin 6 5.3.6.1.Filosofa de la Coleccin Chanel fue una mujer independiente con un sentido genial de estilo y elegancia, mas all de eso, fue alguien muy original. Una mujer des complicada con sus lneas simples se ve la elegancia de la mujer. El juego y la combinacin de los colores clsicos, tanto el beige como el blanco y negro unifican esta coleccin. Las siluetas utilizadas son el nfora y cigarrillo. Esta coleccin trata de devolver a la mujer la elegancia que esconden. . 5.3.6.2.Tema de Inspiracin COCO CHANEL (Saumur, Francia, 1883-Pars, 1971) En 1914 se introdujo en el mundo de la moda con el diseo de sombreros, y a continuacin lanz una modesta coleccin de jerseys inspirados en prendas marineras. En 1916 abri su taller en Pars, desde donde revolucion el mundo de la alta costura creando una lnea marcada por la sencillez y la comodidad, al tiempo que combin ese vestuario con la joyera de fantasa. Cre la falda plisada corta y logr introducir al vestuario femenino en el traje de punto, el vestido camisero, el traje negro (smbolo Cansadas de corss y bustos entallados, de sombreros con plumas, pjaros y tules, las mujeres gritaban al mundo la necesidad de un cambio que les permitiera libertad de movimiento y Coco era la indicada. Su clsico Chanel, esa chaqueta y falda de corte sencillo, en tweed fue la respuesta que le dio a las mujeres que reclamaban ms libertad. Al tiempo sum las blusas blancas, los corbatines y los diseos con corte militar. No slo transform el tweed, tela destinada a los trajes de varones, en una pieza de vestir femenina, si no que el jersey, esa lanilla que se usaba para la ropa interior de los hombres, se convirti en su mejor aliada. Su furr negro o littel black dress, que estren en 1926, era un dos piezas de corte recto, sin cintura, que no impeda la movilidad debido a la elasticidad de su material

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5.3.6.3.Collage de Inspiracin Coco Chanel

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5.3.6.4.Collage de Coleccin Coco Chanel

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5.3.6.5.Carta de Telas

Lino 5.3.6.6.Carta de Color

Gabardina

Beige

Negro

Blanco

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5.3.6.7.Diseos

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217

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5.4.Desarrollo De Prototipos, Aplicacin De La Gua

Gua.- Aquello que dirige o encamina1. En este caso son los procedimientos que se da a conocer de manera lgica y coherente todo el proceso de la elaboracin de prendas de vestir; manejando las tcnicas adecuadas tanto en el Patronaje como en los procesos de confeccin.

Prototipo.- Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. Ejemplar ms perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad2. En esta parte se demostrar los procesos que tienen las prendas desde el momento del diseo pasando por el patronaje, corte y confeccin de las mismas Para ello se ha escogido dos prendas de la coleccin 2. Para seguir los pasos correspondientes se utilizar las fichas tcnicas en el cual van todos los detalles de las prendas a confeccionar. 1- Ficha Tcnica de Descripcin Esta ficha sirve de ayuda al patronista en la interpretacin del Diseo. En ella se coloca informacin grfica y escrita, describiendo las caractersticas de la prenda tanto la parte delantera como el posterior. 2- Ficha Tcnica de Materia Prima e Insumos Dentro de ella consta la materia prima que se utilizar para la creacin de la prenda como: Tela, hilos, cierres botones, etc. Esta ficha sirve para determinar el consumo de cada uno de los elementos y sus proveedores, para as evitar desperdicios. 3- Ficha Tcnica de Colores y Combinados
1

Microsoft Encarta 2008. 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft Encarta 2008. 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

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En esta ficha se define los colores y combinados que tendr la prenda y se presenta el color y el porcentaje. 4- Ficha Tcnica de Patronaje En ella se detallan las piezas del modelo para producir. Estas piezas poseen codificaciones, nombre, orientacin y cuantas se cortan por prenda. Adems en las observaciones se aadir informacin detallada de las medidas de algunas piezas, mientras que en la segunda ficha de patronaje se presenta grficamente la moldera 5- Ficha Tcnica de Corte Esta ficha se utiliza para determinar la cantidad de capas, tallas y tela que se utilizar en una produccin. En este caso se coloc un ejemplo, pero es necesario entregar la ficha en blanco y llenarla conjuntamente con el diseador y departamento de corte para obtener informacin directa y precisa. 6- Ficha Tcnica de Orden Operacional La ficha de orden operacional es un proceso que debe ser seguido por el Diseador y Jefe de .0Produccin, pues los datos arrojados de la creacin de una prenda tanto en tiempos, procesos y uso de la maquinaria adecuada, servirn para analizarlos, mejorarlos y lograr mayor rapidez, evitando el desperdicio de tiempo. 7- Ficha Tcnica de Costos En importante tener en cuenta el costo de una o varias prendas, ya que esta informacin colaborar con una correcta planeacin financiera de cualquier produccin. Es esta ficha constan los gastos directos, indirectos.

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Diseos a confeccionar

5.4.1. Ajuste de medidas 5.4.1.1.Pantaln. El ajuste de talla se hace para optimizar tiempo en la elaboracin del patronaje para lo cual se hace lo siguiente: Delineo el patrn base sobre el papel y aplico las medidas que necesito, donde sea necesario.
cuadro de tallas medidas T/10 Mis medidas Cont. Cintura 72 tiro 26 largo pantaln 110

80 25 96

En este caso las medidas que tengo que ajustar en el molde T/ 10 son las de cintura, tiro y largo. Vemos que el tiro est con una diferencia de -1cm, este valor lo reducimos

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La cintura est con una diferencia de 8cm; como estoy trazando la parte del pantaln, quiere decir que 8 divido para 4 y nos da 2cm, este valor aumento en el costado cintura delantero y posterior del pantaln.

Con este procedimiento se elabora los ajustes de tallas en todas las prendas de vestir y se optimiza tiempo y dinero.
1cm 2cm 1cm 1cm 2cm 1cm

Delantero 2xt 21/05/08

P osterior 2xt 21/05/08

96c m

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5.4.1.2.Blusa

cuadro de tallas medidas T/10 Mis medidas Cont. Cintura 72 talle delantero 44 talle posterior 41

80 42 38

En la blusa las medidas que no coinciden son las de talle delantero y posterior y contorno de cintura Desde el punto hombro escote ponemos la medida de talle posterior y talle delantero respectivamente. En esta nueva lnea de talle desde el centro frente en el delantero y centro atrs en el posterior hacia los costados aplicamos el de cintura. La cintura T/10 tiene 72 y mi talla 80 ponemos la diferencia que existe en el costado, exactamente como se hizo con el pantaln. El largo igualmente se lo toma desde el punto hombro escote. Y rediseamos la cadera.

38cm P osterior 1xt 21/05/08

42cm

X X X
2cm

Delantero 2xt 21/05/08

2cm

NOTA: las lneas rojas nos indica las modificaciones se ha realizado en el molde T/10

225

5.4.2. Reduccin de medidas en el molde de acuerdo a la tela 5.4.2.1.Pantaln Para la reduccin debemos saber cuanto de elongacin presenta la tela que se va a utilizar en dicha prenda. En este caso tenemos una gabardina strech. Cogemos una muestra representativa de 20 por 20 y procedemos a realizar la formula. Tenemos una elongacin de 2cm 22-20*100 ---------------= 20 MP= 1+(10%/100) MP= 1 +(0.1) MP= 1.10 Este resultado divido para las medidas que se necesite de cintura= 20/1.10=18.18 de cadera = 25/1.10= 22.72 cont. Rodilla= 20/1.10= 18.18 cont. Basta= 20/1.10= 18.18 Horcajadura delantero= 5/1.10= 5.54 Horcajadura posterior= 10/1.10= 9 200 -----------= 10% 20

El resultado de las divisiones realizadas se aplica en el molde de forma simtrica, es decir la reduccin se lo realiza a los dos lados del molde. Tenemos la medida inicial de cintura 20 18.18 medida con reduccin es igual a 1.82, este resultado es lo que se reduce al molde, esto divido para 2 porque el patrn del pantaln consta de 2 lados. Es decir que 1.82/2= 0.91 esa medida se debe aplicar en los costados del molde delantero y posterior. Este procedimiento se lo realiza con todas las medidas como consta en el ejemplo del prototipo. Cadera= 25-22.72= 2.28 2.28/2=1.14

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Rodilla= 20-18.18= 1.82 1.82/2= 0.91 Basta=20-18.18= 1.82 1.82/2= 0.91 En la horcajadura se lo hace de la siguiente manera Horcajadura delantero 5 -4.54= 0.46 Horcajadura posterior 10-9=1 Las medidas de reduccin de la horcajadura se lo aplican sin necesidad de dividir, porque hay una sola horcajadura.

0.91 0.91

1.14

1.14

1.14

0.46

1c m

Delantero 2xt 21/05/08

0.91
0.91

P osterior 2xt 21/05/08

0.91

0.91

0.91

0.91

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Nota: En la blusa y en la falda se reducen en un solo lado del molde. En el pantaln se reduce a los dos lados partiendo de la lnea de planchado En las prendas enterizas como el body o terno de bao la reduccin se lo realiza vertical y horizontal. 5.4.3. Aplicacin del diseo en el molde 5.4.3.1.Pantaln Una vez realizada la reduccin se procede a aplicar el diseo. En este caso un capri con pretina anatmica y con puo en el ruedo o bajo.

Procedimiento

Desde el punto de cintura costado medir el largo deseado y trazar una lnea En esta lnea poner la medida de basta y unir con recta hasta el punto de rodilla, no olvidar de rectificar el costado

228

pretina Pretina

Capri delantero 2xt

Capri posterior 2xt

5.4.4. Para pretina anatmica Bajar por igual tanto en el delantero como en el posterior la medida que se desee, trazo la lnea sin perder la forma original de la cintura Una vez que se realice las lneas se procede a calcar con papel sketch la pretina, descontando las costuras de los costados y centro atrs, se debe cerrar la pinza En la pretina en un lado se debe dejar 1cm para costura y en el otro lado 4cm para el cruce
ada c err a z n i P

P arte delantera

Pretina calcada sin costuras y cerrada la pinza

c o sta

do

229

1c m

4c m

Pretina 2xt

Pretina entera, rectificada, con costuras y piquetes Nota: no olvidar de redisear las lneas para mantener una buena forma de la pretina.

5.4.5. Recomendaciones para el patronaje de prendas descaderadas El descaderado de las prendas se hace de la siguiente manera:

Si la prenda se descadera 10cm al costado y centro frente del pantaln, en la parte posterior en centro atrs se baja 6cm. Si el descaderado es de 8cm en costado y delantero; en centro atrs se baja 5cm. Si el descaderado es de 4cm en centro atrs se baja 3cm.

Nota: se hace esto porque si se baja la misma medida, el centro atrs queda muy pequeo y este se ve antiesttico y no es funcional.

Cuando se descadera una prenda ya sea falda o pantaln, siempre es necesario hacer un ajuste en los costados, posterior y delantero porque la cintura se afloja.

5.4.5.1.Ajustes en prendas descaderadas Mientras ms descaderada es la prenda requiere de mayor ajuste por consiguiente:

Si se descadera 10cm se debe entrar en el costado cintura 1.5cm tanto en el delantero como en el posterior. Si el descaderado es de 6 8cm en el costado del posterior se entra 1.5, y en el costado delantero 1cm. Si se descadera 4cm el ajuste se debe realizar de 1cmen el delantero y posterior.

230

Nota: es tos ajustes se debe realizar una vez que se descaderada la prenda ms no antes. Si a un pantaln descaderado se quiere aplicar una pretina anatmica se hace de la misma manera como se explic anteriormente.

5.4.6. Blusa

X X X P osterior blusa 1xt 15/05/08 Delantero blusa 2xt 15/05/08

Manga 2xt 15/05/08

Para realizar el patronaje de la blusa se debe tener en cuenta lo siguiente: El ancho de escote delantero es menor que el ancho de escote posterior, porque la contextura del cuerpo as lo exige. De no hacer esto el escote delantero de la prenda no arma al cuerpo ya que tiende a aflojarse. Al realizar las lneas de hombro, es fundamental utilizar en la parte del hombro espalda la semi- curva hacia abajo; en el hombro delantero la semi- curva hacia arriba. Con esto se logra que la costura se encaje en el hombro, y la costura no venza hacia atrs.

231

Los ajustes (pellizcos) es de suma importancia, ya que nos permite moldear la prenda al cuerpo. Esto se debe realizar en sisa espalda y delantero, en la elaboracin de escotes profundos, strapless

Una demostracin de esto se puede observar en la elaboracin del prototipo. 5.4.7. Patrones perfectos Los patrones bsicos deben estar perfectamente elaborados, ya que son la base para la fabricacin de todas las prendas de vestir. Ya que de una talla se pueden sacar varias, estas pueden ser pequeas o grandes sin necesidad de volver a trazar.

Escalado del capri

Escalado de la blusa

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De una falda base dando cortes consigo diferentes diseos como son: Falda rotonda Falda nesgas Falda con vuelos Falda con prenses de cortes asimtricos. Etc. De la blusa sale la chaqueta Del vestido sale un abrigo A estas prendas se deben aplicar la holgura necesaria de acuerdo al diseo.

El despiece del capri y blusa del prototipo, los materiales a utilizar y el proceso de confeccin se lo podr observar en las fichas tcnicas 5.5.Diseo a aplicar en los tipos de constitucin de la persona

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5.5.1. Constitucin Ectomorfo 5.5.1.1.Cintura Estrecha Tenemos un ejemplo de una persona de constitucin ectomorfa estas son las que tienen dificultad en ganar peso y msculo, delgada. El problema que se tiene en este caso es, la cintura estrecha para la cual en el Patronaje se lo hace de la siguiente manera. BLUSA DELANTERO

En el molde base se procede a realizar el diseo, es un blusa con corte imperio y drapeado en la parte de abajo. Como se puede observar para el drapeado no es necesario En el escote y sisa se hacen ajustes para obtener un buen armado de la prenda

1xt

X x x

234

La pieza 3 para hacer el drapeado se la ha dividido en 6 partes con un aumento de 4cm en cada espacio, esta medida depende del drapeado y del tipo de tela; entre ms drapeada la prenda ms medida se aumentar en la piezas Para obtener un mejor drapeado se debe aumentar por lo menos el doble de la medida de la pieza y sta debe ser al sesgo

X X X 1XT

BLUSA POSTERIOR En el posterior se realiza ajustes en la cintura y talle como se ve en el grfico

POST ERIOR 2XT

235

FALDA Cintura estrecha Para una persona de cintura estrecha en la parte posterior se puede colocar una pinza adicional ejemplo:

Al momento que se realiza la segunda pinza la cintura de la parte posterior al cerrarse se har ms pequeo que el delantero, para lo cual se aumenta 1cm en el costado posterior que es la mitad de la pina y la cantidad restante se lo reduce en el delantero. Es aconsejable que la pinza del costado sea ms pequea que la de centro atrs.
1cm 1cm 1.5cm 2cm 1cm

3cm

X x x

Centro atras

Delantero 1xt

P osterior 2xt

Si la diferencia es de 4cm entre el contorno de cintura y las medidas del cuadro de tallas que se utiliza en el patronaje, se puede corregir en las costuras

laterales, estrechando en disminucin hasta la altura de las caderas, tomando en cuenta que no se deforme en el costado cadera.

236

Delantero 1xt

Centro atras

X X X

P osterior 2xt

Despus de la adaptacin de las medidas al patrn se procede ha realizar el diseo

El diseo que se est manejando es una falda semi descaderada, su largo sobre la rodilla, con cotilla y con plisados en todo el contorno de la falda

Pieza 1 del

Pieza 1 post

Pieza 2 del

Pieza 2 post

Despiece de la falda

C en tro a tra s

Cotilla de la ntero 1xt

Cot. P oste rio r 2xt

237

PIEZA ENT ERA DE LA FALDA 1XT

5.5.2. Constitucin Mesomorfo 5.5.2.1.Ancho de Pecho y contorno de busto Cuando se necesita aumentar el ancho de pecho y contorno de busto, con objeto de que la sisa no cambie, el ancho que falta no se aumenta simplemente en el costado lateral, sino que se aade segn el llamado mtodo de giro. Para esto se hace lo siguiente:

trazar en el patrn del delantero una lnea de gua cortar el patrn a lo largo de esta lnea, desde la costura lateral hasta cerca de la lnea del hombro. despus girar la pieza de la sisa hacia fuera los centmetros que sean necesarios, y trazar de nuevo la costura lateral

Luego de las modificaciones se procede a realizar el respectivo diseo y despiece como anteriormente ya se explic.

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5.5.3. Constitucin Endomorfo 5.5.3.1.Vientre pronunciado Para este tipo de constitucin no es aconsejable el diseo que se est manejando ya que aumentara su volumen, se recomienda los diseos ms sencillos. Blusa trazar una lnea en la altura de la cintura Cortar en esta lnea y abrir la cantidad que tiene de cada, unir con lnea recta desde el punto centro frente escote y punto centro frente bajo. La cantidad que disminuye al trazar esta lnea en centro frente se lo aumentar en el costado y trazar la nueva lnea de costado, esta debe ser semi curva. En ocasiones si las personas de constitucin endomorfa tienen demasiada barriga, las blusas se las hacen tipo maternal. Es necesario reducir el ancho de hombro ya que mientras ms gordita sea la persona sus hombros son ms cortos.

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Delantero

Falda En cuanto a la falda para una persona de vientre pronunciado el patronaje se lo realiza de la siguiente manera: Trazar una lnea horizontal a la altura del vientre. Cortar por esta lnea y abrir lo necesario Unir con lnea recta el punto de cintura y bajo Al trazar esta lnea se disminuye el patrn en centro frente esa medida aumentar en el costado y trazar la nueva lnea la cintura se lo disea con una lnea semi curva hacia arriba

X X X

Delantero 1xt

240

5.6.Fichas Tcnicas

m 12c
4c m
24c m

18 cm
14 c m

23c m

5c m

16c m

41c m

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Confecciones Lucia
PRENDA: blusa con sesgos CODIGO:001 TALLA:10 CANTIDAD: 1 FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS TELAS COLOR MATERIAL PROVEEDOR negro sharmust strech Tejidos Isabel naranja sharmust strech Tejidos Isabel HILOS COLOR MATERIAL PROVEEDOR negro Ameto 75 hilos pinto naranja Ameto 75 hilos pinto AGUJA NUMERO LARGO DE PUNT. PUNTADA POR PULG. 12-80/14-90 3-3,5mm 10 a 12 ETIQUETAS Y MARQUILLAS TIPO PROVEEDOR etiqueta Confecciones Luca (Cartn) Cardian marquilla Confecciones Luca (Tela) Cardian EMPAQUE Y EMBALAJES TIPO PROVEEDOR Funda Confecciones Lucia Trujillo Caja Confecciones Lucia Trujillo ELABORADO POR: Luca Sarco APROBACIN: Fecha: CONSUMO 0,68cm 0,25cm CONSUMO 7863m 589m PROVEEDOR Singer CANTIDAD 1 1 CANTIDAD 1 1

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243

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Confecciones Lucia
FICHA TECNICA DE ORDEN OERACIONAL PRENDA: blusa con sesgos TALLA: 10 OPERACIN envolsar tiras virar PERSONAL CODIGO:001 CANTIDAD: 1 MAQUINARIA recta mano recta overlock recta overlock overlock overlock recta overlock overlock recta recta tijeras plancha total segundos total minutos TIEMPO 324 648 720 30 30 20 86 134 12 140 170 240 20 60 240 2874 47,9

PREPARACION
calificado semicalificado CADENA

pegar sesgo en el delantero calificado orillar centro frente por separado calificado unir centro frente calificado unir hombros poner mangas cerrar costados armar pretina poner pretina armar y poner puos armar y poner sesgo en escote Poner marquilla limpiar hilos planchar calificado calificado calificado calificado calificado calificado calificado calificado TERMINADOS semicalificado semicalificado

OBSERVACIONES: El control de calidad se lo realiza desde el comienzo al producto terminado

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Confecciones Lucia
PRENDA: Blusa Promedio por prenda: 47.9 minutos PRODUCCION MENSUAL: 1002 prendas FICHA DE COSTOS COSTOS $ cant. costo por prenda tela sharmust negro 6,4 c/m 0,68 4,35 tela sharmust naranja 6,4 c/m 0,25 1,60 hilo 1,75 c/9000m 8452 1,64 marquilla 0,25 c/u 1 0,25 etiqueta 0,25 c/u 1 0,25 funda 0,5 c/u 1 0,25 operario calificado 210 c/u 5 0,21 operario semi-calificado 120 mensual 1 0,12 cortador 210 mensual 1 0,21 ayudante de corte 120 mensual 1 0,12 diseador 426 mensual 1 0,43 inspector de produccin 210 mensual 1 0,21 bodeguero 210 mensual 1 0,21 luz 60 mensual 1 0,06 agua 50 mensual 1 0,05 telefono 70 mensual 1 0,07 secretaria 210 mensual 1 0,21 limpieza 120 mensual 1 0,12 vendedor 187 mensual 1 0,19 transporte 100 mensual 1 0,10 depreciacin 87,5 mensual 1 0,64 contador 300 mensual 1 0,30 COSTOS 11,58 30% UTILIDAD 3,48 5% VENTAS 0,58 SUB TOTAL 15,64 12% IVA 1,88 PRECIO VENTA AL PUBLICO 17,52

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS

GASTO ADMINI. GASTO VENTA GASTO FIN.

SERV. M.O.IND M.O.DIR,

MATERIA PRIMA

248

5CM

3CM 3CM 16CM

12CM

2CM 4.5CM

64C M

45CM

6CM 17.5CM

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Confecciones Lucia
PRENDA: capri TALLA:10 TELAS COLOR negro naranja HILOS COLOR negro naranja AGUJA NUMERO 12-80/14-90 CIERRES COLOR naranja ETIQUETAS Y MARQUILLAS TIPO etiqueta Confecciones Luca (Cartn) marquilla Confecciones Luca (Tela) EMPAQUE Y EMBALAJES TIPO Funda Confecciones Lucia Caja Confecciones Lucia ELABORADO POR: Luca Sarco Fecha: CODIGO:002 CANTIDAD: 1 FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS MATERIAL gabardina strech gabardina strech MATERIAL Ameto 75 Ameto 75 LARGO DE PUNT. 3-3,5mm NUMERO PROVEEDOR Merylan Merylan PROVEEDOR hilos pinto hilos pinto PUNTADA POR PULG. 10 a 12 PROVEEDOR 12 El Puente PROVEEDOR Cardigan Cardigan PROVEEDOR Trujillo Trujillo APROBACIN: CONSUMO 0,25cm 0,70cm CONSUMO 200m 7866m

PROVEEDOR Singer CANTIDAD 1 CANTIDAD 1 1 CANTIDAD 1 1

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Confecciones Lucia
FICHA TECNICA DE ORDEN OERACIONAL PRENDA: capri CODIGO:002 TALLA: 10 CANTIDAD: 1 OPERACIN PERSONAL MAQUINARIA TIEMPO

PREPARACION fucionar aletilla, pretina puos semicalificado fusionar boca de bolsillo semicalificado
fusionar vivo posterior orillar prenda armar pretina semicalificado calificado

fusionadora fusionadora fusionadora

overlock recta recta recta recta recta recta recta recta recta mano recta mano 20U mano mano plancha

95 24
60 271

CADENA
calificado armar pinzas calificado hacer bolsillo viviados calificado armar bolsillo delanteros calificado pegar el cierre calificado cerrar costados calificado cerrar entrepiernas calificado cerrar tiros calificado poner pretina calificado encarrujar el bajo calificado armar y poner puo calificado sealar ojales semicalificado hacer ojales calificado poner botones semicalificado

153 29 900 480 215 113 154 45 296 240 360 75 270 120 70 240

TERMINADOS limpiar hilos planchar

semicalificado semicalificado

total segundos 4210 total minutos 70,2 OBSERVACIONES: El control de calidad se lo realiza desde el comienzo hasta el producto terminado

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Confecciones Lucia
PRENDA: Capri COSTOS tela gabardina tela de bolsillo cierre boton hilo marquilla etiqueta funda operario calificado operario semicalificado cortador ayudante de corte diseador inspector de produccin bodeguero luz agua telfono secretaria limpieza vendedor transporte depreciacin contador PRODUCCION MENSUAL: 685prendas FICHA DE COSTOS $ cant. costo por prenda 4,8 c/m 0,7 3,36 1,5 c/m 0,25 0,38 0,25 c/u 1 0,25 0,15 c/u 5 0,75 1,75 c/9000m 8066 1,57 0,25 c/u 1 0,25 0,25 c/u 1 0,25 0,5 c/u 1 0,50 210 c/u 5 0,3 120 210 120 426 210 210 60 50 70 210 120 187 100 87,5 300 mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,17 0,31 0,17 0,62 0,31 0,31 0,09 0,07 0,10 0,31 0,17 0,27 0,15 0,64 0,44 11,73 3,52 0,59 15,84 1,90 17,74

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS

GASTO ADMINI.

GASTO VENTA GASTO FIN.

SERV.

M.O.IND.

M.O.DIR,

MATERIA PRIMA

COSTOS 30% UTILIDAD 5% VENTAS SUB TOTAL 12% IVA PRECIO VENTA AL PUBLICO

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CONCLUSIONES

Se investigo sobre los cambios que ha sufrido las prendas de vestir y por ende el patronaje. El cual nos permite tener una visin ms clara sobre el tema

Se demostr que con los patrones base y los conocimientos bsicos se puede patronar y confeccionar muchas prendas, con lo que se comprueba que esta Gua para el patronaje y confeccin de ropa casual femenina, contribuye para la fabricacin de prendas de vestir.

Se logr la obtencin de una gua que facilite el patronaje y la elaboracin de prendas de vestir en la categora casual, esta gua de patronaje y confeccin hace que el proceso sea prctico, sencillo y fcil de aplicar.

Se demostr como se hacen los ajustes de medidas, que son muy prcticos en la actualidad, ya que nos permite optimizar tiempo y dinero.

Finalmente y para concluir con la afirmacin de la hiptesis que se plante al inicio de esta investigacin, se realizaron encuestas a estudiantes relacionados con el tema un gran nmero de ellos respondieron positivamente que existe la necesidad de una gua para el patronaje y confeccin de ropa casual femenina, ya que con esto no solo se contribuye con conocimientos a los estudiantes sino a personas interesadas en el tema.

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RECOMENDACIONES A continuacin se recomiendan diferentes temas de los que se pueden realizar un estudio ms amplio, continuando con el objetivo de esta investigacin. Se recomienda:

A estudiantes que deseen incursionar en la industria de la moda, utilizar esta gua para el desarrollo de sus prendas.

Se recomienda investigar y buscar soluciones a los posibles problemas en los procesos de confeccin, alternativas de acabados de confeccin de acuerdo a la prenda

Estar vigilante a las tendencias en el diseo y los nuevos estilos de vida que van adquiriendo las sociedades.

Es necesario que los diseadores de moda adquieran conocimientos acerca de las anormalidades del cuerpo humano, porque, no es lo mismo realizar el diseo para una silueta que est dentro de los cnones normales que para anormalidades.

Para elaborar una prenda de vestir debemos tomar en cuenta la contextura fsica de la persona que va llevar puesta la prenda.

Seguir un proceso lgico y adecuado tanto en el patronaje como en las tcnicas de confeccin, mediante un orden operacional.

Para obtener un producto de calidad debe haber: buen diseo, patronaje, confeccin y acabados perfectos.

Se recomienda poner en prctica y aprovechar el conocimiento adquirido, el cual puede ser de gran ayuda en el mbito financiero y personal.

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GLOSARIO DE TERMINOS Abalorio: cuentecillas de vidrio agujereadas para hacer collares o adornos. Cualquier adorno de poco valor. Abertura: separacin de las partes de algo, dejando al descubierto el interior. Hendidura, agujero. Abrigo: prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del fri. Abolsado, da: se dice del enlucido con arrugas o ahuecado. Abotonar: ajustar con botones, pasndolos por un ojal. Abullonado: formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues. Acabado: los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. el acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teido, encogido, estirado, estampado, satinado y planchado. Acanalado: punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o gomas de la cintura de los suteres; tambin en las medias para nios y sport. Acetato: seda qumica (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo general extrada de la pulpa de la madera), creada en Alemania en 1869. Es resistente y fcil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destie. Se lava a menos de 40c y se seca a la sombra. Accesorio: complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, etc. Acolchado: labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y pespunteando despus. Accin de acolchar (poner lana)

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Acordonado: tipo de decoracin usado en modistera por el que es pasado un hilo grueso o cordn entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordn es pasado por dentro de una vuelta. Afelpado o cardado: acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave. Afinar: finalizar un patrn dndole una forma propicia. Aguja: barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc. Ada: se trata de una tela de algodn concebida especialmente para el punto de cruz. Su trama regular delimita cada uno de los puntos. Es la mas fcil de bordar. Existen diferentes tramas: 8, 11, 14, 16 y 18. Estas cifras expresan el "nmero de puntos por pulgada (2,5 CMS.). Aigrette: pluma de garza real con las que adornaban los peinados femeninos y que es utilizada en sombreros. Ajuar: es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y mesa, lencera, atavos, etc. en lagartera la novia tambin hace la ropa interior para el novio. Alamar: botn en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botn que se cose a la orilla del vestido: el alamar sirve como broche de cierre o como adorno. Alemanisco: genero fuerte de hilo o algodn. Presenta la superficie desigual debido a los hilos alternados que cruzan los de la trama. Es utilizado para toallas y mantelera. Alencon: encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabric por primera vez. se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo. Alfiler: clavillo metlico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.

260

Alfiletero: canuto para guardar alfileres y agujas. Algodn: fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodonero. Sin tratar se utilizar para hacer guata. La calidad del algodn depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, ms fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodn de fibra corta se confeccionan sbanas y ropa de cama. el de fibra larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad esttica. Alpargatas: especie de zapato de lona con suela de camo que se utiliza en la playa o como calzado popular. Alta costura: confeccin de prendas de vestir de lujo o de prestigio. Angora: el pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre. El autentico "mohair" del comercio que imitado con una variedad de piel de conejo. Anorak: chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordn. Ante: piel de gamo (mamfero rumiante crvido de pelo corto rojo oscuro con pequeas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos qumicos hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada para la confeccin de zapatos, bolsos, chaquetas, etc. Antropometra: parte de la antropologa que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano: la antropometra es una tcnica auxiliar de la paleontologa.

Anudado: atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos. Aplicacin: colocacin de una cosa sobre otra en este caso sobre la tela. Aplomo: piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.

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Armio: piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo xx ha quedado como smbolo de los mantos reales. Arrugado: manera de ajustar el ancho del gnero a la medida que se desea, pasando uno o varios pequeos hilvanes, dentro de los que se recoge la tela a voluntad. Ascot: consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para montar a caballo. Ass: es un tejido puro de lino de trama regular y muy gruesa. Se borda bien a punto de cruz: usar 4 hebras de hilo y tomar del tejido 4 hilos tanto a lo ancho como a lo largo, por cada puntada. Es ideal para realizar colchas, manteles, cojines y toldos. Astracn: lana utilizada de las pieles de los corderos de Rusia. Tambin se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica. Asimtrico: que no guarda simetra o que carece de ella: figura asimtrica. Atacar: coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar. Atado y teido: muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de diferentes partes de una tela antes de teirla y que al impedir que el tinte se filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado. Automtico: broche metlico de forma variable compuesto por macho y hembra. Bajos.-nombre que toma la parte inferior de cada prenda Basta.-llmese al doblado que lleva en el bajo de las prendas, siendo inferior o exterior Bastear.- pasar hilvanes sobre las lneas corregidas despus de la prueba Blands.- parte superior del abroche o cruce, que voltea sobre el pecho Bretel.- corte que divide en dos o ms partes una pieza.

262

Bocado.- en un pedazo de la misma tela de la prenda, que sirve de fondo y refuerzo en la boca del bolsillo Corchar.- es la sucesin de hilvanes diagonales o taladros para adherir una tela con otra Corse.- una tira o cinta delgada de 1 o 2cmde ancho que se coloca en los filos de una prenda para evitar la extensin de esta. Cuenda.- hilvn muy fino, con hilo resistente que sirve para evitar que crezca un recorte Disear.- es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda de costos de produccin y procedimientos Drapear.- frunces en diferentes formas y de longitudes irregulares que sirve para dar mayor elegancia al vestido Desprender.- alejarse del punto preciso Emplantillar.- igualar las lneas de una pieza corregida, sobre ponindola a otra. Encandilar.- se llama a las puntadas diagonales que se hacen en los bordes de las telas para evitar el deshilado Escote.- lnea que corresponde a la base del cuello Foguear.- es dar mayor extensin, por medio de la plancha, hasta conseguir la forma correspondiente Festn.- cintas, encaje o tela de otro color, formando ondulaciones colocadas convenientemente. Hilvanar.- unir una o ms telas provisionalmente. Hay una variedad de hilvanes segn el caso Infurtir.- recoger, reducir las lneas de una pieza, alcanzando su verdadera forma Parear.- unir dos piezas por igual. Pie de cuello.- es el espacio que queda entre la lnea de quiebro y escote. Pespunte.- puntadas que se dan sobre una costura, para perder la lnea. Patronar.- sistema de organizacin de una prenda de vestir, consiste en desglosar por piezas separadas las diferentes reas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a esa rea y que la unin de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como consecuencia un modelo de prenda que corresponda al diseo del modelo propuesto.

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Patrn.- (plantilla o molde) es el recorte que se hace en el papel para trasladar a la tela Reentrar.- sinnimo de infurtir Repelar.- recortar los filos de una costura antes de encandilar o sobrecoger. Sisa.- recorte donde se pega la manga Solapa.- es la tela que cubre el blands y una parte del delantero Suplir.- dar mayor ensanche a una pieza, disminuyendo la otra para cambiar de sitio la costura. Srgete.- unir dos telas gruesas con sucesin estrecha de puntadas paradas a manera de cordn. Taladrar.- sinnimo de corchar. Tiro.- lnea de longitud de cabalgadura.

264

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ANEXO N.- 1 Circulo Cromtico

en

Vio le

ta

ta roji so

An a

M ag

ra n

rojo

jad

o d nja nto a ar rille n A a am

amarillo Verde amarillento

violeta

Azul Azul Verd e cielo Azulado

Ve rd e

270

ANEXO N.- 2 2.1.ADVERTENCIAS CON EL LAVADO

2.2.ADVERTENCIA CON EL USO DE BLANQUEADORES

271

2.3. ADVERTENCIA CON EL LAVADO EN SECO

2.4. ADVERTENCIA CON EL PLANCHADO

272

2.5. ADVERTENCIA CON EL SECADO

273

ANEXO N.- 3 UNIVERSIDAD TECNOLOGIA EQUINOCCIAL CREACION DE UNA GUIA TECNICA DE PATRONAJE Y CONFECCION DE ROPA CASUAL FEMENINA

ENCUESTA

1. Cree UD. necesario una gua tcnica de procesos de confeccin?

SI

NO

2. Cree UD. que una gua tcnica de patronaje y confeccin de ropa casual femenina es un aporte para los estudiantes dedicados a esta rama?

SI

NO

3. Al momento de patronar que mtodo aplica?

PROPORCIONAL

DIRECTO

MIXTO

OTRO

4. Le gustara conocer las tcnicas de patronaje cuando se determina anormalidades en el cuerpo humano Ejemplo: Hombros cados, pecho ancho etc.?

SI 5. Conoce UD. que es el escalado de las prendas?

NO

SI

NO

274

ANEXO N.- 4 TABULACIN DE DATOS

VARIABLE SI NO TOTAL VARIABLE SI NO TOTAL VARIABLE PROPORCIONAL DIRECTO MIXTO OTRO TOTAL VARIABLE SI NO TOTAL VARIABLE SI NO TOTAL

PREGUNTA 1 FRECUENCIA 275 10 285 PREGUNTA 2 FRECUENCIA 282 3 285 PREGUNTA 3 FRECUENCIA 244 24 15 2 285 PREGUNTA 4 FRECUENCIA 285 0 285 PREGUNTA 5 FRECUENCIA 136 149 285

PORCENTAJE 96,5 3,5 100,0 PORCENTAJE 98,9 1,1 100,0 PORCENTAJE 85,6 8,4 5,3 0,7 100,0 PORCENTAJE 100 0 100 PORCENTAJE 47,7 52,3 100,0

275

ANEXO N.- 5 TOMA DE MEDIDAS 5.1. MEDIDAS DE CONTORNO

Contorno de cabeza

Contorno de cuello

Contorno de busto Contorno antebrazo

Contono de cintura

Contorno de cadera

Contorno de muslo

Contorno de rodilla

Contorno de tobillo

276

5.2.MEDIDAS VERTICALES

T alle delantero

Centro atras
Alto de busto Centro frente Alto de costado

Alto de cadera

Largo de brazo

Entrepierna

Largo de pantalon

277

5.3.MEDIDAS HORIZONTALES

Ancho de hombro

Ancho de hombros Ancho de espalda inferior

Ancho de pecho Separac in de busto

278

ANEXO N.- 6 HERRAMIENTAS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIN

279 ANEXO N.- 7

TELAS TELAS FINAS malla organdigansa encaje seda lino crep tul TELAS SEMIFINAS algodn popelina tafetn hilol raso TELAS SEMIGRUESAS brocado lana jersey pana terciopelo rizo franela dril

TELAS, HILOS, AGUJAS Y PUNTADAS POR PULGADA N.N.- DE AGUJA DE PUNTADA POR HILO AGUJA MANO PULGADA polyester y/o algodn extra finobrillante 10-70 12-80

LARGO DE PUNTADA

8-9.

8-10c/p

2.5-3mm

polyester y/o algodn muy fino- brillante 12-80 14-90 7-8, 10-12 c/p 3-3.5mm

polyester y/o algodn

14-90 16-100

7-8,

10-14c/p

2.5-3.5mm

280 ANEXO N.- 8

TELAS ESPECIALES, HILOS Y AGUJAS AGUJA DE HILO N.- AGUJA MANO 11/75 tejido delgado 14/90 tejido polyester/ hebra pesado intermedia fina fino/ todos usos 8/60 - 9/65 intermedia 7-8 11/75 tejido algodn o polyester delgado intermedia 7-8 14/90 tejido pesado fino /todos usos 12/80. intermedia polyester hebra 8/60 - 9/65 -11/75 fina intermedia 8-12 polyester y/o algodn todos 12/80, _ usos polyster y /o 9/70 - 11/80 algodon 14/90 _ todos usos polyester y/o 17/90 - 16/100 _ algodn PUNTADA POR PULGADA LARGO DE PUNTADA

TELAS telas con pelillo

8-10c/p

2-2.5mm 2-3mm

encajes y telas bordadas telas lustrosas

12-16c/p

telas con lentejuelas telas transparentes y de seda piel sinttica

8-12 c/p 12-16 c/p

2.5-3.5mm 2-2.5mm

9-12c/p

2-3mm

tejidos elsticos y de punto cuero y ante

9/12c/p 8/12 c/p

2-3mm 2.5- 3.5mm

281

ANEXO N.-9 TABLA PROPORCIONAL

La base es la de contorno busto o cadera de la medida anatmica

PROPORCION 4/4. 2/4. 1/4. 1/8. 1/6. 1/3. 1/12. 1/16. 1/24.

TABLA PROPORCIONAL 44 46 44 46 22 23 11 11,5 5,5 5,7 7,3 7,6 14,6 15 3,6 3,8 2,7 2,8 1,8 1,9

48 48 24 12 6 8 16 4 3 2

50 50 25 12,5 6 8 16,6 4 3 2

52 52 26 13 6,5 8,6 17 4,3 3 2

282

ANEXO N.- 10 CUADRO DE TALLAS

MEDIDAS/TALLAS cont. Busto cont. Cintura cont. Cadera cont. Cuello ancho de pecho espalda superior espalda inferior separacin de busto alto de busto largo de manga contorno de puo alto de cadera tiro cintura rodilla largo tobillo contorno de rodilla contorno de tobillo talle delantero talle espalda

CUADRO DE TALLAS 6 8 92 96 64 68 92 96 32 34 31 32 35 36 33 34 17 18 25 25,5 58 59 15 15,5 16 16 23 24 55 56 110 110 38 39 36 37 42 43 39 40

10 100 72 100 36 33 37 35 19 26 60 16 16 25 57 110 40 38 44 41

12 104 76 104 38 34 38 36 20 26,5 61 16,5 16 26 58 110 41 39 45 42

14 108 82 108 40 35 39 37 21 26,5 62 17 16 27 59 110 42 40 46 43