You are on page 1of 23

Manual de alpinism & escalada sportiva - Introducere

ATENIE!
Alpinismul, escalada sportiv i n general sporturile practicate la mare nlime sunt
activiti
periculoase.
Neglijena, lipsa de antrenament i necunoaterea unor aspecte teoretice, pot conduce la
accidente
foarte
grave
i
chiar
la
moarte.
Manualul de fa nu reprezint o informare 100% asupra tuturor aspectelor legate de alpinism
& escalada sportiv. Aceast lucrare conine doar informaiile absolut necesare ce trebuie
cunoscute de un eventual practicant al uneia din cele dou activiti montane. n nici un caz nu
va reui s nlocuiasc un antrenament eficient sau un profesor experimentat.

Dedic aceast lucrare tuturor crtorilor nceptori care nu au avut acces la o baz larg de
documentaie actualizat conform standardelor actuale sau care nu au beneficiat de ajutorul unui
ndrumtor
competent.
Le mulumesc pe aceast cale prietenilor cu care m-am legat n coard i cu care am trait cele mai
frumoase
i
de
neuitat
clipe
din
viaa
mea.
Prinilor mei le exprim recunostina pentru ajutorul i nelegerea oferit fa de pasiunea vieii mele.
i mulumesc lui Radu Mititean (eful echipei Salvamont Cluj) pentru preioasele indicaii oferite, fr
de care realizarea acestui manual ar fi rmas doar un proiect i firmei de echipament Petzl (pentru
schiele
grafice
folosite
pe
parcursul
lucrrii).
n memoria lui Mihai "Galliani" Cioroianu, care a "regrupat" pentru ultima oar pe 11 iulie 1999 n
cursul
urcuului
spre
vrful K2.
Bibliografia acestui manual conine aspecte din urmtoarele lucrri:
Walter
Kargel
"Alpinism
Tehnica
sportului
de
munte"
Ionel
Coman
"Dou
secole
de
alpinism"
Petzl
1998
Catalogue
"Technical
Manual"
Rivory
Joanny
1999
Catalogue
"Tehnical
Instructions"
Edelrid
Outdoor
1999
Catalogue
"Technical
Instructions"
AustriAlpin
Catalogue
"Technical
Manual"
Colecia
integral
a
revistei
"Munii
Carpai"
Numere
ale
revistei
franceze
de
profil
"Vertical"
E-mail-uri ale listei de discuii Alpine.t
Acest manual nu reprezint o nclcare a drepturilor de autor ntruct este realizat n spirit pur
informaional
i
nu
reprezint
un
mod
de
a
obine
avantaje
financiare.

CAPITOLUL 1

GENERALITI
Crarea
Pierre

este

nainte

de toate
Bosus,

concepie

a relaiilor
fost

dintre

spirit i munte
preedinte UIAA

Relaia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evoluie continu. Aceast evoluie ascendent
s-ar putea reprezenta grafic printr-o curb ascendent care plecnd de la zero (momentul apariiei
omului) urc lin pn ctre sfritul secolului al XVIII-lea, pentru a se avnta brusc, ajungnd n numai
200
de
ani
la
diversificarea
fabuloas
din
zilele
noastre.
Printre domeniile cu evoluie vertiginoas i destul de recent se afl i alpinismul. Data naterii
sale este 3 august 1787, ziua n care geologul Horace Benedict de Saussure a urcat pe Mont Blanc fiind
nsoit de medicul Jacques Balmat. Ca i celelalte activiti umane, alpinismul a evoluat rapid, de la
simpla nzuin de a urca o culme la diversele forme de practicare din zilele noastre, cuprinznd o gam
variat de aspecte. Treptat-treptat, au aprut cteva ramuri ale alpinismului clasic care au pstrat o parte
din regulile sale i au introdus altele. Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportiv care reprezint arta de

a cra natural, fr a folosi mijloacele artificiale dect pentru asigurare, nu i pentru naintare.

n practicarea alpinismului i a escaladei sportive se ntlnesc enorm de multe


riscuri care pot fi reduse la minimum folosind un echipament de bun calitate i o
tehnic de crare corespunztoare. O persoan care practic aceste activiti
montane trebuie s fie sntoas fizic i mai ales psihic. Prudena i ndrzneala
trebuie s fie ntr-un bun echilibru, mbinate cu prezena de spirit, hotrrea i
capacitatea de analiz n situaii critice. Este recomandabil un control medical
amnunit
efectuat
cel
puin
o
dat
pe
an.
Foarte important este cunoaterea propriilor noastre limite i a posibilitilor
fizice. Traseul se va alege ntotdeauna n funcie de capacitatea echipei. Este
indicat s se pstreze ntotdeauna o rezerv de timp pentru cazuri neprevzute ca:
nrutirea
vremii,
depitonare
a
traseului
sau
accident.
Echipa de doi este cea mai uzual, rapid i sigur. Escalada se efectueaz
alternativ, fiecare partener parcurgnd cte o lungime de coard. De asemenea,
fiecare va fi cap de coard pe rnd cu condiia ca valoarea partenerilor s fie egal.
n caz contrar, cel mai experimentat sau n form conduce echipa i poart toat
rspunderea. Intrarea n traseu se va face numai cu condiia ca ambii parteneri s
fie
echipai
corespunztor.
Crarea se practic pe versani stncoi abrupi (denumii perei)
caracterizai printr-un unghi de nclinaie de peste 45 grade. Microrelieful este
complex, fiind alctuit din diferite forme de relief care pot fi de dou tipuri:
verticale: creste ascuite, muchii,
orizontale:
brne,

turnuri,

coli, fisuri,
surplombe,

- alpinism -

hornuri, diedre.
tavane.

Suprafaa peretelui este gola, vegetaia neputnd prinde dect n crpturi i


pe formele de relief orizontale. Stratificaia rocii poate fi orizontal, nclinat,
sau vertical. Straturile pot fi nclinate ctre perete ca o scar sau ctre vale ca
iglele
unui
acoperi.
Roca din
care
este
alctuit
peretele
poate
fi:
cristalin:
masivul
Fgra,
masivul
Retezat,
munii
Rodnei.
calcaroas: munii Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul Raru.
conglomerat:
masivul
Bucegi,
masivul
Ceahlu,
munii
Ciuca.

- escalad sportiv Roca poate fi sntoas, compact i solid (ideal pentru crare) sau putred i dezagregat sub
aciunea intemperiilor (foarte periculoas deoarece se rupe uor sub sarcin).

CAPITOLUL 2

ECHIPAMENTUL MINIMAL
1.Coarda reprezint cel mai important material tehnic, de calitatea i folosirea ei corect
depinznd securitatea i viaa membrilor echipei. La achiziionarea unei corzi, unul din principalele
criterii este eticheta UIAA care atest faptul c produsul respectiv respect normele de calitate i
securitate
impuse
de
Uniunea
Internaional
a
Asociaiilor
de
Alpinism.
Conform normelor UIAA se face deosebirea ntre o coard simpl i o semicoard. Orice coard cu
eticheta UIAA este marcat la capete cu cifra 1 pentru coard simpl, 1/2 pentru semicoard si cu dou
zerouri intersectate pentru corzile gemene. Coarda simpl i gsete utilizarea prioritar n escalada
sportiv, n traseele uoare de alpinism i n turele de escalad pe ghea. Semicoarda se folosete
exclusiv n traseele alpine dificile i lungi i n turele de escalad mixt (ghea i stnc), coarda
introducndu-se alternativ n buclele echipate. Corzile gemene se folosesc mpreun exact ca o coard
simpl
nefiind
acceptate
totui
n
escalada
sportiv.
Coarda simpl atestat de UIAA are urmtoarele caracteristici:

diametrul:
variaz
ntre
10
i
12
milimetri.
lungimea:
50
metri.
fora de oc maxim suportat: 9.000-10.000 N (~920-1.000 Kg.).
alungirea
static:
variaz
ntre
6,5-8%.
numrul
minim
de
cderi
normate:
6
fora
de
rupere:
25.000
N
(~2550
Kg.).
greutate: 65-77 g/m.

Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleai caliti ca cele omologate dar n general sunt
relativ bune. O fabric mic nu va investi pentru omologarea corzilor pe care le produce ntruct costurile
sunt foarte mari. Eticheta UIAAeste garantul calitii, dar lipsa ei nu nseamn neaprat c putem
cataloga
coarda
respectiv
ca
fiind
de
slab
calitate.
Testele UIAA sunt efectuate cu greuti de 55 Kg. pentru semicoard, respectiv 80 Kg. pentru
coarda simpl i pentru o pereche de corzi gemene, simulndu-se cderi cap de coard de 5 metri
nlime cu factor de cdere 2 (vezi cap.6).Se folosete exclusiv o metod de filare static.
Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug i au denumirea comercial superdry.
Durata de via a unei corzi este o problem nc incomplet elucidat, datorit mulimii de factori
care influeneaz acest aspect: manevrele, stilul de crare, cderile suferite i gravitatea lor, tipul rocii
(de exemplu gresia accelereaz uzura prin abraziune). n general ea este apreciat n funcie de numrul
de cderi normate UIAA. Astfel o coard ce rezist la 6 cderi are o durat de via de 400 ore de
folosire. Firma Edelrid recomand folosirea corzii pentru o perioad de 2 ani pentru crtorii de
duminic i de 1 an pentru utilizrile intense. Durata de utilizare garantat de firma productoare este de
5 ani, dac nu se depete durata de folosire exprimat n ore. De asemeni trebuie precizat c
materialul
mbtrnete
n
depozit
chiar
dac
nu
este
folosit.
Aceste msuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. n escalada sportiv, unde nlimile de
cdere sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau surplombant, rezist la cderi corzi
utilizate destul de intens, ns n alpinism, cu stnc mai puin dificil din punct de vedere tehnic, dar
unde intervin muchii, coarda nou poate ceda chiar i la un rapel! Cercetrile n domeniu au demonstrat
c rezistena la forfecare peste margini ascuite se reduce la 50% dup circa 5000 m. parcuri (lungimile
de
crare
plus
lungimile
de
rapel).
Coarda trebuie tratat cu blndee, nu trebuie clcat cu piciorul. Trebuie ferit de muchii ascuite,
de cderi de pietre, de murdrie i de cldura excesiv. Coarda nu se spal cu detergeni, ci doar cu ap
cldu,
uscndu-se
la
aer,
n
btaia
vntului.
Dup fiecare folosire, coarda se verific metru cu metru. Dac mantaua prezint trangulri sau
uzur pronunat, coarda respectiv trebuie scoas urgent din uz. Pentru depozitare se recomand
strngerea corzii sub forma din poz i pstrarea ntr-un loc perfect uscat i la ntuneric.
Din familia corzilor aparine i cordelina. Accesoriu indispensabil, ea este folosit n foarte multe
momente ale activitilor alpine: la pregtirea unui rapel (prin consolidarea a dou pitoane), la aciunile
de salvare (prin confecionarea unor noduri de blocare Prusik), la trasul rucsacului n pasajele dificile
(hornuri, surplombe), etc. Totui, trebuie avut o mare grij, deoarece rezistena cordelinei este mult mai
mic
dect
cea
a
corzii.
n
general
rezistena
este
de
200-400
Kg.
Multe persoane folosesc cordelina la filat n pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine
(sritori). Aceast metod este foarte riscant, deoarece dac sritoarea este vertical, cderea va fi
liber i ori se va rupe cordelina, ori cel ce fileaz nu o va putea frna datorit diametrului sczut (n jur
de
4-6
mm).

2.nclmintea
Se folosesc espadrile speciale pentru crare, cu caracteristicile tehnice urmtoare:
talp
foarte
bun
aderen
greutate
form ergonomic adaptat dup laba piciorului

la

flexibil
stnc
redus

Espadrilele se achiziioneaz de obicei cu un numr mai mic dect cel normal, astfel nct s
strng puin. De asemenea espadrilele trebuie s se nchid bine pentru a evita pierderea lor n timpul

escaladei.
Pentru alpinism, n lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpa rigid (dac e posibil Vibram) care
trebuie s corespund perfect piciorului. Bocancii sunt foarte apreciai pentru turele cu pasaje artificiale,
unde
se
merge
mult
la
scrie.

3.Scaunul (hamul) este confecionat din ching de cel puin 5 cm. lime. Anumite modele sunt
prevzute cu curelue pentru reglarea i ajustarea n funcie de grosimea piciorului, aceste modele
numindu-se scaune reglabile. Mrimile variaz n funcie de lungimea taliei (L-XXL) iar greutatea
scaunului
este
de
aproximativ
300-400
g.
Scaunul trebuie s corespund perfect cu dimensiunile utilizatorului. La achiziionare este
recomandabil o prob n suspensie. Dac jeneaz n prile laterale ale corpului nseamn c scaunul
este
prea
mare.
Verificai
s
avei
suficient
libertate
de
micare
i
confort.
Scaunul trebuie bine strns pentru a repartiza uniform efortul n caz de oc. Modelele omologate
de UIAA sunt cele mai recomandabile.
Dei ntre crtori scaunul este cunoscut cu denumirea de
ham, aceast denumire poate trezi confuzii ntruct hamul presupune
pe lng prezena scaunului i existena unei veste ce se poart peste
piept. Aceast combinaie este folosit n alpinism i previne
accidentele datorate cderilor n pasaje nclinate i n trepte, unde
urmrile sunt necontrolabile (sunt praguri, etc. i nu poi controla
cderea, te rostogoleti, te arunc pe spate, te loveti i nu tii n ce
poziie
te
va
surprinde
ntinderea
corzii).
Orice cdere liber poate evolua astfel ca momentul prinderii
omului n coard s coincid cu poziia lui orizontal. Dac este folosit
vesta, centrul de greutate va aciona ca un cuplu mecanic n jurul
nodului, readucnd corpul n poziia vertical. Fr vest exist
posibilitatea ca ocul prinderii s echivaleze cu o fora ce rupe de jos n
sus o grind aezat pe dou reazeme. Grinda reprezint coloana
vertebral...
n escalada sportiv nu se folosete vesta, ns de civa ani eliminarea vestei ncepe s afecteze i
alpinismul. Crtorii trebuie s fie contieni de riscurile aprute prin aceast decizie.
4.Carabinierele se
confecioneaz din duraluminiu. Forma
uzual este cea trapezoidal, care evit
ncrcarea
clapetei. Conform
normelor UIAA sarcina de rupere minim
a unei carabiniere este de 20 KN pe
direcia axei longitudinale i 7 KN pe
direcia
axei
transversale.
Pentru a se evita deschiderea
involuntar a clapetei se folosesc
carabiniere cu filet. Ele i gsesc utilizri
la dispozitivele de asigurare i la rapel.
Greutatea variaz ntre 55-90 g.
5.Optul de rapel este folosit (dup cum sugereaz i numele
su) ca dispozitiv de frnare prin frecare la coborre, dar i pentru
asigurare n trasee. Se confecioneaz din duraluminiu anodizat
(rezisten sporit la frecri) i are multiple forme (normal, cu urechi,
dreptunghiular)
i
grosimi.
Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumite modele sunt
tratate pentru a se nclzi mai greu la frecrile cu coarda.
Orice model ar fi, dup rapel trebuie ndeprtat ct mai rapid de pe
coard pentru a evita deterioarea ei din cauza cldurii excesive.

6.Buclele folosesc la prelungirea lanului de asigurare n scopul micorrii forelor


de frecare rezultate din contactul corzii cu carabinierele sau prin prezena unghiurilor
datorate
schimbrilor
de
direcie
pe
linia
traseului.
Majoritatea buclelor rezist pn la fore de 21-22 KN i sunt confecionate din
ching
cu
seciune
tubular
sau
plin.
Lungimea unei bucle poate avea trei valori (dup normele UIAA):
11
cm
17
cm
25 cm - bucl mare

bucl
bucl

mic
medie

Trebuie menionat i existena unor bucle de lungime mai mare (50-70 cm) care i gsesc
utilizarea
sub
tavane
sau
n
zonele
sinuoase.
n vocabularul curent un lan de asigurare format din 2 carabiniere i o bucl poart numele de bucl
echipat. Buclele fiind foarte elastice (au alungiri procentual mult mai mari dect coarda) absorb i ele o
parte din fora de oc, protejnd coarda, pitonul, carabinierele i implicit securitatea celui ce cade.
Dup o cdere puternic, buclele sau carabinierele trebuie neaprat nlocuite pentru a evita
eventualele
surprize
neplcute.

7.Dispozitivul Gri-Gri
Acest dispozitiv reprezint cea mai sigur
metod de asigurare n acest moment.
Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul se blocheaz
automat la oc i rmne blocat suportnd
sarcini de pn la 9 KN. n momentul cnd se
depete aceast valoare critic a rezistenei
echipamentului i a corpului uman ncepe s
scape coarda permind celui ce asigur s
opreasc cderea prin frnare cu mna.
ntruct solicit destul de puternic
pitoanele, Gri-Gri-ul nu este recomandabil n
traseele pitonate clasic ci n cele pitonate cu
spituri (pitoane forate). Deci domeniul exclusiv
de utilizare este escalada sportiv.
8.Casca este un obiect foarte important n practicarea alpinismului,
rolul ei fiind de a absorbi maxim de energie, deformndu-se pn la rupere,
cu respectarea valorilor de oc impuse prin normeleUIAA. Numeroase
accidente s-au produs datorit pietrelor prvlite din zonele superioare ale
traseelor iar altele se produc prin lovirea capului de stnc n timpul cderii
necontrolate (ruperea unei prize, ieirea pitonului, etc.)
n prezent ne stau la dispoziie modele omologate cu greutatea ntre
250 i 500 g, cu o bun ventilaie, poziionate stabil pe cap, cu chingi de
legtur sub brbie i la ceaf.
Absena ctii predomin n escalada sportiv, deoarece n majoritatea
cazurilor orientarea peretelui este vertical sau surplombant i riscul de a
"ncasa" pietre este foarte mic. Totui, n momentul cnd se ncearc
reuita la rotpunkt (n stil liber) a unui traseul clasic de alpinism, casca este
foarte recomandabil.
Dezavantajul principal al ctii este limitarea spaiului vizual, combinat cu greutatea exercitat
asupra capului. Anumite modele au i o ventilaie foarte sczut care implicit contribuie la transpiraia
excesiv
a
zonei
protejate.

9.Sculeul pentru carbonatul de magneziu


Carbonatul de magneziu, acel praf care asigur aderen sporit minilor n
pasajele dificile de escalad sportiv, se poart ntr-un scule specific. Acesta
se confecioneaz din materiale textile impermeabile i are diferite forme i
modele ergonomice.
Sculeul trebuie s fie dotat cu curelu de nchidere pentru a nu permite
intrarea umezelii n contact cu carbonatul de magneziu (n caz de ploaie).
Totodat sculeul trebuie nchis pentru a preveni pierderea carbonatului de
magneziu n momentele cnd crtorul st aezat pe platforma de regrupare
Opional, unele sculee sunt prevzute cu o centur ajustabil sau cu o
minicarabinier pentru hamurile dotate cu o ureche special de prindere a
sculeului.

CAPITOLUL 3

ASIGURAREA
LEGAREA N COARD
Pentru legarea n coard se folosete nodul n opt prezentat n
schia alturat. Se recomand trecerea corzii prin cele dou puncte de
legtur ale scaunului pentru a se evita solicitarea la cdere ntr-un
singur punct (inelul de ching), orict de solid ar pare.
Nodul n opt este un nod foarte solid, dezavantajul su constnd n
faptul c la solicitare puternic se strnge tare iar dup aceea se
desface
cu
greutate.
Folosirea altor noduri de legare n coard (de ex. nodul bulin) este
interzis de UIAA ncepnd cu anul 1992, cnd la Cupa Mondial din
St. Polden a avut loc un accident foarte stupid: nodul bulin s-a desfcut
la cdere i un sportiv italian a czut aproape de lng top-ul panoului
artificial (~20 m.) alegndu-se cu paralizie general definitiv.

METODE DE ASIGURARE
mpotriva cderii, persoana care se car este asigurat prin coarda inut de coechipier. Eficiena
asigurrii depinde de o serie de factori ce alctuiesc lanul de asigurare: ham, nod, coard, carabiniere,
pitoane,
dispozitiv
de
frnare.
Asigurarea se execut dinamic (prin frnare treptat) i nu static (prin blocarea corzii) deoarece se
pot
depi
uor
limitele
de
rezisten
ale
echipamentului.
Frnarea se face cu mna, recomandndu-se nceptorilor purtarea unei mnui de piele pentru evitarea
arsurilor.
Cele mai cunoscute dispozitive de frnare sunt opt-ul de rapel, plcua Sticht, nodul semicabestan i
dispozitivul GRI-GRI.

OPT-ul

Metoda de asigurare cu opt-ul aplic modelul nodului de rapel. Este o metod


destul de sigur, ns necesit foarte mare atenie n cazul cderilor grele a capului
de
coard.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*.
Fora de frnare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai
aproape de opt sau dac se frneaz cu ambele mini, rolul cel mai important fiind
deinut de mna aflat dup dispozitivul de frnare.

PLCUA STICHT

Aceast metod destul de rspndit, folosete o plcu (cu o gaur ovalizat)


confecionat din duraluminiu. Dimensiunea gurii trebuie s corespund cu diametrul
corzii folosite. Prin gaur se va trece coarda de asigurare, formnd astfel o bucl. n
bucla corzii se introduce o carabinier cu filet care la rndul ei este legat de ham.
Distana dintre plcu i carabinier trebuie meninut constant la circa 10 cm. n
caz de solicitare, plcua se apropie de carabinier, obinndu-se astfel efectul de
frn.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*.
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai
aproape de plcu sau dac se frneaz cu ambele mini. Dezavantajul acestei
metode este faptul c la solicitare puternic (cdere cap de coard), coarda este
gtuit n plcu.

NODUL SEMICABESTAN
Aceasta metod a fost inventata de Werner Munter, un colaborator al UIAA n
probleme de tehnic a securitii. Se folosete numai o carabinier cu filet (cu forma
ovalizat) atrnat n ham sau n piton. Coarda formeaz n carabinier un nod
semicabestan care are tendina de a frna coarda prin frecare n caz de solicitare.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)*
Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz se afl mai
aproape de carabinier sau dac se frneaz cu ambele mini. Filetul carabinierei
trebuie s se afle n partea minii ce frneaz. Cu o mn se conduce coarda i cu
cealalt
se
frneaz.
Dezavantajul acestei metode const n faptul c n timpul asigurrii se realizeaz
o
rsucire
a
corzii
in
carabinier.
Etapele de formare ale nodului semicabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul semicabestan se poate realiza doar cu o singur mn!

DISPOZITIVUL GRI-GRI
La cderile importante fora de soc depete uor 3-4 KN iar n cazul folosirii optului, plcuei Sticht sau a semicabestanului mna nu mai poate ine sarcina i ncepe
s scape coarda. n final cderea mai poate fi oprit prin frnare dar exist riscul ca
spaiul de cdere s creasc periculos datorit unei frnari slabe din partea
coechipierului
ce
se
teme
s
nu
i
ard
minile.
Acest risc nu exist cu un dispozitiv GRI-GRI. Omologat de UIAA, se blocheaz
la oc i ncepe s scape coarda de la valori ale forei de oc mai mari de 9 KN
(pentru a nu fi depite normele suportate de echipament) permind asiguratorului s
execute
frnarea
cderii.
Este recomandat numai n traseele pentru escalad sportiv echipate cu pitoane
forate (spituri), ntruct solicit mult mai mult pitoanele la cdere dect celelate
metode de asigurare.
* Valorile sunt date pentru cazul n care se asigur fr mnu pentru mna aflat n urma
dispozitivului de frnare. Este ns foarte recomandabil purtarea unei mnui de piele (mai ales la
nceptori) pentru evitarea arsurilor minii i implicit a urmrilor mririi distanei de cdere.

NODUL CABESTAN

n numeroase momente poate aprea necesitatea de blocare a corzii: autoasigurare,


rapel pe un fir, blocare a corzii dup o cdere a partenerului pentru acordarea primului
ajutor.
Se folosete nodul cabestan i o carabinier cu filet. A nu se confunda nodul
semicabestan cu cel cabestan, ntruct primul nu blocheaz coarda ci reprezint o
modalitate de asigurare dinamic.
Etapele de formare ale nodului cabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul cabestan se poate realiza doar cu o singur mn!

NODUL PRUSIK
Nodul Prusik reprezint un nod cu ajutorul cruia se poate urca
pe coarda fix. Un exemplu de caz n care folosirea lui este
esenial: cderea capului de coard (sau a secundului) ntr-un
pasaj surplombant. Nereuind s ajung la perete, capul va folosi
nodul Prusik s urce pe coarda blocat de secund pn la pitonul pe
care s-a czut, iar din acest punct poate relua escalada.
Avantajele nodului Prusik sunt evidente: nu necesit dect o
bucat de cordelin cu diametrul de minim 4 mm., se blocheaz
foarte uor sub sarcin iar la eliberarea sarcinii poate fi mutat foarte
uor.
Nodul Prusik se blocheaz n ambele sensuri de solicitare.

NODUL DE LEGARE A DOU CORZI

Dup cum sugereazi numele su, acest nod


servete la legarea a dou corzi.
Este practic pentru instalarea unor tope-rope-uri mai
lungi, pentru plasarea unui rapel mai lung, etc.

PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE


Coarda trebuie s alunece uor prin carabinierei peste muchiile stncoase pentru ca escalada s
decurg normal, fr piedici. Principala condiie pentru circulaia nestnjenit a corzii este de a o trece
corect prin carabiniere, ceea ce nseamn c trebuie prevzut direcia pe care o va lua coarda dup
trecerea capului de coard dincolo de piton.
n nici un caz coarda nu trebuie s fac o bucl care ar putea duce la blocarea ei punnd capul de
coard n imposibilitatea de a continua escalada.
Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare, mai ales n cazul n care coarda trece
prin mai multe pitoane. Dac o singur bucl nu satisface condiia de trecere uoar a corzii se vor folosi
dou sau chiar mai multe bucle aezate n lan. Bineneles, se pot folosi i bucle mai lungi.
De obicei o bucl echipat are cele dou carabiniere plasate cu clapetele spre sensuri opuse.
Ajuns la piton, capul de coard va introduce n acesta carabiniera cu clapeta plat (clapeta fiind
orientat spre direcia de urcare pn la urmtorul piton).
Dup aceea, se va introduce coarda prin carabiniera cu clapeta curbat, folosind unul din cele dou

procedee prezentate n figurile 1-2, n funcie de poziia carabinierei. Procedeul de introducere a corzii
trebuie exersat intens mai ales de ctre nceptori ntruct n acel moment potenialul de cdere este
maxim.
Carabiniera cu clapeta plat se introduce n piton cu clapeta orientat spre direcia n care se va
urca pentru a se evita decarabinarea n caz de cderea lateral a capului de coard (fig. 3-5).
Sensul de trecere a corzii prin carabinier fa de vertical este interior spre exterior (fig. 4a).
Prin plasarea corect a primei carabiniere n piton se asigur automati trecerea corect ca direcie
a corzii prin cea de-a doua carabinier (fig. 5).
Desenele alturate sunt destul de sugestive prezentndi gravele erori ce se pot produce prin
plasarea incorect a carabinierelor n pitoane sau prin incorecta pregtire a buclei (ambele carabiniere
au clapeta orientat spre acelai sens; vezi fig. 4b).

ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE


Asigurarea ideal se bazeaz pe minim dou puncte fixe
soldarizate ntre ele, care s reziste la solicitri n jos, laterali chiar
n sus, mai ales cnd nu putem prevede direcia lor probabil.
Solidarizarea a dou puncte fixe se face prin triunghiul forelor
(ca n figur) urmrind repartizarea judicioas a efortului. Unghiul
favorabil este cuprins ntre 0 si 60, dar n nici un caz nu va depi
120, deoarece ncrcarea sistemului ar deveni mai dezavantajoas
dect cu un singur punct! Cel mai bine este s se foloseasc o bucl
lung de ching care permite carabinierei suficient mobilitate. Dar
atenie! Este obligatorie realizarea unei articulaii prin ncruciarea
unui dintre fire pentru a se forma un sistem de prindere al carabinierei
la cedarea unui punct de asigurare.
Orice persoan odat ajuns n regrupare trebuie s se
autoasigure utiliznd o bucl de ching omologat (22 KN)i 2
carabiniere. Autoasigurarea este practici n timpul crrii pentru
odihn, dar n nici un caz nu trebuie renceput crarea cu
autoasigurarea plasat, ntructocurile datorat cderii cap de coard
pe o bucl de 60 cm. este fatal.

PITOANELE
Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Exist enorm de multe tipuri de pitoane, cu diferite
forme i profile. Materialul din care se produc pitoanele este oelul moalei oelul dur.
Pitoanele se mpart n dou grupe:

clasice: pitoane ce pot fi plantate doar n fisurile naturale ale stncii


prin batere cu ciocanul. Ele pot suporta urmtoarele sarcini:
pentru pitoanele confecionate din oel moale:
n fisuri longitudinale:6-10 KN.
n fisuri transversale:9-12 KN.
pentru pitoanele confecionate din oel dur:
n fisuri longitudinale:10-15 KN.
n fisuri transversale:15-20 KN.

forate: pitoane ce pot fi plantate n orice loc; pentru plantare este forat o gaur cu o bormain (sau
n lips cu o forez de mn), n gaur se bate un diblu de metal cu filet pe interior care la capt are o
pan de metal. Pana se despic prin batere, fixnd mai bine diblul.
n final se nfileteaz pitonul folosindu-se uruburi sau piulie, n funcie
de modelul diblului. La alte modele diblul se fixeaz n gaur folosind un
adeziv special (spituri cu cimentare rapid). Spiturile cu cimentare rapid
Petzl suport pn la 50 KN! (recordul absolut de rezisten al spiturilor)
Pitoanele forate se numesc n mod uzual spituri. Un piton forat n
stnc compact suport 25 KN.
O variant a pitonului forat este pitonul de expansiune, ce reprezint un
piton clasic prevzut ns cu o pan de metal ca la pitonul forat pentru o mai
bun fixare.
Modalitile mecanice de plasare a spiturilor sunt prezente n figurile de mai jos.

Plasarea unui spit de expansiune

Plasarea unui spit cu filet

Plasarea unui spit cu cimentare rapid

n concluzie putem afirma cu certitudine c pitoanele forate rezist mult mai bine dect cele clasice.
ncepnd cu ultimul deceniu se folosesc cu precdere pitoane forate, multe trasee fiind pitonate de sus n
jos, n rapel. Pentru traseele vechi se ncearc repitonarea sau mcar plantarea pitoanelor forate n
regrupri sau n pasajele cheie.

PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE


Punctele de asigurare demontabile au aprut n dou regiuni pe
care natura nu le-a nzestrat cu prea mult stnc: nordul Angliei i
turnurile de gresie ale Elbei. Concepute iniial pentru a nu deteriora
locurile frecventate, ele aveau scopul de a nlocui cu success pitoanele
prin noduri nepenite n crpturi sau piulie prin care se trecea o
bucat de cordelin. Treptat-treptat tehnica a evoluat i dup civa ani
au aprut penele din plastic i aliaje de aluminiu.
Formele penelor sunt foarte diverse: seciune trapezoidal pentru
fisuri cu fee neparalele, semilun cu aezare pe trei puncte, o fa
convex i alta concav, sectiune hexagonal, etc.
Rezistena penei variaz bineneles n funcie de mrime, cu condiia amplasrii corecte. Astzi se
recurge la folosirea cablurilor de oel care nlocuiesc cu success buclele de cordelin.
Amplasarea corect a noilor pitoane pretinde mult ndemnare i imaginaie. Deseori stnca
trebuie curat de pmnt i pietricele. Dimensiunea potrivit a penei se alege avnd la ndemn un
set compus dintr-o scar judicioas de mrimi. Pana se plaseaz n aa fel nct ambele suprafee de
sprijin s fie n contact cu peretele. Odat poziionat n locul potrivit, pana se trage puternic n sensul
efortului probabil.
La recuperare, penele mari trebuie lovite cu vrful piramidal al ciocanul, iar cele mici ajutndu-ne cu
un piton. Atenie la posibila distrugere a cablului n punctul unde ptrunde n pan.

Pentru fisurile largi, au aprut dispozitive bazate pe principiul


excentricelor. Cel mai vestit aparat este friendul, inventat de americanul
Ray Jardine. Principiul su de funcionare se bazeaz pe 4 came
excentrice, meninute n poziie deschis prin arcuri spirale aflate pe
ax. O travers acionat cu degetele, manevreaz 4 tirani subiri,
strngnd camele pentru dimensiunea fisurii. Fabricat n 7 mrimi, are
utilizare larg i s-a bucurat de apreciere deosebit.
Principalul atu al friendului este uurina de plasare i recuperare
i totodat posibilitatea de plantare n fisurile surplombante.

CAPITOLUL 4

TEHNICA DE ESCALAD
REGULI DE BAZ
Escalada const dintr-o serie de micri, cu cheltuial de energie fizic i psihic. Aplicat corect,
conform anumitor reguli, asigur o economie substanial de energie contribuind la securitatea
crtorului i la succesul aciunii. Principalele principii ce stau la baza escaladei sunt urmtoarele:
Pasajul care urmeaz escaladat trebuie examinat cu privirea, micrile cu anticipaie calculate i
prevzute ordinea lor, posibilitile de asigurare, urmrile pe care le poate avea alunecarea sau cderea,
care este locul urmtor de odihn. Numai dup ce am examinat toate aceste aspecte prsim locul sigur
pe care ne aflm i parcurgem fr prea mult oviala pasajul respectiv pn la locul unde ne putem
odihni i examina pasajul urmtor.

Fiecare priz trebuie ncercat dac rezist sau nu. Multe prize in numai dac
sunt folosite ntr-un anumit fel, n special la apsare i nu la traciune (trgnd de
ele, ies ca un sertar). Deosebit de fragile sunt prizele de iarb care apar de obicei
pe brnele dintre doi perei. Iarba rezist slab la traciune i n plus poate fi smuls
cu tot cu bucata de pmnt pe care a crescut. Mai periculoase dect iarba sunt
muchii, lichenii i mzga.
Escalada trebuie s se desfoare calm, cu ateniei ngrijit, fr smuncituri i
srituri. Micrile trebuie s fie ritmice, fluide, fr s se ncalece, fr contracturi.
Sigurana unei prize nu depinde de mrimea ei. Se poate ntmpla ca un bloc sau o lespede foarte
mare s se disloce brusc fr vreun semn premergtor. n cazul folosirii unui astfel de bloc instabil pentru
traciune cu ambele mini se poate ntmpla sa rmnem cu el n brae. Cznd acest bloc poate tia
coarda, poate strivi pe coechipierul aflat mai jos sau i poate accidenta pe eventualii spectatori aflai la
baza peretelui.
Regula celor trei puncte. Persoana ce escaladeaz trebuie s aib n permanen trei puncte de
sprijin pentru trei din membrele sale. Stnd cu picioarele pe dou prize solide, inndu-se cu o mn de a
treia priz, se va ntinde cealalt mn dup a patra priz. Numai dup ce se convinge de soliditatea ei i
se ine bine de ea, crtorul poate mica un picior pentru a-l muta pe priza urmtoare; n acest timp el
rmne din nou n trei puncte de sprijin: dou prize de mn i o priz de picior.
Explicaia acestei reguli este c, dac n timpul micrii una din cele trei prize cedeaz, se rmne
totui n dou prize; rmnnd ntr-o singur priz, cderea este sigur.
Escalada trebuie s se fac cu economie de for, avnd n vedere efortul mare
pe care l reclam orice traseu. n cazul n care nu putem trece un pasaj dificil nu
trebuie s ne risipim forele, ci s revenim la punctul de plecare sau s ne
autoasigurm ntr-un piton din respectivul pasaj, dup care putem gsi alt variant
de crare, alt succesiune de prize, alt tehnic sau alt poziie de echilibru.
ntotdeauna trebuie pstrat o rezev de for i evitat mergerea pn la epuizare.
Escalada se face pe picioare, care preiau ntreaga greutate a corpului. Minile
servesc pentru meninerea echilibruluii sunt folosite pentru traciune n pasajele
dificile unde se depete verticala.
Escalada n prai, cu picioarele deprtate, st la baza unui bun stil, elegant i sigur. Poziia de prai
asigur un echilibru mai stabil mpiedicnd o rsucire nedorit a corpului n jurul unei axe verticale.
Escalada se adapteaz la forma stncii i la caracteristicile pasajului. Astfel, trebuie deprtat corpul
de perete n special pe muchii i creste sau, din contr, lipit de stnc n pasajele de perete, fisuri. n
micare, centrul de greutate al corpului se afl n general n afara punctelor de sprijin; n timpul odihnei,
din contr, centrul de greutate este bine s se afle n interiorul perimetrului determinat de punctele de
sprijin.
Cel ce atac un pasaj dificil trebuie s se elibereze de toate reinerile datorate unei poziii expuse (de
exemplu: un pasaj surplombant). Instinctiv, omul se inhib n faa unui loc periculos, datorit poziiei sale
nesigure n spaiu. Nu este acelai lucru (din punct de vedere psihologic) s ataci un pasaj de gradul VI
sau VII, la 1 m. de pmntul ferm sau la civa zeci de metri deasupra vii. Singura modalitate de
eliberare
de
aceste
reticene
o
constituie
antrenamentul.

COMENZI DE COARD
nelegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte i clare. Trebuie evitate toate
posibilitile de interpretare greit, ntruct comenzile de multe ori se aud greu din cauza reliefului,
distanei i condiiilor atmosferice. n aceste cazuri trebuie evitate orice comenzi ce pot crea confuzie, de
exemplu o negaie (comanda "nu trage" poate fi interpretat "trage", cuvntul "nu" trecnd neauzit).
Pentru parcurgerea unei lungimi de coard cu o echip format din dou persoane se procedeaz n
felul urmtor:
Capul de coard l ntreab pe secund dac este gata s l asigure. Dup ce primete rspunsul
afirmativ,
capul
pleac
anunndu-l
pe
secund
"am
plecat".
Dac
are
nevoie
de
traciune
de
coard,
capul
strig
"fiiil!".
Dac
nu
mai
are
nevoie
de
traciune,
capul
strig
"slaaab!".
Secundul nu trebuie sa rspund comenzii cci capul de coard vede sau simte dac a fost neles:
dac a cerut filaj, va simte imediat c se ntinde coarda, iar la "slab" c slbete si devine mai liber.
La dislocarea unei pietre se strig "piatr" pentru a-l avertiza pe coechipier.
Secundul trebuie s l in la curent pe capul de coard cu lungimea corzii rmas disponibil pentru
ca acesta s se ngrijeasc la timp de gsirea unui loc de regrupare. Nu trebuie consumat toat coarda

ntruct sunt necesari civa metri buni pentru frnarea unei cderi grele a capului de coard iar in
regrupare sunt necesari 2-3 m de coard pentru autoasigurarea n cel de-al doilea piton. n general
trebuie plecat n traseu cu corzi de 50 m., iar o lungime de coard nu trebuie s depeasc 40 m.
Numai n caz de nevoie (se termin buclele echipate nainte de parcurgerea complet a lungimii sau se
rateaz din neatenie regruparea) se va efectua o regrupare dificil n pitoane intermediare, inndu-se
cont de faptul c poziiile sunt extrem de incomode. Secundul nu va urca pn la cap ci se va opri cu
vreo 2-3 pitoane mai jos, ntruct capul de coard regrupeaz ntr-un singur piton.
Ajuns n regrupare, capul de coard se autoasigur n minimum dou puncte, dup care strig "am
regrupat", ceea ce nseamn c secundul nu mai trebuie s asigure i se poate pregti de plecare.
Capul de coard trage la el restul de coard disponibil, secundul strignd "gata" n momentul cnd
coarda este ntins. Capul de coard trece coarda prin dispozitivul de asigurare, iar dup acea strig
"poi
s
pleci".
Secundul comunic "am plecat"i ncepe s escaladeze cerndu-i capului s fileze, s slbeasc,
etc.
Menionez c anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coard, stabilite de comun
acord de coechipieri.

TEHNICA DE ESCALAD LIBER (ROTPUNKT)


Escalada liber este escalada cu prize naturale, fr folosirea mijloacelor artificiale pentru naintare,
pitoanele
i
celelalte
mijloace
artificiale
nefiind
folosite
dect
pentru
asigurare.
n funcie de conformaia terenului se folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica de escalad
n fisuri, n hornuri, n diedre i perei. Escalada se desfoar cu precdere n forme de relief verticale,
cele orizontale fiind folosite pentru traversri.
Escalada n fisuri. Tehnica de escalad n fisuri depinde de dimensiunea fisurii, care poate s
varieze de la civa milimetri pn la 10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se preteaz la baterea
pitoanelor. Pentru escalada liber este necesar o lime egal cu cel puin grosimea unui deget. Degetul
poate fi nepenit ntr-o fisur cu muchia vie i care se ngusteaz (cheie de deget). Fisurile ceva mai largi
permit introducerea minii. Palma se nepenete cu degetul mare strns ntr-un loc n care fisura se
ngusteaz, rezultnd astfel o priz excelent (cheie de mn). Picioarele se pot i ele nepeni n fisur,
ns este preferabil s cutm pentru ele prize n afara fisurii cci n caz de scpare a minii riscm s
rmnem cu ele prinse n fisur. Cu ct priza de mn n fisur este mai nesigur, cu att mai mult se
indic a nu se nepeni picioarele n fisur, ci a se cuta prize laterale. Se mai poate ncerca nepenirea
ambelor mini alturate cu palmele orientate spre sensuri opuse. Cnd fisura se lrgete, ea ofer spaiu
pentru o jumtate a corpului astfel nct se poate nepeni umrul i antebraul, precum i piciorul prin
opoziia clciului i a genunchiului, n timp ce cealalt mn i cellalt picior folosesc prize situate n
afara fisurii. Oricum, escalada ntr-o astfel de fisur este dificil i obositoare i n plus, cmpul vizual
este limitat. Se alege poziia cu jumtatea stng sau dreapt a corpului n fisur, astfel nct faa s fie
ndreptat spre partea mai neted. Aceast poziie trebuie aleas la timp, fiindc odat angajai va fi
dificil a o mai schimba.
Escalada n hornuri. Hornul este definit ca o fisur suficient de larg ca s permit intrarea
ntregului corp al crtorului. Cu ct hornul este mai ngust, cu att escalada este mai dificil, totodat
i cmpul vizual mai redus. Ca n fisurile largi descrise anterior, se alege poziia astfel nct faa s fie
ndreptat ctre peretele mai accidentat, bogat n prize, iar spatele ctre peretele neted. Cele mai uoare
de escaladat sunt hornurile de circa 1 m. lrgime, n care putem "ramona" (ramoner (fr.) = a cura coul;
ramonaj = escalad interioar), folosind presiunea n opoziie a picioarelor, minilor i spatelui. De la caz
la caz, vom alege poziia cu ambele picioare pe peretele din fa sau cu o mn n fa i una la spate.
Uneori poate fi mai avantajoas poziia de prai, mai ales dac ambii perei ai hornului ofer prize
suficiente. Dac hornul se lrgete, ramonajul nu mai este posibil i nu mai rmne dect praiul sau
escalada
n
perete.
n concluzie, trebuie remarcat c spre deosebire de escalada n perete, n hornuri se folosesc nu
numai minile i picioarele dar i umerii, spatele, ezuta i genunchii pentru sprijin prin frecare.
Adeseori, n hornuri se afl blocuri ncastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri se folosesc drept
prize, locuri de odihn sau de regrupare, sau ca puncte de asigurare, trecndu-se o bucl n jurul lor.
Uneori blocurile ncastrate mai mari formeaz surplombe greu de trecut prin exterior. n acest caz poate fi
favorabil trecerea prin "fereastr" (prin spatele blocului) dac spaiul permite. n general, un horn se
escaladeaz, pe ct posibil, la muchiile exterioare, care ofer prize mai bune, dei instinctiv omul se
simte mai n siguran la interiorul hornului. Escalada n interior prezint dou dezavantaje majore: prize
rotunjite, uneori umede, mzgoase, acoperite cu licheni i muchi, pe de o parte, pericolul nepenirii, al
lipsei de libertate de micare, pe de alt parte, care face imposibil o escalad elegant, cursiv, sigur
i eficient.
Escalada n diedre. Un diedru este format de doi perei de stnc care se ntlnesc sub un anumit
unghi, ca o carte deschis. De obicei, intersecia celor doi perei este marcat de o fisur, care ofer

posibiliti de fixare a pitoanelor i prize pentru escalada liber. Tehnica de escalad n fisura din diedru
seamn cu cea expus anterior i variaz dup limea fisurii; se folosesc minile nepenite n fisur,
iar cu picioarele se face prai pe pereii diedrului. Dac diedrul nu prezint fisur, tehnica variaz dup
unghiul diedrului. Cu ct unghiul este mai ascuit, cu att se aplic o tehnic apropiat celei de escalad
n hornuri; cu ct unghiul se deschide, se trece la o tehnic de escalad n perete.
praiul n diedru este mai dificil dect ntr-un horn, ntruct pereii divergeni ofer mai puine
posibiliti de opoziie. Dac unul din pereii diedrului este neted, lipsit de prize, ne vom ntoarce cu faa
ctre peretele opus, folosindu-l pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare a umrului sau spatelui; o
mn i un picior le vom nepeni n fisur, iar pentru cealalt mn i cellalt picior vom cuta prize n
peretele din fa.
Bavareza. Denumit i tehnica de escalad n opoziie, bavareza este o spectaculoas metod de
escalad aplicabil n diedre cu fisura clar i cu muchiile vii. Echilibrul corpului este meninut prin
traciune cu ambele mini prinse de muchia fisurii i presiune cu picioarele pe peretele opus al diedrului.
Att traciunea cu minile, ct i presiunea cu picioarele se fac aproximativ perpendicular pe linia fisurii,
respectiv peretele diedrului. Ordinea micrilor depinde de mprejurri i poate fi mn-mn, piciorpicior sau alternativ mn-picior, mn-picior.
Escalada pe perete<. Spre deosebire de sensul larg al cuvntului, perete se numete, n sens
restrns, o fa stncoas lipsit de fisuri, hornuri sau diedre. Tehnica cea mai eficace de escalad este
tehnica de prai, care permite folosirea optim a prizelor de picior prin opoziia picioarelor desfcute.
praiul mpiedic de asemenea rsucirea corpului lateral. Prizele de mn pot fi (i sunt de obicei)
deasupra nivelului ochilor, dar pot fi i dedesubt (prize ntoarse). Un perete neted, cu prize mici, se
numete plac. Escalada pe plci se bazeaz mai mult pe frecare. att a picioarelor pe asperitile i
prizele mici ale stncii, ct i a palmei aplicate pe plac. Cu ct placa se apropie de vertical, iar prizele
sunt mai mici i mai rare, cu att va trebui s se fac apel la o tehnic mai rafinat i la un sim dezvoltat
al
echilibrului.
n traversri se aleg de preferin prize de mn nu prea nalte, la nivelul ochilor sau prize ntoarse
aflate mai jos. De la caz la caz, paii se fac aducnd al doilea picior lng primul sau prin ncruciare.
Dac nu dispunem dect de o singur priz de picior, trebuie fcut schimbarea piciorului, rmnnd
pentru moment numai n prizele de mn, ceea ce nu ne putem permite dect n caz de prize foarte
solide. Schimbarea piciorului se face cu mult atenie i n nici un caz printr-o sritur.
Revenind la poziia de prai, trebuie s insistm asupra economiei de for pe care o realizm prin
ea. n prai se trec adesea cu uurin pasaje care, cu alt tehnic sunt extrem de dificile i obositoare.
Astfel, se pot trece, ieind mult n afar, chiar i surplombe mai mari, fr ajutorul scriei i al altor
mijloace
artificiale.
De regul nu se folosesc genunchii drept sprijin dar i aceast regul admite excepii, n special dac
lipsesc prizele de mn sau dac prizele sunt slabe, la ieirea pe o prisp (treapt) situat deasupra unui
pasaj vertical sau surplombant. Ieirea pe o astfel de prisp se poate face prin ridicare n brae. Mai dificil
este de escaladat o prisp situat deasupra nivelului capului. n acest caz, se prinde cu ambele mini
marginea prispei, se ridic picioarele pe perete ct mai sus posibil i cu o micare rapid se va smuci
cotul n sus astfel nct s se preseze cu palma puternic n jos; apoi cu alt micare rapid se efectueaz
ridicarea i cu a doua mn, n aceeai poziie i astfel, n final, se ajunge ca ambele brae s fie ntinse.

TEHNICA DE ESCALAD ARTIFICIAL


Escalada artificial ncepe din momentul n care se folosesc pitoanele drept prize de mn sau de
picior. Dei fiecare persoan e liber s stabileasc limita dintre escalada liber i artificial, totui
trebuie s cutm ca prin antrenament s mpingem aceast limit ct mai departe posibil. Dei este clar
c numai escalada liber cere maximum de art i ofer maximum de satisfacii, pe de alt ns, nici
trecerea unor surplombe sau tavane cu mijloace artificiale nu este de neglijat.
Autotraciunea de coard (autofilarea) este avantajoas fa de traciunea direct la piton, prin
economia de for care se realizeaz. Pentru autotraciune se trece coarda prin bucla echipat plasat n
pitonul aflat deasupra noastr, apoi cu o mn se trage de firul care ne leag de secund, ajutndu-ne s
urcm ctre piton. Autotraciunea nu se poate face dect la un singur piton sigur i situat suficient de sus,
cel puin la nivelul pieptului; n caz contrar riscm s extragem pitonul din stnc. Pentru a preveni acest
pericol este preferabil utilizarea scriei. Autotraciunea o poate aplica i secundul n escalada sa.
Folosirea scrielor apare necesar n pasajele artificiale ale traseelor extreme sau n trecerea
direct a surplombelor sau tavanelor cu anvergur mare, dei tendina actual este de a reduce pe ct
posibil utilizarea lor. De obicei se merge cu dou scrie de persoan, dar n prezent majoritatea
persoanelor folosesc doar una, deoarece a doua scri este absolut necesar doar n traseele de
extrem
dificultate.
Urcnd n scri din treapt n treapt vom avea grij s o ndeprtm de perete cu piciorul ntins
pentru a putea introduce mai uor cellalt picior n treapt. Pentru ca scriele s nu se agae n pasajele
de escalad liber, ele se strng treapt cu treapt i se prind cu o cordelin de ham.

CAPITOLUL 5

REGULILE DE BAZ ALE SECURITII N


ALPINISMUL CLASIC & ESCALADA SPORTIV
1. Cderea n alpinismul clasic reprezint ntotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade chiar cu

cea mai bun asigurare. Niciodat nu trebuie riscat, mai ales dac starea pitoanelor nu permite acest
lucru. n traseele de escalad sportiv echipate cu spituri care respect cotele i modalitile de plantare
elaborate
de UIAA,
aceast
regul
nu
mai
este
valabil.
2. Cel ce asigur trebuie s fie capabil n orice clip de a rezista unei fore de 10 KN (~1 ton) indiferent

de

nlimea

3. Cel

mai

de

cdere

recomandabil

echipament

este

cel

partenerului.
omologat UIAA.

4. Pentru a nu se depi limita rezistenei echipamentului sunt necesare dup prima regrupare cel puin

dou pitoane intermediare la cca. 2 m.i la 10 m. deasupra regruprii. Aceste valori sunt oferite prin
calculul matematic al factorului de cdere i a forei de oc. Pentru a cra la un nivel de securitate
maximal se recomand ca distana dintre dou puncte de asigurare intermediar s fie de maxim 4-5 m.
5. Pitoanele intermediare sunt mai importante n prima jumtate a lungimii de coard dect n a doua.
6. Dac este posibil, regruparea s se fac dup un pasaj dificil i nu nainte, pentru a se trece pasajul

respectiv

cu

un

factor

de

cdere

ct

mai

mic.

7. Autoasigurarea n regrupare trebuie fcut ct mai scurt, la cel puin dou pitoane i cu o bucl de

ching

omologat

de UIAA.

8. Alte metode de asigurare dect cele acceptate de UIAA (optar, plcu Sticht, semicabestan, GRI-

GRI)

sunt

absolut

interzise.

9. Toate asigurrile statice sunt interzise, ntruct valorile forei de oc sunt prea mari pentru om i pentru

material.
10. Cderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi inute numai printr-o asigurare dinamic, singura care

apr

omul

materialul

de

suprancrcare.

11. Orice piton intermediar (chiar i cel mai sigur n aparen) poate fi smuls; nu te baza niciodat 100%

pe
12. Nu

un
se

face

rapel

piton
dup

bucle

gsite,

intermediar.
chiar

aparent

noi.

13. Nu folosii corzi statice n traseele de escalad sportiv sau alpinism. Corzile statice pot fi folosite

numai

traseele

de

escalad

cu

asigurare

de

sus

(top-rope).

14. O coard uzat sau care a suportat numrul de cderi pentru care a fost testat trebuie scoas din

uz.
15. nlimea maxim de cdere ntr-un piton intermediar se calculeaz ca diferena de nivel ntre el i

pitonul de mai sus minus 1,5 m., totul nmulit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentai, adic dublul lungimii).
Acest rezultat a fost dovedit experimental n 1997 de Clubul Alpin Elveian n cooperare cu UIAA.
16. Nu te juca cu viaa partenerului. Fii tot timpul atenti coordoneaz-te cu micrile lui cnd l asiguri.

CAPITOLUL 6

CDERILE
Ideea fundamental a vieii este s nu-i fie fric - Nietzche
Se poate ntmpla.... Deodat piciorul i alunec sau priza de mn cedeaz, respiraia i se
oprete, i pierzi echilibrul i gravitatea i spune cuvntul. Eti n cdere. Eti speriat, adrenalina atinge

cote maxime, dar fenomenul mecanic intervine i sistemul de securitate i oprete cderea.
Pentru a nelege mai bine cderile, vom apela puin la fizic.

FORA DE OC I FACTORUL DE CDERE


Fora de oc reprezint efortul cu care este solicitat coarda n timpul cderii. Solicitarea corzii
ncepe dup parcurgerea distanei de cdere liber; din aceast clip coarda ncepe s se ntind, efortul
din coard crete i atinge valoarea maxim cnd devine egal cu fora de frnare.
Dac fora de oc este mic cderea se termin n acest punct deoarece lucrul mecanic necesar
reinerii
corpului
ce
cade
a
fost
realizat
de
coard
prin
alungire.
Dac fora de oc depete aceste praguri urmeaz o nou faz n care coarda alunec prin
dispozitivul de frnare cu for constant pn cnd ntreaga energie de cdere este absorbit prin
frecare.
Energia de cdere este egal cu produsul dintre greutatea crtorului i nlimea de cdere. Ea
este
absorbit
de
coard
i
de
dispozitivul
de
frnare.
Rezumnd cele spuse mai sus rezult c fora de oc este egal cu fora de frnare iar cantitatea de
coard ce alunec prin dispozitivul de frnare este proporional cu energia de cdere.
Valoarea
forei
de
oc
variaz
n
funcie
de
cinci
factori:
greutatea
caracteristicile
factorul
factorul
amortizarea

corpului
de

corpului

celui

ce

ce
alungire
de
de
cade
i

celui

ce

cade
corzii
cdere
frecare
asigur

Pentru cel ce cade este hotrtoare nlimea de cdere; pentru cel ce asigur este hotrtor
factorul
de
cdere.
Definim factorul de cdere ca fiind raportul dintre lungimea de cdere i lungimea corzii de la
asigurtor pn la crtor. Factorul de cdere maxim este egal cu 2 i se realizeaz n cazul unei
cderi libere fr piton intermediar i fr frnare. Conform testelor UIAA fora de oc poate depi 12
KN (limita suportabil a corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de cdere poate fi ntlnit numai
dup prima lungime de coard, n cderea capului de coard peste regrupare. Atenie la pitoanele din
regrupare care pot ceda la un asemenea oc. Dup punerea primei bucle de asigurare factorul de cdere
va scade constant i va rmne sub 2.
ntre
timp
ce
se
ntmpl
cu
pitonul
pe
care
se
cade?
Eti pe perete, coarda i hamul sunt bine legate, pitoanele intermediare sunt bine
plantate, buclele sunt corect puse, deci te simi n siguran. Gndul unei eventuale cderi
nu te sperie. Dar orice cdere genereaz o mare cantitate de energie. La urma urmei
suntem creaturi destul de grele, iar gravitatea este o for formidabil (cum orice secund
care a oprit un cap de coard n cdere poate afirma acest lucru).
Foarte multe accidente au avut loc n urma cedrii punctului intermediar de asigurare
datorit greitei estimri a forei de oc ce acioneaz asupra acestuia. Dac se cade pe
un piton intermediar cu o fora deoc x, iar cel ce fileaz folosete o for de frnare y
pentru a opri cderea, asupra pitonului va aciona suma celor dou fore x+y.
Un exemplu foarte bun este prezent n figura alturat. Fora de oc ce acioneaz
asupra crtorului este de 9 KN iar fora de frnare este de 6 KN. Fora ce acioneaz
asupra pitonului este de 15 KN, reprezentnd suma celorlalte dou fore. innd cont de
forele maxime de rezisten ale pitoanelor (vezi capitolul 3), n cazul de fa un piton
clasic
ar
putea
ceda.
Sunt dou tipuri de cderi:
cele
cele

pe care le prevezi, chiar cu cteva milisecunde nainte de a se ntmpla.


pe care nu le prevezi (surpriz), datorate de obicei ruperii unei prize.

Prima i d un moment de a te pregti naintea cderii i chiar de a te mpinge uneori din perete.
Astfel i poi asigura o poziie n care capul nu este ameninat, te poi prinde cu ambele mini de coard
iar
corpul
tu
e
pregtit
de
impact
pe
msur
ce
coarda
se
alungete.
Indiferent de evenimentul ce produce cderea, cea mai sigur metod de a evita rnirile este prinderea
cu ambele mini de coarda de asigurare, prevenind astfel cderea cu capul n jos. Se recomand
ncordarea muchilor i reinerea respiraiei pentru mrirea capacitii de rezisten i de elasticitate a
corpului.

De remarcat c o cdere ntr-un pasaj vertical sau surplombant este mai puin periculoas dect o
cdere
n
teren
nclinat
i
cu
pitoane
rare.
Pentru cea de-a doua categorie, problema e un pic mai complicat. Cderea este mult mai
periculoas deoarece corpul tu este deja n cdere n timp ce creierul primete informaia. De multe ori
acest lucru genereaz lipsa de reacie. ntruct loviturile n zona capului sunt cele mai periculoase,
niciodat nu trebuie s te afli cu coarda dup picioare (mai ales n traversri).
Exemplu: cdere pendular a capului de coard.

Greit (coarda este dup picior)

Corect (coarda este n fa)

Posibilele accidente apar n cderile capului de coard. Fa de secund, capul de coard are de
nfruntat mai multe riscuri i de aceea nu trebuie s atace pasaje mai dificile dect cele pe care tie c le
poate trece n siguran. Totui, dac nlimile de cdere nu sunt mari, accidente nu vor surveni. O
atenie deosebit trebuie acordat pereilor nclinai n care o cdere te poate pune n situaia s te freci
de
perete.
Cum n Romnia traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate, o mare atenie trebuie
acordat. Niciodat nu trebuie riscat n mod contient. Dac toate condiiile de securitate sunt ndeplinite,
nu vei pi mai nimic ntr-o cdere de secund, fiind posibile totui cteva vnti, julituri sau zgrieturi.
O mare atenie trebuie acordat ocurilor statice care dei sunt produse la nlimi mici de cdere
pot provoca leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. ocurile statice pot avea loc cnd se folosesc
corzi statice sau la incorecta folosire a buclelor de autoasigurare. De aici rezult urmtoarele reguli:
n
traseele
de
crare
nu
se
folosesc
niciodat
corzi
statice.
cnd se revine n poziia de crare (dup o pauz n care s-a stat atrnat n piton folosind
autoasigurarea) prima grij a crtorului este de a scoate autoasigurarea din piton.
Criteriu de comparaie (vezi figurile):

Cazul 1

De aceea, n Romnia se folosesc la ora


actual n paralel i sistemul clasic romnesc
(pentru traseele clasice de alpinism) i
sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au
fost escaladate la liber i pentru traseele noi de
escalad sportiv). Aceast dualitate este ntr-un
fel benefic: n cazul traseelor clasice, mai lungi,
chiar dac mergi n stil de escalad sportiv, la
rotpunkt, gradul romnesc i d o privire de
ansamblu asupra efortului total necesar i n
consecin, chiar dac tii c ai for i treci
pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic
i psihic foarte bun nu te prea bagi ntr-un traseu
de 6B cci probabil e de crat multe ore i nu e
voie s fii neantrenat, cu echipament precar, fr
mncare, ap, pelerin, sau cu un coechipier
insuficient verificat, cci dei mergi n stil de
crare sportiv eti de fapt n sfera alpinismului.
n schimb, gradul UIAA i spune la ce s te
atepi. ntr-un traseu clasic de 4B/VIII+ tii c
dac mai prinzi un piton sau pui scrie mergi
lejer, dar dac vrei s mergi rotpunkt dai de pasaje
unde fr experien i antrenament special foarte
bun, fr espadrile i carbonat de magneziu nu
prea treci.
La traseele scurte moderne, de escalad
sportiv, e altceva i gradul UIAA i este
suficient deoarece acolo nu e alpinism, totul e o
dificultate tehnic, unde ncerci i cazi pn
reueti s treci sau dac nu renuni i te dai jos
fr probleme, la fel dac ai obosit sau se stric
vremea, etc. n plus, nu ai probleme de orientare,
de acces i retragere iar parcurgerea traseului nu
dureaz ore multe. i de aceea nu e aa mare
diferen ntre dificultatea fiecrui pasaj i
dificultatea de ansamblu, nct s necesite i
cotaie n scala romneasc i n scala UIAA.
n Romnia avem totui noroc c 3A i 3B
echivaleaz cu III-, III, III+ iar 6A i 6B cu VI-,
VI, VI+ etc., deci e o paralel ntre scale.
Diferena e doar, aa cum am amintit, c cele
dou scale se refer la lucruri uor diferite: scala
romneasc d dificultatea de ansamblu iar
cea UIAA d pasajele cele mai grele. Prin urmare,
la trasee relativ scurte escaladate la liber i cu
dificultate constant nu prea e diferen. Dar la
trasee lungi sau la cele clasice, cu pasaje de
scrie, apar diferente substaniale.
Doctor Radu Mititean eful echipei Salvamont Cluj

GRADELE DE DIFICULTATE FRTA


PENTRU TRASEELE CLASICE DE

ALPINISM
Gradul 1. Uor. Caracter general: drum de munte cu
aspect turistic greu.
A Vi i brne de abrupt; n aceast categorie se
ncadreaz traseele cu caracter turistic i de
introducere
n
alpinism
a
nceptorului.
B Vi de abrupt i hornuri. Sritorile de pe parcurs
sunt uneori dificile. n anumite poriuni este necesar
asigurarea n coard a unor participani.
Gradul 2. Dificultate medie. Caracter general: trasee
uoare care cer cunoaterea tehnicii de crare
liber.
A Hornuri stncoase i ancuri izolate. Hornurile sunt
scurte i prezint asperiti bune pentru ramonaj.
ancurile sunt cu diferene de nivel mici.
B Vi i creste. Trasee lungi combinate cu brne,
hornuri i creste.
Gradul 3. Dificil. Caracter general: ncepe s se
practice crarea prin aderen sau prin opoziie.
A Perei i creste cu poriuni de crare pe stnc,
combinate cu pasaje uoare, caracteristice gradului 2.
Unele obstacole mai nclinate se trec artificial cu
ajutorul
pitoanelor.
B Perei, creste sau hornuri cu mai mult de dou
lungimi de coard. Predomin crarea liber.
Gradul 4. Accentuat dificil. Caracter general: apar
pasaje dificile.
A Se folosesc scrie n loc de prize de picior, se trec
surplombe. Traseele sunt n general scurte, dar
dificile, sau lungi, uoare i uneori ntrerupte de
poriuni
greu
de
trecut.
B Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise,
traversri, treceri de surplombe.
Gradul 5. Foarte dificil. Caracter general: trasee
lungi i foarte nclinate.
A Trasee de minimum patru lungimi de coard cu
treceri directe de surplombe i cu traversri expuse.
B Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de
obstacole care cer un efort susinut. Prizele sunt mici
i rare iar distanele dintre pitoane sunt i ele mari.
Gradul 6. Extrem de dificil. Caracter general: trasee
foarte dificile i foarte lungi.
A Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre
de corzi i cunoaterea tehnicii de crare artificial.
Se trec hornuri splate i fee stncoase nclinate i
netede.
Regruprile
sunt
incomode.
B Se trec tavane. Platformele de regrupare sunt mici
sau inexistente. Se folosesc pitoanele de expansiune
n lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. Traseul
are minimum 300 m. altitudine.

CAPITOLUL 9

MSURI ELEMENTARE DE
PRIM-AJUTOR
Studiile medicale recente au evideniat faptul
c este foarte periculos pentru o persoan s atrne
incontient n ham. n cazurile normale, se poate sta
atrnat fr probleme, cu condiia repoziionrii
corpului la intervale constante de timp din momentul
cnd poziia devine incomod. Repoziionarea elimin

strangularea
circulaiei
sangvine.
Dac o persoan atrn i nu se mic, i poate
pierde contiina n doar cteva minute, iar fr o
intervenie rapid poate muri. O lovitur la cap (n
urma unei cderi sau din cauza impactului
cu un obiect n cdere) sau o urgen medical (lein,
probleme cu inima) pot conduce la cazul de atrnare
incontient.
Prin urmare, este necesar intervenia rapid a
coechipierului, ntruct sunt disponibile doar cteva
minute. Dac este posibil, rnitul poate fi cobort n
regrupare sau pe o platform intermediar. Dac nu,
salvarea devine mai dificil, ntruct coechipierul
trebuie s coboare n rapel sau s urce pe coard
lng
rnit.
Dou reguli de baz pentru cazul rnirii unei
persoane, avnd ca urmare durerea i ocul:
nu se va administra nici un fel de medicament
(morfin,
tranchilizante,
aspirin,
etc.)
se va pansa, imobiliza, mpacheta, instala,
transporta rnitul cu suficient grij pentru a reduce
suferina
la
minimum.
Nu se dau buturi alcoolice unui rnit. n lupta
contra frigului se pot utiliza pe ct posibil buturi calde
n cazul unui rnit n stare contient fr oc i fr
traumatisme
abdominale.
Netransportabili sunt cei cu stop respirator; se
ncearc
mai
nti
respiraia
artificial
Pentru o persoan aflat n stare de oc
problemele sunt mai dificile ntruct cu mijloace
nespecializate este aproape imposibil tratarea
ocului. Este posibil doar plasarea picioarelor
victimei mai sus i aplicarea unui pansament
compresiv
peste
picioare.
n caz de com trebuie reduse la minimum
preparativele i ngrijirile generale i s se fac
transportul ct de repede posibil.

TRANSPORTUL
rnitul trebuie ferit de frig i de dureri
se controleaz respiraia: se va evita asfixia prin
nghiirea
limbii
sau
vom
se
controleaz
circulaia
n caz de hemoragie: se va folosi i verifica
pansamentul
sau
garoul
n caz de rnire la piept: poziia semiaezat
n caz de rnire la abdomen: poziia culcat cu
genunchii
uor
ridicai
n caz de rnire la coloana vertebral: se culc
rnitul
pe
un
plan
dur
n caz de rnire la craniu: se culc rnitul pe spate,
n poziie joas i bine imobilizat, un picior ndoit din
genunchi
n caz de rnire la picioare: se transport rnitul cu
capul
spre
vale
n caz de oc: capul victimei trebuie s fie orientat
ctre
partea
de
sus
a
pantei

n caz de fracturi costale: nu se imobilizeaz n nici


un mod fractura!

RESUSCITAREA
RESPIRATORIE

CARDIO-

Succesul reanimrii este condiionat de trei


imperative:
Rapiditatea interveniei. O victim rareori revine la
via dac nu a respirat timp de 5 minute.
Necesitatea absolut a unei bune permeabiliti a
cilor respiratorii superioare prin mpiedicarea limbii
de a intra n faringe i a obtura aceste ci.
Continuarea
efortului
de
reanimare.
Reanimarea trebuie continuat pn cnd victima
i regsete propria sa autonomie respiratorie i
circulatorie sau pn la constatarea decesului de
ctre un medic. Resuscitarea se repet timp de minim
o jumtate de or, n unele cazuri abandonndu-se
abia dup mai multe ore (trznii, hipotermi).
Resuscitarea nu se face cu pauze ci ntr-un un
ritm bine determinat, cum ar fi 10-12 insuflri pe
minut. Se recomand ca metod de respiraie
artificial binecunoscuta metod gur la gur. Pentru
o determinare corect a faptului dac accidentatul
respir sau nu, se va lipi urechea peste gura sau
nasul victimei. nainte de a ncepe respiraia, se vor
degaja cile respiratorii prin hiperextensia capului,
luxarea anterioar a mandibulei, etc. Respiraia gur
la gur este executat corect dac toracele se
destinde cu minim 3-4 cm. ntre dou insuflri cile
respiratorii trebuie lsate libere pentru ca aerul s ias
spontan afar prin elasticitatea cutiei toracice.
n caz de stop respiratori cardiac, respiraia
artificial nu este suficient i trebuie nsoit de
masajul cardiac extern.

FRACTURI, LUXAII, ENTORSE


Entorsa reprezint elongarea sau ruptura unor
ligamente, ndeosebi a genunchiului sau a gleznei.
Poate fi uoar sau grav. O entors uoar, cu
umflare slab i care mai permite o micare
satisfctoare a articulaiei, se trateaz cu un bandaj
simplu. Dac umfltura este important i apare
aproape imediat, nsoit de dureri mari, leziunea
trebuie tratat la fel ca o fractur, cu imobilizare i
transport.
Luxaia reprezint deplasarea unei articulaii n
afara poziiei sale normale. Nu trebuie redus dect
de un medic. Luxaia se imobilizeaz n poziia cea
mai puin dureroas, de regul aa cum a fost gsit,
orict de ciudat ar fi. n nici un caz nu se pune n ax
sau
nu
se
tracioneaz!
Imobilizarea membrelor se face cu atele. La
nevoie atelele se pot improviza, dar cel mai simplu
este de a lega piciorul fracturat de cel sntos.

TRUSA DE PRIM-AJUTOR

Prezentm componena minim a unei truse de


prim-ajutor, ce trebuie luat n traseele lungi:
pansament sau comprese sterile + leucoplast
aspirin
algocalmin
betadin
vat
alifie mpotriva durerilor musculare (opional)
spray pentru arsuri (opional)

PLGILE SUPERFICIALE
Ne vom referi strict la tratamentul plgilor produse
prin traumatisme uoare. Tratamentul urmrete
oprirea sngerrii, asigurarea condiiilor pentru o
vindecare
rapid
i
prevenirea
infeciei.
Pentru acelai tip de ran diferite zone ale
corpului vor sngera diferit, cel mai mult plgile din
zona capului i gtului. Oprirea sngerrii se va face
imediat dup rnire dac este cazul. Cu o bucat de
material textil, curat dar nu neaprat steril, se apas
direct pe ran. Dac o plaga situat la nivelul unui
membre sngereaz masiv, rnitul va fi aezat ntins
pe spate, cu membrul respectiv ridicat, astfel nct
plaga s fie deasupra nivelului inimii, iar presiunea se
va aplica pe ran n aceasta poziie. Nu se va apsa
lng rana i nu se va pune garou, chiar daca
sngerarea este abundent. Presiunea se menine
att timp ct e nevoie, pn la oprirea sngerrii.
Nici o ran nu este iniial curat ntruct peste tot
n mediul nconjurtor exist microbi. Trebuie
prevenit proliferarea microbilor n plag care poate
avea consecine foarte grave (cangren) chiar dac
rana
pare
la
nceput
inofensiv.
Este foarte important ca rana s fie splat cu
apa din abunden i spun. Trebuie s se foloseasc
un jet de ap, iar bucata de spun nu se pune direct
pe ran pentru a nu lsa fragmente. Operaia trebuie
fcut foarte contiincios i trebuie obligatoriu nsoit
de ndeprtarea eventualelor corpuri strine (pmnt,
achii de lemn, fragmente de roc) sau buci de piele
moart. Pn la vindecare rana trebuie splat cel
puin o dat pe zi cu ap i spun. Reapariia unei
mici sngerri dup splare nu trebuie s ne sperie.
Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi n nici
un caz naintea splrii cu ap i spun i nu este
recomandat nici ulterior pentru dezinfecia rnii. Spirtul
omoar bacteriile dar i celulele proprii venite n plag
pentru a apra organismul mpotriva acestor bacterii,
iar ulterior bacteriile rmase se nmulesc mult mai
repede. De aceea spirtul poate fi folosit eventual, doar
pentru dezinfecia tegumentului intact din jurul plgii.
Cea mai bun substan dezinfectant, ce poate
fi folosit direct pe orice ran (i nu ustur!), este
betadina. Se gsete n farmacii sub form de gel sau
soluie.
O alt substan ce se poate folosi pentru
dezinfecia rnii este cloramina, care se gsete la
farmacie sub form de pastile. Soluia dezinfectant

se prepar la faa locului din pastile de cloramina i


ap. Dei cloramina pare a fi mai uor de transportat
n trusa medical. prin comparaie cu betadina este
mai
puin
eficient.
Apa oxigenat este un foarte bun dezinfectant dar
este ceva mai greu de transportat. Dac tot obinuii
s luai o sticlu de spirt la munte, mai bine renunai
la coninut i punei n loc ap oxigenat.
Dup oprirea sngerrii, splare i dezinfecie se
va trece la pansarea rnii. Pansamentul trebuie s fie
steril, pe ct se poate aerisit (nu se acoper complet
cu leucoplast) i nu foarte gros. Leucoplastul va fi
aplicat pe pielea sntoas i nu trebuie n nici un caz
s
ating
rana.
Dup aproximativ 24 de ore de la rnire este cel
mai bine ca o plag superficial s fie lsat la aer,
fr pansament. Explicaia este c cei mai periculoi
microbi ce se pot dezvolta ntr-o ran sunt cei
anaerobi (microbi crora aerul le este fatal). n plus,
un pansament menine o oarecare umezeal care nu
e favorabil vindecrii. Totui, exist situaii n care
pansarea rnii rmne necesar pe o perioad de
timp mai ndelungat (pentru a evita contactul cu
mbrcmintea sau cu pmnt, crengi, etc.; alteori
chiar aerul nu permite lsarea descoperit a rnii: de
exemplu, pe o vreme cu vnt puternic, chiar n
condiiile aerului curat de la munte, nu e bine ca rana
s
stea
descoperit).
Obligatoriu o dat pe zi pansamentul se va
scoate, se va spla rana i apoi se va pune un
pansament nou (de preferat pe ran se va pune,
nainte, puin betadin). La nevoie, schimbarea
pansamentului se va face mai des de exemplu dup
o ploaie pe traseu nu se va lsa pansamentul ud.
Chiar n condiiile unui tratament corect aplicat
este foarte important supravegherea rnii. Dac
pielea din jur se nroete la mai mult de 1-2 cm de la
marginea plgii i devine lucioas, dac zona afectat
se umfl, dac durerea se accentueaz simitor, dac
din plag se scurge puroi, nseamn c rana s-a
infectat.
Destinaia imediat trebuie s fie cel mai apropiat
spital.
Florian "Kobe" Mastacan

You might also like