Captulo 6 - Los hilos y la hilatura

Captulo 6
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Los hilos y la hilatura
1. Los Hilos - 1.1 Definicin - 1.2 Caractersticas generales de los hilos - 2. La Hilatura - 2.1
Fases de la hilatura - 2.1.1 Desempacado - 2.1.2 Disgregacin - 2.1.3 Limpieza - 2.1.4 Cardado
- 2.1.5 Estirado - 2.1.6 Peinado o paralizacin - 2.1.7 Guilles-Doblado - 2.1.8 Frotadores
(Roving) - 3. Hilatura - 3.1 Hilatura a la continua por anillos - 3.2 Hilatura Open-End - 4. Torsin
- 4.1.1 Sentido de la torsin - 4.1.2 Vaporizado - 4.1.3 Enconado - 4.1.4 Las madejas, 4.2 La
Produccin de Hilazas Entrelazadas (Tangled) - 4.2.1 Porque entrelazamos las hilazas? 4.2.2 El principio del entrelazado - 5. Numeracin y Ttulo de Hilos e Hilados - 5.1 La
numeracin de hilados - 6. Sistema directo - 6.1 Sistema Tex- 6.1.1 El ttulo dTex - 6.2 Sistema
Denier - 7. Sistema indirecto o inverso - 7.1 Nmero Mtrico - 7.2 Nmero Ingls - CUADRO
ESQUEMTICO DE HILOS SEGN LA NORMA UNE 40-388-83

1. Los Hilos
1.1 Definicin: Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o
discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es
directamente empleado para la fabricacin de tejidos y para el cosido de estos. Si son
fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO, y si se trata de fibras
discontinuas formarn la denominada HILAZA.

1.2 Caractersticas generales de los hilos: Son las caractersticas definitorias de los
mismos; as su composicin, grosor, elasticidad, regularidad, etc., se han de expresar
con frmulas estndar, cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y
que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se
pueda definir y conocer.
Su composicin: Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos
especficos que detectan la presencia de componentes determinados.
El dimetro o grosor: De aqu se determina el TTULO o NMERO de ese hilo,
y se estudia mediante la balanza.
El ndice de torsin y de retorsin: Se estudia mediante un aparato
especfico para este examen, el torsimetro, y fija el NDICE DE TORSIN de ese hilo.
Su resistencia: Su medida se expresa en el epgrafe LONGITUD DE ROTURA,
que significa la longitud mxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por
uno de sus extremos, se rompa por su propio peso
El estiramiento o elongacin: Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un
estiramiento sin romperse. Se da medido por un dinammetro. Un factor importante es
saber que una elongacin menor del 5% confirma una mala calidad de la fibra. Una
elongacin aceptable es alrededor de 8% y muy buena alrededor de 12%
La elasticidad: Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su
longitud primitiva una vez cesa el estiramiento.
La regularidad: Se llama regularidad a las variaciones de dimetro que
experimenta un hilo a lo largo de su extensin. Lo mide el regularmetro. Y en espaol,
tiene en su expresin los siguientes puntos de referencia:
Nudos

Gatas (gruesos mximos)

Xemics (gruesos mnimos)
Neps (enmaraamiento de fibras)
2. La Hilatura
La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones ms o menos
complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo
cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo.

Sistema tradicional de hilatura, mecanizado artesanalmente, con la ayuda de una vieja bicicleta

La historia de la hilatura est en el mismo origen de la utilizacin que el hombre hizo

de las fibras naturales. En ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las
propias manos del hombre que, realizando una sencilla torsin sobre un manojo de
fibras, manufactur un hilo simple y luego doble. La hilatura es la manufactura bsica
de toda la industria textil. Es lgico que sobre el perfeccionamiento de aquella
descanse el desarrollo de esta industria; as, con el paso del tiempo, la tecnologa ha
venido hacindola cada vez ms compleja y ms precisa, perfeccionando la hilatura
clsica, especializndola en la consecucin de productos singulares, donde el factor
econmico es pieza fundamental y los fines textiles cada vez ms especficos.
2.1 Fases de la hilatura: Existen dos mtodos principales de hilatura de fibra corta, el
algodonero y el lanero. Las caractersticas de las maquinas destinadas a la produccin
de estas dos fibras son diferentes, bsicamente por la longitud de fibra, en algodn por
ejemplo, las cardas son de regletas (fibra corta) y para lana las cardas son de rodillos
(fibra larga). Si se observa la operacin de hilado, se pueden ver las diversas fases
que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecucin del

hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino, que puede ser
costura o tejedura.
El desempacado de la masa de fibras
El cardado de las mismas
Peinado o paralelizacin,
Primera torsin,
La hilatura propiamente dicha,
El acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre l, tales como
vaporizado, enconado /purgado, doblado, retorcido, nuevamente vaporizado,
enconado final con etiquetado.
2.1.1 Desempacado: Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando sta sale del
almacn de materias primas y entra a la hilandera. Por lo general, en una seccin
anexa a la hilandera y no dentro de la misma planta, por cuestin de operatividad de
descarga y de limpieza. Una vez desatada o abierta la bala de algodn, lana, lino, etc.,
se llevan a cabo dos operaciones: la de disgregacin y la de limpieza.

Centenares de pacas o fardos de algodn en una bodega de Coltejer. Itag, Colombia (Fotos: Francisco Meja-A - Nov.11,
2011)

2.1.2 Disgregacin: As se denomina el proceso de apertura de las pacas de fibras

que llega para ser hilada. Consiste en la separacin de los componentes. Tambin se
llama abertura de la fibra, porque sta llega en bultos sunchados donde seguramente
ha estado comprimida tal vez largo tiempo.

Pacas o fardos de algodn abiertos en Coltejer, Itag, Colombia (Fotos: Francisco Meja-A - Nov.11, 2011)

Mquina Trutzscheler Blendomat - Coltejer. Itag, Colombia (Fotos: Francisco Meja-A - Nov.11, 2011)

2.1.3 Limpieza: Una vez las pacas se abren, se estudia la procedencia y el micronaje
de la fibra, luego se ponen en lnea. En este punto la mquina Blendomat, inicia la
tarea de limpieza y mezclado de las fibras pasando por encima de estas como si fuera
un barbera, recopilndolas por capas y por medio de ductos turbinados enva las fibras
ya mezcladas a un compartimiento donde se acaban de mezclar, una vez remezcladas son enviadas nuevamente por ductos turbinados hasta a las cardas.

Sistema de ductos turbinados. Coltejer. Itag, Colombia (Fotos: Francisco Meja-A - Nov.11, 2011)

Proceso de Cardado de algodn en Coltejer, Itag, Colombia (Fotos: Francisco Meja-A - Nov.11, 2011)

2.1.4 Cardado: La carda tiene por objeto separar las fibras individuales para formarlas
en posicin casi paralela, eliminar motas e impurezas y producir por ltimo una capa
de fibras perfectamente uniforme, hasta que cada fibra queda tan suelta que puede
recuperar su forma ms natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras
entre s de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Despus del
cardado la materia prima est completamente limpia y en la forma fsica adecuada
para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado

Salida de una carda lanera. Obsrvese como el velo de fibras paralelizadas se convierte en cinta o top (torzal en Espaa)

El desarrollo de la industria textil se debi gracias a dos temas principales: la mquina

de vapor y la expansin del algodn, y en el caso de la hilatura a dos grandes
inventos:
1845 Heilmann desarrollo la peinadora rectilnea
1932 Thorp invento la hiladora de anillos.

Guilles de estiraje y paralelizacin en Coltejer, Itag, Colombia (Fotos: Francisco Meja-A - Nov.11, 2011)

2.1.5 Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por
otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la
mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad.

2.1.6 Peinado o paralizacin: Cuando la estrecha masa de fibras, en la cinta cardada

o top, es suficientemente fina, stas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse y
orientarse en la direccin en que posteriormente se construir el hilo. En otras
palabras, el peinado es la ordenacin de las fibras, aplicada a la cinta cardada y
comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una
primera posicin paralela.
2.1.7 Guilles-Doblado: El proceso de doblado es la operacin que consiste en
alimentar dos o ms materiales a una mquina para compensar las deficiencias o
irregularidades que cada material tuviera, se aplica al mismo tiempo con el estiraje. El
estirador o manuar es la principal maquina donde se aplica esta operacin ya que se
alimenta o dobla desde 6 a 16 cintas y con el estiraje obtener una sola cinta mucho
ms uniforme para producir hilos cardados con dos pasos de estirador; para producir
hilos peinados y/o mezcla se requiere de hasta 3 pasos. En el proceso de hilatura para
cardados se aplican 2 pasos, una maquina o equipo para cada paso donde el primero
alimenta al segundo. En el proceso de hilos peinados, previo a la preparacin y de
acuerdo al tipo y calidad de las fibras se aplican uno o dos pasos de estirador. En el
proceso de hilatura open-end uno o dos pasos despus de carda. La produccin de
hilos de mezcla se efecta en esta mquina, las mezclas pueden ser 80/20, 70/30,
65/35, 50/50 etc.; el total de botes de alimentacin (6, 8, 10 se toma como el100% y
alimentando la cantidad de botes necesarios de acuerdo al % de mezcla requerido. Se
recomiendan tres pasos de estirador para lograr la mxima homogeneidad en las
fibras, se deber a condiciones ambientales preferentes a la fibra natural o a la de
mayor porcentaje. La maquinaria de modelos recientes consta de doble zona de
alimentacin para producir dos cintas, una en cada cabezote o entrega, en otros
sistemas de hilatura (para en lanas y fibra sinttica extra larga). Al estirador tambin se
le denomina gill. Tambin las maquinas que aplican estiraje con el doblaje son: la
agrupadora de cintas que dobla de 8 a 30 aplicando un mnimo estiraje, la agrupadora
de napas que dobla de 4 a 8, la peinadora que dobla de 2 a 8 segn su tipo y modelo
de la mquina, en veloz el doblaje es de dos aplicando alto estiraje y en trocil el
doblaje es 2 aplicando alto estiraje.

'Tibungos' cargados con cintas de lana en los guilles de doblado, con destino a los frotadores - Burlington - Mxico- 2010

http://14nov88.blogspot.com/2010/04/proceso-de-estiraje-y-veloz.html

2.1.8 Frotadores (Roving): Entrelazado de las fibras en la mquina llamada frotadora,

para darle la cohesin al pabilo resultante. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el
paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona ms suavidad
en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que de aqu sale
la fibra se llama mecha de primera torsin; la masa de fibras ha tomado la primera
forma de hilo.

Transporte de pabilos provenientes de los frotadores con destino a las hiladoras - Burlington - Mxico - 2010

3. Hilatura: En la actualidad los procesos de hilatura dependen principalmente de la

longitud de la fibra, siendo divididos en dos tipos: hilatura de fibra corta (sistema
algodonero) e hilatura de fibra larga (sistema lanero). Con la hilatura de fibra corta se
puede obtener hilo cardado, hilo peinado o hilo por open-end. En la hilatura de fibra
larga se genera hilo de lana cardada, de lana semi-peinada y de lana peinada. No solo
se trabaja algodn o lana en estos dos tipos de sistemas de hilatura sino tambin
fibras sintticas y artificiales, cortas o largas que han sido cortadas o reventadas, bien
sea como fibra pura o mezclada con otras fibras.
3.1 Hilatura a la continua por anillos: La continua cumple la funcin de transformar
el pabilo en hilo mediante estiramiento y torsin, para entregarlo al cliente interno
cumpliendo los requisitos especificados segn el tipo de tela.

Mquina continua de hilatura marca Zinser. Burlington, Mxico. (Francisco Meja-A)

Esto lo hace dndole ms estiraje a la fibra y aplicndole torsin, obteniendo como

resultado final la formacin del hilo. Las continuas actuales cuentan con mudado
automtico de canilla adems con mudado automtico de bobinas o pabilos. Cuentan
tambin con un cerebro electrnico que regula el nmero de torsiones que daremos al
hilo En las super-fabricas las continuas de anillos estn conectadas directamente a las
enconadoras, haciendo que la productividad aumente.

La hilatura de anillos aplica la torsin mediante un husillo giratorio. La hilatura de

anillos no es solamente el mtodo de hilatura ms lento, sino que es tambin el ms
costoso, ya que requiere una serie de procesos adicionales (mechado y bobinado).

Grupo de mquinas de hilatura continua por anillos marca Zinser. Burlington, Mxico (Francisco Meja-A)

3.2 Hilatura Open-End: Este sistema de hilatura fue desarrollado al finalizar la dcada
de 1960 en Checoslovaquia. OPEN-END es la hiladora a rotor. sta trabaja con cintas
de fibras cortas cortadas, algodn y sus mezclas. Al tratarse de fibra corta, la hilatura
es mediante el proceso de algodn cardado. Su nombre se debe a la disgregacin de
fibras.

La cinta de top pasa de la carda al rotor, dentro del rotor da vueltas a una velocidad de
giro de hasta 140,000 RPM y la hilaza sale en un cono. En este proceso se evita el
paso por frotadores (Roving) y el re-enconado. Este es un sistema mucho ms rpido
que el convencional de anillos y no requiere de tanta mano de obra.

ProcesodeestirajeyformacindehiloenconadoOpenend,enColtejer,Itag,Colombia(Fotos:FranciscoMejaANov.11,2011)

La OPEN-END fue diseada es para la elaboracin de hilos para trama, en este

sistema se producen hilos con buena regularidad debido a la gran cantidad de
doblajes de las fibras en el rotor. El alto doblaje logra un buen mezclado de fibras y por
lo tanto un hilo regular. Por esta razn la hilaza proveniente de este proceso, se
destina a la elaboracin de hilos para trama de las sargas, principalmente destinadas a
la fabricacin de tela ndigo para jeans aunque no exclusivamente. La hiladora OPENEND es de construccin modular por ambos lados.

Hilandera Open-end de Coltejer. Itag, Colombia (Fotos: Francisco Meja-A - Nov.11, 2011)

Integracin de procesos: El sistema de hilatura de la firma japonesa Murata, que

rene en un solo proceso la formacin de la mecha, el estiraje y el enconado. De este
modo se reducen significativamente los costos de procesamiento, energa y
mantenimiento. El proceso de hilatura directa de la mecha a la bobina que el
equipo MVS N 861 logra, hace ms sencillo el control operativo y de la calidad del
producto, en comparacin con la lnea de procesos mltiples del sistema de anillos.
1.
2.
3.
4.

Mecha tipo pabilo

Unidad de estiraje y limpieza
Unidad de hilatura
Purgador MSC. (Opcionalmente puede equiparse con MSC-F, que permite detectar

fibras extraas).

5.
6.
7.
8.

Regulador de tensin
Mecanismo de parafinado
Carro de empalme con mudador automtico (AD)
Bobinas cnicas o paralelas
Video de la Murata MVS N 861

La hilatura sin torsin: Consiste en pasar el hilo de primera torsin por una
solucin de apresto, dndole as el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia.
La hilatura de auto-torsin: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera,
se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan
adelante y atrs para estirar las mechas y giran para torcerlas.

4. Torsin: La torsin es un elemento que le confiere resistencia al hilo haciendo girar

en un mismo sentido un haz de fibras paralelas al eje de manera que asuman una
disposicin de trenzado. (Se sitan en forma helicoidal alrededor del eje del hilo). Esta
operacin tiene por objeto unir las fibras entre s, de manera que, como consecuencia
del aumento de rozamiento entre ellas, se obtenga un hilo ms resistente a la rotura
por traccin. Existen frmulas aritmticas para calcular la torsin adecuada para cada
tipo de hilo.

Seccin de retorcido Volkmann en Burlington, Mxico. (Foto: Francisco Meja-A Mayo, 2011)

No obstante, con este proceso tambin se pueden conseguir otros objetivos

secundarios, como:
Alcanzar determinados efectos de forma, flexibilidad, rigidez y similares.
La torsin de un hilo influye sobre el tacto del tejido o con las posibilidades de
algn tipo de acabado, como el perchado.
En el diseo de tejidos tambin puede influir, sobre todo en dibujos de
diagonales, en funcin que el sentido de las diagonales del tejido coincida o no con el
sentido de la inclinacin de las fibras en el hilo.
En los hilos de multifilamentos, la torsin es necesaria para evitar el desfibrado
y para que los filamentos permanezcan unidos.
4.1.1 Sentido de la torsin: Anteriormente, se denominaba, torsin derecha o
torsin izquierda, pero por la confusin que esto causaba, se cambi a
denominaciones menos confusas como: torsin S o Z, segn la disposicin de las
espiras helicoidales del hilo provocadas por la torsin.

Torsin S (torsin izquierda). Las espiras helicoidales del hilo siguen la direccin del
trazo oblicuo de la letra S. Se obtiene, haciendo girar los husos de la continua de hilar
en el sentido contrario a las agujas del reloj. Normalmente se utiliza para hilos a varios
cabos.
Torsin Z (torsin derecha) Las espiras helicoidales del hilo siguen la direccin del
trazo oblicuo de la letra Z. Se obtiene, haciendo girar los husos de la continua de hilar
en el sentido de las agujas del reloj. Utilizado habitualmente para hilos a un cabo.
Retorsin: a) Es retorsin en el sentido contrario a la torsin de los hilos
componentes. Este es el sistema ms empleado porque logra el mayor equilibrio entre
las torsiones de los hilos componentes y la torsin del hilo compuesto o resultante.
b) Es retorsin en el mismo sentido de la torsin de los hilos componentes. Da como
resultado un hilo a dos cabos, de tacto muy seco, de muy poca elasticidad y con
tendencia a enroscarse sobre s mismo.

c) Es el caso de dos hilos que han sido torcidos en sentido contrario entre s y que
ahora se retuercen juntos en el sentido de uno de ellos. El resultado es que queda
oculto el hilo cuya torsin se hizo en el mismo sentido que la retorsin (S) y el otro hilo
se alarga y ondea sobre el anterior.

Sistema de retorcido Volkmann sin anillos (Foto: Francisco Meja-A Mayo, 2011) Aadir

leyenda

4.1.2 Vaporizado: Es un proceso utilizado para todas las fibras textiles, ya sean
naturales, artificiales, sintticas, y/o mezclas. Este proceso consiste en introducir las
hilazas en una autoclave y vaporizarlas con el fin de poder quitarles el torque. En un
proceso convencional de hilatura debe vaporizarse el hilo simple y dejarse reposar
unas 24 horas antes de retorcer. Posterior al retorcido debe volverse a vaporizar el hilo
y dejar reposar por un periodo no inferior a 24 horas antes de enconar y etiquetar.

Autoclave para vaporizado de hilazas Burlington, Mxico (Francisco Meja-A)

La palabra torque significa la tendencia que tienen las hilazas a enroscarse o

entorcharse sobre si mismas despus de los procesos de hilado y retorcido. Las
hilazas naturales de produccin convencional se vaporizan en simple y en doble. He
ocasiones se vaporiza el hilo sin torsin que ha sido sometido a procesos de
engomado con almidn u otro producto. Antiguamente, loas canastas para cargar las
vaporizadoras se fabricaban en madera, en la actualidad son plsticas. Despus de un
vaco inicial que tiene como objetivo sacar el aire presente en la cmara de
vaporizacin y de facilitar la penetracin del vapor en el hilo, le sigue una inyeccin
directa de vapor por un tiempo determinado, el cual permite vaporizar el hilo en un
ambiente de vapor saturado. La inyeccin de vapor se realiza en funcin a los
parmetros de temperatura previamente programados. Al finalizar del vaporizado, se
procede con un efecto de vaco que le permite enfriar y eliminar el exceso de humedad
presente en el hilo. Las hilazas no naturales como el polister o el nylon solo se
vaporizan al final. Es indispensable que el reposo de estas hilazas vaporizadas sea el
apropiado, de lo contrario la tela tejida puede presentar hilos templados en ambas
direcciones. El tiempo ideal de reposo es de 24 horas por cada cono de 500 gramos
de hilaza.
4.1.3 Enconado: Este es el proceso de transferir el hilo de un tipo de bobina o cono a
otro para facilitar el proceso siguiente. El manejo del hilo es una parte integral de las
industrias textiles y de hilatura. No slo el hilo debe estar enconado convenientemente
para la mquina siguiente en el proceso de produccin, sino que hay tambin otros
factores tales como dureza, ngulo, tensin, color del cono, cajas de embalaje, etc.,
que deben ser considerados.

Comnmente llamados "quesos" , estos hilos enconados con esta forma son fciles de almacenar

Hilaza enconada, lista para ser usada en trama- Cone-Denim, Mxico (Francisco Meja-A)

El enconado es entonces el devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de

donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos
mecnicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc.,
de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar.

4.1.4 Las madejas: En la industria textil, una madeja se refiere a una unidad de hilo o
hilaza que est en forma de espiral. La palabra madeja, es la traduccin de la palabra
inglesa Hank y los Hanks vienen en una longitud fija en funcin del tipo de material,
por lo que el trmino Hank veces se usa como una unidad de medida. Por ejemplo,
una madeja o hank de lino es de 300 yds o aproximadamente 270 metros, y una
madeja o hank de algodn o seda es de 840 yds o aproximadamente 768 metros.

Mquina productora de madejas - Ahmedabad, India - 2014

La presentacin de las hilazas en madejas, es a menudo la mejor que se puede tener

cuando se trata de tejer con los telares de mano, en comparacin con los conos
utilizados en los telares mecnicos. Las hilazas destinadas a las artesanas, tales
como tejido de punto o de ganchillo, son por lo general presentadas y comercializadas
en madejas a pesar que estas no tienen una longitud fija, porque se venden en
unidades por peso, la unidad de peso ms comn es la de 50 gramos. Dependiendo
del espesor de la hilaza, las madejas pueden variar su metraje ampliamente por
unidad de 50 gramos; por ejemplo, una madeja de 50 gramos de hilo mohair para
lencera puede medir 400 metros, pero una madeja de 50 gramos de piola de algodn
para trabajar en tapetes puede medir tan solo 55 metros.

Madejas para tejido de punto a mano, teidas - Ahmedabad, India - 2014

Existen tratamientos adicionales manuales y mecnicos especialmente diseados para

aadirle caractersticas especificas a las madejas para mejorar su apariencia y/o su
desempeo, como el teido y/o retorcido moulinex, e inclusive el proceso de
mercerizacin. Tambin hay maquinaria especial para rebobinar las madejas en bolas
o madejas de halado central las cuales son muy comunes para quienes se dedican a
tejer croch o punto con una o dos agujas.
4.2 La Produccin de Hilazas Entrelazadas (Tangled): Producir hilazas
entrelazados (tangled), es un proceso muy simple, as que tratar de explicarlo
conjuntamente con su importancia en la industria textil de hoy en da. Tambin
explicar por qu se entrelazan las hilazas y por qu el entrelazado se ha convertido
en un factor tan importante en la produccin de hilazas texturadas. Adems daremos
un vistazo a los sistemas de entrelazado POY (Partially Oriented Yarns) [hilazas
parcialmente orientadas] y FOY (Fully Oriented Yarns) [hilazas completamente
orientadas].

4.2.1 Porque entrelazamos las hilazas? Para darle a los filamentos sintticos ms
cohesin, la cual antes, solo se poda obtener por medio del retorcido convencional.
4.2.2 El principio del entrelazado: Una hilaza continua de mltiples filamentos se
pasa a una tensin determinada a travs de un chorro de aire de alta presin, para ser
entrelazada, es necesario que se le dispare ese chorro de aire en posicin
perpendicular o casi perpendicular. Este entrelazado sucede por la altsima fuerza
dinmica que ejerce el chorro de aire y obliga a los filamentos a enredarse, justo en el
punto en que los golpea el aire, creando una especie de trenzado en la hilaza. Como
consecuencia, la cohesin existente entre los filamentos se aumenta dramticamente
y la hilaza puede ser usada en tejidos planos y de punto. En este punto la hilaza se le
conoce como DTY (Draw Textured Yarn) o hilazas texturadas. En la imagen que sigue
podemos observar como el chorro de aire produce la hilaza entrelazada:

Las hilazas entrelazadas, se caracterizan por tener los nudos repartidos

uniformemente en intervalos regulares. Esta regularidad es muy importante en los
procesos subsiguientes. La densidad y la regularidad del nudo, se controla mediante la
presin del chorro de aire y la tensin de la hilaza al momento de pasar por el medio
de las placas inferiores y posteriores. Entonces, tanto el diseo del chorro de aire,
como el ngulo de la trayectoria de entrada y salida de la hilaza del mismo chorro, son
los principales responsables de la frecuencia de los nudos y del consumo real de
aire. La forma del canal por donde pasa la hilaza, y el tamao de los orificios de los
canales de aire comprimido varan entre los diferentes fabricantes de esta
tecnologa. En la foto siguiente veremos, donde en la maquina est localizado el
chorro de aire:

La primera fila muestra una situacin ideal, donde se encuentra el chorro de aire (jet)
entre un conjunto de ejes de alimentacin, lo que permite al hilandero controlar
exactamente la tensin del entrelazado en el proceso. La fila de la mitad muestra
donde se localizaba el chorro de aire (jet) en equipos ms antiguos. La ventaja de esta
ubicacin es que al no tener un conjunto de ejes de alimentacin inmediatamente
despus del chorro de aire, haca que fuera ms fcil tener acceso y se poda
supervisar mejor. Sin embargo, una desventaja que tienen estos equipos ms
antiguos, es el hecho de que la tensin del entrelazado maneja el ajuste de tensin. La
ltima fila muestra que el chorro de aire se encuentra localizado luego del segundo
horno y antes del ltimo rodillo alimentador. Sus desventajas radican en la poca
accesibilidad y poco control. Sin embargo, esta localizacin gustaba mucho antes,
porque permita que producir un hilo muy uniforme antes de ser entrelazado.

Qu tipo de hilazas se pueden entrelazar?

Bsicamente, hilazas de filamentos continuos, sin importar que sean POY,
FOY o DTY. La regla dice que entre menores sean los Denier por filamento y mayor la
cantidad de filamentos, es ms econmico producir hilazas bajo este esquema de
fabricacin.
POY (Partially Oriented Yarns) [hilazas parcialmente orientadas]- Una vez
entrelazadas son ms fciles de empacar y los conos no se corren, adems las telas
fabricadas producen mejores texturas.
FOY (Fully Oriented Yarns) [hilazas completamente orientadas]- Una vez
entrelazadas son ms fciles de empacar y los conos no se corren, adems son muy
fciles de urdir y tejer.
DTY (Draw Textured Yarn) - Este tipo de hilaza se obtiene cuando
polister POY se estira y retuerce de forma simultnea. El hilo DTY se utiliza
principalmente para tejer telas planas y de punto con destino a la confeccin de ropa,
artculos para el hogar, telas de muebles, bolsas y muchos otros usos. El hilo DTY se

puede fabricar semi opaco o brillante o trilobal brillante, dependiendo de las

caractersticas de las secciones de filamentos.
5. Numeracin y Ttulo de Hilos e Hilados
Introduccin: Cuando es necesario referirse al grosor de un hilo o hilado resulta
evidente que se choca contra la dificultad de la medicin del mismo por el reducido
tamao y por la irregularidad debida a la torsin y a la tensin de los hilados
especialmente en las fibras naturales. En los sistemas de hilatura existen varias
formas de titular o numerar a los hilos ya sean de algodn, de lana o sintticos.
5.1 La numeracin de hilados: Existen varios mtodos para numerar los hilos. La
coexistencia de todos ellos es debido a los usos y costumbres establecidos en los
diferentes sectores de la industria en todo el mundo, lo que resulta muy difcil de
unificar. Los nmeros que describen las caractersticas de un hilo se llaman ttulo, y
deben de ir precedidos del smbolo del sistema que se haya empleado. Los sistemas
de numeracin se clasifican en dos grupos muy bien diferenciados, pues se basan en
planteamientos opuestos: el sistema directo (peso) y el sistema inverso (longitud).
6. Sistema directo: Este sistema expresa cunto pesa una determinada longitud de
hilo. Se denominan directos precisamente por el hecho de que cuanto mayor es el
nmero, ms grueso es el hilo.
6.1 Sistema Tex: La definicin del Tex es "Peso en gramos de 1.000 metros de
hilo". Por ejemplo un hilo de 14 Tex, que quiere decir que 1.000 metros de cada cabo
pesan 14 gramos. Es uno de los sistemas ms empleados y que ms posibilidades
tiene de universalizarse. Se emplea sobre todo en los hilos de filamento continuo,
como Polister Alta Tenacidad, Poliamida, Rayn, etc. Normalmente usamos una
fraccin del Tex, el dTex (decitex), que es su dcima parte (1Tex=10dTex).
6.1.1 El ttulo dTex (decitex): Se define de la siguiente manera: "Los gramos que
pesan 10.000 m de cada cabo, seguido del nmero de cabos que conforman el
hilo". Por ejemplo si tenemos un hilo que est formado por 2 cabos, y cada cabo es un
120 dTex ( 12 Tex, lo que significa que 1000 metros de cada cabo pesa 12 grs) su
ttulo se expresa como dTex 120/2. Para conocer el metraje por kilo que tiene de este
mismo hilo, se realiza el clculo siguiente: 240 gramos es el peso de 10.000 metros,
por lo tanto 1000 gramos ser el peso de 41.667 metros.
6.2 Sistema Denier (Den): El Denier es el "Peso en gramos de 9000 metros de hilo".
Su equivalencia con el sistema dTex resulta inmediata: 1 dTex = 0.9 Den. Por ejemplo
al decir que el ttulo de un hilo es 120/3 dTex es lo mismo que decir que es 108/3 Den.
A los hilos sintticos generalmente se los titula en el sistema denier o el sistema
decitex.
7. Sistema indirecto o inverso: Este sistema expresa cuanto mide un determinado
peso de hilo. Se llaman inversos justamente porque cuanto mayor es el nmero ms
delgado es el hilo.
7.1 Nmero Mtrico (Nm): El sistema mtrico es el ms habitual de todos los
sistemas descritos. El nmero mtrico expresa los miles de metros por kilo de cada
cabo, y dependiendo el tipo de industria, se antepone el nmero de cabos o el nmero
de cabos se escribe luego del ttulo. Por ejemplo, en la industria lanera un hilo formado
por 2 cabos de 60.000 metros por kilogramo cada uno, se expresa como 2/60 Nm,
pero ese mismo ttulo en la industria algodonera, podra describirse como Nm
60/2. Para conocer el metraje que tiene un kilogramo de hilo, basta con dividir el
metraje de un cabo entre el nmero de cabos que lo forman. Por ejemplo, un 60/2
tendra 30 mil metros por kilogramo y un 60/3 tendra 20 mil metros por kilogramo.
7.2 Nmero Ingls (Ne): La definicin es el nmero de madejas de 840 yardas
(768,08 metros) que pesan 1 lb (libra inglesa = 451,59 gramos). Es suficiente con

saber que hay que multiplicar por 1,7 para pasar del sistema ingls al mtrico. Esta
numeracin ha sido siempre la habitual para el algodn. Por ejemplo el hilo de algodn
Ne 30/1, que es un Nm 50.7/1

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Publicado por Francisco Mejia-A

Captulo 7 - Diseo textil en general

Captulo 7
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1. Diseo textil en general
1. Diseo textil en general, 1.1 Deberes del Diseador, 1.2 El departamento de diseo, 2.
Tejidos de calada, 2.1.1 Ligamento, 2.1.2 Curso del ligamento o repeticin del dibujo, 2.1.3
Ligotcnia, 2.1.4 Puntos de ligadura, 2.1.5 Los ligamentos en los tejidos de calada, 2.1.6 El
anlisis de los ligamentos en los tejidos, 2.1.7 La urdimbre y la trama, 2.1.8 La cara de la tela,
2.2 Clasificacin de ligamentos, 2.2.1 Ligamentos compuestos, 2.3 Los ligamentos bsicos,
2.3.1 Tafetn, 2.3.2 Sarga, 2.3.3 Ligamento de satn, 3. Fabricacin de telas - Preparacin
tejedura Tejido plano, 3.1 Seccionales o indirectos, 3.2 Sistema de urdido seccional o
indirecto, 3.3 El plegado de las urdimbres seccionales, 3.4 El urdido directo, 3.5 Los marcos y
las mallas, 3.6 El repaso de los dibujos para fabricar los tejidos, 3.7 El repaso electrnico, 3.8
El anudado electronico, 3.9 El Peine, 4. El telar de calada, 4.1 Tipos de insercin por trama en
el telar de calada, 4.2 Caractersticas estructurales de los tejidos de calada, 5. La Teora del
balance de las telas, 6. La Ficha Tcnica, 6.1 La Ficha tcnica de confrontacin, 7. Tejidos
especiales, 7.1 La pana, 7.2 Telas de terciopelo, 7.2.1 Historia, 7.3 El tejido Jacquard, 8. El
tejido de punto, 8.1 Explicacin, 8.1.2 Gnero de punto por trama, 8.2 Los ligamentos bsicos
de jersey 8.2.1 Jersey, 8.2.2 Franela, 8.2.3 Franela perchada, 8.2.4 Franela sin perchar, 8.2.5
Rib, 8.2.6 Rib 1x1, 8.2.7 Rib 2x2, 8.2.8 Interlock, 8.2.9 Piqu, 8.2.10 Double-knit, 8.2.11 Tuck

Stitch, 8.2.12 Welt, Miss (Puntada Flotante), Miss, 9. Gnero de punto por urdimbre, 9.1 Tricot,
9.2 Raschel, 9.3 Telas elsticas Power Net, 9.4 Simplex, 9.5 Milans, 10. Los tejidos no
tejidos (NON-WOVENS), 11. VIDEOS SOBRE TEJIDOS INDUSTRIALES

1.1 Deberes del Diseador: Crear, copiar y reproducir muestras de tela, no son las
nicas funciones de un buen diseador, porque hay muchas cosas ms que deben
conocerse y entenderse, antes de considerarse competente en esta rea de los
textiles. De hecho, entre ms se conozca sobre las diferentes ramas de la manufactura
de textiles y entre ms se entienda de los diferentes procesos que se ejecutan en una
empresa antes que las fibras se conviertan en telas, el diseador ser un mejor juez
para determinar qu tipo de combinaciones deben usarse cuando de crear una buena
tela se trata. Adicionalmente a esto, el diseador actual debe conocer muy bien la
historia, a partir del siglo XVIII, esto como una herramienta que lo har entender por
qu ciertos acontecimientos polticos, culturales y ambientales, pueden influir en la
moda. Tambin debe ser un estudioso permanente del mercado, para que tenga un
conocimiento preciso de que diseos, calidades y colores seran los de mayor venta
en un mercado determinado. Diseadores de larga trayectoria, son conscientes que
existe un ciclo de moda en las telas; es decir, despus de algunos aos, ciertos estilos,
colores y/o acabados vuelven a ponerse en boga, as hayan pasado 10, 20 30 aos.
Por eso es tan importante tener una historia clasificada en un portafolio, que d luces e
ideas valiosas al diseador. Este ciclo de moda debe ser entendido de manera
evolutiva y no regresiva, pues aunque con el tiempo regresan algunos estilos, la
industria textil avanza substancialmente con el correr de los aos y las telas y los
acabados se hacen ms sofisticadas; es por eso que debemos ser conscientes de
tratar la moda evolutivamente.
Conclusin: El diseo textil no es de ninguna manera un arte moderno. Los museos
textiles alrededor del mundo, como el de Florencia (Italia), Crefeld (Alemania), o el
Museo de Finas Artes de Boston (EE.UU.), exhiben telas producidas hace siglos y que
muestran gran destreza de diseo, colores exquisitos y un conocimiento de las
estructuras, muy similar al usado para producir las telas de hoy en da. El diseo textil
que procesamos actualmente, es un arte que se desarroll a travs de los siglos en
todos los continentes. Desde el Renacimiento, en Europa han existido escuelas
especializadas en diseo y tejedura, y en los Estados Unidos existe hace ms de un
siglo la afamada universidad textil de Filadelfia "Philadelphia University", enseando
las artes y las ciencias textiles, sin-embargo, anterior a estas escuelas, el
conocimiento se pasaba de padres a hijos ya fuera en Egipto, China, India o en la
Amrica pre-hispnica, donde individualmente haban desarrollado estructuras bsicas
de tejido y procesos de tinturado y bordado. Los amerindios diseaban no solo tejidos,
sino que le daban a las telas acabados con caucho natural para hacerlas
impermeables y a las fibras las hilaban de diferentes formas para darles diferentes
usos. La moda occidental del presente tiene a Europa como continente creativo y a
China, como principal proveedor de textiles. Pases como Italia, Francia, Inglaterra y
Alemania, no solo generan moda sino que tambin disean y fabrican maquinaria de
tecnologa avanzada que permite el desarrollo permanente de un mercado vido de
consumo.

1.2 El departamento de diseo: Diferentes fbricas adoptan diferentes mtodos en

sus departamentos de diseo, ya que algunos mtodos que son buenos en unas
fabricas por el tipo de tela que producen, no son necesariamente buenos en otras
fbricas que producen telas diferentes.

Sistema CAD de Diseo Textil Oficina Francisco Meja-A

En el Siglo XX, era comn, en algunas fbricas, producir las muestras preliminares en
el mismo departamento de diseo a pesar del ruido producido por el telar. Desde
mediados de la dcada de 1980, se empezaron a comercializar, a precios
relativamente asequibles, programas computarizados de diseo (CAD), desde los
cuales el diseador puede enviar a tejer estando seguro del resultado visual de la
muestra
creada.
El departamento de acabados, debe estar muy atento al proceso de las muestras,
especialmente si se trata de desarrollos de nuevas calidades y conjuntamente con el
diseador, tomar las anotaciones del caso, para futuras reproducciones.
El diseador debe contar con un sistema de almacenaje de datos, ya sea manual o
electrnico, donde tenga la tarjeta base de la orden de produccin de la muestra y las
anotaciones necesarias sobre tejido, (picado y remetido), contraccin, encogimiento y
combinaciones de colores seleccionados, con el fin de que el diseador pueda
referirse a ellas cuando la fbrica requiera reproducirlas como orden de produccin, o
solo como referencia histrica del comportamiento de la muestra. Antiguamente se
llevaban dos sistemas paralelos donde se dibujaban y codificaban los remetidos y los
picados. Uno se quedaba en la oficina de diseo y el otro se guardaba en la oficina de
preparacin telares. Eran unas pequeas tarjetas de color verde claro para los
remetidos y de color amarillo para los picados; debidamente plastificadas se
guardaban en un cardex y se usaban una y otra vez. En la actualidad, usamos
computadores para tal fin, y con los sistemas en lnea, ya no hay necesidad de tener ni
cardex, ni tarjetitas plastificadas.
2. Tejidos de calada

2.1 Definiciones: Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales
entrecruzada con otra serie de hilos transversales. Es decir, tejido construido a base
de urdimbre y trama. Es el ms comn de los tejidos, el ms abundante; por ello le
dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las telas o tejidos. Hay una serie de
trminos usuales que son definitorios de los tejidos de calada:
Urdimbre / trama
Tomado / dejado
Ligamento / curso de ligamento
Escalonado del ligamento
Ligo-tcnia
Cara / Revs
Bastas de urdimbre / bastas de trama
Puntos de ligadura
2.1.1 Ligamento: Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre y
trama en cada pasada para formar un tejido determinado. Tambin se llama ligamento
a la representacin grfica de esta ley en un papel cuadriculado, grfico en el que
cada signo tiene un significado explicativo:
Cada columna de cuadritos es un hilo.
Cada fila de estos cuadritos representa una pasada.
Los hilos se cuentan de izquierda a derecha.
Las pasadas se cuentan de abajo a arriba.
Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito
donde se cruzan (tomado).
Para indicar que un hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el
cuadrito donde se cruzan (dejado).
El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de la trama se llama
tomado
El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejndose la
cuadricula en blanco, se llama dejado.
2.1.2 Curso del ligamento o repeticin del dibujo: Es el nmero mnimo de hilos y
pasadas necesario para definir el ligamento; es decir: una evolucin completa del
enlace de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso del
ligamento se repite en todo el tejido, en una direccin longitudinal y otra transversal.
Puede ser cuadrado o rectangular, segn que el nmero de hilos sea igual o diferente
al de pasadas, y, a su vez, regular o irregular.

El grfico explica que el hilo 1 pasa por encima de las pasadas 1, 3, y 5 y por debajo de las 2,
4, y 6.
Al lado del grfico se muestra el tejido hecho con esta ley de ligamento.

2.1.3 Ligotcnia: Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representacin y la

determinacin del curso.

Bastas o Flotes: Son las porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden
ser de urdimbre o de trama. Se dan bastas o flotes de urdimbre cuando en un hilo
existen varios tomados seguidos en la cara superior del tejido. Las de urdimbre se
representan por dos o ms cuadritos tomados consecutivos, dispuestos en un mismo
hilo.

Son bastas de trama las formadas por varios dejados seguidos en la cara superior del
tejido, asomndose las vastas en la cara inferior del tejido. Las vastas de trama se
representan por dos o ms cuadritos consecutivos en blanco, dispuestos en una
misma pasada.

2.1.4 Puntos de ligadura: Son los puntos de curvatura o cambio de direccin que se
producen cuando los hilos o las pasadas cambian de posicin, al pasar de un tomado
a un dejado o viceversa. Para algunos Diseadores, es importante conocer el
coeficiente de ligadura de un ligamento.
2.1.5 El coeficiente de ligadura: Para hallar este coeficiente es necesario conocer la
relacin existente entre la repeticin del dibujo y los puntos de inflexin en el tejido, por
ende cada uno de los miles de ligamentos posibles tiene su propio coeficiente de
ligadura tanto en urdimbre como en trama. Para conocer el coeficiente medio de un
ligamento cualquiera es necesario sumar los coeficientes de urdimbre y trama, el
resultado luego se divide por 2. El resultado nos indicar si el coeficiente de ligadura
investigado es alto, normal o bajo.
2.1.6 El anlisis de los ligamentos en los tejidos: Esta es una operacin que debe
realizarse siempre en un ambiente bien iluminado. Si el tejido es oscuro o muy fino,
puede emplearse una lupa cuenta hilos o un microscopio a lo largo de la operacin.

2.1.7 La urdimbre y la trama: Para determinar cul es la urdimbre y cul es la trama,

debemos tener en cuenta varios tips:
Si el tejido es perchado, el elemento que contenga menos pelo ser la
urdimbre.
Si este tejido presenta colorido a base de cuadros, estos suelen ser ms
alargados en el sentido de la urdimbre.

Si el tejido es rayado o contiene decoracin, sea esta de ligamentos distintos o

colores diferentes, las rayas suelen estar por la urdimbre.
Los hilos de urdimbre sern siempre ms resistentes que los de trama, o
cuando menos, tendrn la misma resistencia.Si la tela esta tejida con hilos que producen texturas especiales y alguna
tridimensionalidad, muy seguramente esos hilos estarn en la trama.
La densidad del tejido es tambin orientativa, ya que suele ser mayor por
urdimbre que por trama.
Una vez determinada la urdimbre y la trama del tejido que se quiere analizar,
se debe entonces determinar cul es la cara de la tela.
2.1.8 La cara de la tela: Cuando se tiene algo de prctica, la cara de la tela es fcil de
determinar por ejemplo:
Si se observan los orillos, se van a ver unos pequeos orificios que corren a lo
largo de estos. Cuando se mira de cerca, podr ver que por un lado unos estn en alto
relieve y los del otro lado estn en bajo relieve. Generalmente, los de alto relieve,
conocidos como volcanes, se encuentran en la cara de la tela.
El brillo es otro indicativo de la cara de la tela, pues generalmente este se
genera a partir de acabados especiales como el mercerizado o decatizado, que se
realizan con el objetivo de enlucirla.
Si el anlisis se efecta sobre una tela afieltrada o flannel, o con largo pelo
superficial, el destejido resulta difcil y con riesgo de romper los hilos. Se chamusca
entonces, ligeramente, la superficie de la muestra y se raspa la parte chamuscada
hasta lograr exponer el tejido y poder destejer ms fcilmente.
Muestra de tejido para analizar el ligamento

1.
Situar la muestra mirando la cara y la urdimbre en vertical.
2.
Quitar algunos hilos del lado izquierdo y de la parte superior, hasta hacer un
fleco de al menos medio cm.
3.
Tomar un papel cuadriculado, con dos rectas perpendiculares que sern los
lmites del tejido muestra, y situarlo al lado de ste.
4.
Con un alfiler, levantar la primera pasada de la parte superior, sin sacarla del
fleco.
5.
Analizar y contar las evoluciones de dicha pasada, anotndolas en la primera
pasada superior de la cuadrcula: tomados 2, dejados 2, tomados 2.
6.
Sucesivamente se van leyendo y anotando las evoluciones de esta pasada,
una debajo de otra, hasta comprobar que han empezado a repetirse idnticas
evoluciones, tanto por urdimbre como por trama.
7.
El dibujo obtenido ser el ligamento hallado en este anlisis. Un operario
experimentado en el anlisis de ligamento, puede no necesitar destejer la muestra y,
nada ms con ayuda de un cuenta hilos, ser capaz de dibujar el ligamento. A veces es
necesario destejer el hilo por trama, en vez de urdimbre, por la complejidad del mismo;
en cuyo caso, se gira la muestra y se hace que los tomados sean dejados y los dejos
tomados.
2.2 Clasificacin de ligamentos: Con el conocimiento adquirido en el anlisis de
ligamentos en los tejidos de calada, hacemos una clasificacin de los fundamentales

segn la oferta que existe en la industria textil y el estudio de cada uno. Los
ligamentos pueden ser simples y compuestos.

2.2.1 Ligamentos compuestos: Cualquier tipo de estructura tejida que se componga

de dos o ms grupos de elementos, tales como como una (o ms) grupos de
urdimbres, o de dos (o ms) conjuntos de la trama, que se manipulan a travs de vas
diferentes para crear un patrn.
2.3 Los ligamentos bsicos
2.3.1 Tafetn: El ms elemental de todos es el ligamento de tafetn, es la textura ms
simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en
alternancia. Es un ligamento neutro.

2.3.2 Sarga: El segundo ligamento ms usado en el tejido plano es la sarga (twill), el

cual se caracteriza por llevar una lnea diagonal en la cara y a veces tambin en el
revs de la tela. Esta lnea diagonal puede variar desde un ngulo de 14 (reclining
twill) hasta uno de 75 (steep twill), pero generalmente el ms usado es el ngulo de
45, conocido tambin como sarga comn (regular twill). El ngulo de la diagonal es
determinado por la cercana de los hilos de la urdimbre o por el nmero de hilos en la
repeticin del dibujo.

Las telas con tejidos de sarga tienen una apariencia distintiva y muy
atractiva. En general las telas de sarga son fuertes y duraderas. Las sargas se
diferencian de los tafetanes por el nmero de hilos y pasadas necesarias para formar
un ligamento completo. La sarga ms simple necesita tres hilos y tres pasadas para
completar la totalidad del ligamento. Estas son conocidas como las sargas 2/1. Esto
quiere decir que 1 hilo de la urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego por debajo de
1 pasada, este patrn se repite sucesivamente a todo lo largo y ancho de la tela.
Luego en el hilo siguiente, se escalona una pasada y se repite todo nuevamente.

La sarga 2/2, posiblemente la ms usada de todas, tiene un patrn

muy similar a su hermana la sarga 2/1. La diferencia es que 1 hilo de urdimbre pasa
arriba de 2 pasadas y luego debajo de 2 pasadas. Esto quiere decir que su patrn de
repeticin es de 4 hilos. Las sargas pueden ser de derecha, como las que vemos aqu
ilustradas y tambin pueden ser de izquierda aunque no son muy comunes en el
mundo real.
2.3.3 Ligamento de satn (razo): Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura
quedan separados y equidistantes entre s. Produce una superficie ms deslizante que
los otros. Al igual que en los tejidos tafetn y sarga, el nmero de pasadas necesarias
para completar la repeticin del dibujo determina el nmero de marcos necesarios en
el telar.

Satn de 5 Lisos -

Satn de 6 Lizos -

Satn de 7 Lizos

Aunque estn catalogados dentro de los bsicos, los satines son estructuras
complejas que pueden producir telas de caractersticas especficas dependiendo del
tejido usado. Los tejidos de satn ms complejos dependen mucho de las capacidades
del telar, pues entre ms grande sea el tejido, mayor ser la cantidad de marcos o
lizos en el telar. Existe una diferencia entre la palabra satn y la palabra satn, esa
diferencia es que solo el ligamento se llama satn, pero la tela producida con este
ligamento se puede llamar satn o satn. La tela se llama satn, cuando ha sido
fabricada con filamentos, como la seda o el polister texturizado y se llama satn,
cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodn, lana, etc.
3. Fabricacin de telas - Preparacin tejedura Tejido plano
Definicin: Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lmina mediante el
cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal.

Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo, que se enlaza consigo mismo, como en
el caso de los gneros de punto por trama, el ganchillo, etc.; otros estn formados por
una serie de hilos, como el gnero de punto por urdimbre y algunos encajes; ciertos
tules, por ejemplo, se hacen con ms de dos series de hilos. Por lo general, llamamos
TELA a toda obra hecha con telar. Si bien existen tambin telas no tejidas. El tejido
comn, el ms corriente y abundante, el ms importante, est compuesto por dos
series de hilos, longitudinal y transversal; la serie longitudinal se llama urdimbre y la
transversal se llama trama, en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de
pasada. Los hilos de cada serie son paralelos entre s.
Urdimbre: Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos.
Trama: Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. El haz superior del tejido
es la cara y el inferior el revs.
Tipos de telas: Telas tejidas: de calada o plana, de punto o tricot, telas especiales y
telas no tejidas
El urdido: Consiste en reunir sobre un plegador todos los hilos que han de formar la
urdimbre del tejido, hacindolo en forma paralela, sin cruzarse unos con los otros y
con la misma tensin. En el urdidor se fabrican las urdimbres, que una vez montadas
en el telar sus hilos avanzarn verticalmente, para que sean entretejidos por la trama
que corre en direccin horizontal. La mquina que realiza esta operacin se llama
URDIDOR, los hay de dos tipos: Seccionales o indirectos y Directos.
3.1 Seccionales o indirectos: Los hilos van por secciones, de la fileta a un peine de
dos vas que crea una calada conocida como calada 1/1 (uno arriba uno abajo).
Posteriormente los hilos pasan por un peine donde se da el ancho de la seccin y de
all al cilindro principal, sobre el que se enrolla cada seccin formando fajas.
3.2 Sistema de urdido seccional o indirecto: En el urdido seccional, se toma el hilo
por secciones de una fileta, localizada enfrente y al girar el cilindro del urdidor para
alimentarse de los hilos provenientes de la fileta, el cilindro se desplaza lateralmente y
va enrollando cada seccin de hilo en l. Este proceso se repite las veces que sea
necesario hasta completar el nmero de hilos requeridos por la tela que va a ser
posteriormente tejida en el telar.

Urdidor seccional - Foto Francisco Meja-A (Sringtex GA USA - Sept 2013)

Este tipo de urdidores, son utilizados para fabricar urdimbres de fibras cortadas como
el algodn, la lana, el lino y obviamente fibras sintticas y/o mezclas, que hayan sido
hiladas de fibras cortadas.

Fotografa de una fileta de un urdidor seccional - Urdidor seccional - Foto Francisco Meja-A (Aoyang, China Sept 2010)

3.3 El plegado de las urdimbres seccionales: El plegado de urdimbres seccionales

es considerado como uno de los procesos ms cruciales y delicados de la
manufactura textil. El objetivo de este proceso es el de pasar los hilos ya urdidos que
se encuentran en el cilindro principal del urdidor, al cilindro auxiliar que posteriormente
ser montado al telar. El empate o anudado, la tensin y el traslado de un cilindro a
otro, debe hacerse por manos expertas pues un buen plegado puede arreglar los
defectos que pueda traer la urdimbre , o daar un buen urdido y el resultado ser sin
duda un tejido defectuoso. Especial cuidado hay que tener con el desplazamiento de
los cilindros urdidos hacia las diferentes zonas de produccin.

Plegado de urdimbres seccionales -

3.4 El urdido directo: Al igual que el seccional o indirecto, tiene el mismo objetivo de
crear urdimbres para ser posteriormente tejidas. La diferencia radica en que la fileta
del urdidor directo tiene capacidad para albergar todos los hilos de la urdimbre y
urdirlos simultneamente o de lo contrario se utiliza una fileta convencional y se urde
un nmero determinado de hilos en diferentes urdimbres y luego se plegan en cilindros
de telares para posteriormente reunirlos en un solo cilindro. (Ver imgenes que siguen)

Sistema de urdido directo (Foto: Francisco Meja-A Coltejer, Itag, Nov-11-2011)

Foto tomada en Universal Textiles, Taiwn Sept. 2010 (Francisco Meja-A)

En la actualidad se utiliza el urdido directo en filetas convencionales en la industria de

la tela de camisa y de los paos de lana, y en muchas ocasiones se engoma, con el fin
de darles resistencia y suavidad, evitando as que se rompan los hilos logrando un
mejor desempeo en tejedura. Como resultado de este proceso, el tejido plano puede
contener agregados (compuestos de engomado) equivalentes a un 15 por ciento del
peso del tejido. Algunas fibras sintticas requieren de engomado, no solo para darles
mayor resistencia sino tambin para contrarrestar la esttica.

Tren de cilindros de urdido directo esperando entrar a engomado (Burl/Mex 2011)

Tren de cilindros de urdido directo entrando a engomado (Burl/Mex 2011)

Urdimbre saliendo de engomado y plegndose en un solo cilindro Fotos: Francisco Meja-A (Burlington, Mxico Mayo 2011)

3.5 Los marcos y las mallas: Para poder entender bien los procesos posteriores al
urdido, debemos saber cules son los componentes bsicos de un telar, veamos:
Los telares, tienen unos dispositivos que se llaman marcos o lizos y de ellos cuelgan
unas laminillas de acero plano laminado con un pequeo orificio en la mitad, a las
cuales se les conoce como mallas o gua-hilos. Es por estas mallas que se pasan los
hilos la urdimbre.

Foto de un marco o lizo cargado de mallas o gua-hilos de acero plano laminado.

3.6 El repaso de los dibujos para fabricar los tejidos: Esta operacin se puede
realizar de varias maneras ya sea en el telar o por fuera del telar. Lo normal es que el
repaso se haga por fuera del telar y una vez terminado se pasa el peine, como lo
veremos ms adelante. Repasar una urdimbre por las mallas de los marcos o lizos,
tiene una enorme importancia, ya que la produccin del tejido depende de esta
operacin, la cual es conocida como repaso.
Procedimiento: El orden de los repasos vara tanto que es muy difcil dar
instrucciones generales al respecto. El nmero de hilos en la repeticin del dibujo no
se puede tomar como un nmero estndar al definir el nmero de marcos o lizos que
sern usados, ya que muchas otras condiciones deben tenerse en cuenta.

Operaria repasando los hilos de una urdimbre - Universal Textiles - Taipei - Taiwan - 2010

Frecuentemente, es necesario cuadrar los repasos para los dibujos especiales o muy
elaborados y acomodar ciertos marcos o lizos en posiciones convenientes y
estratgicas, para que la tensin que se genera en la operacin de tejido, permita una
buena apertura de la calada. Por ejemplo, si el tejido es mixto y se compone de hilazas
de algodn y de lana, los marcos o lizos que van a llevar las hilazas de lana deben
estar ms cerca del peine. Tambin cuando algunos hilos de la urdimbre tengan que
hacer movimientos abruptos a causa del diseo que se busca, es preferible que estos
queden en los marcos o lisos ms cercanos al peine. Instrucciones orales para el
repaso son recomendadas nicamente cuando este es un repaso seguido, pero
cuando el repaso tiene una evolucin diferente, lo mejor es dar las instrucciones de
manera figurativa al repasador.

Ejemplo: En este diseo se puede observar que la repeticin del dibujo est
representada en la parte posterior y en la parte baja, se representa la evolucin de un
repaso para cuatro marcos, donde el marco 4 est en la parte alta y el marco uno en la
parte baja. Cada que el repasador termina una repeticin, hace un pequeo nudo
sujetndola y empieza nuevamente hasta terminar la totalidad de la urdimbre. Luego
cuenta el nmero de secciones y lo multiplica por el nmero de hilos por repeticin (en
este caso 76) y el resultado debe ser igual al total de hilos requeridos para la urdimbre.
Posterior a esta operacin se pasa el peine y se monta todo junto, al telar.

3.7 El repaso electrnico: Aunque existe la tecnologa para realizar el repaso

automtico desde finales de los aos 70, y cada vez estas mquinas son ms
sofisticadas y eficientes, su alto costo y su complejidad, hacen que muchas de las
fbricas manufactureras medianas y pequeas, continen hacindolo manualmente.

Maquina repasadora electrnica Burlington, Mxico Foto: Francisco Meja-A Mayo 2011

3.8 El anudado electronico: Este es uno de los procedimientos ms espectaculares,

interesantes y complejos de la fabricacin textil. Con el nimo de ganar tiempo y no
verse obligado a bajar del telar todo el montaje de la urdimbre que recien termina, lo
cual implicara volverlo a repasar y montar, tomando aproximadamente 8 horas en
manos expertas. Para poder realizar esta operacin, es necesario que la urdimbre
nueva sea igual a la que termin, simplemente se desanuda del cilindro donde estaba,
se baja el cilindro vaco, se monta el nuevo con la urdimbre a tejer y se anuda con una
mquina anudadora. Estas maquinitas fueron inventadas a comienzos de la dcada de
1950, en Suiza e inicialmente eran prcticamente manuales, actualmente son
completamente automticas y electrnicas.

Foto1: Anudadora Knotex XSE/2

Foto 2: Bastidor de anudado Knotex KR
http://www.weaving-preparation.com/website/gbm/es/products.html

Para realizar el anudado, el operario utiliza un bastidor especial (foto 2), que sita
atrs del telar, peina sobre este la urdimbre finalizada y encima, de manera paralela,
peina la urdimbre nueva; luego templa los hilos, dejando una cama de
aproximadamente 35 centmetros, por donde desliza la anudadora lo que toma entre
20 y 30 minutos.
3.9 El Peine: El peine (reed, en ingls), es ese artefacto metlico que se encuentra
entre la tela y las mallas de los lizos o marcos. Su principal objetivo es el de golpear la
trama que ha sido insertada por el dispositivo de pasada del telar, una vez se haya
abierto y cerrado la calada. El peine tiene el ancho de la tela y est fuertemente sujeto
por la parte inferior, con tornillos especiales, a la cama del telar. (Ver fotos)

Observar cuidadosamente el hilo de trama insertado entre el peine y la tela

En este telar Jacquard, el peine tiene un borde azul y est en la posicin "let-off"

Foto tomada en Universal Textiles, Taiwn (Francisco Meja-A)

El pase del peine tambin requiere de mucha experticia y cuidado. Una operaria bien
entrenada puede pasar un peine estndar en unos 45 minutos y un peine fino en unas
dos horas. A los peines se les hace mantenimiento lubricndolos con aceites
especiales y limpindolos con una variedad de piedra pmez. El pase del peine se
realiza una vez los hilos de la urdimbre han sido repasados por las mallas de los
marcos o lisos, la precisin de este procedimiento es implacable, pues un diente vaco,
o pasado con ms o menos hilos de los estipulados crear un defecto visible a todo lo
largo de la tela. La secuencia de paso en el peine depende del diseo, pero
generalmente es diente por diente.

UNITEX Palmira, Colombia 1998

Esta funcin es generalmente realizada por las mismas personas que pasan las mallas
de los lizos o marcos. Tambin, dependiendo del dibujo y la estructura de la tela que
se busca fabricar, se pasan 1, 2, 3, o 4 hilos por diente. En tejidos de filamentos
sintticos muy finos se pasan ms de 4 hilos por diente, pero en la mayora de las
telas para vestuario, no es as. Una vez se termina todo el proceso de repaso de
mallas y peine, se utiliza un gato hidrulico de diseo especial para transportar toda la
urdimbre hasta el telar donde se har el montaje. Montar un nuevo diseo y hacer los
ajustes requeridos puede tardar una hora. Luego de montado y ajustado entra un
revisador o una revisadora, quien se encarga de tejer el primer metro y entregar al
tejedor de turno.
_______________________________
4. El telar de calada: El telar de calada es la mquina que se emplea para la
fabricacin de las denominadas telas planas o de calada, es decir los formados por
urdimbre y trama en su forma ms elemental.

Telar de mano con estructura de madera (Foto: Wikipedia Commons, de dominio pblico)

En el telar de mano la estructura sola ser de madera, con el batn suspendido arriba y
tena un banco para el tejedor, con una mano impulsaba la lanzadera de un extremo a
otro y con la otra empujaba el batn para juntar las pasadas, mientras con sus pies
pisaba alternativamente los pedales que movan los lizos. Un tejedor experto poda
tejer unas 40 pasadas por minuto y cada cierta cantidad de minutos el tejedor paraba
la operacin y utilizando un trinquete ayudaba a enrollar la tela producida y por medio
de otro trinquete desenrollaba la urdimbre para seguir tejiendo. En el telar mecnico el
operador solo interviene para subsanar las averas del tejido, las ms comunes son las
roturas del hilo de urdimbre y trama, roturas que se restablecen anudando dicho hilo,
igualmente el operario debe estar pendiente que el telar est permanentemente
abastecido de trama.

Foto tomada en Burlington, Mxico (Francisco Meja-A - Julio 2010)

Los fabricantes de telares desde siempre han estado empecinados en aumentar la

velocidad de tejido y como la velocidad en tejedura consiste esencialmente en la
velocidad de trama, estos en su afn de progresar, en las ltimas dcadas, han
patentado diferentes sistemas de insercin de trama, veamos:
4.1 Tipos de insercin por trama en el telar de calada

4.2 Caractersticas estructurales de los tejidos de calada: Existen 5 caractersticas

que son determinantes en un tejido plano o de calada. La expresin de estas
caractersticas rene una serie de datos suficientes que definen la tela a la que se
refieren.
1.
Peso por metro o por metro lineal.
2.
Titulo del hilo
3.
Hilos por Centmetro o Hilos por Pulgada.
4.
Pasadas por Centmetro o Pasadas por Pulgada.
5.
Definicin del ligamento

El autor - Planta de mezclilla, Coltejer, Itag, Nov-11-2011

5. La Teora del balance de las telas: En la industria del tejido plano o tejido de
calada, existen muchas teoras sobre el balance de las telas, curiosamente casi todas
desarrolladas por diseadores de lana peinada, pues lograr el balance adecuado en
una tela de lana peinada es una tarea sumamente compleja por la cantidad de
variables existentes; sin embargo estas teoras basadas en el diseo de telas
peinadas de lana son la base aritmtica del diseo textil actual. La primera teora que
apareci en un libro de enseanza textil en el mundo industrializado, fue de Thomas
Ashenhurst en 1896. Luego, casi simultneamente, aparecieron las de Armitage y
Brierley, las cuales se concentraban bsicamente en el clculo de la densidad del
tejido para los diferentes ttulos de hilos y los diferentes tejidos. Es pertinente informar
que as estas teoras hayan aparecido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
muy seguramente los chinos, indios y rabes ya tenan las propias cientos de aos
antes.

En el transcurso de mi vida como diseador textil, he revisado y estudiado todas las

frmulas que se me han cruzado en el camino y basado en ellas he diseado y
acabado miles de metros de telas, buscando adems del elemento esttico, la
durabilidad. La ecuacin para la durabilidad de las telas de tejido plano, ha sido
dejada a un lado por la mayora de los diseadores textiles, pues el mercado actual
est enfocado al consumo masivo y a la moda rpida, por tanto resulta inconveniente
eternizar las telas. Sin embargo, es fcilmente demostrable que las telas diseadas
con el balance correcto y teniendo en cuenta la ecuacin de durabilidad, presentan un
mejor desempeo en las plantas de confeccin, ahorrando millones de dlares en
costos de manufactura, sin afectar para nada la parte esttica de la prenda. Los
principales parmetros que influencian la estructura de una tela bien balanceada son
el ligamento del tejido, los ttulos de las hilazas a utilizarse y la torsin de stas, las
cuales dependen directamente del micronaje de la fibra. El trmino balance se utiliza
para indicar la cantidad o densidad ideal de hilos de urdimbre y trama requeridos
durante los procesos de urdido y tejido. Esta densidad ideal es lo que le permite al
acabador hacer de una tela cruda, una tela terminada que cumpla los requerimientos
para el uso final, y que adems de verse y sentirse bien se pueda extender, cortar y
confeccionar de una manera fcil.
Lograr la perfeccin en esta ecuacin no es fcil, as tengamos las frmulas a mano,
pues el elemento experiencia juega un papel muy importante en este complejo arte.
Cuando hablamos de disear telas con fibras naturales o mezclas con materiales
sintticos, lo primero que el estudiante debe saber es que para poder obtener un hilo
de buena calidad (regularidad y resistencia), el nmero de fibras en el corte transversal
siempre debe ser mayor a 40, y mejor an si este nmero excede las 43 fibras. Las

nuevas tecnologas de hilatura sitan esta recomendacin en 38 fibras, pero inclusive

con estas nuevas tecnologas la diferencia entre un hilo de 38 fibras en el corte
transversal y uno de ms de 40 es notoria en el producto final.
En el cuadro que sigue podemos observar la interrelacin del micronaje de la lana, el
ttulo del hilo, el nmero de fibras en el corte transversal y adems el sitio
correspondiente a los llamados sper de la fibra de lana.

Teniendo esto en cuenta es importante que el estudiante se familiarice con la

aritmtica del diseo. Porque es aqu donde podr encontrar como se determina el
balance de una tela. Lo primero que debemos saber para poder disear una tela con el
balance adecuado es el ttulo del hilo. Sabiendo el ttulo podemos determinar su
dimetro y as calcular la cobertura mxima es decir cuntos hilos de ese ttulo
especfico tienen cabida en una pulgada, tanto en direccin de urdimbre y como en
direccin de trama.
El Dimetro del Hilo: Para determinar el dimetro d de un hilo podemos usar la
siguiente frmula:

El resultante de sta frmula nos dar el nmero total de hilos de un ttulo especfico
que se pueden acomodar uno al lado de otro dentro en una pulgada, sin inflexiones.
Ejemplo: Determinar el dimetro de un hilo de algodn 29 Ne (49 Nm):

Cobertura Relativa: Se le da el nombre de cobertura relativa, al porcentaje del

espacio cubierto por los hilos de un tejido, vs el espacio total que podra ser cubierto.
Antiguamente, la cobertura relativa se representaba en una escala de 0 a 1, pero en la
actualidad es expresada como el porcentaje de cobertura en una escala que va de 0 a
100%. Es aconsejable expresar la cobertura relativa de urdimbre y de trama por
separado, ya que el valor acumulativo de esta no indica la importancia relativa de cada

conjunto de hilos la cual es esencial para la determinacin de ciertas caractersticas de

tela.

La figura 1 muestra vistas proyectadas de dos telas tejidas con ligamentos diferentes.
En la vista A, los hilos de urdimbre y de trama cubren el rea de la tela dejando
mltiples espacios a causa de las inflexiones de los hilos ya que el ligamento tafetn
cuenta con el mayor nmero de inflexiones por unidad de superficie, pero en la vista B,
la superficie del tejido est cubierta casi completamente sin mostrar los espacios que
quedan entre los hilos de urdimbre, observndose que la proximidad relativa de los
hilos en un tejido depende adems de la relacin existente entre el tipo de ligamento y
el dimetro del hilo, d con el espacio del hilo, p. No es difcil determinar el valor de
p, solo deben contarse el nmero de hilos que hay en una pulgada. Por ejemplo, si la
densidad de hilos por pulgada es 119, entonces p debe ser igual a 1/119.
Resulta obvio que: si d = p, el valor de la cobertura relativa es 100%, lo cual
tericamente es considerado como la cobertura mxima, sin embargo, en la prctica,
este valor se puede exceder en cualquier direccin, ya sea a travs de la distorsin de
hilo, u, obligando los hilos a entrar utilizando dispositivos mecnicos en los telares.
Ejemplo: Calcular la cobertura relativa de un tejido de satn de 5 lizos con las
siguientes especificaciones en urdimbre y trama:

Factor de cobertura relativa de los principales ligamentos

Estos factores aqu relacionados son los factores estndar que han de servir al
estudiante como gua.

6. La ficha tcnica: En el mundo de la confeccin textil, no siempre las telas que

deseamos confeccionar se encuentran desarrolladas. Las empresas que exportan
prendas, principalmente a EE.UU. y Europa, continuamente reciben pedidos basados
en textiles desarrollados en otras partes del mundo y la negociacin se inicia ya sea
con una prenda a copiar o con una tela especfica para unas prendas especficas. Si lo
que se requiere es copiar la prenda exactamente, el procedimiento a seguir, es el de
analizar detenidamente la prenda, lo que implica descoserla e ir elaborando una ficha
tcnica del diseo de esta, en la que se indicar el patrn a reproducir, el escalado, el
tipo de operaciones y hasta el hilo de costura, las puntadas por centmetro o por
pulgada, la cremallera y los botones, etc. Posteriormente se debe analizar la tela y
esto generalmente significa destruir una porcin de esta, con el fin de escudriar como
fue producida.
La primera operacin, la de copiar la prenda, generalmente se desarrolla en la oficina
de un diseador de vestuario, pero la segunda, se desarrolla en un laboratorio textil y
mejor an si lo hace un diseador textil, quien debe tener la capacidad de desarrollar
una ficha tcnica, que le indique claramente a las fabricas productoras de telas o a las
comercializadoras textiles, los parmetros tcnicos exactos del nuevo desarrollo.

Ejemplo de una ficha tcnica aportada por una fbrica de confecciones para pedir una
tela que cumpla con unas caractersticas deseadas. Una vez elaboradas las dos fichas
tcnicas, la de diseo de confeccin y la textil, se puede enviar al futuro comprador
una cotizacin del costo de cada prenda y la fecha de despacho del pedido.Las
empresas de confeccin que carecen de un laboratorio idneo, deben optar por enviar
una muestra de la tela a un laboratorio externo certificado, quienes se encargan
analizar y producir la ficha tcnica. Otra opcin muy comn, es la de dejar en las
manos del posible productor, el anlisis y duplicacin del sustrato.
Los inconvenientes de cualquiera de estos dos procedimientos son los siguientes:
1) El tiempo. No se tiene control del tiempo y muchas veces cuando los resultados
llegan, es demasiado tarde y el negocio se ha perdido.
2) El control de la calidad del sustrato solicitado.

No necesariamente, todas las telas que los comercializadores de moda quieren que se
les confeccionen estn bien hechas, esto quiere decir, bien construidas, bien
balanceadas, con las hilazas, las torsiones o los micronajes correctos y/o con los
aprestos o acabados necesarios. Estos dos inconvenientes, son las razones
principales por las cuales las empresas importantes de confeccin cada vez ms se
esfuerzan por contratar diseadores textiles para que dirijan sus laboratorios textiles
propios. Un buen diseador textil, puede recomendar mejoras en los sustratos
analizados y as evitar a la empresa de confeccin millonarias prdidas. En Colombia,
por ejemplo, existen algunas empresas de confeccin, que tienen la capacidad de
crear los diseos de sus propias telas o al menos la capacidad de influenciar y
recomendar acabados especiales, para sus colecciones, entre ellas, estn: Vo5, Arturo
Calle, Studio F, Supertex S.A., etc.
En estas empresas es muy comn encontrar diseadores textiles, trabajando codo a
codo, con los diseadores de moda, pues mientras unos disean las prendas, los otros
se encargan de disear o establecer que las telas escogidas sean las adecuadas para
que esas prendas cumplan a cabalidad con el estilo, el confort y la durabilidad
necesaria. Muchos diseadores textiles de las empresas de confeccin, permanecen
ms tiempo en las fbricas textiles siguiendo y persiguiendo sus nuevos desarrollos,
que
en
las
mismas
fbricas
para
las
cuales
trabajan.
6.1 La ficha tcnica de confrontacin

No se debe esperar de los productores de tela, una ficha tcnica con mucha
informacin, ellos casi a regaa-dientes enviarn una ficha tcnica que indica cosas
bsicas como: nombre de la tela, referencia del dibujo y composicin. Las otras
caractersticas de la tela como hilos y pasadas por pulgada o centmetro, ttulo de la
hilaza, torsiones del hilo, etc., deben ser encontrados por quien compra la tela,
haciendo un anlisis bsico, que va desde identificar el tejido, hasta ciertos datos
como ancho y todos los otros datos que crea convenientes. As cada que le llegue un
nuevo lote de esa referencia, volver a verificarlos, verificando si la calidad del
proveedor es consistente. Cuando las telas solicitadas llegan a la planta de
confeccin, se recomienda crearle a cada lote, diseo y color, una ficha tcnica de
confrontacin, con el fin de verificar que la tela est dentro de los parmetros
esperados y/o, es de las mismas caractersticas de la que ha venido llegando. Esta
ficha tcnica debe introducirse en la misma bolsa en que se va a guardar la muestra
aprobada y debe llevar la firma y la fecha de quien la aprob. Una copia electrnica
tambin debe guardarse. La importancia de esto radica en la necesidad que existe de
controlar permanentemente a las fbricas productoras, pues para nadie es un secreto,

que las producciones de tela entre un lote y otro pueden variar. Las variaciones ms
comunes suelen ser en color y acabados. Estos cambios pueden influir en el peso, la
estructura y el comportamiento final de la tela. El almacenaje de estas muestras se
mantendr hasta por 36 meses despus de haber dejado de confeccionar prendas con
esa tela.
7. Tejidos especiales
7.1 La pana: (Corduroy) La pana es un tejido grueso, de tacto suave y aunque la tela
de pana puede ser lisa, en confeccin se suele utilizar con acanaladuras verticales de
varios tamaos. Por su grosor se suele usar para la confeccin de prendas de invierno
de todo tipo, incluyendo pantalones, camisas, y chaquetas. La tela de pana es muy
comn en la industria automotriz, pues con ella forran los asientos de los automviles
y ha demostrado ser sumamente cmoda y duradera.

http://es.wikipedia.org/wiki/Corderoy

7.2 Telas de terciopelo: Adems del Corduroy o la Pana, en el que las lneas de los
flotes para producir el peluche son distribuidas verticalmente y corren a lo largo de la
tela, hay tejidos de pana por urdimbre (Terciopelos) y tejidos de pana por trama
(Velveteens). El terciopelo es un tipo de tela velluda en la cual los hilos se distribuyen
muy uniformemente, con un pelo corto y denso, dndole una suave sensacin muy
distintiva. El terciopelo se puede hacer de cualquier fibra. Se teje en un telar especial
que hila dos pedazos de terciopelo al mismo tiempo. Los dos pedazos entonces se
separan y las dos longitudes de tela se colocan en rodillos de posicionamiento
separados. El contrapunto del terciopelo tejido es el velour. El terciopelo es difcil de
limpiar, pero en pocas modernas, se utiliza la limpieza en seco, con
percloroetileno. Parte de este documento fue obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Terciopelo

1- Las argollas se crean en el tejido haciendo uso de varillas adicionales

2- Las varillas se retiran
3- las argollas se cortan para crear una superficie suave

En ambas tcnicas, los flotes son uniformemente distribuidos sobre el total de la

superficie de la tela, produciendo un peluche o una pana nivelada que esconde
completamente la base de la tela, sin dejarla ver. En el caso de los terciopelos, el
efecto de pana se obtiene por medio de un hilo extra en urdimbre; dos urdimbres son
por consiguiente necesarias. Uno para la tela base y otro para los flotes que
posteriormente sern cortados y darn lugar a la pana.
Como cortar el terciopelo: El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para
nuestros trajes, pero para que quede bien hay que tomar una precaucin especial. Si
miramos de cerca el terciopelo, veremos que est compuesto de hilitos muy finos
tejidos unos junto a otros, pero que no estn completamente verticales, sino
ligeramente inclinados. Si pasamos la mano por la prenda, en el sentido del pelo,
veremos que est suave y al contrario, el pelo ofrece resistencia. La direccin correcta
es fcil de averiguar. Acaricia la tela en el sentido del hilo. De arriba a abajo debe estar
suave.

Esto no tendra mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la
direccin del terciopelo. Si colocas dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno
con el pelo en la direccin correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a
arriba) observareis que el brillo es completamente diferente, ya que cuando un trozo
brilla el otro no lo hace. Para evitar confundirnos, conviene pintar unas flechas con tiza
de marcar por el revs de la tela, en el sentido del pelo. As, cuando tengamos que
cortar las piezas de nuestros trajes, sabremos siempre donde est el "arriba" y donde
est el "abajo". El terciopelo siempre ha sido muy costoso y es tenido como una de las
mercancas de lujo al igual que la seda. La pana es considerada el terciopelo del
hombre pobre desde la primera vez que fue producida.

7.2.1 Historia: En toda la probabilidad el arte de tejer terciopelo fue

originado en el lejano oriente. Las referencias ms tempranas aparecen hacia
principios del siglo XIV. Las caractersticas peculiares del terciopelo, la suave
profundidad esplndida del color del tinte que exhiba, lo hacan perfecto para encajar
en los trajes oficiales y colgantes suntuosos.
Las telas ms magnficas en pocas medievales eran los terciopelos italianos. stos
eran ornamentados por tcnicas tales como variar el color del hilo, producir el hilo de
diversas longitudes (hilo sobre hilo, o hilo doble), y entretejindolo con seda llana, con
hilo sin cortar, con una base tejido dorado, etc. Los orgenes ms tempranos de
terciopelos artsticos de Europa fueron Lucca, Gnova, Florencia y Venecia, y Gnova
contina produciendo ricas telas de terciopelo. El arte es adoptado algo ms adelante
por los tejedores flamencos, y en el siglo XVI Brujas logr una reputacin para los
terciopelos no inferior al de las grandes ciudades italianas.
_________________________________________________
7.3 El tejido Jacquard: Joseph Marie Jacquard, naci el 7 de Julio, de 1752 en la
ciudad de Lyn (Francia), y aunque fue hijo de un modesto obrero textil tuvo grandes
aspiraciones para su futuro.

En el ao 1805, Joseph Marie Jacquard (1752 -1834) dio el paso siguiente en la

produccin textil. Despus de varios intentos, construy un telar automtico que
efectuaba un control perfecto sobre las agujas tejedoras mediante la utilizacin de
tarjetas perforadas que contenan los datos de control de las agujas. Esta mquina se
puede considerar como la primera mquina mecnica programada. Se conoci como
el TELAR DE JACQUARD. Fue tan grande el inters despertado por el invento de
Jacquard, que el propio Napolen Bonaparte se qued asombrado cuando en 1805
asisti a una exhibicin industrial celebrada en Lyn, para posteriormente condecorarlo
con la medalla de La Legin de Honor y un premio de 50 francos por cada telar que
fuese comercializado durante un periodo de 6 aos.
A pesar del impacto comercial del telar de Jacquard, que permiti que un slo hombre
realizara el trabajo de varios, el hecho ocasion el temor de la prdida de empleos de
los obreros textiles. El inventor recibi amenazas de muerte y su popularidad decay,
pero a partir de 1806 su invento se posesion del mercado. Jacquard termin sus das
trabajando como regidor municipal en la ciudad de Oullins, no muy lejos de su ciudad
natal Lyn, falleciendo el 7 de agosto de 1834 a la edad de 82 aos. El telar jacquard
tradicional comenz produciendo a partir de bocetos que eran procesados en un papel
cuadriculado especial con varios tamaos de cuadrculas y sub-cuadrculas, que
representaban las proporciones y densidad de los hilados del tejido. El diseador de
entonces converta el diseo en un dibujo, pixel por pixel, dentro de las rejillas del
papel cuadriculado. Slo se poda usar un nmero limitado de colores, donde cada
uno representaba un ligamento diferente. Los diseos complejos requeran varios das
de dibujado antes de que el papel cuadriculado estuviese completo. Despus de que
el papel cuadriculado era terminado, se enviaba al departamento del picaje de los
cartones donde una picadora de cartones lea, lnea por lnea, el diseo en papel
cuadrcula que luego era convertido a un grupo de tarjetas para el telar jacquard,
usando una mquina electromecnica de picaje. La operacin de picaje era difcil de
aprender e implacable. Los errores tenan que arreglarse tapando o picando de nuevo

las cartas mal perforadas. La produccin de un diseo requera a menudo por lo

menos 1 semana de trabajo, desde el dibujo hasta la puesta en carta.

Moderno telar Jacquard, accionado por chorros de aire

Actualmente, los telares de Jacquard son poderosas mquinas integradas al sistema

operativo desde el departamento de diseo.

Camisa fabricada con una tela Jacquard

El diseo del tejido Jacquard se puede crear, modificar y elaborar directamente sobre
la pantalla de un computador utilizando uno de los mltiples programas de cmputo
disponibles y los cambios se realizan automticamente en el telar. Tambin se puede
tener el boceto en papel y se puede realizar la lectura del mismo con un escner, para
posteriormente recuperarla por medio de un programa. Con la tecnologa actual
cualquier cosa es posible.

Fbrica de tejidos Jacquard Gongchuang, Textile Co., - Shoaxing, China Foto tomada por Francisco Meja-A., en Sept.
2010

8. El tejido de punto: El tejido con agujas fue introducido en Europa por los rabes en
el siglo V y floreci en Inglaterra y Escocia durante los siglos XIV y XV. Los escoceses

han reivindicado tanto su invencin como su introduccin en Francia; los franceses

dicen que fueron ellos quienes lo dieron a conocer al mundo. Sin embargo los ingleses
insisten que fueron ellos. Simplemente pareciera que nadie en el viejo continente
quiere admitir que fueron los hijos de Al, los verdaderos inventores.
8.1 Explicacin: El tejido de punto, es el proceso mediante el cual se obtiene uno de
los principales mtodos en la fabricacin textil. Bsicamente tejer punto consiste en
hacer pasar un hilo a travs de otro utilizando dos agujas. De hecho, el tejido de punto
se puede realizar manualmente con la ayuda de dos agujas largas que van
intercalando y ligando un hilo hasta formar una pieza de tela. Hoy en da, hasta los
mdicos le recomiendan a las personas que si saben tejer que lo hagan, de lo
contrario, que aprendan, adems de ser una gran terapia de relajacin, se convertido
en un hobby para millones de personas alrededor del mundo. Se estima que la
industria del hobby de tejer mueve alrededor de 2,500 millones de dlares, solo en
Estados Unidos y Canad. No slo los suteres de lana que tejen nuestros indgenas
o nuestras abuelas son prendas nacidas del gnero de punto, a nivel industrial el
negocio del tejido de punto mueve billones de dlares y emplea cientos de miles de
personas. Una de las principales lneas de desarrollo para este gnero es el deporte,
pues casi todas las indumentarias deportivas normales y deportivas de alto
desempeo y alta tecnologa, son fabricadas con telas de punto, adems de las
camisetas tipo polo, tan indispensables para simultneamente verse y sentirse bien
vestido y confortable. Prcticamente toda la lnea de medias y calcetines est hecha
con tejido de punto, as como la ropa interior y piyamas de nios e infantes.
En Latinoamrica, las personas tienden a generalizar y llaman todas las telas de
punto, jersey. El jersey es solo uno de los miles de tejidos posibles de fabricar en las
mquinas circulares y rectilneas, adems de ser el ms popular. A diferencia de las
telas de tejido plano, las telas de punto no tienen urdimbre, ni trama, pues toda la tela
es fabricada con un solo hilo entrelazado, en forma de loops (bucles o mallas)
generalmente en forma de espiral. En este gnero, las columnas se llaman canales y
son las hileras verticales de loops y el equivalente a las pasadas se llaman cursores
y son las hileras horizontales de mallas en las telas de tejido de punto.

Mquina de tejido de punto circular Mayer

MPU 1.6 E

El proceso industrial es un tanto diferente, aunque el objetivo es el mismo; consiste en

pasar el hilo sobre una aguja y luego pasarlo a otra aguja. As con un solo hilo se
forma el loop, malla o bucle, de la misma forma como la realizada con las agujas de
tejer pero este proceso es con maquinaria industrial sofisticada y muy veloz. La base
del gnero de punto es entonces el loop, malla o bucle, que puede formarse de dos
maneras:
En sentido transversal: gnero de punto por trama
En sentido longitudinal: gnero de punto por urdimbre
8.1.2 Gnero de punto por trama: Uno o varios hilos juntos van formando un loop,
malla o bucle en sentido transversal. Resulta bastante elstico y se emplea para
jerseys, prendas deportivas, ropa interior, medias y calcetera. Si se rompe un hilo,
tiene tendencia a formar los llamados vacos, (en ingls yarn out). En estas telas, el
loop, malla o bucle se puede deshacer de arriba a abajo.

Tejido bsico, ms conocido como Jersey

Canal: Cadena vertical de argollas o loops

Cursor: Cadena horizontal de argollas o loops

Los ligamentos bsicos del tejido de punto son: Jersey, franela, franela
perchada, rib, interlock y piqu.
Las telas de tejido de punto son difciles de manejar, resbalan y/o se enroscan al
cortarlas, adems se estiran fcilmente pero se adaptan muy bien al cuerpo. Los
colores de las telas pueden ser crudos cuando las fibras mantienen su color natural o
pre-teidos si los hilos son teidos antes de tejerlas lo cual permite que las telas
tengan varios colores y patrones. En otras ocasiones se tie la pieza ya tejida. Aunque
el tejido de punto es un proceso completamente seco, se suele lubricar el hilo durante
el proceso de tejido para mejorar as su desempeo. Para eliminar estos lubricantes se
somete el tejido a procesos hmedos y de acabado posteriores, que adems mejoran
las condiciones del tejido.
La evolucin de la aguja y el hilo en un tejido jersey

8.2 Los ligamentos bsicos de jersey

8.2.1 Jersey: Es uno de los tejidos ms simples, este tejido tiene derecho y revs.
Por el derecho tiene una apariencia liza y est en la parte exterior del tubo de tela
producido por la maquina circular. Por el revs tiene una apariencia granulada y

corresponde a la parte interior del tubo de tela producido por la maquina circular. Las
prendas se pueden confeccionar por cualquiera de los lados. El nombre purl, es el
nombre designado para llamar el tipo de tejido que se encuentra por el revs de la
tela.

Tejido Jersey

Ilustracin

Tejido Purl

Ilustracin

8.2.2 Franela: Es un tejido de punto pesado se utiliza generalmente en invierno. El

derecho tiene la apariencia de un jersey.
Puede ser de dos clases: perchada y sin perchar.
8.2.3 Franela perchada: Por el derecho parece un jersey y por el revs tiene un
aspecto liso y suave con pelusa como la piel de melocotn.
8.2.4 Franela sin perchar: Tambin se le conoce con el nombre de french terry tiene
una apariencia ms Iiviana que la franela perchada. No tiene pelusa por el revs sino
hilos frontales. La franela se usa generalmente para camisetas y buzos.
8.2.5 Rib (Costilla): Es un tejido elstico de apariencia acanalada. El Rib se utiliza
mayormente para cuellos y pretinas, aunque por ser un tejido elstico que se adapta al
cuerpo es bien recibido por las damas en prendas completas.

Dos vistas microscpicas del tejido de cuellos Lacoste

8.2.6 Rib 1x1: Se llama Rib 1x1 o "single rib" cuando el canal se hace con un punto
por derecho y un punto por revs. Tiene la misma apariencia por ambos lados y estira
el doble que el jersey sencillo a lo ancho. Esta tela de doble puntada produce unos
canales en la cara y otros al revs de la tela, creando el efecto de costilla. Los tejidos
acanalados tienen un mayor estiramiento y una mejor recuperacin que la mayora de
los tejidos y son utilizados para prendas ajustadas al cuerpo.

8.2.7 Rib 2 x 2: Se llama Rib 2x2 cuando el canal se logra tomando dos puntos por el
derecho y dos puntos por revs. Es similar al Rib 1x1, la principal diferencia es que se
compone de 2 argollas o loops por la cara de la tela y dos por el revs por cada
repeticin. Este tejido es ms popular en el rea delos puos y bandas a la altura de la
cintura y es comn que para ellos se utilicen hilos de calibre ms grueso.

8.2.8 Interlock (Lacoste): Se componen de dos puntadas acanaladas 1 x 1 que se

entrelazan y se caracterizan por que se estira igual que el jersey sencillo, lo que quiere
decir que es ms rgido que el acanalado 1 x 1. La alimentacin de dos hilazas se
requiere para crear un cursor. El tejido en la cara y el revs le proporciona a la tela un
tacto suave en ambos lados. Para dar un aspecto de tela deteriorada, se le pueden
seleccionar y extraer algunas agujas a la mquina.

8.2.9 Piqu: Es un tejido con apariencia de nido de abeja. Su uso general va desde
camisetas hasta ropa interior. Generalmente por el derecho del a tela se observa un
panal, nido de abejas o rombos. Son tejidos lisos que corresponden a variaciones del
interlock. Este tejido se da por la combinacin de una puntada knit y una puntada tuck,
la cual da una apariencia de pequeo diamante a la cara de la tela.

8.2.10 Double-knit (Puntada Doble): Se produce en mquinas circulares con dos

juegos de agujas, por lo cual la estructura del tejido tiene mallas tanto por el derecho
como por el revs. Igualmente, la tela doble punto es ms gruesa que una de punto
sencillo, pues una tela de doble punto se puede considerar como dos telas de punto
sencillo colocadas una sobre otra. A diferencia del punto sencillo, estas solo se pueden
destejer por la ltima pasada tejida, no se enroscan en los orillos y tienen la misma
elasticidad en ambos sentidos.

8.2.11 Tuck Stitch (Puntada Remetida): Una aguja recibe un nuevo hilo sin perder la
malla (loop) anterior. Un loop remetido siempre mirar hacia el technical back de la
tela.

8.2.12 Welt, Miss (Puntada Flotante): Estos trminos describen la misma formacin.
La puntada es creada no dejando que la aguja se levante lo suficiente para que reciba
un nuevo hilo, haciendo que el hilo flote por el revs de las puntadas de la cara de la
tela.
Fabricacin y acabado de telas de punto en 100% polister en Polartec- USA

9. (Warp Knit) Gnero de punto por urdimbre: En este caso el loop, malla o bucle se
va formando longitudinalmente por varios hilos, a los que se les pueden adems
aadir unos hilos (pasadas) en sentido transversal y otros de urdimbre en sentido
longitudinal. El gnero de punto por urdimbre es el llamado indesmallable, porque es
prcticamente imposible que se deshaga. En l no se forman "vacos". Resulta un
gnero bastante estable, por lo que se emplea para lencera y corsetera, prendas en
las que la elasticidad viene determinada ms bien por el tipo de fibra que se emplea.
En el tejido de punto por urdimbre (Warp Knit), se usa un hilo para cada aguja
tejedora. Cada puntada en un cursor es hecha por un hilo diferente.
Estos tejidos generalmente se fabrican con hilos de filamento continuo y como
dijimos antes, son indesmallables, es decir, el hilo que se enlaza consigo mismo a lo
largo de la tela, normalmente no se puede destejer, solo se podra destejer si se
conoce su estructura, la cual, en la mayora de las veces es sumamente compleja.
Por el derecho de la tela se observan mallas (loops) y canales en sentido de la
urdimbre muy bien formadas, por el revs se ven como unos cordones o mallas que
forman una espina de pescado en el sentido de la trama.
El tejido de punto por urdimbre (Warp Knit), proporciona el medio ms eficaz
para producir telas. Se dice que estos tejidos tienen lo mejor de los dos mundos,
combinando las mejores cualidades del tejido de doble punto e imitando muchos
aspectos del telar plano.
Las telas de tejido de punto por urdimbre (Warp Knit), tienden a ser ms ligeras
y firmes aunque menos elsticas que la mayora de las telas de punto por trama y
dependiendo de la mezcla de hilazas pueden ser tambin muy elsticas, con la
ventaja de tener muy buena estabilidad en ambas direcciones de la tela.

El tejido de punto por urdimbre (Warp Knit), se clasifica en Tricot y Raschel,

nombres tomados de las maquinas donde se producen los tejidos, existen otros de
menos mercado como los tejidos simplex y milans.
9.1 Tricot: Este tejido se origin en Inglaterra al final del siglo XVIII. Se obtienen
tejidos lisos (jersey) con filamentos sintticos lisos y texturizados de fibras como el
acetato, polister, nylon, generalmente combinados con spandex o lycra.

Fotos tomadas por Francisco Meja-A., Fatelastex, Cali - Oct. 30 2008

Con las maquinas Tricot, se pueden elaborar tejidos sencillos tejido tul (tulle) elstico y
rgido, de pelo, de argolla y malla. Son telas que poseen muy buena elongacin en
ambas direcciones porque la fibra base hace malla con la fibra elstica, tambin puede
producir diseos a color gracias a los mecanismos propios de la mquina. Estas telas
son usadas en trusas deportivas, trajes de bao, lencera, prendas de dormir, zapatos
y pantalones, hasta tapicera y cortinas.

Dos diferentes telas de tejido tricot

9.2 Raschel: En la mquina de tejido de punto por urdimbre tipo Raschel la tela sale
del bastidor de tejido en forma casi vertical. Las diversas mquinas de Raschel tejen

una gran variedad de telas desde las transparentes y delgadas hasta las alfombras
gruesas. Esta es una tcnica de tejido de punto por urdimbre que vale la pena
mencionar, pues es uno de los mtodos ms verstiles de producir telas de superficie
dibujada. Adems de los muchos productos producidos por el sistema Raschel, estn
las telas con efecto tipo crochet. A diferencia del Tricot, que exige hilazas muy finas
para poderse tejer, el sistema Raschel, puede trabajarse con hilazas ms gruesas y
burdas.

Foto: Francisco Meja-A Fatelastex, Cali, Colombia. Oct. 30 2008

Tiene hileras de mallas en forma de cadena llamadas pilares, con hilos entrelazados
en diversas configuraciones. Tienen mucha mayor elongacin en direccin de la
urdimbre ya que la fibra elstica solo est insertada y no entretejida. Estas telas
pueden identificarse halando el hilo elstico y observando que la tela se parte a lo
largo, creando una ranura.

Es bueno tener en cuenta que existen varios tipos de tejido Raschel. El de insercin
por urdimbre (para Power Net) que se utiliza para la fabricacin de fajas y prendas de
control mdico y esttico. Tambin existen el Raschel multi-barras y Jacquard para
fabricar tejidos de blondas y encajes, tambin pueden producirse tejidos con dibujos
de gran tamao, para cortinera, tapicera, telas trmicas y redes elsticas, entre otros.

Vista microscpica del tejido 01

Vista microscpica del tejido 02

9.3 Telas elsticas Power Net: Con un alto contenido de elastmero ideales para
ropa de compresin y fajas moldeadoras o post-quirrgicas.

9.4 Simplex: Se produce en una maquina relativamente similar al tricot de doble

fontura con doble juego de agujas, son telas ms bien rgidas, tiene las dos caras
iguales y se utiliza para tejer guantes, vestidos de bao y vestidos.
9.5 Milans: Son tejidos de punto por urdimbre de alta calidad. El tejido tiene
apariencia por el revs de una diagonal y puede ser derecha o izquierda, utilizada para
hacer guantes y lencera. Para mayor informacin en tejido de punto:
http://www.maquinascirculares.com/glosario/glosario.html

10. Los tejidos no tejidos (NON-WOVENS)

La confeccin de prendas hoy en da tiene un gran aliado, y ese gran aliado son las
telas no tejidas (en ingls: "non-wovens"). Son un tipo de telas producidas al formar
una red con fibras que se unen por procedimientos mecnicos, trmicos o qumicos,
pero sin ser tejidas. En este sentido, estos materiales se definen por su negativo; es
decir, por lo que no son. El tejido no tejido es una lmina, velo o napa de fibras
flexibles y porosas, sin trama. Para su fabricacin no es necesario formar una calada
para el ligado de los hilos, sino que las fibras textiles se vuelcan en una bandeja de
forma aleatoria sin que predomine ninguna direccin y se enlazan unas con otras por
medios mecnicos. Definicin de la INDA (Asociacin de Telas No-Tejidas). Los no
tejidos son una hoja o red de fibras o filamentos artificiales o naturales, excluyendo al
papel, que no fue tejida y donde las fibras estn adheridas entre si usando alguno de
los siguientes mtodos:
Agregando un adhesivo.
Fusionando las fibras calor.
Fusionando las fibras, disolviendo y re-solidificando su superficie.
Creando "maraas" o "mechones" en las fibras.
Usando puntadas para poner las fibras en su lugar.
http://es.wikipedia.org/wiki/No_tejido

Hoy, la gama de productos abarca ms de 1.000 artculos. Muchos problemas de

termo-fijacin, tanto en grandes superficies como en pequeos refuerzos, pueden ser
resueltos mediante la amplia variedad de soluciones disponibles. Ayudas para el
proceso de produccin, como cintas, cintas perforadas y formas troqueladas, permiten
una confeccin eficiente con una alta calidad, constante y sostenible. Adems hay
varias entretelas especiales, concebidas para tejidos extensibles, cuero y pieles.
Aunque no puedan verse desde fuera, las entretelas no tejidas son usadas all donde
se fabriquen prendas y se han convertido en una parte esencial de la industria de la
confeccin, solucionan problemas, y a la vez, garantizan un proceso de fabricacin
fiable y eficiente.

Fabricacin de no-tejidos de fibra continua (Foto Wikipedia Commons, de dominio pblico)

Las caractersticas tcnicas pueden decidirse individualmente a travs de la eleccin

de las fibras, el mtodo de fabricacin y el tipo de ligado. Los no tejidos pueden oscilar
desde los ms finos hasta los ms voluminosos, desde los resistentes al desgarre a
los ms delicados, o desde los totalmente estables a los elsticos. La gran variedad de
adhesivos permiten una total adecuacin a las caractersticas especiales del tejido
exterior asegurando una perfecta unin. De esta forma las demandas de la industria
de la confeccin en lo que a entretelas se refiere, pueden ser especficamente

complementadas en todo tipo de prendas, sean femeninas, masculinas, de ocio,

deportivas, de trabajo o uniformes. Factores importantes para las caractersticas
especficas de los no tejidos son la calidad de la materia prima, el peso, el tipo de
ligado de las fibras y su orientacin en el no tejido y el proceso de fabricacin en s
mismo. En general, en la industria, las telas no tejidas se utilizan para filtrar y aislar y
para aplicaciones mdicas se convierten en apsitos y vendajes. En el quirfano,
doctores y enfermeras trabajan con guantes, gorros y mascarillas esterilizadas y los
pacientes se cubren con toallas, todo de tela no tejida. En la higiene personal, los
paales que mantienen secos y confortables a los bebs son de telas no tejidas. Y
fuera, en el campo, las telas no tejidas protegen las plantas jvenes de parsitos y del
fro, mientras que, como Geo-textiles separan las capas de tierra y de materiales.
Tanto las moquetas como los recubrimientos interiores preformados de los automviles
y las telas asflticas llevan un soporte de telas no tejidas. La lista de sus usos parece
interminable, ya que cada ao salen nuevas aplicaciones porque las telas no tejidas
pueden disearse con caractersticas especficas para cada requerimiento lo cual las
hace adecuadas para una enorme cantidad de funciones en casi todos los mbitos de
la vida.

Foto; http://www.bransoneurope.eu/segmentos-del-mercado/tejidos-textiles-no-tejidos

Las telas no tejidas tienen la ventaja fundamental de ser producidas de fibras en su

primera fase de fabricacin. Este hecho las diferencia fundamentalmente de los tejidos
planos y de punto que exigen otras fases previas como, por ejemplo, la hilatura. Esto
significa que las telas sin tejer se pueden producir a un coste comparativamente
inferior.

VIDEO SOBRE TEJIDOS INDUSTRIALES

FABRICACIN DE LAS TELAS USADAS EN LAS BANDAS TRANSPORTADORAS

Publicado por Francisco Mejia-A

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Etiquetas: Captulo 07 - Diseo textil en genera

Captulo 8
__________
La coloracin de los textiles
1.0 La coloracin de los textiles y los procesos de teido en general. 1.1 Repaso histrico a los
colorantes naturales. 1.1.1 La cochinilla (Dactylopius cocus costa). 1.1.2 Indigo/Ail 1.1.3
Campeche, Palo de tinte o Palo de Brasil. 1.1.4 Rubia ((Rubia tinctorum). 1.1.5 Crtamo
(Carthamus tinctorius). 1.1.6 Azafrn. 1.1.7 La prpura de Tiro. 1.1.8 Woad (Isatis tinctoria). 2.0
Los procesos de teido en general. 2.1 Los colorantes. 2.1.1 Los colorantes cidos. 2.1.2 Los
colorantes bsicos. 2.1.3 Los colorantes directos. 2.1.4 Los colorantes dispersos. 2.1.5 Los
colorantes azoicos. 2.1.6 Los colorantes reactivos. 2.1.7 Los colorantes azufrados. 2.1.8 Los
colorantes de barca o tina. 2.1.9 Los colorantes mordientes. 2.1.10 Los colorantes
premetalizados.

En este captulo se discutirn las diversas clases de colorantes y las fibras especficas
en las que se pueden utilizar, adicionalmente veremos el proceso de teido e
importantes consideraciones para la obtencin de telas bien teidas y por ltimo se
analizarn diversos tipos de maquinaria de tintorera.
El proceso de teido es el medio por el cual el color se aade a materiales textiles. Los
tintes y/o colorantes o pigmentos se pueden aplicar a la fibra, al hilo, a la tela y a la
prenda. El teido es generalmente considerado como una aplicacin uniforme de un
solo color a un sustrato textil con un grado aceptable de solidez, o permanencia. Otra
forma de aplicar color a la tela es mediante el estampado, que puede producir reas
de patrones multicolores en la fibra, como es el caso del antiguo sistema de
estampado vigourex que se haca a las cintas de tops antes de guilles, con la idea de
obtener diferentes tonos de gris, principalmente, aunque se podan hacer tambin
otros colores. Adicionalmente, se puede estampar el hilo, como es el caso del
estampado por reserva Ikat, y tambin la tela y la prenda. Todo lo relacionado con el
estampado lo veremos en el Captulo 9.
Los compuestos para la adicin de color a los diferentes materiales textiles, llmense
tintes y/o colorantes o pigmentos, tienen propiedades muy diferentes y tambin
diferentes procedimientos de aplicacin. Los tintes y/o colorantes, dan coloracin a los
sustratos al penetrar en la estructura interna de la fibra a nivel molecular, mientras que
los pigmentos se adhieren a la superficie externa de la fibra y se mantienen all por un
aglutinante adhesivo. Aunque el teido de textiles ha existido durante miles de aos,
los procedimientos, las tcnicas y las prcticas estn cambiando continua y
permanentemente debido al desarrollo de nuevas fibras, nuevos colorantes, y nuevos

equipos y maquinarias. Estos nuevos y permanentes desarrollos aumentan y mejoran

nuestra comprensin de las complejidades del proceso de teido, pero incluso con
todos los avances tecnolgicos actuales en la industria textil, el proceso de teido
requiere de mucha habilidad y una total comprensin de esta ciencia para lograr
resultados consistentes y reproducibles. De hecho, el teido es probablemente el
proceso ms difcil de controlar en la industria textil.
1.1 Repaso histrico a los pigmentos naturales
1.1.1 La cochinilla (Dactylopius cocus costa) = Es un insecto que coloniza, y se
instala como parsito, en las hojas de la tuna (Opuntia picus cactil), de cuya savia se
nutre a travs de un estilete bucal. Su reproduccin se realiza en la misma tuna, donde
se aloja formando colonias. El colorante natural que se extrae de la cochinilla, contiene
dos sustancias: el carmn y el cido carmnico, que son inocuos al hombre, por lo que
se recomienda como colorante natural. La cochinilla es empleada tradicionalmente en
el Per desde las civilizaciones pre-incaicas en estado acuoso utilizando alumbre
como mordiente, para teir pelos de alpaca y algodn. Actualmente, el uso principal de
la cochinilla es en la modalidad de carmn, el cual es un producto verstil de gran valor
para muchas industrias.

Aspecto del insecto denominado cochinilla y el resultante de su colonizacin

Se usa en la industria farmacutica en modalidad de carmn en polvo o solucin,

empleada en preparacin de grageas y tabletas. En solucin alcalina se emplea en
pastas dentfricas, enjuagues bucales, etc. En la industria cosmtica, se emplea en
lpices, polvos faciales, lpices para los ojos, etc. Desde el punto de vista de calidad,
la industria cosmtica es la ms exigente, slo acepta el carmn de alta pureza que
coincida en tonalidad con sus patrones de calidad y color. Adems, es el nico
colorante aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para su uso en la
zona de los ojos. En la industria de alimentos el consumidor de embutidos est
acostumbrado a utilizar productos de cierta tonalidad de rojo. El fabricante emplea
carmn para colorear sus embutidos cuando utiliza carne de cerdo y as poder teir las
tripas. Cuando el embutido es hervido por el consumidor se utiliza carmn en polvo. En
Francia, lo usual es agregar el colorante en forma de sal. Con Carmn se colorean las
bebidas alcohlicas (tipo Campari), bebidas no alcohlicas, jaleas, mermeladas,
helados, yogurts, cerezas, sopas en polvo, etc. En general, cualquier producto que
deba tener una tonalidad rojo fresa.
1.1.2 ndigo/Ail = Se denomina ndigo natural, ail o ndigo a una pasta colorante
que se ha usado para teir telas, en la fabricacin de tintas y como pigmento pictrico.
Se elabora macerando en agua los tallos y las hojas de ciertas plantas del gnero
Indigofera, como Indigofera tinctoria e Indigofera suffruticosa; de esto resulta una
pasta de color azul oscuro intenso, algo purpreo. Esta es la coloracin ndigo
especfica, aunque tambin se le ha llamado, inespecficamente, ail y glasto.

Aspecto de la flor de una planta Indigofera y del pigmento ndigo

1.1.3 Campeche, Palo de tinte o Palo de Brasil = Esta fue una de las mayores
riquezas en el siglo XVIII. Su sobre-explotacin lo ha llevado casi al borde de la
extincin. Originario de Centro y Sur Amrica. En los Siglos XVIII y XIX, Colombia fue
un gran exportador de Palo de Brasil, a Francia y Alemania, hasta que prcticamente
se extingui a principios del Siglo XX. Era una materia prima tan preciada y tal era su
utilidad, que los ingleses establecieron una colonia para el corte y empaque de este
vegetal en la Laguna de Trminos, Mxico, zona que acab siendo refugio y escala
para piratas y contrabandistas. Poder encontrar alguno de estos rboles desde Mxico
hasta Colombia, es casi un milagro, se encuentran en las partes inundables, donde
hay selvas secas con rboles y en algunas partes de Brasil, Venezuela y las
Guayanas. Su altura puede llegar a los seis metros y era utilizado como un colorante
primordial para teir las lanas de azul y/o negro en las industrias textiles de la Nueva
Espaa y Europa, en tanto que para las industrias de la seda y el algodn, se usaba
para teir de negro; cuando se una con otros qumicos se lograban colores como el
amarillo rojizo, el amarillo vivo, el violeta, el rojo oscuro o morado.

Flor del rbol de campeche o palo de Brasil

1.1.4 Rubia ((Rubia tinctorum) = Esta especie de planta ha tenido una gran difusin,
sobre todo en el pasado, debido a la utilidad de su raz para fabricar tintes de color rojo
destinados a la industria textil y a la farmacologa.

Aspecto de la raz y de la planta rubia

1.1.5 Crtamo (Carthamus tinctorius) = Esta planta llamada comnmente crtamo,

alazor, aunque originalmente era cultivada por sus flores (usadas como colorante), hoy
en da se cultiva principalmente por sus semillas, de las cuales se extrae un aceite
vegetal comestible.

Aspecto de la flor de crtamo

1.1.6 Azafrn = El azafrn es una especia derivada de los 3 estigmas secos del pistilo
de la flor de Crocus Sativus. El azafrn se ha utilizado a lo largo de la historia para
fines diferentes, siendo el uso medicinal uno de los primeros, desde entonces se han
ido descubriendo otras aplicaciones, como colorante, su incorporacin a una gran
cantidad de recetas culinarias o el aprovechamiento de las propiedades del azafrn
para la elaboracin de cosmticos. En la actualidad el azafrn se comercializa en
forma de polvo o en hebras. El azafrn de hebras es ms poderoso; el azafrn
tambin se emplea en la industria como colorante en salchichas, margarina, queso,
helados, licores... El color amarillo anaranjado de las tnicas de los budistas proviene
de los tintes elaborados con azafrn, en la India los novios durante la ceremonia del
matrimonio utilizan el azafrn para pintarse, en Japn tien los kimonos en todos
amarillos con el azafrn y en Irlanda tien con el mismo condimento la lana que luego
utilizan para tejer mantas o ropas. El azafrn tambin se emplea en biologa para
elaborar la safranina con la que elaboran tinciones y, en pintura artstica, es empleado
el mismo azafrn como pigmento, sin embargo como colorante es inestable, ya que en
un principio el color resultante es un amarillo brillante que tiende a un anaranjado y en
seguida pasa a ser un amarillo plido que tiende a crema, y todo ello a pesar de
utilizar una cantidad suficiente de azafrn. A lo largo de la historia se ha intentado
sustituir el azafrn por otros tintes ms econmicos como la crcuma, el crtamo...,
pero ninguna de ellas iguala el color que proporciona el azafrn.

Foto de los 3 estigmas de la flor de Crocus Sativus

Extraccin de los 3 estigmas secos

1.1.7 La prpura de Tiro = Tambin conocida como prpura real o prpura

imperial, es un pigmento o tinte, cuyo tono es una mezcla entre rojo y
morado, usado por los antiguos fenicios en la ciudad de Tiro. Se cree que ya
se utilizaba en Creta hacia el ao 1600 a. C. El tinte consiste en una
mucosidad o secrecin de la glndula hipobranquial de un caracol de mar
carnvoro de tamao medio, el gastrpodo marino Murex brandaris, una
especie de la familia Muricidae, del gnero Murex, conocido en Andaluca
como caalla. En la naturaleza los caracoles usan la secrecin como parte
de su comportamiento depredador, pero el caracol tambin segrega esta
sustancia cuando se siente amenazado o es atacado fsicamente. Algunas
otras especies de la familia Muricidae (por ejemplo, el Purpura patula del
Ocano Atlntico occidental) tambin pueden producir una sustancia similar
que se convierte en un duradero tinte prpura si se expone a la luz del sol.
Los fenicios tambin hacan un tinte entre prpura e ndigo, llamado azul real
o azul de Jacinto, el cual era fabricado a partir de una especie muy parecida
de caracol de mar, llamada Murex trunculus, comnmente conocido como
caadilla. La prpura de Tiro era muy costosa: el historiador Teopompo del
Siglo IV a. C. describi: "La prpura para los tintes vala su peso en plata en
Colofn" en Asia Menor. Para producir un gramo de prpura se necesitaban
9000 moluscos aproximadamente, por lo que su uso se limitaba nicamente a
los artculos de lujo.

Estos son los caracoles de donde proviene la Prpura de Tiro

1.1.8 Woad (Isatis tinctoria) = Tambin conocida como hierba pastel, isatide o glasto,
proviene de esta planta de la familia Brassicaceae. Ocasionalmente conocida como
spide de Jerusaln. Ail, isatide o glastum es tambin el nombre del colorante azul
producido por esta especie. La pomada de pigmento resultante es similar al tinte
ndigo, pero de menor concentracin. Con el descubrimiento europeo de las rutas
martimas a la India, grandes cantidades Woad, empiezan a llegar a los puertos

europeos y se ven obligados a crear leyes en varias partes de Europa para proteger la
industria local de lo que en su momento llamaron competencia desleal. Con el
desarrollo de los procesos de sntesis qumica, se sintetiza el pigmento, colapsando
esta industria en los primeros aos del Siglo XX. La ltima cosecha comercial se dio
en 1932, en Lincolnshire, Gran Bretaa.
En los ltimos dos aos (2014/2015) en Alemania, han hecho intentos de usar Woad
para teir lana y as poderla comercializar como libre de qumicos. Tambin se ha
vuelto a reactivar su siembra en Gran Bretaa, para la fabricacin de tintas para las
impresoras a chorro, y tintes textiles, porque es biodegradable y seguro al medio
ambiente, a diferencia de muchas tintas sintticas. La planta Isatis tinctoria es vista
actualmente como una especie invasora en algunas regiones de Estados Unidos.

Cultivo de Woad (Isatis tinctoria)

Aspecto de la mata de Isatis tinctoria

2.0 Los procesos de teido en general: Las fibras se pueden teir de dos formas:
1) Tiendo la fibra como tal, en un proceso conocido como 'stock', para esto es
necesario seleccionar la fibra muy bien y antes de cardarla, se introduce en un cilindro
especial se prensa y luego se introduce en el tanque de teido, por un tiempo
determinado hasta que se obtenga el color deseado. Una vez terminado el proceso, el
cargamento de fibras teidas se extrae de la mquina, se abren y se dispersan sobre
una correa sin fin y se introducen en un horno que las seca con aire caliente, existen
otros mtodos de secado pero el de aire caliente es el ms usado. Un vez las fibras
estn secas se puede empezar el trabajo de paralelizacin e hilado (fotos 1 y 2).
Dentro de esta misma categora de teido de fibras est la de teir en forma de cintas
de tops antes de hilar (fotos 3 y 4). En este caso la fibra en forma de cintas de tops (la
cinta ha sido cardada y peinada pero no hilada), ovilladas en forma cilndrica
es introducida en uno o varios recipientes metlicos, que en este caso son cestas
perforadas para permitir la penetracin del bao de colorante, el material se prensa
manteniendo el haz de fibras lo suficientemente compacto y se colocan en una
autoclave, luego se hace circular el bao de teido por un periodo de tiempo
determinado. Ya cuando las cintas de tops tienen el color buscado, viene el proceso de
secado, y una vez secas estn listas para continuar con el proceso de hilado. (Foto 5)
- Nota: Previo al proceso de secado, las cintas de tops pasan por un foulard donde les
son aplicados suavizantes y emolientes para evitar la aglomeracin y la esttica.

(FOTO 1) Comienzo del sistema de teido stock - se puede hacer casi que en todas las fibras

(FOTO 2) Final de proceso de teido stock - ahora la fibra esta lista para secado e hilado

2) La otra forma de teir las fibras se le conoce como teido en masa y el

procedimiento se realiza agregando los colorantes a la masa fundida de polmeros
antes de la extrusin de la fibra. Las partculas de pigmento quedan retenidas o
prisioneras dentro de la estructura fsica de la fibra. Este tipo de teido est
obviamente restringido a ciertas fibras sintticas y es particularmente importante para
fibras de polipropileno, que no pueden ser teidas utilizando medios convencionales.
Fibras teidas en masa generalmente tienen excelentes propiedades de solidez. Sin
embargo, la aplicacin del colorante en una etapa tan temprana de la cadena de
produccin textil aumenta el costo de los desperdicios y limita la flexibilidad de poder
cambiar de color en un momento dado para satisfacer las expectativas de moda.

El propsito principal para teir la materia prima en forma de hilo es el diseo. Por
ejemplo, para lograr rayas en una tela camisera compuesta de algodn 100%, solo
hay dos opciones, y una es estamparlas en la tela y la otra es usar hilos teidos en la
construccin de la tela. Por lo general, la calidad del hilo o hilaza teida es mucha
mejor que la lograda por medios de estampacin y los consumidores lo prefieren.

Los hilos se pueden teir en forma de madeja o en cono, tambin llamados

coloquialmente quesos. El teido en madeja es usado para hilos delicados como la
seda o voluminosos, como hilos de lana cardada (woolen) o algunos tipos de hilos
acrlicos que no se pueden enconar bajo tensin. Las madejas se cuelgan libremente
durante el proceso de teido y cascadas de bao tintreo caen sobre y a travs de
ellas. Pero la mayora de los hilos e hilazas se tien en conos. Los conos se enconan

en tubos perforadas y estos a su vez se colocan en husos perforados en la mquina.

El control de la tensin del hilo y la consistencia de la densidad del cono durante el
proceso de enconado son variables claves que deben ser tenidas en cuenta con
precisin para obtener resultados de teido reproducibles, de alta calidad. La mquina
est diseada para permitir el flujo del bao del bao tintreo a travs del cono de hilo
en ambas direcciones, es decir, desde el interior hacia el exterior y viceversa, de esta
manera se asegura una penetracin completa de colorante en las fibras. Las
caractersticas de la mquina de teir en cono se discutirn ms adelante en este
captulo.

Cargando una mquina de teido en pieza - Jet de flujo lento (slow-flow)

Vaciando una maquina de teido en pieza luego del proceso

El teido en pieza es posiblemente el ms usado de todos, dado los altos volmenes

que se pueden lograr. Existen todo tipo de mquinas que van de desde las viejas
barcas de madera o acero inoxidable, que adems pueden ser cerradas o abiertas,
hasta modernos jets de flujo lento o flujo rpido donde el proceso se hace de manera
presurizada alcanzando temperaturas superiores a los 130 C, lo que permite teir la
mayora de las telas fabricadas con fibras sintticas. Existe tambin los trenes de
teido conocidos como PADS, que los veremos ms adelante en este capitulo, y el
sistema Jigger, que son una forma de teir telas enrolladas a todo lo ancho pasando el
sustrato uno y otra vez por un bao acuoso de colorante. Este tipo de teido es
ventajoso para las telas que tienen la tendencia a arrugarse o estirarse si se tien
usando mtodos diferentes.
En orden de importancia, los objetivos principales del proceso de teido son: 1)
Matizar de la manera ms exacta posible un color especifico deseado, 2) Lograr la
mejor solidez posible en ese color deseado, y 3) Cumplir con los dos primeros dos
objetivos de la mejor manera posible, mientras se minimizan costos, y se maximizan
los beneficios. La principal causa de segundas en la industria textil se debe a
problemas de color, por lo general porque este est por fuera de la tolerancia acordada
entre el proveedor y el cliente. Existen mltiples factores que afectan la percepcin
visual de un color y su evaluacin en comparacin con un estndar previamente
establecido.

Escalas de grises - AATCC

La solidez del color de un colorante es un tema que conlleva muchas consideraciones.

Un material teido puede necesitar solidez al lavado, a la luz, al crocking o roce, al
calor, al lmpido o leja, a los disolventes, y la transpiracin, por nombrar slo algunos.
La Asociacin Americana de Qumicos y Coloristas Textiles (AATCC) por sus siglas en
ingls, publica 28 mtodos de prueba para determinar las propiedades de solidez en
los textiles, bajo un principio fundamental las propiedades de solidez necesarias en un
material textil dependen de su uso final. Por ejemplo, la solidez a la luz solar o rayos
UV, es de primordial importancia en una tela usada en la tapicera de un automvil,
pero no as para la tela utilizada en la ropa interior. La solidez a la luz de un colorante
se ve principalmente afectada por la estructura molecular de ese colorante especfico.
Otros tipos de solidez pueden afectarse por la clase del colorante usado, y por el
inadecuado uso de las tcnicas apropiadas durante el proceso de tintorera.
Enumero tres componentes necesarios para obtener color: una fuente de luz, un
observador y un objeto, incluyendo su entorno. La variacin en cualquiera de estos
tres componentes influenciar y cambiar el color observado. Una fuente de luz
artificial estndar, normalmente D-65, se debe utilizar en una caja de luz (light box)
pintada de color gris. El observador debe usar ropa de color neutro y debe permitir que
sus ojos se adapten al entorno antes de juzgar el color. Para evitar la fatiga ocular, el
observador debe descansar los ojos de vez en cuando y abstenerse de mirar fijamente
a la tela. Un observador que est cansado o que ha tenido un "da difcil" va a tener
dificultades en la evaluacin del tono.

Color Box

Para una adecuada percepcin del color hay que tener en cuenta: Matiz, saturacin y
la luminosidad. El matiz es el estado puro del color: rojo, amarillo, azul... La saturacin
de un color es su grado de pureza. Un color est ms saturado cuanto menor sea su
contenido de grises o de blancos. Los colores de la naturaleza siempre son ms o
menos saturados. La intensidad, o luminosidad de un color, es la caracterstica que
hace que este aparezca ms claro, independientemente de su saturacin. El tipo de
estructura en el tejido presenta un desafo adicional para la evaluacin visual. Las
telas con efectos direccionales, tales como los terciopelos, panas o corduroys, e
inclusive algunos paos de lana con acabados flannel, deben ser evaluadas y
comparadas con el estndar, pero teniendo siempre en cuenta la orientacin de la
inclinacin del 'vello' de la superficie de la tela de forma coherente.

Gama de terciopelos

La forma ms precisa de evaluacin del color es a travs de la utilizacin de

instrumentos de medicin de color, tales como espectro-colorimetros o equipos
similares que manejan escalas de colorimetra, que es la ciencia que estudia la medida
de los colores y que desarrolla mtodos para la cuantificacin del color, es decir la
obtencin de valores numricos del color. sin embargo, la decisin final sobre el matiz
del color est supeditada al acuerdo que se alcance con el comprador. Todas las
personas que participan directamente en la inspeccin cromtica deben tener la vista
entrenada y esto solo es posible con mucha prctica y suficiente capacitacin.
Un material textil teido debe exhibir un tono que sea consistente de lote a lote. La
pieza teida debe tener el color distribuido uniformemente sin lneas, quiebres, marcas
o variaciones de tono. El colorante tambin debe haber penetrado completamente el
sustrato fibra por fibra y/o hilo por hilo. Cuando se falla en el cometido y el sustrato
teido no presenta una penetracin completa y homognea de colorante en cada una
de sus fibras, mostrando secciones transversales o verticales de fibras individuales
que indican falta de colorante o poca homogeneidad, es necesario desechar el
sustrato o someterlo a un proceso extra de matizado, proceso este que va en
detrimento de las caractersticas fsicas del sustrato. En la prctica, lo mejor que un
tintorero puede hacer para producir un buen teido, es hacer un buen trabajo en la
preparacin del sustrato, en particular, lavar a fondo con detergente y si es necesario
blanquear.
Los diferentes tejidos y construcciones de las telas presentan diferentes tipos de
problemas y retos para el tintorero y el acabador. No es lo mismo teir y acabar telas
de punto que telas planas de urdimbre. Durante todos los procesos hmedos desde la
preparacin hasta el teido y el acabado, las telas de punto deben ser manejadas con
sumo cuidado y mnima tensin en cada uno de los pasos del proceso. La razn es
que la naturaleza elstica de tejido de punto provoca distorcin en las fibras a nivel
molecular cuando est estirada. Esa distorcin se acumula a medida que la tela se
estira y cuando se elimina la tensin, esa liberacin de tensiones provocan un
indeseado cambio molecular. Los resultados de ese alivio de tensin, se traducen en
encogimiento de relajacin de la tela en el producto final, y eso se hace ms evidente
despus que el consumidor le realiza el primer ciclo de lavado.

Ese encogimiento de relajacin del producto final puede ser minimizado mediante la
prevencin de la tensin en la tela durante los procesos hmedos y, en efecto,
permitiendo que el tejido pueda relajarse y contraerse durante las etapas de
procesamiento y antes del corte. En cambio, las telas de tejido plano son ms estables
que las telas de punto, por lo que la tensin durante el proceso en hmedo, no
representa un problema la mayora de las veces. Algunas telas de tejido plano que por
las caractersticas de su diseo se tejen bajo gran tensin, como es el caso del pao
de billar, pueden presentar dificultades en la penetracin del colorante durante el
proceso de teido en pieza, por lo que el proceso se extiende en tiempo para evitar
esa
posibilidad.
2.1 Los colorantes: Estos se clasifican de acuerdo a su composicin qumica o en
base a sus propiedades de teido, existiendo una correlacin mnima entre los dos
sistemas. La clasificacin segn su aplicacin es la ms importante y se incluye ms
adelante.
A continuacin se consignan las distintas clases por su nombre y los principales tipos
de fibra para los cuales se emplea una clasificacin funcional.
2.1.1 Los colorantes cidos: Son sales de sodio, generalmente cidos sulfnicos,
aunque en contados casos son cidos carboxlicos. Se hacen siempre de sales de
sodio porque los tintes sin cidos son ms difciles de aislar y son higroscpicos, lo
que dificulta su envasado y almacenamiento.

Los denominados colorantes cidos presentan una afinidad directa con los tejidos de
protenas y son los tintes ms empleados en el teido de la lana. La mayora no se
agotar sobre la fibra celulsica, pero, debido a que los colorantes cidos se asemejan
a los tintes directos en cuanto a su composicin qumica, hay un grupo de ellos que
tie la celulosa bastante bien. Estos colorantes tambin resultan afines con las fibras
de poliamida. Existen muchas maneras de aplicar los tintes cidos. Sobre todo las
variaciones crean condiciones apropiadas para el tipo de tinte usado. Para lograr un
teido satisfactorio puede ser necesario emplear los siguientes qumicos auxiliares:
Sulfato de sodio (Sal de Glauber)
cido sulfrico
cido frmico
cido actico
Acetato de amonio
Sulfato de amonio
Fosfato de amonio
Agentes niveladores
2.1.2 Los colorantes bsicos: Son generalmente hidrocloruros de sales o bases
orgnicas. Los cromoforos se encuentran en el catin, por lo cual se suele llamarlos
colorantes catinicos. Debido a la poca solidez a la luz, stos fueron prcticamente
descontinuados hasta que se descubri que servan para teir fibras acrlicas y darles
brillo y sombras claras de color que poseen buena solidez a la luz. En la prctica, las
fibras celulsicas no son afines con los tintes bsicos. Los tintes pueden aplicarse a la
celulosa si las fibras son mordientes antes del teido; sin embargo en la prctica rara
vez se aplican estos tintes al algodn. En el caso de la fibra de protena, existe
evidencia substancial de que la afinidad es de naturaleza qumica. Son varios los
mtodos de aplicacin de los colorantes bsicos a las fibras acrlicas y muchos los
colorantes que son adecuados. Para lograr un teido satisfactorio puede ser necesario
emplear los siguientes qumicos auxiliares:
cido actico

cido frmico
cido oxlico
cido tnico
Sulfato de sodio
Acetato de sodio
Carbonato de etileno
2.1.3 Los colorantes directos: Se asemejan a los cidos en tanto que son sales de
sodio de cidos sulfnicos y casi siempre azoicos. Tienen una afinidad directa con las
fibras celulsicas. Se les conoce usualmente como colorantes sustantivos y en
circunstancias especiales, se emplean para teir fibras de protenas. La distincin
entre los colorantes cidos y los directos no suele estar bien definida.
Por ejemplo, el colorante directo 37 del I.C. puede aplicarse como tinte directo a la
celulosa o como tinte cido a las fibras de protena. Los colorantes directos ofrecen
una amplia gama de colores; sin embargo, su solidez al agua y a la luz es muy
variable. Los colorantes directos se dividen en tres clases: auto-niveladores (Clase A),
controlables con sal (Clase B) y controlables con temperatura (Clase C). Dependiendo
de la clase empleada, puede ser necesario recurrir a los siguientes qumicos auxiliares
para lograr un teido satisfactorio:
Cloruro de sodio
Agentes secuestrantes
Sulfato de sodio
Nitrito de sodio
cido clorhdrico
Aminas aromticas
2.1.4 Los colorantes dispersos: Esta clase de colorante surgi de la necesidad de
encontrar una manera fcil y satisfactoria para teir el acetato de celulosa. Estos
colorantes son suspensiones de compuestos orgnicos finamente divididos con muy
ligera solubilidad acuosa. Las fibras hidrofbicas, como el acetato de celulosa
secundaria o terciaria y las fibras sintticas con frecuencia se teirn mejor con
colorantes insolubles que con aquellos que se disuelven en agua. Existen numerosos
colorantes dispersos pero ninguna delimitacin clara que permita establecer una subclasificacin de los mismos a partir de su comportamiento de teido. Para lograr un
teido satisfactorio puede ser necesario emplear los siguientes qumicos auxiliares:
cido actico
Agentes secuestrantes
Sulfato de sodio
Nitrito de sodio
cido clorhdrico
Aminas aromticas
2.1.5 Los colorantes azoicos: Son pigmentos insolubles que se fijan en la fibra
impregnndolos con almohadillas junto con un compuesto soluble de copulacin y que
luego se tratan con una base diazoada o una sal de color estabilizada. Debido a la
utilizacin de naftol como componente de copulacin, a estos tambin se les conoce
como colorantes con base de naftol. Se utilizan para el teido de fibras celulsicas
cuando se requiere que su solidez al agua y su brillantez de sombra sean
comparativamente buenas a un costo razonable. Ofrecen resultados satisfactorios
especialmente en el espectro del amarillo, anaranjado y rojo. Se les ha aplicado a
fibras de protenas, pero se pueden obtener resultados igualmente buenos con
colorantes cidos mediante mtodos ms simples. El teido con colorantes azoicos es
un proceso doble que requiere que la fibra se impregne con un componente de

copulacin azoico y entre copulacin con una sal de diazonio. Hay ms de 50

componentes de copulacin incluidos en el ndice de color (I.C.) y ms de 50 bases
que pueden ser diazoadas y copuladas con los primeros (10). Adems del componente
de copulacin y de la base, con frecuencia se usa sal comn y compuestos
tensoactivos (alcohol graso sulfatado o condensado de xido de etileno) para acelerar
la reaccin.

2.1.6 Los colorantes reactivos: Estos colorantes constituyen el ltimo

descubrimiento en materiales colorantes y debido a que reaccionan qumicamente con
el algodn, la viscosa, el lino, la lana y la seda, poseen muy buena solidez al agua.
Pueden aplicarse por muchos mtodos y se adaptan bien a los requerimientos del
teido continuo. Adems, permiten la aplicacin del espectro completo de colores.
Existen muchas clases de colorantes reactivos especficos segn las fibras que se va
a procesar. Para lograr un teido satisfactorio puede ser necesario emplear los
siguientes qumicos auxiliares:
Cloruro de sodio
Urea
Carbonato de sodio
Hidrxido de sodio
Fosfato trisdico
Pirofosfato tetrasdico
2.1.7 Los colorantes azufrados: Son compuestos orgnicos complejos que contienen
enlaces de azufre entre sus molculas. Los colorantes al azufre no son por lo general
solubles en agua pero se disuelven en una solucin de sulfuro de sodio a la que puede
aadirse carbonato de sodio. El sulfuro de sodio acta como agente reductor,
reforzando el enlace de sulfuro y rompiendo las molculas en componentes ms
simples que s son solubles en agua y tienen afinidad con la celulosa. Entonces, los
componentes solubles se oxidan en la fibra y producen los colorantes al azufre no
solubles originales. Estos poseen una excelente resistencia al lavado, pero poca
resistencia a la luz solar. Los colorantes al azufre tien algodn, lino y rayn, pero los
colores no son muy brillantes. En el estado reducido, las propiedades de teido de los
tintes al azufre se asemejan a las de los tintes directos. Estos se agotan mejor en
presencia de electrolitos y varan considerablemente con respecto a las temperaturas
en las que se produce el agotamiento mximo. Los tintes al azufre son descompuestos
por cidos, generalmente al liberar sulfuro de hidrgeno y cuando se los expone al aire
o actan sobre ellos agentes suaves de oxidacin parte del azufre se oxida en cido
sulfrico. Para lograr un teido satisfactorio, adems de los tintes puede ser necesario
emplear los siguientes qumicos auxiliares:
Sulfuro de sodio
Carbonato de sodio
Dicromato de sodio
cido actico o alternativo
Perxido de hidrgeno
Cloruro de sodio
Sulfato de sodio
Sulfato de cobre
2.1.8 Los colorantes de barca o tina: Son los ms conocidos en la industria de hoy
en da debido a su solidez continua tanto al agua como a la luz, se encuentran entre
los ms antiguos colorantes naturales empleados en textiles. No son solubles en agua
y no pueden ser usados sin modificacin. Cuando se los trata con agentes reductores
los se transforman en compuestos leuco (combinacin), todos los cuales son solubles

en agua ante la presencia de lcali. Los compuestos leuco son afines con la celulosa y
se re-oxidan en el pigmento de color insoluble dentro de la fibra cuando se expone al
aire. Se fabrican de ndigo, antraquinona y carbazol y se emplean exitosamente en el
algodn, lino, rayn, seda de lana y algunas veces nylon. Se utilizan tambin en el
proceso de teido continuo de piezas de tela, algunas veces denominado proceso de
pigmentacin. En este mtodo los colorantes se reducen despus de haber sido
introducidos en el tejido. Cada colorante de estos tiene su propia temperatura ptima y
proporciones especficas de lcali y agentes reductores para la preparacin. En la
prctica, sin embargo, resulta prctico clasificarlos en cuatro grupos segn el mtodo
de aplicacin:
Mtodo 1: colorantes que requieren de una concentracin de lcali relativamente
elevada y altas temperaturas de preparacin y teido.
Mtodo 2: colorantes que requieren concentraciones moderadas de lcali,
temperaturas ms bajas para la reduccin y teido, y algunos electrlitos para
completar el agotamiento.
Mtodo 3: colorantes que requieren una baja concentracin de lcali, bajas
temperaturas de preparacin y teido, y grandes cantidades de electrlitos.
Mtodo 4: Un caso especial es el del teido de color negro que requiere de una
concentracin de lcali y una temperatura excepcionalmente elevadas pero que no
necesita
electrlitos.
Para lograr un teido satisfactorio puede ser necesario emplear los siguientes
qumicos auxiliares:
Hidrxido de sodi
Hidrosulfito de sodio
Agentes dispersantes
Perxido de hidrgeno
cido actico
Perborato de sodio
Cloruro de sodio
2.1.9 Los colorantes mordientes: Comprende muchos colorantes naturales y
sintticos, y stos ltimos generalmente se obtienen del antraceno. No tienen afinidad
con las fibras textiles, pero se aplican a las fibras celulsicas y de protenas que han
sido mordientes con un xido metlico. Debido a que el cromo es el mordiente ms
comnmente usado, con frecuencia se les llama tintes con base de cromo.
Anteriormente, se usaba una serie de colorantes mordientes naturales, pero stos han
sido sustituidos por colorantes mordientes cidos. Los colorantes mordientes cidos se
aplican a la lana o a las fibras de poliamida como si fueran colorantes cidos y
mediante un mordentado posterior adquieren buena solidez al agua. Los colorantes
mordientes se aplican generalmente en un bao hirviendo de tinte cido. Cuando se
completa el agotamiento se aade una cantidad aproximada de dicromato y se hace
hervir el bao durante 30 minutos ms. Para lograr un teido satisfactorio puede ser
necesario emplear los siguientes qumicos auxiliares:
cido actico
Sulfato de sdio (sal de Glauber)
Agentes penetrantes
cido sulfrico o frmico
Dicromato de potasio o de sodio
Sulfato de amonio
2.1.10 Los colorantes premetalizados: Estos fueron desarrollados para poder teir
directamente la lana sin necesidad de recurrir al mordentado en una etapa de
tratamiento posterior. Se dividen en colorantes de complejo metlico 1:1 y 2:1 segn el

nmero de molculas colorantes presentes en cada tomo metlico. Los colorantes

premetalizados se aplican con mayor rapidez, son fciles de combinar y en algunos
colores tienen ms brillo que los colorantes mordientes. Los colorantes premetalizados
se aplican como mordientes cidos en un bao hirviendo de colorante cido. Para
lograr un teido satisfactorio ser necesario emplear los siguientes qumicos auxiliares:
cido sulfrico
Sulfato de sodio
Agente nivelador
"Fibras vs. colorantes"

Nota: El vdeo a continuacin nos ensea la tragedia ambiental que producen

los qumicos textiles manejados irresponsablemente y sin el debido control
https://www.facebook.com/video.phpv=10153102303554742&set=vb.34116887974
1&type=2&theater
Publicado por Francisco Mejia-A
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Etiquetas: Captulo 08 - La coloracin de los textiles

Captulo 9
__________
El estampado textil y sus diferentes procesos

1. Estampacin directa: (Direct printing) 2. Estampacin por corrosin: (Discharge printing)

3. Estampacin por reserva: (Resist dyeing) 3.1 Ikat 3.2 Shibori 3.3 Batik 4.
Estampado o transferencia por sublimacin 5. Estampado o transferencia por transfer

El estampado textil es el proceso de aplicar color a la tela en patrones o diseos

definidos. En telas correctamente impresas el color se une con la fibra, y tienen la
habilidad de resistir el lavado y la friccin. Aplicacin local de un colorante en forma
espesa a un sustrato para generar un diseo. Los diseos pueden ser simples como
rayas, figuras geomtricas, o diseos de grandes profundidades con un solo color o
variedad de colores. El estampado textil se relaciona con el teido pero en el teido
todo el tejido est cubierto uniformemente con un color, mientras que en la impresin
de uno o varios colores se aplican a l, solamente en ciertas reas, y en los patrones
bien definidos.
1. Estampacin directa: (Direct printing) Como su nombre lo indica, se estampa
directamente el color sobre la tela, luego se seca y se vaporiza o termofija. No se
procede a lavar solamente cuando se estampan pigmentos, pues toda la pasta queda
en la superficie y no hay productos para eliminar en el lavado. Es la forma ms
corrientemente utilizada. La tecnologa digital est cada vez ms presente en todos los
mbitos de la industria, y el estampado textil no es ajeno a ello. Para este mercado, en
el que prevalecen tcnicas tradicionales, se estn imponiendo soluciones como las
impresoras inkjet para la impresin directa sobre prendas (DTG Direct to Garment),
que ofrecen muchas ms ventajas en comparacin con los sistemas analgicos. El
proceso de estampacin digital es perfecto para tiradas cortas y entregas rpidas, los
principales condicionantes de las cadenas de suministro Just in time en la actualidad,
y tambin permite comprobar la reaccin del mercado ante nuevas ideas, promoviendo
la creatividad. Adicionalmente, satisface las cada vez mayores expectativas de los
consumidores en cuanto a la personalizacin de sus productos y a su rpida obtencin
va Internet.

https://www.youtube.com/watch?v=o3jZRRM9QBU
2. Estampacin por corrosin: (Discharge printing) Consiste en estampar un
diseo con una pasta corroyente sobre una tela previamente teida, generalmente de
color oscuro. La pasta se prepara con productos oxidantes o reductores, los cuales
cuando se somete a evaporacin producen el efecto deseado de corrosin. La
corrosin puede ser blanca, semi-blanca o coloreada. El producto empleado para
corrosin es hidrosulfito de sodio estabilizado. Es ms costoso, pero se logran
estampados de muy buena calidad, cuyos dibujos son visibles de ambos lados del
tejido y al tacto parecen parte de la tela.

Estampacin por corrosin

https://www.youtube.com/watch?v=FDFgi3VtjxU
3. Estampacin por reserva: (Resist dyeing) En este caso, se estampa primero
una pasta de reserva y luego se tie el hilado o el tejido. La pasta repele el colorante,
de manera que en los lugares estampados el colorante no se fija y aparece el color de
fondo del hilado o el teido. Este mtodo, muy antiguo, puede realizarse de forma
artesanal
como
industrial.
3.1 Ikat: Otro sistema de reserva es el Ikat, donde manojos de hilos de urdimbre y
trama son teidos con nudos antes de tejerlos. La palabra 'ikat' viene de la palabra
malaya 'mengikat', o 'atar', porque los hilos sueltos se atan en manojos utilizando
hebras vegetales o algodn tratado con cera para especificar donde el colorante podr
penetrar y colorear el hilo. Algunos ikats son fabricados tiendo nicamente los hilos
de la urdimbre, algunos tiendo los hilos de trama, y algunos de teido ambos, en una
tcnica conocida como doble ikat. Es como un rompecabezas de la esttica y la lgica.
Es un proceso para personas pacientes y dedicadas; es largo y verdaderamente
complicado.

Anudado de los hilos para el mtodo de reserva Ikat Resultado final de una tela Ikat

https://www.youtube.com/watch?v=vfa7srYWo4s
3.2 Shibori: En otros sistemas de reserva, como el Shibori existen muchas maneras
de lograr coloridos diseos y patrones por medio del mtodo Shibori. La tela se puede
unir con puntadas diferentes, se puede plegar, se puede anudar, se puede comprimir,
obteniendo siempre resultados en patrones muy diferentes. Cada mtodo se utiliza
para lograr un cierto resultado, pero cada mtodo tambin se utiliza para trabajar en
armona con el tipo de tela utilizada. Por lo tanto, la tcnica utilizada en shibori
depende no slo en el patrn deseado, sino tambin de las caractersticas de la tela
que se tie. Adems, diferentes tcnicas pueden ser utilizadas en conjuncin uno con
el otro para lograr resultados an ms elaboradas. Las principales tcnicas de este
ancestral arte japons son: Kanoko shibori, Miura shibori, Kumo shibori, Nui shibori,
Arashi shibori, Itajime shibori.

Tela teida con el sistema de reserva Shibori

https://www.youtube.com/watch?v=B-Tt071evIY

3.3 Batik: Uno de los sitemas de reserva ms conocido en nuestro medio es el Batik.
El trmino 'Batik' es de origen indonesio-malayo. Batik es un proceso de coloracin
textil cubriendo una parte de la tela con una capa de cera y luego tindola. Las reas
enceradas mantienen su color original y cuando se retira la cera el contraste entre las
reas teidas y las no teidas revelan un patrn. El arte del batik es un proceso de tres
etapas, encerado, teido y des-encerado (eliminacin de la cera). Los efectos
caractersticos del batik son las finas grietas que aparecen en la cera, que permiten a
pequeas cantidades de colorante penetrar en su interior. La cera en el batik ejerce
una funcin importante en el proceso de la impresin. El uso apropiado de la cera en
el batik siempre dar resultados ptimos. La mezcla ideal de cera es 30% cera de
abejas y 70% cera de parafina. Las telas ideales para hacer las mejores impresiones
de batik son telas sencillas de tejidos bsicos en algodn, lino y seda y para ello se
utilizan colorantes naturales derivados de cortezas de rboles, hojas, flores y
minerales.

Telas Batik en Solo, Indonesia, 2012

https://www.youtube.com/watch?v=-nsMFIZfBiE
4. Estampado o transferencia por sublimacin El sustrato a estamparse debe
contener un polmero sinttico de tipo polister en su superficie. Para realizar un
estampado por sublimacin primero debemos tener una tinta especial de sublimacin y
una impresora adaptada para imprimir papel de sublimacin. Una vez impreso el papel
se transfiere al sustrato por medio de calor y presin, el tiempo de este proceso vara
dependiendo de la tela. Cuando la temperatura alcanza los grados requeridos se
produce una reaccin qumica entre los componentes qumicos del polister y la tinta
de sublimacin transformando en gas la tinta que est adherida al papel (la cual, hasta
ese momento, se encuentra en estado slido) y transfirindola al sustrato, formando
as una unin qumica muy estable, duradera y de excelente calidad.

https://www.youtube.com/watch?v=7u9LG_bqeTE
5. Estampado o transferencia por transfer El transfer es bsicamente una
calcomana que se fija a un sustrato utilizando calor y presin. Para realizar un
estampado por transfer, se necesita una impresora, con tintas especiales de colores
que se adhieran muy bien sobre un papel de caractersticas especficas denominado
papel transfer y un sustrato imprimible el cual se recomienda que sea de algodn, de
lo contrario la durabilidad puede ser mnima. Una vez impreso el papel transfer, lo
ubica sobre el sustrato (la tela de algodn) y con una plancha aplica presin y
temperatura por un tiempo determinado, dependiendo del tipo de papel transfer que
est utilizando, transfiriendo as la imagen al sustrato.

https://www.youtube.com/watch?v=F6SFPqSB9Mo

Capitulo 10 - La maquinaria de tintorera (teido)

La maquinaria de tintorera (teido)
1. Procedimientos de tintura. 2. Maquinaria de tintura por agotamiento: 2.1 Autoclaves. 2.2.
Tintura por torniquete. 2.3 Teido en Jigger. 2.4 Teido en jet. 2.5 La tintura de madejas: 2.6
Tintura en mquina mezzera. 3. Maquinaria de teido por impregnacin. 3.1 El foular. 3.2 Tipos
de foulardado. 3.3 Tratamientos en procesos finales de teido.

1. Procedimientos de teido
En trminos generales se dan dos formas de tintar una fibra:
a) Por afinidad entre colorante y fibra

b) Por impregnacin de la fibra

De esta manera tenemos tambin dos tipos genricos de mquinas de tintorera. En el

caso del procedimiento a, el mtodo de tintura es el llamado por agotamiento. En
este proceso son las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra lo que hace que el
colorante pase del bao a la fibra hasta saturarla y quedar fijada en l. La relacin de
peso entre peso de fibra y peso de solucin de colorante es bastante elevada, de 1/5 a
1/60. En el caso del procedimiento b, el mtodo de tintura es el llamado por
impregnacin de la fibra en colorante. Pero el sustrato que se impregna de la solucin
donde est el colorante, lo hace sin que en ese momento quede todava fijado en l;
es despus, en el proceso de fijado, cuando la tintura es definitiva. Utilizando el
procedimiento de impregnacin la relacin de bao es mucho ms baja, entre 1.2 y 0.6
litros de solucin por kilogramo de fibra.
2. Maquinaria de teido por agotamiento
Para el sistema por agotamiento, las mquinas se diferencian por su accin mecnica
que acta sobre la materia textil a tintar, sobre el bao tintreo o sobre ambas cosas a
la vez.
TIPO I: Mquinas con la fibra a teir esttica y la solucin de colorante en
movimiento.

TIPO II: Mquinas con el sustrato en movimiento y la solucin fija.

TIPO III: Mquinas en las que el sustrato y la solucin estn en movimiento durante el
proceso de teido.
De estos tres tipos de mquinas estudiaremos algunas de las ms representativas.
Mquinas del TIPO I:
2.1 Autoclaves: Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el gnero una vez
que ste haya sido empaquetado; pero por el hecho de tintar en paquete, la cuestin
ms importante a tener en cuenta es la igualacin de color en toda la masa, que ser
ms problemtica cuanto mayor sea la velocidad de fijacin del colorante; velocidad
controlada mediante la temperatura y electrolitos.
Esquema de la autoclave:
A: Es el recipiente hermtico que contiene la solucin tintrea.
B: Es la jaula porta-material, en la que se aloja lo que se va a teir, convenientemente
holgado para que el bao pueda circular entre ello. Es de anotar que los portamateriales sern diferentes, segn sea el tipo de textil y su empaquetado:
a) De corona circular; empleado para floca, dentro circula el bao nada ms en sentido
I-D.
b) En forma de espada; empleado para mechas de peinado, que se enrollan sobre
varias bobinas de un tubo perforado.
c) De bobina perforada; sobre ella se enrollan directamente los hilos. C es la bomba
impulsora del bao tintreo, capaz de mantenerlo continuamente en movimiento y
capaz de invertir, a intervalos, el sentido de circulacin del bao a travs de la materia
a tinturar.
Otros elementos importantes en la autoclave son:
1) Calentador y refrigerador del bao, para poder modificar con cierta rapidez la
temperatura, segn convenga.
2) Bomba de presin, para hacerla intervenir cuando la presin en el bao sea inferior
a la de vapor de agua que exista o se genere en el sistema. Si esta presin es inferior
en el bao, se formarn las burbujas, fenmeno que se conoce como "cavitacin" de la
bomba.
3) Dispositivo para una rpida toma de muestras, en cualquier momento de la
tinturada.

Teidora en tops y/o conos de hilaza Bhilwara, India (2011)

Bosquejo de una mquina teidora de conos

Extraccin del porta-materiales cargado de hilaza teida Bhilwara, India (2011)

El enconado del hilo debe ofrecer siempre suficiente permeabilidad para una
circulacin constante y regular de la corriente del bao. El problema ms importante
que se puede plantear en la tintura en autoclave es el de la cavitacin de la bomba, es
decir la formacin de burbujas entre la materia textil, hecho que es considerado como
una avera. Los torbellinos de lquido, igualmente, pueden darse al invertir el sentido
de
la
corriente.
Mquinas del TIPO II:
2.2 Teido en cuerda o torniquete: En este sistema, el movimiento del sustrato a
travs del bao es el que crea la circulacin del mismo, a base de agitarlo suave pero
constantemente. Estas mquinas pueden ser abiertas o cerradas, pero en ninguno de
los casos se pueden teir telas que requieran una temperatura mayor a los 100C, por
ende no sirven para teir telas de polister. Si el colorante no posee buena migracin,
este sistema no ser apropiado; y si el colorante es fcilmente oxidable, tampoco,

porque el material tiene contacto permanente con el medio ambiente, mientras es

arrastrado durante el proceso.

Barca para teir en cuerda a baja presin Burlington, Mxico, Mayo, 2011 (Foto: Fco. Meja-A)

Esquema mecnico de una mquina de teido en cuerda o torniquete

A: Una barca trapezoidal o artesa, para el bao tintreo.

B: Un rodillo motriz del textil, situado sobre la cuba y fuera de ella, que arrastra
el textil a travs del bao. Para la lana, el rodillo giratorio es de forma circular,

produciendo un movimiento suave, sin tirones, que evita el afieltrado y estirado de la

pieza.
Para el algodn suele ser elptico, acentuando la formacin de pliegues en la cuba;
menos elptico cuanto ms liviana la tela.

Mquina Jigger MDJ-98

Esquema mecnico de una mquina de teido tipo jigger

As se ir intercambiando colorante entre tejido y la solucin, hasta llegar al equilibrio

entre solucin y tejido tintado y conseguir, por tanto, completar la tintura. Cada vez que
el tejido llega al bao no se da en ste la misma concentracin de colorante, lo que
hace difcil que las franjas de tejido que no han conseguido igualacin la consigan
ahora. Las diferencias suelen darse entre el centro y los extremos del tejido. Otra
dificultad puede darse en la igualacin de tintura a lo ancho, diferencia entre los orillos
y el centro, producida sobre todo porque haya diferencias de tensin en el
enrollamiento del tejido, presionando en los orillos ms o menos que en el centro. La
propia humectacin del tejido en la solucin puede modificar su estructura y alterar
esta tensin longitudinal, apareciendo el tpico moar o aguas en su aspecto.
2.3 Teido en jigger: El sistema de funcionamiento del Jigger es el siguiente: dos
cilindros donde se recoge, enrollado y sin arrugas, el tejido, de orillo a orillo. Un grupo
motriz que hace girar los cilindros para enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante
la tintura. Un recipiente, en forma de artesa, para la solucin tintrea. Dentro del bao
el tejido pasa por otros rodillos donde se mantiene estirado; otro curvado evita
cualquier arruga en el tejido. Al entrar el tejido en la solucin tintrea, absorbe de ste
una parte que ser retenida por sus fibras, llegando as al rodillo donde se recoge;
volver, desenrollndose, con una cierta cantidad de colorante fijado y se pondr de
nuevo en contacto con la solucin tintrea.
Mquinas del TIPO III
2.4 Teido en jet: En esta mquina el textil se mueve dentro de una corriente de bao
tintreo.
Sistema de teido jet - Burlington, Mxico. (Francisco Meja-A)

Fue ste el mtodo para solventar los problemas de la tintura de polister a alta
temperatura (HT). Es actualmente el mtodo ms difundido, el ms eficiente y el
menos contaminante. La inclusin de un agente emulsionante con caractersticas
tensioactivas se recomienda en caso de sustratos conteniendo aceites remanentes de
tejedura, de difcil eliminacin en el pretratamiento o por ausencia de ste. Lo ideal a
la hora de teir polister es utilizar colorante 'disperso'. En el 'jet' la traccin del
sustrato se efecta por una rodillo que lo conduce a travs de un tubo por el que
circula el bao en el mismo sentido.

Esquema mecnico de una mquina tipo jet

2.5 El teido de madejas: Las mquinas empleadas para la tintura de madejas

son TIPO I. Se tien en madejas hilos regulares pero voluminosos, ya que nunca han
sido prensados durante el proceso, ni siquiera por su propio peso. Suelen teirse as
los hilos destinados a tejer gneros de punto. Por lo general son lanas cardadas,
algodones, gruesos y acrlicos. En estas mquinas las madejas se cuelgan de un
soporte horizontal y entre las madejas debe proporcionarse una circulacin uniforme
de solucin de colorante, para obtener una buena igualacin. El procedimiento
empieza con el devanado del hilo y la fabricacin de las madejas, para lo cual se
utiliza maquinaria especializada. La seda en filamentos es recomendable teirla en
madejas. Se prefiere el teido en conos o bobinas sobre el teido por madejas debido
a que el enmadejado es un proceso comparativamente costoso, porque requiere de
ms espacio de trabajo y porque la hilaza teida en madejas debe ser posteriormente
enconada en bobinas, conos o carretes, para poderla tejer industrialmente.

Proceso de enmadejado - este es un proceso lento y costoso

Seccin de teido en madejas - Biella, Italia - 2012

Sistema mecanizado de teido en madejas

2.6 Teido en mquina mezzera: Una mquina mezzera es ni ms ni menos

un armario con un dispositivo del que se cuelgan las madejas. En ella el
movimiento de la solucin de colorante se consigue por medio de bombas de
mediano caudal, que proporcionan ms o menos presin, dependiendo de la
carga y del tamao del compartimiento, que puede ser o muy grande o ms
bien pequeo.

Gabinete de acero inoxidable tipo "MEZZERA" para teir madejas

3. Maquinaria de teido por impregnacin

En el sistema por impregnacin las mquinas son de dos tipos:
TIPO I. Mquinas de proceso continuo
TIPO II. Mquinas de proceso discontinuo

Tren de teido por impregnacin a la continua o pad dry -

TIPO II: Con el sustrato en movimiento y la solucin fija.

Este tipo de teido por impregnacin se lleva a cabo en dos o tres etapas:
Primera: Depositar el colorante sobre la fibra textil o sobre el tejido,
convenientemente distribuido y con uniformidad.
Segunda: Fijar el colorante sobre el gnero a tintar y tratamientos posteriores,
que pueden darse o no, dedicados a conseguir mayores solideces o a eliminar
impurezas.
Existen dos metidos debidamente desarrollados y ambos son aplicables a grandes
producciones, que se procesan con una gran economa de costos, especialmente de
mano de obra. Los equipos son costosos y requieren en general una gran
disponibilidad de espacio
Foulard a la continua (Pad dry): La tela pasa continuamente por un bao
donde se impregna con el bao del color, se desarrolla el mismo, se seca y finalmente
se recoge en rollos la tela terminada.
Foulard a la semi-continua (Pad Batch): Una cantidad de tela que pasa por
una impregnacin con el bao de color, es estacionada un cierto tiempo para que se
termine el proceso de tintura en un equipo adecuado a tal fin. Luego contina el
proceso en forma continua, se seca y se recoge en rollos.
3.1 El foulard
El foulardado consiste en impregnar un sustrato en una solucin qumica y escurrirlo
posteriormente por presin entre cilindros. Si se trata de una solucin tintrea, el
colorante queda aprisionado entre el textil, escurrindose el lquido que lo contena.

Bosquejo lateral y fotografa frontal de un foulard de fabricacin eslovaca

Si la solucin tintrea tiene afinidad por el textil que procesamos, esta primera
operacin habr efectuado una buena impregnacin con una distribucin uniforme del
colorante; pero si esa afinidad entre colorante y fibra no existe, la distribucin ser tan
irregular que no har aconsejable este mtodo.
Los elementos esenciales del foulard son:
1.
Cilindros de enrollamiento y de recogida del textil
2.
Guas de conduccin hacia el bao
3.
La canoa pastera: dispositivo donde se da la impregnacin
4.
Los cilindros exprimidores del textil una vez impregnado en la canoa pastera
Las canoas pasteras deben tener unas dimensiones adecuadas para acoger el mnimo
indispensable de solucin tintrea y que sta se renueve constantemente, de forma
automtica, manteniendo siempre invariable su concentracin y todas las dems
constantes de presin, temperatura, etc. La buena impregnacin en la canoa pastera
depende, en primer lugar de la afinidad entre colorante y textil; pero tambin de la
solucin en s, puesto que ella transporta el colorante a la fibra o tejido. Las fuerzas
tenso-activas entre solucin y textil condicionan la rapidez y efectividad de la
impregnacin; por ello es corriente que a la solucin tintrea se aadan productos
humectantes.
3.2 Tipos de foulardado
Una vez el sustrato ha sido impregnado, se procede a la fijacin del colorante sobre el
textil. Si el coeficiente de difusin del colorante es elevado y la afinidad entre colorante
y textil tambin, permite que este proceso de fijacin se haga a temperatura inferior a
los 100C. De no ser as, hay en la industria varios sistemas de fijacin. Segn el
medio y mtodo de calentamiento, si lo hay, tendremos los siguientes tipos de
foulardados, diferenciados adems por calentamiento en seco o en fro.
Pad-batch: Foulardado con difusin y fijado en fro. Empleado para colorante con gran
afinidad por el textil y con alto coeficiente de difusin. As y todo, el proceso tintreo
suele ser largo, de varias horas.

Pad-roll: Foulardado con difusin y fijado en caliente. La subida de temperatura se

produce en compartimiento estanco, manteniendo en la materia impregnada la misma
humedad con que sale del foulardado. En esas constantes de humedad y temperatura,
en reposo, se produce la fijacin del colorante.

Pad-steam: Permite reducir el tiempo de fijacin mediante vaporizado intermedio a

100C -105C, de 30 segundos, a 5 min., segn colorantes e intensidad. Despus se
pasa la tela por una solucin salina con 10-20 gramos., a temperatura de ebullicin, y
finalmente se lava a teir. Foulardado con difusin y fijado en vapor

Pad-dry: Foulardado con difusin y fijado en seco. Puede haber o no un secado

intermedio, a 100-150C; en ese caso el fijado posterior ser en temperaturas de 150
C -160C. En algunas fbricas, se acostumbra hacer este proceso seguido de un pad
steam, como vemos aqu:

3.3 Tratamientos en procesos finales de teido

Los tratamientos posteriores al teido tienen como finalidad conseguir las
caractersticas de color y solidez deseadas.
Comenzando siempre por eliminar el colorante que no
fijado. Mejoramiento de la solidez a la luz, al lavado en seco o en hmedo.

se

ha

Desarrollo del verdadero color, por medios qumicos, en otras reacciones

posteriores o por medio de detergentes.
Dado que es forzar una segunda reaccin qumica, sta suele hacerse a
temperatura de al menos los 100C.
La eliminacin de impurezas no es slo por razones elementales sino porque
ellas afectaran mucho a acabados posteriores en el tejido, como el estampado o el
apresto, por ejemplo.
Nota: El vdeo a continuacin nos ensea la tragedia ambiental que producen
los qumicos textiles manejados irresponsablemente y sin el debido control
https://www.facebook.com/video.phpv=10153102303554742&set=vb.341168879741&type=
2&theater
Publicado por Francisco Mejia-A

Captulo 11
_________
Los acabados de las telas
Propiedades funcionales y estticas de las telas 1. La revisin en crudo, 1a. Acabados
generales de las telas, 1.1 Lavado a fondo, 1.2 Batanado, 1.3 Abridora-plegadora, 1.4 Fijado
en hmedo, 1.5 Centrifuga, 1.6 La rama, 1.6.1 El control de la humedad en los procesos de
secado, 1.7 Termofijado,1.10 Blanqueado, 1.11 Mercerizado, 1.12 Carbonizado, 1.13 Goseado,
1.14 Cepillado, 1.14/A Ratinado o Cepillado Mecnico / Napping, 1.15 Tundido o rasurado, 1.16
Calandrado, 1.17 Decatizado, 1.18 Decatizado Kd, 1.19 Otros procesos, 1.19.1 Remiendo,
1.19.2 Desmotado,

Propiedades funcionales y estticas de las telas: La finalidad del acabado textil es

darle al sustrato una serie de propiedades funcionales y estticas que le permitan a
este cumplir con la funcin para la cual fue creado y que adems se vea y se sienta lo
mejor posible.

Ya que las mediciones de las propiedades estticas son subjetivas, su descripcin y

medicin puede ser compleja. Por ejemplo, lo atractivo del toque de una tela
depender del uso final, as como de las preferencias culturales de la persona que la
usar.

Las propiedades de cada tela tambin influenciarn el estilo de prenda que se pueda
hacer con ella y la experiencia de quien la confeccione. Finalmente, existen muchos
aspectos en la apariencia de la tela al usarse. Estos incluyen arrugas en la costura,
arrugas y distorsiones en algunas reas de la prenda y motas. Preocupaciones sobre
la apariencia despus de confeccionar y en uso, dependern de la prenda, el dibujo de
la tela y los requisitos de la persona. Algunas de las propiedades ms importantes se
explican a continuacin:
Estabilidad Dimensional: La estabilidad dimensional de las telas tiene dos
componentes, los dos contribuyen al encogimiento o crecimiento de tejidos en la
fabricacin de la prenda.
El Encogimiento de Relajacin, es el cambio irreversible en dimensiones que
ocurren cuando un tejido est relajado en vapor o agua. Algn encogimiento de
relajacin en la tela es necesario para que cualquier amontonamiento en la tela pueda
desaparecer. Un excesivo encogimiento de relajacin puede causar demasiado
encogimiento en planchado y acabado. Un encogimiento de relajacin muy bajo o muy
alto puede causar arrugas (ondulaciones) en las costuras.
Expansin Higroscpica, es el cambio reversible en las dimensiones del tejido que
ocurre cuando el contenido de humedad de las fibras se altera. Para minimizar el
efecto de la expansin higroscpica un fabricante de vestidos puede construir un
vestido bajo condiciones altas de humedad relativa, ya que esto le reducir el aumento
potencial de las dimensiones durante el uso. Se asegura que el mtodo progresivo de
confeccin masiva de prendas le permite mayor tiempo a la tela para absorber la
humedad despus de las etapas de fusionado porque est durante un tiempo ms
largo en la planta. Los problemas de plisado, que suceden por una estabilidad
dimensional inapropiada, pueden reducirse si los cambios dimensionales debido a la
expansin higroscpica se limitan. Es posible que las diferencias en el volumen de
humedad de la tela sean las responsables de las variaciones en la apariencia de
tablones plisados de un da para otro. La importancia de estas propiedades en la
fabricacin de vestidos y en la apariencia de los vestidos, depende del funcionamiento
de la operacin de fabricacin o de las condiciones de uso. La importancia del
encogimiento del tejido le es relativamente familiar a los fabricantes de vestidos, pero
la expansin higroscpica es igual de importante. Hay una simple prueba disponible
que separa estos dos componentes de estabilidad dimensional de las telas de lana, el
SiroFAST-4 que es un mtodo de prueba para medir la expansin higroscpica y el
encogimiento en relajacin de la tela.
Formabilidad: Este es un problema comn en las telas livianas. Este valor est
influenciado por dos componentes mayores Extensibilidad y Rigidez a la Flexin (el
cual a la vez es influenciado por el peso de la tela). Si cada uno de estos valores es
bajo, entonces una baja formabilidad es el resultante y por ende la posibilidad de
arrugas (ondulaciones) en las costuras. Valores de formabilidad que caen por debajo
de 0.25 milmetros pueden causar ondulaciones en las costuras porque la tela es
incapaz de acomodar las pequeas compresiones puestas en la tela por la aguja y el
hilo de coser.
Una baja formabilidad en direccin de la urdimbre es particularmente problemtica si la
tela se va a confeccionar en sacos porque habr predominio de costuras en la
direccin de la urdimbre. Esto tambin causa problemas en la insercin y el cosido de
las mangas. Con una formabilidad en los lmites bajos se entra a depender de la
pericia del operario, el hilo de costura, la tensin y el tamao de la aguja.

Una formabilidad inadecuada aumenta la probabilidad de costura con arrugas. Sin

embargo, debido a la naturaleza visco-elstica de la lana, las deformaciones no
aparecen inmediatamente despus de coser. Un reciente ejemplo ha mostrado que
una chaqueta construida de un tejido de pura lana de 150 g/m con una formabilidad
en la urdimbre de 0.2, no se arruga hasta despus de muchas semanas de
almacenamiento. Si un fabricante de vestidos piensa modificar las condiciones de
costura para superar el problema de costura con arrugas causado por una baja
formabilidad, la estrategia debe ser reducir la carga de compresin del plano en la
costura de la tela o aumentar la rigidez de la costura.
Cinco modificaciones para coser que le ayudarn a reducir la carga de compresin del
plano se sugieren aqu:
1. Reducir la tensin del hilo,
2. Uso de un hilo que no se estire,
3. Reducir el dimetro del hilo de costura,
4. Reducir el nmero de puntadas, y
5. Cambiar el tipo de puntada usada (cadena o cerradura)
Otra opcin para reducir la costura con arrugas, en algunos diseos de vestidos, es
cortar los moldes ligeramente fuera del eje del hilo. Esto sera muy apropiado para
vestidos hechos de tela solo fondo y beneficia el hecho que la extensibilidad de la tela
aumenta cuando la direccin de tensin no es paralela a la urdimbre o a los hilos de la
trama.
Rigidez a la Flexin: La baja rigidez a la flexin normalmente no es un problema
mayor para la mayora de los confeccionistas de vestidos. Sin embargo, una tela con
baja rigidez a la flexin tambin puede tener una baja formabilidad y como resultado
puede ser apto para crear arrugas en la costura. Los problemas de corte ocasionados
por una baja rigidez a la flexin pueden ser superados usando una mesa de corte con
vaco, esto eficazmente hace que la tela se comporte ms rgida. Los problemas
pueden volverse ms serios si se utiliza una mquina de extender y cortar automtica
donde los moldes se pueden doblar fcilmente. No hay ninguna solucin viable en la
actualidad a los tales con este tipo de problemas.
Extensibilidad: Pueden evitarse a menudo los problemas causados por la
extensibilidad excesiva si el fabricante se da cuenta que la tela tiene una alta
extensibilidad. La habilidad y la experiencia son bienvenidas cuando se trata de
extender, cortar y coser telas de lana con tejidos de alta extensibilidad. Mucho cuidado
y mucha atencin se requieren para asegurarse que la tela no se tuerza, ni se estire, ni
se comprima ya que esto afecta el tamao final del molde cortado, particularmente
cuando se extiende. Las largas costuras en telas de alta extensibilidad con dibujos
pueden producir moldes pobres que no cuadran los dibujos de la tela a la hora de
unirlos, por eso hay que tener un cuidado adicional o tcnicas industriales
convenientes. Esto puede hacerse aadiendo muescas extras en la tela para
emparejar los moldes o el uso de cintas fusionables en las costuras difciles. Cualquier
modificacin hecha, normalmente est relacionada a la velocidad de produccin y ese
costo adicional se le debe incluir a la prenda.
Si el problema es de baja extensibilidad, menos opciones estn disponibles al
fabricante del vestido. La baja extensibilidad, como opuesto a la baja formabilidad,
tiende a afectar esas operaciones dnde la tela tiene que ser suave y dejarse
moldear como en las costuras sobrealimentadas. Normalmente exige ms cuidado y
tiempo formar estas telas. Se ha demostrado que el sobre alimentado automtico de
las mquinas no puede mantener los niveles constantes de sobrealimentacin en una

costura si hay una variacin en la extensibilidad de la tela. Como fue mencionado en la

seccin de formabilidad, dnde el diseo de la prenda lo permite, el problema puede
reducirse realizando las costuras al sesgo, ligeramente fuera de la direccin la
urdimbre y la trama.
Rigidez al Corte: La rigidez al corte es la facilidad de deformacin de una tela en
direccin del sesgo y un resultado alto indica que el traje no tomara fcilmente las
formas tridimensionales a las que ser sometido. Una alta rigidez al corte produce una
mano tiesa y habr que prestar especial atencin a operaciones como las de insercin
de mangas y planchado. Como la rigidez al corte tiene un efecto grande en la cada de
la tela, est afectar la apariencia del traje, ya que la rigidez al corte siempre ser un
componente importante del diseo del vestido. Sin embargo la rigidez al corte tambin
afectar la actuacin de tejido en la fabricacin del vestido. Normalmente se superan
problemas asociados con una inadecuada la rigidez al corte con un cuidado extra que
requiere ms tiempo. Una tela con la rigidez al corte baja puede necesitar ser fijada
con pines a la mesa para as estabilizarla. Es necesario tener tambin cuidado extra
para evitar las distorsiones al montar la tela sobre la entre- tela fusionable. Si la rigidez
al corte es demasiado alta entonces la tela no se comportar debidamente al fabricar
la parte tridimensional de la chaqueta alrededor del hombro y la cabeza de la manga.
En muchos casos, pueden superarse problemas en esta rea con trabajo adicional y
mucha atencin durante el planchado.
Densidad de la superficie y espesor de la superficie relajada: La densidad y el
espesor de la superficie afectan el manejo de la tela. Cuando el acabado no es estable
la relajacin por vapor o agua, incluyendo el lavado en seco, incrementarn el espesor
de la superficie y se producir un deterioro en la apariencia de la tela. Entre ms
estable sea el acabado, menores sern las diferencias entre las dimensiones iniciales
y las relajadas. Acabados estables se logran con procesos que le dan fijacin
permanente a la tela. Una mala o pobre estabilidad en el acabado puede causar
problemas para el confeccionista si las distorsiones en la tela causadas durante el
proceso (por ejemplo marcas y quiebres) se notan cuando el traje es planchado y
guardado. Es muy poco lo que el confeccionista puede hacer para corregir un acabado
de superficie inestable. El re-planchar la prenda no producir acabados que sean
estables y que mantengan alta la humedad relativa y la durabilidad en la limpieza en
seco.
Ejemplo: Identificacin de la causa de arrugas en las costuras de los vestidos o trajes.
Debido a problemas de un productor de telas para cumplir con las fechas, hubo
tardanza en la entrega a un confeccionista del REINO UNIDO que requera de la tela
para fabricar unos sacos. El primer lote de sacos se confeccion bien y sin ningn
problema. Sin embargo, despus del planchado final y el almacenamiento los sacos
desarrollaron severos problemas de arrugas en las costuras y se consideraba que
eran de segunda calidad. Planchados mecnicos y con vapor adicional no corrigieron
el problema y el confeccionista era incapaz de localizar la causa de la arruga. Cuando
la prenda estaba relajada durante el planchado final, la tela aument sus dimensiones
en direccin de la urdimbre. La expansin era evidentemente suficiente para exceder
la habilidad del tejido de contener las cargas adicionales y las costuras se
arrugaban. El confeccionista manej este problema vaporizando la tela y dejndola
relajar antes de cortarla y confeccionarla, esto modific otras propiedades mecnicas
de la tela, permitiendo que esta, luego de haber sido vaporizada atmosfricamente,
fuera confeccionada sin las arrugas o "puckering" en las costuras. Por esta razn es
que algunas empresas italianas especializadas en maquinaria textil disearon equipos
capaces de relajar las telas antes de confeccionarlas, y as evitarse este
inconveniente.

Maquina pre-encogedora de telas terminadas

Si el presupuesto es menor se recomienda el uso de los denominados "fabric bulls",

para relajar la tela antes de cortarla y evitar que haya encogimiento por relajacin
posterior. Segn experiencias propias, las telas deben relajarse en estos aparatos al
menos 12 horas; el mejor resultado se da si los "fabric bulls", se cargan de tela al
finalizar la tarde y se descargan en las mesas de corte en las horas de la maana del
da siguiente.

"Fabric bulls", cargados de tela, frente a cada mesa de corte, esperando que se cumplan las 12 horas para extender y cortar

Sin embargo lo ideal en una empresa de confeccin moderna, con ambiciones en el

mercado global, es implementar laboratorios idneos, comandados por expertos
diseadores textiles, capaces de analizar una tela minuciosamente, utilizando equipos
de ltima generacin para este oficio. Equipos de colorimetra, balanzas electrnicas,
microscopios sofisticados, mquinas para determinar el pilling por mtodo de tmbola
o friccin, dinammetros universales para hacer todo tipo de pruebas de fuerza y
resistencia, equipos de lavado capaces de determinar los diferentes estndares de
solidez de las telas, torsimetros, etc. Lograr un laboratorio capaz de realizar el
anlisis cuantitativo de fibras, es de suma importancia, dado que la mayora de los
grandes y medianos confeccionistas con aspiracin al mercado global, son
importadores natos de telas y todo tipo de sustratos, e insumos. De esta manera van

un paso adelante de las adunas nacionales, que suelen tardarse demasiado en dar un
veredicto de merceologa.

1. La revisin en crudo
Comentario Inicial: El acabado de la tela se inicia con la revisin de la tela en crudo.
En el proceso de revisin en crudo se obtiene informacin crucial para el acabador, y
dado que el acabado textil es una ciencia no exacta, ya que depende en gran parte de
la experiencia y la malicia del acabador, el saber las caractersticas del sustrato a
acabar le proporcionan la ruta a seguir pues existen una serie de operaciones que
modifican el aspecto de la superficie del tejido, ya sea permanente o temporalmente,
mediante rodillos, presin, calor u otros similares. Estos procesos pueden aplicarse
antes o despus del tratamiento mecnico y no generan aguas residuales, en la
mayora de los casos se combinan para dar a la tela una apariencia y una calidad que
est acorde al uso final de la misma. Todo acabado eleva el costo de la tela. Cuando
las telas salen del telar tienen un protocolo que es casi idntico en todas las fbricas
del mundo, y este consiste en:
Marcar: La tela se marca con la referencia, diseo, color, nmero del telar y
fecha de tejido
Medir: Es tan necesario conocer la longitud de la tela, como el ancho de esta,
para ello es necesario medir el ancho en varias partes mientras la tela est siendo
medida a lo largo.
Pesar: Pesar la tela, le permite conocer el gramaje por metro y verificar que
se encuentre dentro del rango esperado.
Revisar: Una vez los tres pasos preliminares de marcar, medir y pesar se han
llevado a cabo, la tela pasa a las mesas de revisin para marcarle los defectos de
tejedura. Esta revisin indica la procedencia de los defectos y dependiendo de la
cantidad o su tipo se informa al jefe de rea para que tome las
decisiones correspondientes. Para los que somos de la vieja escuela, la revisin en
crudo, es una alerta temprana a problemas que puedan venir de hilandera,
preparacin telares o telares.

Revisin de tela cruda. Observe la luminusidad de los tableros de la mesa de revisin - Burlington - Mxico - 2010

El acabado se divide en tres reas, el acabado mecnico como el cepillado, perchado

y tundido, el acabado trmico, como el secado, termo-fijado, calandrado, vaporizado y
decatizado el acabado qumico, que impregna la tela con substancias especficas, el
grabado en relieve y el perchado que amplan la funcin de un tejido al dotarlo de
determinadas propiedades. Tambin existe el acabado funcional, que hace referencia
a la aplicacin de un gran nmero de tratamientos qumicos que amplan la funcin de
un tejido al dotarlo de determinadas propiedades para mejorar su aspecto y
cualidades, como por ejemplo tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en
textiles como el algodn, el lino o el rayn hilado, que no tienen la elasticidad de la
lana o la seda. Los ltimos avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas
son los de planchado duradero o planchado permanente. Adems de lograr resistencia
a las arrugas, estos acabados proporcionan, pliegues permanentes. Mediante diversos
tratamientos qumicos tambin es posible mejorar la resistencia al encogido, a las
manchas y a la suciedad. Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento
de los hilos o contra los daos provocados por el moho, las polillas o el fuego. Si bien
la variedad de qumicos que se utiliza es amplia, el agua residual que se genera
durante su aplicacin es por lo general reducida. Los acabados con frecuencia se
aplican al tejido a partir de una solucin de agua. Es posible aplicar varios acabados a
partir de un solo bao. La aplicacin se realiza por medio de calandrias que
transportan con un rodillo el acabado de una cuba a la superficie del tejido. Luego el
acabado se seca y cura sobre el tejido. Las fuentes de agua residual son los depsitos
utilizados para el bao y la limpieza del equipo de aplicacin y de los tanques de
mezclado. Entonces, definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido
para modificar su apariencia, tacto o comportamiento. Algunos acabados, como el
coloreado o el gofrado, son fciles de reconocer, porque son visibles; otros, como el
planchado durable, no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el
comportamiento de la tela. La tela llamada "cruda" es aquella que, sin importar su
coloreado, se ha tejido en un telar y no ha recibido ningn acabado. Ciertas cuestiones
son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:
Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda.
Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.
Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que sta se lava en agua
o en seco.
Un acabado renovable puede aplicarse de forma domstica sin ningn equipo
costoso.
1a. Acabados generales de las telas
Existen tres tipos especficos de limpieza:
El desengomado de la seda
El descrudado del algodn
El lavado de la lana
1.1 Lavado a fondo: Se usa para limpiar y relajar las piezas. Este lavado incluye la
limpieza de materiales no deseados, como los residuos de lanolina (telas de lana) que
an pueden quedar en la tela y tanto en la lana como en el algodn, y en las telas
afines a estas y/o mezclas con estas fibras, sirve para eliminar los aceites sintticos y
asistentes usados en la hilandera, ya sean de origen natural o sinttico, as como
suavizantes o antiestticos y ceras emulsionadas usadas en el proceso de bobinado
conos y otros lubricantes, tambin engrudos utilizados en el proceso de urdido, los
cuales son generalmente de origen celuloso. Manchas de aceites minerales, u otros
lubricantes, que adems ayudan a fijar el polvo y la mugre.

Bosquejo de maquina lavadora David Gessner Co.

Esto se logra generalmente mediante la emulsificacin de los aceites sintticos y ceras

o mediante la saponificacin de las impurezas de origen natural (triglicridos). Las
telas de lana y algodn, las cuales generalmente vienen cargadas de substancias de
origen graso, en cantidades del 1% al 2% en telas peinadas y hasta el 10% en telas
cardadas.
Una de las funciones importantes del lavado a fondo, es el de relajar la tela de las
tensiones impuestas a esta durante los procesos de urdido y tejido, ya que la
relajacin contribuye al toque y la estabilidad dimensional, asegurando completa
relajacin de tensiones. (En Lana, si este proceso es posterior al batanado, tiene como
objetivo adicional, el remover el producto usado en el batn). Como detergente puede
usarse jabn, o en el caso de los cardados que han sido hilados en medios grasos,
debe usarse carbonato de soda que convierte los medios grasos en jabn. El tiempo
del lavado va de acuerdo al peso especfico del metro lineal, as como de la cantidad
de mugre, estos tiempos varan entre 10 y 90 minutos. Posteriormente se hace un
enjuague, que disuelve el detergente progresivamente, con agua fresca, que puede ir
de 50 a 150 minutos. Cuando se ha lavado con agua dura y enjuagado muy rpido, se
presentarn manchas blancas en la pieza, producidas por limallas de jabn, esto se
puede corregir utilizando secuestrantes. Cuando se lavan telas de color o diseo, es
conveniente utilizar cido actico o frmico, para que los colores y los contrastes del
diseo recuperen su brillo original. Algunas telas son lavadas en forma abierta, para
evitar arrugas, sin embargo, el mejor lavado es en forma de cuerda, pues hay un
mayor intercambio de lquidos que hacen que el enjuague sea mejor y por ende su
toque.

Maquina lavadora/batanadora, Unitex, Palmira 1997 (Foto: Francisco Meja-A)

1.2 Batanado: Se usa para consolidar la tela en las dos direcciones, es decir
en urdimbre y trama, desarrollando en las caras del pao un aspecto
afieltrado, (Flannel). Este afieltramiento mejora la apariencia dndole a la tela
un mayor volumen. Era mucho ms utilizado antes que ahora, con excepcin
de los lugares con climas supremamente fros, donde se emplea para hacer
chaquetones y abrigos.
La estructura nica de escalas en la fibra de lana, combinada con las
propiedades elsticas en medios acuosos, hace que las fibras emigren y se
enreden entre s, por la mecnica del procedimiento. El batanado puede
hacerse alternativamente en condiciones medias de alcalinidad, fuertes
condicione cidas. Un lubricante o suavizante es regularmente usado,
conjuntamente con jabones sdicos, los cuales proveen valor alcalino.El
contenido de humedad durante el proceso es entre 90% y 120%.La
contraccin que se genera a lo ancho de la pieza, se debe a la posicin de la
boca que conduce el pao a los rodillos y por la presin ejercida por esto. El
encogimiento que se genera a lo largo de la pieza, sucede a consecuencia del
peso de la tapa posterior, a la salida del pequeo tnel de la mquina. En
consecuencia, el peso por metro lineal de las piezas, se calcula por el
porcentaje de encogimiento ocurrido durante el proceso, a lo largo de la pieza.
1.3 Abridora-plegadora: Cuando las piezas de tela salen de cualquiera de los
procesos hmedos, llmense, descrude, teido en pieza, lavado o batanado,
se utiliza esta mquina para abrir y plegar la tela, quedando debidamente
doblada sobre un carro transportador, el cual ser aparcado enfrente de la
mquina que le sigue en turno tal como la secadora, por ejemplo.

Mquina abridora/plegadora Burlington, Mxico, Mayo 2011 (Foto: Francisco Meja-A)

1.4 Fijado en hmedo: Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza

para estabilizar la tela de lana. La tela entra a la mquina y pasa por una
cubeta de agua caliente, despus otra de agua fra, creando lo que se conoce
como un `shock trmico y despus se hace pasar entre rodillos. Este
proceso, no es convencional en el acabado de las telas de lana, pero en
muchas fbricas tradicionales se aplica. Los acabadores de la vieja escuela lo
consideran fundamental, especialmente, porque le concede a la tela
propiedades adicionales, especialmente si la fibra de lana es superior a
20 micras ().
1.5 Centrifuga: Despus de finalizar el proceso hmedo, la tela se pre-seca
mecnicamente, por medio de centrifuga, aspiracin o presin de rodillos.

Mquina centrifuga de fabricacin india, lista para instalar

1.6 La rama: Una vez escurrida la tela, por algunos de los mtodos mencionados
antes, se traslada a la rama, donde se secar prendida de unas agujas que van
montadas en dos cadenas sin fin, que a medida que van entrando a la cmara de calor
la van templando y obligando a estirarse hasta el ancho requerido. Esta cmara enva
chorros de calor a la tela, a temperaturas que oscilan entre los 110 C y 140 C, que
evaporan la humedad. El evitar un sobre-secado, depende de la pericia del acabador,
quien debe combinar perfectamente la velocidad y la temperatura de la mquina. Esta
es una de las mquinas ms costosas de toda la operacin de acabado textil.
Generalmente son muy largas, (30-40 metros), pero tambin las fabrican de tnel
vertical y son mucho ms altas y ms cortas.
Cabecera (Entrada) Mquina rama secadora y tremo-fijadora Burlington, Mxico, Mayo 2011 (Foto: Francisco Meja-A)

Cola (Salida) Mquina rama secadora y tremo-fijadora Burlington, Mxico, Mayo 2011 (Foto: Francisco Meja-A)

1.6.1 El control de la humedad en los procesos de secado: La

implementacin de un sistema preciso de control de la humedad, puede
repercutir en importantes ahorros en los procesos que incluyan operaciones
de secado. El secado suele ser una de las operaciones en los procesos
textiles que suponen un mayor consumo de energa. El objeto de la operacin
de secado es extraer humedad de las fibras para que el producto (ya sea

floca, hilado o tejido) salga del secador al nivel de humedad deseado.Cada

proceso tiene diferentes objetivos en cuanto al contenido de humedad a la
salida del secador. En algunos procesos el contenido de humedad no tiene
ninguna trascendencia, por ejemplo para procesos de termofijado. En este
caso, el objetivo es extraer el mximo de humedad cuanto antes, y luego
mantener una cierta temperatura en la superficie del producto durante cierto
tiempo para asegurar un asentamiento adecuado del material.
En otros procesos el contenido de humedad del producto a la salida del secador es
crtico, y para evitar los problemas que pueden surgir de las variaciones del contenido
de humedad, la mayora de los operarios tienden a secar en exceso, siendo la opcin
ms segura. En cualquier caso, esta opcin segura puede tener efectos desastrosos
en cuanto a consumo de energa, la productividad en la operacin de secado y la
calidad posterior del producto. Mantener el contenido de humedad en un nivel
deseado, trae beneficios directos, ya que todas las fibras retienen una cierta cantidad
de humedad, y esto puede tener un efecto significativo en el peso total de la fibra.
Como el precio de venta de la fibra est normalmente basado en su peso, la cantidad
de humedad puede afectar de forma significativa el valor de venta final. Generalmente
la factura final se ajusta teniendo en cuenta el contenido de humedad, pero este no es
siempre el caso.Tambin es a menudo muy importante controlar el contenido de
humedad a lo largo del proceso para tener informacin acerca de los rendimientos en
cada operacin. El efecto que puede tener una variacin del contenido de humedad de
incluso un 1% puede ser muy importante, especialmente para fibras de valor elevado.
Para lana con un porcentaje de humedad entre al 10 y el 15%, por cada 1% que se
seca en exceso la productividad baja entre un 2 y un 3%. Tpicamente se est
secando un 3 o 4% en exceso, comportando una cada de la productividad del 10% o
ms. Reduccin del uso de energa (considerando que la capacidad de produccin
extra no se utiliza).
En resumen, la implementacin de un sistema de control, preciso, debera ser
considerado por todos los productores que buscan una mayor eficiencia y rentabilidad
en sus operaciones. Por ejemplo si las paradas de la planta se pudieran reducir en 30
minutos por da (una parada tpicamente dura unos 5 minutos), supone un incremento
en la productividad de un 2% (basado en una utilizacin de 24 horas/da).
1.7 Termofijado
Por: Amancio Jess Gil Velsquez (1986-1987) Editado por: Francisco Meja-A

El objetivo principal del termofijado es el de dar a la tela estabilidad dimensional, pero

no solo se obtiene este efecto, tambin se obtiene una mayor recuperacin de las
arrugas y una modificacin del tacto. Durante el proceso de termofijacin las fuerzas
intrnsecas de la hilaza se relajan, creando como consecuencia, la reduccin de la
capacidad para asumir nuevas formas al doblarse (histresis). Por estas razones los
acabadores actuales consideran el termofijado como una verdadera operacin de
acabado.
ltimamente en la industria y en las universidades se ha venido estudiando
ampliamente como determinar la temperatura ideal de termofijacin para una tela de
polister.
Las conclusiones dicen que puede hacerse por medio de un examinador de calor
diferencial (DSC), aunque otros investigadores han demostrado las posibilidades de
hacerlo por medio de un anlisis termo-mecnico (TMA). La verdad es que
independientemente del mtodo utilizado, una tela de polister en una planta industrial
se termofija con temperaturas entre 160 y 210C.

1. (DSC) Calorimetra diferencial de barrido

termo-mecnico

2. (TMA) Anlisis

Una fibra sinttica est formada por largas cadenas macro-moleculares en forma
lineal, que estn unidas entre s por distintos tipos de enlaces y fuerzas. Estos no son
uniformes a lo largo de toda la fibra y segn su intensidad dan lugar a dos tipos de
estructuras: Las zonas cristalinas y las zonas amorfas. Dependiendo de la cantidad de
una zona o de otra tendremos unas propiedades u otras, (tenacidad, solubilidad, etc.)

Durante la fabricacin de las fibras sintticas hay una fase que al solidificarse el
polmero las molculas quedan desordenadas, teniendo bajas propiedades textiles por
lo que necesitan someterlas a un gran estiraje y as obtener la adecuada orientacin
de las molculas. El estiraje produce unas tensiones que se quedan en la fibra y que
posteriormente durante los tratamientos trmicos tendern a encoger las fibras. Como
lo dije en un comienzo, el termofijado tiene por objetivo estabilizar dimensionalmente
las fibras liberando sus tensiones latentes. Las fibras que pueden ser sometidas a un
proceso de termofijacin deben tener en comn una naturaleza termoplstica. Siendo
de esta naturaleza no tienen un punto de fusin concreto, sino que por efecto del calor
se reblandece antes de fundir. Las temperaturas de reblandecimiento y de fusin de
las distintas fibras sintticas dependen tanto de su naturaleza qumica como de su
estructura fsica.
1.7.0 Situacin dentro de un proceso general
Podramos hacer la siguiente clasificacin:
Prefijado.
Termofijado intermedio.
Post-fijado.
1.7.1 Prefijado: Tambin se llama fijado en crudo o en sucio. Es cuando se realiza
antes de que el gnero haya recibido ninguna operacin en hmedo.
Inconvenientes: El mayor inconveniente de esta operacin reside en que el tejido
est sucio. Haciendo que queden ms adheridas despus del termofijado, por lo cual
es ms difcil su eliminacin. Cuando la pieza es blanca y va a ser teida, las manchas
tendrn que sacarse despus de la tintura producindose irregularidades y
desigualdades en la pieza.
Otro inconveniente ocurre cuando las telas crudas no han tenido el tiempo suficiente
para encogerse libremente antes del termofijado, es decir cuando no se han relajado
las
tensiones
del
telar.
Ventajas: La mayor ventaja es que el tejido al ser fijado antes de los tratamientos
hmedos en cuerda no se entorchara ni arrugar tan fcilmente. Otra ventaja es que
posibilita mayor eleccin de colorantes.
1.7.2 Termofijado intermedio: Es cuando se realiza despus de las operaciones de
lavado y preparacin y antes de la tintura.
Ventajas: No existe fijacin de las impurezas, ya que el gnero llega al termofijado sin
ellas. Los tejidos pueden encogerse libremente antes de la termofijacin y la limitacin
de
colorantes
es
menor.
Desventajas: Es ms costoso, pues se necesitar una operacin de secado adicional.
Al no estar fijado anteriormente el tejido ser muy sensible al arrugado por lo que
habr que evitar los tratamientos en cuerda y si hubiera que hacerlos habr que
extremar los cuidados necesarios para que no se formen pliegues, ni arrugas.
Igualmente, si el termofijado no se ha efectuado uniformemente muy seguramente
habr absorcin irregular del colorante.
1.7.3 Post-fijado: Es cuando se realiza despus de la tintura.

Inconvenientes: Solo se pueden emplear colorantes que no vayan a fallar durante la

termofijacin. Como la tela no ha sido fijada antes de las operaciones en hmedo ser
muy sensible al arrugado, por lo que puede tener unas contracciones excesivas.
Ventajas: No existe fijacin de impurezas.
Aunque el fijado sea irregular, no afecta a la absorcin del colorante ya que el proceso
de teido ya se ha realizado, es importante anotar tambin que todos los residuos del
carrier usados en la tintura quedan eliminados. A veces se puede realizar ms de una
operacin de fijado.
1.8 El proceso de termofijacin se puede dividir en tres etapas:
2.
3.

1. Fijado mecnico de la forma

Fase de calentamiento
Fase de enfriamiento
1.8.1 Fijado mecnico de la forma: Durante el proceso de termofijacin la tela se
fijar en la forma que tenga durante la operacin. Por lo general las telas se termofijan
en estado plano, completamente estirados y con una sobrealimentacin, para absorber
los encogimientos que se producen al liberar la fibra de las tensiones producidas
durante su fabricacin. Otras veces se fija la tela en formas diferentes a la plana, como
cuando queremos conseguir efectos de plisado o por ejemplo, el caso de las medias,
que se termofijan en hormas.
1.8.2 Fase de calentamiento: En esta fase se calienta la tela hasta la temperatura de
termofijacin, mantenindola el tiempo necesario para crear una memoria que
mantendr las caractersticas alcanzadas durante el proceso, esta memoria depender
de la fibra, de la temperatura de tratamiento y de la maquinaria utilizada. Es
indispensable que en esta fase la tela sea llevada con la mxima uniformidad posible,
es decir, la temperatura de esta durante el termofijado debe ser la misma en todas las
partes de la pieza, ya que las diferencias de temperatura que pueda haber durante
este proceso provocaran diferencias estructurales, que saltarn a la vista ms
adelante en la prenda o en la misma pieza de tela se podrn apreciar diferencias de
color, en caso que la tintura se haga despus de la termofijacin.
1.8.3 Fase de enfriamiento: Muchos productores, en su afn por la eficiencia, le da
muy poca importancia a esta fase, lo cual suele resultar funesto para la calidad del
producto, pues hay que tener en cuenta que cuando el tejido sale de la fase de
calentamiento no ha concluido la termofijacin, ya que todava no se han formado los
nuevos enlaces en la posicin relajada, cosa que se consigue en esta etapa de
enfriamiento.
1.9 El termofijado por medio de calor seco se puede llevar a cabo por medio de
estos tres procedimientos:
1.9.1 Fijado por aire caliente: El termofijado por aire caliente es el que se realiza en
la rama de secado. Es el ms utilizado industrialmente para termofijar, ya que se
puede hacer de forma continua, empleando tiempos muy cortos. Las temperaturas que
se emplean dependen de la naturaleza de la fibra, pudiendo oscilar entre 160-220 C
mientras que los tiempos de exposicin dependern de la maquina utilizada, entre 15 y
40 segundos. Las mquinas de termofijar, para alcanzar las temperaturas de
termofijacin, no pueden ser calentadas por vapor, por lo que hay que utilizar aceite
trmico o quemadores de gas. La rama es la mquina ms empleada para la
termofijacin.
1.9.2 Fijado por contacto: Por contacto el que se efecta por medio de cilindros
metlicos calentados.

1.9.3 Fijado por radiante: Por calor radiante el realizado utilizando rayos infrarrojos.
Para tener siempre en cuenta: En el cuadro que se muestra a continuacin se
relaciona el comportamiento de las fibras y tejidos frente al proceso de termofijacin,
as como las mejores condiciones para lograr tales efectos.
En el mismo podemos observar una serie de valores de temperaturas que nos
permiten estabilizar las fibras, sea utilizando vapor, aire seco o agua, adems de los
valores de ablandamiento, fusin y enfriamiento del material textil, los cuales de
alguna manera nos permitirn regular esos tiempos y temperaturas. Es conveniente
tomar estos valores como una gua debindose hacer en todos los casos algunos
ensayos previos, necesarios para ajustar los mismos a los correspondientes al tipo de
fibra que estamos manipulando.

En las telas novedosas o con diseos en donde la fibra de polister ha sido

teida en tops, o en hilo, este polister ha sufrido ya una termofijacin, por lo que sus
encogimientos residuales sern menores.
La variacin de la afinidad tintrea vara con respecto a la temperatura y al
tiempo utilizado en el proceso de termofijado.
El tacto de los tejidos termofijados ser duro y rgido, pero se puede solucionar
con tratamientos en hmedo posteriores.
Algunos colorantes dispersos son muy sensibles a la termofijacin.
Existe una excelente correlacin lineal entre las cristalinidad y la temperatura
efectiva de termofijado.
La operacin de termofijado no parece producir modificaciones en el peso
molecular del PET ni en su distribucin. Tampoco modifica el contenido de grupos
carboxlicos terminales.
El contenido de oligmeros superficiales de los sustratos termofijados aumenta
entre las temperaturas efectivas de 162 y 216C, para mantenerse constantes
despus.
La operacin de termofijado disminuye gradualmente el ndice de blanco y
aumenta el ndice de amarillo, lo que puede ser considerado como indicio de un
ataque trmico del PET que ha provocado una mayor o menor decoloracin, si bien
apenas apreciable por el ojo humano incluso entre los valores extremos.
(El grado de blanco y el ndice de amarillo se determinan segn las
Normas UNE 40-399-88 y DIN 6167, respectivamente).
BIBLIOGRAFA: Parte de este documento fue extrado de:
Operaciones bsicas de aprestos y acabados en los tejidos de lana.
Amancio Jess Gil Velsquez (1986-1987).
_________________________________

1.10 Blanqueado: Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todos los

blanqueadores daan el tejido; deben aplicarse con precaucin y controlando la tinta y

la concentracin de agentes reductores.

Mquina blanqueadora Gongchuang, Textile Co., - Shoaxing, China Foto: Francisco Meja-A en Sept. 2010

1.11 Mercerizado: Llamado as en honor a su inventor, el Ingeniero John

Mercer (Clayton-le-Moors). Es el mejor proceso qumico para el
ennoblecimiento de los tejidos de algodn y mezclas. La tela es sumergida y
empapada en un fuerte bao de soda custica y luego lavada bajo tensin. El
proceso de mercerizado se realiza con soda caustica de densidad 32Be, a
una temperatura de 18C. Este proceso le da a la tela un lustroso y agradable
acabado, le imparte ms resistencia y mayor afinidad para los colorantes.
Mquina mercerizadora, Gongchuang, Textile Co., - Shoaxing, China Foto: Francisco Meja-A en Sept. 2010

Tanto en las instalaciones con cadenas, como sin cadenas, hacen del
mercerizado un proceso cada vez ms necesario por las siguientes razones:

Proporciona un excelente brillo al tejido.

Aumenta la resistencia del tejido y espesor.
Confiere una mejor afinidad qumica, es decir, una mejor
absorcin e igualacin de los colorantes.
Mejora el tacto de los artculos tratados.
1.12. Carbonizado: Tratamiento de telas e hilos de lana con cido
sulfrico, destruye la materia vegetal de la tela. Se hace tambin con la lana
regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la
tela original. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.
1.13 Gaseado: Es la combustin de los extremos protuberantes de las fibras
que se encuentran en los bordes de las telas, o en la superficie y que
producen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparicin de
pilling. El gaseado es la primera operacin de acabado en las telas de algodn
que vayan a recibir tratamientos transparentes. El gaseado, es tambin
llamado "chamuscado" porque la tela en movimiento es expuesta a una llama

directa por unos pocos segundos, de tal manera que se chamusque

eliminando la pilosidad de su superficie, e inclusive partculas de material
vegetal, dejando la tela ms lisa y pareja.

Mquina goseadora de fabricacin india

Bosquejo de una mquina goseadora de fabricacin india

1.14 Cepillado: En algunas telas, el cepillado se hace a telas crudas y en

otras, (la mayora) se realiza anterior al tundido. Antiguamente, este proceso
segua al tundido para limpiar la superficie de la tela, pero las mquinas de
tundido actuales tienen sus propios cepillos.

1.14/A Ratinado o Cepillado Mecnico/Napping: A diferencia del cepillado

convencional que se realiza en las telas fabricadas en lana, lana y mezclas y/o
diferentes pelos de camlidos como la alpaca y la vicua, donde unos rodillos con
cerdas sintticas y naturales giran en la misma direccin y a la misma velocidad, al

paso de la tela, con el objetivo levantar levemente las fibras para luego rasurarlas con
la tundidora, y as evitar el moteado o pilling, el ratinado, cepillado mecnico o
napping, es un proceso de acabado que se realiza mayoritariamente en telas
sintticas, que a su vez pueden ser de tejido plano o circular, mantas y otros tejidos de
superficie elevada, con el fin de darle cuerpo a telas que de otra manera seran planas
y aburridas. El proceso se realiza en una o varias mquinas con mltiples rodillos
revestidos mayoritariamente con pas metlicas que giran y contragiran
continuamente tirando las fibras de la superficie de un tejido, para darle una textura
afelpada, mientras las telas ganan volumen. Cada cepillo gira a diferente velocidad y
todo est cuidadosamente calculado para desprender las fibras sin que se rompa la
tela. El largo de las pas, la velocidad y la direccin de giro, la presin de los rodillos,
sobre la tela, determinan el tipo de afelpado que se va a obtener. Estos rodillos
generalmente alternan con un rodillo cuyas pas van dirigidas hacia la direccin de
alimentacin de la tela (rodillo de pelo), y un rodillo con los ganchos provistos en la
direccin opuesta (contra-pelo). Adicionalmente, el material, la torsin del hilo, y el tipo
de tejido, tambin tendrn una enorme influencia sobre el aspecto final del sustrato.

Una vez una de las caras est debidamente retinada o cepillada, la otra cara se enrolla
en un segundo conjunto de cepillos giratorios, donde el proceso se repite hasta que se
logra aumentar el grosor del tejido llevndolo a unas cinco o seis veces su volumen
original, creando unas bolsas de aire que tienen una funcin aislante, todo ello sin
aadirle peso a la tela. Posteriormente, la tela es pasada a una tundidora, donde un
dispositivo con unas cuchillas en espiral corta las fibras sobresalientes para darle a la

superficie un aspecto uniforme. Las telas afelpadas (coloquialmente denominadas

velluditas) por una, o ambas caras, derivan su apariencia suave de este proceso de
acabado. El proceso de cepillado es una tcnica muy antigua conocida desde pocas
del Imperio Romano, segn pinturas encontradas en Pompeya. Hasta mediados del
Siglo XX, este proceso era particularmente adecuado para tejidos de lana y algodn,
dndole a la superficie del sustrato un aspecto afelpado y suave produciendo un
aspecto difuso la tela.

Con el advenimiento de las fibras hechas por el hombre luego de la 2da Guerra
Mundial, (segunda mitad del Siglo XX), este proceso pas a ser casi que
exclusivamente para telas fabricadas con fibras sintticas como polister, Nylon,
mezclas de polister/viscosa y algunos tejidos acrlicos. Una tela sometida a este
proceso tiene mayor resistencia a los agentes atmosfricos, porque se mejora el
aislamiento trmico, creando un colchn de aire que proporciona un microclima
protector entre la piel y la tela.

Obsrvese el volumen ganado por el sustrato al finalizar el proceso

1.15 Tundido o rasurado: Es el proceso de corte uniforme de la superficie de un

tejido con el objeto de mejorar su apariencia. El corte se realiza en un equipo provisto
de cuchillas montadas sobre la superficie de un cilindro giratorio, y por el que se hace
pasar la superficie del textil. La altura de corte se puede regular a voluntad. Algunas
telas se tunden crudas para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos,
nudos y otros defectos similares. Otras en cambio, como en el caso de la lana, se
tunden una vez las telas han sido secadas y desmotadas. Las telas de pelo y las
perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir
un diseo o dibujo sobre ella.
Cabezote de tundidora Mario Crosta - Unitex S.A. Palmira, Colombia - 1997

Tren de tundidoras de Burlington - Mxico - 2010

1.16 Calandrado (torculado): Es un acabado mecnico que se realiza con un

conjunto de rodillos a travs de los cuales pasa la tela y el objetivo de
plancharla y prepararla para los procesos siguientes, y sirve tambin para
mejorar apariencia y el lustre de las telas y paos de lana. En las telas de
lana, los parmetros esenciales de este proceso son la temperatura y la
presin, que combinados correctamente producen adems de un planchado
general, un efecto de separacin de las partculas de las grasas naturales
prisioneras aun en las fibras, que son el prembulo esencial para el proceso
de decatizado a presin sostenida. Hay varios tipos, el calandrado simple, el
calandrado por friccin, el torculado, el calandrado de moar y el gofrado

Calandra lanera

1.17 Decatizado: El decatizado es un proceso que se aplica a los tejidos de lana

peinada y sus mezclas, y que permite un cambio en sus propiedades
tridimensionales. Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en todo tipo
de telas, ya sean naturales, mezclas o de fibras artificiales o sintticas.En primera
medida se logra una estabilidad dimensional, pero si se realiza con presin, se logra
adems una reduccin permanente de grosor de la tela, un aumento de la suavidad de
la superficie y un aumento de la flexibilidad de la misma. Este es un proceso
comparable a la plancha con vapor.

Decatizadora continua Sperotto Rimar - Burlington - Mxico - 2010

1.18 Decatizado Kd: Existe tambin el decatizado en autoclave,

esencialmente para las telas de lana y es conocido como proceso Kd,
inventado y patentado por la firma italiana Biella Shrunk Process, en 1963. En
este proceso la tela de lana se envuelve en una lona tipo satn o moletn, de
algodn 100% o fabricada con diferentes mezclas de poliamida-algodn o
polister-algodn y es sometida en una autoclave a elevadas temperaturas y
altas presiones.

Decatizadoras KD marca Biella Shrunk - Burlingtom, Mxico - 2010

Forma de cargar la tela en la mquina KD

Plegado de la tela al salir de la mquina KD

Nota de Inters: Es bueno tener presente cuando se aprestan o acaban gneros de

lana, que cuando la temperatura aumenta, se disminuye la resistencia a la traccin de
la fibra y cuando la fibra se seca aumenta la rigidez.
ACABADO PERMANENTE (FIJACIN) POR KD
Proceso esencial en las telas de lana
Interpretacin: Francisco Meja-A FWI Textile Division Colombia

La fibra de lana est compuesta por QUERATINA que es la estructura de la protena

del pelo, es una protena fibrosa y est unida principalmente por enlaces de azufre
(disulfuro) y por puentes de hidrgeno. Entendido esto, podemos fcilmente entender
lo que ocurre durante el proceso de fijacin permanente. La pieza de pao (casimir),
se somete por tensin en direccin de la urdimbre, aplicndole vapor en ausencia de
oxgeno, pues es necesario aflojar y debilitar la estructura molecular de la fibra de
lana. Este procedimiento reorienta las partes de hidrgeno y rompe por reduccin y
oxidacin los puentes de azufre (disulfuro) activando la descomposicin molecular y
nebulizando la Queratina. Al retirar el vapor, se forman nuevos puentes de nitrgeno y
los enlaces de azufre toman la nueva forma suelta y paralela dentro de la fibra
desapareciendo el rizado y alisando la tela de lana. La razn de esto se debe a que
cuando la pieza de pao sufre una perturbacin externa, como en este caso, un sbito
cambio de temperatura, su estructura se modifica para promover la redistribucin
intrnseca, creando una nueva. Uno de los factores ms importantes para tener en
cuenta durante el proceso de fijacin permanente es el de la humedad, pues la
temperatura de transformacin vtrea de la lana hmeda es menor que la de la
temperatura ambiente y esto hace que los puentes de hidrgeno se debiliten, haciendo
que la protena sufra una especie de des-enrollamiento (pues los enlaces disulfuro en
esta etapa no han sufrido ninguna alteracin) y as la lana se vuelve ms propensa a
aceptar las modificaciones, y a la vez se estira ms de lo normal.
La temperatura de transformacin para lograr la fijacin permanente depende no solo
del contenido de humedad sino tambin del pH, ya que la temperatura se desplaza
paralelamente a un nivel mucho mayor que el que tiene la temperatura de
transformacin vtrea, siendo la humedad igual en ambos casos. En esta fase vtrea se
tapan los poros existentes entre partculas, disminuyendo la porosidad y reduciendo el
tamao del gnero. El tener la pieza de pao con una humedad relativa alta (10%
14%), antes del ciclo de decatizado, lograr que el proceso de fijacin permanente no
solo sea ms eficiente, sino que realzar las otras propiedades, como tacto, cada,
resiliencia, etc. Esto quiere decir que para lograr un eficaz decatizado a presin en
autoclave el contenido de humedad del tejido de lana, de la lona envolvente y del
vapor tienen una importancia suprema. Dentro de este contexto la preparacin del
sistema de vapor para este proceso es adecuado cuando las temperaturas usuales se
encuentran entre 122 C y 126 C (que corresponden a 1,4 bares).

DE QU DEPENDE LA PERMEABILIZACIN DE LAS LANAS FINAS VS LAS

LANAS GRUESAS?
Las lanas finas, genticamente tienen sus enlaces disulfuro en una disposicin lineal
ms relajada (pero tienen muchos enlaces) lo que hace que la estructura molecular de
la queratina tengan que nebulizarse completamente para lograr la lisura deseada y
para que esta sea permanente y no se vea afectadas por agentes externos como el
vapor, lanas gruesas, tienen muchos menos enlaces de disulfuro lo que hace que la
protena se pliegue mucho ms sobre s misma y sea ms fcil crearles una nueva
memoria. La permeabilizacin depende de la cantidad de enlaces disulfuro que la fibra
posea (eso viene dado genticamente). Esto lo podemos apreciar en las personas de
esta manera, la persona con cabello liso al tener menor cantidad de enlaces disulfuro y
una disposicin ms relajada de la protena, permite que el agua penetre ms
fcilmente que en el pelo de una persona negra la cual tiene en su cabello mayor
cantidad de enlaces disulfuro y la disposicin de la protena, le dificultan ms el paso
al agua.
FIJACIN COHESIVA: Es la reorientacin de los puentes
de H2 por encima de la temperatura de la transformacin vtrea la cual es resistente si
los siguientes procesos se hacen por debajo de esa temperatura;
Secado Con Aire Caliente
Prensas de Cubeta o Calandras

Prensas de Cartones
Por eso los tejidos prensados deben ser fijados permanentemente en ese estado
antes que el efecto se pierda. La fijacin cohesiva depende del contenido de agua en
el tejido ya que influye en la situacin de transformacin vtrea. La temperatura de
transformacin vtrea de la lana hmeda es menor que la temperatura del ambiente, lo
que hace que una fibra secada al aire se fije de forma cohesiva.
EXPANSIN HDRICA O HIGROSCPICA: Es el hinchamiento de las fibras creado
por absorcin de humedad el cual expande el dimetro y el radio de la fibra
obligndolas a enderezarse y haciendo que el tejido se alargue.
1.19 Otros procesos: Existen en la industria de manufactura de telas otra serie de
procesos que estn en una fase intermedia entre tejedura y acabado, y que muchas
veces son exclusivos solo de ciertas industrias, veamos:
1.19.1 Remiendo: (zurcido, mending): Este proceso es altamente especializado y
aunque todo parece indicar que en los aos por venir podra extinguirse, es an
fundamental en la industria de las telas finas, como en la de telas de algodn para
camisera, en las telas de lana, vicua, cachemira, alpaca, angora y seda. Remendar
debidamente es un arte costoso y lento. Generalmente realizado por mujeres, este
arte naci casi al mismo tiempo en el que nacieron las diferentes formas de tejer.
El arte de remendar ha ido desapareciendo con el tiempo: Recordemos que
antiguamente hacerse a un pedazo de tela para confeccionar una prenda era
supremamente difcil, inclusive para los nobles. La gente comn no tena fcil acceso a
los textiles y la ropa se heredaba de generacin en generacin. Al igual que en
aquellos das las buenas remendadoras son muy apetecidas actualmente, aunque no
disfruten del prestigio que en otrora les tributaban. Las empresas que fabrican telas
finas, tienen ejrcitos de mujeres remendando, como es el caso de la planta de lanera
de Burlington, en Mxico. Las casas reales de Europa, las consideraban un tesoro
preciado. Se dice que la casa real de los Romanov en Rusia, tenan a su disposicin
cerca de 1000.
Sala de remiendo en Burlingtom - Mxico - 2010. Notese que la tela es entregada en rodillo

Sala de remiendo en Burlingtom - Mxico - 2010

1.19.2 Pinzado Picking: El pinzado, tambin conocido como desmotado, es una

operacin manual de caractersticas similares al remiendo. Se ejecuta despus de
secar la tela, con el fin de remover cualquier impureza de origen animal o vegetal que
haya quedado en la tela. Tambin se buscan y rematan los nudos para que en el
proceso de tundido, no se hagan huecos. Muchas fbricas de hoy remueven el
material vegetal lo remueven con el gaseado o el carbonizado.

Operaria realizando el pinzado (picking) en Burlington - Mxico - 2010

Publicado por Francisco Mejia-A

HILATURA INDUSTRIAL
Defina el proceso de hilatura Tipos de hilaturas
Defina el proceso de mezclado Ejemplo

Torsin de Hilo
Parafinado de hilos