“NOCIONES ELEMENTALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS”
 índice
Pág.
INTRODUCCIÓN 2

COMO DISEÑAR Y PROYECTAR NUESTRA CASA 3

OBRAS PRELIMINARES 14

UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA CASA 24

CONCRETO Y MORTERO 29

MAMPOSTERÍA 39

ACERO DE REFUERZO 46

ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO 50

INSTALACIONES SANITARIAS 61

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 93

CARPINTERÍA Y HERRERÍA 108

TECHOS Y PISOS 124

CASA PROPUESTA 136

GLOSARIO 151

REFERENCIAS DE FIGURAS 170

BIBLIOGRAFÍA 174

NOTAS 175
 Pág. 2

INTRODUCCIÓN
La intensión del presente manual, es que sea una guía que oriente de forma práctica y
sencilla a aquellas personas que deseen construir su propia casa. Con este manual se enseñan los
procedimientos técnicos, trucos y conceptos elementales que todo constructor popular debe tener
presente al momento de realizar algún trabajo dentro del campo de la construcción.

Las técnicas y métodos aquí presentados si se siguen de forma adecuada y con mucha
responsabilidad en el proceso constructivo, deberían dar como resultado un mejor comportamiento
de la estructura de la casa y por ende aumenta la seguridad de sus habitantes.

En otras palabras, lo que deseamos es dar herramientas básicas, métodos, técnicas y

procedimientos que permitan que el constructor realice su trabajo de forma guiada, adecuada y
eficiente, tal que se garantice de cierta forma como resultado una vivienda digna, humanamente
habitable, estable, segura y duradera, cumpliendo en todo momento con la normativa
sismo-resistente venezolana.

Con este manual en ningún momento se pretende sustituir el trabajo de los profesionales de
la construcción, pero si se quiere instruir a los constructores informales, con el objetivo de que día a
día se construya con un mayor grado de calidad las nuevas viviendas que demandan los sectores
populares, y que por el elevado déficit habitacional que tiene el país los miembros de las
comunidades se ven en la necesidad de ellos mismos con sus propias manos y medios levantar su
vivienda.

Franceline Acuña
José P. Vivas B.
 COMO DISEÑAR Y
PROYECTAR NUESTRA
CASA
 COMO DISEÑAR Y
Pág. 4

PROYECTAR NUESTRA CASA

Antes de comenzar con el diseño arquitectónico de una nos guste. En este punto no podemos olvidar algo muy
casa, se debe considerar lo siguiente: importante dentro de la casa: la ventilación.

1. La ubicación del terreno. Una casa donde circule la brisa, donde se sienta el soplo
del viento, nos asegura que tendremos buena salud.
2. El espacio físico y las características de la topografía.

3. Su orientación con respecto a aspectos como la luz, el

sol, las vistas que se puedan apreciar, el suministro
eléctrico, de agua potable, el drenaje, todo durante y
después de la construcción.
Fig. 1.1
Una vez estudiando y analizado lo anterior, será
importante valorar las necesidades de espacio de la
vivienda tales como superficie construida, altura de
entrepisos o plantas, las relaciones entre espacios, usos, La planificación es la clave del éxito, no tener un plan de
entre otros. construcción bien definido aumenta el riesgo de cometer
Tan importante como el punto anterior es considerar errores que posteriormente se lamentaran, y en la mayoría

INTRODUCCIÓN
el presupuesto disponible para la construcción, pues antes de los casos terminan generando gastos adicionales
de elaborar los planos debe quedar claro cuánto dinero se
puede invertir, para evitar diseñar un proyecto tan costoso
que no pueda ser pagado por el propietario o promotor.

Con la ayuda que te brindamos en este capítulo,

encontrarás la forma de hacerla cómoda, habitable y
segura. Jugaremos con los espacios interiores y exteriores,
esos que llamamos nuestro entorno. Tomaremos en cuenta
las medidas necesarias para construirla y llenar espacios de
dormitorios, baños , salas, cocina y comedor para que Fig. 1.2
queden con las medidas correctas y en el lugar que mas
 Dibujemos la casa que
Pág. 5

vamos a construir
LOS PLANOS
Los planos son dibujos
que representan las vistas de un
Fig. 1.3 objeto desde distintas posiciones.
Tenemos planos de planta (vistos
desde arriba), Planos de fachada
(vistos de frente), planos de perfil
(visto de lado). Tenemos planos
de detalles (están a una escala
mayor para apreciar mejor los detalles), planos de sección o Corte (es
cómo veríamos esa cara si le diéramos un corte imaginario).
En construcción además tendremos planos de situación (simplemente
es un plano en donde se indica el lugar donde ira la obra).
LAS ESCALAS:
En un plano todas las medidas son proporcionales: es decir si la
casa que va a construir tiene dos paredes y una es el doble de grande
que la otra, en el plano será una del doble de largo que la otra. Si son
las dos iguales, en el plano medirán lo mismo. Podemos decir que
todos los elementos mantendrán una proporción entre sí, y por esto
tendrán una proporción con la casa real. A esta proporción entre el
dibujo y la realidad la llamamos escala.
Los planos de replanteo de obra suelen usar escalas de 1:50 ó
1:100.
1:50 lo pronunciamos "uno en cincuenta" y quiere decir que toda
medida del plano es 50 veces más pequeña que la realidad.

1:100 (uno en cien) quiere decir que todo es 100 veces más pequeño
al tamaño real, por lo que en el plano mide 1cm (centímetro) en la
realidad mide 1m (metro).

Muchas personas no se sienten cómodas al tratar con los números y

les cuesta entender el significado de la escala; pero interpretar una
Fig. 1.4
escala no exige necesariamente su traducción a unidades métricas para
entenderla; es más sencillo: si un plano indica que su escala es 1:50
coloca sobre él una regla escolar, mides dos centímetros, lo que
equivaldría a un metro en el plano real; esa es la mejor forma de
familiarizarse con las escalas
n
al momento de hacer un dibujo .
s co
gla
Fig. 1.5 so n re os que dad,
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etro t íme la re ce un
alím cen en re ta
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arte rito ta t Fig. 6
rep su p n neg se es
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 Dibujemos la casa que
Pág. 6

vamos a construir
Una forma practica de dibujar nuestra casa es utilizando un papel milimetrado o cuadriculado y una regla escolar si no se dispone de un
escalímetro; la cuadricula permitirá que todas las esquinas de nuestro dibujo queden a escuadra (ángulo recto).

Ahora si, dibujemos la casa que vamos a construir. Coloquemos un

papel transparente (papel cebolla) Sobre la cuadricula determinemos
el tamaño de la sala, comedor, cocina, baños y dormitorios. Dibujemos
muchas soluciones hasta que logremos una que nos guste y se adapte
al terreno.

En estos dibujos 5 cuadros representan un

metro y cada cuadro pequeño representa
20 cm.

Fig. 1.7

Si queremos ampliar el dibujo hacemos

que 10 cuadros representen 1 metro y un
Fig. 1.9
cuadro 10 centímetros.

Fig. 1.8 Fig. 1.10

¡¡¡ HAY QUE ANOTAR SIEMPRE LAS MEDIDAS

A TODO LO QUE SE
DIBUJE !!!
 Medidas de espacios
Pág. 7

habitables
LOS DORMITORIOS:

Para que lo dormitorios sean cómodos, deben tener el espacio suficiente que contemple un área para guardar la ropa. En este sentido,
debemos colocar adecuadamente las camas para una buena circulación entre ellas, el número y tipo de cama nos define las medidas de los
dormitorios.
Si queremos dos camas formando una “T” con el closet y Cuando se tiene un bebé y éste duerme con sus padres, el
la puerta, el área del cuarto no debe medir menos de dormitorio no debe medir menos de 3,40 x3,50 m, para
2,40x3,40 m; lo Recomendable es 3,00 x3,60 m. Estas circular con comodidad entre la cuna y el clóset. Lo
medidas son adecuadas para la cama matrimonial y para recomendable, considerando la puerta y el clóset, es
cuando se rotan las camas individuales. 3,40 3,50 m.

Fig. 1.12

Fig. 1.11

Fig. 1.13
 Medidas de espacios
Pág. 8

Habitables
LOS SANITARIOS:

Son una de las áreas que por lo general terminan quedando muy grandes o muy pequeñas. La medida ideal para hacerlos cómodos
no las da el espacio que ocupamos cuando los usamos, la posición de la puerta y cómo se coloquen las piezas sanitarias.

Las medidas mínimas de un baño cuadrado son 1,55x1,55m.

Los baños que aquí se muestran tienen las medidas mínimas: El baño para dos personas, con el lavamanos afuera y con la
2,15x1,20m y en ellos varía la posición de las puertas y de las puerta que abra hacia adentro, necesita 2,55x1,50m y si la
piezas sanitarias. Sin embargo es recomendable 1,40x2,20m puerta abre hacia afuera 1,20x2,55m.

Fig. 1.17 Fig. 1.18

Fig. 1.14

Fig. 1.15 Fig. 1.19

Para el baño de tres personas,

necesita mínimo 2,60x 1,50m.

Fig. 1.16 Fig. 1.20

 Medidas de espacios
Pág. 9

habitables
LAS MEDIDAS DE LA SALA:
Las medidas en este caso las dan los muebles que queremos (3) Si queremos tres poltronas y un a mesa en esquina,
tener: necesitamos 2,80x3,80m.

(1) Si queremos comprar dos poltronas y un sofá para tres, el área Fig. 1.23

necesaria es de 2,80x2,60 m, incluyendo el paso o circulación.

(4) Para dos poltronas y una mesa en

esquina 2,80x2,80m.
Fig. 1.24

Fig. 1.21

(2) Si queremos un sofá de dos puestos, un mueble para el

televisor y dos poltronas, el área debe ser de 3,80x3,80m..
Por uúltimo si queremos dos
(5) poltronas, sofá para tres
personas y un mueble para el
televisor y/o equipo de sonido,
el área que necesitamos es de Fig. 1.25
3,60x3,80m.

Fig. 1.22
 Medidas de espacios
Pág. 10

habitables
EL AREA DE SERVICIO:
El área de servicio es una de las mas importantes de la casa Como el área del lavandero forma parte del área de servicio,
pues pasamos muchas horas en ella, bien sea cocinando, lavando o es necesario que el espacio para la batea y la lavadora mida
planchando. Existen medidas establecidas (estándar) para dicha área, 1,50x1,50m.
donde el ancho no puede ser menor de 1,50m. (2,85m es la medida
establecida para colocar las piezas alineadas).
Es recomendable colocar la nevera y la cocina en los
extremos, tomando en cuenta que la puerta de la nevera abre a la
derecha. Este tipo de distribución es la que ocupa menos espacio:
Fig. 1.28

Para el área del lavandero sea independiente de la cocina se divide,

por lo menos, con un muro de separación de 1,50m de altura. El
NA
O CI OS espacio para colocar batea, lavadora y secadora debe ser de
C M 2,10x1,50m.
R A Y TRE
VE EX
NE LOS
Fig. 1.26 EN
Fig. 1.29

Fig. 1.30

Fig. 1.27
Fig. 1.31
 Medidas de espacios
Pág. 11

habitables
EL COMEDOR:
El área de comedor representa un lugar importante por ser el
lugar donde se reúne la familia a tomar sus alimentos; sin embargo,
hoy día, por la diversificación de actividades familiares, no se usa
con tanta frecuencia. Se ha generalizado el uso de “desayunadores”, Fig. 1.35

dejando al comedor con una función de tipo social.

Los principales factores que se deben considerar para su
diseño son: Fig. 1.34
1. Números de personas que lo van a ocupar.
2. Espacios que ocupan estas personas sobre la mesa.
3. Espacio para las sillas y la circulación entre ellas.
4. Distribución de los asientos.
5. Tamaño y tipo de Mobiliarios.
6. Espacio para almacenamiento de los enseres necesarios para comer
Fig. 1.36
ÁREAS NECESARIAS: Fig. 1.37

Para movernos cómodamente en el área del comedor,

debemos tomar en cuenta el tamaño de la mesa y el número de sillas.
Lo ideal es:

Fig. 1.33 Fig. 1.38

Fig. 1.32 Fig. 1.39
 Medidas de espacios
Pág. 12

habitables
LA VENTILACIÓN:

Otro aspecto importante de las viviendas es que queden

ventiladas. Y en este sentido, aunque la parcela sea propia no
podemos techarla ni taparla por completo. Todos los ambientes
deben tener ventanas que den hacia un patio de fondo, patio interior,
retiro lateral o hacia el frente de la vivienda.
Fig. 1.41

Igualmente el retiro lateral, cuando lo hay, está reglamentado a

3.00 m no sólo por ser la medida mínima que se exige por norma de
ventilación, sino por ser el espacio que demanda el carro. Además, es
la medida para desarrollar el área productiva de la vivienda.
Fig. 1.40

Los patios interiores no deben medir menos de 3,00x3.00m, así lo

establecen las normas sanitarias. Por lo general, para el patio o retiro
de fondo las alcaldías establecen como mínimo 3,00m.
Fig. 1.42
 Pág. 13

Medidas de espacios habitables

RETÍCULA HABITABLE:

AL dibujar la casa que siempre hemos soñado, si vamos

integrando áreas humanamente aceptables con las medidas que
hemos indicado, lograremos tener una casa muy cómoda y
perfectamente distribuida.

Si usamos como base las medidas recomendadas, a la hora de

colocar las columnas que se sostienen la casa, lograremos siempre
distribuciones sencillas y fáciles.

Las columnas en ambos sentidos deben quedar alineadas

formando una retícula, y como esta se formo con medidas de
espacios habitables, podemos decir que se trata de una retícula
habitable.

Aquí presentamos un modelo de vivienda básica ideal de 3

dormitorios,2 baños, sala, cocina y comedor. En ella se plantea la
distribución de espacios habitables con base en las medidas
previamente planteadas y como se pueden configurar sobre la
retícula creando espacios habitables.

Fig. 1.43
OBRAS PRELIMINARES
 Obras
preliminares
Para construir tu casa existen tres grandes áreas que
iras aprendiendo a conocer: mano de obra, equipos y
materiales. Hablaremos de las obras preliminares en la
construcción de una edificación; aquellos procedimientos
y actividades realizados al comienzo de una obra, tienen
mucha semejanza y en los casos que las condiciones lo
permitan pueden ser iguales; esto depende del proyecto,
las características del terreno, la utilidad de la obra, etc.
Las obras preliminares comprenderán todos aquellos
acciones que deben realizase antes de la construcción de
la edificación y no forman parte de la estructura del
edificio, las más comunes son:
 Limpieza del Terreno
 Deforestación
 Demolición
 Construcciones Provisionales
 Replanteo
Fig. 2.1
 Nivelación
 Excavación.
Pág. 15
Claro que como mencionamos anteriormente esto
varia para cada obra, puesto que en algunos casos puede no
ser necesarios algunos de estos trabajos y en otros casos
pueden ser necesarios otros adicionales.
También hablaremos de la mano de obra, donde el
“maestro” como muchos le conocemos, es el profesional
que conoce a fondo las técnicas de construcción, los
equipos, el personal necesario, los materiales y la manera de
combinarlos y es aquel que gracias a sus conocimientos y
habilidades, sea capaz de depositar la confianza suficiente
para ser el encargado de la obra.
Además, a través de lectura de este capitulo,
conocerás como hacer la construcción de la casa, cómo
tener seguridad en el terreno, cómo elegir los materiales de
construcción a utilizar y en fin todo lo relacionado con el
INTRODUCCIÓN
trabajo de la construcción.
 Limpieza del
Pág. 16

terreno
LIMPIEZA DEL TERRENO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS
Para iniciar los trabajos es necesario contar con el terreno limpio y
despejado de cualquier obstrucción que pueda estorbar y retrasar los trabajos  Bolsa plástica
a ejecutar. Por lo que se debe retirar del lugar donde se construirá la casa:
 Machete
 La capa Vegetal, maleza y grama  Pala
Fig. 2.3
 Carretilla
 Basura
 Pico
 Piedras o rocas muy grandes  Rastrillo

 Troncos, raíces de árboles  Otro que se considere necesario.

 Y todo aquello que pueda interferir con los trabajos de construcción.

En general el terreno debe quedar en condiciones tales que se puedan

ubicar sobre el las dimensiones reales de la estructura que se desea construir
y posteriormente iniciar la construcción sin que se presenten inconvenientes
por causa de una ineducada limpieza del terreno. Fig. 2.4

El bote de estos materiales de desechos y escombros debe hacerse en

lugares aptos para ello, que no alteren de forma alguna el medio ambiente y su
Fig. 2.2
paisaje, además se deberán disponer de forma tal que no se formen pequeños
charcos o lagunas en épocas de lluvia.
 nivelación de
Pág. 17

la parcela
NIVELACIÓN DE LA PARCELA: HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO

En general los terrenos no son totalmente planos, por lo que  Cinta Métrica
antes de comenzar a construir la casa, el maestro de obra lo aplanará  Estacas de madera de 1.50m de largo
ó nivelará. Para poder nivelar es necesario saber cuales puntos están  Manguera transparente de diámetro 1/2” y 10m de
altos y cuales bajos, en relación a un punto fijo que se suele llamar largo como mínimo.
punto de referencia o nivelación.  Lápiz

Para chequear los desniveles del terreno se debe colocar una

Fig. 2.6
estaca completamente vertical en el nivel de referencia y se le hace
una marca a 1m de altura. Luego se toma la manguera y se llena de
agua limpia hasta unos 10cm de sus extremos, se debe sacar el aire
dentro de la manguera evitando que queden burbujas.
En el otro lugar donde se desea comprobar el desnivel se
coloca otra estaca, luego se busca que uno de los extremos de la
manguera uno que coincida con la marca hecha en la primera estaca y
el otro extremo de la manguera se coloca nivelado (el nivel del agua
estable) sobre la siguiente estaca y se hace una marca.
Fig. 2.5

Es fundamental que la
manguera no tenga burbujas
de aire para que pueda
cumplir la función de un
nivel.
Se mide y por diferencia de altura se establece cual es el desni-
vel. Luego si la parcela está más baja o al mismo nivel de la calle, hay
que rellenar. Al rellenar se hace por capas de 10 cm a la vez, que se
apisonan y riegan con agua hasta lograr que quede 20 cm por encima
de la acera, para que así el agua pueda salir a la calle.
RECOMENDACIONES
 Si se requiere relleno este debe ser de buena calidad, no se debe
rellenar con basura, escombros, arenas o arcillas y mucho
menos si el clima es lluvioso.
 Un buen nivel de referencia en zonas urbanas (ciudades) es el
nivel de la calle o alguna casa vecina.
 Se debe tratar de evitar que la vivienda quede por debajo del
nivel de la calle.
 Se debe tratar de que por cada metro de profundidad del terreno
se deje 1cm de desnivel, como pendiente natural para que salga
el agua de lluvia del patio de la casa.
 evalUación del
Pág. 18

SUelo de fUndación
EVALUACIÓN DEL SUELO DE FUNDACIÓN:

Es de especial consideración la resistencia de suelo, para

asegurar la estabilidad de una casa. También es de vital importancia,
tener en cuenta otras características del terreno, como lo son; que tan
lejos va a quedar la casa de taludes, barrancos o quebradas. Al
evaluar estas variables podemos establecer el lugar más seguro para
construir.
Todas las cargas o pesos que actúan en una vivienda, se Fig. 2.7
transmiten al suelo, de allí la importancia de conocer sus
características.
Todos los componentes de una casa, pesan. A estos pesos los
ingenieros los llaman cargas, que pueden ser cargas muertas y vivas.
Las cargas muertas son los pesos de las tejas, losas, vigas, columnas,
paredes y frisos. Las cargas vivas, son el peso de los muebles,
equipos y personas. Existen también las cargas accidentales, que son 0.80m
producidas, por ejemplo, por vientos y temblores.
Cuando el estudio de suelos no existe, el maestro deberá tomar
la decisión de hasta donde llegar con la excavación, y si es necesario
ampliar su tamaño y hacer una mas grande. Un truco para saber que 0.80m
tan bueno es el suelo para soportar cargas, es el que consiste en
utilizar una pala y un pico, si el suelo es muy suelto la pala penetra
con facilidad, lo que demuestra que tiene poca resistencia, y no es
bueno para fundar, por lo que el maestro deberá decidir excavar hasta
otro nivel del terreno o ampliar el tamaño de la fundación, buscando
conseguir uno donde la pala no penetre con facilidad.

Luego se procede a probar con el pico, si este tampoco penetra Mínimo 1.2m.
significa que es un buen terreno para fundar la casa. Si el pico
rebota , el terreno es muy bueno y para poder excavar necesitaremos
de barras y mandarrias.
Para estar seguro de hasta donde excavar se hacen los estudios 0.80m
de suelo con equipo especializado de perforación y toma de muestra. Fig. 2.8
Esto no debe olvidarse.
 evalUación del
Pág. 19

SUelo de fUndación
TIPOS DE SUELO DE FUNDACIÓN:

Grava: Es el suelo de piedras redondas o rocas, es el mejor suelo siempre y cuando sus partículas sean duras y sanas.
Arenas: Las hay de grano grueso que combinadas con la grava suelen ser muy estables, y las de grano fino que en
presencia de la humedad tienden a comportarse pésimo. Para este caso de suelos se recomienda fundaciones profundas.
Limo: Suelo cuyas partículas son casi invisibles, prácticamente polvo, es muy inestable en presencia de agua.
Arcilla: Suelo de partículas invisibles. Es muy dura y resistente cuando está seca y en presencia de agua se asemeja a
la plastilina.

En el caso de que el suelo de fundación sea difícil de reconocer, bien sea por que no es ni granular ni
rocoso, se puede seguir el siguiente procedimiento para establecer que tipo de suelo se tiene:

Fig. 2.10

Fig. 2.9 Fig. 2.11 Fig. 2.12

Fig. 2.14

Fig. 2.13
 Replanteo de
Pág. 20

la parcela
REPLANTEO DE LA PARCELA:
Mide con la cinta métrica, una longitud de 4 metros en una
Una vez limpio el terreno de basura, piedras grandes, hierbas,
dirección luego partiendo del mismo punto se miden 3 metros, al
raíces y toda la capa vegetal, se procede al replanteo de la parcela.
juntar los extremos de ambas medidas la distancia debe ser de 5
Replantear la parcela es establecer cuales son sus linderos y metros.
medidas. Esta información deberá estar en el plano de ubicación, el
proyectista deberá dejar puntos o testigos que generalmente son Existen otras maneras de aplicar esta regla, por ejemplo (ver
Fig 2.14) si se tiene la dirección entre Jesús y José, sobre esa
cabillas enterradas que ayudaran a identificar los linderos y sus
dirección se miden 4 metros, luego quedándose Jesús en su lugar, se
medidas.
toma una medida de 3 metros hasta donde esta Pedro, estaremos a
Un método de hacerlo asegurando que todo quede a escuadra, escuadra cuando la distancia de Pedro a José sea de 5 metros, si
esta basado en el uso de los números 3, 4 y 5, dicha aplicación fue usamos la cinta corrida la distancia total que debe señalar la cinta será
ingeniada por el matemático griego Pitágoras la regla consiste en que de 8 metros.
siempre que se dibuja un triangulo cuyos lados miden 3, 4 y 5
metros, o cualquier otra unidad de medida (cm, km, pies, millas, etc.)
se formara un ángulo recto o a escuadra.
Fig. 2.16

Jesús
Pedro

José

Fig. 2.15
 REPLANTEO DE
Pág. 21

LA CASA
REPLANTEO DE LA CASA: Fig. 2.17

Replanteado y nivelado el terreno, comenzará a dibujar en la

parcela la ubicación exacta de la casa. Esto se llama el replanteo de
la casa, se logra con las crucetas o calandros y el nylon entre ellas,
ubicándolas donde van las fundaciones, columnas y retiros.

Se replantea usando calandros, la regla de los números 3, 4 y 5,

y por su puesto los planos de replanteo y fundaciones, estos señalan
donde debe quedar ubicada la casa en el terreno y cuántos metros debe
retirarse al frente, al fondo y a los lados.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:
 Medir con precisión a fin de evitar errores que causen
inconvenientes una vez que la obra se encuentre más
adelantada.
 Tener en cuenta el espesor de las paredes.
 Marcar las zonas donde se realizará la toma de agua y los
desagües.
 CRUCETAS O CALANDROS
Pág. 22

DE REPLANTEO
CRUCETAS O CALANDROS DE REPLANTEO:

Las crucetas de replanteo permiten, con el uso de las cuerdas y la plomada, marcar los alineamientos de las
caras de las columnas, paredes o zanjas a excavar. Generalmente se fabrican con desperdicios de madera y ser-
virán para determinar con precisión donde se ubican las columnas, para colocarlas a eje, donde está el centro de las
zanjas de excavación o para alinear las paredes en una misma dirección. Los calandros se construyen con pedazos de
madera y clavos y entre ellas se tensan cordeles de nylon. Se conservan durante la ejecución de la obra para permitir
la revisión de los alineamientos. Se asegura que todo quede a escuadra con el método de los números 3,4 y 5.

Hilo guía

5m
3m

4m

Fig. 2.18

Calandro

Crucetas o calandros
50cm

60cm
Fig. 2.20
Fig. 2.19
 CRUCETAS O CALANDROS
Pág. 23

DE REPLANTEO
La excavación debe realizarse respetando las líneas marcadas
Las crucetas de replanteo se conservan no sólo para abrir con cal. No es necesario hacer la zanja mas ancha de lo que ha sido
zanjas sino porque son necesarias para levantar paredes. determinada.

La tierra extraída de la excavación debe dejarse cerca de la

zanja debido a que será necesaria para el relleno de la misma, una
vez que las fundaciones estén terminadas. Así mismo servirá como
un relleno para levantar el piso de la construcción, en su interior.

Fig. 2.22

Fig. 2.21

El piso de la zanja deberá quedar

perfectamente nivelado, para ello
usamos el nivel de manguera.

La marca de los limites de la zanja en el terreno se hacen con

cal. Una vez ajustados los hilos guía o ejes sobre las crucetas, se
deben colocar los hilos extremos que definen el ancho de la zanja.
Así, por ejemplo, si el ancho de la zanja es 0,40m, colocar los hilos Fig. 2.23
extremos a 0,20m de cada lado del hilo eje. La demarcación de esa
línea se ejecuta con cal como se observa en la Fig. 2.21
 UBICACIÓN Y
ORIENTACIÓN DE
LA CASA
 Ubicación y orientación
Pág. 25

de la casa
Para que una vivienda sea cómoda, agradable y saludable
es necesario que esta se encuentre tomando ventaja de las
condiciones ambientales que ofrece la naturaleza. Pues una casa
oscura con poca iluminación natural, calurosa y que encierre
malos olores por no contar con la ventilación adecuada tiende a
afectar la salud física y emocional de sus habitantes.

Fig. 3.1

Fig. 3.2

INTRODUCCIÓN
En muchas ocasiones el terreno y su entorno no permiten
. orientar la casa de la forma más conveniente, pero si las condicio-
nes del terreno y el entorno son favorables hay que sacarle prove-
cho. Además como se menciono anteriormente es necesario consi-
Cuando se planifica la orientación de una vivienda, dos derar la ubicación y orientación de la vivienda de acuerdo con los
cosa principales a considerar el la ventilación y su iluminación de servicios básicos ya existentes
manera tal que se haga un uso racional de la energía que aporta el
sol, buscando que entre la mayor cantidad de luz natural pero
tratando de que la casa presente un ambiente interno óptimo, ni
muy caluroso ni muy frio
 orientación de
Pág. 26

la casa
 Oeste: Recomendada para persona que sólo habitan la vivienda
ORIENTACIÓN SUGERIDA:
en horas de la tarde/noche. Esta orientación hace que los
Aunque la orientación de la casa dependerá enormemente del
últimos rayos de sol iluminen las piezas de la casa y caldeen un
clima del lugar donde vivas, por lo que te presentamos las siguientes
poco el ambiente. Es una orientación ideal para familias sin
sugerencias:
pequeños o para residencias de personas que estudien o trabajen
 Este: es ideal por qué se puede observar el amanecer, por lo que durante todo el día y solo lleguen a descansar.
reciben la luz del sol a primeras horas de la mañana, generando
mayor calidez en la casa. Además, conforme avanza el día el sol
va dejando de dar, por lo que a últimas horas del día la casa está
más fresca.

 Norte: Recomendada para quienes viven en zonas calurosas

durante todo el año, pues de esta manera recibirá más calor en .
invierno mientras que en verano hará que la temperatura de la
vivienda sea un poco más fresca. La desventaja de la orientación
al norte es una menor luminosidad.

 Sur: recomendada para zonas de frio, pues esta orientación

permite recibir muchas horas de sol, generando que la
temperatura de la casa aumente y a la vez tendrá mayor
Fig. 3.3
iluminación natural. Evidentemente, en zonas calurosas es una
orientación que es necesario evitar, pues la casa será demasiado
calurosa.
 orientación de
Pág. 27

Las ventanas
ORIENTACIÓN SUGERIDA PARA LAS VENTANAS:

 Norte: Para habitaciones que se desean mantener frescas sus

Fig. 3.4
ventanas deben estar orientadas al norte pues así no reciben luz
directa del sol.
 Sur: Ideales para habitaciones que se utilizan en invierno, pues
reciben la luz directa y vigorosa hacia el mediodía,
especialmente durante el verano.
 Este: Se recomienda como buena orientación para los
EFECTO COVECTIVO DE LAS CASAS.
dormitorios, pues proporciona una iluminación natural suave
consiste en que el aire caliente tiende a situarse en
durante las primeras horas del día. Pero para quienes prefieren
las partes altas de la casa, mientras que los aires fríos se
oscuridad durante el transcurso de la mañana para lo ideal es
mantienen en las zonas bajas. Esto lo debemos manejar a
orientar la habitación hacia el oeste.
nuestra conveniencia de acuerdo al clima:
 Oeste: Es la orientación aconsejada para salas o habitaciones
 si es muy caluroso la recomendación sería colocar
que se utilicen por la tarde. Los rayos inciden de una manera
pequeños ventanales en las partes altas de la casa, es
más directa en las últimas horas de la tarde por lo que mantendrá
decir cerca del techo.
la habitación con mayor iluminación natural.
 mientras que en climas fríos sería conveniente hacer

Las ventanas deberían colocarse en fachadas opuestas y sin pequeños ventanales en las partes bajas de las paredes

obstáculos entre ellas, para que la ventilación sea lo buscando que salga por allí.

más eficaz posible.

 Ubicación de loS
Pág. 28

SERVICIOS BÁSICOS
UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos de los que debe disponer una vivienda

son: aguas blancas, aguas negras o servidas y electricidad. En general
estos servicios llegan o salen de la vivienda por tuberías. En la
construcción se usan los nombres de acometida eléctrica para
electricidad, aducción para aguas blancas y tubería de descarga para
aguas negras.

Generalmente parte de estas tuberías de servicio quedan debajo

o embutidas en la losa de piso, por lo que es necesario ubicarlas y
colocarlas antes de vaciar la losa.
Fig. 3.6

En general para la orientación y ubicación de la

Fig. 3.5
. 
La ubicación y orientación de la vivienda entre otras cosas
depende enormemente de la zona donde será construida y si allí existe
los principales servicios básicos, de forma que la casa quede ubicada
cerca de los mismos y orientada de forma tal que favorezca su uso e
instalación.
casa se recomienda:
 Se debe buscar es que el sol de la mañana lo reciba la
fachada principal de la vivienda.
 Que todos los lugares de la casa reciban la luz del sol.
Evitar que el sol de la tarde pegue hacia los dormitorios
pues mantendrá un ambiente caluroso en esas áreas hasta
altas horas de la noche.
 Las áreas de la sala y el comedor es bueno que reciba el
sol por las tardes, pero hay que considerar cuales son las
áreas que más se mantiene habitadas para procurar que se
mantengan frescas.
 Se debe manejar las corrientes de aire con las ventanas.
 Importantísimo ubicar la vivienda cerca de los servicios
públicos.
CONCRETO
Y
MORTERO
 concreto y
mortero
El concreto es el resultado de unir piedra, arena, agua y
cemento, por lo tanto se puede definir como una mezcla que se
caracteriza por ser pastosa y moldeable cuando esta recién
preparada y que con el transcurso de las horas comienza a
mostrar un endurecimiento progresivo, este proceso se conoce
como fraguado del concreto. Una vez que el concreto ha
fraguado completamente se tiene una masa resistente
homogénea y bien compacta, es decir, se obtiene una roca
artificial de alta resistencia.
Una característica interesante del concreto es que puede
adquirir casi cualquier forma, pues al colocarse en obra este se
adapta a la forma del encofrado que lo sostiene.
Fig. 4.1
Fig. 4.2
Pág. 30
En cuanto a sus características estructurales se tiene que el
concreto es excelente para soportar esfuerzos a compresión, pero
su resistencia a la tracción y a la flexión son muy bajas, lo que
genera la necesidad de combinarlo con otro elemento estructural
como el acero que le permita mejorar esta condición y así es
como se obtiene el concreto armado.
El resultado final después de la preparación del concreto y su
debida colocación, según sea su finalidad debe ser un elemento:
 Resistente
 Sin grietas
 Impermeable
Fig. 4.3
INTRODUCCIÓN
Tenerife Concert Hall (Santa Cruz de Tenerife,
Canary Islands, Spain)
El mortero es una mezcla de arena fina, agua, cemento,
cuya finalidad es la de servir como pega o adhesivo de unidades
de albañilería, o para frisar paredes y dar un acabado más estéti-
co. Al igual que el concreto se caracteriza por endurecerse con el
paso de las horas.
 Componentes
Pág. 31

del concreto
MATERIALES CARACTERÍSTICAS
 Si es posible que sea potable.
Agua  Libre de Impurezas o materia orgánica. Para garantizar
 Jamás se deberá colocar mayor cantidad de agua que la de cemento.
una buena
 Debe de mantenerse en su empaque original.
 Debe ser un polvo fino y suave (sin grumos) al tacto. resistencia de
 Se debe almacenar en un lugar techado, alejado del agua y del frio,
 Sin contacto con el suelo, paredes o muros que puedan concreto es
humedecerlos.
Cemento  Es necesario colocarlo sobre maderas o bolsas para evitar el contacto necesario que los
con el suelo.
 Las pilas de cemento deben ser de máximo 12 sacos uno sobre otro. Materiales a utilizar
 No deben comprarse con mas de do semanas de anticipación..
 En Venezuela se utiliza principalmente el cemento “portland” sean de buena
tipo 1 que viene en sacos de 42,5kg
 La arena debe ser lavada, puede ser de río o de cantera. calidad.
 No debe ser salada (Jamás utilizar arena de playa).
Arena
 No debe brillar, ni ensuciar las manos. No bebe tener tierra.
 Debe evitarse que se moje antes de utilizarla.

 No deben contener sucios o materias orgánicas ( tierra, arcilla, barro,

excremento de animales, basura ni similares.)
 Las piedras no debieran de estar fracturadas ni con diámetros
mayores a los 7cm.
Grava  La piedra de río o picada debe lavarse si contiene tierra o alguna
otra materia orgánica.
 Debe ser dura y fuerte, que no se rompa con facilidad.
 La venden por metro cubico.
Fig. 4.4

 Si contiene arena o materiales finos, debe lavarse con agua antes de usarla.
 Importante
Pág. 32

saber
RESISTENCIAS PARA EL CONCRETO:

EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS Concreto de primera tiene una resistencia mayor o igual de
250 Kg/cm2

Concreto de segunda tiene una resistencia de 180 Kg/cm2

Concreto pobre tiene una resistencia de 100 Kg/cm2
Fig. 4.5
1 Palada Fig. 4.3

Piedra 4,25 Lts.

Arena 5,5 Lts. DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO:
La dosificación consiste en establecer cuáles serán las
1 Carretilla proporciones de materiales a utilizar para hacer una mezcla de
54 Lts. concreto. La forma más común de expresar en qué proporción
Fig. 4.6 se van a añadir los materiales es la siguiente:

1:3:4 Significa 1 parte de cemento, 3 de arena y 4 de piedra

1 Cuñete picada
19 Lts.
Fig. 4.7

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO:

Fig. 4.8
1 Saco de Cemento La forma más común de expresar la proporción de los
28,3 Lts. materiales que conforman el mortero es la siguiente:
42,5Kg.
4:1 que significa 4 partes de arena, 1 parte de cemento.
 Importante
saber
CONSISTENCIA DEL CONCRETO:
Nos referimos a la condición de fluidez de la mezcla de concre-
to. Esta no debe ser demasiado liquida pues nunca llegaría a lograr
una resistencia final aceptable, pero tampoco puede ser muy espesa
que no permita que las partículas de agregado atraviesen las arma-
duras de acero permitiendo la formación de huecos o vacíos no de-
seados
Una forma interesante y practica de cómo chequear si la mezcla
de concreto logra una consistencia aceptable es la prueba de la bola,
que se basa en formar una bola de concreto con las manos, si no
puede formar la bola es indicativo de que falta agua o arena, si la
mezcla le escurre de las manos es muy probable que se paso de
agua, pero si logra hacer la bola sin inconvenientes se puede decir
que la mezcla es apta.
Fig. 4.9
Pág. 33
RECOMENDACIONES PARA VACIAR CONCRETO:
1. Todos los equipos de mezclado y transporte de concreto deben
estar limpios
2. Los encofrados deben estar bien colocados y asegurados.
3. Los encofrados debe estar limpios y adecuadamente tratados, en el
lugar exacto y humedecido o impermeabilizado en el caso de la
madera, para evitar que la madera absorba agua de la mezcla.
4. El acero de refuerzo debe estar limpio, libre de grasa, pinturas o
chispas de concreto seco, que no permita la correcta adherencia
del concreto a vaciar con el acero de refuerzo.
5. El encofrado no debe contener agua en su interior ni en sus
alrededores una vez preparado. Debe estar libre de escombros y
residuos en su interior.
6. El concreto se debe preparar cerca de donde se va a colocar el
concreto, de forma tal que se evite la segregación del mismo.
7. El vaciado debe ser continuo a una velocidad adecuada, ni muy
rápido ni muy lento.
8. Durante el vaciado se vibrará el concreto para evitar dejar
cangrejeras (huecos vacios dentro del concreto).
9. Una vez comenzado el vaciado, el procedimiento de llenado del
encofrado debe ser continuo hasta que se complete totalmente, de
forma tal que se eviten las juntas de construcción.
10. En el caso donde se vaya a continuar un vaciado a partir de un
concreto ya existente, será necesario preparar la superficie que
servirá de junta de construcción, limpiándola y rallando la
superficie ya endurecida produciendo una serie de estrías que
permitan una mayor adherencia entre el viejo y el nuevo concreto
 Mezclado manual
Pág. 34

del concreto
La forma más común de preparar una mezcla de concreto es el
que se hace en obra manualmente, pues es el más económico y de
fácil preparación, pero no es la más recomendable debido a que el Fig. 4.12

resultado tiende a ser una mezcla no uniforme poco homogénea y se 3 4

obtienen resistencias hasta un 50% por debajo de las que se alcanzan
por mezclados mecánicos.

Sólo es aceptable cuando se desean preparar pequeñas

cantidades de concreto o cuando no se tenga otra alternativa, pero se
le debe aumentar un poco la porción de cemento de forma tal que se
pueda alcanzar la resistencia esperada. Para realizar un buen mezclado
es importante seguir una secuencia adecuada de pasos que permita
Fig. 4.13
lograr concretos de calidad sin inconvenientes:
El piso debe estar limpio, seco y Se abre un cráter y en el centro se
liso. agrega el agua.

Fig. 4.10
1 2 Fig. 4.15
Fig. 4.14
5 6

Fig. 4.11

Se minen los materiales: Mezcle los agregados hasta

agua, piedra y cemento. obtener un color uniforme. Se vuelve a mezclar hasta lograr Se chequea la consistencia.
una pasta homogénea y bien
uniforme
 Mezclado mecánico
Pág. 35

(con mezcladora)
PREPARACIÓN CON MEZCLADORA: DOSIFICACIONES SUGERIDAS:

El orden de introducción de los materiales el la mezcladora será: CONCRETO DE PRIMERA

(RELACIÓN 1:2:4)
1. El agua
Cemento 1/2 Saco
2. El cemento
Arena 1/2 Carretilla
3. Los agregados. Piedra 1 Carretilla
El tiempo de mezclado será de un minuto y medio, a menos que la Agua 3/4 de Cuñete
experiencia demuestre que un menor tiempo es suficiente, esto lo
decide el maestro de obra y lo debe justificar.
Fig. 4.18

CONCRETO DE PRIMERA
(RELACIÓN 1:3:6)

Fig. 4.16
Cemento 1/2 Saco
Arena 3/4 Carretilla

Fig. 4.17
Piedra 1 1/2 Carretilla
Agua 3/4 de Cuñete
Fig. 4.19
 Curado y vibrado
Pág. 36

Del concreto
VIBRADO DEL CONCRETO:
Es un mecanismo que permite el mejor acomodo del concreto
colocado en obra, Es una forma de compactar el concreto buscando
eliminar la presencia de vacios en el interior de las mezclas que
puedan reducir su resistencia y durabilidad.
Para nuestro caso que es para una vivienda sin grandes
requerimientos recomendaremos el vibrado con una barra lisa de
5/8” en el caso de contar con un vibrador mecánico. Se deberá vibrar
por capas cada 20 ó 40cm como máximo en sentido vertical, durante
20 a 30 segundos, sin exagerar pues el exceso de vibrado produce
segregación de los materiales. El vibrado se suspende cuando
superficialmente comience a verse una película de agua .
No se deben tocar las armaduras, ni el encofrado, ni insistir
con un vibrado exagerado en busca de remover la totalidad del aire
incluido en la mezcla, pues puede causar efectos contraproducentes
como la separación de los elementos de la mezcla. Pero es bueno
tener claro que es menos perjudicial el exceso de vibrado que la falta
de él.
CURADO DEL CONCRETO:
El curado es el ultimo tratamiento que se le debe dar al
concreto para que pueda alcanzar la resistencia final deseada.
Se hace para evitar que se presenten grietas en el concreto, que
poco a poco con el paso del tiempo pueden seguir creciendo
hasta lograr que el elemento construido se deteriore tanto que
sea necesario derrumbarlo.
En la práctica es muy importante realizar el curado de
forma correcta y como mínimo por una semana, Un concreto
mal curado o no curado, será un concreto que inicie su vida útil
con problemas de agrietamiento.
Existen varios métodos para realizar un curado, pero el
más práctico y común consiste en regar agua con una manguera
sobre toda la superficie del concreto expuesta a la intemperie y
dejarlas saturadas de agua.

Fig. 4.21

Fig. 4.20
 Pág. 37

MORTERO

El mortero es una mezcla de arena fina, agua, cemento,

cuya finalidad es la de servir como pega o adhesivo de
unidades de albañilería, o para frisar paredes y dar un
acabado más estético. Al igual que el concreto se
caracteriza por endurecerse con el paso de las horas.

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO:

La forma más común de expresar la proporción de los

materiales que conforman el mortero es la siguiente:

4:1 Significa 4 partes de arena, 1 parte de cemento.

Las mezclas para morteros son aquellas

que se preparan para pegar bloques o para
frisos. No llevan piedra picada y la arena
lavada se sustituye por arena para frisos. A
continuación se muestran ejemplos de tipos
de mezclas utilizando latas y carretillas
como elementos de medida:

Fig. 4.22
 ACABADOS
Pág. 38

con mortero
Los acabados de paredes pueden ser con frisos y pinturas o con
Fig. 4.25 3 4
cerámica, dependiendo del uso del ambiente. Un albañil no debe Fig. 4.26

olvidar que en las paredes, siempre se coloca un primer friso llamado

“friso base”, sea para luego pintar o para colocar cerámica. Utiliza en
.
sus trabajos el nivel de manguera, el de gota, la plomada y los
números 3, 4 y 5 para replantear.

Presentamos las orientaciones necesarias para frisar una pared:

Chequear que estén a
Aplicar la mezcla entre
1 Fig. 4.23 plomo
las Franjas Verticales .

Fig. 4.27
5
Humedecer y Salpicar la Pared con Entre los trozos de madera construir franjas
una mezcla de 1 parte de cemento y 6 verticales y emparejarlas con una regla. Este
partes de arena cernida. Dejar secar paso se repite tantas veces como sea
por un día. necesario, hasta cubrir toda la pared

2 Fig. 4.24

6
Cuando la mezcla esté seca, se le aplica
una mezclilla preparada con dos partes de cal
Al siguiente día colocar, a una
en pasta, una de cemento y ocho de arena
distancia no mayor de 2 m, unos tro-
muy fina para frisos.
zos de madera de 1cm de espesor.
Fig. 4.28
MAMPOSTERÍA
 Pág. 40

mampostería
En una vivienda son indispensables las paredes, pues son
las que ofrecen un resguardo a sus habitantes de todos los agentes
externos de la casa, y las divisiones de pared internas aportan
mayor comodidad e intimidad.

Las paredes se suelen levantar con un sistema tradicional de

construcción que consiste en la colocación manual de piezas de Pared externa
bloques, ladrillos, piedras o similares superpuestos una sobre
otros y unidos con morteros. Para el caso de la vivienda que se
propone el tipo de mampostería que se trata aquí no es estructural
por lo que lo único que soportan es su propio peso y solo sirven
para separar espacios.

Tipos de paredes

Las paredes pueden ser externas e internas: r na

nte

INTRODUCCIÓN
di
re
 Paredes externas: Son las que protegen el ambiente interno Fig. 5.1 Pa
de la vivienda, evitando que la misma quede expuesta a la
brisa, lluvia, sol e inseguridad.

 Paredes internas: Separan ambientes, dan privacidad y

mayor sensación de comodidad.
 Pág. 41

bloques
Son piezas muy versátiles que en cantidades son utilizadas para
levantar paredes desde muy sencillas hasta aquellas con formas # Celdas Dimensiones (cm) Peso (Kg)
circulares e inclusive un poco complejas. En Venezuela se consiguen 10x20x40
de diversas dimensiones y de dos tipos : 2y3 15x20x40 10
20x20x40
 Bloques de Arcilla:

Tienen la ventaja de ser livianos, son buenos aislantes del calor RECOMENDACIONES
pero son menos resistentes que los de concreto.
 Los bloques no deben presentar grietas o defectos, pues esto
Fig. 5.2
pone en duda su buena resistencia.

 Los bloques deben tener un color y textura uniforme.

 Las piezas de bloques que a simple vista se les observe rastros

de materiales orgánicos como paja o excrementos, no son aptos
# Celdas Dimensiones (cm) Peso (Kg) unidades/m2 para utilizar.
15 15x25x30 6 14
 Cuando en una pila de bloques se observa gran cantidad de los
12 15x20x30 5 18 mismos rotos o agrietados se puede decir que son bloques de
10 12x25x30 5 14 baja resistencia y por lo tanto el resultado de construir con
estos será una pared poco resistente.
10 10x25x30 4 14
 Se debe construir con piezas de bloques del mismo tipo,
Fig. 5.3
dimensiones y calidad,. Evite las combinaciones de bloque de
concreto con bloques de arcilla, o bloques de dimensiones
 Bloques de Concreto
diferentes pues esto le resta resistencia y estabilidad a la pared.
Se caracterizan por ser de muy buena resistencia, pero son mucho
más pesados que los bloques de arcilla.  Evite comprar bloques artesanales, por lo general son de baja
resistencia.
 ARTIFICIOS de
Pág. 42

MAMPOSTERÍA
Las siguientes figuras muestran artificios muy prácticos para picar los bloques.

1 2 7 8

Fig. 5.10 Fig. 5.11

Fig. 5.4 Fig. 5.5

3 4 9 10

Fig. 5.6 Fig. 5.7

Fig. 5.12 Fig. 5.13

5 6 11 12

Fig. 5.8 Fig. 5.9

Fig. 5.14 Fig. 5.15
 Pág. 43

PAREDES
El procedimiento de levantar las paredes es una actividad que
Fig. 5.18
debe ser ejecutada por el albañil y sus ayudantes, es la que empieza a
darle forma a la casa. Para levantar las paredes es necesario usar ni-
veles. Por lo general son las columnas las que indican de dónde a
dónde va una pared. Revisar el Replanteo:
Colocamos los hilos de re-
Preparar el Cimiento: planteo de las paredes, y verifica-
Primero debemos barrer el cimiento y corregirlo si está desni- mos las medidas y las escuadras.
velado, verificando con el nivel de manguera.
Fig. 5.16 Fig. 5.19
Colocar Hilo Guía:
Para mantener la línea y el
nivel de la pared, al hacer cada hila-
da nos guiamos con un hilo bien
tirante que colocamos coincidiendo
con la cara de la pared que quere-
mos más pareja. Hay dos formas
Fig. 5.17 de sostener el hilo en los extremos
de la pared. Lo atamos a una regla fijada y aplomada en la que se
puede marcar con el metro las alturas de las hiladas en el punto (1).
Fig. 5.20
Colocar el Hilo (2)
Colocamos el primer ladrillo midiendo
con el metro la altura de la hilada. Sobre él apo-
yamos otro ladrillo al que atamos el hilo (2).Para
hacer cada hilada se va levantando el hilo, de
modo que fije la línea de borde de la cara superior
de los ladrillos a colocar. Los ladrillos se colocan
mojados (sin que escurra agua), sobre una super-
Bajar el Replanteo: ficie limpia y también mojada. Al levantar la
Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los pared, debe controlarse el plomo y el nivel. Los
encuentros de las paredes y la posición de las puertas, bajando los errores se agravan con la altura. Usemos cada 2 ó
puntos con plomadas. 3 hiladas, la plomada y el nivel de burbuja
 Pág. 44

PAREDES
Fig. 5.21 Fig. 5.24

Colocar la Mezcla:
Para cada ladrillo ponemos
una cucharada de mezcla Presionar El Ladrillo:
extendiéndola con la misma cuchara. Se termina de asentar
golpeándolo suavemente con la
cuchara.
Fig. 5.22

Fig. 5.25

Llenar la junta Vertical:

Al colocar un ladrillo le ponemos
mezcla en un canto, para que la junta
vertical quede bien llena. Si usamos Recuperar la Mezcla Sobrante:
ladrillo común de plano, la junta vertical La recogemos con la cuchara
podemos llenarla al colocar el ladrillo. y la echamos en el balde.

Fig. 5.23

Colocar El Ladrillo:
Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y
un poco separado del ladrillo anterior. Se lo
presiona y, con movimientos de vaivén, se
lo acerca al otro hasta su posición. Si es
necesario arrastramos mezcla para que la
junta vertical se llene.
Cuando se usan ladrillos de arcilla, requieren
que estos sean sumergidos en agua para que al
ponerlos no absorba el agua de la mezcla.
Para bloques de arcilla y de concreto es
exactamente el mismo procedimiento.
 Recomendaciones
Pág. 45

importantes
1. Evitar que las juntas de mortero tengan más de 1.5 cm de espesor, debido a que las juntas demasiadas gruesas debilitan la
pared.
2. Se debe chequear constantemente en cada hilada de bloque su verticalidad con la ayuda de una plomada.
3. Cuando se almacenen bloques, evite hacer pilas muy altas evitando que en caso de sismos o cualquier otro factor los
derrumbes dañándolos o colocando en peligro a alguien.
4. No levantar más de 1.5 m de altura de pared por día, pues el concreto está fresco y se puede derrumbar.
5. Durante la construcción de las paredes será necesario tener los planos de las instalaciones sanitarias y eléctricas a la mano,
tal que sea posible ubicar y dejar los espacios por donde quedaran empotradas las tuberías de dichas instalaciones. Estas
tuberías se colocarán verticales nunca inclinadas.
6. Para garantizar la estabilidad de las paredes las mismas deberán reforzarse con machones de concreto armado, al menos de
15x15cm o el espesor de la pared, colocados en todos los cruces y esquinas y en paños de pared muy largos a no más de 3m
de distancias y el remate superior de la pared lo aportará una viga corona de 15cm como mínimo de espesor.

Menor de 1,5 cm
Fig. 5.26
ACERO DE
REFUERZO
 Acero de
Pág. 47

refuerzo
Además de estas características que se especifican en
El acero de refuerzo esta conformado por las barras, las la tabla, las cabillas se pueden fabricar en otras
designaciones y longitudes, pero se deben solicitar por pedi-
mallas y alambres que van dentro del concreto, con la finalidad dos a algunas de las fábricas de acero. Fig. 6.2

de darle mayor resistencia. Como su nombre lo indica acero de La malla electrosoldada es un producto constituido por
refuerzo, refuerza el concreto. una serie de alambres de acero de alta resistencia, trefilados,
En Venezuela las barras de acero de refuerzo se conocen lisos o con resaltes longitudinales y transversales, dispuestos
coloquialmente como cabillas, son de sección transversal perpendicularmente uno del otro formando una especie de
circular y con superficie estriada para lograr una mejor retícula. Se encuentra comercialmente en rollos estándar y en
adherencia con el concreto. Comercialmente vienen en forma plana.
longitudes de 12m, pero en las ferreterías se pueden encontrar de En la construcción se utiliza a menudo como refuerzos de
6m. concreto para; pavimentos, losas, aceras, canalizaciones, túneles,
Las cabillas de refuerzo que se consiguen en general etc... Para una gran variedad de elementos, pero en nuestro caso
presentan las siguientes características: que es una vivienda se utilizara para el piso.

INTRODUCCIÓN
Designación Φ (mm) Φ (pulg.) Long. (m) Peso (kg)
El alambre es un hilo delgado de metal, se utiliza para
alambron 5 1.97 6 Fig. 6.1 0.925
unir y ajustar los refuerzos de acero embebidos en el concreto,
3 9.52 3/8 12 0.559
de forma tal que no se desplacen ni pierdan su forma o posi-
4 12.7 1/2 12 0.994
5 15.8 5/8 12 1.554 ción. Para la construcción se recomienda utilizar el alambre
6 19.05 3/4 12 2.237 galvanizado n° 18 y durante su almacenaje se debe proteger del
7 22.23 7/8 12 3.044
agua y la humedad para evitar la corrosión.
8 25.40 1 12 3.977
11 44.45 1 3/4 12 7.906
Fig. 6.3
 colocación del acero
Pág. 48

DE REFUERZO
Las cabillas se deberán colocar en el sitio, con las formas y dimensiones exactas que establezcan los planos.
Se colocan en dos sentidos:

ACERO TRANSVERSAL:
ACERO LONGITUDINAL:
Conocido como el acero longitudinal, es el que se coloca en el sentido
o dirección más larga del elemento a reforzar.
 Para columnas, machones y vigas, el acero longitudinal se coloca
en la dirección más larga del elemento. En columnas y machones
será colocada verticalmente, mientras que para las vigas serán
horizontales en la dirección del elemento estructural.
 Para losas macizas, el acero se reparte en el plano horizontal según
sus dos direcciones en planta.
Acero longitudinal
Fig. 6.4
mna
Este es el acero que se coloca en el sentido perpendicular al acero
longitudinal, en la dirección más corta del elemento, su función
principal función es la mantener en su sitio al acero longitudinal,
además de brindar confinamiento en las zonas de mucha
compresión del elemento de concreto, evitan su pandeo, absorben
las fuerzas cortantes que los afectan.
Este acero se conoce como estribos o sunchos de acuerdo a su
forma, que en general son barras de acero de diámetros pequeños
que se doblan para darles las formas que establezcan los planos,
son rectangulares, cuadradas o circulares pero pueden ser de
diferentes formas, y para una vivienda como la que se desea
proponer con cabillas de 3/8” es suficiente, con ganchos doblados
a 135° . Generalmente los zunchos o estribos circulares se utilizan
en columnas.
Acero longitudinal

Fig. 6.6
colu

na
colum

Fig. 6.5

Fig. 6.7
Acero transversal
Acero transversal
 Recomendaciones
Pág. 49

importantes
1. Los estribos se deben colocar con los ganchos doblados a 135° En la siguiente tabla te presentamos el diámetro del mandril con el
eso lo establece la norma, y se debe cumplir siempre pues de ello que se debe doblar la cabilla de acuerdo a su diámetro.
dependerá que el elemento de concreto armado no falle en caso
ϕ (pulg.) D (cm) L (cm)
de sismo o cargas muy grandes.

do de
bla tro
.
do me
Diá
3/8 3.81 7.5
Fig. 6.8
1/2 5.08 7.62
5/8 6.35 9.53

Diámetro de la
cabilla
3/4 11.43 11.43 Tubo
o
mandril

7/8 13.33 13.34

1 15.24 15.24
Fig. 6.10
1 1/2 no aplica

2. Los estribos deben colocarse con los ganchos alternados, evitar 4. Cuando sea necesario unir cabillas para alcanzar la longitud
colocarlos todos en una misma sección. deseada, se hace necesario cumplir con unas distancias que
garanticen que los esfuerzos se transfieran adecuadamente.
En la siguiente tabla te presentamos las longitudes de solape
o empalme de acuerdo con el diámetro de la cabilla.
Si NO Longitud de solape (cm)
Fig. 6.11

ϕ (pulg) tracción Diámetro de

Fig. 6.9 tracción armadura compresión

superior
3/8 69 90 29

Longitud de empalme
1/2 92 120 38
3. Las barras de acero se deben doblar en frio, nunca se deben
5/8 116 150 48
calentar pues esto altera su composición química alterando su
3/4 139 180 57
resistencia. De acuerdo con el diámetro de la cabilla, se tendrá
un diámetro D de doblado. 7/8 162 210 67
1 185 240 76
ELEMENTOS DE
CONCRETO
ARMADO
 ELEMENTOS DE
CONCRETO ARMADO
El concreto armado es la combinación de concreto con acero
que actuando unidos como uno solo, presentan un excelente
comportamiento ante diferentes tipos de fuerzas o cargas.
 Columnas: Es ampliamente utilizado en arquitectura por la
gran libertad que ofrece para distribuir espacios al tiempo que
soporta el peso de la construcción. Las distancias entre
columna y columna suele ser variable, para nuestro caso una
vivienda de un solo piso la distancias deben oscilar entre los
2,50m y los 4,50m dependiendo de la distribución
arquitectónica. Las columnas de concreto armado pueden
variar de acuerdo con el tipo de refuerzo que tenga:
1. Columnas reforzadas con cabillas longitudinales y zunchos
2. Columnas reforzadas con cabillas longitudinales y estribos
Zunchos
Estribos
Fig. 7.1
Pág. 51
 Machones: Son elementos verticales de concreto armado que
se utilizan para sustituir las columnas en construcciones muy
sencillas, van incrustadas en las paredes ya construidas con la
finalidad de reforzarla y a su vez poder apoyar sobre estos la
viga corona. Se construyen machones en las esquinas y entre
paredes cada 3m, como máximo y su espesor debe ser igual
al de la pared, nunca inferior a los 15cm
Fig. 7.2
 Vigas: Son elementos que van sobre las paredes y entre
columnas o machones, su función es la de recibir las cargas
que aportan los techos y transmitirlas a las columnas, y que
en conjunto con estas últimas aportan mayor rigidez a la
vivienda, confinando y amarrando las paredes.
Fig. 7.3
 Dintel: Es una pequeña viga que se deben colocar sobre las
aberturas de las puertas y ventanas, para evitar que la pared
construida sobre estos vacios se caiga. Se debe apoyar sobre
pared al menos 20cm de cada lado y su ancho mínimo debe
INTRODUCCIÓN
ser el mismo de la pared Fig. 7.4
 Fundación es la parte de la estructura que recibe y trasmite
el peso de la vivienda al terreno comprimiéndolo la
estabilidad de la vivienda depende principalmente de la
fundación. Fig. 7.5
 Vigas de riostra son unas vigas muy parecidas a las que van
sobre las paredes, pero estas van a nivel del suelo enlazando
los pedestales de las fundaciones y según la Norma Venezo-
lana 1753-2006 estas actúan como vinculo horizontal entre
fundaciones.
 Pág. 52

COLUMNAS
COLUMNAS
Las columnas son los elementos estructurales verticales que
reciben el peso del techo y lo transmiten a las fundaciones, que a
su vez las transmiten al suelo. Cuando las columnas son de
concreto es necesario:
1. Seleccionar las cabillas, medirlas, cortarlas, y darle la forma que
establezcan los planos ,luego con el alambre se arma el esqueleto
de acero de la columna. La columna continua del acero que viene
de la fundación.
2. Se debe preparar y colocar el encofrado, esto se coloca alrededor
de la armadura de acero, utilizando 4 tablas largas de madera
impermeabilizadas que se disponen en forma de caja y se unen
bien tratando que quede lo más hermético posible tal que no se
produzcan filtraciones de concreto al momento del vaciado.
Además de refuerza con puntales de madera para garantizar su
estabilidad.
3. Se debe verificar que el encofrado se encuentre aplomado, es
decir correctamente vertical. Además se debe garantizar los 2.5cm
de recubrimiento desde la superficie externa del estribo hasta la
cara interna del encofrado.
4. Vaciar y vibrar el concreto chuceandolo con una cabilla lisa de
ϕ 5/8”, esto para evitar cangrejeras en el interior de la columna.
5. Desencofrar, que consiste en quitar todas las tablas y dejar visible
la columna luego de cumplidas las 24 horas, si se observa que la
columna ha alcanzado suficiente resistencia como para soportar su
propio peso y el de las cargas a las que se encuentren sometida.
6. Se debe curar el concreto de la columna al menos 3 veces al día
Fig. 7.6
durante 7 días.
 Pág. 53

MACHONES
MACHONES
Son elementos verticales de concreto armado que se utilizan
para sustituir las columnas en construcciones muy sencillas, van
incrustadas en las paredes ya construidas con la finalidad de
reforzarla y a su vez poder apoyar sobre estos la viga corona.

Se colocan machones en las esquinas y entre paredes a cada

3m como máximo, como máximo y su espesor debe ser igual al Fig. 7.10
de la pared y nunca inferior a los 15cm. Se construyen una vez
que las paredes estén levantadas.

EL REFUERZO PUEDE SER DE LA SIGUIENTE FORMA:

Altura máx.15 veces el

ancho del machón
2 ϕ 1/2” 3 ϕ 3/8”

Fig. 7.7 Fig. 7.8

cad Di
a 3 stan
m c cia
4ϕ 3/8” om S S
om
áxi
mo

Fig. 7.9
 Pág. 54

vigas
VIGAS:
Son elementos de concreto armado que van sobre las paredes y
su función es la de recibir las cargas que aportan los techos y
transmitirlas a las columnas, y que en conjunto con estas últimas
aportan mayor rigidez a la vivienda, confinando y amarrando las
paredes. Las dimensiones mínimas en todo caso por normativa son
15x20cm
REFUERZO MÍNIMO DE UNA VIGA
Toda viga debe tener como mínimo:
acero se debe calcular debido a que este elemento está siendo
sometido a cargas mucho mayores que las que se plantean para
una vivienda de un solo nivel. La viga como tal también
aumenta sus dimensiones así como la cantidad de acero
requerido aumenta.
 Cuando se requiera solapar las cabillas en las vigas, el acero
superior se deberá solapar en el tercio central de la longitud del
tramo, mientras que el acero inferior se debería solapar sobre la
unión columna-viga.
 Nunca dobles los aceros de la armadura metálica de la viga
para introducir tuberías de instalaciones sanitarias o eléctricas.

 04 cabillas de φ ½” en todo su longitud. Fig. 7.11

 Estribos a lo largo de la viga de 3/8” @ 20cm.excepto los

que están en la zona de confinamiento que deberán estar 6

separadas a H/4, donde H es la altura de la viga.

 Si estamos trabajando con la dimensión mínima que son

vigas de 15x20cm los estribos será de 10x15cm, con longi-
tud de 70 cm.

RECOMENDACIONES

 Es importante aclarar que cuando la viga sirve de apoyo de un

piso, para el caso de vivienda de dos plantas o edificios, su
 Pág. 55

DINTEl
DINTELES:
Vista frontal de cómo sería un dintel de una ventana.
Es una pequeña viga de concreto y armadura de acero
que se debe colocar sobre las aberturas de las puertas y
ventanas, para evitar que la pared construida sobre estos 2ϕ 1/2” 20cm
vacios se caiga. Su dimensión mínima será del ancho de la
pared por 5 cm de alto. Se debe apoyar sobre pared al Fig. 7.13

menos 20 cm de cada lado y su ancho mínimo debe ser el

mismo de la pared.

REFUERZO :

 2ϕ 1/2” A toda su longitud.

5cm 5cm 5cm

5cm
Fig. 7.12

15cm
Sección transversal de un dintel
 Pág. 56

fundaciones
VOLUMEN DEL CONCRETO
FUNDACIONES:
El albañil debe saber cómo se calcula el volumen de concreto
Existen diferentes tipos de fundación y tamaños, estas
dependen del tipo de construcción, la estabilidad del terreno, el que debe colocarse, y también cómo se coloca y qué precauciones
número de pisos de la estructura a construir, entre otros. En debe tomar. Para el cálculo del volumen de concreto presentamos los
nuestro caso para una vivienda unifamiliar de un nivel utilizaremos siguientes ejemplos:
zapatas aisladas. La fundación está formada por la zapata y el pedestal por lo
tanto el volumen de concreto total de una fundación es la suma del
ZAPATAS AISLADAS volumen que necesita el pedestal más el que necesita la zapata.
Se sugiere este tipo de fundación para una vivienda debido a  Volumen del pedestal ( Vp)
que es una de las más confiables y una de las pocas que se tienden Vp= Altura*Ancho*Largo ( m3)
a construir bien. Las zapatas tienen tres propósitos principales:  Volumen de la zapata ( Vz)
1. Proporcionar una base solida a la casa. Vz= Altura*Ancho*Largo ( m3)
2. Transmitir el peso de la casa de forma uniforme sobre el terreno.  Volumen total de una fundación ( Vf)
3. Resistir las fuerzas de los eventos naturales. (Tormentas, Vf= Vp + Vz ( m3)
Terremotos, inundaciones). Resolviendo, el ejemplo de la fig. 7.14 tenemos:
Fig. 7.14
Vp= 0.30m*0.30m* 1.20m= 0.108 m3

Vz= 1.30m*1.30m* 0.30m= 0.507 m3

Vf= 0.507 m3 + 0.108 m3= 0.615 m3

La profundidad total es 1.50m pero la altura de la zapata es

0.30m por lo que la altura del pedestal será de 1.20m. Luego si son
10 fundaciones simplemente multiplicamos el valor Vf obte-
nido por el numero de fundaciones y listo, así se sabe cuanto concre-
to se requiere para todas las fundaciones.
Vftotal= 0.615m3*10fundaciones= 6.15m3
 Pág. 57

fundaciones
CALCULO DE LOS MATERIALES, ARENA, PIEDRA Y ¿Cuánto cemento, arena y piedra se necesita para vaciar todas las
zapatas indicadas en este grafico?
CEMENTO:

Si deseamos saber la cantidades de materiales requeridos el

volumen de concreto calculado anteriormente, tenemos que para
una fundación:

CEMENTO 0,615 m3x 7 sacos = 4,31 sacos

PIEDRA 0,615 m3x 0,90m3 = 0,55 m3
ARENA LAVADA 0,615 m3x 0,45 sacos = 0,28 m3
Si queremos vaciar diez fundaciones multiplicamos por 10 y
calculamos:

CEMENTO 4,31 sacos x 10 = 43,1 sacos

PIEDRA 0,55 m3x 10 = 5.5 m3
Fig. 7.15
ARENA LAVADA 0,28 m3x 10 = 2,8 m3

Para preparar 1 m3 se necesitan mezclar las siguientes cantida- DIMENSIÓN CONCRETO ARENA PIEDRA CEMENTO
des de arena, piedra y cemento: TIPO CANTIDAD
(m) ZAPATA m3 m3 m3
ARENA PIEDRA CEMENTO AGUA
Mezcla A 8 1/4 16 1/2 7 sacos Máx.28lts F1 7 0,30x1,0x1,0 0.30 0.14 0.27 2.10
carretillas Carretillas por saco
F2 1 0,30x1,1x1,1 0.36 0.16 0.33 2.54
Mezcla B 72 184 7 sacos Máx.28lts
paladas paladas por saco F3 3 0,30x1,2x1,2 0.43 0.19 0.39 3.02

Mezcla C 0,45 m3 0,90m3 7 sacos Máx.28lts F4 2 0,30x1,3x1,3 0.51 0.23 0.46 3.55
por saco F5 2 0,30x1,5x1,5 0.68 0.30 0.61 4.73
 Pág. 58

fundaciones
Las dimensiones y las formas que deben tener las cabillas así longitudes de 12m tenemos:
como sus dimensiones vienen especificadas en los planos N°c = 13,60m / 12m = 1,13 Cabillas
estructurales, sin embargo es necesario saber calcular la cantidad
Este es el calculo para las barras verticales, luego tenemos que
que se requiere para tenerla a la mano cuando se vayan a ejecutar
calcular el acero horizontal para la base:
los trabajos:
La prolongación
de la cabilla hacia
Si la base es de 1,30mx1,30m tendremos:
CÁLCULO DEL ACERO DE REFUERZO la columna es de
un aproximado de Lc = longitud de la base-2* recubrimiento+
 Longitud de una cabilla de φ 1/2” (Lc) 0.20m 2*10cm( ganchos en cada extremo)
Lc = Altura zapata+ Altura pedestal+ prolongación columna.
Lc = 1,30m - 2*0,05m + 2*0.10m = 1,40m
 Longitud total de cabilla para una fundación (Lcf):
Si la cabilla es de 12,00m de cada una salen ocho piezas de
Lcf = 4cabillas*Lc 1.40m y una de 0.80m se necesitan 10 piezas, por lo que hay que
 Longitud de cabillas total que se requiere para todas las cortar dos pedazos de 1.40m de otra cabilla, del pedazo de 9.20m
fundaciones de la casa (Lct) : restante se pueden sacar ocho piezas de 1.15m que se necesitan
para la fundación de 1m x1m.
Lct = N°fundaciones de la casa*Lcf
 Cantidad de cabillas a comprar para todas las fundaciones
(N°c):
N°c = Lct/Longitud de cabilla que se compra
Por ejemplo si trabajamos con la fundación tipo F4, de
dimensiones 1.30mx1.30mx0.30m. Tendremos para el pedestal:
 Lc = 0,30m+1,20m+0,20 = 1,70m
 Lcf = 4 x 1,70 = 6,80m
Si son 2 fundaciones tipo F4, tendremos que el acero para esas
dos fundaciones será: Fig. 7.16

Lct = 2x 6,80m = 13,60m

Luego para saber que cantidad de cabillas necesitamos para
esas dos fundaciones, sabiendo que las cabillas las venden en
 Pág. 59

fundaciones
CALCULO DEL ACERO DE ESTRIBOS

Sobre el ejemplo que estamos trabajando el pedestal es cua-
drado, de dimensión 0,30mx0,30m. Y además el plano estructural
indica que lleva cuatro cabillas de 5/8¨y estribos de Ø3/8¨ cada 15
cm y en los extremos cada 10 cm, tendremos:
Le =4*( 0,30m-2*0,025m)+2*0,10m = 1,20m
Por lo tanto cada estribo debe medir 1,20m
Fig. 7.17

Longitud de estribos de φ 3/8” (Le)

Le =4(dimensión del pedestal-2*recubrimiento)+

2*longitud de los ganchos a 135° (0,10m)

Numero de estribos que se necesitan (N°e) :

N°e = Altura que requiere estribos/ distancia estribos

Longitud total de cabillas para estribos en una fundación

Fig. 7.18
(Lef):

Lef = Le*N°e

Longitud de cabillas para estribos total que se requiere para

todas las fundaciones de la casa (Let) :

Let = N°fundaciones de la casa*Lef

Cantidad de cabillas a comprar para estribos de todas las

fundaciones (N°ce):

N°ce= Let/longitud de cabilla que se compra.

Luego para nuestro ejemplo sería:

 Pág. 60

Viga de riostra
Según la Norma Venezolana 1753-2006 la menor dimensión de La distribución de los estribos cerrados en toda su longitud no
la sección transversal será igual o mayor al 5% de la luz libre entre los superara una separación de la mitad de la menor dimensión de la
miembros conectados, pero nunca menor de 30cm. sección ó 30cm, la que sea menor.
1/2

La interpretación de los aceros en una viga de riostra es similar a los

que ya hemos tratado (para los pedestales).

En la siguiente figura se muestra las vigas de riostra

ya encofradas:
3/8
Fig. 7.19

Fig. 7.18
INSTALACIONES
SANITARIAS
 Instalaciones
Pág. 62

sanitarias
En este capitulo hablaremos de algo muy Así que vamos a conocer como llega a nuestra casas
importante en la construcción de la casa como son las el agua que usaremos para consumir y preparar los
aguas blancas y aguas servidas o negras. Las primeras alimentos; cómo descargar las aguas servidas o negras.
son para servirnos, las segundas las que tenemos que
desechar . También hablaremos de las aguas de lluvia
Fig. 8.1
que en ocasiones son causantes de derrumbes y
tragedias afectando a quienes, por no tener
conocimiento ni recursos para construir en lugares
adecuados, viven en muy malas condiciones en zonas
de alto riesgo.

Algo interesante que vale la pena saber es que

embalses y acueductos son un antiguo invento que nos
ha servido para poder almacenar las aguas que
provienen de la lluvia y de los ríos (aguas crudas/no
tratadas) y que han contribuido a hacer nuestra vida Fig. 8.2
más fácil en tiempos de sequia. Muchas veces no
tenemos agua porque no ha llovido lo suficiente. En

INTRODUCCIÓN
el acueducto o embalse tenemos la reserva y
solucionamos el problema. Esa es una razón
fundamental para ahorrarla, una llave que gotea es un
error que no debemos permitirnos. Así como a las
aguas servidas o negras hay que desecharlas inmedia-
tamente, a las blancas debemos conservarlas.

Es importante saber que los asentamientos

humanos deben estar situados preferiblemente cerca de
una fuente de agua limpia, ya sea un manantial, un rio,
un arroyo; pero construir a orillas de ríos y quebradas
que puedan desbordarse, es muy peligroso y debe
evitarse.

AGUAS BLANCAS
INTERPRETACIÓN DE PLANOS:
En los planos de Aguas Blancas se encontrará información
sobre cómo van colocadas las tuberías, su diámetro (representado
por el símbolo “ϕ”) y a continuación su valor en pulgadas como por
ejemplo: ϕ3/4”. Inmediatamente después del diámetro se coloca el
material del cual está hecha la tubería que puede ser de hierro
galvanizado (HG) o plástica (PVC).
Fig. 8.3
Pág. 63
A esta representación grafica más detallada de la distribución
de la tubería se le llama isometría. Este plano sólo indica como
deberían quedar las tuberías y cuáles son las conexiones que debemos
utilizar. La mejor distribución es la que sigue la ruta mas corta. Los
ingenieros calculan:
El diámetro de las tuberías no puede ser menor a ϕ3/4”. Se
emplean niples de 1/2” solo para conectar las piezas sanitarias. Para
casas pequeñas la tubería de ϕ3/4” es suficiente si no hay mas de tres
llaves abiertas. La distribución a realizar con tubos de ϕ3/4” y las
conexiones más usadas son: codos de 3/4”; “T” de paso rápido de
1/2” y codos de 1/2”. En todos, los equipos que surtan agua fría y
caliente, la tubería de agua se coloca para abrir la llave de agua fría
con la mano derecha y la caliente con la izquierda. El plano de
isometría nos permite ubicar las distintas conexiones que se
requieren. Fig. 8.4
 Pág. 64

AGUAS BLANCAS
Del libro “El ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y
sanitarias” de Enríquez Harper, tenemos las siguientes tablas de SÍMBOLOS DE CONEXIONES EN
símbolos comúnmente utilizados en los planos de instalaciones ELEVACIONES
sanitarías.
Fig. 8.6

Fig. 8.5
 Pág. 65

AGUAS BLANCAS
Del libro “El ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y SÍMBOLOS DE VÁLVULAS
sanitarias” de Enríquez Harper, tenemos las siguientes tablas de
símbolos comúnmente utilizados en los planos de instalaciones
sanitarías.
Fig. 8.8

SÍMBOLOS DE JUEGOS DE CONEXIONES

VISTA EN PLANTA

Fig. 8.7
 Pág. 66

AGUAS BLANCAS
Las tuberías y conexiones galvanizadas vienen sólo para
MATERIALES:
enroscar y, por su costo, se terminan combinando conexiones de
Señalamos algunos de los materiales más usados en las hierro con tuberías de plástico.
instalaciones para aguas blancas. Las tuberías y conexiones vienen
de plástico (PVC) y de hierro galvanizado (HG). Las conexiones de
PVC vienen para enroscar y para pegar. Por lo general se
encuentran disponibles en pulgadas y, actualmente, también en
milímetros. Las conexiones se identifican igual que los tubos, por su
diámetro y tipo de material. Por ejemplo: Codo 90º θ3/4”.
Fig. 8.11
Tubo Fig. 8.10

Fig. 8.9 Codo 45º Codo 90º

Fig. 8.18

Fig. 8.13 Tapón macho

Anillo de unión
EQUIPOS:
Fig. 8.20
Fig. 8.19 Fig. 8.21
Fig. 8.12
Reducción Fig. 8.14

Tapón Hem-
Fig. 8.16 Segueta Corta Tubos
Unión “T” Prensa para Tubos
Fig. 8.22
Tarraja con dados de
Fig. 8.17
Fig. 8.15 Unión Universal 1/2” y 1”

Cuando empleamos tuberías de plástico (PVC) son más

recomendables las de pegar. Su nombre técnico es tuberías y
conexiones de plástico para soldar.
 Pág. 67

AGUAS BLANCAS
En el caso de la tubería de plástico para soldar o pegar Cuando se trabaja con tuberías roscadas, necesitamos
disponer por lo menos de dos llaves: la prensa y la tarraja. La
necesitamos además:
prensa, aunque no es indispensable, es una de las herramientas
Fig. 8.23 Fig. 8.24 Fig. 8.25 mas importantes para lograra cortar bien los tubos y hacer buenas
roscas a las tuberías de hierro y galvanizado o plástico.

Lija Fig. 8.29

Teflón Pegamento plástico

Para las tuberías de hierro galvanizado o plástico para
enroscar necesitamos sellar las uniones con teflón , de manera
de asegurarnos que no existan futuras filtraciones, este viene en
tubos, latas o cintas.

Para pegar tubos y conexiones plásticas se debe aplicar

soldadura líquida al tubo y a la conexión. Hay que unirlos, darle
un cuarto de vuelta, y mantenerlos firmes hasta fijar.
Fig. 8.26

Fig. 8.27

En el caso de tuberías de 3/4” los tubos no los podemos cortar

de 60 y 85 centímetros, sino de dos (2) centímetros más cortos, es
decir de 58 y 83 centímetros.
Fig. 8.28
 Pág. 68

AGUAS BLANCAS
PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN DE (3) Usando una navaja, elimine cuidadosamente las rebanadas
TUBERÍAS EN PVC: ásperas en los extremos cortados del tubo, hágalo tanto por
dentro como por fuera.
(1) Determine el tamaño del tubo de plástico. que necesita, Fig. 8.32

midiendo de un lado a otro. Márquelo con un rotulador o

marcador
Fig. 8.30

(4) Limpie con un paño limpio el tubo, elimine todo exceso de

sucio y humedad.

(2) Corte el tubo en ángulo recto. Para ello, puede utilizar un Fig. 8.33

corta-tubos, apriete alrededor del tubo de tal forma que la

rueda cortante esté sobre la línea marcada. Haga girar el
corta-tubos alrededor del tubo, apretando el tornillo cada dos
rotaciones, hasta que el tubo se parta; si usa una sierra de
arco, sujete el tubo en un banco portátil o en un tornillo de
banco, asegúrese de mantener recta la hoja de la sierra
mientras está cortando; si lo desea, use una caja para
ingletes, eléctrica o manual, ideal para hacer también cortes
(5) Pruebe a encajar tubos y conectores. El tubo deberá entrar en
rectos y limpios en todo tipo de tuberías de plástico. la cavidad de la conexión, por lo menos 1/3 de su parte sin
forzarlo.
Fig. 8.31 Fig. 8.34

AGUAS BLANCAS
(6) Haga marcas de alineación con un marcador a través de cada (9)
unión. Marque en los tubos la profundidad del conector.
Separe los tubos.
Fig. 8.35
(7) Raspe con una lija los restos de rebaba de los bordes del
tubo. Deje la superficie tan lisa como sea posible para la
aplicación del imprimador en el tubo plástico.
Fig. 8.36
(8) Aplique imprimador para tubo de plástico en los extremos
del tubo, esto opaca las superficies brillantes y asegura un
buen cierre hermético. Coloque también imprimador en la
parte interior de los conectores.
Fig. 8.37
Pág. 69
Mientras el imprimador aún está húmedo, aplique una capa
gruesa de pegamento en el extremo del tubo y una delgada
en la superficie interior del conector. Trabaje con
rapidez, este producto se endurece rápidamente, en
aproximadamente 30 segundos.
Fig. 8.38
(10) Acople rápidamente la tubería y el conector de manera que
las marcas de alineación estén desplazadas unos 5 cm.,
fuerce entonces el extremo de la tubería apretándolo,
hasta que encaje al ras contra el fondo del conector.
Fig. 8.39
(11) Gire la tubería hasta que las marcas coincidan. Manténgala
sujeta por unos 20 segundos, limpie el exceso de
pegamento sin mover la unión y luego déjela secar sin
tocarla durante 30 minutos.
Fig. 8.40
 Pág. 70

Aguas Blancas
CONSEJOS ÚTILES:
 El imprimador y el pegamento despiden gases volátiles fuertes,
trabaje solamente en áreas bien ventiladas. Tenga la precaución
de no fumar cuando esté aplicándolo a la tubería. Evite derramar
pegamento ya que corroe la superficie de la tubería y de otros
plásticos.
 El pegamento solda permanentemente la tubería de plástico. si
comete un error tendrá que cortar a través del tramo recto más
cercano. De sucederle esto, use entonces un conector y suficiente
tubo para alcanzar la longitud correcta.
 Mantenga el aplicador en el pegamento o en el imprimador
entre cada aplicación. Igualmente mantenga cerrado los envases
cuando no los esté usando. Para aquellos casos en los que utilice
brochas en la aplicación, hágalo con aquellas cuyo tamaño re-
presentan la mitad del diámetro del tubo.
 Cuando planifique un proyecto compre más accesorios de
unión para conducciones de suministro de agua y de desagüe y
ventilación, de los que piense que necesita. Es mucho más eficaz
y práctico, tener todo el material en casa, que tener que
interrumpir la reparación para salir corriendo a la tienda a
comprar por ejemplo, "un solo conector más".

 Si una unión de ajuste pierde es porque su conector se ha sali-

do de su sitio, probablemente no esté en línea con el tubo. En Un solo conector mas ??
este caso, desmonte la unión y verifique el estado de la junta. Mejor llevo suficientes!!
Los cortes rectos en los tubos plásticos son cruciales para que la
unión encaje correctamente.
Fig. 8.41
 Corte, marque y encaje el tramo completo de tubería plástica
que está formando antes de usar el pegamento. Es mucho más
fácil, ajustar y cortar hasta ver que encajen bien y no tener que
cortar para separar las secciones ya encoladas.

 El período de endurecimiento del pegamento va a depender de:

a) el tipo de pegamento; b) el tamaño del tubo; c) la temperatura
y la humedad del aire; d) lo ajustado de las uniones. Para la
mayoría de los casos, de 24 a 48 horas se considera un período
seguro para permitirle al sistema de tubos plásticos permanecer
en ventilación atmosférica, antes de someterlos a la prueba de
presión.
 Pág. 71

AGUAS blancas
CONEXIONES TÍPICAS DE PIEZAS SANITARIAS: (2) Taladre agujeros piloto en los puntos de referencia
marcados en la pared y en el piso.
Instalar un lavamanos:
Fig. 8.43
Reemplazar o instalar un lavamanos es una forma
relativamente rápida y económica de realizar una mejora
importante en su hogar. Una buena idea antes de comenzar, es
tener el lavamanos nuevo bien cerca antes de desprender el
antiguo. Si este lavamanos es similar al anterior, reemplazarlo
debe ser muy sencillo. Si por el contrario el cambio de estilo es
total, puede estar encarando algo de trabajo adicional, ya sea
para hacer las modificaciones necesarias de plomería, o para
reparar las partes en la pared escondidas por el lavamanos
original. (3) Inserte ramplús en la pared.

(1) Coloque en posición el lavamanos y el pedestal, trace con un

lápiz el contorno del lavamanos en la pared y marque la base
del pedestal en el piso. Haga marcas de referencia en la pared
y en el piso a través de los agujeros de montaje que se
encuentran en el lavamanos y en el pedestal. Estos lavamanos Fig. 8.44
están fijados con soporte a la pared y con pedestal que sólo hace
una función estética (ocultan el sifón).

Fig. 8.42
(4) De acuerdo al modelo de lavamanos, atornille uñas de
fijación en los agujeros.
Fig. 8.45
 Pág. 72

AGUAS BLANCAS

(5) Sujete la grifería al lavamanos

Fig. 8.46 (8) Cuando haya terminado con la instalación, selle con cemento
blanco entre la parte de atrás del lavamanos y la pared.

(6) Colóquelo sobre el pedestal. Alinee los agujeros en la parte de

atrás del lavamanos con los agujeros piloto taladrados en la
pared. Utilice dos tornillos 8" x 2", o de acuerdo al modelo,
coloque el lavamanos encima de las uñas de fijación en la
pared.
Fig. 8.49

(9) Para instalar lavamanos fijados con soporte a la pared, primero

tome y coloque el soporte metálico sobre la pared, de tal
manera que el borde inferior esté a la altura del nivel del piso
Fig. 8.47 según su modelo.

(7) Acople las tuberías de desagüe y abastecimiento.

Fig. 8.50
Fig. 8.48
 Pág. 73

AGUAS BLANCAS
(10) Marque en la pared los orificios de los tornillos que (13) Fije el soporte metálico a la pared usando tornillos
sostendrán el soporte metálico. autoroscantes.
Fig. 8.54

Fig. 8.51

(14) Este lavamanos está provisto de

Fig. 8.55
dos orificios en la parte posterior
(11) Perfore la pared en la zona ya demarcada. para ser fijados a la pared.

CONSEJOS ÚTILES:
Fig. 8.52

 Para facilitar la instalación de los lavamanos es recomendable

(12) Inserte ramplús de ¼" de pulgada de diámetro por 2" de instalar griferías y componentes de desagüe antes de colocar el
largo en los orificios perforados. lavamanos sobre el soporte “A" o “B" y sobre el pedestal.

 El soporte metálico debe colocarse a una altura promedio de 67.5

Fig. 8.53
cm y el lavamanos 80 cm.

Nunca empiece a trabajar un proyecto de plomería sin antes haber

cerrado la llave de paso matriz del agua
 Pág. 74

AGUAS BLANCAS
INSTALACIÓN DE UN WC (poceta) ó REEMPLAZO:
Si está instalando un nuevo baño o necesita remodelar alguna
de las piezas del actual, aquí encontrará sencillos pasos para
realizar este proyecto usted mismo.
Materiales
(1) Si va a reemplazar la poceta vieja, asegúrese de que la nueva
se ajusta a las medidas de la anterior, midiéndola desde la
pared que se encuentra detrás de la misma hasta uno de los
tornillos frontales que la sujetan al piso. Haga esto antes de
comprar la pieza nueva, llevando la medida al momento de la
compra.

Fig. 8.56
 Válvula de descarga
 Canilla
 Poceta, tanque y asiento
 Surtidor
 Manilla
 Flotante
 Tornillos de sujeción del Fig. 8.58
tanque
 Goma del tanque o cera
 Herraje completo (opcional)
(2) Retire la pieza vieja. Igualmente, si se trata de reemplazo,
usted debe retirar el excusado viejo. Esta pieza es muy pesada
y debe sacarse por partes. Cierre la llave de paso de agua que
Herramientas suple al tanque, la cual debe estar ubicada debajo de éste,
Fig. 8.57
 Llave ajustable saliendo de la pared. También puede hacerlo cerrando la llave
 Paño principal de la vivienda.
 Tobo
 PTFE Fig. 8.59

 Masilla de plomería
 Cepillo de alambre
 Espátula
 Pág. 75

AGUAS BLANCAS

(3) Desconecte la canilla de entrada de agua, es otra opción a

(6) Afloje los tornillos que lo sujetan a la taza con la ayuda de una
llave de lavamanos. Si no puede sacar estos tornillos por
seguir.
Fig. 8.60 causa del óxido, úntelos con aceite penetrante y déjelos actuar
por unos minutos.

Fig. 8.63

(4) Retire la tapa del tanque y colóquela bien alejada del área de
trabajo para que no estorbe.
(7) Levante el tanque con cuidado y al igual que con la tapa,
Fig. 8.61
colóquelo bien apartado del área de trabajo.

Fig. 8.64

(5) Seque el tanque y la taza, bajando el agua y luego retirando el

resto con un tobo pequeño y una esponja o paño.
(8) Remueva la base de la poceta. Primero afloje y retire las
Fig. 8.62 tuercas que la sujetan a los tornillos del piso. Dependiendo
del modelo de la poceta, pueden ser dos o cuatro. Si todavía
llevan el tope de adorno, retírelo para poder sacar las tuercas
con una llave de tuerca. Puede que estén oxidadas, en este
caso utilice una sierra de arco para romperlas
 Pág. 76

AGUAS BLANCAS
(11) Retire la capa de grasa de alrededor del orificio con una
espátula y luego límpiela con un cepillo de alambre
resistente y una solución de lejía fuerte para desinfectar.
Fig. 8.68

Fig. 8.65

(9) Levante la base y retírela. Si está muy sucia por debajo,

llévela fuera del baño cubriéndola con una lona de plástico.

Fig. 8.66
(12) Instale la pieza nueva. Verifique que esté limpia, sobre todo
si se trata de una pieza ya usada.

Fig. 8.69

(10) Limpie el reborde de la tubería, comience tapando el

orificio con un paño que impida que salgan los
desagradables olores de gas de la tubería. (13) Coloque la cera o goma del tanque, ponga la taza boca
abajo y coloque el anillo sobre la salida del desagüe.
Fig. 8.67

Fig. 8.70
 Pág. 77

AGUAS BLANCAS

(14) Monte la taza, quite el trapo que tapa el desagüe y coloque Fig. 8.73

la base directamente sobre los tornillos, que deben estar

apuntando derechos y hacia arriba. Si observa un desnivel
en el piso, nivélelo con una capa de yeso delgada que
colocará en la parte de abajo de la base de la poceta.

(17) Prepare el tanque, verifique si es necesario instalarle la

manilla y las válvulas de entrada y descarga, o si ya vienen
Fig. 8.71 instaladas. Ahora ponga el tanque boca abajo y coloque la
arandela alrededor de la abertura
Fig. 8.74
de descarga.
(15) Presione la taza hacia abajo para que la cera se oprima y
forme un cierre hermético.

(18) Monte el tanque, voltéelo de nuevo y póngalo en posición

correcta sobre la taza, cuidando que la arandela quede
centrada sobre la abertura de entrada de agua.
Fig. 8.72

(16) Coloque las tuercas, que ajustan la tapa al piso y apriételas

con la llave de tuerca, cuidando de no hacer demasiada
fuerza que pueda agrietar la base. Si las tuercas llevan tope
de adorno, colóquelos ahora
Fig. 8.75
 Pág. 78

AGUAS BLANCAS

(19) Sujete el tanque colocando los tornillos que van en el fondo. Fig. 8.78

Primero alinee los orificios del fondo con los que están en
la parte superior de la taza, moviendo el tanque
ligeramente.
Fig. 8.76

(20) Coloque una arandela de goma a cada uno de los tornillos. (22) Coloque el asiento, simplemente móntelo y ajuste los
El saliente de éste, debe verse ahora fuera del orificio. tornillos apretando las tuercas que los sujetan.
Colóquele su arandela y tuerca, apretando sólo lo
suficiente.

Fig. 8.77

Fig. 8.79

(21) Conecte la tubería de suministro de agua; conecte un

extremo del tubo-canilla a la salida de la llave de paso y el
otro a la entrada del tanque, apretando con una llave
ajustable hasta que esté firme. Luego abra la llave de paso
para dejar entrar el agua.
 Pág. 79

AGUAS BLANCAS
CASOS TÍPICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS PARA CASO 3.-
CONSUMO ( AGUAS BLANCAS) En poblaciones de clima frío es necesario contar con un
calentador. A las duchas, lavamanos, fregaderos, bateas, calentadores
CASO 1.-
y lavadoras se les da agua fría por la llave derecha y caliente por la
El agua no llega con fuerza ni presión como mínimo a una plan- llave izquierda. El excusado viene para conectarlo por la izquierda.
ta alta o para llenar un tanque elevado.

Problema: puede ser la distribución del acueducto. CASO 4.-

Hay suficiente agua del acueducto, pero la misma sale sin

Solución: Es necesario ponerse en contacto y asesoría de la empresa velocidad ni presión.
dotadora de agua, además, se presenta cuando empleamos tubería de
1/2” en la distribución interna de la casa
Problema: emplearon tubería de 1/2” para la acometida.

Solución: modificar la tubería por una de mayor diámetro, en tal

CASO 2.-
caso, usar tubería de 3/4”.

Las familias gastan mucha agua.

Problema: No cierran llaves y la ducha y excusado siempre están
goteando.
Solución: Este es un problema que puede solucionarse si todos limpiarlos. Para que el agua salga a presión hay que colocar los
estamos pendientes de hacer las reparaciones necesarias y
concientizamos nuestra familia en pro del cuidado del agua.
CASO 5.-
Los tanques subterráneos y los elevados, como mínimo, deben
almacenar agua para un día (1500lts). Los subterráneos se hacen de
concreto armado y deben tener una boca de 60x60cm para poder
elevados a 6m del piso y los subterráneos necesitan de equipos para
bombear o de un hidroneumático.
 Pág. 80

AGUAS SERVIDAS

La identificación de las tuberías y conexiones para el

sistema de aguas servidas es similar a lo indicado en el plano Fig. 8.80
de aguas blancas. Aquí se incluye un nuevo símbolo ( )
que señala la pendiente de la tubería con un número,
indicando el valor de la pendiente. Por ejemplo : 3%

Así que 3% significa la existencia de una pendiente de

tres por ciento. Los equipos que se utilizan para trabajar con
tuberías PVC son los mismos señalados en las aguas
blancas. Las tuberías de PVC usadas para aguas servidas
tienen menos espesor que las de aguas blancas.

Antes de extender la malla de la placa de piso, se arma y

se coloca la araña de las instalaciones de aguas servidas o
negras. El plano muestra claramente el área de los sanitarios,
cada una de las piezas sanitarias con su punto de agua y
también el área de la cocina.

ISOMETRÍAS:

El plano isométrico o isometría de las aguas servidas, al

igual que el de las aguas blancas, permite ubicas las distintas
conexiones que se requieren. Observamos algunos ejemplos:
 Pág. 81

AGUAS SERVIDAS
pisos). Todos los bajantes de aguas servidas y aguas de lluvia
MATERIALES:
deben instalarse con tuberías reforzadas (TIPO B).
La norma COVENIN 656 de instalaciones Sanitarias, TUBERÍA TIPO A (normal):
contempla dos tipos de tuberías PVC para el tratamiento de aguas
servidas, una TIPO A (para la conducción de aguas servidas para Fig. 8.83 4’’ Yee de 4’’ con
edificaciones de hasta 2 pisos de altura y ventilación de reducción a 3’’
edificaciones de mayor altura); y otra tubería TIPO B (es reforzada,
para la conducción de aguas servidas en edificaciones de mas de 2
4’’
Fig. 8.81 4’’
Yee de 4’’ Fig. 8.84 3’’

Yee de 4’’ con Fig. 8.86 3’’

reducción a 2’’

4’’
3’’
Fig. 8.85 2’’ Yee de 3’’

Fig. 8.82 Yee de 3’’ con Fig. 8.88 2’’

reducción a 2’’

3’’
2’’
Fig. 8.87
2’’ Yee de 2’’
 Pág. 82

AGUAS SERVIDAS

TUBERÍA TIPO B (reforzada):

Fig. 8.92

Tubería reforzada con

campana en extremo

Fig. 8.89 Fig. 8.90

Tubería reforzada con

espiga en ambos extremos

Fig. 8.91

Este tipo de tubería será usada para la conducción de aguas

servidas en edificaciones de más de 2 pisos de altura; todos los
bajantes de aguas servidas y aguas de lluvia deben instalarse con
tuberías tipo B (reforzada) .
 Pág. 83

AGUAS servidas
ARAÑAS DE RECOLECCIÓN:
El conjunto de tuberías y sus conexiones es popularmente REPLANTEO DE PIEZAS SANITARIAS:
conocido como “araña”. Mostramos a continuación dos ejemplos Para replantear las piezas sanitarias de un baño debemos
de “arañas de recolección”: tomas las consideraciones que garanticen su correcta ubicación.
Señalamos algunos ejemplos:
Fig. 8.93

Fig. 8.95

Fig. 8.96

Fig. 8.94

Fig. 8.97
 Pág. 84

AGUAS servidas
INSTALACIONES SANITARIAS:
Lo recomendable es dibujar en el terreno con cal, la ubicación
exacta de los baños, cocina y lavandero que se tienen dibujados en
Fig. 8.98
el plano. Fijamos con precisión el centro de descarga de los
excusados a 32cm, a 1 metro de la pared lateral de los lavamanos y
éstos a 40cm. El fregadero por su parte lo fijamos en la mitad entre
las paredes laterales del área de cocinar.

Fig. 8.99

Fig. 8.101

Fig. 8.102

Fig. 8.100
 Pág. 85

AGUAS servidas
COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA AGUAS SERVIDAS:

Antes de extender la malla truckson y vaciar la losa de Fig. 8.104

concreto, debemos estar seguros de haber colocado todas las
tuberías que van embutidas.

- Aguas Blancas

- Aguas Servidas

- Electricidad

- Gas

Igualmente se deben colocar las tablas de encofrado en el

borde de la placa, las cuales deben quedar todas al mismo nivel.

Fig. 8.103 Fig. 8.105

Para armar la araña, marcamos con cal el área de excavación

de las zanjas.
 Pág. 86

AGUAS servidas
Fig. 8.108
Todas las tuberías de Aguas servidas llevan una inclinación o
pendiente que permite que las aguas servidas se dirijan hacia la
descarga. Las tuberías de cuatro pulgadas (4”) deben tener una
pendiente mínima de 1 centímetro por cada metro (1%); las de tres
pulgadas (3”) y 2 pulgadas (2”) 2 centímetros por cada metro
(2%). Esto se logra con el uso de una manguera de manera similar a ...Más la parte del tubo se que
como se hizo en la nivelación del terreno. La interpretación de los introduce dentro de la conexión.
valores de pendiente como 1%, 2%, 3%, 4% ó 5% significa que por
cada metro en horizontal se suben (o bajan) 1, 2, 3, 4 ó 5, Fig. 8.109
centímetros. Todas las pendientes se indican en los planos de
plomería.
Fig. 8.106

Cortamos en ángulo recto con una segueta, y procedemos a lijar.

Fig. 8.110

Las instalaciones de aguas servidas hay que armarlas en el

sitio, para poder tener las medidas correctas Fig. 8.107
en el momento de cortar el tubo.

Cuando cortemos un pedazo de tubo

debemos tener presente la medida de éste….
 Pág. 87

AGUAS servidas
….La tubería PVC tiene la ventaja de que calentando con un soplete,
o quemando un periódico…

Fig. 8.111
Fig. 8.113

..podemos hacer las conexiones que van en línea recta, sin desperdicio
de material.
Fig. 8.112
Pegar dos conexiones de plástico PVC a un tubo con una co-
nexión es muy sencillo : Debemos lijar bien las superficies que se
van a pegar, para dejarlas sin grasas ni suciedad alguna; en el
apartado de aguas blancas se especificó el modo en que estas
conexiones PVC se realizan.
 Pág. 88

AGUAS servidas
En los planos de instalaciones sanitarias se indica donde se
TUBERÍAS DE VENTILACIÓN:
colocan.
Todas las piezas deben ser ventiladas o tener respiraderos
después de la salida del agua. Fig. 8.115

Fig. 8.114
Respiradero

Respiradero

Si la casa a construir es de dos plantas, las normas para los

respiraderos o ventilaciones son las mismas. Por estar el inodoro a
una distancia mayor a 1,50 m, hay que ventilarlo a 45º.

Los tubos de ventilación tiene por objeto dar entrada al aire

exterior en el sistema de evacuación, facilitar la salida de los gases
por encima del techo y evitar que el agua de los sifones sea Fig. 8.116
arrastrada, permitiendo el escape de los gases.
 Pág. 89

AGUAS servidas
SÉPTICOS:
SÉPTICOS, SUMIDEROS Y ZANJAS DE ABSORCIÓN:
Los sépticos sirven para llevas las aguas servidas a un nivel de
1.– Cuando no se cuenta con servicios de cloacas, se aprovecha la
pureza aceptable, antes de que la absorba el terreno mediante el
capacidad de absorción de los suelos para la disposición final de las
sumidero.
aguas servidas.

2.– El agua descarga a un séptico para sedimentar los sólidos

suspendidos de las aguas servidas, para luego disponerlos al suelo
mediante:

- Sumideros

- Zanjas de absorción o zanjas filtrantes.

3.– Para que sea segura la disposición final, los componentes del
sistema son:
Fig. 8.117
- Séptico-sumidero

- Séptico - Zanjas de Absorción. Las paredes del séptico pueden hacerse de bloques de concre-
to, su interior debe ser frisado con mortero de arena y cemento (1 par-
Deben mantener distancias mínimas: te de cemento y 4 de arena), además, la altura de la “T” de entrada
- Al séptico: 10m. debe quedar 0,05m (5cm) más alta que la tubería de salida.

- Tanque de Agua: - Al sumidero: 15m. Las medidas del tanque séptico dependerá del número de
personas que vivan en la casa.
- A la vivienda: 5m.
Nº personas Lts. De LARGO ANCHO PROFUNDIDAD Cámara de
- Sumidero: - A los linderos: 4,50m. Capacidad (m) (m) (m) Aire (cm.)

- Al Séptico: 2m. 1a5 600 1,30 0,70 1,25 30

- Séptico: - A la vivienda: 1,50m. 6 a 10 1200 1,60 0,80 1,25 30
- A los Linderos: 1m.
 Pág. 90

AGUAS servidas
SUMIDEROS:

Mediante los sumideros el agua que viene de los sépticos es Medidas del sumidero para familias de seis (6) personas:
absorbida por el terreno en forma rápida, media o lenta,
dependiendo de la permeabilidad del suelo. - Absorción rápida: diámetro 1,70m/ Profundidad 2,80m.

¿Cómo saber si el suelo es permeable? - Absorción media: diámetro 1,70m / Profundidad 3,60m.

Se hacen un par de huecos con las medidas del dibujo anexo, - Absorción Lenta: diámetro 2,00m / Profundidad 3,70m
se llena el pequeño con agua dos veces. La segunda vez, se toma el

tiempo que tarda en vaciarse y así determinamos si el terreno es:

- De absorción rápida: si tarda menos de una hora.

- De absorción media: si tarda hora y media.

- De absorción lenta: si tarda más de una hora y media.

Fig. 8.118
Fig. 8.119

Estos tiempos determinan las medidas del sumidero.

 Pág. 91

AGUAS servidas
ZANJAS DE ABSORCIÓN:
Tanquilla de ventilación
Las Zanjas de absorción sustituyen a los sépticos. Se
recomiendan en aquellos terrenos arenosos de niveles freáticos altos y
en terrenos arcillosos impermeables.
Teja de arcilla.
Por lo general, las zanjas de absorción son de 90cm. De ancho Junta abierta 2 a 2,5cm.
(0,90m2 por metro lineal de zanja) y su longitud está relacionada con
la rata de percolación o permeabilidad. Una familia de 5 a 7 personas Tubo de concreto
demanda:
Rata de Percolación Metros lineales
Relleno de tierra
0-3 16,50

3-5 21,40 Granzón

5 - 30 52,25

La tubería perforada se coloca en zanjas acondicionadas con granzón, .

cm Fig. 8.121
para facilitar la absorción uniforme por el terreno. 45

Tierra 0,35

Granzón 0,05

Tubo 4” 0,10

Granzón 0,15
Fig. 8.120
Fig. 8.122
 Pág. 92

AGUAS DE LLUVIA
En viviendas pequeñas y espacios abiertos como patios no Para los techos, éstos deben tener las pendientes necesarias
debe permitirse que se empocen las aguas de lluvia por lo que es ne- para que las aguas corran, aún en el caso de techos planos se
construyen pendientes muy pequeñas que las conducen a sitios de
cesario que se conduzcan , modificando las pendientes del terreno,
descargas. En el plano de la figura se observan unas flechas en el
para descargarlas a sitios como la calle donde no causen daños. Tal
techo; indican el sentido de la pendiente o hacia donde correrá el
como trabajamos con la nivelación de un terreno, aquí con cortes y
agua. En ocasiones se colocan
rellenos nivelamos el terreno orientando las pendientes. Fig. 8.124
canales o medias cañas en los techos
con lo que pueden disponerse en un
único punto de descarga. Los patios
Fig. 8.123
interiores deben llevar tanquilla de
drenaje con tubería de diámetro no
menos a 3” para conducir agua fuera
de la parcela, sin empotrar a la
cloaca.

Fig. 8.125

El agua de lluvia generalmente se deja escurrir

superficialmente, para tal fin la superficie del terreno tiene pendiente
hacia la calle.
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
 INSTALACIONES
Pág. 94

ELÉCTRICAS
En este capitulo vamos a tratar sobre la electricidad,
¿cómo llega hasta nuestros hogares?, ¿cuáles son los
materiales y equipos que necesitamos para tenerla?, ¿qué
son los circuitos de iluminación?, ¿los de tomacorriente?,
¿porqué necesitamos un tablero eléctrico?, ¿cómo vamos a
proteger los circuitos? y muchas otras nociones
indispensables para poder trabajar con ella.
desembocadura del rio Caroní en el Orinoco. El embalse el
Gurí se encuentra en el octavo lugar entre los diez de mayor
volumen de agua en el mundo. El área de generación de
electricidad está situada en el rio Caroní y, en Caracas,
Maracaibo y Puerto Ordaz, entre otras poblaciones de
Venezuela, se recibe la electricidad que se genera en el
Gurí.

En esta ocasión brindaremos conocimientos básicos

para incorporar la energía eléctrica a la casa. Ya estamos
hablando de darle luz. Está construida y solo nos queda
iluminarla para poder disfrutar de todo lo que hemos hecho.

La palabra electricidad deriva de la palabra griega

“electrón” que significa “ámbar”. Tales de Mileto, un
filosofo griego, descubrió 600 años antes de Cristo, que Fig. 9.1
frotando una vara de ámbar con un paño, la vara atraía
pequeños objetos como cabellos, plumas, etc. Se decía que
Fig. 4.1

la vara se había “electrizado”. Este fue el comienzo del

INTRODUCCIÓN
Fig. 9.2
descubrimiento que hoy hace posible que exista la radio, la
televisión,, infinidad de aparatos eléctricos, los
electrodomésticos, todos esos inventos que hacen más
sencillas las tareas diarias, así como el ferrocarril, el tren y
el metro que nos permite ir de un lugar a otro rápido y con
comodidad.

Refiriéndonos a la electricidad, podemos decir que en

Venezuela contamos con una central que ocupa, en este
momento, el segundo lugar en el mundo como planta
hidroeléctrica. Está a 100 Km, aguas arriba de la
 Pág. 95

ACOMETIDA
La acometida son los cables conductores que se extienden Fig. 9.3

desde las redes de las empresas de servicios hasta la vivienda.

El conductor o cable de acometida, deberá tener suficiente

capacidad portadora de corriente para manejar la carga y deberán
ser aislados para la tensión del servicio.

Existen 2 tipos de acometidas:

Acometida Aérea:

Se componen de los conductores que van desde el último

poste u otro poste aéreo, incluyendo los empalmes si los hay ,
hasta el punto donde estos conductores entren a la canalización de Fig. 9.4
la edificación.

Acometida Subterránea:

Esta compuesta por los conductores subterráneos entre la calle

o transformador y el primer punto de conexión con los
conductores de entrada al inmueble.
 MATERIALES y
Pág. 96

HERRAMIENTAS
Fig. 9.6 Fig. 9.13
Fig. 9.5 Fig. 9.12

Probadores
Alicate de Electricista

Cuchilla

Fig. 9.14

Fig. 9.9 Probadores

Tablero Principal
(mínimo de 2 circuitos) Fig. 9.15

Fig. 9.17
Sócate de pared
Fig. 9.16
Fig. 9.18

Teipe
Fig. 9.8
Cajetín
Fig. 9.19

Fig. 9.7 Grapas y clavos de

Acero

Medidor Fig. 9.11

Navaja Tubo Conduit

Interruptor Fig. 9.20

Fig. 9.10

Tomacorriente
Destornillador
Cables #12 y #10
 CONVENCIÓN
Pág. 97

DE SÍMBOLOS
Fig. 9.26

Fig. 9.21

Fig. 9.27

Fig. 9.22

Fig. 9.28

Fig. 9.23

Fig. 9.29
Fig. 9.24

Fig. 9.30

Fig. 9.25
 INTERPRETACIÓN
Pág. 98

DE PLANOS
A continuación se observan los planos eléctricos de una
vivienda. Encontramos que, separadamente, señalan los circuitos
correspondientes a tomas o enchufes e iluminación o lámparas de
techo.

En el plano la letra C significa circuito, seguida por un número Fig. 9.32

(1,2,3…) que señalan los distintos circuitos de la vivienda.

Observamos que en el plano hay cuatro circuitos identificados como
C2, C3, C4 y C6.

Las líneas curvas indican la dirección de las tuberías. En la

realidad éstas se colocan en línea recta. El número 1 señala el
diámetro del tubo, en este caso 1”, y donde no se indica, se da por
entendido que es media (1/2) pulgada.

El símbolo „IL‟ sobre la línea curva nos indica que por la

tubería pasan dos cables: uno activo y otro neutro. El resto de la
información la presentamos en el cuadro llamado „Leyenda‟ , que
siempre se coloca en el plano de electricidad.

Fig. 9.31
 INTERPRETACIÓN
Pág. 99

DE PLANOS
En ocasiones el plano eléctrico de tomas va acompañado de un Diagrama para Tomacorrientes:
dibujo que llamamos Diagrama. Es un dibujo similar al que ya Fig. 9.33

presentamos y que nos ayudará a saber por dónde suben las tuberías,
para colocar los tomacorrientes. En general, da una visión acerca de la
colocación de todas las tuberías. Facilita la visión del proyecto
eléctrico. Una instalación adecuada consiste en lo siguiente:

Circuitos:

Se recomienda proyectar circuitos separados de alumbrados

y de tomacorriente.

Circuito de Alumbrado:

Hay que proveer un circuito de 20 Amperios

por cada 50 m2 y 15 amperios por cada 35 m2.

Circuito de Tomacorriente: Diagrama para Iluminación de techo

Para artefactos portátiles de poca/mediana potencia en

dormitorios, sala de estar, cocina, comedor y/o lavandero.

Circuitos Individuales:

Para artefactos de mayor potencia, aires acondicionados,

cocinas eléctricas.

Fig. 9.34
 Pág. 100

ACTIVO Y NEUTRO

Vamos a definir como activo el cable que conduce corriente, y

neutro al cable que no transmite corriente. Un sencillo instrumento
i el bombillo enciende, el cable es activo. Si queremos compro-
para saber cuál es el cable que lleva electricidad es, como muestra la
bar que un tomacorriente está bien instalado, realizamos la operación
figura, un bombillo y un sócate. que se indica en la figura. En este caso, la ranura más pequeña de la
Tomamos cualquiera de los cables del sócate y lo conectamos toma debe ser el activo. Podemos comprobar el neutro con la tapa del
a cualquiera de los cables del circuito. El otro cable del sócate lo tomacorriente, si ésta es metálica.
pegamos a algo metálico, como un cajetín de pared o una cabilla
enterrada en el piso (tiene que hacer tierra) Fig. 9.36

Fig. 9.35
 CLASES Y TIPOS DE
Pág. 101

Aislamiento EN CABLES
Clases de Cables: Tipos de aislamiento en los conductores:
En instalaciones residenciales normalmente se emplean los El aislamiento está hecho de materiales plásticos, aunque para
sus usos especiales existen otros aislamientos como el asbesto o
siguientes tipos de conductores:
silicona con la finalidad de evitar cortos circuitos.
a) Alambres: conductores que están formados por un hilo sólido. Los tipos de aislamiento más comunes son:
Fig. 9.37 * T : AISLAMIENTO PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICO)
* TW : AISLAMIENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD.
* TH : AISLAMIENTO RESISTENTE AL CALOR.
*THW : AISLAMIENTO RESISTENTE AL CALOR Y A LA
HUMEDAD (uso en intemperie)

b) Cables: conductores fabricados con varios alambres o hilos más Calibre de los conductores:
delgados, con la finalidad de darle mayor flexibilidad. Es la sección transversal que tienen los conductores. La forma
Fig. 9.38 mas común de dar a conocer los diferentes calibres, es mediante un
numero, los números mas altos hacen referencia a los calibres más
delgados, y los números bajos a los calibres gruesos.
La siguiente tabla nos muestra los conductores mas utilizados
en instalaciones residenciales:
c) Cable paralelo o dúplex: conductores aislados individualmente y
se encuentran unidos únicamente por sus aislamientos, o bien se Número Diámetro Sección Tipo de
encuentran los conductores trenzados. (mm) (mm) Conductor

Fig. 9.39
14 2,63 2,09 Solido
12 2,05 5,30 Solido

10 2,59 5,27 Solido

d) Cable encauchetado: dos o más cables independientes y
convenientemente aislados, vienen recubiertos a su vez, por otro 8 3,26 8,35 Solido
aislante común.
6 4,67 13,27 Solido
Fig. 9.40

4 5,89 21 Cable

2 7,42 34 Cable
 CONEXIONES
Pág. 102

EN PARALELO
Los circuitos de la vivienda deben conectarse en paralelo. Esto CABLES:
significa que los cables activos se conectan con activos y los cables
De los cables es importante como se identifican. Básicamente
neutros con los neutros, como se señala en el gráfico. tienen tres características : el tipo TW y THW; el Número (#) que
tiene que ver con su calibre y la capacidad que se indica con
amperios (amp).
Fig. 9.41
Neutro En la tabla se señalan estas propiedades. Se debe considerar
que la tabla es parcial. Existen otros números como de 2,1 y 0 que acá
Activo Activo se señalan.

CAPACIDAD DE AMPERIOS DE LOS CALIBRES MAS

Cable USADOS
#14
Cable
Tipo #14 #12 #10 #8 #6

TW 15 Amp 20 Amp 30 Amp 40 Amp 55 Amp

Activo
THW 15 Amp 20 Amp 30 Amp 40 Amp 55 Amp

Es de suma importancia empalmar correctamente los cables.

Neutro
Aquí se muestran algunas maneras de hacerlo. No olvides que después
Neutro
de empalmar debemos recubrir las superficies con teipe. Los
Activo empalmes deben quedar siempre en los cajetines o en las cajas de
Activo
paso. No podemos permitir empalmes que queden dentro de la tubería.

Fig. 9.42 Fig. 9.43

Cable
principal
#12
 TUBERÍAS PARA
Pág. 103

ELECTRICIDAD
Estas tuberías tienen la función de facilitar y proteger el paso
de los cables. Se fabrican en plásticos (PVC) y metal (EMT). Se
Una instalación eléctrica bien hecha debe llevar tuberías de
identifican por el tipo de material y diámetro de la tubería, que se
distintos diámetros, de acuerdo al número de cables que pasan por
mide en pulgadas y se expresa como en el siguiente ejemplo: tubería
ella, cajetines rectangulares para los tomacorrientes, apagadores y
de PVC de media pulgada (1/2”), o tubería EMT de una y media cajetines octogonales para las lámparas. Para pasar cables por
( 11/2”). cajetines, solo puede haber dos curvas o codos.
La selección del diámetro del tubo se hace en función del
número de cables que pasan por él, como se señala en la tabla que
Fig. 9.44
sigue. Como ejemplo, si compramos una tubería de 1/2” podremos
pasar por ella cuatro cables #14 o tres #12 pero no cables #10,#8 ó #6.

NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE PASAN

POR UN TUBO
CALIBRE TW– THW MÁS USADOS.

CAPACIDAD DE AMPERIOS DE LOS CALIBRES MAS

USADOS
DIÁMETRO
#14 #12 #10 #8 #6
1/2” 4 3

3/4” 6 5 4 3

1” 10 8 7 4 3

1 1/2” 25 21 17 10 6
 TABLEROS
Pág. 104

Y BREAKERS
Este es el chasis de un tablero residencial de doce circuitos Los breakers sirven para proteger la instalación y los equipos
contra cortocircuitos. Pueden ser simples o dobles. Un breaker se
(sin los breakers).
identifica por su capacidad medida en amperios (amp). Por eso escu-
El centro vital de la instalación eléctrica es el tablero principal chamos decir por ejemplo: “un breaker de 20 amperios”
(TP), este tiene tres funciones:

1.– Distribuir la energía eléctrica que entra por la acometida entre

varios circuitos ramales.

2.– Proteger cada circuito contra cortocircuitos y sobrecargas

Fig. 9.47
3.– Dejar la posibilidad de desconectar individualmente de la red
cada uno de los circuitos para reparaciones.

Fig. 9.45
Fig. 9.46 LEYENDA:
Activo

Neutro

Esquema de un circuito de ilumina-

ción y de tomacorriente:

Fig. 9.48
 CANTIDAD MÍNIMA DE
Pág. 105

TOMACORRIENTES e ILUMINACIÓN
1.– Se deberán colocar tomacorrientes de tal manera que ningún punto, a lo largo de la pared, esté a más de 1,8 mts de cualquier
tomacorriente en cualquier espacio de la pared , entendiendo por espacio de pared a toda línea de pared continua, de 0.6 m o más
de largo

2.- En zonas de circulación de más de 3m de largo deberá instalarse al menos 1 toma.

3.- En baños se coloca mínimo 1 toma adyacente al lavamanos.

4.- En la zona de servicio se instalará un toma para lavadora, localizado a no más de 1.8 m del sitio donde se instalará la lavadora.

5.- En el garaje se instalará al menos un toma.

6.- Al menos una salida para iluminación controlada por un suiche se deberá colocar en cada salón habitable, sala de baño,
vestíbulo ,escalera, garaje y acceso a exteriores.

Closet

Fig. 9.49
 MEDIOS DE DESCONEXIÓN
Pág. 106

Y PROTECCIÓN

El equipo de protección de la acometida es usualmente un

interruptor automático o fusible que debe ser:

1.- Localizado en un punto accesible en el interior o exterior del

inmueble

2.- Constituye el medio de control, protección y corte del

suministro de energía.

3.- Se debe colocar después del medidor de energía

4.- Su capacidad será igual a la capacidad calculada para los

conductores de entrada de la acometida. Fig. 9.50

5.- Cada conductor vivo de acometida deberá tener una

protección de sobrecarga, cuya capacidad de corriente no
será superior a la de los conductores.

6.- Ningún aparato de sobre corriente se podrá insertar en el

conductor de puesta a tierra del circuito.

Los breakers sirven para proteger la instalación y los equipos

contra cortocircuitos. Pueden ser simples o dobles. Un breaker se
identifica por su capacidad medida en amperios (amp). Por eso
escuchamos decir por ejemplo: “un breaker de 20 amperios”

Fig. 9.51
 Recomendaciones
Pág. 107

importantes

Es indispensable seguir estar recomendaciones para saber a que atenerse y evitar errores muy comunes que suelen
afectar la adecuada instalación del sistema eléctrico de la casa:

 Toda instalación eléctrica, debe ser guiada y realizada por un electricista, esto para garantizar que se realice una
adecuada instalación eléctrica y al mismo tiempo se evitan accidentes que se puedan lamentar.

 Es importante tener claro que una mala distribución del sistema eléctrico a colocar; debido a improvisaciones poco
coherentes, puede generar costos adicionales debido a la falta de planificación y orientación por parte de un
profesional .

 Antes de realizar la instalación del sistema eléctrico es necesario saber la cantidad de materiales y elementos a
utilizar de forma tal que al momento de requerirlo para su colocación e instalación se tengan a la mano todos los
componentes eléctricos.

 A pesar de que algún profesional de la electricidad esté realizando la instalación, percátese de que coloque la toma a
tierra , pues este procedimiento puede salvar la vida de cualquiera de los habitantes de la vivienda. La toma a tierra
consiste en enterrar una varilla de metal recubierta de cobre a un metro de profundidad, al pie de la caja de medidor y
de allí se saca un cable que entrará a la caja de breakers y al igual que la fase y el neutro, debe ser conectado en el
tercer agujero de los toma corrientes.
Fig. 9.52

Toma a tierra
CARPINTERÍA
Y
HERRERÍA
 CARPINTERÍA
Pág. 109

y herrería
La carpintería es el oficio que corresponde a trabajar
con la madera y sus derivados con la finalidad de darle Fig. 10.2
usos específicos, creando con ella objetos según las
necesidades del proyecto a desarrollar en la construcción.

Los trabajos de carpintería pueden tratarse desde

dos puntos de vista, los llamados de taller donde se
construyen puertas, ventanas, mesas o clósets y los de la
obra donde se fabrican los encofrados de vigas,
columnas, losas o muros, entre otros. En ambos casos el
carpintero debe disponer de información gráfica que le
permita saber cómo hacer su trabajo. Esta i

En la carpintería de obra el carpintero o maestro

carpintero no dispone de un plano de carpintería para sus
encofrados o apuntalamientos. Pero el problema lo
resuelve interpretando o deduciendo información de los
planos de estructura o arquitectura, agregando su

INTRODUCCIÓN
experiencia y conocimiento.
En la herrería, al igual que la carpintería, se leen los
planos para entender como deben ir ubicados las piezas o
elementos de material en la obra. La interpretación de estos
planos es mas sencilla que los de concreto armado. En ellos
se indican el tipo de material o perfil con todas sus
características, el tipo de electrodo y los detalles
importantes como son anclajes para apoyos de columna o
alguna unión que el calculista supone requiere una
explicación gráfica.
Fig. 10.1
 Herramienta y equipos
Pág. 110

de carpintería
Las herramientas y equipos que se utilizan para trabajar Fig. 10.5
Martillos de Carpintería
en carpintería a los efectos de este trabajo, se separarán en
dos grupos.

Por una parte el que denominamos herramientas y equi-

pos mayores como recorredoras o sierras, lijadoras de banda y
cortadoras industriales que son las que se utilizan en
aserraderos o carpinterías.

Por otra parte, denominamos herramientas y equipos

Fig. 10.6
menores que son los utilizados en talleres pequeños o por
carpinteros populares como serruchos, lijadoras de mano,
sargentos.

Para la construcción de
Fig. 10.3
encofrados el equipo más Pata de Cabra
común es la sierra de banco y
herramientas como martillos,
patas de cabra y serruchos.

Sargentos de carpintería

Fig. 10.7
Fig. 10.4
Lijadora de Mano.

Serrucho
 USOS Y
Pág. 111

TIPOS DE MADERA
Al igual que existe la carpintería de obra y de taller, hay
maderas para obras y para taller. Cuando se habla de maderas para
obras, generalmente se hace referencia a las utilizadas para
actividades como fabricación de encofrados; pero si la estructura
de la casa es de madera, para simplificar también a ésta la
llamaremos de obra o maderas estructurales.
Al hablar de carpintería de taller se entiende, generalmente,
que se hace referencia a la construcción de elementos como
puertas, mesas, ventanas, sillas, clóset y si estos trabajos llevan
detalles especiales o adornos se les llaman de ebanistería.
2.– Semiduras: están el nogal, el cedro, y el samán. Su uso mas
frecuentes es en carpintería y ebanistería. En la construcción se usa
para acabados de pisos, machihembrados, rodapiés, entre otros y
puede ser utilizada como madera estructural. Fig. 10.9
Cao-
3.– Duras: Son las más conocidas el puy, quebracho y algarrrobo;
son muy duras y ellas. de gran duración. Esa dureza dificulta
trabajar con Se pueden utilizar en carpintería de taller y de obra en
la construcción de estructuras de Madera. Cuando se compara dos
Fig. 10.10
tipos de madera la que mas pese será con seguridad la mas dura.
Fig. 10.11

En resumen, los dos grandes usos de la madera serán los de 4.– Finas: las mas conocidas son el ébano, palo santo, jacaranda,
la obra y los de taller. pilón y vera. Son muy utilizadas para trabajos especiales de
ebanistería, detalles decorativos, cierto tipo de artesanías y para
En cualquiera de los dos casos anteriores las maderas tienen
construir instrumentos musicales. Por su dureza son difíciles de
su clasificación, una de las más utilizadas es la basada en su dure-
trabajar.
za; de acuerdo a este criterio se habla de maderas:
Fig. 10.1
- Blandas y resinosas
- Semiduras
- Duras
- Finas
1.– Blandas y Resinosas: está el pino en cualquiera de sus
variedades como el blanco o el tea, el álamo, el sauce y el
saquisaqui. Sus usos están limitados a la fabricación de cajones
para embalaje, encofrados para construcción, listones, entre otros.
No se recomienda su uso como madera estructural, sin em-
bargo y como un dato interesante, se hace referencia al uso del
“pino caribe” como material estructural para la fabricación de
viviendas, lo que se ha logrado al someterlo a una serie de
procesos que modifican sus característica originales,
transformándolo en material más duro y resistente. Fig. 10.12
Fig. 10.8
 Pág. 112

carpintería eStrUctUral
Una de las interpretaciones que le hemos dado a la carpintería Si el Pedestal va a
estructural que le hemos dado a la carpintería o de obra, es la encofrarse, se deben consultar
fabricación con madera de los moldes donde será vaciado el el plano de fundaciones y la
concreto de vigas u otras partes estructurales, con los elementos t ab l a q u e i nd ic a s u s
que la soportan y hacen estable al encofrado. En esta carpintería los dimensiones. En la planta de
carpinteros de obra trabajan más con uniones clavadas para fundaciones se debe revisar
preparar los encofrados. Las dimensiones de éstos las deducen de ubicación y forma del mismo.
los planos elaborados por los calculistas.
Estos encofrados se construyen con tablas para columnas y Fig. 10.14
vigas y tableros para losas. Las maderas utilizadas se suelen llamar
“maderas para encofrar”.
Amarre
Como una manera de contribuir con el medio ambiente y por El carpintero
ser la madera el producto de la explotación de bosques, aún cuando debe trabajar en
coordinación con el
es un recurso natural renovable; al utilizar encofrados de madera se
maestro cabillero. Para
recomienda que antes del vaciado éstos sean engrasados con aceite
armar las vigas de
quemado, lo cual facilita el desencofrado y aumenta su vida útil.
riostras se basan en el
plano de fundaciones
Fig. 10.13 Fig. 10.15 y se consulta las
dimensiones.

Fig. 10.16
El encofrado se fijará
al terreno con estacas cada 60cm.
Esta es una buena forma de
construcción. Las vigas se amarran
con listones de madera para que
no se abran al vaciar como se
muestra en la figura anterior.
 Pág. 113

carpintería eStrUctUral
El carpintero tiene que conocer el plano de corte para saber que altura hay entre pisos y poder así restarle la altura de la viga,
determinas la de la columna y poder cortar las tablas de encofrado.

Fig. 10.17
 Encofrado de
una columna
El carpintero dejará sobresaliendo los clavos de una de las
tapas del encofrado para poder desarmarlo y colocará los cepos
40cm; esto evita que se abra durante el vaciado.
Se estila hacerlos con listones o cepos. En la grafica siguiente
se enseñan las separaciones que deben tener los cepos,
dependiendo de la altura y sección de la columna.
Fig. 10.18
Cepo
Pág. 114
Cuando se trabaja con machones, una buena forma es colocar
cepos cada 40cm que permitan amarrar, con alambre trenzado a
igual distancia, los cepos correspondientes de ambas caras del
machón. Con el auxilio del taladro o de un berbiquí abrimos los
huecos en los tablones para pasar los alambres.
Fig. 10.19
Cepos separados
a cada 40cm.
 Pág. 115

ENCOFRADO DE LOSAS
 Cuando encoframos para el vaciado de losas nervadas conjuntamente con la vigas, no deberán usarse puntales de madera
con espesores inferiores a 7 cm, ni talones menores a 2,5 cm, es decir 1”.

 Se estila puntales de 1,50m cuando son de 10x10cm, soportan vigas de 10x15cm y las viguetas son de 8x10cm separadas
60cm.
 A veces ocurre que por la altura los puntales se arquean. Este efecto se disminuye colocando riostras horizontales y
cruces de San Andrés.

Máximo1,50m si la viga es
de 10x15cm y los puntales
de 10x10cm
Máximo 0,60m.
Vigueta 8 x 10 cm

Puntales, Distancia
máxima entre ellos:
1,50m.

Fig. 10.20
 Pág. 116

Herrería
acero. Otros materiales son los electrodos y las pinturas.
MATERIALES:
De la grafica y la tabla observamos que 80 ó 100 corresponden
.– Perfiles: Los principales materiales utilizados en la construcción de
viviendas con estructuras metálicas son los perfiles metálicos, cuyas a la longitud de “h” en la figura, cuyo valor vemos en la tabla. La ta-
piezas más conocidas son los tipos IPN o “Doble T” y las UPL o bla también da otras informaciones como longitud (L) de 12m y el
peso por cada metro (peso). Por ejemplo la IPN 80 mide 12m de lon-
simplemente “U”, los tubos estructurales en sus formas rectangular,
gitud y pesa 6,10kg por cada metro (6,10Kg/m), lo que significa que
cuadrada y circular y las estructuras prefabricas a base de laminas de
la viga completa pesa 73,20 Kg ( 6,10kg X 12mts = 73,20kg).
Fig. 10.21 Fig. 10.22
Fig. 10.1 Los tubos estructurales se manejan con tablas similares a la de
los perfiles “T” o “U”.

.- Electrodos: El electrodo es el material que se funde junto con el

metal para formar la soldadura. En los planos de estructura o en la
Perfil IPN Perfil UPL
memoria descriptiva de la obra el calculista indicará el tipo de
electrodo que debe utilizarse para unir las piezas en la obra, por
Fig. 10.23 ejemplo si señala “usas electrodo r-10 de diámetro 1/8” ó 3/32”, el
herrero deberá utilizar el especificado.
Fig.

.– Pinturas: todas las estructuras metálicas deben protegerse contra

los efectos de la corrosión y el tratamiento principal se realiza con
pintura por capas. Una primera capa llamada “cada de fondo” y una
segunda donde se le aplica el color final que se desea.

Fig. 10.25
 Pág. 117

HERRERÍA
EQUIPOS:
.– Equipo de Oxi-corte: Funcionan por la combustión de gases como
Los equipos para soldar se dividen en dos grandes grupos: los
oxigeno, argón, dióxido de carbono. El tipo de gas a escoger está
eléctricos y los de oxi-corte.
relacionado con el tipo de material sobre el que se va a trabajar.
.– Equipos Eléctricos: funde el electrodo utilizando la corriente Constan de dos bombonas para gases, boquillas para soldar y
eléctrica y su fuente de alimentación puede ser un motor a gasolina o boquillas para corte ( acetileno), encendedor y relojes reguladores de
gasoil y los que se alimentan directamente de una red eléctrica. presión de los gases.

Una condición indispensable en estos equipos es el amperaje Como su nombre lo indica,

que suministra, ya que cada electrodo para ser fundido requiere de un Equipo de además de fundir el electrodo y
amperaje especifico. Por ello debe observarse cuál es el electrodo Oxiacetileno soldar, sirven para cortar metales.
indicado en los planos y con este dato seleccionar el equipo adecuado. Tienen especificaciones que
dependen del tipo de trabajo y
material donde se va a trabajar.
Soldador Fig. 10.27

Eléctrico Varillas de Bronce

Fig. 10.29 Fig. 10.30

Electrodos

Fig. 10.26 Fig. 10.31

Fig. 10.28

Además del
generador o máquina de
soldar, este equipo tiene
dos pinzas y los cables
que van a cada pinza.
 Pág. 118

Herrería
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS:

.– Máquinas de soldar o soldadora de .– Esmeril de disco.

110 Voltios Soldador

Fig. 10.36

.– Cinta métrica.

Fig. 10.32

Fig. 10.37

Fig. 10.33
.-- Cortadora de disco de 14”. .– Escuadra metálica.

Fig. 10.38

.– Electrodos Nº 3.32 Fig. 10.39

.– Máscara protectora con lentes.

Fig. 10.34

.– Papales de lija grano 180 y 220

.– Taladro eléctrico.
Fig. 10.40

Fig. 10.35 .– Equipo de pintura (fondo, solventes, esmaltes y brochas).

 Construcción
Pág. 119

DE UN MARCO PARA PUERTA

En casas y ferreterías especializadas en la venta de mantenerlo a escuadra. Como las puertas tienen un ancho de
materiales para herrería, se adquieren las láminas para la 0.80 , 0.90 ó 1.00mts de altura de 2.00, 2.05 ó 2.10m, los marcos
fabricación del marco. Hay que pedirlas teniendo la precaución se fabrican para recibir estas medidas. La fijación de la puerta o
de hacerlo conforme al ancho de la pared donde se colocarán, la reja al marco se logra con la colocación de al menos tres
que generalmente es de 10,15 ó 20 cm. Otra consideración es el bisagras.
calibre o espesor de la lámina, a mayor calibre mayor precio,
pero son mas duraderas. Las Láminas se venden con medidas
comerciales establecidas por lo que al cortarlas se tiene un
desperdicio.

Para facilitar el trabajo, sobre todo si se van a fabricar varios

marcos, los herreros preparan una plantilla sobre un mesón o en
el piso con las medidas a escuadra. Con pedazos de cabillas o
pletinas se hacen los topes
de fijación. Fig. 10.41
Fig. 10.43

Anclajes
Fig. 10.44
de fijación

Siempre se dejan elementos de

fijación o patas a la carpintería metálica;
consiste en unas patas metálicas laterales
que sirven para fijar estos a las paredes. La
cantidad de patas o elementos de fijación
Fig. 10.42
depente del tamaño del marco a colocar.

Finalmente se colocan todas las piezas en la plantilla y con

un cordón de soldadura se hacen las uniones. En la parte inferior
del marco debe soldarse una pletina de 1” cuyo fin es
 CONSTRUCCIÓN DE
Pág. 120

UN MARCO PARA VENTANA

El proceso es similar al de la construcción de un marco, como
se señala en las siguientes figuras

Fig. 10.45

Fig. 10.46

Una vez construido el marco se le colocan mecanismos

móviles de aluminio que se compran en ferreterías y se fijan con
tornillos tirafondo. Luego se pueden colocar vidrios o paletas de
metal o madera. Si es necesario se puede colocar un protector para
la ventana.
 los TRUCOS
Pág. 121

DEL HERRERO
Los herreros desarrollan artificios o trucos que les facilitan su Otro artificio es auxiliarse con una escuadra metálica cuando
trabajo y permiten que éstos queden a escuadra (ángulo recto): El uso se están punteando las piezas con soldadura. Esto facilita que todas las
de la cinta métrica para medir la diagonal de un marco, una vez que partes queden a escuadra.
éste ha sido punteado con la soldadura.
Fig. 10.49
Fig. 10.47

Una máquina de soldar tiene dos pinzas. La que sostiene el

electrodo no se activa si la otra pinza no está conectada o en contacto
Fig. 10.48 con la pinza donde se aplica la soldadura.
Fig. 10.50

Si se verifica que las dos

diagonales miden lo mismo,
el marco está a escuadra y
puede hacerse la costura o
soldadura definitiva.
 MONTAJE DE MARCOS
Pág. 122

PARA PUERTAS
1.– Se toma la medida entre los elementos de fijación del marco de 3.– Terminados los respectivos huecos se mide el marco de la
la ventana o puerta; esta medida se pasa al muro donde va a ventana hasta que quede bien nivelado y aplomado con el muro.
quedar incrustada la ventana o marco de la puerta.

Fig. 10.51
Fig. 10.53

4.– Luego de estar nivelada y aplomada se procede a colocarla

2.– En el espacio dejado para colocar la puerta, ventana o marco se definitivamente.
hacen los respectivos huecos donde se incrustan los elementos
Fig. 10.54
de fijación o patas de las ventanas o puertas.
Fig. 10.52
 MONTAJE DE MARCOS
Pág. 123

PARA PUERTAS
5.– Colocado el marco o ventana en el sitio, se procede a incrustar 7.– Se termina de dar rigidez al marco de la puerta o ventana,
en los huecos, pedazos de ladrillo o piedra para darle mayor rellenando los huecos con el mortero preparado.
estabilidad al marco o ventana.

Fig. 10.57

Fig. 10.55

6.– Se prepara una mezcla de mortero 1:6, una parte de cemento

por seis partes de arena.

Fig. 10.56
TECHOS
Y
PISOS

TECHOS
TECHOS
Las cubiertas de las viviendas (techos) son la
protección contra la lluvia y el sol, pueden ser inclinadas o
planas, según su objetivo y ubicación pueden usarse
diversos tipos de techos, pero para una vivienda
unifamiliar se utilizan los techos livianos sin acceso.
La solución más liviana consiste en una combinación
de vigas de acero, separadas entre unos 0.90-1,20 m con
láminas de acero galvanizado. Esta solución tradicional de
rápida ejecución y muy económica, no aporta sin embargo
ninguna resistencia a las acciones sísmicas por lo que la
estructura se debe rigidizar para tal fin, con machones y
vigas corona sobre las paredes perimetrales. Otra
alternativa más recomendada es el techado con teja criolla
pues aísla mejor el calor, es más duradera, es más cotoso
pero es una buena solución
Fig. 11.1
Pág. 125
PISOS
La losa de piso es una base de concreto, que hace
más resistente la superficie interna de la vivienda y sobre
la que se coloca el piso pulido o las cerámicas según sea
el caso.
El piso es la parte de la vivienda que más se en-
cuentra expuesta al desgate por el alto transito de las
personas, es por esta razón que se deben construir de
forma adecuada y con materiales de buena calidad tal
que se garantice una buena resistencia. Los pisos no
deben quedar porosos y deben ser fáciles de lavar y
hacerles mantenimiento.
INTRODUCCIÓN
Fig. 11.2
 Pág. 126

TECHOS
Los techos se deben construir una vez que las paredes ya estén
levantadas, para climas donde la lluvia sea constante se sugieren los
techos inclinados, de una o dos aguas. Para esto casos se debe evitar
los techos planos, pues el agua tiende a estancarse sobre el y termina
por presentarse filtraciones dentro de la vivienda.
PENDIENTE DE TECHO:
Como Venezuela es un país donde las lluvias son muy comu-
nes durante todo el año, los techos deben tener cierta pendiente con la
finalidad de drenar las aguas de lluvias. La pendiente mínima debe ser
del 15%,es decir, que parar cada metro de techo se deberá bajar 15cm.
Para ejemplificar, tomamos un techo con una pendiente del 35%.
Fig. 11.4

Fig. 11.3

Los techos de un aguas es un tipo de techo muy sencillo, pues

se apoya directamente sobre los muros.

Los techos a dos aguas tienen una viga central que se conoce
como cumbrera, utiliza más material que el techo de un agua, en la
mayoría de los casos dependiendo del diseño de la vivienda se utiliza
una estructura de acero denominada tijera.
La pendiente la calculamos dividiendo , la diferencia de altura
entre las paredes opuestas, y se divide entre la distancia que las
separa, es decir:
 Pág. 127

TECHOS
TECHOS DE TEJA CRIOLLA O MACHIHEMBRADO:
TECHOS DE ZINC O LAMINA:
Ventajas: Se recomienda más pues son excelentes como aislante del
Ventajas: Es una solución muy económica, se consigue en las
ferreterías por laminas livianas , además de ser de fácil colocación, calor, mantienen una temperatura más agradable en el interior de la
casa, se caracterizan por ser más resistentes, duraderas. Se consiguen
debido a que es muy liviana no exige vigas muy resistentes.
por piezas ( teja por teja).

Fig. 11.6

Fig. 11.5

Desventaja: No es aislante de temperaturas pues cuando hay mucho

sol y calor se sobrecalienta mucho el ambiente interno de la casa, o Desventaja:
para el caso contrario el frio afecta más. No ofrece ninguna rigidez a  Es una solución un poco más costosa, comparada con la anterior.
la vivienda a demás que es muy inestable para fuertes vientos.
 Requiere mas estructura metálica o en madera, debido al peso
Hoy en día existen alternativas similares, pero con de la teja.
características aislantes del calor y el sonido. Son un poco más  Requiere mayor mano de obra.
costosas pero siguen manteniendo el inconveniente que son muy poco
rígidos.
 Pág. 128

techo
La alternativa que más e recomienda es el techado con teja
criolla pues aísla mejor el calor, es más duradera, es más caro
pero es una buena solución.
Uno de los aspectos importantes en la construcción de una
vivienda, es el sistema de amarre del mismo, así como los
materiales a utilizar.
Las principales características que deben tener los techos
son:
 Buena impermeabilidad, es decir que no se permita el paso
del agua.
 El aislamiento térmico, que proteja del frio y del calor.
En función de estos dos aspectos, se debe seleccionar el
techo más adecuado para una vivienda.

Detalle de una cubierta de Fig. 11.7

teja criolla
 Pág. 129

techo
FORMAS MÁS COMUNES DE TECHOS
Fig. 11.10

Fig. 11.8

De cuatro aguas

De una vertiente
Fig. 11.9

De dos aguas
 COMO COLOCAR UNA
TEJA CRIOLLA
Para un techo de teja criolla, se tendrá que considerar lo siguiente:
 Se deberá tratar que todas las tejas sean iguales, del mismo tipo
y color, aun mejor todas de un mismo fabricante.
 El mortero para la colocación y fijación será de cal.
Procedimiento de colocación de tejado:
a) Para colocar tejas sobre obra limpia de madera
Se comienza por la parte más baja del techo colocando un
fieltro, con solapes de 5 cm que se fijará al techo con grapas o
clavos.
luego se coloca una capa de asfalto sólido oxidado, esto se
hace para impermeabilizar y evitar el paso del agua a través de
las tejas, sobre esto se clavarán listones de 1x2 cm separados
más o menos 50 cm en sentido contrario a la pendiente del techo,
para impedir que se deslice el embonado
Fig. 11.11
Pág. 130
b) Para colocar tejas sobre placas de concreto:
Se deberá colocar una capa asfáltica ( 4 partes de agua 1 de
la emulsión asfáltica), se aplica con la ayuda de un cepillo o una
mopa.
Luego se coloca un fieltro asfaltico que se solapara al menos
5cm y se fijara con grapas o clavos, comenzando siempre por la
parte más baja.
Sobre esta se fijara clavos de acero a cada 50 cm como
máximo, en ambos sentidos esto con la finalidad de sostener el
embonado.
Embonado: Es la mezcla de mortero de cal que se coloca como
base y pega de la teja, debe tener un espesor máximo de 2 cm. Es
importante no colocar demasiado embonado en una superficie
superior a la que se pueda cubrir en un máximo de dos horas.
PROCEDIMIENTO PARA CLOCAR LA TEJA:
1.-VERTIENTES. Las tejas se colocan en esta zona, alineándolas
bien según hiladas de igual distancia y enlazando con curvas
verticales los cambios de pendiente.
Las tejas canal de cada fila, se asentarán y calzarán en ambos
lados no menos de 8 cm de su longitud de enrejado.
Las tejas de tapa, se deben colocar tal que cubran bien los
espacios entre canales, superponiéndolas 8 cm como mínimo de
su longitud y revocando los bordes transversales superpuestos.
 Pág. 131

pisos
Como ya se menciono los pisos se deben construir buscando
que sean muy resistentes garantizando que soporten el alto desgaste
al que son sometidos por el constante trafico de las personas sobre el.
En definitiva todo suelo debe ser:
 Resistente y duradero en el tiempo.
 De fácil mantenimiento y lavado.
 Impermeable.
Los pisos que más se adaptan a esas características son los
graníticos como el mosaico y los cerámicos. Una alternativa también
pudiera ser los pisos de ladrillo, que aunque cumplen completamente
con las características anteriores, se adaptan como una solución
económica y aceptable.
Algo que se debe considerar además de colocar el piso final
es lo que se denomina zócalo, que se colocan en todo el extremo del
suelo sobre la parte final de las paredes con la finalidad de protegerla
y darle un mejor acabado.

Fig. 11.7

Fig. 11.12

Fig. 11.13

Pisos DE CEMENTO
Este tipo de piso es el más común por ser uno de los más
económicos al utilizarse el mínimo de materiales, y utilizando las
mismas herramientas que se utilizan para frisar las paredes solo que
se añade la llana metálica.
PROCEDIMIENTO:
1. humedecer el piso base, verificando que se encuentre libre de
polvo o cualquier sustancia perjudicial que pueda evitar la
adecuada adherencia de esta nueva capa con el piso base.
2. Con una regla de madera del mismo espesor de la capa de
mezcla que se desea colocar o un hilo guía se hace la referencia
del nivel final que tendrá el piso terminado.
Fig. 11.14
Pág. 132
3. Se vacía la mezcla en el piso base, luego con la ayuda de una
llana metálica se distribuye de forma uniforme por toda la
superficie.
4. Para pisos externos de patios o pasillos se recomienda que se
le hagan rayas de 1cm de profundidad con la finalidad de
evitar las grietas que se suele presentar por cambios de
temperatura. Estas rayas se sugieren que sean longitudinales a
cada 50cm o formando cuadros de 50x50cm, dando un
aspecto un poco más estético.
Fig. 11.15
 Pág. 133

piSoS de cerámica
Estos pisos suelen ser un poco más caros dependiendo del La Mezcla para la colocación del piso cerámico, es de
tipo de cerámica seleccionada, pero el procedimiento de colocación cemento y arena en una proporción de 1:4
es sencillo, son resistentes, duraderas y mucho mas vistosas que los
pisos de cemento, Se caracterizan por tener un espesor de 5mm y de
dimensiones de 30x30cm, de 40x40cm.

Fig. 11.17
Se pueden encontrar en las ferreterías o diversas tiendas y
existen una gran variedad de modelos, y colores de acuerdo al gusto
de cada persona.

Fig. 11.16
 Pág. 134

Pisos de cerámica
PROCEDIMIENTO: 3. Corregir las imperfecciones del piso base: se debe
chequear que el piso base se encuentre nivelado y que no
1. Hilos guía: estos se colocan sujetándolos en el piso y paredes presente ningún tipo de problemas
con la ayuda de clavos. para que la cerámica se pueda colocar Fig. 11.20
sin problemas.

4. Con la ayuda de una espátula, se debe

nivelar la mezcla colocada sobre el
piso base, garantizando que se
dejará una superficie lisa.
Fig. 11.21

Fig. 11.18 5. E debe corregir cualquier falla que se

presente con la ayuda de una llana,
alisando en círculos.
Fig. 11.22

2. Remojo de piezas: esto para que las cerámicas o absorban el 6. Se debe espolvorear cemento seco
agua de la mezcla. Lo ideal es que queden saturadas es decir sobre la superficie de mezcla
que no tengan la capacidad de absorber más agua de la mezcla. nivelada, esto para mejorar la
adherencia de las piezas de cerámica.
Fig. 11.19 Fig. 11.23

7. Una vez colocada cada pieza, se deben

dar pequeños toques muy suaves con
el cabo de la espátula de albañil, sobre
la superficie de la pieza de cerámica,
para verificar que no queden huecos
sin mezcla. Pues de lo contrario si la mezcla no esta
distribuida de forma uniforme por debajo de la pieza, esta
tendera a romperse cuando este seca con el constante transito
de personas sobre ella.
 Pág. 135

rodapiéS
Fig. 11.26
COLOCACIÓN DE RODAPIÉS:

Para ellos primero debemos definir su altura. Los zócalos o

roda pie, tiene una altura aproximada de 7 a 10 cm. Esta medida
puede variar de acuerdo a las dimensiones de la cerámica que se desea
colocar. Poe ejemplo si la pieza es de 30x30cm, los zócalos pueden
ser de 10cm.
Fig. 11.24

Esto para aprovechar al 100% toda la pieza, evitando cualquier

desperdicio. Existe un procedimiento denominado “El Lechado” se suele
aplicar a los 2 días de colocadas las piezas de cerámica. Consiste en
preparar una mezcla o pasta con cemento blanco y agua en algunos
Fig. 11.25
casos, y cemento gris en otros, este ultimo se recomienda para evitar
la suciedad en las juntas. Terminado el lechado, iniciar la lim-
pieza final de la cerámica.

Fig. 11.27
 CASA
PROPUESTA
 casa Pág. 137

propuesta
Aquí se propone una vivienda de un solo nivel, con
un área de 72m² , los espacios internos de la vivienda se
distribuyeron de forma tal que se respetarán las
dimensiones mínimas humanamente habitables, además de
ofrecer comodidad y bienestar a sus futuros habitantes.

Se propone una estructura mixta de concreto y acero Fig. 12.1

estructural, con las siguientes características:

 Columnas de 25x25cm

 Vigas de acero estructural ECO 140x60cm

 Vigas de riostra de 25x25

 Fundación aislada de tipo f2 80x80cm

INTRODUCCIÓN
 Correas de techo ECO 80x40cm

 Techo de machihembrado y teja criolla.

 Paredes exteriores de bloques de 15cm de espesor

 Paredes interiores de 10cm de espesor.

 Plano de Pág. 138

planta amoblada

ESC. 1:75
PLANO DE PLANTA Pág. 139

ACOTADO

ESC. 1:75
PLANO DE Pág. 140

FACHADAS
PLANO DE INSTALACIONES Pág. 141

DE AGUAS BLANCAS

ESC. 1:75
 PLANO DE Pág. 142

AGUAS NEGRAS

ESC. 1:75
PLANO DE INSTALACIONES Pág. 143

eléctricaS (lámparaS).

ESC. 1:75
 PLANO DE INSTALACIONES Pág. 144

ELÉCTRICAS (TOMACORRIENTES)

ESC. 1:75
DETALLE Pág. 145

DE TECHO

ESC. 1:75
COLUMNAS Y Pág. 146

SUS DETALLES

ESC. 1:75
VIGA DE TECHO Pág. 147

Y SUS DETALLES

ESC. 1:75
 PLANO índice Pág. 148

De fundaciones

ESC. 1:75
Detalle de VIGA DE RIOSTRA Pág. 149

Y FUNDACIONES

ESC. 1:75
GLOSARIO
 Pág. 151

GLOSARIO

A Acotamiento: Reserva del uso y del aprovechamiento de un

terreno, mediante la colocación de determinadas marcas.
ABE: Tubo de plástico rígido usado para drenaje.
Acueducto: Obras destinadas a conducir las aguas para consumo
Abastecimiento de agua: Suministro de agua potable a una humano o riego.
comunidad, incluyendo por lo general las instalaciones de
almacenamiento y distribución de la misma. Adobe: Masa de barro a veces mezclado con paja, moldeada en
Fig. G.1
forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la
Abocardador: Herramienta de plomería para ensanchar la boca construcción de muros y paredes.
de un tubo o de un agujero.
Adoquín: Pequeño bloque de piedra Fig. G.2
labrada en forma prismática que se
emplea para pavimentar.
Abocardador A escuadra: Que presenta u ángulo recto
Aceite penetrante: Aceite utilizado para ayudar a aflojar juntas (90°).
roscadas las cuales por efecto del óxido se han pegado las
conexiones.
Acera: Orilla de la calle o de otra vía pública, con pavimento
para el tránsito de peatones.
Aglomerado: Material obtenido por moldeo de una sustancia
Acero dulce: Acero con pequeño contenido de carbono, que no granulada.
admite el temple.
Aglomerante: Mezcla hecha principalmente de morteros, cal,
Acometida: Derivación desde la cemento y/o yeso, utilizado para unir fragmentos o piezas de
red de distribución de la empresa material.
de servicio eléctrico hacia la
vivienda. Aguas blancas: Aguas destinadas al consumo humano que
cumplen con las Normas Sanitarias Nacionales.

Agua potable: Agua apta para el consumo humano.

 Pág. 152

GLOSARIO
Aguas residuales: Aguas altamente cargadas de desechos de personal, materiales y herramientas. Puede estar apoyado
orgánicos provenientes de industrias como fabricas de papel, en el suelo o suspendido.
mataderos, tenerías y edificaciones, con o sin material fecal u
Antepecho: Muro situado debajo de una ventana. Pretil o
orina.
baranda que se coloca en lugar alto como protección.
Aislador: Cualquier material como plástico o goma, que se
Apuntalamiento: Obra provisional
opone al paso de la corriente eléctrica. Los alambres y cables
de madera o metal destinada a
están protegidos con cubiertas de material aislante. sostener las estructuras en
construcción o remodelación.
Albañal: Canal o conducto de desagüe de las aguas servidas.
Arandela: Pieza metálica plana con
Albañilería: Parte de la obra hecha con ladrillos, bloques,
forma de anillo y con una
adobes o piedras que se unen con morteros, argamasa u
perforación central que se utiliza en Fig. G.4
hormigón.
los tornillos y otros elementos de
Alcantarilla: Paso abovedado para Fig. G.3
sujeción, como medio para repartir la presión ejercida por
canal o tubería, bajo un camino o aquellos.
una edificación.
Argamasa: Mortero de cal. Mezcla de cal, arena y agua de
Alero: Parte inferior del tejado, que consistencia plástica.
sobresale de la pared y sirve para
Armario: Mueble con puertas y anaqueles que sirve para
proteger de la lluvia
guardar objetos.
Anaquel: Cada una de las tablas puestas horizontalmente en
los muros o en armarios, alacenas, etc., utilizadas para colocar Arriostramiento: Conjunto de piezas destinadas a evitar la
sobre ellas libros, piezas de vajilla u otras cosas de uso deformación de una estructura.
doméstico o destinadas a la venta. Asfalto: Material sólido o semisólido de un color que varía de
negro a prado oscuro y que se licúa gradualmente al calentar-
Anclajes: Refuerzo metálico que se emplea como elemento de
se. Se constituye de betunes naturales. Se obtiene de la destila-
apoyo y fijación en construcción.
ción del petróleo o por combinaciones de productos derivados
Andamio: Armazón provisional que hace posible el acceso a del mismo.
partes elevadas de la construcción. Facilita el traslado, soporte
 Pág. 153

GLOSARIO
Ático: En arquitectura, último piso de un edificio, de techo mas
Bloque: Ladrillo fabricado en hormigón utilizado para cierres o
bajo que los pisos inferiores. construcciones. Existen modelos con acabados decorativos. Pieza
de hormigón o de arcilla cosida de tamaño mayor que el ladrillo
B corriente.
Fig. G.6

Bajante: En construcción se refiere a la tubería de desagüe

Baldosa: Pieza plana de diversas formas y texturas; ladrillo fino,

por lo común usada para revestir pisos o paredes.
Brida: Conexión plana o con borde integral con perforaciones
Banqueo: Excavación realizada en el lugar de la obra, cuya
que permite atornillar o afianzar algo a otro elemento.
finalidad principal es obtener las rasantes y secciones
transversales establecidas en los planos correspondientes.
Broca: Piezas utilizadas conjuntamente con la máquina de
Barniz: Solución resinosa que se aplica sobre superficies pintadas
taladrar para realizar todo tipo de agujeros. En función del
con objeto de preservarlas y para que adquieran lustre. Fig. G.5
material en el cual se va a realizar el agujero, hay diversos tipos.
Mecha.
Bidet: Equipo sanitario que se utiliza

para el aseo personal.

Fig. G.7

Bisagra: Herraje de dos piezas combinadas que, con un eje

común y sujetas una a un sostén fijo y otra a la puerta o tapa,
permiten el giro de estas. Brocal: Antepecho construido alrededor de la boca de un pozo,
para evitar caer en él.

GLOSARIO
C Canalizar: Abrir canales. Regularizar el cauce o la corriente de un
Fig. G.8
Cabilla: Varillas corrugadas de hierro que se
utilizan junto con la argamasa u hormigón
para fabricar el concreto armado.
Cabo: Cualquiera de los extremos de las cosas. Extremo o parte
pequeña que queda de una cosa.
Cal: Óxido de calcio. Sustancia blanca, ligera, cáustica y alcalina
que se obtiene de la piedra caliza o de la arcilla. Cuando sale del
horno se le denomina cal viva. Puede ser hidráulica o
no-hidráulica.
La cal hidráulica tiene propiedades similares a las del cemento,
fragua cuando se le añade el agua y desprende calor mientras se
expande.
La cal no-hidráulica se puede utilizar directamente en obra, aunque
se recomienda humedecerla 24 horas antes de iniciar el trabajo,
para elaborar pasta de cal.
Calentador: Aparato que por medio de gas o energía eléctrica
sirve para calentar el agua.
Calzada: Camino pavimentado y ancho. Parte de la calle
comprendida entre dos aceras.
Canal: Cauce artificial por donde se conduce el agua para darle
salida, para riegos, abastecimiento de poblaciones, etc.
Canaleta: Canal que conduce el agua de los aleros al bajante.
Pág. 154
rio o un arroyo.
Cañería: Tubería o conducto por donde se distribuye gas, agua,
etc.
Carateo: Lechada a base de cemento blanco o estucado de color,
utilizado para sellar juntas de cerámica o baldosas de piso o pared.
Carretilla: Carro pequeño compuesto por un cajón para la carga,
una rueda delantera y dos varas para poder ser empujada, que se
emplea para cargar materiales dentro de la obra. Existen con
ruedas sólidas o con neumáticos.
Fig. G.9
Casquete: Conexión con un extremo
macizo que se utiliza para cerrar el
extremo de un tubo.
Cautín: Aparato utilizado para soldar con estaño.
Celosía: Enrejado de madera o hierro que se
coloca en las ventanas. Romanilla.
Cemento: Material en polvo formado por
sustancias calcáreas y arcillosas que se
endurece y se hace sólido al mezclarlo con agua Fig. G.10
y que se emplea en construcción para adherir
superficies, para rellenar huecos en las paredes
y como componente y complemento aglutinante en morteros y
hormigones.

GLOSARIO
Cemento PVC: compuesto que se utiliza para unir tubos de
plástico rígido.
Cemento Portland: Mezcla fabricada con piedra caliza y
arcilla de color ligeramente grisáceo. Se comercializa en sacos
de 42,5 kg. Se usa para la obtención de mortero y hormigón.
Cerámica: Material obtenido industrialmente por el
procesamiento de distintos tipos de arcillas.
Cerca: Vallado, tapia o muro que se coloca alrededor de algún
sitio o casa para su resguardo o división.
Cercha: Armadura de cubierta con perímetro poligonal
(especialmente a dos aguas) sobre la que se apoyan
generalmente las correas. Armadura hecha con cabilla. Se usa
como estructura de soporte para el techo.
Cerradero: Pequeña caja de hierro empotrada en el marco de la
puerta, en el cual entra el cerrojo o pestillo de la cerradura.
Cielo raso: Revestimiento del techo en el interior de los
edificios.
Cimiento: Parte de la estructura destinada a recibir las cargas y
transmitirlas al terreno.
Cincel: Herramienta con boca acerada y recta de doble bisel
para labrar a golpe de martillo piedras y metales. Utensilio de
acero con punta plana.
Cinta métrica: Cinta graduada de acero, tela u otros materiales,
Pág. 155
de diferentes largos, que sirve para medir longitudes.
Claraboya: Ventana sin puerta y con
cristales abierta en el techo de una casa
o en las partes altas de las paredes para
que entre luz. Tragaluz.
Clema o regleta de conexión: Pieza
de material aislante que tiene un
Fig. G.11
conducto metálico en el que se
introducen los cables para hacer empalmes.
Cloacas: Conductos por donde circulan las aguas servidas de
una población.
Codo: Conexión que se utiliza para dar vuelta en los tendidos
de tubo. Por ejemplo con un codo a 90° se da un giro de ángulo
recto. Un codo reductor tiene diámetros distintos en cada
extremo. Pequeño trozo curvado de tubería doblado en ángulo o
arco, que sirve para conectar dos tuberías y cambiar su
dirección.
Codo cerrado: Tubo de drenaje que une la salida de la taza del
inodoro en un extremo y el tubo de drenaje o de aguas servidas
por el otro extremo.
Columna: Apoyo vertical, de medida longitudinal muy superior
a la transversal, cuyo fin principal es soportar esfuerzo de com-
presión; puede ser de concreto, madera, metálica o de
mampostería.
Concreto: Hormigón (mezcla de piedras y mortero).
 Pág. 156

GLOSARIO
Contrafuerte: Refuerzo vertical que se utiliza para aumentar la Curado: En construcción periodo de tiempo que comprende el
estabilidad de un muro, principalmente contra cargas fraguado y endurecimiento del concreto.
horizontales.

Fig. G.12
Contramarco: Segundo marco que se clava en el cerco o
marco que está fijo en la pared, para poner en él las puertas o
ventanas.
Contrapiso: En construcción con maderas, es aquel que se
apoya casi siempre sobre las viguetas y sirve como base al piso
terminado.
Cornisa: Parte sobresaliente superior con molduras de un
entablamento que sirve de remate a otro. Hilada volada de la
parte mas alta de un edificio. Parte superior del cornisamento.
Cota: Altura de un punto señalado en un plano horizontal de
referencia.
Crucetas (cruceta de replanteo): Instrumentos elaborados en
obra para ubicar la construcción en el sitio o terreno que indican
los planos.
D
Desvastar: Reducir toscamente el tamaño o espesor de una
pieza que se ha de labrar.
Desnivel: Diferencia de altura entre dos o mas puntos.
Diente: Cada una de las partes que se dejan salientes de un
edificio para que, al continuar la obra, quede todo bien
enlazado. Cada una de las puntas que tienen ciertos
instrumentos.
Dimensión (es): Longitud, extensión o volumen de una línea,
una superficie o un cuerpo, respectivamente.
Dintel: Vigas que se colocan sobre las puertas y ventanas. Su
ancho mínimo es de 10 centímetros.
Dosificación: División o graduación de algo en dosis.
Ducha: Equipo que suministra agua y se utiliza principalmente
para bañarse.

Cubierta a dos aguas: La formada por dos vertientes que se

Fig. G.13
dividen en la cumbrera.

Cuneta: Zanja a los lados de un camino o carretera para recoger

las aguas de lluvia.

GLOSARIO
E Encofrado: Armazón de madera, metal o material parecido,
Embutidos: Acción y efecto de embutir. Obra de madera, mar-
fil, etc., que se hace encajando unas piezas en otras de distinto
color.
Embutir: Hacer embutidos. Llenar, meter una cosa dentro de
otra y apretarla. Incluir una cosa dentro de otra.
Empacaduras: Anillo angosto de goma que se utiliza en
grife-rías para evitar fugas alrededor del vástago.
Empalmar: Juntar dos piezas o elementos asegurándolos de
tal manera, que queden en comunicación o a continuación uno
de otro.
Emparejar: Allanar la tierra nivelándola.
Emparrillado: Cuadriculado de barras de acero que sirven de
armadura en una pieza de hormigón.
Empotrar: Introducir el extremo de un elemento dentro de
otro, de modo que dicho extremo quede asegurado.
Encamisado: Tratamiento aplicado a paredes y muros que han
sido revestidos con mastique para darles un mejor acabado.
Encamisar: Último revestimiento con mastique que se da a las
paredes, como último tratamiento antes de pintar.
Enchape: Revestimiento de madera.
Pág. 157
destinado a servir de molde para la fabricación de un elemento
de hormigón , mortero o similar.
Engatillar: Acción de encajar los extremos de las viguetas de
piso en las muescas de una viga. Unir dos chapas metálicas por
el procedimiento de engatillado.
Enladrillado: Diseño de albañilería que se aplica a la coloca-
ción de baldosas. Cada hilera se coloca de manera que las
piezas no queden alineadas verticalmente con las de la hilera
anterior.
Enmasillar: Cubrir con masilla los repelos de la madera o las
irregularidades de una superficie para pintarla. Sujetar con
masilla los cristales a los bastidores de las vidrieras.
Enrasar: Igualar una obra con otra para que tengan una misma
altura. Hacer que quede plana y lisa la superficie de una obra.
Entramado: Conjunto de láminas de metal o tiras de material
flexible que se cruzan entre sí. Esqueleto de madera, tierra u
hormigón, que sirve para formar una pared, tabique, etc.
Entrepiso: Conjunto de elementos que separa un piso de otro
en una edificación. Piso que se construye quitando parte de la
altura de uno, entre éste y el superior.
Escalímetro: Instrumento de medida parecido a una regla
triangulada.

GLOSARIO
Escombro: Desecho que queda de una obra de albañilería o
de un edificio derribado.
Esquinero: Malla que se pone en la esquina de las paredes
para que estas no se rompan. Mueble de forma apropiada
para ser colocado en un rincón.
Estribo: Varillas de acero destinadas a atar armaduras
opuestas para garantizar su trabajo a compresión. Son de
forma cuadrada o rectangular.
Estructura: Conjunto de elementos que constituyen la parte
resistente y de soporte de una edificación. Distribución de
las partes de un todo.
Estucar: Recubrir con estuco.
Estuco: Mezcla de distintos materiales que al secarse se
endurece y se utiliza para revestir paredes interiores y para
hacer molduras y reproducciones de figuras o relieves.
Excavar: Hacer en el terreno hoyos, zanjas, pozos o
galerías subterráneas.
Excusado: Poceta.
F
Farol: Caja de vidrio u otro material transparente dentro de
la cual se pone una luz.
Pág. 158
Fibrocemento: Material compuesto con amianto y cemento
Portland que, en forma de placa, se emplea utiliza para
revestir y cubrir superficies.
Filtración: Paso de un líquido u otro elemento a través de
un filtro. Penetración de un liquido o de otro elemento en un
cuerpo, a través de los poros o pequeñas aberturas de éste.
Filtraciones de agua.
Foso séptico: Depósito subterráneo de varios
comportamientos en el que las aguas residuales son
limpiadas hasta cierto punto, antes de ser lanzadas al cauce
de evacuación.
Fraguado: Proceso de endurecimiento del mortero o
concreto.
Fresa: Herramienta de corte con aristas o cuchillas que se
utiliza para trabajar la madera o los metales. Se utiliza con
una fresadora, nunca se debe fresar con un taladro.
Fresadora: Herramienta eléctrica utilizada principalmente
para trabajar la madera. Sirve para hacer ensambles,
engalletar, ranura, acanalar, desbastar, rebajar cantos, redon-
dear aristas. Permite el uso de muchos tipos de fresa y
también se utiliza con otros materiales además de la madera.

GLOSARIO
Frisado: Capa de mortero que sirve de base a la capa de acabado
en los revestimientos o enlucidos en paredes o techos.
Frisar: Recubrir una pared o muro con mortero.
Friso: Capa de mortero que se aplica como recubrimiento de
paredes, techos y otros lugares de la edificación. Se prepara con
arena cernida, cemento y agua en proporciones adecuadas.
G Hilada: Grupo de ladrillos, tejas, u hojas de material, que son
Ganchos para techo: Se usan para sujetar las láminas de techo a
las vigas de soporte o correas.
Granitero: Persona que trabaja colocando, puliendo
modificando de cualquier forma el granito.
Granito: Roca de varios colores que se forma en las
profundidades de la tierra. Debido a su brillo, dureza y
resistencia se utiliza para pisos y topes de cocina.
Grifos: Llave para cerrar y abrir el paso del agua.
Pág. 159
.
H
Hidroneumáticos: Equipos que sirven para hacer presión
constante en las tuberías de aguas blancas dentro de una
edificación. Estos aparatos permiten que el agua salga a la
presión y flujo adecuado, sin importar lo retirado que estén los
diferentes puntos de agua de la entrada principal de la
edificación.
colocados en línea recta horizontal a medida que se construye.
Hoja (puerta): Cada una de las partes móviles de una puerta o
o ventana.
Hormigón: Mezcla preparada con cemento y agua como
aglomerante, además de varios materiales de relleno, en especial
grava y arena.

GLOSARIO
I J
Iluminación: Cantidad de luz sobre una superficie.
Impermeabilidad: Propiedad que poseen algunos materiales
para impedir el paso de líquidos.
Impermeabilizante: Producto utilizado para sellar una
superficie, para que no permita el paso de humedad o agua.
Impermeabilizar: Cubrir una superficie o material para que
éste no deje pasar la humedad o agua.
Imprimación: Primera mano de pintura que se da para prepa-
rar una superficie. Aplicación de un sellador en superficies
antes de impermeabilizar.
Infraestructura: Parte de la estructura de una construcción
necesaria para soportar la superestructura de la edificación, se
ubica por debajo de la losa del piso.
Ingletar: Cortar el extremo de una pieza en ángulo de 45° para
que al unirla a otra pieza con el mismo corte, formen un ángulo
de 90°.
Interruptor: Apagador. Mecanismo utilizado para encender o
apagar la luz.
Pág. 160
Junta: Espacio que queda entre la superficie de dos piedras o
ladrillos colocados uno al lado del otro en una pared. Este
espacio suele rellenarse con mezcla o yeso.
Juntas: Unión de dos elementos iguales o de diferente
composición. Ejemplo: juntas de concreto/cerámica.
Juego de mechas o brocas: Conjunto mixto de mechas para
pared, metal o madera que se usan con un taladro.
Junta de dilatación: Espacio o junta que se deja sin cerrar para
permitir las dilataciones y contracciones de la obra y evitar el
agrietamiento.
K
Kilogramo: Medida de peso. Unidad de masa que equivale a
mil gramos. Su símbolo es kg.
Kilómetro: Unidad de longitud que equivale a mil metros. Su
símbolo es km.

GLOSARIO
L Llave inglesa: Herramienta que se usa para apretar y aflojar
Ladrillo: Bloque de arcilla utilizado para construir paredes,
muros, etc.
Láminas de techo: Láminas de distintos materiales utilizadas
para construir techos livianos.
Láminas de yeso (dry wall): Elemento de la construcción
fabricado con cartón y yeso que sirve para hacer tabiques y
techos falsos.
Lavandero: Lugar o espacio donde se lava.
Lechada: Masa muy clara de cal, yeso o argamasa que sirve
para unir piedras o hiladas de ladrillos, blanquear, etc. Mezcla
aguada para penetrar en las juntas.
Lentes protectores: Lentes especiales para proteger los ojos
durante el trabajo de construcción.
Levantamiento: Movimiento de abajo hacia arriba
colocación de un nivel más alto.
Lima: Instrumento de diferentes grados de rugosidad utilizado
para trabajar metales, plásticos y madera.
Lindero: Línea o parte que divide dos o mas terrenos que se
encuentran uno al lado del otro.
Llana: Instrumento utilizado para extender el pego o colocar el
granito.
Pág. 161
tuercas.
Losa: Placa de hormigón armado. Piedra llana y delgada.
Losa maciza: Losa fabricada en concreto y acero de refuerzo.
M
Machihembrado: Ensamble de tablas a ranura y lengüeta
(macho y hembra).
Machón: Columna de concreto armado incrustada y trabada en
un muro o pared.
Maestra: Listón o elemento parecido que sirve de guía para
construir una pared.
Malla: Trama de pequeños cuadros de hierro u otro material
que, entrelazados entre sí, crean un tejido en forma de red. Por
o ejemplo malla de gallinero.
Masilla: Pasta de cal viva y yeso que se utiliza para
blanquear y alisar cielos rasos y paredes. Pasta de tiza y aceite
de linaza que usan los vidrieros para fijar los cristales.
Matriz (tubo matriz): Tubo principal en una conexión de
agua del cual surgen varios tubos para surtir varias tomas o
destinos.
Medidor: Que mide o sirve para medir algo.
 Pág. 162

GLOSARIO

Metro: Unidad de longitud, cuyo símbolo es m. Instrumento

para medir distancias o longitudes.
Metro cuadrado: Unidad de superficie equivalente a un
cuadrado cuyos lados miden un metro. Su símbolo es m2.
Mezcla: Unión o combinación de varias sustancias para
formar una nueva. Argamasa de cal, arena y agua.
Mezclilla: Cemento, cal o yeso batidos con agua hasta
obtener una consistencia plástica.
O
Obra: Edificio en construcción, lugar donde se está
construyendo algo.
Ornamento: Adorno o conjunto de adornos que sirven para
embellecer algo o hacerlo mas vistoso.
Oxidación: Corrosión del metal producida al estar en
contacto con el oxigeno del aire.

Mopa: Implemento de limpieza compuesto por un mango P

largo con material absorbente en un extremo. “Coleto”.
Pala: Instrumento para cavar la tierra y cargar material de
Mortero: Mezcla de arena, cemento y agua limpia. construcción.

Palustra (mezclera): Herramienta para frisar paredes.

N Paral: Madero que sobresale en una obra y sostiene el extremo
de un tablón o puente de un andamio.
Nivel: Instrumento topográfico usado para determinar la
diferencia de altura entre dos o mas puntos. Parcela: Porción de terreno delimitado en una zona.

Nivel de aire o burbuja: Regla metálica que se utiliza para Pared: Tabique o muro.
nivelar. Lleva un tubo de cristal cerrado por ambos lados, con
la superficie interior llena casi completamente con un liquido. Pared de carga: La destinada a soportar las vigas o viguetas
de los techos.
Nivelar: Medir la diferencia de altura entre dos puntos
usando un nivel.

GLOSARIO
Paredes maestras: Paredes principales y más gruesas que
mantienen y sostienen un edificio.
Pata de cabra: Palanca de uña hendida y encorvada que se
utiliza para arrancar clavos.
Patio: Espacio cerrado con paredes que generalmente no lleva
techo.
Pavimento: Revestimiento de suelo destinado a darle firmeza,
belleza y comodidad para el tránsito.
Pego: Mezcla que se usa para pegar la cerámica en pisos y
paredes.
Percutir: Golpear repetidamente.
Permeable: Que permite la entrada del agua y otros líquidos.
Perno: Pieza de hierro u otro metal, larga, cilíndrica, con
cabeza redonda por un extremo y asegurada con una tuerca por
el otro. Se usa para afirmar piezas de gran volumen.
Pestillo: Pasador con el que se asegura una puerta, corriéndolo
a modo de cerrojo.
Picaporte: Dispositivo para cerrar de golpe las puertas y
ventanas.
Pico: Herramienta con dos extremos (una punta y una pala)
utilizada para picar tierra.
Pág. 163
Pilote: Pieza en forma de columna clavada en el terreno para
transmitir cargas al suelo.
Pintar: Cubrir una superficie con pintura.
Pintura: Material utilizado para cubrir superficies, dándole
color, textura, resistencia y brillo a la misma.
Piqueta: Herramienta de albañilería con mango de madera y
dos extremos opuestos, uno plano como de martillo y otro pun-
tiagudo como de pico.
Piso: Suelo pavimentado. Cada uno de los niveles de un
edificio, a excepción del que está a nivel del suelo.
Placas: En construcción, elementos estructurales planos, de
espesor constante, que trabajan a flexión.
Plano: Dibujo a escala de una casa o edificio. Llano, liso o
sin estorbos ni tropiezos. Superficie sobre la cual se pueden
trazar líneas.
Plancha: Lámina delgada y rígida de distintos materiales.
Electrodoméstico usado para quitar las arrugas de la ropa.
Planta: Figura que forma sobre el terreno, los cimientos de
un edificio.
Plomería: Trabajos en los sistemas de aguas servidas y blan-
cas en una edificación.
Porcelana: Losa fina y con brillo.

GLOSARIO
Porche: Espacio abierto a la entrada de una casa.
Poceta: Sanitario. Excusado.
Pozo séptico: Construido para recoger aguas servidas. No
tiene salida por lo que hay que limpiarlo cada cierto tiempo.
Prensa: Pieza metálica utilizada para sujetar o prensar
piezas de trabajo por medio de tornillos.
Presión: Empuje o fuerza que se ejerce sobre algo.
Presupuesto: Cálculo anticipado del costo de una obra o
edificio.
Puente: Obra de piedra, hierro, hormigón, etc., diseñada
para cruzar ríos o precipicios.
Pulir: Alisar o darle brillo a una superficie.
Puntal: Madero hincado en firme para sostener una pared u
obra.
Purgar: Sacar el exceso de aire de un tubo, abriendo una
válvula en un extremo de éste.
Q nas y otras aberturas de los muros para seguridad o adorno.
Quicio: Conjunto de dos o mas escalones construidos en la
puerta de las casas para salvar el desnivel entre ésta y la calle.
Pág. 164
R
Rebosadero: Tubería de un depósito que da salida al exceso
de agua.
Recubrimiento: Mínima capa de concreto entre las cabillas
y el encofrado.
Red: Tejido hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en
forma de malla preparado para distintos usos.
Red (electricidad, acueductos, cloacas, drenajes): Circuito o
tuberías principales de suministro para hacer llegar los servicios a
una población.
Reducción: Disminución de tamaño, cantidad o intensidad.
Regla: Listón plano de madera, metal u otro material parecido
que sirve para medir y trazar líneas rectas.
Regleta: Soporte aislante sobre el cual se disponen uno o más
componentes de un circuito eléctrico.
Reja: Cerramiento de barras de hierro que se pone en las venta-
Remachadora: Herramienta de fijación para colocar remaches.

GLOSARIO
Remache: Clavo especial de hierro destinado a doblarse para
darle firmeza a otra pieza.
Requemado: Superficie de cemento pulido.
Respiradero: Tubo saliente en el techo por donde entra y sale
el aire.
Retiro de fondo: Separación o espacio entre la pared de fondo
de la casa y el lindero de fondo de la parcela.
Retiro de frente: Espacio existente entre el frente de la casa y
la calle.
Retiro lateral: Separación existente entre las paredes exteriores
laterales de la casa y los linderos laterales del terreno.
Retrete: Baño.
Rodapié: Faja mas o menos ancha que se coloca en la parte
inferior de las paredes. Puede ser de diversos materiales y
colores.
Ropero: Mueble donde se guarda la ropa. Closet. Escaparate.
Pág. 165
Rosca: Hendidura por donde se desliza una tuerca.
S
Sala: Pieza principal de la casa.
Sala sanitaria: Cuarto de baño. Retrete.
Segueta o arco para calar: Herramienta que se usa para cortar
curvas en madera o en plástico. Sierra pequeña para
marquetería.
Sellar: Cubrir los poros de una superficie con una sustancia
determinada.
Semi-gres: Tipo de cerámica de alta dureza.
Serrucho o dentado derecho: Herramienta para hacer cortes
transversales.
Serrucho o dentado jet cut: Herramienta que permite un corte
limpio y preciso de forma mas rápida.
Serrucho o dentado universal: Serrucho inclinado hacia ade-
lante que permite los cortes a través y a lo largo de la madera.
Sierra caladora eléctrica: Herramienta ligera para hacer cortes
rectos, circulares y oblicuos. Las hojillas son intercambiables,
para Usar de acuerdo al material que se va a cortar.
Sierra circular: Herramienta eléctrica con una hoja circular
utilizada para trabajar la madera.

GLOSARIO
Sifón: Tubería de doble curvatura que conserva siempre algo de
liquido para impedir que los gases del alcantarillado salgan al
ambiente.
Sistema sanitario de ventilación: Sistema que permite el escape
de los gases del albañal y mantiene la presión atmosférica en los
tubos de drenaje.
Solapar: Cubrir total o parcialmente la superficie de una teja o un
material de revestimiento con otro.
Solar: Pedazo de terreno en el cual se puede construir.
Soldadura: Pegado o unión solida entre dos o más elementos.
Soldadura plástica: Soldadura de base plástica.
Soporte: Elemento de apoyo o refuerzo.
Suelo: Superficie de la tierra. Superficie artificial que se hace para
que el piso sea sólido y liso.
Sumidero: Boca de desagüe, generalmente protegida con una
rejilla. Conducto por donde se sumen las aguas.
Suministro: Materiales, piezas o elementos entregados en el sitio
de la obra.
Pág. 166
T
Tablero: Tabla grande utilizada para fabricar encofrados. En una
red eléctrica, lugar donde se colocan los breakers.
Taladro: Herramienta utilizada principalmente para hacer
perforaciones o agujeros. Algunos tienen la función de
atornillador.
Tanque: Recipiente para almacenar líquidos. Generalmente se
construyen de metal, plástico o concreto armado.
Tanquilla: Estanque que se usa para cambiar la dirección de
tuberías de aguas servidas y de lluvia.
Tapa: Pieza que cubre o cierra algo que luego se puede destapar.
Tapia: Pared que se construye con tierra arcillosa, rellenando un
tapial y apisonándola.
Tapial: Molde formado por dos tablas apuntalado por los lados.
Se utiliza para hacer tapias.
Techo: Elementos que cierran y cubren la parte superior de una
edificación.
Teflón: Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión.
Teja: Pieza de barro cocido hecha en forma de canal utilizada
para cubrir los techos por el lado de afuera. Deja escurrir las aguas
de lluvia.

GLOSARIO
Tender: Revestir paredes y techos con una capa delgada de cal,
yeso o mortero.
Tendido: Parte del tejado desde el caballete al alero.
Terracota: Arcilla modelada y endurecida al horno.
Terreno: Espacio de tierra.
Toma de agua: Abertura para desviar o dar salida a una cantidad
de agua.
Tomacorriente: Instalación eléctrica. Punto en el que se deriva
electricidad para suministrar energía a un aparato eléctrico.
Travesaño: Elemento horizontal de madera o hierro que cruza un
armazón de un lado a otro.
Trompo o mezcladora de cemento: Máquina diseñada para
mezclar concreto.
Tubería: Conducto circular a través del cual pasa un liquido o un
gas.
Tubería de ventilación: Sirve para dejar entrar el aire exterior al
sistema de evacuación y facilitar la salida de gases.
Tubo de drenaje: Tubo que se entierra a cierta profundidad y sin
cerrar las juntas con mortero, para que recoja el agua subterránea
y la evacúe.
Pág. 167
U
Unión universal: Pieza que permite unir dos tuberías.
Urbanizar: Convertir en ciudad o población una porción de
terreno, abriendo calles y dotándolas de servicios.
V
Vaciado: Colocación de la mezcla de concreto sobre un molde o
encofrado.
Válvula: Tipo de llave que cierra el paso de agua por una tubería.
Vano: Espacio entre dos vigas. Hueco en un muro o pared sin
apoyo.
Vara: Pala o rama delgada, lisa y larga.
Varilla: Barra larga y delgada de distintos materiales. Cabillas.
Ventilación: Renovación de aire de un ambiente.
Ventilación, punto de: Sitios o puntos en una construcción,
establecidos para ventilar las piezas sanitarias.
Ventilación (respiradero): Sistema de tuberías que permite el
escape de gases existentes en las cañerías y evita que al bajar el
agua del excusado ésta brote por los inodoros o sifones del piso.
 Pág. 168

GLOSARIO
Vereda: Camino estrecho que se ha formado por el paso de las Viga maestra: La que soporta el peso de una pared o de otras
personas. vigas.

Vestíbulo: Atrio, portal o patio de entrada a un edificio. Local Vigueta: Cada una de las vigas secundarias cuya función
de paso a un salón. principal es soportar directamente las cargas de techos y pesos.
Éstas son soportadas a su vez por otros miembros estructurales
Vía: Camino, calle. tales como vigas principales, muros portantes, etc.

Vía doble: La que permite la circulación de vehículos en Vivienda: Casa.

ambos sentidos.
Voladizo: Elemento con un extremo empotrado y el otro libre,
Vialidad: Conjunto de servicios pertenecientes a las vías que sobresale de las paredes o edificios.
públicas.
Volado: Parte de la lámina del techo o de las losas que
Vibrado: Procedimiento utilizado para conseguir una buena sobresalen de la pared.
compactación.

Vibrador: Aparato que se utiliza para el vibrado del concreto. Y

Viga: Elemento horizontal o inclinado que trabaja en dos o
más apoyos, de medidas longitudinales mayores que las Yeso: Aglomerante resultante de la cocción de la piedra de
transversales, sometida principalmente a fricción. Madero que yeso.
sirve para formar los techos en los edificios y sostener y
asegurar la edificación.
Z
Viga de amarre: La que resiste las fuerzas producidas por los
sismos. Zanja: Excavación larga y angosta que se hace en la tierra
para la cimentación de construcciones.
Viga de carga: Viga que transmite el peso del techo a los
machones, columnas o paredes de carga. Zapata: Ensanchamiento de la parte más baja de un ci-
miento que transmite cargas al terreno.
 Pág. 169

GLOSARIO
Zuncho: Abrazadera o anillo de hierro o de otro material, que
sirve para apretar, sujetar o reforzar una pieza. Está hecho a
base de una cabilla con forma circular. Una de sus funciones
es guiar el armado de cabillas en vigas o columnas.

Zócalo: Cimentación o soporte situado en la base inferior de

una pared o columna.
 Referencias Pág. 170

De figuras

fig. 1.1 - 1.5 Figura predeterminada Microsoft Publisher

fig1.6 Imágenes de la web
fig1.7-1.10 Franceline acuña y José Pompilio Vivas
fig1.11 - 1.42 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular.
fig1.43 Franceline acuña y José Pompilio Vivas
Fig2.1-2.4 Imágenes de la web
Fig2.5-2.6 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig2.7 Manual de Autoconstrucción, Arq. Carlos Rodríguez, México.
fig2.8 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular
fig.2.9-2.14 "construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería", Para albañiles y Maestros de obra, Marcial Blondet
fig.2.15-2.16 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig2.17 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular
fig2.18 Guía para la construcción con albañilería. Lima-Perú. Universidad nacional de Ingeniería.
fig2.19 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.
Fig2.20 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig2.21-2.23 Manual de Autoconstrucción, CEDURE, Sta. Cruz, Bolivia
fig3.1-3.4 Imágenes de la web
fig3.5-3.6 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular.
fig4.1-4.3 Imágenes de la web
fig4.4 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig4.5-4.8 Imágenes de la web
fig4.9 La Red, Colombia
fig4.10-4.15 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular
fig4.16 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig4.17-4.19 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular
 Referencias Pág. 171

De figuras

fig4.20-4.21 La Red, colombia

fig4.22 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular
fig4.23-4.28 Franceline Acuña y José Pompilio vivas (editadas)
Fig5.1 "Aprendamos: una oportunidad para superarnos", Cámara de industria de Guayaquil, Ecuador 2007.
fig5.2-5.3 Imágenes de la web
fig5.4-5.15 Franceline Acuña y José Pompilio vivas (edición y montaje)
fig5.16-5.26 Imágenes de la web
fig6.1-6.7 Imágenes de la web
fig6.8-6.9 La Red, Colombia
fig6.10 "ACERO AL DÍA SIDETUR" N°140, año I. Publicación Mensual.
fig6.11 COMO CONSTRUIR TU PROPIA VIVIENDA, Cementos Lima S,A. Perú.
fig7.1 Imágenes de la web
fig7.2 Manual Tolteca de Autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, México, 1984
fig7.3 "construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería", Para albañiles y Maestros de obra, Marcial Blondet
fig7.4 Franceline Acuña y José pompilio vivas
fig7.5 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig7.6 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
fig7.7-7.10 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig7.11 "ACERO AL DÍA SIDETUR" N°115, año II. Mayo 2001. Publicación Mensual.
fig7.12-7.13 Franceline Acuña y José pompilio vivas
fig7.14 Imágenes de la Web
fig. 7.15-7.20 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular
fig. 8.1-8.2 Imágenes de la Web
fig. 8.3-8.4 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig8.5-8.8 ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. Enrriquez Harper
 Referencias Pág. 172

De figuras
fig8.9-8.25 Imágenes de la Web
fig8.26-8.40 Imágenes de la Web epaenlinea.com
fig.8.41 imágenes de la web
fig.8.42-8.79 Imágenes de la Web epaenlinea.com
fig. 8.80 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.
fig. 8.81-8.82 "catalogo PAVCO: tubería PVC para instalaciones sanitarias", Normas COVENIN 656, revista mensual.
fig. 8.83-8.91 Imágenes de la web
fig8.92 "catalogo PAVCO: tubería PVC para instalaciones sanitarias", Normas COVENIN 656, revista mensual.
fig8.93 Pag. Web del grupo BECG-Sistema constructivos de paneles tridimensionales autoportantes
fig8.94 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.
fig8.95-8.105 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig8.106-8.112 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig8.113 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig8.114 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig8.115-8.116 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig8.117-8.118 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig8.119 Imágenes de la web
fig8.120-8.122 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
fig8.123-8.125 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
Fig9.1-9.2 Imágenes de la web.
fig9.3-9.20 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
fig9.21-9.30 Manual de Instalaciones eléctricas residenciales, Jorge Hernán Mejías, México.
fig9.31-9.32 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig9.33-9.36 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
fig9.37-9.40 Imágenes de la web.
 Referencias Pág. 173

De figuras

fig9.41-9.43 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)

fig9.44-9.46 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig9.47 Imágene de la web.
fig9.48 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.
fig9.49 Manual de Instalaciones eléctricas residenciales, Jorge Hernán Mejías, México.
fig9.50 Imágene de la web.
fig9.51 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig9.52 Imágenes de la web
fig10.1 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig10.2-10,12 Imágenes de la web
fig10.13-10.17 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig10.18 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
fig10.19-10.20 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig10.21-10.23 web oficial SIDETUR, Propiedades IPN y UPN
fig10.24-10.40 Imágenes de la web
fig10.41-10.43 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig.10.44 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
fig10.45-10.50 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela
fig10.51-10.57 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)
fig11.1-11.2 Imágenes de la web
fig11.3-11.6 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.
fig11.7 Franceline Acuña y José pompilio vivas
fig11.8- 1.10 Imágenes de la web
fig.11.11 Franceline Acuña y José pompilio vivas
fig11.12-11.27 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.
fig. de portadas Imagen de la web.
 Pág. 174

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 Pág. 175

notas
 LA CASA BIEN O MAL FUNDADA (Mt 7;24-27)

“Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo,

es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa;
pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca.
Pero el que me oye y no hace lo que yo digo,
es como un tonto que construyo su casa sobre la arena.
Vino la lluvia, crecieron los ríos,
soplaron los vientos y la casa se vino abajo.
¡Fue un gran desastre!”

Santa Biblia

Mérida, marzo de 2011– Venezuela