DE MARAJÓ A MOÇAMBIQUE

Sim, estamos exportando maestria na releitura do Maria Helena Estrada

Fotos Lucas Moura e Fabio Del Re
artesanato tradicional. É uma honra e alegria sa-

ber que designers brasileiros são contratados pela

Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade,

na África, visando revitalizar o artesanato em

comunidades de todo carentes; que já existe e

está sendo posta em prática em diversas regiões

Recuperação iconográfi-
ca e simbolismos em um
do Brasil a metodologia criada para orientar a projeto orientado pelo Laboratório
Piracema de Design. Ao lado, o logotipo do
interferência do designer no artesanato, o Labo- projeto. Acima e na página ao lado, os galhos
do manguezal e a sandália resultante, no
ratório Piracema de Design projeto Marajó
16
ARC DESIGN
 Acima, casas populares da ilha e suas cercas, que lembram os desenhos da antiga cerâmica marajoara. Abaixo, à esquerda, colar em sementes; Acima, a partir da esquerda, exemplo de planta típica de Marajó; teto tramado em palha e casinha de palafita construída com os materiais do entorno.
à direita, ainda tomando como referência os traçados marajoaras, colar em crochê Abaixo, à esquerda, sandália em couro-sola com um dos vários motivos de animais da coleção; à direita, jogo americano e caixinha em madeira e
palha, criação Heloisa Crocco

Ilha de Marajó, uma das nossas maiores riquezas intoca- Os objetos que têm surgido no mercado – seja em ca- já vencem a resistência dos empresários, é bom lembrar etapa, que, além do despertar de uma consciência brasi-
ILHA DE MARAJÓ, BRASIL

das – repertório de maravilhas que nos foram reveladas
na mostra Brasil 500 Anos, realizada na Oca, SP, em 2000.
Marajó, ilha de população paupérrima, cuja única ri-
queza, hoje, é a criação de búfalos.
2005, o Laboratório Piracema de Design, em conjunto
com os designers Renato Imbroisi e Lucas Moura, re-
descobre Marajó a partir de sua vegetação, de seus
manguezais, dos adornos nas casinhas de madeira, dos
desenhos majestosos da cerâmica pré-cabralina.
O levantamento iconográfico é o ponto de partida
para uma coleção de objetos, ricos em sua pureza e
despretensão, sedutores.
pim dourado, couro, chita, barro, palha, ou com bor-
dados –, do legado europeu e nordestino à bombacha
gaúcha –, são o resultado de ações semelhantes, são
uma demonstração de que o design de raiz artesanal
é um caminho viável e dos mais interessantes para o
desenvolvimento de um vernáculo brasileiro. E um ca-
minho de grande sucesso internacional nesse mo-
mento. Por que vocês acham que “o Brasil está na
moda”? Certamente não por seu desenho industrial,
seu avanço tecnológico ou por suas descobertas cientí-
ficas. Sem detrimento do que tem sido alcançado pelos
designers industriais que, graças à sua competência,
que a tão desejada “marca Brasil” necessita de produtos
originais para ser criada, exige um vocabulário local –
não aquele global.
Isto, o mundo todo já sabe.
Acreditamos que a primeira fase, experimental, desse
processo de transposição da cultura popular para uma
linguagem contemporânea já tenha sido alcançada. É
possível, sim, criar bons produtos com elementos lo-
cais e mão-de-obra pouco qualificada – mas extrema-
mente sensível, como são os caipiras, as tecelãs, as bor-
dadeiras, as trançadoras de palha e muitos mais.
Mas queremos um vôo maior. Vencida essa primeira
leira, trouxe tantos e tão bons produtos ao mercado, é
hora de um novo e necessário vôo – e muito mais am-
bicioso. Um vôo que inclua um universo muito maior
de bons pesquisadores e designers, que resulte em um
repertório diversificado, rico. Queremos produtos com
um alto valor agregado – como é o artesanato tailandês
em palha – e, como lá, com um forte apoio governamental
para que se consiga padronização e volume, capazes de
sustentar uma política exportadora.
Falamos em vôos maiores?
Renato Imbroisi é hoje um designer têxtil e coordena-
dor de projetos trabalhando no Brasil e na África. Com
 Acima, no projeto realizado em Maputo, amostras de tecido secando no varal, com padrões e tingimentos que surgiram da inspiração dos parti- Acima, a felicidade no sorriso de quem já pode produzir seus tecidos, tecer e costurar suas roupas, e exibir sua própria identidade
cipantes e do que se podia encontrar no entorno da comunidade. Abaixo, mantas usando os processos de tingimento shibori (raiz japonesa) e ba-
tique (raiz javanesa), aplicados no projeto Maciene

seu know-how adquirido em diversos projetos no Bra- Cabo e o convite para outros projetos em comunidades tos significativos no design, até agora dispersos na di-
MAPUTO, MOÇAMBIQUE, ÁFRICA

sil, criou em Moçambique a primeira coleção de tecidos carentes. O próximo será em São Tomé e Príncipe. nâmica cultural. É irradiador na medida em que se
e roupas – locais. Cabe aqui um resumo do que é o Laboratório Piracema propõe a estudá-los, tratá-los e relançá-los, científica
Ninguém imaginaria que até hoje os belos e coloridos de Design, cuja metodologia vem sendo implantada e criativamente.
panos usados pela população das cidades africanas em diversos projetos. De acordo com seus fundado- A criação do laboratório vem ao encontro de uma de-
são – em sua maioria – tecidos e tingidos na Holanda! res, a designer gaúcha Heloisa Crocco; José Alberto manda do mercado por produtos com design brasileiro.
E importados! Nemer, mineiro, doutor em artes plásticas; e Marcelo Seu objetivo também é o de formar profissionais e pres-
Nessa região extremamente pobre onde os brasileiros Drummond, mineiro, designer gráfico, o Piracema é um tar serviços para melhoria dos produtos.
atuaram com a comunidade local, eles começaram do centro de pesquisas. “Beber na fonte da tradição e transpirar contemporanei-
zero: fiar, tecer, buscar tingimentos na vegetação ao Seu objetivo? A especulação da cultura material brasi- dade é o que o laboratório reconhece como a melhor
redor, ressuscitar a iconografia, imprimir os tecidos, leira, servindo como catalisador e irradiador de nossa forma de dinamizar o panorama cultural, contribuir
desenhar as roupas. O resultado? Uma exposição em experiência, sob uma ótica plural e diversificada. O para o setor e fazer emergir o brilho renovador da iden-
Maputo, capital de Moçambique, outra na Cidade do projeto inclui a pesquisa e a reunião de acontecimen- tidade cultural brasileira”, afirma Heloisa Crocco. ❉
21
ARC DESIGN
 MAPUTO, MOÇAMBIQUE, ÁFRICA

Acima, no sentido horário: fibra de bananeira e preparo da massa para a produção de papel; pneu velho e os fios finíssimos – de alta resistência
– recortados para uso na tecelagem; capulana tramada em tear com fios de pneu; pastas e envelopes em papel de bananeira com tingimentos
naturais – item de grande sucesso: a Fundação Nelson Mandela encomendou, durante a exposição, 3 mil pastas! No pé da página, à esquerda,
tecido inspirado na técnica shibori, japonesa, que produz tingimentos irregulares; à direita, tecidos entremeados por fios de borracha.
Na página ao lado, uma África mais humana: todos os produtos, como as bolsas e a roupa da foto, fizeram parte de uma exposição/feira em
Maputo, capital de Moçambique, e, depois, na Cidade do Cabo

22
ARC DESIGN