UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS E.A.P. DE ARTE

LOS UNCUS COLONIALES UN ESTUDIO DE DOS TNICAS DEL SIGLO XVI Y XVII

Curso: Profesora: Alumno:

SEMINARIO DE ARTE PERUANO I Sara Acevedo Basurto Anthony Michael Holgun Valdez

Diciembre, 2013

NDICE

INTRODUCCIN....................................................................................................................... 3 1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 3. 3.1. 3.2. ANTECEDENTES ............................................................................................................ 5 ICONOGRAFA Y TEXTILERA ................................................................................... 9 Iconografa ................................................................................................................. 9 Para uso de indgenas ................................................................................................. 9 La textilera mestiza ................................................................................................. 10 La textilera .............................................................................................................. 10 LAS TNICAS O UNCUS ............................................................................................. 12 Los motivos representados en el uncu colonial del siglo XVI ................................. 12 Los motivos representados en el uncu colonial del siglo XVII................................ 14

CONCLUSION ......................................................................................................................... 17 BIBLIOGRAFA ....................................................................................................................... 19 IMGENES .............................................................................................................................. 21

INTRODUCCIN La presenta investigacin se centrara en el estudio de la tnica o uncu de la poca colonial. Para tal estudio se tomara en cuenta una tnica del siglo XVI y otra del XVII, determinando los antecedentes del contexto cultural e histrico que determino la cada del Tahuantinsuyo por parte de la subyugacin espaola y el comienzo de un proceso de cambios irreversibles en el mundo andino. No obstante, se realizara un anlisis formal de los rasgos del diseo y la composicin en los uncus, determinando el carcter significativo presente en cada uno de estos textiles. La tnica o uncu de tapiz fue la prenda ms caracterstica y prestigiosa del periodo inca. El estudio de los ejemplos arqueolgicos permiti a John Rowe detectar la estandarizacin en tcnicas, medidas y diseos. Rowe (1979) cree que esa regularidad corresponde a la produccin tributada por los cumbicamayos1 que estaban exentos de todo otro tipo de trabajo. Ahora bien, el estudio del primer ejemplar textil data del perodo inicial de la Colonia (transicin2 ), cuya tnica masculina o uncu que fue probablemente conservada como una "reliquia" por miembros de la lite indgena. En l encontramos los patrones tpicos de la produccin textil incaica con algunos elementos introducidos por los espaoles. Al mismo tiempo, en sus motivos y su composicin decorativa se plasman una serie de contenidos simblicos referentes al Tahuantinsuyu, cuya transmisin fue especialmente significativa en un momento de encuentro y confrontacin de dos culturas tan dispares como la andina y la occidental.

Tejedores especializados de por vida y reunidos en talleres del estado en distintos puntos del imperio. Tngase en cuenta que la primera incursin espaola en territorio peruano fue a Tumpiz o Tumbes en 1532 y hasta la organizacin colonial alrededor de 1569 con el virrey Toledo, pasando por las guerras civiles de los espaoles y las resistencia inca en Vilcabamba, transcurren 37 aos y es lgico pensar que recin despus de esta ltima fecha se inicie la gran textilera transicional (Apestegua, 1988: 294).
2

El segundo ejemplar corresponde a una tnica que data, aproximadamente, del siglo XVII. En l, a diferencia del primero, presenta caractersticas occidentales en los motivos ornamentales

como tambin motivos indgenas. La incorporacin de imaginera y materiales europeos en vestimentas y accesorios tradicionales peruanos era - tal vez- una estrategia comn empleada por los indgenas andinos nobles para facilitar la legibilidad de su estatus por parte de los espaoles. Este sistema les permita revindicar los privilegios concedidos por el sistema imperial y preservar elementos de sus tradiciones culturales nativas. Los tejidos de este perodo de contacto muestran que, si bien la Conquista signific un cambio irreversible en muchos aspectos, existieron tambin marcadas continuidades en las que muchos conceptos andinos se manifestaron e hicieron del textil una de las ms importantes expresiones de la cultura andina preexistente.

1. ANTECEDENTES Por miles de aos el hombre andino elabor sus utensilios decorndolos con gran destreza, produciendo as algunas obras de gran belleza, especialmente en el tiempo de espera entre siembra y cosecha. El vestido, o vestimenta, fue hacindose sofisticado, siguiendo un largo proceso cultural. Las creencias, vale decir la religin, fueron el motor, divinizando la naturaleza, sus fenmenos y sus misterios. Al respecto de los tejidos, John Murra dice:
Ahora bien, en la regin andina y en la civilizacin inca en particular, los tejidos integran muchos e inesperados contextos. En sta represento un ingreso bsico en el presupuesto estatal, una tarea anual entre las obligaciones campesinas, una ofrenda comn en los sacrificios; en varias ocasiones funciono igualmente como smbolo de status personal o como carta forzosa de ciudadana, como obsequio mortuorio, dote matrimonial o pacto de armisticio. Ningn acontecimiento poltico o militar, social o religioso era completo sin que se ofrecieran o sin que fueran quemados, permutados o sacrificados (Murra, 1958: 169-170).

Bajo el gobierno inca, los sistemas de reciprocidad 3 y redistribucin adquirieron una dimensin mayor y pasaron a constituir la base de la organizacin socio-econmica del Tahuantinsuyo. Junto a la produccin a nivel domstico, se establecieron una serie de "obligaciones" entendidas en trminos de reciprocidad, con la administracin encabezada por el Inca. De este modo, los integrantes de los diferentes ayllus o grupos de parentesco, entregaban una serie de piezas tejidas que se almacenaban en los depsitos del Inca o collcas (fig. 1)

La reciprocidad era un sistema organizativo y socioeconmico que regulaba las prestaciones de servicios a diversos niveles y serva de engranaje en la produccin y distribucin de los bienes (Rostworoski, 2013: 68).

Ahora bien, con la llegada de los europeos la textilera se convierte en una fuente de poder y riqueza para la coronacin espaola por la habilidad manual del indio, por el bajo costo de produccin y por la necesidad de consolidar el imperio en estas latitudes. El inicio del proceso de aculturacin produjo la implantacin de los obrajes4 , en el cual la excelencia tecnolgica textil alcanzado por los antiguos peruanos en el hilado, teido y multiplicidad de tramados y diseos fue dejado de lado o tiende a desaparecer. Las razones de este olvido no han sido esclarecidas a plenitud. No se sabe a ciencia cierta si ello obedeci a: una sobrevaloracin cultural del conquistador, a un gusto diferente al diseo nativo, o, a razones polticas. Incertidumbre, que tiene mucho que ver con el desconocimiento que tenemos sobre el desarrollo de la tecnologa textil europea a la llegada de los espaoles a Amrica. No obstante, esta organizacin que se le dio a la colonia en el siglo XVI al sector industrial a travs de los obrajes fue diferente a la europea. Aunque en el plano tecnolgico se adoptaron los avances alcanzando en el Viejo Mundo hasta el siglo XVIII, y, pronto los primeros centros textiles empezaron a trabajar provistos de cardas, tornos de hilar con aleta, batn y telares horizontales. En 1545, Antonio de Rivera y su esposa Ins Muoz fundaron en el Per el primer obraje de lana de Castilla al interior de su encomienda jaunina 5 . En un principio en este obraje, y en muchos que se difundieron rpidamente por el virreinato peruano, se emple la tcnica indgena y sus telares de cintura. Pero, a partir de 1559, en base a algunos incentivos que se dieron para el

Segn la descripcin de Solrzano y Pereira, los obrajes eran lugares donde se hilaban, tejan y labraban no slo jergas, bayetas y frazadas y frazadas [], sino paos buenos de todas suertes y jerguetas y rajas y otros tejidos de igual estima, que casi se pueden comparar con los mejores que se labran en Espaa (Silva, 1964: 13). 5 Cobo Historia de la fundacin de Lima. Lima, 1882 ed. Gonzales de la Rosa, citado por Silva Santisteban, 1964: 19.

comercio y trabajo de lanas, se import maquinaria herramientas y se contrat el trabajo especializado de artesanos espaoles. En este contexto paralelo se produce en el ao 1544, la entronizacin de Sayri Tupac como inca, que los espaoles se ven precisados a establecer un nuevo status para la corte inca o nobleza cuzquea de acuerdo a la decisin de la corona espaola. Es aqu donde se inicia un proceso de corte ttere por parte de los espaoles hacia los indgenas. Durante los tempranos inicios de la conquista se dan los lineamientos del futuro carcter mestizo: la necesidad de ser objeto de reconocimiento y homenajes, creyendo ser representativos de un valor en s, primero por haber heredado un imperio y posteriormente por algo que ni ellos mismos saban qu era. La corte espaola, tratando de manejar tan vastos territorios, acierta en elevar a la categora de incas a los nobles conquistadores casando adems a conquistadores espaoles con ustas, coyas o princesas indias; un claro ejemplo es la pintura del Casamiento de Martn Loyola con la usta Beatriz6 (fig. 2). A la fina textilera andina se le sobrecargan las enormes mangas y camisas de encaje de la corte espaola. Al respecto Apestegua refiere que la corte de origen inca necesita los smbolos de su propio linaje, aparecer como una continuidad y sentirse realmente descendientes directos del inca y, simultneamente, adoptar algunos elementos visibles d el vestuario espaol7 . La historiadora Isabel Iriarte se refiere en cuanto a los tejidos uncu en la poca colonial, lo siguiente:

En esta obra se puede apreciar las prendas tejidas de los personajes indgenas. Los cambios afectaron de forma definitiva a la produccin textil, desde la propia organizacin de la produccin "estatal", hasta los resultados de sta. Llamado tambin "aculturacin textil", se puede observar las cabezas de leones adheridas al uncu inca.
7

Apestegua, 1988: 294.

En cuanto a los usuarios de los uncus, stos ya no van a recibir como un don del inca sino que les encargaran en forma directa al tejedor. Es probable que esta libertad que va a tener el noble inca a la hora de elegir el diseo del uncu haya sido uno de los factores que determinaron las modificaciones en las tnicas coloniales. Dentro de los lmites de una configuracin general que pueda seguir siendo reconocida como inca, va a tener la posibilidad de elegir motivos, su ubicacin, su ubicacin en el campo de la tnica, los colores y materiales, e incluso la incorporacin de elementos novedosos que no se encontraban en los ejemplos arqueolgicos 8 .

De esto se desprende que los uncus si bien mantuvieron motivos originales, solamente fueron utilizados con funciones ornamentales, adquiriendo una composicin diferente a los uncus arqueolgicos estudiados por Rowe. La subyugacin espaola impuso su corpus iconogrfico llegando a ser asimilados por los indgenas incas un claro ejemplo podemos observar en el uncu transicional de siglo XVII (fig.3). Entonces, los tejidos de este perodo de contacto muestran que, si bien la Conquista signific un cambio irreversible en muchos aspectos, existieron tambin marcadas continuidades en las que muchos conceptos andinos se manifestaron e hicieron del textil una de las ms importantes expresiones de la cultura andina preexistente. Por otra parte, este tipo de prendas, que pertenecieron a los miembros ms destacados de la lite incaica, fueron importantes smbolos de poder y estatus social durante el Horizonte Tardo. A la llegada de los invasores europeos, adquirieron un nuevo valor como "reliquias"9 que simbolizaban el pasado incaico, una poca que fue pronto idealizada, especialmente por los miembros de estos grupos privilegiados. Por ello, muchos de los uncus fueron en su da
Iriarte, 1993: 54. Jimnez Daz sostiene que el uncu en cuestin nunca fue enterrada y se trat ms bien de una "reliquia" conservadas por familias descendiente de las lites incaicas, en esto se refiere a la pieza que data de los inicios de la poca transicional en el siglo XVI (Jimnez, 2002: 15).
9
8

guardados como tesoros por estas familias de la "nobleza" incaica y pasaron de generacin en generacin, conservndose en muchos casos, en las buenas condiciones en las que han llegado hasta nosotros.

2. ICONOGRAFA Y TEXTILERA 2.1. Iconografa La iconografa textil transicional y colonial es el resultado de la interculturizacin andinoibrica primero y, posteriormente, de las influencias europeas que imponan patrones de moda tanto en Espaa como en sus colonias. Es as que tenemos elementos de las escuelas italiana, flamencas y francesa, sobre la indgena y mestiza despus. La herldica, los motivos decorativos orientales, los intrincados motivos florales del mudjar; en fin, toda la iconografa desarrollada en Espaa es integrada y modificada por los artesanos andinos, dando lugar a un proceso permanente de interculturizacin lenta durante la colonia que origin, a su vez, estilos locales andinos. Cabe mencionar que Ral Apestegua divide en dos el conjunto de iconografa mestiza ya amalgamada, estos segn su uso: 2.1.1. Para uso de indgenas La textilera indgena para uso como vestimenta propia conserva sus elementos iconogrficos autnticos y slo recibe elementos secundarios en su decoracin: flores, caballos, leones, letras, etc., integrados a los elementos precolombinos, manteniendo el material y colores tradicionales

en un primer momento, aceptando poco a poco nuevos tonos y el uso de la lana de ovino y fibras tradas de Espaa. 2.1.2. La textilera mestiza Fue usada mayormente por la nobleza incaica. Para el estudio de esta iconografa tenemos muy poco material, salvo el que conocemos a travs de los cuadros cuzqueos, especialmente la serie del corpus del arzobispado del Cusco (fig. 4). Podemos notar la permanencia del elemento inca por excelencia, el tocapu, rectngulo o cuadrado de varias formas: romboidales, en x, escalonados, entrecruzados y variados motivos geomtricos que de smbolos ideogrficos en el incario devienen en meros motivos decorativos. Otro motivo inca fue la estrella de seis u ocho puntas repetida cambiando slo el color de fondo o estilizada geomtricamente con tcnicas puramente textiles. En fin, la iconografa mestiza no se mantuvo esttica. Desde la primera poca de la conquista hasta fines de la colonia fue modificndose, tanto por las influencias de la moda como por los problemas tcnicos del telar. Este cambio fue ms lento en las zonas campesinas altas, donde slo se usaba la caihua o telar de cintura, pues el tejedor campesino fue ms conservador. 2.2.La textilera Un uncu de tapiz era tejido en la mayora de los casos en una sola pieza. Se lo construa como un rectngulo horizontal con la urdimbre colocada en la dimensin ms corta, que una vez acabado se doblaba sobre s mismo y se cosan los lados dejando las aberturas para los brazos. La abertura para la cabeza se realizaba al mismo tiempo que se teja la tnica. Por lo tanto, desde el punto de vista material, no haba diferenciaciones estructurales mangas, guardas o flecos agregados que sugirieran un esquema de ornamentacin.

Sin embargo, este rectngulo homogneo, este campo abstracto como lo llama Isabel Iriarte con el que se enfrentaba el tejedor parece haber tenido una especie de grilla latente que defina las posibles reas significativas de la estructura visual de la tnica (fig. 5 ). A partir de las tipologas definidas por Rowe, se puede decir que las notas ms caractersticas de este esquema eran: a) el canes triangular; b) la banda de cintura; c) un tratamiento diferenciado de las reas que quedan por encima y por debajo de la banda de cintura; d) las costuras laterales y aberturas para los brazos; e) el orillo inferior de la tnica; f) un rea horizontal por encima del orillo.

3. LAS TNICAS O UNCUS 3.1. Los motivos representados en el uncu colonial del siglo XVI El uncu de Madrid o conocido como la tnica del Museo de las Amricas fue recogido por Jos Dombey en la expedicin botnica al Per (1777-1778) y proviene de las ruinas de Pachacamac. La pieza data a finales del primer tercio del siglo XVI. Respecto al diseo tres son las caractersticas que determinan el empleo de motivos incas. El primer tipo de diseo al que nos referiremos es el "ajedrezado" dispuesto en forma de V que decora el rea del pecho y que encontramos habitualmente en la decoracin de estas prendas (fig.6). Segn John H. Rowe (1979: 257), quien adems indica que suele darse en las prendas guardadas como reliquias. Sin duda, la mencin explcita de este motivo en dichas crnicas es una prueba de su importancia y su aparicin en otro tipo de tejidos, refuerza la idea de que este "ajedrezado" no fue un motivo casual sino que posey un significado propio. Por otra parte, la existencia de un diseo en V en el pecho de estas camisas fue un elemento estndar en s mismo, un hecho que prueba la existencia de diversas variaciones sobre la base de este diseo bsico. El segundo tipo de diseos que forman la decoracin del uncu son los que conocemos como tocapus, unos motivos geomtricos, encerrados en marcos cuadrangulares o rectangulares (fig.7). El soporte predilecto para estos diseos fue el tejido, aunque tambin pueden encontrarse en la cermica y en los queros (Flores Ochoa, Kuon y Samanez 1999: 72) y sobre su significado se han hecho diversas interpretaciones. Algunos autores, incluso, han querido ver en ellos una forma de escritura, aunque, en nuestra opinin no existen evidencias suficientes para sostener tal significado. Otras propuestas mucho ms razonables, aluden al significado herldico de estos

motivos, algunos de los cuales estaban asociados a determinados Incas y Coyas, o esposas de los Incas, a modo de emblemas "personales"10 . El tercero de los motivos decorativos se relaciona con los tocapus. Se trata de una banda ms ancha que se dispone en el extremo inferior de ambas caras de la prenda (fig.8) en la que se aprecian dos tipos de diseos geomtricos dispuestos de forma alternativa. Uno de ellos consiste en una cruz escalonada (chacana) con volutas en las esquinas. El otro motivo consiste en cuatro cuadrados con figuras de "S" invertida en su interior. De nuevo el color juega un papel importante, existiendo una serie de alternancias que crean ejes diagonales. Nos referiremos ahora al motivo que decora la mayor parte de la superficie de esta camisa y que constituye su elemento ms caracterstico (fig.9). Se trata de un diseo vegetal en el que se distinguen el tallo, las races. Una serie de flores en el centro dispuestas hacia arriba (la del centro con lo que parecen ser semillas) y otras a los lados, que se disponen hacia abajo. Sin duda el aspecto ms interesante de este diseo es el de su significacin. Una observacin detenida de esta representacin nos permite sostener que se trata de la denominada "flor de la cantuta"(fig.10), descrita en los estudios de botnica como un arbusto muy ramificado, con flores acampanuladas de color rojo vivo o amarillo que caen quedando su parte superior hacia el suelo. Las representaciones vegetales forman parte del arte inca y colonial y entre ellas se encuentran los motivos florales que se dan en textiles, cermica y especialmente a partir de la Conquista, de forma habitual, en queros.

10

A pesar de que dichas correspondencias se limitan a un cierto nmero de tocapus, el trabajo de Eeckout y

Danis demuestra la relacin de estos diseos con la realeza incaica (Eeckout, P. y N. Danis, 2002).

Esta flor fue identificada ya por los cronistas como "La Flor del Inca" y se le reconoci una importancia simblica destacada dentro de esta cultura (Cobo (1964) [16531: Tomo I: 218-219). Garcilaso de la Vega ((1995) [1609]: Tomo I, Lib. 6 Cap. XXVII) narra cmo los jvenes pertenecientes a la realeza incaica eran investidos de poder por el Inca en unas ceremonias especiales que constituan al tiempo una suerte de "rito de paso" a la edad adulta. Vemos por tanto, cmo esta flor se convirti en todo uno de los principales emblemas de la realeza incaica y en un smbolo del poder del Inca, perdurando e incluso incrementndose su Importancia como tal a partir de la Conquista11 . No obstante, en su conjunto, el programa iconogrfico de esta pieza hace alusin al Tahuantinsuyu, como organizacin territorial y a su organizacin poltica; representando la cuatriparticin12 del uncu. 3.2. Los motivos representados en el uncu colonial del siglo XVII El uncu transicional del siglo XVII pertenece a la coleccin del Museo de Brooklyn, esta pieza muestra bandas geomtricas adornadas tanto con escudos de estilo europeo y leones rampantes, como tocapus tradicionales, diseos de rectngulos individuales utilizados slo por nativos de la ms alta lite andina. El uncu es de color marrn oscuro con rayas anchas de rojo a los lados y diseos bordados en la abertura del cuello y de la parte inferior. La incorporacin de imaginera y materiales europeos en vestimentas y accesorios tradicionales peruanos - tal vez - era una estrategia comn empleada

11

Un hecho que corrobora esta idea es su aparicin en queros coloniales asociada a escenas rituales y de poder.

Al respecto de la divisin cuadripartita Mara Rostworoski dice: la reproduccin del espacio, tal como era concebida y representada por los naturales en los establecimientos urbanos incas, era la cuatriparticin (Rostworoski, 2013: 84).

12

por los indgenas andinos nobles para facilitar la legibilidad de su estatus por parte de los espaoles. Este sistema les permita revindicar los privilegios concedidos por el sistema imperial y preservar elementos de sus tradiciones culturales nativas. En cuanto al diseo en general, estos son los principales: El primer tipo de diseo al que nos referiremos son los pequeos patrones rectangulares que recuerdan los diseos tocapu tejidas en tnicas tapicera antes de la conquista de los incas. En ambos lados del uncu el motivo est decorado con diseos - tocapu como y motivos florales, en un lado por debajo de la abertura del cuello es un aplique de un guila bicfala13 (fig.11) de derivacin europea. Es posible que algunos de los bordados sea una adicin reciente, sin embargo, la apariencia de la prenda indica de manera convincente un uso prolongado. El segundo tipo de diseos que forman la decoracin del uncu son los motivos bordados que se ubican en la parte del borde inferior de cada lado del uncu; el primer registro consiste en dos guerreros incas en medio de tres parejas de animales herldicos14 , Los animales herldicos y guerreros incas (fig.12) se cosen con hilos de plata en una composicin densa que se asemeja a los diseos textiles europeos. Y por otro lado tres Incas son retratados a la que asistieron msicos y mujeres que ofrecen las flores (fig.13). Bordado por encima de la cabeza del centro de Inca es un arco iris. Mientras que los incas y sus asistentes se cosen en colores brillantes con cada figura se destaca claramente sobre el fondo en una disposicin similar a los diseos pintados de los keros15 .

En el siglo XVI, el guila bicfala era la herldica ms potente hasta ese momento, pues simboliza la unin de la dignidad del Sacro Imperio Romano Germnico imperio de los Habsburgo con la Monarqua Hispnica, incluidas en las colonias americanas y asiticas. 14 En este caso el len representado pertenece al corpus iconogrfico de la corona espaola. 15 La forma colonial de la imaginera del quero empez a ser producida alrededor de 1600 [], es posible distinguir la transformacin de la imaginera del quero a nivel del contenido expresivo: un giro de la abstraccin geomtrica a la narracin pictrica (Cummins, 2004: 30).

13

El tercero de los motivos ornamental se trata de una banda ms ancha que se dispone en el extremo inferior de ambas caras de la prenda (fig.14) en la que se aprecian pequeos rectngulos con diseos geomtricos dispuestos de forma continua. Estos varan en diseo y color, presentando unicidad en cada uno.

CONCLUSION El final del Imperio Inca y los inicios de la Colonia se caracterizaron por toda una mezcla de cambios y pervivencias de gran complejidad que hacen de este Periodo uno de los ms interesantes del desarrollo andino. No obstante, el legado textil de estos siglos cuenta con piezas como la que se analiza en esta investigacin, que nos ofrecen gran cantidad de informacin adicional a la de las fuentes escritas. De este modo hemos observado la continuidad de muchos aspectos, tcnicos, estticos e ideolgicos ya despus de la Conquista. El uncu se teji en un telar prehispnico, con la fibra por excelencia de la sierra andina, con tcnicas y otros procedimientos que posean milenios de antigedad. Estos procedimientos son en s mismos un reflejo de la pluralidad tnica y cultural que caracteriz al Tahuantinsuyu, al reunir rasgos de la textilera costea con otros trados por los Incas de las tierras altas. Se observa tambin el mantenimiento de la organizacin de la produccin textil incaica en sus ms altos niveles de calidad. Esta organizacin sufri una transformacin fundamental durante la Colonia, por lo que el mantenimiento de los estndares incaicos en estas camisas demuestra que fueron fabricados poco despus de la llegada de los espaoles. Pero ms all de estos estndares, se estn manteniendo determinadas prcticas cuyo significado tendra sus races en la propia tradicin textil serrana, que los Incas, como herederos de este legado, estn adoptando. Nos referimos a la idea de tejer una prenda completa, de una sola pieza, que queda totalmente "cerrada" en sus esquinas redondeadas y rematadas todos sus orillos con bordados.

Todo ello hace de esta camisa un ejemplar casi netamente prehispnico en su concepcin y caracteres tcnicos. No obstante, la influencia Colonial comienza a hacerse presente en detalles como la utilizacin de hilo de plata. En lo que a la esttica se refiere, encontramos el mismo mantenimiento de motivos tan importantes en la imaginera incaica, como los tocapus y la flor de la cantuta. Ambos hacen alusin a la realeza incaica y a la organizacin poltica del Tahuantinsuyu. Hemos llamado la atencin, asimismo, sobre la concentracin de motivos simblicos de carcter europeo en el cual encontramos leones y aves bicfalas, que estn en relacin con la corona espaola. Este fenmeno vendra a ser quiz una suerte de resistencia, probablemente disfrazada de suntuosidad y lujo esttico, de las lites incas ante el nuevo poder establecido. La composicin decorativa refuerza el valor simblico de los motivos ya que, en nuestra opinin, vuelve a hacer alusin a la idea del Tahuantinsuyu o Las Cuatro Partes del Mundo.

BIBLIOGRAFA COBO, B. (1964 [1653]). Historia del Nuevo Mundo. Biblioteca de Autores Espaoles, Tomos 91 y 92. Madrid: Atlas ed. CUMMINS, T. (2004). Brindis con el Inca. La abstraccin andina y las imgenes coloniales de los queros. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. EECKOUT, P. y N. DANIS (2002, agosto): "Los tocapus reales en los dibujos de Guamn Poma: una herldica incaica?, Ponencia presentada en el IV Simposio Internacional de Arqueologa PUCP: " Identidad y transformacin en el Tawantinsuyu y en los Andes Coloniales. Perspectivas arqueolgicas y etnohistricas". Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima, Per. FLORES, J., KUON, E. y SAMANEZ, R. (1999). Queros. Arte Inca en vasos ceremoniales. Lima: Banco de Crdito del Per. GARCILASO DE LA VEGA (1995 [1609]). Comentarios reales de los Inca. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. INDUSTRIAL TEXTIL PIURA. (1988). Arte textil del Per. Textos de Luis Lumbreras, Fernando de Szyslo, James Reid y Ral Apestegu. Lima: ITP. IRIARTE, I. (1993). Las tnicas incas en la pintura colonial. En Urbano, Enrique (comp.), Mito y simbolismo en los Andes. La figura y la palabra, pp. 53-85. Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolom de las Casas. JIMNEZ, M. (2002). Una reliquia inca de los inicios de la colonia. Anales del Museo Amrica, (10), pp. 9-42.

MURRA, J. (1958). La funcin del tejido en varios contextos sociales y polticos. En Id. Formaciones econmicas y polticas del mundo andino . Lima: instituto de Estudios Peruanos. ROWE, J. (1979). Standarization in Inca Tapestry Tunics, The Junius B. Bird Precolumbian Textile, Ann P. Rowe, Elizabeth P. Benson y Anne-louise Schaffer, eds., pp. 239-264. The Textile Museum and Dumbarton Oaks, Washington, D.C. ROSTWOROSKY, M. (2013). Historia del Tahuatinsuyu (2a. ed.). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. SILVA, F. (1964). Los obrajes en el virreinato del Per. Lima: Museo Nacional de Historia.

IMGENES

Fig. 1. Deposito Inca Colca. Dibujo de Felipe Guaman poma de Ayala. Siglo XVII.

Fig. 2. Casamiento de Martn de Loyola con la usta Beatriz. Iglesia de la Compaa, Cusco. Siglo XVII.

Fig. 3. Uncu. Siglo XVII. Museo de Brooklyn, Estados Unidos.

Fig. 4. Indgena con uncu. Series de pinturas del corpus christi - la virgen de la candelaria sXVII.

Fig. 5. Tipologas de uncus.

Fig. 6. Uncu. Siglo XVI. Museo de las Amricas, Madrid.

Fig. 7. Tocapu. Siglo XVI. Museo de las Amricas, Madrid.

Fig. 8. Franja del extremo inferior. Siglo XVI. Museo de las Amricas, Madrid.

Fig. 9. uncu. Siglo XVI. Museo de las Amricas, Madrid.

Fig. 10. Flor de la cantuta. Siglo XVI. Museo de las Amricas, Madrid.

Fig. 11. Tocapu florido. Siglo XVII. Museo de Brooklyn, Estados Unidos.

Fig. 12. Los animales herldicos y guerreros incas. Siglo XVII. Museo de Brooklyn, Estados Unidos.

Fig. 13. tres Incas son retratados a la que asistieron msicos y mujeres que ofrecen las flores. Siglo XVII. Museo de Brooklyn, Estados Unidos.

Fig. 14. Franja en el extremo inferior. Siglo XVII. Museo de Brooklyn, Estados Unidos.