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P.03
TEMA 2: CORTE
P.27
TEMA 3: COSTURA
P.49
TEMA 4: ACABAMENTO
P.87
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OBJECTIVOS
1. Enunciar as principais fases de transformao da fibra em matria prima para a
confeco.
2. Conhecer as principais fibras txteis.
3. Conhecer as principais estruturas txteis.
4. Conceptualizar o processo de transformao da fibra em fio, de transformao do fio
em tecido ou malha e principais operaes de enobrecimento.
CONTEDO PROGRAMTICO
1.1 Introduo
04
04
06
10
1.3 Fiao
12
1.4 Tecelagem
15
1.5 Tricotagem
18
1.6 Ultimao
21
21
1.6.2 Tingimento
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1.6.3 Estamparia
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1.6.4 Acabamentos
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1.1 INTRODUO
As matrias-primas da indstria da confeco so produtos txteis, na sua esmagadora
maioria.
O objectivo deste captulo dar informao geral dos materiais e processos tecnolgicos
que conduzem obteno da maioria dos produtos utilizados na confeco.
No processo de fabricao txtil, as fibras txteis so transformadas em fio e
posteriormente em estruturas planas, que podero ser tecidos ou malhas, sendo depois
acabados e tingidos, de forma a tornar esses produtos aptos sua utilizao final (fig.1).
Sero referidas as fibras mais comuns, distinguindo entre as naturais e aquelas produzidas
artificialmente.
O processo de fabricao do fio, a fiao, ser tambm brevemente abordado.
Da mesma forma, a produo de tecidos e malhas ser alvo de uma descrio sumria.
Na ultimao sero referidos alguns aspectos ligados ao tratamento prvio, ao tingimento,
estamparia e aos acabamentos.
FIBRAS TXTEIS
TRANSFORMAO EM FIO
TRANSFORMAO EM
ESTRUTURAS TXTEIS
FIAO
Cardado
Penteado
Tecidos
Malhas
Outras estruturas
ACABAMENTOS
Figura 1
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com base nas fibras txteis que se desenvolvem todos os produtos subsequentes da
fileira txtil, que iro constituir as matrias-primas da indstria da confeco.
As fibras txteis so variadas e podem ter origem natural ou no natural (fig. 2).
As fibras naturais podem ser de origem vegetal (por exemplo, algodo, linho e sisal),
animal (por exemplo, l e seda) ou mineral (amianto).
As fibras no naturais so fibras desenvolvidas a partir de polmeros.
Para que um polmero possa originar um filamento utilizvel na indstria txtil, necessrio
que seja constitudo por macromolculas longas e no ramificadas.
As fibras no naturais podem ser regeneradas (por exemplo, a viscose e o acetato),
sintticas (por exemplo, poliester, poliamida e acrlica) ou de origem diversa (por exemplo,
fibra de vidro, carbono e metlicas).
FIBRAS TXTEIS
NATURAIS
VEGETAIS
da semente - ALGODO
do caule
- LINHO, JUTA, CNHAMO, RAMI
da folha
- SISAL
do fruto
- COCO
MINERAIS
AMIANTO
INORGNICAS
VIDRO, METAL
Figura 2
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Figura 3
Aps a colheita das fibras, estas so limpas e enfardadas, sendo depois enviadas para
a fiao, para serem processadas e darem origem aos fios.
A composio do algodo essencialmente celulose e o comprimento mdio da fibra
varia de dois a quatro centmetros.
Quanto mais longas forem as fibras do algodo, melhor a sua qualidade.
Uma das caractersticas, que nica do algodo, o grau, que determinado pela cor,
pelas matrias estranhas e pela preparao.
A cor normal branca-creme. As matrias estranhas so constitudas principalmente
por folhas, sementes, cascas e poeiras. A preparao depende da forma e das condies
em que feito o descaroamento.
Outras caractersticas do algodo so a finura e maturao. Um algodo de determinada
maturidade deve atingir uma certa finura ou peso por unidade de comprimento da fibra
(fig. 4).
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Figura 4
As fibras de algodo ardem com grande rapidez, com cheiro a papel queimado, devido
sua constituio celulsica. Estas fibras, quando molhadas, podem reter cerca de 50%
do seu peso de gua.
LINHO
O linho tambm de origem vegetal e extrado do caule da planta Linium.
uma planta anual e d-se bem em climas temperados.
A composio do linho tambm essencialmente celulose.
So necessrias vrias operaes para separar as fibras das outras partes do caule.
Cada fibra individual afiada nas pontas e apresenta uma seco poligonal com os
ngulos arredondados (fig. 5).
Figura 5
Estas fibras so depois trabalhadas na fiao e tecelagem sob a forma de feixes, com
comprimentos entre quinze centmetros e um metro e no como fibras individuais.
A cor do linho em geral acinzentada, dependendo da espcie e do tipo de cortimenta.
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SISAL
O sisal uma fibra proveniente das folhas da planta Agave Sisalana.
oriunda da Amrica Central e foi utilizada pelas antigas civilizaes aztecas.
As fibras so raspadas da polpa da folha, sendo depois lavadas e branqueadas ao sol.
Tal como no linho, as fibras de sisal so agrupadas em feixes.
L
A l uma fibra natural de origem animal, resultando do plo das ovelhas.
A l pode ser classificada de acordo com o modo como obtida, sendo a l virgem a que
resulta da tosquia peridica dos animas.
A l do cordeiro, que a mais fina e de melhor qualidade, designada Lambs wool.
A fibra da l aproximadamente cilndrica, quase sempre com ondulaes. A zona exterior
da fibra ou cutcula formada por clulas achatadas ou escamas, que se sobrepem
(fig. 6). esta particularidade da fibra que explica a feltragem sempre que as fibras so
submetidas humidade, ao calor ou aco mecnica.
Figura 6
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SEDA
A seda um filamento produzido pela larva da espcie Bombyx Mory (o bicho da seda)
quando forma o seu casulo para se transformar em crislida e depois em borboleta.
A China e o Japo so os maiores produtores mundiais de seda, sendo tambm o Japo
o maior consumidor mundial.
A seda constituda por um filamento contnuo, base de sericina e fibrona, que pode
atingir trs quilmetros de comprimento.
A produo de fios por isso feita pela simples associao e toro de diversos filamentos.
O filamento segregado pelo bicho-da-seda duplo, e a sua cor , em geral, branca,
creme ou amarelada (fig. 7).
Figura 7
AMIANTO
O amianto a nica fibra mineral que aparece na natureza.
constituda por cristais muito alongados e que podem separar-se quase indefinidamente
em fibras, sendo apropriadas para uso txtil devido ao seu comprimento, que pode chegar
a trinta centmetros, e flexibilidade.
Era conhecido na Antiguidade como o linho que no ardia.
A descoberta dos efeitos cancergenos desta fibra reduziu muito a sua aplicao.
O algodo uma fibra natural, de origem vegetal.
A composio do algodo essencialmente celulose e o comprimento mdio da
fibra varia de dois a quatro centmetros.
Quanto mais longas forem as fibras do algodo, melhor a sua qualidade.
O linho e o sisal so tambm de origem vegetal e a sua composio tambm
essencialmente celulose.
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Figura 8
POLIAMIDA 6-6
A fibra da poliamida 6-6, mais conhecida por nylon, foi a primeira fibra sinttica a imporse, sendo fabricada com base em dois monmeros com origem no benzeno.
A seco transversal da fibra circular, quando vista ao microscpio.
A tenacidade da poliamida muito elevada, ultrapassando claramente as fibras naturais.
O alongamento e elasticidade so tambm elevados.
Absorve pouca gua, o que proporciona uma secagem rpida. Apresenta tambm grande
resistncia s rugas, pelo que os tecidos de nylon no precisam praticamente de ser
passados a ferro.
POLISTER
O polister tem como base o politereftalato de etilenoglicol, sendo conhecidas as suas
propriedades anti-ruga, boa resistncia mecnica e rpida secagem, tornando-se a mais
importante fibra sinttica, sendo conhecida comercialmente, por exemplo, por Terylene
ou Trevira.
Apresenta tambm uma seco circular, quando vista ao microscpio.
A tenacidade, alongamento e elasticidade so tambm elevadas, aproximando-se das
fibras de poliamida.
ACRLICO
A fibra acrlica apresenta um toque que lembra a l. constituda base de acrilonitrilo.
A sua seco transversal circular, mas pode tambm apresentar outras formas (fig. 9).
A tenacidade das fibras acrlicas bastante inferior das fibras do polister e poliamida.
O alongamento , no entanto elevado, sendo a sua elasticidade bastante boa.
As fibras acrlicas tm m condutibilidade trmica, pelo que apresentam uma boa reteno
do calor, justificando assim a sua utilizao alternativa l.
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Figura 9
1.3 FIAO
Se uma poro de fibras for torcida e estirada simultaneamente, ser provocado um
alongamento dessa massa fibrosa e introduzido algum atrito entre as fibras, formandose assim um cabo com alguma resistncia.
A fiao a execuo industrial dessa aco, embora necessite de ser efectuada de
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uma forma mais complexa e rigorosa, de forma a obterem-se fios contnuos com qualidade
e uniformidade.
O processo fabril est dividido em vrias etapas, que podero variar de acordo com o
tipo de fibra ou com o tipo de fio a obter.
Basicamente possvel fabricar fios com fibras naturais, no naturais ou com mistura de
ambas. Os fios podero ainda ser cardados ou penteados (mais finos e de melhor
qualidade), singelos ou torcidos.
Como exemplo, sero apresentadas as etapas para a produo de um fio de algodo
cardado.
A etapa inicial visa a abertura e limpeza. As fibras so retiradas dos fardos, separadas e
limpas de resduos, terra, sementes, etc., efectuando-se tambm a mistura das fibras
dos diferentes fardos. As mquinas usadas so os abridores e os batedores (fig. 10).
Figura 10
Figura 11
Figura 12
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Numa terceira etapa, o objectivo produzir o fio e para isso necessrio adelgaar a
massa fibrosa das fibras j devidamente orientadas. Assim, efectuado um ligeiro
estiramento e introduzida alguma toro, numa mquina chamada torce (fig. 13) e por
fim a mecha resultante processada no contnuo (fig. 14), resultando o fio pretendido.
Figura 13
Figura 14
Outros tipos de fio podem ser obtidos, sendo para isso necessrio utilizar eventualmente
outras fibras, outros equipamentos e outros processos produtivos. Como exemplo, os
fios penteados ou os fios open-end.
Algumas das caractersticas mais relevantes de um fio so o seu ttulo, a toro, a
resistncia e a elasticidade.
O ttulo ou nmero de um fio pode ser representado pelo sistema internacional, pela
unidade Tex, que o peso em gramas de um quilmetro de fio, ou pelo sistema ingls,
pela unidade Ne, que inversa do Tex, ou seja, quanto mais grosso, menor ser o Ne do
fio.
Tex o peso em gramas por 1000 m de fio.
A funo principal da toro manter as fibras juntas para a formao do fio. A toro
pode ser designada Z ou S, conforme o sentido em que tiver sido dada a toro (fig.
15).
Figura 15
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1.4 TECELAGEM
Figura 17
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Figura 18
Da abertura da cala, ou seja, a separao dos fios de teia, subindo uns e descendo
outros, diferente em cada passagem, de forma a criar um tnel pelo meio do qual passa
o fio da trama, ir resultar a estrutura do tecido.
Este movimento pode ser controlado por excntricos, por maquineta ou por jacquard.
A insero da trama consiste em passar um fio a toda a largura do tear, atravs da cala
formada anteriormente. Este fio de trama, assim inserido, designado passagem.
Existem diversas formas de introduzir esta passagem, nomeadamente por lanadeira,
pinas, jacto de ar, projctil, etc.
O batimento de pente consiste em deslocar um pente de forma a encostar a passagem
inserida ao tecido j formado.
O tecido ter uma estrutura que ir depender do cruzamento ortogonal dos fios de teia e
dos fios de trama.
forma como determinada a estrutura, conjugando o levantamento dos fios de
teia e a passagem da trama, chama-se debuxo.
Entre as estruturas mais comuns, podem referir-se o tafet, a sarja e o cetim, alis
designadas como estruturas fundamentais.
O tafet a estrutura mais comum e mais simples. caracterizado por ter um avano de
1 e um alinhavo de 1, isto , alternadamente o fio de trama est por cima e por baixo dos
fios de teia (fig. 19).
Os tecidos obtidos so leves, pois no possvel construir tecidos com um nmero de
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Figura 20
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Figura 21
Existe ainda uma grande variedade de estruturas, com um grande grau de complexidade
bastante superior, mas das quais no interessa neste contexto ser feita referncia.
Tecelagem ser entendida no sentido restrito do cruzamento ortogonal de dois
sistemas de fios paralelos: a teia, no sentido do comprimento e a trama, no sentido
da largura.
Os tecidos so fabricados num tear, que uma mquina composta por vrios
mecanismos que sincronizados permitem o cruzamento dos fios da trama com os
fios da teia.
Para se formar o tecido, o tear executa trs movimentos fundamentais: a abertura
da cala, a insero da trama e o batimento do pente.
Entre as estruturas mais comuns, podem referir-se o tafet, a sarja e o cetim, alis
designadas como estruturas fundamentais.
O tafet a estrutura mais comum e mais simples e os tecidos obtidos so leves.
caracterizado por ter um avano de 1 e um alinhavo de 1.
As sarjas so caracterizadas por apresentarem um avano de 1. As sarjas podem
ser leves, neutras ou pesadas. Este cruzamento provoca a existncia no tecido de
cordes ntidos formados em diagonal.
Os cetins so estruturas que se caracterizam por serem exclusivamente pesados
ou leves. So tecidos com um aspecto liso e brilhante.
1.5 TRICOTAGEM
As malhas so estruturas txteis essencialmente produzidas por um s sistema de fios
que formam laadas, ficando essas laadas entrelaadas umas nas outras (malhas de
trama (fig. 22)) ou que cruzam os diferentes fios entre si (malhas de teia, (fig. 23)).
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Figura 22
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Outra forma de distinguir os dois tipos de malha consiste no facto de nas malhas de
trama o mesmo fio poder alimentar todas as agulhas do tear, enquanto que nas malhas
de teia cada agulha alimentada pelo seu prprio fio.
As malhas de trama podem ser efectuadas em teares rectilneos ou circulares.
As laadas podem ser normais, carregadas ou flutuantes.
Os sistemas de agulhas podem ser simples (cilindro) ou duplos (cilindro e disco), e o
agulhamento pode ser rib ou interlock.
Nos teares interlock, as agulhas do disco e do cilindro encontram-se opostas, enquanto
no agulhamento rib, as agulhas encontram-se desfasadas.
Fonte: http://www.lindauer-dornier.com
Nos teares rectilneos (fig. 24), por cada passagem do carro ser inserida uma fileira de
laadas ou argolas, por aco das agulhas que so actuadas.
Figura 24
Nos teares de malha circular (fig. 25) ser inserido um nmero de fileiras igual ao nmero
de alimentadores de fio instalados no tear, por cada rotao da mquina.
A estrutura das malhas pode ser variada alterando o tipo de laada (que pode ser normal,
carregada ou flutuante), o tipo de agulha (de acordo com a altura do talo e comprimento),
a disposio das agulhas (em aco ou fora de aco), o tipo de fio (variando o ttulo, cor
ou fibra) ou utilizando equipamento especial.
As contexturas de malha de trama mais simples so o jersey, o rib e o interlock.
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Figura 26
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1.6 ULTIMAO
Para que os tecidos se encontrem preparados para serem utilizados pelo consumidor
final, na fabricao de vesturio, txteis-lar, txteis tcnicos e outros produtos, muitas
vezes necessrio aplicar tratamentos qumicos ou mecnicos aos materiais txteis, de
forma a melhorar ou conferir-lhe algumas caractersticas.
Ao conjunto de operaes que integram este processo d-se o nome de ultimao.
A ultimao pode ser subdividida em acabamento prvio, tingimento, estamparia e
acabamentos.
As operaes de acabamento prvio destinam-se a preparar o material para ser
processado no tingimento, na estamparia ou para receber algum acabamento especfico.
O objectivo da tinturaria colorir o material txtil de uma forma uniforme.
Estas duas fases do processo, sendo mais frequentes serem efectuadas sobre o tecido
ou malha, podem no entanto tambm ser efectuadas sobre a fibra, sobre o fio ou sobre
algum tipo de vesturio.
A estamparia um conjunto de operaes que tem por objectivo colorir o material txtil,
mas de uma forma perfeitamente localizada.
Os acabamentos designam um conjunto de operaes que so efectuadas sobre o
material j tingido ou estampado, de forma a melhor o adequar sua utilizao posterior.
1.6.1 ACABAMENTO PRVIO
Uma das operaes que se efectua sobre o algodo, enquanto fibra, consiste na sua
lavagem e fervura, tendo por objectivo eliminar substncias solveis na gua, gorduras,
ceras e certos corantes.
Tambm a l deve ser submetida a uma lavagem, de forma a eliminar todas as substncias
estranhas da fibra, antes desta ser processada. Aps a lavagem e antes da fiao,
procede-se ensimagem, isto , introduo de lubrificante na fibra, para facilitar a
formao do fio.
Tambm os fios podem sofrer tratamentos prvios antes de serem transformados em
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tecido ou malha.
Para a fabricao dos tecidos, os fios da teia so submetidos encolagem, de forma a
dar maior resistncia aos fios, considerando os esforos a que so submetidos com a
formao da cala.
Na fabricao de malhas, procede-se lubrificao ou parafinao dos fios, para reduzir
o coeficiente de atrito com as agulhas.
Outras operaes vo ser referidas, sem esgotar todas as possibilidades, uma vez que
para certos tipos de fibra temos tratamentos especficos, mas sero referidas as mais
frequentes.
Nos tratamentos sobre tecido, pode referir-se a gasagem, para eliminar a pilosidade das
fibras de algodo, reduzindo assim a tendncia para formar borboto.
Outra operao a desencolagem que como o nome indica, se destina a retirar do
tecido os produtos qumicos introduzidos aquando da encolagem.
A mercerizao outro tratamento que aplicado nas fibras de algodo, que lhes confere
um aumento de brilho, da resistncia de traco e da absoro de corantes.
Sobre os tecidos tambm frequente a realizao da fervura e do branqueamento. Os
produtos qumicos usados nestas operaes dependem das fibras constituintes do tecido.
1.6.2 TINGIMENTO
Conforme foi referido, o objectivo da tinturaria colorir o material txtil de uma forma
uniforme.
A introduo da cor no material txtil feita por meio de corantes. De acordo com a fibra
que vai ser tingida e da qualidade pretendida, ser escolhido o corante e outros produtos
complementares.
Tambm o processo depende desses factores e poder ser contnuo ou descontnuo.
Entre os diversos tipos de corante, podem ser referidos os corantes cidos, os corantes
reactivos, os corantes bsicos, os corantes directos, os corantes de cuba, os corantes
dispersos e os pigmentos.
1.6.3 ESTAMPARIA
A estamparia , por analogia com o tingimento, um tingimento localizado numa rea
bem determinada do material txtil. Mas do ponto de vista tecnolgico uma fase bastante
diferente.
A estamparia pode ser feita ao rolo ou ao quadro.
Para se estampar um desenho preciso preparar a pasta de estampar, que contm o
corante, que depois passada para o material txtil atravs de um desenho que foi
aberto no quadro ou no rolo, aps o que se procede secagem, fixao e tratamentos
posteriores, se necessrio.
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1.6.4. ACABAMENTOS
As operaes de acabamento tm como objectivo melhorar certas propriedades dos
materiais, que podero ser relevantes para a sua utilizao final, tais como o aspecto,
brilho, resistncia ruga, cair, toque, estabilidade dimensional, resistncia rotura, etc.
Existem acabamentos mecnicos e acabamentos qumicos.
Entre os acabamentos mecnicos, pode ser referida a cardao, que tem por fim levantar
o pelo dos tecidos, a tesouragem ou laminagem, com que se pretende cortar o plo do
tecido, a decatissagem, para eliminar o brilho e modificar o toque e a estabilidade
dimensional dos tecidos, a calandragem, que de uma forma simples, uma passagem
a ferro e a secagem.
Entre os acabamentos qumicos, podem ser referidas as aplicaes de amaciadores, de
resinas termoplsticas ou termoendurecveis, produtos de ignifugao, hidrofobao,
anti-traa e acabamento anti-feltragem, na l.
A ultimao pode ser subdividida em acabamento prvio, tingimento, estamparia e
acabamentos.
As operaes de acabamento prvio destinam-se a preparar o material para ser
processado no tingimento, na estamparia ou para receber algum acabamento
especfico.
O objectivo da tinturaria colorir o material txtil de uma forma uniforme.
Estas duas fases do processo, sendo mais frequentes serem efectuadas sobre o
tecido ou malha, podem no entanto tambm ser efectuadas sobre a fibra, sobre o
fio ou sobre algum tipo de vesturio.
A estamparia um conjunto de operaes que tem por objectivo colorir o material
txtil, mas de uma forma perfeitamente localizada.
Os acabamentos designam um conjunto de operaes que so efectuadas sobre
o material j tingido ou estampado, de forma a melhor o adequar sua utilizao
posterior.
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AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao:O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo por
16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo de A
a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar a/as
respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada uma
das questes.
A2
Finura.
A3
Flexibilidade.
Resistncia.
A4
TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
B1
B2
B3
B4
C2
C3
C4
TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
D1
D2
Nas malhas de teia cada agulha alimentada pelo seu prprio fio.
D3
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Finura.
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Flexibilidade.
Resistncia.
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TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
B1
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B3
B4
C2
C3
C4
TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
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Nas malhas de teia cada agulha alimentada pelo seu prprio fio.
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BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de; CASTRO, E. Melo - Manual de Engenharia Txtil. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 1987. 1648 p. Vol. I e II.
[2] CASTRO, E. Melo - Introduo ao desenho txtil. Lisboa: Editorial Presena, 1981.
175 p.
[3] NEVES, Jos Ferreira - Tecnologia txtil: matrias-primas txteis. Porto: Instituto
dos Txteis, 1982. 79 p.
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CORTE
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OBJECTIVO
1. Conhecer as etapas da fase de corte.
2. Compreender os objectivos do plano de corte.
3. Reconhecer as limitaes da operao.
4. Identificar os mtodos de elaborao do risco ou marcada.
5. Conhecer as etapas da fase da estendida.
6. Conhecer os parmetros relevantes na estendida.
7. Identificar os equipamentos da estendida e principais caractersticas.
8. Conhecer os parmetros relevantes no corte.
9. Identificar os equipamentos de corte e principais caractersticas.
10. Conhecer as medidas de segurana a adoptar.
11. Conhecer os objectivos e procedimentos de preparao para a costura.
CONTEDO PROGRAMTICO
2.1 Introduo
28
28
28
29
30
31
2.3 Estendida
32
2.3.1 Introduo
32
33
34
35
2.4 Corte
36
2.4.1 Introduo
36
36
43
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2.1 INTRODUO
O objectivo da indstria da confeco transformar materiais txteis planos (tecido ou
malha) em artigos de vesturio, txteis-lar ou outros.
Para que isso acontea, as etapas principais de fabricao dos produtos so o corte, a
costura e o acabamento das peas.
No corte, pretende-se de uma forma eficiente e rigorosa, seccionar os produtos txteis e
produzir os diferentes componentes que iro constituir o produto final.
Na costura, o objectivo juntar, de uma forma permanente, esses mesmos componentes.
No acabamento, prepara-se o produto final para o consumidor.
Ao longo dos prximos mdulos sero apresentados temas relacionados com este
processo de fabrico, referindo as principais etapas de fabricao e principais
caractersticas dos equipamentos utilizados.
2.2 PLANEAMENTO DO CORTE
2.2.1 CONSIDERAES GERAIS
Antes de se iniciar a fabricao de um determinado produto necessrio proceder sua
concepo. Em artigos de vesturio, significa o desenho de modelos, a definio de
coleces, o desenvolvimento de croquis e a escolha dos materiais.
Esta actividade pode ser executada de uma forma manual, usando papel e lpis, ou
utilizando sistemas computadorizados, os chamados sistemas CAD.
Aps a definio e aprovao da coleco e amostras, necessrio proceder ao
desenvolvimento dos moldes.
Tambm esta operao pode ser executada manualmente ou recorrendo ao uso de
sistemas CAD.
necessrio nesta fase garantir o cumprimento de tabelas de medidas e proceder
gradao para os diferentes tamanhos (elaborao dos
moldes para os diferentes tamanhos partindo do molde
base).
Com a definio dos moldes, dos materiais e da nota de
encomenda, esto reunidas as condies para se passar
fase de fabricao.
A primeira fase da fabricao o corte dos materiais de
acordo com as formas pr-definidas (moldes), que sero
unidas posteriormente por meio de uma costura, criando
uma pea tridimensional.
Figura 1
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CORTE
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TECNOLOGIA DE CONFECO
Quando se trata de muitas peas, realizado um colcho, que composto por vrias
folhas sobrepostas de tecido.
No topo deste colcho ento colocado o risco, que consiste num papel com as mesmas
dimenses do colcho, onde esto marcadas todas as partes da pea, para todos os
tamanhos que tenha sido planeado efectuar o corte.
Sendo assim, as etapas principais no processo produtivo do corte so:
a) O planeamento, desenho e reproduo do risco;
b) O estendimento do tecido para formar um colcho;
c) O corte do tecido.
Fazer o plano de corte, ou risco ou marcada o processo de definir um plano que
colocado no topo dos tecidos como guia para o corte dessas folhas de tecido nos
componentes do produto a fabricar.
Estender o processo de empilhar folhas de tecido ou outro material numa mesa,
formando o colcho, para que essas folhas possam ser cortadas simultaneamente em
componentes para processamento posterior.
O corte o processo de cortar as matrias-primas nos componentes requeridos.
As etapas principais no processo produtivo do corte so:
a) O planeamento, desenho e reproduo do risco;
b) O estendimento do tecido para formar um colcho;
c) O corte do tecido.
Figura 2
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CORTE
Os moldes apresentam desenhado o fio direito (uma linha direita) que dever ficar paralelo
ou perpendicular teia do tecido ou s colunas da malha, quando colocados sobre o
material.
Se o corte efectuado fora dos parmetros determinados, a pea de vesturio no
assentar e no cair como devido, quando vestida.
Uma alternativa mistura de tamanhos descrita atrs, quando alimentar a seco de
corte prioridade mxima, o uso de riscos de tamanho nico numa estendida em
escada.
Maior economia de tecido e muitas vezes custos reduzidos, apesar de mais tempo
despendido, resultaro do corte deste colcho em escada em alternativa mistura de
tamanhos.
A matria-prima responsvel por uma parte significativa do preo do vesturio,
pelo que o planeamento do risco deve ser realizado de forma responsvel e com
muita ateno, qualquer reduo no consumo da matria-prima conduzir a lucros
acrescidos.
O risco condicionado por diversos factores, como o tipo de tecido, o tipo de
equipamento disponvel para estender e cortar, o tipo de moldes, as necessidades
do planeamento da produo, etc.
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Figura 3
O risco pode ser feito directamente no tecido ou no papel, podendo ser usada uma
mesa com vcuo para melhor segurar os moldes.
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2.3. ESTENDIDA
2.3.1 INTRODUO
O objectivo da estendida a realizao do colcho, que constitudo pelo nmero total
de folhas de tecido necessrias para cortar uma determinada encomenda de acordo
com o que foi definido no plano de corte (fig. 5).
O colcho pode ter folhas com um
comprimento nico (homogneo) ou com
comprimento diferente (em escada),
correctamente alinhados largura e
comprimento e sem tenso.
Fonte: Catlogo da F.K.Arna
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Figura 6
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Nas suas verses mais simples, o operrio alinha a extremidade livre do tecido com o
fim da estendida, leva o carro at outra extremidade, corta a folha alinhada com o inicio
do colcho, alinha novamente a ponta livre do tecido, leva o carro at outra extremidade
e assim sucessivamente.
Figura 8
Figura 9
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CORTE
2.4 CORTE
2.4.1 INTRODUO
O objectivo do corte produzir rplicas dos moldes colocados no risco.
O vesturio no poder ser montado e assentar correctamente no corpo se no tiver
sido cortado com preciso, de acordo com o formato dos moldes.
A preciso obtida depende do mtodo de corte empregue e em alguns casos tambm do
planeamento e do risco.
No corte manual com lmina, a preciso do corte depende da definio do risco, condio
da lmina e da percia e motivao do operador.
No corte na prensa e no corte controlado por computador depende somente da condio
do equipamento.
Os lados dos moldes no devem apresentar fios puxados ou outros defeitos que resultam
normalmente de uma lmina mal afiada.
O aumento de temperatura na lmina resulta da frico desta com o tecido, podendo
provocar a fuso das fibras termoplsticas nos lados do tecido.
O sistema de corte deve suportar o tecido e garantir que a lmina corta at ltima folha
de tecido.
O objectivo do corte separar e produzir partes em tecido como rplica dos moldes
colocados no risco.
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Figura 10
Existe um sistema mecnico de apoio ao corte com este equipamento (fig. 12). Este
sistema suporta a tesoura por cima, sendo a base e os rolamentos substitudos por uma
base pequena e chata, reduzindo a possibilidade de distoro durante o corte.
Figura 11
Figura 12
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CORTE
SERRA DE FITA
Uma serra de fita constituda por trs ou mais polias, movidas por um motor elctrico,
com uma lmina de ao contnua e flexvel, rodando montada nas polias, sendo um dos
seus lados afiados (fig. 14).
O princpio de operao diferente da
tesoura vertical ou circular, pois a lmina
passa atravs de um orifcio numa posio
fixa, sendo a seco do colcho a cortar
movida de encontro lmina.
Fonte: Catlogo da Autex
Figura 14
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A serra de fita usada quando necessria uma preciso de corte maior que a
obtida com uma tesoura vertical.
Quando peas pequenas como colarinhos, punhos e bolsos so cortados, uma chapa
de metal ou uma placa de fibra com o formato do molde poder ser fixado no topo do
colcho, sendo depois efectuado o corte na serra de fita, cortando exactamente ao longo
do contorno rgido do molde.
EQUIPAMENTO AUXILIAR
Muitos componentes de vesturio necessitam que sejam efectuadas marcas (picas) nas
bordas dos mesmos, de forma a permitir o alinhamento com outras peas, durante a
costura.
Os quatro equipamentos de corte previamente referidos podem ser usados para efectuar
os picas, mas a preciso do corte depende do operador.
O equipamento especializado para efectuar os picas permite maior preciso, pois um
guia alinha o picador com a borda do molde, dando consistncia na profundidade e
angulo do pica.
Quando so necessrios pontos de referncia no interior das peas de vesturio, tais
como a posio dos bolsos ou pregas, um orifcio muitas vezes efectuado atravs de
todas as folhas de tecido constituintes do colcho.
Fonte: www.sewing.com.hk/hashima.htm
A mquina de furar constituda por uma base com um orifcio pelo qual o furador
penetra e um nivelador, para assegurar que a mquina de furar est horizontal e assim
perfurar na vertical (fig. 15 e 16).
Figura 15
Figura 16
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CORTE
PRENSA CORTANTE
No corte com prensa usada uma lmina com a forma da periferia do molde, incluindo
os picas (fig. 17).
A profundidade de corte depende do tipo de
lmina.
Fonte: Catlogo da LLESOR
Figura 17
Para efectuar o corte, o carro estende o nmero requerido de folhas, podendo ser
posicionado um risco no topo do colcho, de forma a ajudar no posicionamento da matriz
de corte.
O colcho cortado em seces, para permitir o seu deslocamento para a prensa.
Em alguns casos, no usado o risco, sendo o operador que posiciona a matriz da
melhor forma possvel.
Uma desvantagem importante da prensa de corte o menor aproveitamento de tecido.
CORTE AUTOMTICO
A informao gerada e armazenada no computador, no sistema de planeamento do
corte assistido por computador, poder ser usada para controlar o movimento de uma
lmina (fig. 18).
Este mtodo permite o corte mais rigoroso possvel, a alta velocidade.
Um sistema tpico de corte controlado por computador constitudo por uma mesa com
uma superfcie de corte especial que suporta o tecido mas permite a penetrao e o
movimento da lmina, que suportada pelo topo.
Permite tambm a passagem de ar atravs da mesa para criar vcuo, reduzindo-se
dessa forma a altura do colcho e segurando este em posio. A cabea de corte
constituda por uma lmina, um afiador automtico, controlos pneumticos e um
servomotor que roda a lmina at uma posio tangente linha de corte (fig. 19).
Uma folha de plstico colocada normalmente no topo do colcho de forma a auxiliar na
formao de vcuo e assim comprimir o colcho.
Numa estrutura separada, esto alojados o computador, as fontes de alimentao e os
componentes elctricos necessrios para movimentar a cabea de corte, o seu
transportador e o motor de vcuo.
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CORTE
Figura 18
Figura 19
O carro estendedor forma o colcho numa mesa de corte convencional equipada com ar
forado.
colocada uma folha de papel sob o colcho, para que o colcho possa ser transportado
para a mesa de corte sem distoro.
Este papel perfurado, de forma a permitir a formao de vcuo, para comprimir o
colcho.
Conforme o corte efectuado, desenrolada outra folha de plstico sobre as peas
cortadas at que o corte esteja completo, de forma a no ser eliminado o efeito de
vcuo.
So possveis diferentes combinaes de sala de corte, devendo ser considerado o
facto de que nesta situao, a fase de corte bastante mais rpida que a fase de
estendimento e um pouco mais que a fase de formao dos lotes (fig. 20).
Uma combinao tpica usa quatro mesas de estendimento para cada mesa de corte.
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CORTE
AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao: O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo de
A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questes.
O risco indica:
A1
A2
A3
A4
TOTAL
B2
B3
B4
TOTAL
C1
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C3
C4
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O risco indica:
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A3
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TOTAL
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TOTAL
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C3
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CORTE
BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de - Tecnologia do vesturio. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[2] CARR, Harold; LATHAM, Barbara - The technology of clothing manufacture. Oxford,
UK: Blackwell Science Ltd., 1994. 274 p. ISBN 0-632-02193-4.
[3] COOKLIN, Gerry - Introduction to clothing manufacture. Oxford, UK: Blackwell Science
Ltd., 1996. 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[4] GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - Apparel manufacturing: sewn products analysis. New
Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc, 1995. 611 p. ISBN 0-02-344142-9.
[5] MENDONA, Artur - Organizao da produo em confeco txtil. Porto:
Publindstria Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[6] TYLER, David - Materials management in clothing production. Oxford, UK: Blackwell
Science Ltd., 1991. 168 p. ISBN 0-632-02896-4.
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COSTURA
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OBJECTIVO
1. Conhecer as classes de costura mais importantes.
2. Conhecer os pontos de costura mais relevantes.
3. Identificar os diferentes tipos de mquinas.
4. Identificar a classificao segundo a sua forma.
5. Identificar a classificao segundo o nvel de automatizao.
6. Identificar a classificao segundo o tipo de ponto.
7. Identificar os componentes e mecanismos determinantes para a realizao de uma
costura.
8. Identificar os pontos de manuteno do equipamento.
9. Conhecer as medidas de segurana a adoptar.
CONTEDO PROGRAMTICO
3.1 Caractersticas da costura
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66
66
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Figura 2
Figura 3
O tipo de costura mais simples nesta classe formado pela sobreposio do lado
de uma pea de tecido noutra pea de tecido.
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Figura 5
A costura mais simples deste tipo formada sobrepondo parcialmente duas peas
de material.
(i)
(ii)
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Figura 9
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Figura 10
(i) 406
(ii) 301
(iii) 301
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Um dos mais simples de todos os tipos de ponto o tipo 101, o qual formado com uma
nica linha (fig. 12).
Figura 12
Precisamente devido sua pouca segurana, pode ser facilmente removido, sendo usado
para operaes de alinhavo na produo de vesturio por medida.
Uma grande variedade de efeitos decorativos pode ser obtida, usando parte ou o todo
de um conjunto de agulhas muito juntas.
Esta classe de pontos tem como principais caractersticas:
- Boa elasticidade da costura;
- Pouca solicitao do fio;
- O aspecto da costura no igual dos dois lados;
- A costura abre facilmente;
- A costura nunca deve ser interrompida. Deve comear no incio do tecido e acabar
para alm do final deste, possivelmente num pedao de tecido auxiliar, para depois
se fazer um n no final na costura e assim tranc-la;
- O fecho de camadas de tecido no muito eficiente;
- Pouco resistente a esforos laterais (a costura tende a abrir-se).
Tem como aplicaes principais:
- Fecho de sacos;
- Alinhavo de costuras (costura temporria) onde necessrio;
- Costuras elsticas (em detrimento de insero de elstico) por utilizao de fios
elsticos, feitas com estes no seu estado esticado;
- Costuras decorativas;
- Bainhas invisveis
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COSTURA
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Uma vez que cada laada est dependente da seguinte, o ponto nesta classe no
muito seguro, pelo que, quando a ponta da linha no passada pela ltima
laada, ou atravs do material ou a linha rebenta, o ponto desfaz-se facilmente.
um ponto muito inseguro para ser usado na unio de dois tecidos, mas
largamente usado em mquinas de agulhas mltiplas.
Uma grande variedade de efeitos decorativa pode ser obtida, usando parte ou o
todo de um conjunto de agulhas muito juntas.
Figura 13
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Quando usada mais do que uma linha, as linhas passam nos mesmos orifcios
do material.
Figura 14
tambm, na sua forma mais simples, o nico tipo que produz o ponto de uma forma
consistente, quando necessrio costurar um canto, parando e rodando em torno da
agulha. Isto importante no pesponto, bem como na juno de colarinhos, bolsos, etc.
A linha de costura no ponto preso acomoda-se bastante bem no tecido, o que aumenta
a resistncia abraso.
Como caractersticas principais desta classe de pontos, podem apontar-se:
- Alta resistncia da costura (resistncia lateral e durabilidade);
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COSTURA
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro grupo como
das linhas da laada.
A verso mais simples desta classe, tipo 401, tem o aspecto do ponto preso no topo,
mas tem um efeito de cadeia dupla no lado de baixo, formada pela linha da laada (fig.
15).
Figura 15
Figura 16
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Os tipos de ponto desta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e
tem como caracterstica geral o interlaamento dos dois grupos.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro grupo
como das linhas da laada.
A verso mais simples desta classe, tipo 401, tem o aspecto do ponto preso no
topo, mas tem um efeito de cadeia dupla no lado de baixo, formada pela linha da
laada.
Devido geometria do ponto, um ponto de cadeia de duas linhas mais resistente
que o ponto preso similar e no sendo o cruzamento das linhas efectuado dentro
do tecido, menos provvel que aparea frisado provocado pela estrutura do tecido.
frequentemente usado em vesturio tipo calas, com costuras longas.
A tenso aplicada nas linhas normalmente mais baixa do que as usadas no
ponto preso, permitindo maiores velocidades de costura, com menos probabilidade
de rebentarem as linhas.
O ponto 401 muitas vezes usado em combinao com um ponto orlado, por
razes de economia na juno e acabamento de costuras, quando so necessrias
grandes produes.
Figura 17
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Este ponto segue exactamente o princpio do ponto em cadeia simples (101), com a
diferena de que o lao levado pelo rebordo do tecido.
pouco resistente a esforos transversais, mantm a elasticidade que caracterizam os
pontos em cadeia e desmancha-se facilmente.
pouco utilizado, sendo a sua aplicao principal o alinhavo de costuras ou a juno
temporria de peas, por exemplo, em lavandarias ou tinturarias.
Os pontos tipo 502 e 503 tm o mesmo princpio de formao do ponto 501, com a
diferena de que o crochet superior leva agora tambm um fio (fig. 18).
O ponto tipo 504 formado com uma linha da agulha e duas linhas da laada, sendo
usado para acabar bordos e em tecidos de malha, para unir costuras.
ponto 503
ponto 502
Figura 18
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Figura 20
Mquinas que tm a sua base levantada relativamente superfcie da mesa, designandose por mquina de base levantada (fig. 21).
Figura 21
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Figura 22
Figura 23
Figura 24
MQUINAS MONOBLOCO
Este tipo de mquinas constitudo por um bloco onde o processo de costura se desenrola
do lado esquerdo. So normalmente mquinas corta-e-cose (ponto classe 500) (fig. 25).
A montagem do bloco pode acontecer de tal forma que a superfcie de costura esteja ao
mesmo nvel ou levantada em relao superfcie da mesa.
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COSTURA
Figura 25
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costura.
Esto sendo cada vez mais aplicados a estas mquinas sistemas com
microprocessadores, permitindo, entre outras funes, que o levantamento do calcador,
o corte de linha e densidade de pontos sejam ajustados e controlados automaticamente.
MQUINAS DE COSTURA AUTOMTICAS SIMPLES
Nesta classe, as mquinas so normalmente controladas por cames, produzindo um s
tipo de costura.
Exemplos so as mquinas de casear, de pregar botes e de pregar etiquetas.
O formato da costura determinado pela mquina, de uma forma consistente, mas o
operador efectua todo o manuseamento necessrio antes e depois da costura.
POSTOS DE TRABALHO MECANIZADOS
Estas mquinas desempenham funes mais complexas, controladas electronicamente,
usando ar comprimido e incorporando tecnologia sofisticada de posicionamento.
Exemplos so a colocao e costura de bolsos em jeans e camisas, costura de golas,
fechar costuras longas, cerzir calas e casear sequencialmente.
O operador ainda carrega a mquina e poder descarregar, mas executa estas funes
durante o ciclo de produo da mquina, podendo trabalhar com vrias simultaneamente.
Assim, a utilizao da mquina pode ser aumentada de 20% (mquina de costura bsica)
para cerca de 80%.
As mquinas efectuam um determinado tipo de costura, mas o tamanho e forma podem
ser variados, usando diferentes posicionadores.
LINHAS TRANSFERIDORAS
Neste caso, so carregados vrios componentes da pea de vesturio e uma srie de
mquinas efectuam uma srie de operaes numa seco do vesturio.
Como exemplo temos a montagem de um bolso de jeans constitudo por trs partes.
Este nvel de mecanizao, aparte de dispositivos de manuseamento sofisticados, requer
uma consistncia extrema das caractersticas e formato do material e extremo rigor de
operao das mquinas na linha.
Um maior nvel de automao nesta classificao implica um aumento acentuado
em custo de capital, pelo que um grande aumento de produo necessrio para
compensar esse aumento de custo.
Corresponde tambm a uma diminuio em flexibilidade, pois as mquinas
produzem uma forma bsica de ponto, com poucas variaes. Quanto mais
variaes, maior o custo.
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agulha no fim e a meio das costuras, produz remates e costuras programadas, etc.
Figura 26
FREIO
O freio um dispositivo mecnico da mquina de ponto preso atravs do qual passa a
linha e que tem um ciclo de funcionamento que acompanha o da barra de agulha, mas
cujo movimento est desfasado em relao a esta.
A sua funo na formao do ponto muito importante: fornece linha agulha para esta
formar a laada que ir ser apanhada pela laadeira e imediatamente aps a laadeira
ter sido envolvida pela laada da agulha puxa o excesso de fio para cima, apertando o
ponto.
ARRASTADOR
O objectivo do arrastador mover o tecido de uma forma regular e bem determinada
entre pontos sucessivos.
A amplitude de deslocamento do tecido e consequentemente o comprimento do ponto
controlado por um regulador de comprimento do ponto.
O arrastador consiste numa superfcie dentada que sobe atravs das ranhuras existentes
no espelho, agarra a superfcie inferior do tecido, move o tecido para a parte de trs da
mquina e desce posteriormente abaixo do espelho, recuando para comear um novo
ciclo.
Quando o arrastador desce abaixo do espelho, este suporta o tecido de forma a que o
arrastador perca o contacto com o tecido e no realize o transporte quando recua.
Uma fileira simples no arrastador tem somente uma pequena rea agarrando o tecido,
existindo uma tendncia para o tecido escorregar para a esquerda ou direita, em vez de
passar a direito atravs da mquina.
normal na mquina de ponto preso que o arrastador seja constitudo por duas seces,
uma de cada lado do buraco da agulha, para que o tecido seja alimentado numa linha
recta (fig. 27).
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Dentes grossos
Passo curto
Dentes finos
Passo largo
Figura 29
CALCADOR
O calcador necessrio para segurar o tecido firmemente contra o espelho, evitando
que o tecido suba e desa com a agulha. Ao mesmo tempo, segura o tecido contra os
dentes do arrastador quando este sobe para transportar o tecido.
normalmente mantido sob presso por uma mola, de forma a poder ceder ligeiramente
quando o tecido alimentado. Deve ser aplicada a presso mnima necessria para uma
alimentao correcta do tecido em uso.
Existe uma grande variedade de calcadores, quer para efectuar funes adicionais ou
para corresponder ao arrastador em uso.
Os diversos tipos de calcadores so utilizados de acordo com a especificidade da costura
(fig. 30).
O calcador pode ser de p rgido ou de p articulado.
O calcador compensador, cuja articulao permite ao calcador deslizar suavemente sobre
diferentes espessuras de material permite que as patilhas tenham um movimento
ascendente independente.
Serve para coser peas de espessuras muito diferentes, pois o lado equipado com a
mola pode subir, e o calcador ir segurar correctamente ambas as peas.
O calcador estreito constitudo de apenas uma parte, servindo para trabalhos em que
se tem que trabalhar rente ao rebordo, como na costura de fechos de correr, em que o
calcador no deve tocar no fecho.
O calcador embanhador utilizado para produzir uma banha de tamanho uniforme.
Os calcadores com guia permitem produzir costuras a uma distncia uniforme do rebordo.
O calcador fixador utilizado em mquinas de pregar botes para, simultaneamente,
segurar o tecido e o boto.
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Figura 30
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COSTURA
Figura 31
Embora este sistema seja ainda muito comum na produo de vesturio, tem pouca
capacidade para produzir costuras com aparncia perfeita em todos os tipos de materiais.
Quando duas ou mais espessuras de material esto sendo costuradas, a frico entre a
folha inferior e o arrastador maior do que entre as outras folhas.
A tendncia para a folha inferior ser transportada satisfatoriamente pelo arrastador,
enquanto a folha superior retardada pelo calcador, provocando um desfasamento
interfolhas ou frisado de alimentao.
Ir causar frisado na folha inferior e material excedente na folha superior.
Para que a produo se faa com velocidade e qualidade, so necessrios sistemas de
alimentao que possam ser ajustados para efectuar costuras adequadas, qualquer que
seja o tecido, percia do operador ou tipo de costura.
No sistema de alimentao intermitente, atrs descrito, somente o arrastador participa
na deslocao do tecido, pelo que a alimentao homognea de mais de uma folha
dependente da frico entre elas.
Alimentao diferencial inferior o nome dado a um sistema que possui um arrastador
que consiste em duas seces, uma atrs da outra.
O movimento de cada seco similar quele descrito para o sistema anterior, mas
cada uma das partes pode ser ajustada separada e diferentemente.
A folha inferior pode ser franzida ou esticada ajustando o movimento do arrastador em
frente da agulha, de forma a ser mais longo ou mais curto que o movimento do arrastador
atrs da agulha.
Na situao em que ocorre franzido por alimentao diferencial, o ajustamento adequado
deste sistema para esticar ligeiramente a folha inferior anular a tendncia de uma maior
alimentao da folha inferior (fig. 32).
A alimentao diferencial est disponvel em mquinas de ponto preso, ponto de cadeia,
ponto orlado e ponto de segurana.
Existem ainda outros sistemas mais complexos, que sero referidos oportunamente.
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COSTURA
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Figura 32
LAADEIRA
Nas mquinas de costura de ponto preso encontramos uma laadeira, elemento que
contm a linha inferior, que ir interagir com a linha da agulha (fig. 33).
Em todas as laadeiras pode-se observar a existncia de um bico que apanha o lao
formado pela linha da agulha, passando junto da depresso da agulha.
Existe tambm um pequeno parafuso no porta-bobines a apertar uma mola que permite
a afinao da tenso da linha inferior.
Figura 33
SISTEMA DE LUBRIFICAO
Podem coexistir nestas mquinas trs sistemas de lubrificao distintos.
A lubrificao de carretos atravs de uma esponja, a lubrificao central do eixo da
laadeira e de outros componentes e a lubrificao por corda embebida.
O sistema de lubrificao central serve-se de uma vlvula accionada por fora centrfuga
para levar mais ou menos leo laadeira, conforme a rotao atingida.
Alguns veios so lubrificados por uma ponta esfiapada de uma corda mergulhada em
leo.
ALAVANCA DE RETROCESSO DE COSTURA
Ao accionar esta alavanca, o sentido do arrastamento inverte-se, cosendo a mquina
em direco contrria normal.
Este sistema serve para fazer remates manuais no final e incio da costura.
Algumas mquinas possuem sistemas electromecnicos para inverter a costura sendo
a alavanca mecnica substituda por um interruptor elctrico.
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COSTURA
TENSOR
A aplicao de tenso nas linhas permite controlar o movimento de linha por parte do
freio, estabilizar o movimento das linhas e apertar os pontos correctamente.
Existem no caminho da linha vrios dispositivos de tenso, sendo o tensor de discos o
mais importante deles.
O tensor consiste em duas placas de chapa redondas, apertadas por uma mola, entre as
quais passa a linha, sendo a presso da mola ajustvel atravs duma fmea.
Existe ainda outra mola que acaba num gancho pelo qual a linha passa, e que funciona
como uma interface entre o tensor e o freio: quando o freio puxa a linha bruscamente,
como acontece nalguns pontos do seu ciclo de funcionamento, esta mola segura a linha,
amortecendo o impacto causado pelo movimento brusco e estabilizando o correr da
linha.
Numa situao em que a linha corre uniformemente a mola no tem aco relevante, e
a tenso imposta pelas placas do tensor prevalece.
Se a mola no existisse, a costura teria que ser feita com maior tenso nas placas do
tensor, pois os movimentos bruscos do freio teriam que ser compensadas por elas.
VOLANTE
atravs do volante que a mquina accionada pelo motor. Nele encaixa uma correia,
normalmente trapezoidal, que transmite o movimento do motor mquina.
O volante serve tambm para a operadora posicionar a agulha se necessrio.
As mquinas novas, quase todas a serem fornecidas com funcionalidades electrnicas
como o posicionamento da agulha, tm acoplado ao volante o posicionador ou
sincronizador, que permite detectar certas posies de agulha de tal modo que o motor
pare nelas.
CHAPA DE AGULHA OU ESPELHO
O espelho uma parte esttica e a sua funo proporcionar uma superfcie plana e
macia, na qual o tecido desliza ao serem formados os sucessivos pontos.
Tem uma ou mais ranhuras de acordo com as seces do arrastador e um buraco atravs
do qual passa a agulha no seu movimento ascendente e descendente.
O buraco para a agulha deve ser cerca de 30% mais largo que o tamanho da agulha,
pois se for muito largo, o tecido pode ser puxado atravs do buraco em cada penetrao
da agulha.
ALIMENTADOR
Este componente da mquina de ponto de cadeia o equivalente ao freio da mquina
de ponto preso.
Embora a sua forma e modo de funcionamento seja diferente do freio, a sua funo a
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COSTURA
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mesma, ou seja, dever fornecer fio aquando da formao da laada e depois puxar o
fio, retirando o fio em excesso e fechando o ponto.
REGULADOR DO FIO SUPERIOR E GUIAS DE LINHA AJUSTVEIS
O regulador e tambm um dos guias de linha so regulveis em altura.
A altura do guia de linha controla a quantidade de linha da agulha que fornecida para
a formao da laada (para adaptao ao comprimento de ponto e ao tipo de material
cosido), enquanto que o regulador controla o tamanho do lao da linha de agulha.
LAADEIRA OU CROCHET
A formao do ponto em cadeia ou orlado exige um crochet, que pode transportar ou
no uma linha. Uma mquina para ponto em cadeia simples utilizaria um crochet cego
(fig. 34).
O crochet oscilante transversal o tipo que se encontra mais frequentemente. Tem este
nome porque o seu movimento oscilatrio efectua-se numa direco transversal direco
de costura.
Uma mquina que produz o ponto orlado ou de rebordo, ou seja, em que os laos so
passados pelo rebordo do tecido, tem sempre dois crochets: o primeiro puxa uma linha
do ponto de penetrao da agulha at ao rebordo do tecido (crochet de agulha); o segundo
agarra nessa linha e puxa-a pela parte superior do tecido at penetrao da agulha,
onde a agulha entra no lao e completa assim o ponto (crochet auxiliar).
Dependendo do tipo de ponto, os crochets podem ser cegos ou levar linha.
No caso do ponto de rebordo simples (501) temos dois crochets cegos, nos pontos 502
e 503 temos um crochet cego, que o crochet de agulha, e outro que leva linha.
No caso dos pontos 504 e 505 ambos os crochets levam linha.
Os crochets so tambm utilizados em mquinas que produzem o ponto cadeia e o
ponto de recobrimento.
Figura 34
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superior demasiado grande, ou tenso de linha inferior baixa, enquanto que na segunda
situao acontece o contrrio.
Quando as linhas se entrelaam correctamente, mas a costura est muito frouxa ou,
pelo contrrio, enrugada, ento as tenses de linha esto muito baixas ou muito altas,
respectivamente.
O reajustamento de tenses dever ser feito sempre que se mude a grossura de linha ou
o tipo de material a ser cosido.
PRESSO DO CALCADOR
A presso do calcador dever ser ajustada de acordo com as propriedades do material
a processar.
Deve ser suficiente para garantir a estabilidade do material durante a costura e assim
permitir ao operador guiar facilmente o material.
Se a presso for demasiado baixa, o arraste irregular, pois os dentes do arrastador no
conseguem apanhar o material, e a costura fica defeituosa.
Uma presso demasiado grande provoca dificuldades ao arrastador em movimentar o
material, o que resulta tambm em costuras irregulares e poder marcar os tecidos.
CICLO E ALTURA DO ARRASTADOR
O arrastador dever surgir acima da chapa de agulha o mais tarde possvel, para permitir
que o freio aperte o ponto ao mximo at o material ser transportado.
No entanto, o deslocamento dever estar completo quando a agulha voltar a penetrar no
material, pois ele processa-se sempre com a agulha fora do material (com excepo nas
mquinas com arraste de agulha).
A altura do arrastador ajusta-se de tal forma que no seu ponto mais alto apaream somente
os dentes acima da superfcie da chapa de agulha.
PONTO DE LAADA E DISTNCIA AGULHA
O ponto em que a laadeira encontra a agulha para penetrar na sua laada ajusta-se
como sendo a altura depois da agulha ter passado no seu ponto morto inferior (cerca de
2 mm aps, dependendo da mquina).
Nesse ponto, o bico da laadeira dever estar exactamente no meio da agulha e o mais
prximo possvel.
LUBRIFICAO E MANUTENO
Cada mquina tem o seu plano de lubrificao prprio, que depende dos sistemas de
lubrificao e de tecnologias utilizadas, e que esto devidamente documentados nos
manuais de utilizao.
Os pontos de lubrificao manuais esto normalmente destacados visualmente na
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AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao: O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo de
A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questes.
Alguns dos factores mais importantes para se obter uma boa costura so:
A1
A2
A3
A4
TOTAL
Que propriedades afectam o aspecto e desempenho dos pontos de costura?
B1
B2
A idade da mquina.
B3
A densidade de pontos.
A velocidade da mquina.
B4
TOTAL
O mecanismo de alimentao composto por:
C1
C2
Calcador e arrastador.
C3
C4
TOTAL
Como podem ser classificadas as mquinas de costura, quanto forma?
D1
D2
D3
Mquinas de orlar.
D4
Mquinas de brao.
Mquinas monobloco.
TOTAL
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Alguns dos factores mais importantes para se obter uma boa costura so:
A1
A2
A3
A4
TOTAL
Que propriedades afectam o aspecto e desempenho dos pontos de costura?
B1
B2
A idade da mquina.
B3
A densidade de pontos.
A velocidade da mquina.
B4
TOTAL
O mecanismo de alimentao composto por:
C1
C2
Calcador e arrastador.
C3
C4
TOTAL
Como podem ser classificadas as mquinas de costura, quanto forma?
D1
D2
D3
Mquinas de orlar.
D4
Mquinas de brao.
Mquinas monobloco.
TOTAL
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COSTURA
BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de - Tecnologia do Vesturio. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[2] CARR, Harold; LATHAM, Barbara - The Technology of Clothing Manufacture. Oxford,
UK: Blackwell Science Ltd., 1994. 274 p. ISBN 0-632-02193-4.
[3] COATS - The technology of threads and seams. Glasgow, Scotland: J&P Coats
Limited, 1995.
[4] COOKLIN, Gerry - Introduction to clothing manufacture. Oxford, UK: Blackwell Science
Ltd., 1996. 178p. ISBN 0-632-02661-8.
[5] DORKIN, M. C.; CHAMBERLAIN, N. H. - Seam pucker: Its Cause and Prevention.
Technological Report. Clothing Institute. n. 10 (1961).
[6] FRIEND, R. - Sewing room technical handbook: Lockstitch and overlock seams.
Nottingham, UK: Hatra, 1977. 112 p. ISBN 0-901056-02-2.
[7] GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - Apparel manufacturing: sewn products analysis. New
Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc, 1995. 611 p. ISBN 0-02-344142-9.
[8] HANNAN, W. M. - The mechanics of sewing. New York, USA: KOGOS International
Corp., 1963.
[9] LAING, Raechel; WEBSTER, Janet - Stitches and seams. Manchester, UK: The Textile
Institute, 1998. 141 p. ISBN 1-870812-73-5.
[10] MENDONA, Artur - Organizao da produo em confeco txtil. Porto:
Publindstria Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[11] NP 3800. 1991, Txteis - Tipos de Costuras: Classificao e terminologia. IPQ.
[12] NP 3801. 1991, Txteis - Tipos de pontos de costura: Classificao e terminologia.
IPQ.
[13] NP 3937. 1991, Mquinas de Costura - Classificao e terminologia dos tipos de
mquinas. IPQ.
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ACABAMENT
O
ABAMENTO
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OBJECTIVOS
1. Conhecer as operaes a realizar aps a costura.
2. Conhecer os principais objectivos de cada operao.
3. Conhecer as principais caractersticas de cada operao.
4. Conhecer os principais equipamentos utilizados.
CONTEDO PROGRAMTICO
4.1 Introduo
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ACABAMENT
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4.1 INTRODUO
Aps terminar a montagem da pea de vesturio necessrio proceder ao acabamento
final da pea de forma a preparar a sua entrega ao consumidor final.
Nesta fase de acabamento diversas operaes sero por isso executadas nomeadamente
as operaes de rematar, revistar, passar a ferro ou prensar, dobrar, etiquetar e embalar.
O objectivo da operao de rematar retirar, com uma tesoura manual, as pontas de
linha que eventualmente possam existir nas peas costuradas, bem como todos os
excessos de tecido que tenham que ser aparados por exemplo nos passadores, retirar
as etiquetas colocadas nos componentes durante a fase do loteamento antes de entrar
na costura.
A operao de revistar destina-se a examinar a pea com o objectivo de verificar a
existncia de algum defeito em termos de costura e materiais, e tambm se a pea est
conforme as especificaes tcnicas pretendidas. Se necessrio e possvel, poder-se-
nesta fase proceder limpeza de manchas ou ndoas existentes nas peas em revista.
A passagem a ferro ou prensagem destina-se a melhorar a apresentao do produto,
removendo ou introduzindo vincos e dando forma ao produto.
A dobragem deve ser feita para preparar o material para a embalagem e dever ser feita
de acordo com as especificaes tcnicas, de uma forma manual ou automtica.
Aps a etiquetagem, onde poder constar a marca, tamanho, composio e preo,
embalado o produto, de acordo tambm com as especificaes do cliente, descriminando
por exemplo tamanhos e cores por caixa. O produto poder ser embalado dobrado,
ensacado, pendurado ou expedido de outra forma, conforme as especificaes do cliente.
Aps a montagem da pea de vesturio ou outro produto de confeco, preciso
preparar a sua entrega ao consumidor final.
Diversas operaes sero por isso executadas nesta fase que se designa de
acabamento, nomeadamente as operaes de rematar, revistar, passar a ferro ou
prensar, dobrar, etiquetar e embalar.
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As prensas so usadas normalmente por fabricantes de calas, saias e casacos (fig. 2).
Figura 2
As prensas so constitudas por uma base inferior almofadada ligada a uma cabea
mvel e sistemas de vapor e de vcuo, com sistemas manuais ou automticos de controlo
da presso, temperatura, vcuo e vapor (fig. 3).
Figura 3
A base inferior e a cabea pode ter formatos diversos, de acordo com o produto a
processar.
A cabea pressiona o material contra a base, podendo o seu movimento ser na vertical
ou na diagonal.
O revestimento almofadado dos elementos da prensa ajuda distribuio uniforme do
vapor e reduz o impacto deste no tecido. Contribui tambm para a preveno do brilho
no tecido, fruto da presso elevada e superfcies rgidas.
Para produzir grandes quantidades do mesmo produto, possvel utilizar prensas com
cabeas moldadas ao formato da parte do vesturio que se pretende prensar.
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Figura 4
Figura 5
Este tipo de prensagem melhora o aspecto do tecido, mas no elimina vincos (fig. 6).
Figura 6
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Figura 7
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AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao: O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo
de A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar
a/as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questes.
A2
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BIBLIOGRAFIA
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[4] COOKLIN, Gerry - Introduction to clothing manufacture. Oxford, UK: Blackwell Science
Ltd., 1996. 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[5] GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - Apparel manufacturing: sewn products analysis. New
Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc, 1995. 611 p. ISBN 0-02-344142-9.
[6] MENDONA, Artur - Organizao da produo em confeco txtil. Porto:
Publindstria Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[7] TYLER, David - Materials management in clothing production. Oxford, UK: Blackwell
Science Ltd., 1991. 168 p. ISBN 0-632-02896-4.
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