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OGIA TXTIL
TECNOLOGIA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

TEMA 1: TECNOLOGIA TXTIL

P.03

TEMA 2: CORTE

P.27

TEMA 3: COSTURA

P.49

TEMA 4: ACABAMENTO

P.87

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OBJECTIVOS
1. Enunciar as principais fases de transformao da fibra em matria prima para a
confeco.
2. Conhecer as principais fibras txteis.
3. Conhecer as principais estruturas txteis.
4. Conceptualizar o processo de transformao da fibra em fio, de transformao do fio
em tecido ou malha e principais operaes de enobrecimento.
CONTEDO PROGRAMTICO
1.1 Introduo

04

1.2 Fibras txteis

04

1.2.1 Fibras naturais

06

1.2.2 Fibras no naturais

10

1.3 Fiao

12

1.4 Tecelagem

15

1.5 Tricotagem

18

1.6 Ultimao

21

1.6.1 Acabamento prvio

21

1.6.2 Tingimento

22

1.6.3 Estamparia

22

1.6.4 Acabamentos

23

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1.1 INTRODUO
As matrias-primas da indstria da confeco so produtos txteis, na sua esmagadora
maioria.
O objectivo deste captulo dar informao geral dos materiais e processos tecnolgicos
que conduzem obteno da maioria dos produtos utilizados na confeco.
No processo de fabricao txtil, as fibras txteis so transformadas em fio e
posteriormente em estruturas planas, que podero ser tecidos ou malhas, sendo depois
acabados e tingidos, de forma a tornar esses produtos aptos sua utilizao final (fig.1).
Sero referidas as fibras mais comuns, distinguindo entre as naturais e aquelas produzidas
artificialmente.
O processo de fabricao do fio, a fiao, ser tambm brevemente abordado.
Da mesma forma, a produo de tecidos e malhas ser alvo de uma descrio sumria.
Na ultimao sero referidos alguns aspectos ligados ao tratamento prvio, ao tingimento,
estamparia e aos acabamentos.

FIBRAS TXTEIS

TRANSFORMAO EM FIO
TRANSFORMAO EM
ESTRUTURAS TXTEIS

FIAO

Cardado
Penteado

Tecidos
Malhas
Outras estruturas

ACABAMENTOS
Figura 1

As matrias-primas da indstria da confeco so, na sua esmagadora maioria,


produtos txteis.
As fibras txteis so transformadas em fio e posteriormente em estruturas planas,
que podero ser tecidos ou malhas, sendo depois acabados e tingidos, de forma a
tornar esses produtos aptos sua utilizao final.

1.2 FIBRAS TXTEIS


Fibra txtil um elemento caracterizado pela sua flexibilidade, finura e grande
comprimento relativamente ao seu dimetro, que o tornam apto para fins txteis.

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com base nas fibras txteis que se desenvolvem todos os produtos subsequentes da
fileira txtil, que iro constituir as matrias-primas da indstria da confeco.
As fibras txteis so variadas e podem ter origem natural ou no natural (fig. 2).
As fibras naturais podem ser de origem vegetal (por exemplo, algodo, linho e sisal),
animal (por exemplo, l e seda) ou mineral (amianto).
As fibras no naturais so fibras desenvolvidas a partir de polmeros.
Para que um polmero possa originar um filamento utilizvel na indstria txtil, necessrio
que seja constitudo por macromolculas longas e no ramificadas.
As fibras no naturais podem ser regeneradas (por exemplo, a viscose e o acetato),
sintticas (por exemplo, poliester, poliamida e acrlica) ou de origem diversa (por exemplo,
fibra de vidro, carbono e metlicas).

SECREO GLANDULAR - SEDA


ANIMAIS
PLOS - L

FIBRAS TXTEIS

NATURAIS

VEGETAIS

da semente - ALGODO
do caule
- LINHO, JUTA, CNHAMO, RAMI
da folha
- SISAL
do fruto
- COCO

MINERAIS

AMIANTO

VISCOSE, ACETATO, CUPRAMNIO


REGENERADOS
BORRACHA
POLIAMIDAS - NYLON
NO
NATURAIS

POLIESTERES - TERYLENE, TERGAL, TREVIRA


SINTTICAS

ACRLICAS - DRALON, ACRILAN


POLIURETANOS
POLIVINLICAS

INORGNICAS

VIDRO, METAL
Figura 2

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Fibra txtil um elemento caracterizado pela sua flexibilidade, finura e grande


comprimento relativamente ao seu dimetro, que o tornam apto para fins txteis.
As fibras txteis so variadas e podem ter origem natural ou no natural.
As fibras naturais podem ser de origem vegetal, animal ou mineral.
As fibras no naturais so fibras desenvolvidas a partir de polmeros.
As fibras no naturais podem ser regeneradas, sintticas ou de origem diversa.

1.2.1 FIBRAS NATURAIS


ALGODO
O algodo uma fibra natural, de origem vegetal e proveniente da semente do algodoeiro,
planta que se desenvolve preferencialmente em clima quente e hmido (fig. 3).

Figura 3

Aps a colheita das fibras, estas so limpas e enfardadas, sendo depois enviadas para
a fiao, para serem processadas e darem origem aos fios.
A composio do algodo essencialmente celulose e o comprimento mdio da fibra
varia de dois a quatro centmetros.
Quanto mais longas forem as fibras do algodo, melhor a sua qualidade.
Uma das caractersticas, que nica do algodo, o grau, que determinado pela cor,
pelas matrias estranhas e pela preparao.
A cor normal branca-creme. As matrias estranhas so constitudas principalmente
por folhas, sementes, cascas e poeiras. A preparao depende da forma e das condies
em que feito o descaroamento.
Outras caractersticas do algodo so a finura e maturao. Um algodo de determinada
maturidade deve atingir uma certa finura ou peso por unidade de comprimento da fibra
(fig. 4).
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Figura 4

As fibras de algodo ardem com grande rapidez, com cheiro a papel queimado, devido
sua constituio celulsica. Estas fibras, quando molhadas, podem reter cerca de 50%
do seu peso de gua.
LINHO
O linho tambm de origem vegetal e extrado do caule da planta Linium.
uma planta anual e d-se bem em climas temperados.
A composio do linho tambm essencialmente celulose.
So necessrias vrias operaes para separar as fibras das outras partes do caule.
Cada fibra individual afiada nas pontas e apresenta uma seco poligonal com os
ngulos arredondados (fig. 5).

Figura 5

Estas fibras so depois trabalhadas na fiao e tecelagem sob a forma de feixes, com
comprimentos entre quinze centmetros e um metro e no como fibras individuais.
A cor do linho em geral acinzentada, dependendo da espcie e do tipo de cortimenta.

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SISAL
O sisal uma fibra proveniente das folhas da planta Agave Sisalana.
oriunda da Amrica Central e foi utilizada pelas antigas civilizaes aztecas.
As fibras so raspadas da polpa da folha, sendo depois lavadas e branqueadas ao sol.
Tal como no linho, as fibras de sisal so agrupadas em feixes.
L
A l uma fibra natural de origem animal, resultando do plo das ovelhas.
A l pode ser classificada de acordo com o modo como obtida, sendo a l virgem a que
resulta da tosquia peridica dos animas.
A l do cordeiro, que a mais fina e de melhor qualidade, designada Lambs wool.
A fibra da l aproximadamente cilndrica, quase sempre com ondulaes. A zona exterior
da fibra ou cutcula formada por clulas achatadas ou escamas, que se sobrepem
(fig. 6). esta particularidade da fibra que explica a feltragem sempre que as fibras so
submetidas humidade, ao calor ou aco mecnica.

Figura 6

A finura um elemento essencial na classificao das ls.


Outra caracterstica importante o comprimento da fibra, que varia muito com a raa do
animal e com a parte do corpo do animal de onde obtida a l.
A l a fibra mais higroscpica de todas, pode absorver at cinquenta por cento do seu
peso em gua, sendo essa absoro lenta, assim como lenta a evaporao dessa
gua.
uma fibra que m condutora de calor, originando por isso bons agasalhos.

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SEDA
A seda um filamento produzido pela larva da espcie Bombyx Mory (o bicho da seda)
quando forma o seu casulo para se transformar em crislida e depois em borboleta.
A China e o Japo so os maiores produtores mundiais de seda, sendo tambm o Japo
o maior consumidor mundial.
A seda constituda por um filamento contnuo, base de sericina e fibrona, que pode
atingir trs quilmetros de comprimento.
A produo de fios por isso feita pela simples associao e toro de diversos filamentos.
O filamento segregado pelo bicho-da-seda duplo, e a sua cor , em geral, branca,
creme ou amarelada (fig. 7).

Figura 7

AMIANTO
O amianto a nica fibra mineral que aparece na natureza.
constituda por cristais muito alongados e que podem separar-se quase indefinidamente
em fibras, sendo apropriadas para uso txtil devido ao seu comprimento, que pode chegar
a trinta centmetros, e flexibilidade.
Era conhecido na Antiguidade como o linho que no ardia.
A descoberta dos efeitos cancergenos desta fibra reduziu muito a sua aplicao.
O algodo uma fibra natural, de origem vegetal.
A composio do algodo essencialmente celulose e o comprimento mdio da
fibra varia de dois a quatro centmetros.
Quanto mais longas forem as fibras do algodo, melhor a sua qualidade.
O linho e o sisal so tambm de origem vegetal e a sua composio tambm
essencialmente celulose.

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Tal como no linho, as fibras de sisal so agrupadas em feixes.


A l uma fibra natural de origem animal, resultando do plo das ovelhas.
A zona exterior da fibra ou cutcula formada por clulas achatadas ou escamas,
que se sobrepem.
A seda constituda por um filamento contnuo, base de sericina e fibrona, que
pode atingir trs quilmetros de comprimento.
A produo de fios por isso feita pela simples associao e toro de diversos
filamentos.
O amianto a nica fibra mineral que aparece na Natureza.
A descoberta dos efeitos cancergenos desta fibra reduziu muito a sua aplicao.

1.2.2 FIBRAS NO NATURAIS


As fibras produzidas pelo homem so fabricadas a partir de um polmero natural ou
sinttico, o qual dissolvido num solvente apropriado ou fundido.
A partir do polmero em soluo, fabrica-se um filamento por passagem forada do lquido
atravs de um conjunto de orifcios muito finos, chamado fieira, onde se d a solidificao
do material. Este o chamado processo de extruso e pode ser executado por via hmida,
via seca ou via de fuso.
O dimetro dos orifcios da fieira que determina a grossura dos filamentos.
Os filamentos obtidos podero ser utilizados como tal, rebentados ou cortados e
processados tal como as fibras naturais.
Na base de fabrico das fibras regeneradas h um polmero existente na natureza, tendo
especial importncia a celulose.
Na base das fibras sintticas h um polmero fabricado pelo homem, a partir de
substncias simples, na sua grande maioria a partir do petrleo.
VISCOSE
A viscose, tambm chamada seda artificial, uma fibra no natural, regenerada, produzida
a partir de pasta de papel purificada (celulose) (fig.8).
As fibras de viscose so brilhantes, mas o brilho poder ser reduzido incorporando xido
de titnio na massa.
A resistncia traco baixa, sendo cerca de metade da resistncia da fibra de algodo.
Em molhado, baixa ainda mais, para cerca de metade.

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Figura 8

POLIAMIDA 6-6
A fibra da poliamida 6-6, mais conhecida por nylon, foi a primeira fibra sinttica a imporse, sendo fabricada com base em dois monmeros com origem no benzeno.
A seco transversal da fibra circular, quando vista ao microscpio.
A tenacidade da poliamida muito elevada, ultrapassando claramente as fibras naturais.
O alongamento e elasticidade so tambm elevados.
Absorve pouca gua, o que proporciona uma secagem rpida. Apresenta tambm grande
resistncia s rugas, pelo que os tecidos de nylon no precisam praticamente de ser
passados a ferro.
POLISTER
O polister tem como base o politereftalato de etilenoglicol, sendo conhecidas as suas
propriedades anti-ruga, boa resistncia mecnica e rpida secagem, tornando-se a mais
importante fibra sinttica, sendo conhecida comercialmente, por exemplo, por Terylene
ou Trevira.
Apresenta tambm uma seco circular, quando vista ao microscpio.
A tenacidade, alongamento e elasticidade so tambm elevadas, aproximando-se das
fibras de poliamida.
ACRLICO
A fibra acrlica apresenta um toque que lembra a l. constituda base de acrilonitrilo.
A sua seco transversal circular, mas pode tambm apresentar outras formas (fig. 9).
A tenacidade das fibras acrlicas bastante inferior das fibras do polister e poliamida.
O alongamento , no entanto elevado, sendo a sua elasticidade bastante boa.
As fibras acrlicas tm m condutibilidade trmica, pelo que apresentam uma boa reteno
do calor, justificando assim a sua utilizao alternativa l.

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Figura 9

As fibras produzidas pelo homem so fabricadas a partir de um polmero natural


ou sinttico, que dissolvido num solvente apropriado ou fundido.
A partir do polmero em soluo, fabrica-se um filamento por passagem forada do
lquido atravs da fieira, onde se d a solidificao do material. Este o chamado
processo de extruso.
Na base de fabrico das fibras regeneradas h um polmero existente na natureza,
tendo especial importncia a celulose.
Na base das fibras sintticas h um polmero fabricado pelo homem, a partir de
substncias simples, na sua grande maioria a partir do petrleo.
A viscose, tambm chamada seda artificial, uma fibra no natural, regenerada,
produzida a partir de pasta de papel purificada (celulose).
A fibra da poliamida 6-6, mais conhecida por nylon, foi a primeira fibra sinttica a
impor-se, sendo fabricada com base no benzeno.
O poliester tem como base o politereftalato de etilenoglicol, tornando-se a fibra
sinttica mais importante.
So conhecidas as propriedades anti-ruga, boa resistncia mecnica e rpida
secagem das fibras sintticas.
A fibra acrlica apresenta um toque que lembra a l. constituda base de
acrilonitrilo.

1.3 FIAO
Se uma poro de fibras for torcida e estirada simultaneamente, ser provocado um
alongamento dessa massa fibrosa e introduzido algum atrito entre as fibras, formandose assim um cabo com alguma resistncia.
A fiao a execuo industrial dessa aco, embora necessite de ser efectuada de
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uma forma mais complexa e rigorosa, de forma a obterem-se fios contnuos com qualidade
e uniformidade.
O processo fabril est dividido em vrias etapas, que podero variar de acordo com o
tipo de fibra ou com o tipo de fio a obter.
Basicamente possvel fabricar fios com fibras naturais, no naturais ou com mistura de
ambas. Os fios podero ainda ser cardados ou penteados (mais finos e de melhor
qualidade), singelos ou torcidos.
Como exemplo, sero apresentadas as etapas para a produo de um fio de algodo
cardado.

Fonte: Catlogo da Schubert Salzer

A etapa inicial visa a abertura e limpeza. As fibras so retiradas dos fardos, separadas e
limpas de resduos, terra, sementes, etc., efectuando-se tambm a mistura das fibras
dos diferentes fardos. As mquinas usadas so os abridores e os batedores (fig. 10).

Figura 10

Fonte: Catlogo da Rieter

Fonte: Catlogo da Rieter

De seguida, o objectivo principal a orientao das fibras. Assim, a massa fibrosa


penteada e estirada, de forma a completar a limpeza e orientar todas as fibras na
mesma direco. Usam-se as cardas (fig. 11) e os laminadores (fig. 12).

Figura 11

Figura 12

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Fonte: Catlogo da Schubert Salzer

Fonte: Catlogo da Schubert Salzer

Numa terceira etapa, o objectivo produzir o fio e para isso necessrio adelgaar a
massa fibrosa das fibras j devidamente orientadas. Assim, efectuado um ligeiro
estiramento e introduzida alguma toro, numa mquina chamada torce (fig. 13) e por
fim a mecha resultante processada no contnuo (fig. 14), resultando o fio pretendido.

Figura 13

Figura 14

Outros tipos de fio podem ser obtidos, sendo para isso necessrio utilizar eventualmente
outras fibras, outros equipamentos e outros processos produtivos. Como exemplo, os
fios penteados ou os fios open-end.
Algumas das caractersticas mais relevantes de um fio so o seu ttulo, a toro, a
resistncia e a elasticidade.
O ttulo ou nmero de um fio pode ser representado pelo sistema internacional, pela
unidade Tex, que o peso em gramas de um quilmetro de fio, ou pelo sistema ingls,
pela unidade Ne, que inversa do Tex, ou seja, quanto mais grosso, menor ser o Ne do
fio.
Tex o peso em gramas por 1000 m de fio.
A funo principal da toro manter as fibras juntas para a formao do fio. A toro
pode ser designada Z ou S, conforme o sentido em que tiver sido dada a toro (fig.
15).

Figura 15

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Conforme a toro aumenta, aumenta tambm a resistncia do fio, at um certo valor.


De forma a aumentar a resistncia do fio e outras caractersticas, podem ser formados
fios juntando mais de um cabo (fig. 16). As mquinas utilizadas so chamadas
retorcedores.

Figura 16

Se uma poro de fibras for torcida e estirada simultaneamente, ser provocado


um alongamento dessa massa fibrosa e introduzido algum atrito entre as fibras,
formando-se assim um cabo com alguma resistncia.
Basicamente possvel fabricar fios com fibras naturais, no naturais ou com mistura
de ambas. Os fios podero ainda ser cardados ou penteados (mais finos e de
melhor qualidade), singelos ou torcidos.
Algumas das caractersticas mais relevantes de um fio so o seu ttulo, a toro, a
resistncia e a elasticidade.

1.4 TECELAGEM

Tecelagem ser entendida no sentido restrito


do cruzamento ortogonal de dois sistemas de
fios paralelos: a teia, no sentido do
comprimento e a trama, no sentido da largura.
Os tecidos so fabricados num tear (fig. 17),
que uma mquina relativamente complexa,
composta por vrios mecanismos que
sincronizados permitem o cruzamento dos fios
da trama com os fios da teia.

Fonte: Catlogo da Sulzer Ruti

Na fileira txtil, a fase seguinte a produo


de estruturas planas, tendo como matriaprima o fio. Uma das possibilidades a
produo de um tecido, por um processo que
se designa tecelagem.

Figura 17

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H um conjunto de operaes preliminares, de forma a preparar os fios no sentido do


comprimento, formando a teia (urdissagem), e a forma como estes se vo cruzar com os
fios da trama (remetido).
Para se formar o tecido, o tear executa trs movimentos fundamentais: a abertura da
cala, a insero da trama e o batimento do pente (fig. 18).

Figura 18

Da abertura da cala, ou seja, a separao dos fios de teia, subindo uns e descendo
outros, diferente em cada passagem, de forma a criar um tnel pelo meio do qual passa
o fio da trama, ir resultar a estrutura do tecido.
Este movimento pode ser controlado por excntricos, por maquineta ou por jacquard.
A insero da trama consiste em passar um fio a toda a largura do tear, atravs da cala
formada anteriormente. Este fio de trama, assim inserido, designado passagem.
Existem diversas formas de introduzir esta passagem, nomeadamente por lanadeira,
pinas, jacto de ar, projctil, etc.
O batimento de pente consiste em deslocar um pente de forma a encostar a passagem
inserida ao tecido j formado.
O tecido ter uma estrutura que ir depender do cruzamento ortogonal dos fios de teia e
dos fios de trama.
forma como determinada a estrutura, conjugando o levantamento dos fios de
teia e a passagem da trama, chama-se debuxo.
Entre as estruturas mais comuns, podem referir-se o tafet, a sarja e o cetim, alis
designadas como estruturas fundamentais.
O tafet a estrutura mais comum e mais simples. caracterizado por ter um avano de
1 e um alinhavo de 1, isto , alternadamente o fio de trama est por cima e por baixo dos
fios de teia (fig. 19).
Os tecidos obtidos so leves, pois no possvel construir tecidos com um nmero de

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passagens e fios por centmetros muito elevado, devido ao alinhavo de 1.


Se forem utilizados fios de teia de cor diferente da cor dos fios de trama, obtm-se o
efeito da mistura das cores, ou seja, se a teia for azul e a trama amarela, o resultado
um tecido verde.

Figura 19

As sarjas so caracterizadas por apresentarem um avano de 1 (fig. 20). As sarjas podem


ser leves, neutras ou pesadas. So consideradas leves quando do lado direito do tecido
visvel mais trama do que teia.
Este cruzamento provoca a existncia no tecido de cordes ntidos formados em diagonal.

Figura 20

Os cetins so estruturas que se caracterizam por serem exclusivamente pesados ou


leves. So tecidos com um aspecto liso e brilhante.
Devido extenso dos alinhavos que formam (fig. 21), os cetins admitem grande nmero
de fios e passagens por centmetro, pelo que do origem a tecidos com grande peso por
unidade de superfcie.

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Figura 21

Existe ainda uma grande variedade de estruturas, com um grande grau de complexidade
bastante superior, mas das quais no interessa neste contexto ser feita referncia.
Tecelagem ser entendida no sentido restrito do cruzamento ortogonal de dois
sistemas de fios paralelos: a teia, no sentido do comprimento e a trama, no sentido
da largura.
Os tecidos so fabricados num tear, que uma mquina composta por vrios
mecanismos que sincronizados permitem o cruzamento dos fios da trama com os
fios da teia.
Para se formar o tecido, o tear executa trs movimentos fundamentais: a abertura
da cala, a insero da trama e o batimento do pente.
Entre as estruturas mais comuns, podem referir-se o tafet, a sarja e o cetim, alis
designadas como estruturas fundamentais.
O tafet a estrutura mais comum e mais simples e os tecidos obtidos so leves.
caracterizado por ter um avano de 1 e um alinhavo de 1.
As sarjas so caracterizadas por apresentarem um avano de 1. As sarjas podem
ser leves, neutras ou pesadas. Este cruzamento provoca a existncia no tecido de
cordes ntidos formados em diagonal.
Os cetins so estruturas que se caracterizam por serem exclusivamente pesados
ou leves. So tecidos com um aspecto liso e brilhante.

1.5 TRICOTAGEM
As malhas so estruturas txteis essencialmente produzidas por um s sistema de fios
que formam laadas, ficando essas laadas entrelaadas umas nas outras (malhas de
trama (fig. 22)) ou que cruzam os diferentes fios entre si (malhas de teia, (fig. 23)).

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Figura 22

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Figura 23

Outra forma de distinguir os dois tipos de malha consiste no facto de nas malhas de
trama o mesmo fio poder alimentar todas as agulhas do tear, enquanto que nas malhas
de teia cada agulha alimentada pelo seu prprio fio.
As malhas de trama podem ser efectuadas em teares rectilneos ou circulares.
As laadas podem ser normais, carregadas ou flutuantes.
Os sistemas de agulhas podem ser simples (cilindro) ou duplos (cilindro e disco), e o
agulhamento pode ser rib ou interlock.
Nos teares interlock, as agulhas do disco e do cilindro encontram-se opostas, enquanto
no agulhamento rib, as agulhas encontram-se desfasadas.

Fonte: http://www.lindauer-dornier.com

Nos teares rectilneos (fig. 24), por cada passagem do carro ser inserida uma fileira de
laadas ou argolas, por aco das agulhas que so actuadas.

Figura 24

Nos teares de malha circular (fig. 25) ser inserido um nmero de fileiras igual ao nmero
de alimentadores de fio instalados no tear, por cada rotao da mquina.
A estrutura das malhas pode ser variada alterando o tipo de laada (que pode ser normal,
carregada ou flutuante), o tipo de agulha (de acordo com a altura do talo e comprimento),
a disposio das agulhas (em aco ou fora de aco), o tipo de fio (variando o ttulo, cor
ou fibra) ou utilizando equipamento especial.
As contexturas de malha de trama mais simples so o jersey, o rib e o interlock.

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Fonte: Catlogo da Jumberca

Fonte: Catlogo da Jumberca

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Figura 25

A contextura jersey (meia malha) produzida efectuando


uma laada normal em todas as agulhas do tear, usando
um s sistema de agulhas (fig. 26). O direito sempre
diferente do avesso.

Figura 26

As malhas rib (canelados) so resultado do interlaamento


de laadas em sentidos opostos na direco das colunas,
utilizando um agulhamento rib, isto , com dois sistemas
de agulhas, do cilindro e do disco, mas com as agulhas
dispostas alternadamente (fig. 27). O 1x1 rib a estrutura
mais comum.
O interlock uma estrutura constituda por dois 1x1 rib com
laadas cruzadas e produzido com dois sistemas de
agulhas (fig. 28).

Figura 27

Para se produzir uma fileira tcnica de interlock, so


necessrios dois alimentadores, produzindo o primeiro 1x1
rib em agulhas alternadas do disco e cilindro (agulhas
curtas) e produzindo o segundo 1x1 rib nas outras (agulhas
compridas).
Apresenta as duas faces iguais sendo por isso uma estrutura
equilibrada.
uma estrutura macia e estvel, mais pesada e espessa
que o 1x1 rib de jogo idntico (nmero de agulhas por cm),
necessitando tambm de fio mais fino e de melhor
qualidade.

Figura 28

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As malhas so estruturas txteis essencialmente produzidas por um s sistema de


fios que formam laadas, ficando essas laadas entrelaadas umas nas outras
(malhas de trama) ou que cruzam os diferentes fios entre si (malhas de teia).
A estrutura das malhas pode ser variada alterando o tipo de laada (que pode ser
normal, carregada ou flutuante), o tipo de agulha (de acordo com a altura do talo
e comprimento), a disposio das agulhas (em aco ou fora de aco), o tipo de
fio (variando o ttulo, cor ou fibra) ou utilizando equipamento especial.
As contexturas de malha de trama mais simples so o jersey, o rib e o interlock.

1.6 ULTIMAO
Para que os tecidos se encontrem preparados para serem utilizados pelo consumidor
final, na fabricao de vesturio, txteis-lar, txteis tcnicos e outros produtos, muitas
vezes necessrio aplicar tratamentos qumicos ou mecnicos aos materiais txteis, de
forma a melhorar ou conferir-lhe algumas caractersticas.
Ao conjunto de operaes que integram este processo d-se o nome de ultimao.
A ultimao pode ser subdividida em acabamento prvio, tingimento, estamparia e
acabamentos.
As operaes de acabamento prvio destinam-se a preparar o material para ser
processado no tingimento, na estamparia ou para receber algum acabamento especfico.
O objectivo da tinturaria colorir o material txtil de uma forma uniforme.
Estas duas fases do processo, sendo mais frequentes serem efectuadas sobre o tecido
ou malha, podem no entanto tambm ser efectuadas sobre a fibra, sobre o fio ou sobre
algum tipo de vesturio.
A estamparia um conjunto de operaes que tem por objectivo colorir o material txtil,
mas de uma forma perfeitamente localizada.
Os acabamentos designam um conjunto de operaes que so efectuadas sobre o
material j tingido ou estampado, de forma a melhor o adequar sua utilizao posterior.
1.6.1 ACABAMENTO PRVIO
Uma das operaes que se efectua sobre o algodo, enquanto fibra, consiste na sua
lavagem e fervura, tendo por objectivo eliminar substncias solveis na gua, gorduras,
ceras e certos corantes.
Tambm a l deve ser submetida a uma lavagem, de forma a eliminar todas as substncias
estranhas da fibra, antes desta ser processada. Aps a lavagem e antes da fiao,
procede-se ensimagem, isto , introduo de lubrificante na fibra, para facilitar a
formao do fio.
Tambm os fios podem sofrer tratamentos prvios antes de serem transformados em
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tecido ou malha.
Para a fabricao dos tecidos, os fios da teia so submetidos encolagem, de forma a
dar maior resistncia aos fios, considerando os esforos a que so submetidos com a
formao da cala.
Na fabricao de malhas, procede-se lubrificao ou parafinao dos fios, para reduzir
o coeficiente de atrito com as agulhas.
Outras operaes vo ser referidas, sem esgotar todas as possibilidades, uma vez que
para certos tipos de fibra temos tratamentos especficos, mas sero referidas as mais
frequentes.
Nos tratamentos sobre tecido, pode referir-se a gasagem, para eliminar a pilosidade das
fibras de algodo, reduzindo assim a tendncia para formar borboto.
Outra operao a desencolagem que como o nome indica, se destina a retirar do
tecido os produtos qumicos introduzidos aquando da encolagem.
A mercerizao outro tratamento que aplicado nas fibras de algodo, que lhes confere
um aumento de brilho, da resistncia de traco e da absoro de corantes.
Sobre os tecidos tambm frequente a realizao da fervura e do branqueamento. Os
produtos qumicos usados nestas operaes dependem das fibras constituintes do tecido.
1.6.2 TINGIMENTO
Conforme foi referido, o objectivo da tinturaria colorir o material txtil de uma forma
uniforme.
A introduo da cor no material txtil feita por meio de corantes. De acordo com a fibra
que vai ser tingida e da qualidade pretendida, ser escolhido o corante e outros produtos
complementares.
Tambm o processo depende desses factores e poder ser contnuo ou descontnuo.
Entre os diversos tipos de corante, podem ser referidos os corantes cidos, os corantes
reactivos, os corantes bsicos, os corantes directos, os corantes de cuba, os corantes
dispersos e os pigmentos.
1.6.3 ESTAMPARIA
A estamparia , por analogia com o tingimento, um tingimento localizado numa rea
bem determinada do material txtil. Mas do ponto de vista tecnolgico uma fase bastante
diferente.
A estamparia pode ser feita ao rolo ou ao quadro.
Para se estampar um desenho preciso preparar a pasta de estampar, que contm o
corante, que depois passada para o material txtil atravs de um desenho que foi
aberto no quadro ou no rolo, aps o que se procede secagem, fixao e tratamentos
posteriores, se necessrio.

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1.6.4. ACABAMENTOS
As operaes de acabamento tm como objectivo melhorar certas propriedades dos
materiais, que podero ser relevantes para a sua utilizao final, tais como o aspecto,
brilho, resistncia ruga, cair, toque, estabilidade dimensional, resistncia rotura, etc.
Existem acabamentos mecnicos e acabamentos qumicos.
Entre os acabamentos mecnicos, pode ser referida a cardao, que tem por fim levantar
o pelo dos tecidos, a tesouragem ou laminagem, com que se pretende cortar o plo do
tecido, a decatissagem, para eliminar o brilho e modificar o toque e a estabilidade
dimensional dos tecidos, a calandragem, que de uma forma simples, uma passagem
a ferro e a secagem.
Entre os acabamentos qumicos, podem ser referidas as aplicaes de amaciadores, de
resinas termoplsticas ou termoendurecveis, produtos de ignifugao, hidrofobao,
anti-traa e acabamento anti-feltragem, na l.
A ultimao pode ser subdividida em acabamento prvio, tingimento, estamparia e
acabamentos.
As operaes de acabamento prvio destinam-se a preparar o material para ser
processado no tingimento, na estamparia ou para receber algum acabamento
especfico.
O objectivo da tinturaria colorir o material txtil de uma forma uniforme.
Estas duas fases do processo, sendo mais frequentes serem efectuadas sobre o
tecido ou malha, podem no entanto tambm ser efectuadas sobre a fibra, sobre o
fio ou sobre algum tipo de vesturio.
A estamparia um conjunto de operaes que tem por objectivo colorir o material
txtil, mas de uma forma perfeitamente localizada.
Os acabamentos designam um conjunto de operaes que so efectuadas sobre
o material j tingido ou estampado, de forma a melhor o adequar sua utilizao
posterior.

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AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao:O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo por
16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo de A
a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar a/as
respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada uma
das questes.

Fibra txtil um elemento caracterizado por:


A1

Grande comprimento relativamente ao seu dimetro.

A2

Finura.

A3

Flexibilidade.
Resistncia.

A4

TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
B1

A composio do algodo essencialmente celulose.

B2

Quanto mais longas forem as fibras do algodo, pior a sua


qualidade.

B3
B4

O algodo uma fibra natural, de origem vegetal.


Quanto mais grossas forem as fibras do algodo, pior a sua
qualidade.
TOTAL

O ttulo ou nmero de um fio pode ser representado pelo Tex, que:


C1

o peso em gramas de um quilmetro de fio.

C2

directamente proporcional ao Ne.

C3

Quanto maior, mais grosso ser o fio.


o comprimento de 100 gramas de fio.

C4

TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
D1

Nas malhas de trama o mesmo fio pode alimentar todas as agulhas


do tear.

D2

Nas malhas de teia cada agulha alimentada pelo seu prprio fio.

D3

As malhas de teia podem ser efectuadas em teares rectilneos ou


circulares.

D4

As laadas podem ser normais, carregadas ou falsas.


TOTAL

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SOLUO DOS EXERCICIOS

Fibra txtil um elemento caracterizado por:


A1

Grande comprimento relativamente ao seu dimetro.

A2

Finura.

A3

Flexibilidade.
Resistncia.

A4

TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
B1

A composio do algodo essencialmente celulose.

B2

Quanto mais longas forem as fibras do algodo, pior a sua


qualidade.

B3
B4

O algodo uma fibra natural, de origem vegetal.


Quanto mais grossas forem as fibras do algodo, pior a sua
qualidade.
TOTAL

O ttulo ou nmero de um fio pode ser representado pelo Tex, que:


C1

o peso em gramas de um quilmetro de fio.

C2

directamente proporcional ao Ne.

C3

Quanto maior, mais grosso ser o fio.


o comprimento de 100 gramas de fio.

C4

TOTAL
Indique as afirmaes verdadeiras:
D1

Nas malhas de trama o mesmo fio pode alimentar todas as agulhas


do tear.

D2

Nas malhas de teia cada agulha alimentada pelo seu prprio fio.

D3

As malhas de teia podem ser efectuadas em teares rectilneos ou


circulares.

D4

As laadas podem ser normais, carregadas ou falsas.


TOTAL
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BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de; CASTRO, E. Melo - Manual de Engenharia Txtil. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 1987. 1648 p. Vol. I e II.
[2] CASTRO, E. Melo - Introduo ao desenho txtil. Lisboa: Editorial Presena, 1981.
175 p.
[3] NEVES, Jos Ferreira - Tecnologia txtil: matrias-primas txteis. Porto: Instituto
dos Txteis, 1982. 79 p.

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CORTE

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OBJECTIVO
1. Conhecer as etapas da fase de corte.
2. Compreender os objectivos do plano de corte.
3. Reconhecer as limitaes da operao.
4. Identificar os mtodos de elaborao do risco ou marcada.
5. Conhecer as etapas da fase da estendida.
6. Conhecer os parmetros relevantes na estendida.
7. Identificar os equipamentos da estendida e principais caractersticas.
8. Conhecer os parmetros relevantes no corte.
9. Identificar os equipamentos de corte e principais caractersticas.
10. Conhecer as medidas de segurana a adoptar.
11. Conhecer os objectivos e procedimentos de preparao para a costura.
CONTEDO PROGRAMTICO
2.1 Introduo

28

2.2 Planeamento do corte

28

2.2.1 Consideraes gerais

28

2.2.2 Caractersticas do risco

29

2.2.3 Eficincia do risco

30

2.2.4 Mtodos de elaborao do risco ou marcada

31

2.3 Estendida

32

2.3.1 Introduo

32

2.3.2 Caractersticas do colcho

33

2.3.3 Equipamentos na estendida

34

2.3.4 Embalagem do tecido

35

2.4 Corte

36

2.4.1 Introduo

36

2.4.2 Equipamentos de corte

36

2.5 Preparao para a costura

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CORTE

2.1 INTRODUO
O objectivo da indstria da confeco transformar materiais txteis planos (tecido ou
malha) em artigos de vesturio, txteis-lar ou outros.
Para que isso acontea, as etapas principais de fabricao dos produtos so o corte, a
costura e o acabamento das peas.
No corte, pretende-se de uma forma eficiente e rigorosa, seccionar os produtos txteis e
produzir os diferentes componentes que iro constituir o produto final.
Na costura, o objectivo juntar, de uma forma permanente, esses mesmos componentes.
No acabamento, prepara-se o produto final para o consumidor.
Ao longo dos prximos mdulos sero apresentados temas relacionados com este
processo de fabrico, referindo as principais etapas de fabricao e principais
caractersticas dos equipamentos utilizados.
2.2 PLANEAMENTO DO CORTE
2.2.1 CONSIDERAES GERAIS
Antes de se iniciar a fabricao de um determinado produto necessrio proceder sua
concepo. Em artigos de vesturio, significa o desenho de modelos, a definio de
coleces, o desenvolvimento de croquis e a escolha dos materiais.
Esta actividade pode ser executada de uma forma manual, usando papel e lpis, ou
utilizando sistemas computadorizados, os chamados sistemas CAD.
Aps a definio e aprovao da coleco e amostras, necessrio proceder ao
desenvolvimento dos moldes.
Tambm esta operao pode ser executada manualmente ou recorrendo ao uso de
sistemas CAD.
necessrio nesta fase garantir o cumprimento de tabelas de medidas e proceder
gradao para os diferentes tamanhos (elaborao dos
moldes para os diferentes tamanhos partindo do molde
base).
Com a definio dos moldes, dos materiais e da nota de
encomenda, esto reunidas as condies para se passar
fase de fabricao.
A primeira fase da fabricao o corte dos materiais de
acordo com as formas pr-definidas (moldes), que sero
unidas posteriormente por meio de uma costura, criando
uma pea tridimensional.

Figura 1

28

Para que uma pea de vesturio seja cortada, o molde


colocado sobre a folha de tecido de forma definida, sendo
depois efectuado o corte (fig. 1).

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Quando se trata de muitas peas, realizado um colcho, que composto por vrias
folhas sobrepostas de tecido.
No topo deste colcho ento colocado o risco, que consiste num papel com as mesmas
dimenses do colcho, onde esto marcadas todas as partes da pea, para todos os
tamanhos que tenha sido planeado efectuar o corte.
Sendo assim, as etapas principais no processo produtivo do corte so:
a) O planeamento, desenho e reproduo do risco;
b) O estendimento do tecido para formar um colcho;
c) O corte do tecido.
Fazer o plano de corte, ou risco ou marcada o processo de definir um plano que
colocado no topo dos tecidos como guia para o corte dessas folhas de tecido nos
componentes do produto a fabricar.
Estender o processo de empilhar folhas de tecido ou outro material numa mesa,
formando o colcho, para que essas folhas possam ser cortadas simultaneamente em
componentes para processamento posterior.
O corte o processo de cortar as matrias-primas nos componentes requeridos.
As etapas principais no processo produtivo do corte so:
a) O planeamento, desenho e reproduo do risco;
b) O estendimento do tecido para formar um colcho;
c) O corte do tecido.

2.2.2 CARACTERSTICAS DO RISCO


A matria-prima responsvel por uma parte significativa do preo do vesturio, pelo
que o planeamento do risco deve ser realizado de forma responsvel e com muita ateno.
Qualquer reduo no consumo da matriaprima conduzir a lucros acrescidos.

Fonte: Catlogo da Assyst

Uma das regras de economia de tecido a


combinao de diferentes tamanhos. Dever
colocar-se primeiro as peas maiores, da
forma mais conveniente e depois preencher
os intervalos com peas mais pequenas.

Figura 2

O risco condicionado por diversos factores,


como o tipo de tecido, o tipo de equipamento
disponvel para estender e cortar, o tipo de
moldes, as necessidades do planeamento da
produo (fig. 2), etc.
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CORTE

Os moldes apresentam desenhado o fio direito (uma linha direita) que dever ficar paralelo
ou perpendicular teia do tecido ou s colunas da malha, quando colocados sobre o
material.
Se o corte efectuado fora dos parmetros determinados, a pea de vesturio no
assentar e no cair como devido, quando vestida.
Uma alternativa mistura de tamanhos descrita atrs, quando alimentar a seco de
corte prioridade mxima, o uso de riscos de tamanho nico numa estendida em
escada.
Maior economia de tecido e muitas vezes custos reduzidos, apesar de mais tempo
despendido, resultaro do corte deste colcho em escada em alternativa mistura de
tamanhos.
A matria-prima responsvel por uma parte significativa do preo do vesturio,
pelo que o planeamento do risco deve ser realizado de forma responsvel e com
muita ateno, qualquer reduo no consumo da matria-prima conduzir a lucros
acrescidos.
O risco condicionado por diversos factores, como o tipo de tecido, o tipo de
equipamento disponvel para estender e cortar, o tipo de moldes, as necessidades
do planeamento da produo, etc.

2.2.3 EFICINCIA DO RISCO


A eficincia do risco obtida considerando a rea total dos moldes no risco e a rea total
do risco.
Se necessrio, devero ser estudadas alteraes nos moldes e/ou tecido, para melhorar
a eficincia do risco.
A melhor largura depende entre outros factores do custo das vrias larguras por metro
quadrado, do nmero tpico de tamanhos por risco e potenciais melhoramentos dos
moldes nas vrias larguras.
Uma considerao importante o valor da matria-prima. O esforo desenvolvido no
estudo e planeamento do risco deve corresponder ao custo do material envolvido.
A eficincia do risco obtida considerando a rea total dos moldes do risco e a
rea total do risco.

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2.2.4 MTODOS DE ELABORAO DO RISCO OU MARCADA


RISCO MANUAL COM MOLDES EM TAMANHO REAL
Para riscos pequenos ou de um s tamanho,
no muitas vezes justificado o uso de
tcnicas sofisticadas, pois o operador
consegue visualizar todos os componentes
simultaneamente.
O risco pode ser feito directamente no tecido
ou no papel (fig. 3), podendo ser usada uma
mesa com vcuo para melhor segurar os
moldes.

Figura 3

Para riscos grandes, este mtodo apresenta


o inconveniente de no possibilitar a
visualizao da totalidade do risco, criando
dificuldades adicionais para a obteno do
melhor aproveitamento do tecido.

O risco pode ser feito directamente no tecido ou no papel, podendo ser usada uma
mesa com vcuo para melhor segurar os moldes.

RISCO ASSISTIDO POR COMPUTADOR


Este mtodo normalmente parte de um sistema integrado que inclui digitalizao ou
scanning de moldes, introduo de regras de gradao, etc. (fig. 4).

Fonte: Catlogo da Assyst

O operador define quais as caractersticas do


risco: largura do tecido, moldes a usar,
tamanhos a serem includos e todas as
restries a serem consideradas, incluindo o
casar de padres. Todas as informaes
fornecidas
so
automaticamente
consideradas pelo computador. Aps o risco
completo, o computador indica a eficincia
atingida e o comprimento do risco.
O sistema pode produzir o risco de uma forma
automtica ou interactivamente.
No risco automtico, o sistema procura riscos
semelhantes previamente definidos,
adaptando-o depois ao requerido, um mtodo rpido de obter um risco relativamente
eficiente. No entanto no h garantia que seja obtida a mxima eficincia.
Figura 4

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No mtodo interactivo, todos os moldes so apresentados no topo do monitor sob forma


reduzida e so posicionados pelo tcnico que est a operar com o sistema.
Os mtodos de traar o risco podem ser:
- Desenhar o perfil dos moldes no papel manualmente;
- Desenhar o perfil dos moldes no papel, usando uma plotter;
- Gravar a posio dos moldes e os seus perfis, por mtodos fotogrficos;
- Marcar directamente no tecido, por contorno dos moldes ou usando um spray.
O traado da marcada ou risco pode ser feito sobre um papel ou directamente
sobre o tecido, onde so marcados todos os contornos dos moldes.
Qualquer que seja o mtodo usado absolutamente necessrio que a reproduo
seja precisa e que os traos tenham boa definio.

2.3. ESTENDIDA
2.3.1 INTRODUO
O objectivo da estendida a realizao do colcho, que constitudo pelo nmero total
de folhas de tecido necessrias para cortar uma determinada encomenda de acordo
com o que foi definido no plano de corte (fig. 5).
O colcho pode ter folhas com um
comprimento nico (homogneo) ou com
comprimento diferente (em escada),
correctamente alinhados largura e
comprimento e sem tenso.
Fonte: Catlogo da F.K.Arna

Os principais equipamentos utilizados nesta


fase so as mesas de estender e os sistemas
de estender.
O corte em colcho permite diminuir o tempo
de corte por pea, resultante do corte
simultneo de folhas mltiplas.
Figura 5

A ltima etapa do processo a colocao do


risco sobre o colcho, esta etapa pode ser omitida se o corte for efectuado
automaticamente.
Antes de se iniciar o estendimento necessrio:
- Verificar a ordem de corte;
- Posicionar materiais;
- Preparar a mesa de corte;
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- Preparar a mquina de estender e carregar a mquina.


Este procedimento repete-se para cada ordem de corte.
Variveis como o tipo de tecido, tamanho do rolo, caractersticas da mquina e grau de
automao podem afectar a eficincia deste processo.
O objectivo da estendida preparar os materiais para o corte, fazendo o colcho,
com as folhas correctamente alinhadas largura e comprimento e sem tenso.
O corte em colcho permite economizar em tempo de corte por pea.

2.3.2 CARACTERSTICAS DO COLCHO


A altura do colcho limitada pela altura do sistema estendedor, pelo equipamento de
corte disponvel, pelas caractersticas do tecido e pelo nmero de folhas especificadas
na ordem de corte. O comprimento do colcho determinado pelo comprimento do
risco.
As folhas que compem o colcho devem estar todas alinhadas pelo menos por uma
ourela, cada folha dever ter pelo menos a largura e comprimento do risco, sendo por
essa razo o risco efectuado considerando a largura menor dos rolos disponveis.

Fonte: Catlogo da Konsan

Os defeitos no tecido podem vir identificados


do fornecedor, assinalados na ourela do
tecido, serem detectados pelo operrio que
efectua a revista durante a recepo das
matrias-primas (fig. 6) ou durante a
estendida.

Figura 6

A tenso aplicada no desenrolar do tecido


ter que ser a ideal. Se as folhas forem
estendidas com muito pouca tenso, sero
depositadas com ondulao. Se forem
estendidas com muita tenso, mant-la-o
enquanto permanecerem no colcho, mas
contrair-se-o aps o corte ou a costura.

Em qualquer uma destas situaes, aps o corte os componentes no tero as dimenses


dos moldes que lhes deram origem e consequentemente a pea final no corresponde
prevista.
Uma folha de papel colocada no fundo do colcho, diminuindo a perturbao das
folhas mais baixas da estendida quando a base da lmina de corte passa por baixo. Este
tipo de problema acontece com tecidos leves e finos ou com a superfcie com plos
orientada contra a superfcie da mesa.
Na estendida as folhas devem ser colocadas de forma que a direco do tecido seja

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compatvel com o risco.


A altura do colcho limitada pela altura do sistema estendedor, pelo equipamento
de corte disponvel, pelas caractersticas do tecido e pelo nmero de folhas
especificadas na ordem de corte.
A tenso de desenrolamento do tecido uma caracterstica muito importante.
Cada folha dever ter pelo menos a largura e comprimento do risco, sendo por
essa razo o risco efectuado considerando a largura mnima.

2.3.3. EQUIPAMENTOS NA ESTENDIDA


O objectivo fundamental do equipamento de estender acumular folhas de tecido,
formando o colcho, de uma forma suave e sem tenso.
O equipamento bsico necessrio para a estendida consiste numa mesa para estender,
sistemas de estender e ferramentas de corte.
O tipo de mesa a utilizar determinado pelo tipo de tecido, tipo de equipamento de
estender, mtodo de corte e padres de qualidade da empresa.
As mesas de estender podem ser especializadas para certos tipos de tecido ou
equipamento de corte.
Mesas de agulhas - as mesas podem possuir agulhas para segurar com preciso os
tecidos, de forma a localizar com rigor o padro do tecido nas folhas sucessivamente
estendidas, so muito utilizadas e necessrias para os tecidos de xadrez.
Mesas com aspirao - pode ser utilizado um
sistema de vcuo (fig. 7), de forma a comprimir
o colcho, permitindo estender um maior n
de folhas e evitar o deslocamento das folhas
durante o corte.
Fonte: Catlogo da F.K.Arna

Mesas com insuflao - podem ser utilizados


sistemas de ar forado ou de deslocamento
por tapete, para facilitar o deslocamento do
colcho da rea de estender para a rea de
corte.
Figura 7

H basicamente dois tipos de estendida


quanto ao equipamento utilizado para
estender o tecido: a estendida manual, fixa

ou mvel, ou a estendida com carro.


O mtodo manual (fig. 8) um mtodo lento, que requer um operador de cada lado da
mesa.
Os tipos de tecido que devero ser estendidos manualmente so tecidos com xadrez,
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riscas e outros padres com repetio regular.


Estendida com carro, como o prprio nome indica necessrio um carro que transporta
o tecido, os elementos bsicos do carro (fig. 9) consistem numa carruagem mvel que se
movimenta em guias nas bordas da mesa, com um suporte para o tecido e rolos para
facilitar o desenrolamento do tecido.
Os carros podem ir de simples a mais sofisticado dependendo das funes que esto
associadas a cada um dos carros.

Fonte: Catlogo da Bullmer

Fonte: Oficina Tcnica de Confeco do CITEVE

Nas suas verses mais simples, o operrio alinha a extremidade livre do tecido com o
fim da estendida, leva o carro at outra extremidade, corta a folha alinhada com o inicio
do colcho, alinha novamente a ponta livre do tecido, leva o carro at outra extremidade
e assim sucessivamente.

Figura 8

Figura 9

O equipamento bsico necessrio para a estendida consiste numa mesa para


estender, sistemas de estender e ferramentas de corte.
O tipo de mesa a utilizar determinado pelo tipo de tecido, tipo de equipamento de
estender, mtodo de corte e padres de qualidade da empresa.
H basicamente dois tipos de equipamento para estender o tecido: a estendida
manual, fixa ou mvel, ou a estendida com carro.

2.3.4 EMBALAGEM DO TECIDO


As embalagens do tecido variam em comprimento, largura e forma de apresentao.
Geralmente os tecidos so fornecidos em aberto, enrolados directamente num rolo. a
embalagem apropriada para estender.
Quando so estendidos manualmente, requerem normalmente duas operrias, uma de
cada lado da mesa.
O rolo de tecido tubular normalmente usado por produtores de vesturio como camisas
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desportivas e t-shirts ou em casos especiais em que a largura do tecido corresponde


largura do corpo.
A malha tubular pode ser estendida normalmente por um carro estendedor.
A escolha da forma como o tecido deve ser embalado para chegar sala de corte est
relacionada com as caractersticas do tecido e com o mtodo de estendida empregue.
A escolha da embalagem com a qual o tecido deve chegar sala de corte est
relacionada com as caractersticas do tecido e o mtodo de estendida empregue.

2.4 CORTE
2.4.1 INTRODUO
O objectivo do corte produzir rplicas dos moldes colocados no risco.
O vesturio no poder ser montado e assentar correctamente no corpo se no tiver
sido cortado com preciso, de acordo com o formato dos moldes.
A preciso obtida depende do mtodo de corte empregue e em alguns casos tambm do
planeamento e do risco.
No corte manual com lmina, a preciso do corte depende da definio do risco, condio
da lmina e da percia e motivao do operador.
No corte na prensa e no corte controlado por computador depende somente da condio
do equipamento.
Os lados dos moldes no devem apresentar fios puxados ou outros defeitos que resultam
normalmente de uma lmina mal afiada.
O aumento de temperatura na lmina resulta da frico desta com o tecido, podendo
provocar a fuso das fibras termoplsticas nos lados do tecido.
O sistema de corte deve suportar o tecido e garantir que a lmina corta at ltima folha
de tecido.
O objectivo do corte separar e produzir partes em tecido como rplica dos moldes
colocados no risco.

2.4.2 EQUIPAMENTOS DE CORTE


Na maioria das salas de corte actuais, o processo de corte efectuado usando tesouras
manuais, elctricas ou prensas cortantes.
Durante o corte, a lmina perde as suas qualidades, pelo que periodicamente deve ser
afiada e eventualmente substituda.
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CORTE

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Diversos sistemas de corte podem ser usados, separadamente ou em combinao.


TESOURA MANUAL
As tesouras manuais (fig. 10) so normalmente
usadas para cortar uma ou duas folhas de
tecido.
Este mtodo suficientemente flexvel para
trabalhar em qualquer tecido ou molde, mas
tem a desvantagem do elevado tempo gasto e
consequente custo em mo-de-obra por pea.

Figura 10

TESOURA ELCTRICA COM LMINA VERTICAL


A tesoura elctrica com lmina vertical (fig. 11) constituda por uma base, uma lmina,
um corpo delgado ou contra lmina para acomodar a lmina e no topo um motor elctrico.
O mais importante factor para seleccionar uma tesoura elctrica a fora requerida ao
operador para mover a lmina atravs do tecido.
A lmina poder ser lisa, ligeiramente afiada para tecidos pesados ou muito afiada para
tecidos macios, ondulada para o corte de plsticos ou serrada para os algodes mais
fortes.
A tesoura elctrica com lmina vertical o mais comum mtodo de corte, pois verstil,
porttil, mais barato que a serra de fita, mais preciso para cortar em curva que uma
tesoura de lmina circular, bastante fivel e de fcil manuteno.

Fonte: Catlogo da Bullmer

Fonte: Catlogo da Bullmer

Existe um sistema mecnico de apoio ao corte com este equipamento (fig. 12). Este
sistema suporta a tesoura por cima, sendo a base e os rolamentos substitudos por uma
base pequena e chata, reduzindo a possibilidade de distoro durante o corte.

Figura 11

Figura 12

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CORTE

Tambm a largura do corpo e da lmina mais reduzida, facilitando a execuo de


cortes curvilneos.
Este brao articulado desenhado de forma a permitir o movimento da tesoura em
qualquer parte do colcho, em qualquer direco e sentido.
TESOURA ELCTRICA COM LMINA CIRCULAR
A tesoura elctrica com lmina circular
constituda por uma base, na qual est
montado um motor elctrico, um manpulo
para o operador orientar a lmina e uma
lmina circular rotativa (fig. 13).

Fonte: Catlogo da Su Lee Machine

As tesouras circulares no so adequadas


para efectuarem cortes segundo linhas
curvas em colches altos, pois a lmina no
atinge todas as folhas simultaneamente no
mesmo ponto e tem dificuldade em cortes
curvos.
A tesoura circular usada somente para
cortes rectilneos ou para colches baixos
com poucas folhas.
Figura 13

SERRA DE FITA
Uma serra de fita constituda por trs ou mais polias, movidas por um motor elctrico,
com uma lmina de ao contnua e flexvel, rodando montada nas polias, sendo um dos
seus lados afiados (fig. 14).
O princpio de operao diferente da
tesoura vertical ou circular, pois a lmina
passa atravs de um orifcio numa posio
fixa, sendo a seco do colcho a cortar
movida de encontro lmina.
Fonte: Catlogo da Autex

A lmina normalmente mais estreita que a


usada numa tesoura vertical e no tem
qualquer suporte por trs, permitindo por isso
o corte de curvas e ngulos apertados.

Figura 14

38

O local de trabalho deve ser organizado de


forma que o operador possa puxar ou
empurrar o colcho atravs da lmina.

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CORTE

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TECNOLOGIA DE CONFECO

A serra de fita usada quando necessria uma preciso de corte maior que a
obtida com uma tesoura vertical.
Quando peas pequenas como colarinhos, punhos e bolsos so cortados, uma chapa
de metal ou uma placa de fibra com o formato do molde poder ser fixado no topo do
colcho, sendo depois efectuado o corte na serra de fita, cortando exactamente ao longo
do contorno rgido do molde.
EQUIPAMENTO AUXILIAR
Muitos componentes de vesturio necessitam que sejam efectuadas marcas (picas) nas
bordas dos mesmos, de forma a permitir o alinhamento com outras peas, durante a
costura.
Os quatro equipamentos de corte previamente referidos podem ser usados para efectuar
os picas, mas a preciso do corte depende do operador.
O equipamento especializado para efectuar os picas permite maior preciso, pois um
guia alinha o picador com a borda do molde, dando consistncia na profundidade e
angulo do pica.
Quando so necessrios pontos de referncia no interior das peas de vesturio, tais
como a posio dos bolsos ou pregas, um orifcio muitas vezes efectuado atravs de
todas as folhas de tecido constituintes do colcho.

Fonte: Catlogo da Bullmer

Fonte: www.sewing.com.hk/hashima.htm

A mquina de furar constituda por uma base com um orifcio pelo qual o furador
penetra e um nivelador, para assegurar que a mquina de furar est horizontal e assim
perfurar na vertical (fig. 15 e 16).

Figura 15

Figura 16
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CORTE

PRENSA CORTANTE
No corte com prensa usada uma lmina com a forma da periferia do molde, incluindo
os picas (fig. 17).
A profundidade de corte depende do tipo de
lmina.
Fonte: Catlogo da LLESOR

Esta tecnologia usada para cortar partes


pequenas de peas de vesturio grandes,
como colarinhos, golas, punhos e bolsos ou
as partes de peas pequenas, como soutiens.

Figura 17

Permite uma grande preciso de corte, mas


devido ao custo das lminas, s apropriada
para cortar uma grande quantidade de peas
com o mesmo formato.

Para efectuar o corte, o carro estende o nmero requerido de folhas, podendo ser
posicionado um risco no topo do colcho, de forma a ajudar no posicionamento da matriz
de corte.
O colcho cortado em seces, para permitir o seu deslocamento para a prensa.
Em alguns casos, no usado o risco, sendo o operador que posiciona a matriz da
melhor forma possvel.
Uma desvantagem importante da prensa de corte o menor aproveitamento de tecido.
CORTE AUTOMTICO
A informao gerada e armazenada no computador, no sistema de planeamento do
corte assistido por computador, poder ser usada para controlar o movimento de uma
lmina (fig. 18).
Este mtodo permite o corte mais rigoroso possvel, a alta velocidade.
Um sistema tpico de corte controlado por computador constitudo por uma mesa com
uma superfcie de corte especial que suporta o tecido mas permite a penetrao e o
movimento da lmina, que suportada pelo topo.
Permite tambm a passagem de ar atravs da mesa para criar vcuo, reduzindo-se
dessa forma a altura do colcho e segurando este em posio. A cabea de corte
constituda por uma lmina, um afiador automtico, controlos pneumticos e um
servomotor que roda a lmina at uma posio tangente linha de corte (fig. 19).
Uma folha de plstico colocada normalmente no topo do colcho de forma a auxiliar na
formao de vcuo e assim comprimir o colcho.
Numa estrutura separada, esto alojados o computador, as fontes de alimentao e os
componentes elctricos necessrios para movimentar a cabea de corte, o seu
transportador e o motor de vcuo.

40

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Fonte: Catlogo da Gerber Garment Technology

Fonte: Catlogo da Gerber Garment Technology

CORTE

Figura 18

Figura 19

O carro estendedor forma o colcho numa mesa de corte convencional equipada com ar
forado.
colocada uma folha de papel sob o colcho, para que o colcho possa ser transportado
para a mesa de corte sem distoro.
Este papel perfurado, de forma a permitir a formao de vcuo, para comprimir o
colcho.
Conforme o corte efectuado, desenrolada outra folha de plstico sobre as peas
cortadas at que o corte esteja completo, de forma a no ser eliminado o efeito de
vcuo.
So possveis diferentes combinaes de sala de corte, devendo ser considerado o
facto de que nesta situao, a fase de corte bastante mais rpida que a fase de
estendimento e um pouco mais que a fase de formao dos lotes (fig. 20).
Uma combinao tpica usa quatro mesas de estendimento para cada mesa de corte.

Fonte: Catlogo da Gerber Garment Technology

A mesa de corte, com o


transportador e a cabea de corte,
pode ser deslocada sobre carris
entre as mesas de estendimento e
mesas de formao de lotes.
A mesa de corte no necessita de
ser to comprida como o colcho.
Uma combinao alternativa usar
uma mesa com ar forado,
funcionando como uma mesa de
transferencia para a mesa de corte
que se encontra fixa.
Figura 20

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CORTE

Na prtica, embora no seja estritamente necessria, colocada uma marcada em papel


no topo do colcho, de forma a ser possvel identificar as peas cortadas e tambm
controlar possveis problemas.
Em alternativa, poder ser usado equipamento adicional, que ir colocar etiquetas nos
diferentes moldes, antes do corte.
Outra forma alternativa de corte automtico o corte ser realizado com laser.
Um laser produz um raio de luz que pode ser focado num reduzidssimo alvo, provocando
uma densidade de energia muito elevada, degradando o material a cortar.
Um raio laser tem uma profundidade de focalizao limitada, pelo que a profundidade de
tecido que pode cortar limitada.
Quando so cortadas vrias folhas de tecido, a preciso no perfeita, resultando um
corte em V, existindo tambm o risco das bordas das peas fundirem juntas.
Para empresas que efectuem cortes em pequenas quantidades, para ordens e/ou
tamanhos, o sistema de corte com laser tem um bom potencial.
As vantagens do corte em folha nica esto relacionadas com a informao armazenada
no computador, o que pode permitir ajustamentos pontuais de acordo com a largura do
tecido e/ou padres, defeitos no tecido e imediato corte para reposio de partes
defeituosas.
Outro mtodo utiliza um jacto de gua a alta velocidade, com um dimetro muito pequeno.
O jacto a alta presso funciona como um instrumento de corte slido quando entra em
contacto com o tecido, rebentando as fibras no impacto.
As tesouras manuais so normalmente usadas para cortar uma ou duas folhas de
tecido.
A tesoura elctrica com lmina vertical o mais comum mtodo de corte, pois
verstil, porttil, mais barata que a serra de fita, mais precisa para cortar em curva
que uma tesoura de lmina circular, bastante fivel e de fcil manuteno.
A tesoura circular usada somente para cortes rectilneos ou para colches baixos
com poucas folhas.
A serra de fita usada quando necessria uma preciso de corte maior que a
obtida com uma tesoura vertical.
O picador marca o tecido com maior preciso, pois um guia alinha o picador com a
borda do molde, dando consistncia na profundidade e ngulo do pica.
A prensa usada para cortar partes pequenas de peas de vesturio grandes,
como colarinhos, golas, punhos e bolsos e permite uma grande preciso de corte.
O sistema de corte assistido por computador, usa a informao do planeamento
de corte para controlar o movimento de uma ferramenta de corte, permitindo um
corte rigoroso e a alta velocidade.

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CORTE

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TECNOLOGIA DE CONFECO

O sistema de corte assistido por computador pode utilizar diferentes ferramentas


de corte propriamente ditas, que podem ser lminas, laser ou jacto de gua a alta
presso.

2.5 PREPARAO PARA A COSTURA


Aps o corte de todos os componentes de uma encomenda de vesturio realiza-se a
preparao costura.
Entre as actividades mais relevantes, pode-se destacar o loteamento, a termocolagem e
os bordados.
O loteamento destina-se a preparar os lotes para a costura.
As peas cortadas no colcho so separadas em lotes menores ou so juntas aos outros
componentes da mesma pea de vesturio e da mesma folha de tecido quando h o
perigo de se misturarem folhas da mesma cor mas tonalidade diferente.
Algum vesturio, atendendo s suas caractersticas futuras, incorpora tambm entretelas
ou termocolantes.
Como o nome indica, so materiais que so colados normalmente no avesso do tecido,
por meio de temperatura e presso, com o objectivo de melhorar o aspecto da pea de
vesturio.
As entretelas, que podem ter diferentes composies, devem ser seleccionadas de acordo
com o tecido onde vo ser aplicadas (encolhimento, cor,...), sendo importante o correcto
ajustamento da prensa de termocolar, em termos de tempo, presso e temperatura, para
uma eficaz operao de termocolagem.
A aplicao de bordados pode tambm ser feita nesta fase, mesmo quando o bordado
subcontratado.
Entre as actividades mais relevantes, pode-se destacar o loteamento, a
termocolagem e os bordados.
O loteamento destina-se a preparar os lotes para a costura.
As entretelas ou termocolantes so materiais que so colados normalmente no
avesso do tecido, por meio de temperatura e presso.

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CORTE

AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao: O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo de
A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questes.

O risco indica:
A1

O nmero de moldes a cortar.

A2

A posio dos moldes no colcho.

A3

O nmero de folhas de tecido.


Os instrumentos de corte a usar.

A4

TOTAL

A linha direita (fio direito) do molde deve ficar:


B1

Paralela trama do tecido.

B2

Paralela teia do tecido.

B3

Paralela ou perpendicular teia.


Sem posio fixa.

B4

TOTAL

C1

Alinhamento das folhas.

C2
C3

Direco do tecido compatvel com o risco.

C4

Tenso de desenrolamento do tecido adequada.


Cor do tecido.
TOTAL

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Indique as afirmaes verdadeiras:


D1

A tesoura elctrica com lmina vertical menos precisa para cortar


em curva que uma tesoura de lmina circular.

D2

A serra de fita usada quando necessria uma preciso de corte


maior que a obtida com uma tesoura circular.

D3

A fora requerida ao motor da tesoura elctrica com lmina vertical


no determinada pela altura do colcho, mas pelas caractersticas
do tecido.

D4

As tesouras manuais so normalmente usadas para cortar uma ou


duas folhas de tecido.
TOTAL

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CORTE

SOLUO DOS EXERCICIOS

O risco indica:
A1

O nmero de moldes a cortar.

A2

A posio dos moldes no colcho.

A3

O nmero de folhas de tecido.


Os instrumentos de corte a usar.

A4

TOTAL

A linha direita (fio direito) do molde deve ficar:


B1

Paralela trama do tecido.

B2

Paralela teia do tecido.

B3

Paralela ou perpendicular teia.


Sem posio fixa.

B4

TOTAL

C1

Alinhamento das folhas.

C2
C3

Direco do tecido compatvel com o risco.

C4

Tenso de desenrolamento do tecido adequada.


Cor do tecido.
TOTAL

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Indique as afirmaes verdadeiras:


D1

A tesoura elctrica com lmina vertical menos precisa para cortar


em curva que uma tesoura de lmina circular.

D2

A serra de fita usada quando necessria uma preciso de corte


maior que a obtida com uma tesoura circular.

D3

A fora requerida ao motor da tesoura elctrica com lmina vertical


no determinada pela altura do colcho, mas pelas caractersticas
do tecido.

D4

As tesouras manuais so normalmente usadas para cortar uma ou


duas folhas de tecido.
TOTAL

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CORTE

BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de - Tecnologia do vesturio. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[2] CARR, Harold; LATHAM, Barbara - The technology of clothing manufacture. Oxford,
UK: Blackwell Science Ltd., 1994. 274 p. ISBN 0-632-02193-4.
[3] COOKLIN, Gerry - Introduction to clothing manufacture. Oxford, UK: Blackwell Science
Ltd., 1996. 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[4] GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - Apparel manufacturing: sewn products analysis. New
Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc, 1995. 611 p. ISBN 0-02-344142-9.
[5] MENDONA, Artur - Organizao da produo em confeco txtil. Porto:
Publindstria Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[6] TYLER, David - Materials management in clothing production. Oxford, UK: Blackwell
Science Ltd., 1991. 168 p. ISBN 0-632-02896-4.

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

OBJECTIVO
1. Conhecer as classes de costura mais importantes.
2. Conhecer os pontos de costura mais relevantes.
3. Identificar os diferentes tipos de mquinas.
4. Identificar a classificao segundo a sua forma.
5. Identificar a classificao segundo o nvel de automatizao.
6. Identificar a classificao segundo o tipo de ponto.
7. Identificar os componentes e mecanismos determinantes para a realizao de uma
costura.
8. Identificar os pontos de manuteno do equipamento.
9. Conhecer as medidas de segurana a adoptar.
CONTEDO PROGRAMTICO
3.1 Caractersticas da costura

50

3.2 Tipos de costura

51

3.3 Pontos de costura

56

3.4 Mquinas de costura

66

3.4.1 Classificao das mquinas de costura

66

3.4.1.1 Classificao segundo a sua forma

66

3.4.1.2 Classificao segundo o nvel de automatizao

69

3.4.1.3 Classificao segundo o tipo de ponto

71

3.4.2 Construo geral das mquinas

71

3.4.3 Afinaes principais

81

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COSTURA

3.1 CARACTERSTICAS DA COSTURA


Na norma NP 3800: Classificao e terminologia de tipos de costura, a costura definida
como a aplicao de uma srie de pontos ou tipo de pontos numa ou vrias folhas de
material.
Em linguagem corrente, costura a unio entre duas peas de tecido.
O objectivo da costura a juno dos componentes constituintes de uma pea do
vesturio, respeitando as caractersticas de aspecto, desempenho e permitindo economia
na produo.
Bom aspecto na costura normalmente significa a unio suave do tecido, sem pontos
imperfeitos e danos no material costurado.
Devido grande variedade de fibras e texturas de tecidos utilizados, para se obter uma
boa costura durante a produo, poder ser necessrio utilizar tcnicas diferentes.
Por desempenho da costura entende-se a sua resistncia, elasticidade, durabilidade,
segurana e conforto, bem como a manuteno de qualquer caracterstica especial do
vesturio, como por exemplo prova de gua ou fogo.
A costura deve ser:
- To resistente quanto o tecido, alongar e recuperar de acordo com o tecido.
- Resistente abraso resultante da utilizao do vesturio e da lavagem, bem como
apresentar segurana contra o desmanchamento do ponto.
-Efectuada considerando a utilizao pretendida para o vesturio.
A obteno de costuras de qualidade o resultado da correcta combinao dos seguintes
factores:
a) Do tipo de costura, que uma configurao particular do tecido;
b) Do tipo de ponto, que uma configurao particular da linha no tecido;
c) Do mecanismo de alimentao da mquina de costura, que move o tecido sob a
agulha e permite que os pontos sejam formados em sucesso e regularmente;
d) Da agulha, que insere a linha no tecido;
e) Da linha de costura, que forma o ponto que une, acaba ou decora o tecido.
A obteno de costuras de qualidade o resultado da correcta combinao dos
seguintes factores:
a) Do tipo de costura, que uma configurao particular do tecido;
b) Do tipo de ponto, que uma configurao particular da linha no tecido;
c) Do mecanismo de alimentao da mquina de costura, que move o tecido
sob a agulha e permite que os pontos sejam formados em sucesso e
regularmente;

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

d) Da agulha, que insere a linha no tecido;


e) Da linha de costura, que forma o ponto que une, acaba ou decora o tecido.

3.2 TIPOS DE COSTURA


A escolha do tipo de costura determinado por:
- Factores estticos;
- Resistncia;
- Durabilidade;
- Conforto no uso;
- Compatibilidade com o equipamento disponvel e o custo.
As costuras so divididas em classes de acordo com o tipo e nmero mnimo de
componentes na costura.
Para indicar como as vrias costuras so formadas, diferentes estilos de diagramas
podem ser usados (fig. 1).

Figura 1

As costuras so divididas em classes de acordo com o tipo e nmero mnimo de


componentes na costura.
As seis classes originais esto contidas na norma NP 3800, tendo sido adicionadas
duas novas classes.
CLASSE 1 (COSTURAS SOBREPOSTAS)
a classe mais comum para construo da costura.
A costura produzida com um mnimo de dois componentes, ambos limitados no mesmo
lado.
O tipo de costura mais simples nesta classe formado pela sobreposio do lado de
uma pea de tecido noutra pea de tecido.
Diferentes tipos de pontos podem ser utilizados neste tipo de costura, seja para unir dois
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COSTURA

componentes, para acabar os lados ou para efectuar as duas funes simultaneamente.


As costuras ilustradas na fig. 2, (i) e (ii), podem ser acabadas em aberto, o que no
possvel na representada em (iii).

Figura 2

Outro exemplo a costura sobreposta conhecida como a costura francesa, que


efectuada em dois passos (fig. 3 ).

Figura 3

O tipo de costura mais simples nesta classe formado pela sobreposio do lado
de uma pea de tecido noutra pea de tecido.

CLASSE 2 (COSTURAS SOBREPOSTAS PARCIALMENTE)


As costuras nesta classe so tambm
produzidas com um mnimo de dois
componentes, sendo no entanto limitados em
lados diferentes.
Os dois componentes so opostos a diferentes
nveis, sobrepondo-se um ao outro.
As costuras mais simples deste tipo so
formadas sobrepondo parcialmente duas
peas de material (fig. 4).
Figura 4

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Muito comum em costuras longas em


vesturio como os jeans e camisas, a
costura sobreposta parcialmente e
embainhada (fig. 5), efectuada com duas
fileiras numa mquina de duas agulhas
(costura inglesa). Isto proporciona uma
costura com muita resistncia, embora seja
possvel que a linha de costura na superfcie
sofra abraso em reas como entre as
pernas.

Figura 5

A costura mais simples deste tipo formada sobrepondo parcialmente duas peas
de material.

CLASSE 3 (COSTURAS DE SEGURANA)


Nesta classe, as costuras so produzidas com um mnimo de dois componentes, um dos
quais limitado num dos lados com o segundo, limitado nos dois lados, montado no lado
do primeiro.
A costura consiste num lado do tecido que encapado por outro, com a possibilidade de
outro componente ser inserido na capa fig. 6 (i).
Na fig. 6 (ii) mostrada uma verso comum onde o tecido do vesturio ou mesmo numa
cor contrastante cortado em pequenas fitas. Usando um dispositivo embanhador, os
lados da fita so dobrados e esta colocada sobre o bordo do componente principal.

(i)

(ii)

Figura 6

A costura de segurana muitas vezes usada como decorativa.


A costura consiste num lado do tecido que encapado por outro, com a possibilidade
de outro componente ser inserido na capa.

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COSTURA

CLASSE 4 (COSTURAS PLANAS)


Nesta classe, as costuras so produzidas com um mnimo de dois componentes, sendo
limitados em lados opostos. Estes dois componentes esto opostos e ao mesmo nvel.
Os lados do tecido dos dois componentes nunca se sobrepem (fig. 7).
Podem ser colocados sem intervalo e juntos por um ponto que tem duas agulhas em
cada tecido e linhas de cobertura passando de um lado para o outro entre as agulhas
dos dois lados do tecido.
Nas malhas so normalmente usadas, pois a vantagem desta costura proporcionar
uma unio no saliente em vesturio que usado em contacto com a pele, como roupa
interior.

Figura 7

Os lados do tecido dos dois componentes nunca se sobrepem.

CLASSE 5 (COSTURAS DECORATIVAS)


As costuras desta classe so produzidas com um mnimo de um componente ilimitado
nos dois lados.
O uso principal desta costura para efeitos decorativos.
Em (i) da fig. 8 ilustrada uma costura com duas agulhas com aplicao de uma fita
enquanto em (ii) h somente quatro colunas de pontos.

Figura 8
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COSTURA

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Outras possibilidades, usando o dispositivo embainhador adequado, so as pregas, muitas


vezes mltiplas e as costuras com canal.
O uso principal desta costura para efeitos decorativos, quando colunas simples
ou mltiplas so efectuadas sobre uma ou mais camadas de tecido.

CLASSE 6 (COSTURAS DE ACABAMENTO)


So produzidas s com um componente limitado num dos lados.
As costuras desta classe so aquelas que acabam as bainhas ou o lado do tecido por
meio de um ponto, em vez de o mesmo ser efectuado com uma fita de tecido.
A costura mais simples a aplicada no lado do tecido que fica no interior da pea, com
um ponto orlado (fig. 9).

Figura 9

Quando se considera bainhas nas mangas ou a parte inferior do vesturio, h uma


grande variedade de tipos de pontos que podem ser usados.
As costuras desta classe so aquelas que acabam as bainhas ou o lado do tecido
por meio de um ponto, em vez de o mesmo ser efectuado com uma fita de tecido.
As restantes duas classes so uma adio norma antiga, incluindo tipos de costuras
normalmente usadas na construo de peas de vesturio mais recentes. No lhes foi
atribudo qualquer ttulo descritivo.
CLASSE 7 (COSTURA PARA APLICAES)
Nesta classe, a costura produzida com um mnimo de dois componentes, dos quais
um limitado num s lado e todos os outros so limitados nos dois lados.

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COSTURA

Em certa medida so similares s da classe 2, excepto que os componentes adicionais


so limitados nos dois lados.
Pretende-se nestas costuras adicionar componentes separados ao lado da pea de
vesturio.
Como exemplo, podemos ter a aplicao de uma fita de renda ao lado inferior de uma
cueca (fig. 10 (i)), de uma fita de elstico no lado de um soutien (ii) ou um elstico
inserido na perna de um fato de banho (iii).

Figura 10

Pretende-se nestas costuras adicionar componentes separados ao lado da pea


de vesturio.

CLASSE 8 (COSTURA PARA APLICAES)


Trata-se de outra classe onde s um componente envolvido na construo da costura.
So costuras produzidas com um mnimo de um componente limitado em ambos os
lados.
O exemplo mais comum neste tipo a aplicao de presilhas em jeans, gabardinas, etc.,
como mostrado na fig. 11 (i). Os cintos so tambm includos nesta classe, sendo
mostradas duas possveis construes em (ii) e (iii).

(i) 406

(ii) 301

(iii) 301

Figura 11

Trata-se de outra classe onde s um componente envolvido na construo da


costura.

3.3 PONTOS DE COSTURA


Nas diversas costuras j referidas evidente a necessidade de diferentes pontos de
costura, uns para juntar, outros para acabar tecidos e outros para formar uma cobertura
sobre o tecido.
Certos tipos de pontos podem tambm ajudar na construo mais econmica de vesturio,
efectuando vrias funes simultaneamente, como juntar e acabar ou decorar.
As propriedades dos pontos de costura que influenciam o aspecto e o desempenho so
o tamanho, a tenso nas linhas de costura e a consistncia.
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Relativamente ao tamanho devem ser consideradas trs dimenses: o comprimento, a


largura e a profundidade.
Os diferentes tipos de pontos esto classificados na norma NP 3801, sendo referenciados
por um nmero com trs algarismos.
A norma define o ponto como uma unidade de formao resultando de uma ou mais
linhas ou laadas intralaando, interlaando ou passando dentro ou atravs do material.
Os vrios tipos de pontos esto divididos em seis classes, as quais cobrem as
necessidades de juntar tecidos, acabar lados, decorar ou possibilitar a execuo de
vrias funes simultaneamente.
Dos cerca de setenta tipos mencionados na norma, somente cerca de vinte so usados
normalmente.
Mesmo esta variedade usada somente em produes em grande quantidade onde a
necessidade de velocidade, economia e alta qualidade das costuras prevalecem sobre a
flexibilidade do mtodo de produo.
Nas produes de pequeno volume, o vesturio construdo somente com dois ou trs
tipos de pontos.
As seis classes definidas na norma so as seguintes:
- Classe 100 - Pontos de cadeia simples
- Classe 200 - Pontos manuais
- Classe 300 - Pontos presos
- Classe 400 - Pontos de cadeia mltiplos
- Classe 500 - Pontos de orlar
- Classe 600 - Ponto de recobrimento.
As propriedades dos pontos de costura que influenciam o aspecto e o desempenho
so o tamanho, a tenso nas linhas de costura e a consistncia.

CLASSE 100 - PONTOS DE CADEIA SIMPLES


Os tipos de ponto desta classe so formados por uma ou mais linhas, sendo caracterizados
pelo intralaamento.
Uma ou mais laadas de linhas so passadas atravs do material e seguras pelo
intralaamento com a laada ou laadas seguintes, depois destas terem passado atravs
do material.
Uma vez que cada laada est dependente da seguinte, o ponto nesta classe no
muito seguro, pelo que, quando a ponta da linha no passada pela ltima laada, ou
atravs do material ou a linha rebenta, o ponto desfaz-se facilmente.

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COSTURA

Um dos mais simples de todos os tipos de ponto o tipo 101, o qual formado com uma
nica linha (fig. 12).

Figura 12

Precisamente devido sua pouca segurana, pode ser facilmente removido, sendo usado
para operaes de alinhavo na produo de vesturio por medida.
Uma grande variedade de efeitos decorativos pode ser obtida, usando parte ou o todo
de um conjunto de agulhas muito juntas.
Esta classe de pontos tem como principais caractersticas:
- Boa elasticidade da costura;
- Pouca solicitao do fio;
- O aspecto da costura no igual dos dois lados;
- A costura abre facilmente;
- A costura nunca deve ser interrompida. Deve comear no incio do tecido e acabar
para alm do final deste, possivelmente num pedao de tecido auxiliar, para depois
se fazer um n no final na costura e assim tranc-la;
- O fecho de camadas de tecido no muito eficiente;
- Pouco resistente a esforos laterais (a costura tende a abrir-se).
Tem como aplicaes principais:
- Fecho de sacos;
- Alinhavo de costuras (costura temporria) onde necessrio;
- Costuras elsticas (em detrimento de insero de elstico) por utilizao de fios
elsticos, feitas com estes no seu estado esticado;
- Costuras decorativas;
- Bainhas invisveis

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COSTURA

M-1

TECNOLOGIA DE CONFECO

Uma vez que cada laada est dependente da seguinte, o ponto nesta classe no
muito seguro, pelo que, quando a ponta da linha no passada pela ltima
laada, ou atravs do material ou a linha rebenta, o ponto desfaz-se facilmente.
um ponto muito inseguro para ser usado na unio de dois tecidos, mas
largamente usado em mquinas de agulhas mltiplas.
Uma grande variedade de efeitos decorativa pode ser obtida, usando parte ou o
todo de um conjunto de agulhas muito juntas.

CLASSE 200 - PONTOS MANUAIS


Os tipos de ponto desta classe so formados manualmente e so caracterizados por
usar uma ou vrias linhas na agulha.
Cada linha passada atravs do material como uma linha simples, sendo o ponto seguro
pela passagem da linha dentro e fora do material.
Quando usada mais do que uma linha, as linhas passam nos mesmos orifcios do
material.
Os pontos manuais so usados para a produo de vesturio de alta qualidade, pois o
consumidor espera que pelo seu custo, o produto apresente uma montagem e acabamento
que s dessa forma podero muitas vezes ser obtidos.
Em alguns casos, foram desenvolvidas mquinas para simular o ponto manual, como
por exemplo, o tipo 209, que usado em torno dos bordos exteriores de casacos (fig.
13).

Figura 13

Os tipos de ponto desta classe so formados manualmente e so caracterizados


por usar uma ou vrias linhas na agulha.

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M-1

COSTURA

Quando usada mais do que uma linha, as linhas passam nos mesmos orifcios
do material.

CLASSE 300 - PONTOS PRESOS


Os tipos de ponto nesta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e tm
como caracterstica geral o interlaamento dos vrios grupos.
As laadas de um grupo so passadas atravs do material sendo seguras pela linha ou
linhas do segundo grupo.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro como das
linhas da bobine.
O interlaamento das linhas nos pontos desta classe torna esta costura muito segura e
difcil de desfazer.
O ponto mais simples desta classe, tipo 301, usa uma linha da agulha e uma linha da
bobine e o ponto mais comum, especialmente na produo de pequenos volumes de
uma grande variedade de produtos (fig. 14).
Quando o ponto formado correctamente, so consumidas as mesmas quantidades de
linha, quer da agulha quer da bobine, e o interlaamento efectuado no centro do tecido.

Figura 14

tambm, na sua forma mais simples, o nico tipo que produz o ponto de uma forma
consistente, quando necessrio costurar um canto, parando e rodando em torno da
agulha. Isto importante no pesponto, bem como na juno de colarinhos, bolsos, etc.
A linha de costura no ponto preso acomoda-se bastante bem no tecido, o que aumenta
a resistncia abraso.
Como caractersticas principais desta classe de pontos, podem apontar-se:
- Alta resistncia da costura (resistncia lateral e durabilidade);

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

- Bom fecho de camadas de tecido;


- Costura pouco volumosa;
- Aspecto da costura igual dos dois lados, podendo a cor ser adaptada s duas
faces: grande vantagem para todo o tipo de pespontos;
- Para abrir uma costura em ponto preso tem que se romper ponto a ponto;
- A linha de costura da bobine no ilimitada, o que obriga sua constante substituio;
- A solicitao do fio maior que no ponto em cadeia (40 a 45 passagens pela agulha);
- Baixa elasticidade (com tenso de fio baixa consegue-se 30% de alongamento);
- Normalmente mquinas para um mximo de duas agulhas. Distncia entre agulhas
no pode ser muito pequena devido ao espao ocupado pela laadeira;
- O ponto preso utilizado em todas as aplicaes que exijam uma costura segura e
pouca elasticidade.
Os tipos de ponto nesta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e
tm como caracterstica geral o interlaamento dos vrios grupos.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro como
das linhas da bobine.
O interlaamento das linhas nos pontos desta classe torna esta costura muito segura
e difcil de desfazer.
O ponto mais simples desta classe, tipo 301, usa uma linha da agulha e uma linha
da bobine e o ponto mais comum, especialmente na produo de pequenos
volumes de uma grande variedade de produtos.
Quando o ponto formado correctamente, so consumidas as mesmas quantidades
de linha, quer da agulha quer da bobine, e o interlaamento efectuado no centro
do tecido.
Tem a mesma aparncia em ambos os lados.
tambm, na sua forma mais simples, o nico tipo que produz o ponto de uma
forma consistente, quando necessrio costurar um canto, parando e rodando em
torno da agulha. Isto importante no pesponto, bem como na juno de colarinhos,
bolsos, etc.

CLASSE 400 - PONTOS DE CADEIA MLTIPLOS


Os tipos de ponto desta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e tem
como caracterstica geral o interlaamento dos dois grupos.
As laadas de um dos grupos so passadas atravs do material e so seguras pelo
interlaamento com as laadas de outro grupo.

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COSTURA

Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro grupo como
das linhas da laada.
A verso mais simples desta classe, tipo 401, tem o aspecto do ponto preso no topo,
mas tem um efeito de cadeia dupla no lado de baixo, formada pela linha da laada (fig.
15).

Figura 15

A cadeia formada permanece normalmente no lado de baixo, sendo a linha da agulha


que atravessa o tecido, controlada pelo equilbrio da costura.
Devido geometria do ponto, um ponto de cadeia de duas linhas mais resistente que
o ponto preso similar e no sendo o cruzamento das linhas efectuado dentro do tecido,
menos provvel que aparea frisado provocado pela estrutura do tecido.
A sua grande vantagem que ambas as linhas usadas na formao do ponto provm de
cones colocados no topo da mquina, pelo que no necessrio mudar qualquer bobine.
frequentemente usado em vesturio tipo calas, com costuras longas.
Este ponto desfaz-se pelo fim, se rebentado, mas menos facilmente que o ponto 101.
Se nenhuma costura atravessar o fim do ponto,
dever ser deixada uma ponta com alguma linha
da laada.
O ponto 401 muitas vezes usado em combinao
com um ponto orlado, por razes de economia na
juno e acabamento de costuras, quando so
necessrias grandes produes (fig. 16).

Figura 16

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Os tipos de ponto desta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e
tem como caracterstica geral o interlaamento dos dois grupos.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro grupo
como das linhas da laada.
A verso mais simples desta classe, tipo 401, tem o aspecto do ponto preso no
topo, mas tem um efeito de cadeia dupla no lado de baixo, formada pela linha da
laada.
Devido geometria do ponto, um ponto de cadeia de duas linhas mais resistente
que o ponto preso similar e no sendo o cruzamento das linhas efectuado dentro
do tecido, menos provvel que aparea frisado provocado pela estrutura do tecido.
frequentemente usado em vesturio tipo calas, com costuras longas.
A tenso aplicada nas linhas normalmente mais baixa do que as usadas no
ponto preso, permitindo maiores velocidades de costura, com menos probabilidade
de rebentarem as linhas.
O ponto 401 muitas vezes usado em combinao com um ponto orlado, por
razes de economia na juno e acabamento de costuras, quando so necessrias
grandes produes.

CLASSE 500 PONTOS DE ORLAR


Os tipos de ponto desta classe so formados por um ou mais grupos de linhas e tem
como caracterstica geral o facto de que as laadas de pelo menos um dos grupos de
linhas passam volta da extremidade do material.
Os tipos de ponto mais usados nesta classe tm uma ou duas linhas da agulha e uma ou
duas linhas da laada e formam uma banda estreita ao longo do bordo do tecido, com as
linhas intersectando-se no bordo, evitando que o tecido se desmanche.
Todos apresentam alta elasticidade, no se desfazem facilmente e a utilizao de uma
faca antes da agulha permite acertar o bordo do tecido antes de se costurar.
O ponto tipo 501 forma-se s com uma linha. Duas laadeiras (cegas) ajudam a formar
a costura de rebordo (fig. 17).

Figura 17
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COSTURA

Este ponto segue exactamente o princpio do ponto em cadeia simples (101), com a
diferena de que o lao levado pelo rebordo do tecido.
pouco resistente a esforos transversais, mantm a elasticidade que caracterizam os
pontos em cadeia e desmancha-se facilmente.
pouco utilizado, sendo a sua aplicao principal o alinhavo de costuras ou a juno
temporria de peas, por exemplo, em lavandarias ou tinturarias.
Os pontos tipo 502 e 503 tm o mesmo princpio de formao do ponto 501, com a
diferena de que o crochet superior leva agora tambm um fio (fig. 18).
O ponto tipo 504 formado com uma linha da agulha e duas linhas da laada, sendo
usado para acabar bordos e em tecidos de malha, para unir costuras.

ponto 503

ponto 502

Figura 18

Tem propriedades de elasticidade e recuperao excelentes quando efectuado com as


linhas adequadas apesar da distncia entre a agulha e o bordo do tecido ser estreita,
no proporcionando resistncia suficiente em tecidos com tendncia para desfiar.
A distncia pode ser ajustada dentro destes limites, de forma a proporcionar uma
aparncia satisfatria e uma espessura aceitvel, de acordo com a natureza da estrutura
a costurar.
Quando os tecidos so unidos com este ponto, deve ser deixada uma ponta de linha,
sendo depois a costura segura de alguma forma.
Poder ser uma outra costura cruzada ou uma pequena costura com ponto preso.
Os tipos de ponto desta classe so formados por um ou mais grupos de linhas e
tem como caracterstica geral o facto de que as laadas de pelo menos um dos
grupos de linhas passam volta do lado do material.
Todos apresentam alta elasticidade, no se desfazem facilmente e a utilizao de
uma faca antes da agulha permite acertar o bordo do tecido antes de se costurar.
No normalmente usada para a unio convencional de duas peas de tecido,

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

uma vez que a costura abre quando tensionada.


Este tipo de ponto utiliza-se para operaes de chuleio, em que se pretende melhorar
o aspecto e a durabilidade de rebordos cortados.
Pode tambm ser utilizado para unio em malhas, geralmente quando se pretende
uma costura pouco volumosa.
Uma combinao do tipo 401 e 503 ou 504, formado simultaneamente numa
mquina, muito comum quando necessria a juno e acabamento da costura
e no h necessidade de prensagem dos bordos abertos.
referida como costura de segurana e proporciona uma costura econmica em
tecidos e malhas com pouca extensibilidade.

CLASSE 600 - PONTOS DE RECOBRIMENTO


Com a excepo do primeiro tipo, os tipos de ponto desta classe so formados com trs
grupos de linhas e tem como caracterstica geral que dois dos grupos cobrem ambas as
superfcies do material.
As laadas do primeiro grupo de linhas (linhas da agulha) so passadas atravs das
laadas do terceiro grupo, j integrado na superfcie do material e depois atravs do
material onde so interlaadas com laadas do segundo grupo de linhas no lado inferior
do material.
O segundo e terceiro grupo de linhas so normalmente referidas como linhas de cobertura
superior e linhas de cobertura inferior ou linhas de laada.
Os pontos desta classe so os mais complexos de todos e podem ter at nove linhas no
total, incluindo quatro linhas de agulha.
Pode dizer-se que os pontos de recobrimento so muito semelhantes aos pontos de
cadeia multi-agulha, em que se recobre a parte inferior da costura entre agulhas. Nos
pontos classe 600 acrescentou-se somente um fio de recobrimento superior.
Uma anlise cuidada do ponto 602 mostra que o ponto 406 com a adio de uma linha
de cobertura superior (fig. 19).
Assim, as aplicaes e caractersticas deste ponto so muito semelhantes ao ponto 406:
costura de elsticos, recobrimento funcional e decorativo de bordos, costuras de unio
planas pouco volumosas.
O fio de recobrimento superior d costura com ponto tipo 602 um visual diferente, que
pode ser utilizado para ornamentao e em casos em que convm um aspecto idntico
da costura nos dois lados.
A maior parte dos pontos une tecidos que se encontram posicionados no topo um do
outro e quando as faces do tecido so abertas, a costura est totalmente dentro do
vesturio.

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COSTURA

Figura 19

Com a excepo do primeiro tipo, os tipos de ponto desta classe so formados


com trs grupos de linhas e tem como caracterstica geral que dois dos grupos
cobrem ambas as superfcies do material.
Assim, as aplicaes e caractersticas deste ponto so muito semelhantes ao ponto
406: costura de elsticos, recobrimento funcional e decorativo de bordos, costuras
de unio planas pouco volumosas.
As costuras planas utilizam-se em malhas, especialmente em roupas interiores,
em que se conseguem costuras elsticas, seguras, confortveis pouco volumosas
e esteticamente agradveis (meia-cala para senhora).

3.4 MQUINAS DE COSTURA


Os diversos tipos de costuras e pontos de costura desenvolvidos de forma a responder
aos requisitos de utilizao dos produtos de confeco levaram construo de diferentes
tipos de mquinas.
A norma NP 3937 classifica as mquinas de costura de acordo com alguns parmetros,
sendo apresentados de seguida alguns exemplos.
3.4.1 CLASSIFICAO DAS MQUINAS DE COSTURA
De uma maneira simplificada podemos classificar as formas das mquinas de costura
como se segue:
3.4.1.1 CLASSIFICAO SEGUNDO A SUA FORMA
MQUINAS DE BASE PLANA
o tipo de mquina mais comum, normalmente montada sobre a bancada de tal forma

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COSTURA

M-1

TECNOLOGIA DE CONFECO

Fonte: Catlogo da Pegasus

que a superfcie da mquina coincida com a mesa (fig. 20).

Figura 20

As mquinas de base plana so de construo simples, rpidas e pouco dispendiosas.


No entanto, s podem coser materiais planos ou dobrados ligeiramente.
MAQUINAS DE BASE ELEVADA

Fonte: Catlogo da Brother

Mquinas que tm a sua base levantada relativamente superfcie da mesa, designandose por mquina de base levantada (fig. 21).

Figura 21

MQUINAS DE BRAO (BASE EM BRAO)


As mquinas de brao destinam-se costura de peas que devido sua forma so mais
facilmente processadas no brao, ou seja, todo o tipo de peas com forma tubular (fig.
22).
Existem variantes dentro desta classe, que surgem pelos diferentes tipos de braos,
podendo estar deslocados, inclinados ou achatados; alguns so apropriados para costuras
de permetro em peas tubulares, outros para costuras em comprimento (fig. 23).

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COSTURA

Fonte: Catlogo da Brother

Fonte: Catlogo da Pegasus

TECNOLOGIA DE CONFECO

Figura 22

Figura 23

MQUINAS DE SUPORTE VERTICAL OU DE COLUNA


As mquinas de suporte vertical apropriam-se para a costura de peas cncavas ou
convexas, sendo muito utilizadas na indstria de calado, onde esse tipo de peas
comum (fig. 24).

Fonte: Catlogo da PFAFF

Muito utilizadas para pregar mangas e ombreiras.

Figura 24

MQUINAS MONOBLOCO
Este tipo de mquinas constitudo por um bloco onde o processo de costura se desenrola
do lado esquerdo. So normalmente mquinas corta-e-cose (ponto classe 500) (fig. 25).
A montagem do bloco pode acontecer de tal forma que a superfcie de costura esteja ao
mesmo nvel ou levantada em relao superfcie da mesa.

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Fonte: Catlogo da Pegasus

COSTURA

Figura 25

Podemos classificar as mquinas de costura quanto forma, como:


Mquinas de base plana;
Mquinas de base elevada;
Mquinas de brao (base em brao);
Mquinas de suporte vertical ou de coluna;
Mquinas monobloco.

3.4.1.2 CLASSIFICAO SEGUNDO O NVEL DE AUTOMATIZAO


Os tipos de mquinas de costura usados na produo de vesturio podem tambm ser
classificados conforme os nveis de automatizao, com o nmero de mquinas usadas
diminuindo do primeiro nvel para o ltimo.
Um maior nvel de automao nesta classificao implica um aumento acentuado em
custo de capital, pelo que um grande aumento de produo necessrio para compensar
esse aumento de custo.
Corresponde tambm a uma diminuio em flexibilidade, pois as mquinas produzem
uma forma bsica de ponto, com poucas variaes. Quanto mais variaes, maior o
custo.
MQUINAS DE COSTURA BSICAS
So constitudas por vrios elementos: um suporte, uma mesa, um motor elctrico, uma
cabea normalmente oferecendo um tipo de ponto, uma base de diversos formatos e os
meios para a operria controlar a velocidade da costura, a densidade de ponto e a
posio do calcador.
Existe um nmero elevado de acessrios para estas mquinas, que auxiliam o trabalho
do operador e dispensam este de algum manuseamento associado com a operao de
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TECNOLOGIA DE CONFECO

M-1

COSTURA

costura.
Esto sendo cada vez mais aplicados a estas mquinas sistemas com
microprocessadores, permitindo, entre outras funes, que o levantamento do calcador,
o corte de linha e densidade de pontos sejam ajustados e controlados automaticamente.
MQUINAS DE COSTURA AUTOMTICAS SIMPLES
Nesta classe, as mquinas so normalmente controladas por cames, produzindo um s
tipo de costura.
Exemplos so as mquinas de casear, de pregar botes e de pregar etiquetas.
O formato da costura determinado pela mquina, de uma forma consistente, mas o
operador efectua todo o manuseamento necessrio antes e depois da costura.
POSTOS DE TRABALHO MECANIZADOS
Estas mquinas desempenham funes mais complexas, controladas electronicamente,
usando ar comprimido e incorporando tecnologia sofisticada de posicionamento.
Exemplos so a colocao e costura de bolsos em jeans e camisas, costura de golas,
fechar costuras longas, cerzir calas e casear sequencialmente.
O operador ainda carrega a mquina e poder descarregar, mas executa estas funes
durante o ciclo de produo da mquina, podendo trabalhar com vrias simultaneamente.
Assim, a utilizao da mquina pode ser aumentada de 20% (mquina de costura bsica)
para cerca de 80%.
As mquinas efectuam um determinado tipo de costura, mas o tamanho e forma podem
ser variados, usando diferentes posicionadores.
LINHAS TRANSFERIDORAS
Neste caso, so carregados vrios componentes da pea de vesturio e uma srie de
mquinas efectuam uma srie de operaes numa seco do vesturio.
Como exemplo temos a montagem de um bolso de jeans constitudo por trs partes.
Este nvel de mecanizao, aparte de dispositivos de manuseamento sofisticados, requer
uma consistncia extrema das caractersticas e formato do material e extremo rigor de
operao das mquinas na linha.
Um maior nvel de automao nesta classificao implica um aumento acentuado
em custo de capital, pelo que um grande aumento de produo necessrio para
compensar esse aumento de custo.
Corresponde tambm a uma diminuio em flexibilidade, pois as mquinas
produzem uma forma bsica de ponto, com poucas variaes. Quanto mais
variaes, maior o custo.

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

3.4.1.3 CLASSIFICAO SEGUNDO O TIPO DE PONTO


Mquinas de ponto preso
Mquinas de ponto de cadeia simples
Mquinas de ponto de cadeia mltiplos
Mquinas de ponto de recobrimento
Mquinas de ponto de orlar.
As mquinas de costura podem ser classificadas de acordo com o tipo de ponto
que produzem.

3.4.2 CONSTRUO GERAL DAS MQUINAS


Para responder a diferentes necessidades de costura foram desenvolvidas muitas
variaes da conhecida e bsica mquina plana de ponto preso, da qual sero referidos
os seus componentes principais, bem como das mquinas de ponto de cadeia e de orlar
(fig. 26).
A MQUINA OU CABEA
No bloco que constitui a mquina de costura propriamente dita, podemos identificar o
corpo, o brao e a cabea da mquina.
Com excepo das mquinas monobloco, esta estrutura encontrada em todas os tipos
de mquinas.
Nas mquinas de brao, encontramos uma base em brao e o mesmo brao aqui definido.
Na cabea da mquina de costura esto todos os elementos mecnicos necessrios
para a formao de ponto e outros dispositivos auxiliares costura (p.e. corte de linha)
e necessrios ao funcionamento da mecnica da mquina (p.e. sistema de lubrificao).
BANCADA
a estrutura sobre a qual os elementos de uma mquina de costura completa so
montados: o bloco da mquina, o porta-cones, o motor, os pedais, os dispositivos
electrnicos de programao e os dispositivos mecnicos auxiliares (dobradores, guias,
etc.).
constituda por um tampo ou mesa e as pernas, podendo existir uma ou vrias mesas
auxiliares para diversos fins.
MOTOR
O motor de uma mquina de costura pode no ter como funo nica o accionamento da
mquina, pois no caso dos motores electrnicos, tambm controla o posicionamento da
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TECNOLOGIA DE CONFECO

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COSTURA

Fonte: Catlogo da PFAFF

agulha no fim e a meio das costuras, produz remates e costuras programadas, etc.

Figura 26

FREIO
O freio um dispositivo mecnico da mquina de ponto preso atravs do qual passa a
linha e que tem um ciclo de funcionamento que acompanha o da barra de agulha, mas
cujo movimento est desfasado em relao a esta.
A sua funo na formao do ponto muito importante: fornece linha agulha para esta
formar a laada que ir ser apanhada pela laadeira e imediatamente aps a laadeira
ter sido envolvida pela laada da agulha puxa o excesso de fio para cima, apertando o
ponto.
ARRASTADOR
O objectivo do arrastador mover o tecido de uma forma regular e bem determinada
entre pontos sucessivos.
A amplitude de deslocamento do tecido e consequentemente o comprimento do ponto
controlado por um regulador de comprimento do ponto.
O arrastador consiste numa superfcie dentada que sobe atravs das ranhuras existentes
no espelho, agarra a superfcie inferior do tecido, move o tecido para a parte de trs da
mquina e desce posteriormente abaixo do espelho, recuando para comear um novo
ciclo.
Quando o arrastador desce abaixo do espelho, este suporta o tecido de forma a que o
arrastador perca o contacto com o tecido e no realize o transporte quando recua.
Uma fileira simples no arrastador tem somente uma pequena rea agarrando o tecido,
existindo uma tendncia para o tecido escorregar para a esquerda ou direita, em vez de
passar a direito atravs da mquina.
normal na mquina de ponto preso que o arrastador seja constitudo por duas seces,
uma de cada lado do buraco da agulha, para que o tecido seja alimentado numa linha
recta (fig. 27).

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Figura 27

Nas mquinas de orlar, o arrastador normalmente s esquerda do ponto de descida


da agulha, pois esta mquina corta e costura o tecido direita da agulha e tambm
porque existe um protector no espelho sobre o qual o ponto formado e o tecido tende
a ser guiado para a esquerda. O problema pode ser ultrapassado se o arrastador tiver
trs fileiras, com uma em frente da agulha (fig. 28).

Figura 28

Os dentes na superfcie do arrastador podem ser de diversos tipos e tamanhos, sendo


em geral ligeiramente inclinados na direco da alimentao (fig. 29).
Em tecidos muito delicados, podem ocorrer marcas ou danos no tecido, apesar de se
arredondar a ponta dos dentes.
Neste caso pode ser usado um arrastador com superfcie lisa em borracha, embora
tendam a desgastar-se rapidamente.
Para evitar danos durante a alimentao, assegurar um desfasamento entre a distncia
entre os dentes do arrastador e o comprimento do ponto.
Se por exemplo uma costura feita com 6 pontos/cm sendo usado um arrastador com 6
dentes/cm, ento um dente ir atingir repetidamente a mesma seco do tecido conforme
este alimentado, marcando ou mesmo danificando o tecido.
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COSTURA

Dentes grossos

Passo curto

Dentes finos

Passo largo

Figura 29

CALCADOR
O calcador necessrio para segurar o tecido firmemente contra o espelho, evitando
que o tecido suba e desa com a agulha. Ao mesmo tempo, segura o tecido contra os
dentes do arrastador quando este sobe para transportar o tecido.
normalmente mantido sob presso por uma mola, de forma a poder ceder ligeiramente
quando o tecido alimentado. Deve ser aplicada a presso mnima necessria para uma
alimentao correcta do tecido em uso.
Existe uma grande variedade de calcadores, quer para efectuar funes adicionais ou
para corresponder ao arrastador em uso.
Os diversos tipos de calcadores so utilizados de acordo com a especificidade da costura
(fig. 30).
O calcador pode ser de p rgido ou de p articulado.
O calcador compensador, cuja articulao permite ao calcador deslizar suavemente sobre
diferentes espessuras de material permite que as patilhas tenham um movimento
ascendente independente.
Serve para coser peas de espessuras muito diferentes, pois o lado equipado com a
mola pode subir, e o calcador ir segurar correctamente ambas as peas.
O calcador estreito constitudo de apenas uma parte, servindo para trabalhos em que
se tem que trabalhar rente ao rebordo, como na costura de fechos de correr, em que o
calcador no deve tocar no fecho.
O calcador embanhador utilizado para produzir uma banha de tamanho uniforme.
Os calcadores com guia permitem produzir costuras a uma distncia uniforme do rebordo.
O calcador fixador utilizado em mquinas de pregar botes para, simultaneamente,
segurar o tecido e o boto.

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Figura 30

No bloco que constitui a mquina de costura propriamente dita, podemos identificar


o corpo, o brao e a cabea da mquina.
A bancada a estrutura sobre a qual os elementos de uma mquina de costura
completa so montados: o bloco da mquina, o porta-cones, o motor, os pedais, os
dispositivos electrnicos de programao e os dispositivos mecnicos auxiliares.
O motor de uma mquina de costura pode no ter como funo nica o
accionamento da mquina, pois no caso dos motores electrnicos, tambm controla
o posicionamento da agulha no fim e a meio das costuras, produz remates e costuras
programadas, etc.
O freio um dispositivo mecnico da mquina de ponto preso atravs do qual
passa a linha e que tem um ciclo de funcionamento que acompanha o da barra de
agulha, mas cujo movimento est desfasado em relao a esta.
O objectivo do arrastador mover o tecido de uma forma regular e bem determinada
entre pontos sucessivos.
O calcador necessrio para segurar o tecido firmemente contra o espelho, evitando
que o tecido suba e desa com a agulha. Ao mesmo tempo, segura o tecido contra
os dentes do arrastador quando este sobe para transportar o tecido.
A seleco do calcador realizada em funo do tipo de costura. O calcador deve
ser tambm adaptado ao arrastador e placa de agulhas/espelho em uso.

MECANISMOS DE ALIMENTAO DA MQUINA DE COSTURA


A construo das costuras e a formao dos pontos so obtidas atravs de mecanismos
que colocam o tecido sob a aco da agulha.
As trs partes constituintes do mecanismo de alimentao so o calcador, o espelho ou
placa da agulha e o arrastador.
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COSTURA

O sistema de alimentao mais simples e mais comum conhecido como sistema de


alimentao intermitente (fig. 31).

Figura 31

Embora este sistema seja ainda muito comum na produo de vesturio, tem pouca
capacidade para produzir costuras com aparncia perfeita em todos os tipos de materiais.
Quando duas ou mais espessuras de material esto sendo costuradas, a frico entre a
folha inferior e o arrastador maior do que entre as outras folhas.
A tendncia para a folha inferior ser transportada satisfatoriamente pelo arrastador,
enquanto a folha superior retardada pelo calcador, provocando um desfasamento
interfolhas ou frisado de alimentao.
Ir causar frisado na folha inferior e material excedente na folha superior.
Para que a produo se faa com velocidade e qualidade, so necessrios sistemas de
alimentao que possam ser ajustados para efectuar costuras adequadas, qualquer que
seja o tecido, percia do operador ou tipo de costura.
No sistema de alimentao intermitente, atrs descrito, somente o arrastador participa
na deslocao do tecido, pelo que a alimentao homognea de mais de uma folha
dependente da frico entre elas.
Alimentao diferencial inferior o nome dado a um sistema que possui um arrastador
que consiste em duas seces, uma atrs da outra.
O movimento de cada seco similar quele descrito para o sistema anterior, mas
cada uma das partes pode ser ajustada separada e diferentemente.
A folha inferior pode ser franzida ou esticada ajustando o movimento do arrastador em
frente da agulha, de forma a ser mais longo ou mais curto que o movimento do arrastador
atrs da agulha.
Na situao em que ocorre franzido por alimentao diferencial, o ajustamento adequado
deste sistema para esticar ligeiramente a folha inferior anular a tendncia de uma maior
alimentao da folha inferior (fig. 32).
A alimentao diferencial est disponvel em mquinas de ponto preso, ponto de cadeia,
ponto orlado e ponto de segurana.
Existem ainda outros sistemas mais complexos, que sero referidos oportunamente.

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Figura 32

LAADEIRA
Nas mquinas de costura de ponto preso encontramos uma laadeira, elemento que
contm a linha inferior, que ir interagir com a linha da agulha (fig. 33).
Em todas as laadeiras pode-se observar a existncia de um bico que apanha o lao
formado pela linha da agulha, passando junto da depresso da agulha.
Existe tambm um pequeno parafuso no porta-bobines a apertar uma mola que permite
a afinao da tenso da linha inferior.

Figura 33

SISTEMA DE LUBRIFICAO
Podem coexistir nestas mquinas trs sistemas de lubrificao distintos.
A lubrificao de carretos atravs de uma esponja, a lubrificao central do eixo da
laadeira e de outros componentes e a lubrificao por corda embebida.
O sistema de lubrificao central serve-se de uma vlvula accionada por fora centrfuga
para levar mais ou menos leo laadeira, conforme a rotao atingida.
Alguns veios so lubrificados por uma ponta esfiapada de uma corda mergulhada em
leo.
ALAVANCA DE RETROCESSO DE COSTURA
Ao accionar esta alavanca, o sentido do arrastamento inverte-se, cosendo a mquina
em direco contrria normal.
Este sistema serve para fazer remates manuais no final e incio da costura.
Algumas mquinas possuem sistemas electromecnicos para inverter a costura sendo
a alavanca mecnica substituda por um interruptor elctrico.

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TECNOLOGIA DE CONFECO

M-1

COSTURA

TENSOR
A aplicao de tenso nas linhas permite controlar o movimento de linha por parte do
freio, estabilizar o movimento das linhas e apertar os pontos correctamente.
Existem no caminho da linha vrios dispositivos de tenso, sendo o tensor de discos o
mais importante deles.
O tensor consiste em duas placas de chapa redondas, apertadas por uma mola, entre as
quais passa a linha, sendo a presso da mola ajustvel atravs duma fmea.
Existe ainda outra mola que acaba num gancho pelo qual a linha passa, e que funciona
como uma interface entre o tensor e o freio: quando o freio puxa a linha bruscamente,
como acontece nalguns pontos do seu ciclo de funcionamento, esta mola segura a linha,
amortecendo o impacto causado pelo movimento brusco e estabilizando o correr da
linha.
Numa situao em que a linha corre uniformemente a mola no tem aco relevante, e
a tenso imposta pelas placas do tensor prevalece.
Se a mola no existisse, a costura teria que ser feita com maior tenso nas placas do
tensor, pois os movimentos bruscos do freio teriam que ser compensadas por elas.
VOLANTE
atravs do volante que a mquina accionada pelo motor. Nele encaixa uma correia,
normalmente trapezoidal, que transmite o movimento do motor mquina.
O volante serve tambm para a operadora posicionar a agulha se necessrio.
As mquinas novas, quase todas a serem fornecidas com funcionalidades electrnicas
como o posicionamento da agulha, tm acoplado ao volante o posicionador ou
sincronizador, que permite detectar certas posies de agulha de tal modo que o motor
pare nelas.
CHAPA DE AGULHA OU ESPELHO
O espelho uma parte esttica e a sua funo proporcionar uma superfcie plana e
macia, na qual o tecido desliza ao serem formados os sucessivos pontos.
Tem uma ou mais ranhuras de acordo com as seces do arrastador e um buraco atravs
do qual passa a agulha no seu movimento ascendente e descendente.
O buraco para a agulha deve ser cerca de 30% mais largo que o tamanho da agulha,
pois se for muito largo, o tecido pode ser puxado atravs do buraco em cada penetrao
da agulha.
ALIMENTADOR
Este componente da mquina de ponto de cadeia o equivalente ao freio da mquina
de ponto preso.
Embora a sua forma e modo de funcionamento seja diferente do freio, a sua funo a
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COSTURA

M-1

TECNOLOGIA DE CONFECO

mesma, ou seja, dever fornecer fio aquando da formao da laada e depois puxar o
fio, retirando o fio em excesso e fechando o ponto.
REGULADOR DO FIO SUPERIOR E GUIAS DE LINHA AJUSTVEIS
O regulador e tambm um dos guias de linha so regulveis em altura.
A altura do guia de linha controla a quantidade de linha da agulha que fornecida para
a formao da laada (para adaptao ao comprimento de ponto e ao tipo de material
cosido), enquanto que o regulador controla o tamanho do lao da linha de agulha.
LAADEIRA OU CROCHET
A formao do ponto em cadeia ou orlado exige um crochet, que pode transportar ou
no uma linha. Uma mquina para ponto em cadeia simples utilizaria um crochet cego
(fig. 34).
O crochet oscilante transversal o tipo que se encontra mais frequentemente. Tem este
nome porque o seu movimento oscilatrio efectua-se numa direco transversal direco
de costura.
Uma mquina que produz o ponto orlado ou de rebordo, ou seja, em que os laos so
passados pelo rebordo do tecido, tem sempre dois crochets: o primeiro puxa uma linha
do ponto de penetrao da agulha at ao rebordo do tecido (crochet de agulha); o segundo
agarra nessa linha e puxa-a pela parte superior do tecido at penetrao da agulha,
onde a agulha entra no lao e completa assim o ponto (crochet auxiliar).
Dependendo do tipo de ponto, os crochets podem ser cegos ou levar linha.
No caso do ponto de rebordo simples (501) temos dois crochets cegos, nos pontos 502
e 503 temos um crochet cego, que o crochet de agulha, e outro que leva linha.
No caso dos pontos 504 e 505 ambos os crochets levam linha.
Os crochets so tambm utilizados em mquinas que produzem o ponto cadeia e o
ponto de recobrimento.

Figura 34
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TECNOLOGIA DE CONFECO

M-1

COSTURA

REGULADOR DO FIO DE CROCHET


Existe no caminho do fio do crochet um dispositivo cuja funo a mesma que o do
alimentador do fio superior, fazendo um movimento muito semelhante a este.
ALAVANCA PARA A CONDENSAO DE PONTOS
Para assegurar que uma costura de ponto em cadeia no se desmanche, necessrio
proceder ao remate ou condensao dos pontos no final da costura.
Ao actuar a alavanca, a operadora produz uma reduo momentnea do comprimento
de ponto, e assim a condensao de pontos confere maior segurana costura.
TRAVO DO CALCADOR
Este mecanismo permite baixar ou levantar o calcador nas mquinas de orlar.
De notar que o calcador levantado pode rodar para trs para permitir uma insero mais
fcil do tecido, o enfiamento ou alguma reparao.
REGULADOR DO DIFERENCIAL DA MQUINA DE ORLAR
Tambm neste tipo de mquinas aparecem os arrastes diferenciais, que assumem uma
particular importncia aqui, pois esta mquina muito utilizada para costuras de unio,
em que muitas vezes se pretende fazer franzidos ou esticar materiais.
FACA
Esta faca faz parte do sistema de recorte de material, que permite uma costura perfeita
no rebordo por corte deste.
Os desperdcios so canalizados atravs de um tubo para o cho, onde podero ser
recolhidos num caixote ou, em sistemas mais completos, so aspirados para um contentor,
evitando-se a libertao de coto de corte.
A construo das costuras e a formao dos pontos so obtidas atravs de
mecanismos que colocam o tecido sob a aco da agulha.
As trs partes constituintes do mecanismo de alimentao so o calcador, o espelho
ou placa da agulha e o arrastador.
O sistema de alimentao mais simples e mais comum conhecido como sistema
de alimentao intermitente.
Para que a produo se faa com velocidade e qualidade, so necessrios sistemas
de alimentao que possam ser ajustados para efectuar costuras adequadas,
qualquer que seja o tecido, percia do operador ou tipo de costura.
Nas mquinas de costura de ponto preso encontramos uma laadeira, elemento
que contm a linha inferior, que ir interagir com a linha da agulha.

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COSTURA

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TECNOLOGIA DE CONFECO

atravs do volante que a mquina accionada pelo motor.


O espelho uma parte esttica e a sua funo proporcionar uma superfcie
plana e macia, na qual o tecido desliza ao serem formados os sucessivos pontos.
A formao do ponto em cadeia ou orlado exige um crochet, que pode transportar
ou no uma linha.

3.4.3 AFINAES PRINCIPAIS


H vrios ajustes bsicos responsabilidade do utilizador da mquina, que dispensam
a ajuda de um mecnico.
Os valores de afinao normal de uma mquina encontram-se documentados no seu
manual de utilizao.
Para trabalhos especiais, o mecnico poder ter que alterar a afinao da mquina,
desviando-se da afinao normal, para a adaptar a outro tipo de material, espessuras
diferentes, etc.
AJUSTAMENTO DE TENSES
Em mquinas de ponto preso as tenses a ajustar so a tenso da linha de laadeira e
a da linha da agulha.
O ajustamento de tenso da linha da laadeira efectuado num parafuso existente no
porta-bobines. Embora este ajustamento dependa de muitos factores, na prtica usa-se
a seguinte regra para o acerto da tenso inferior: esta dever ser tal que o porta-bobines
cheio, suspenso pelo fio, no se desenrole sob aco do seu prprio peso, mas estando
mesmo no limite desta situao.
A tenso da linha superior depois afinada de forma a que o ponto se forme
correctamente.
Para que tal acontea, as linhas devero
entrelaar-se exactamente no meio do
material que est a ser unido, devendo a
tenso aplicada no ser demasiado baixa (o
ponto ficaria solto) ou demasiado alta (a
costura ficaria franzida ou a linha afundaria
no material) (fig. 35).
Estas situaes ocorrem normalmente por
afinao errada de tenses ou mau acerto
da mola do tensor, pressupondo que a
mquina est bem enfiada, a agulha bem
escolhida e que o tipo de linha adequado.
Figura 35

Na primeira situao h uma tenso de linha

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COSTURA

superior demasiado grande, ou tenso de linha inferior baixa, enquanto que na segunda
situao acontece o contrrio.
Quando as linhas se entrelaam correctamente, mas a costura est muito frouxa ou,
pelo contrrio, enrugada, ento as tenses de linha esto muito baixas ou muito altas,
respectivamente.
O reajustamento de tenses dever ser feito sempre que se mude a grossura de linha ou
o tipo de material a ser cosido.
PRESSO DO CALCADOR
A presso do calcador dever ser ajustada de acordo com as propriedades do material
a processar.
Deve ser suficiente para garantir a estabilidade do material durante a costura e assim
permitir ao operador guiar facilmente o material.
Se a presso for demasiado baixa, o arraste irregular, pois os dentes do arrastador no
conseguem apanhar o material, e a costura fica defeituosa.
Uma presso demasiado grande provoca dificuldades ao arrastador em movimentar o
material, o que resulta tambm em costuras irregulares e poder marcar os tecidos.
CICLO E ALTURA DO ARRASTADOR
O arrastador dever surgir acima da chapa de agulha o mais tarde possvel, para permitir
que o freio aperte o ponto ao mximo at o material ser transportado.
No entanto, o deslocamento dever estar completo quando a agulha voltar a penetrar no
material, pois ele processa-se sempre com a agulha fora do material (com excepo nas
mquinas com arraste de agulha).
A altura do arrastador ajusta-se de tal forma que no seu ponto mais alto apaream somente
os dentes acima da superfcie da chapa de agulha.
PONTO DE LAADA E DISTNCIA AGULHA
O ponto em que a laadeira encontra a agulha para penetrar na sua laada ajusta-se
como sendo a altura depois da agulha ter passado no seu ponto morto inferior (cerca de
2 mm aps, dependendo da mquina).
Nesse ponto, o bico da laadeira dever estar exactamente no meio da agulha e o mais
prximo possvel.
LUBRIFICAO E MANUTENO
Cada mquina tem o seu plano de lubrificao prprio, que depende dos sistemas de
lubrificao e de tecnologias utilizadas, e que esto devidamente documentados nos
manuais de utilizao.
Os pontos de lubrificao manuais esto normalmente destacados visualmente na
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COSTURA

M-1

TECNOLOGIA DE CONFECO

mquina por marcao com uma cor especfica.


O operador dever lubrificar esses pontos com a periodicidade indicada no manual de
utilizao.
Nos sistemas de lubrificao automtica necessrio manter um nvel de leo adequado.
A lubrificao por esponja tem tambm normalmente um perodo de renovao, em que
a esponja dever ser substituda ou limpa e embebida em leo novo.
Para garantir um bom funcionamento da mquina, dever haver o cuidado de se fazer
regularmente uma limpeza da mquina com um pincel para a libertar do coto libertado
pelos materiais txteis, que altamente prejudicial para os sistemas mecnicos da
mquina.
A periodicidade desta limpeza depende muito das condies de trabalho existentes.
H vrios ajustes bsicos responsabilidade do utilizador da mquina, que
dispensam a ajuda de um mecnico.
Os valores de afinao normal de uma mquina encontram-se documentados no
seu manual de ajuste.
Em mquinas de ponto preso as tenses a ajustar so a da linha de laadeira e a
da linha da agulha.
O reajustamento de tenses dever ser feito sempre que se mude a grossura de
linha ou o tipo de material a ser cosido.
A presso do calcador dever ser ajustada de acordo com as propriedades do
material a processar.
Deve ser suficiente para garantir a estabilidade do material durante a costura, e
assim permitir ao operador guiar facilmente o material.
Cada mquina tem o seu plano de lubrificao prprio, que depende dos sistemas
de lubrificao e de tecnologias utilizadas, e que esto devidamente documentados
nos manuais de utilizao.

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M-1

COSTURA

AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao: O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo de
A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questes.

Alguns dos factores mais importantes para se obter uma boa costura so:
A1
A2

O mecanismo de alimentao da mquina de costura.

A3

A cor da linha de costura.


O tipo de agulha.

A4

TOTAL
Que propriedades afectam o aspecto e desempenho dos pontos de costura?
B1

A tenso nas linhas de costura.

B2

A idade da mquina.

B3

A densidade de pontos.
A velocidade da mquina.

B4

TOTAL
O mecanismo de alimentao composto por:
C1

Calcador, arrastador e espelho.

C2

Calcador e arrastador.

C3

Arrastador, espelho e tensor.


Espelho, laadeira e arrastador.

C4

TOTAL
Como podem ser classificadas as mquinas de costura, quanto forma?
D1

Mquinas de base plana.

D2
D3

Mquinas de orlar.

D4

Mquinas de brao.
Mquinas monobloco.
TOTAL

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TECNOLOGIA DE CONFECO

SOLUO DOS EXERCICIOS

Alguns dos factores mais importantes para se obter uma boa costura so:
A1
A2

O mecanismo de alimentao da mquina de costura.

A3

A cor da linha de costura.


O tipo de agulha.

A4

TOTAL
Que propriedades afectam o aspecto e desempenho dos pontos de costura?
B1

A tenso nas linhas de costura.

B2

A idade da mquina.

B3

A densidade de pontos.
A velocidade da mquina.

B4

TOTAL
O mecanismo de alimentao composto por:
C1

Calcador, arrastador e espelho.

C2

Calcador e arrastador.

C3

Arrastador, espelho e tensor.


Espelho, laadeira e arrastador.

C4

TOTAL
Como podem ser classificadas as mquinas de costura, quanto forma?
D1

Mquinas de base plana.

D2
D3

Mquinas de orlar.

D4

Mquinas de brao.
Mquinas monobloco.
TOTAL
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M-1

COSTURA

BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de - Tecnologia do Vesturio. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[2] CARR, Harold; LATHAM, Barbara - The Technology of Clothing Manufacture. Oxford,
UK: Blackwell Science Ltd., 1994. 274 p. ISBN 0-632-02193-4.
[3] COATS - The technology of threads and seams. Glasgow, Scotland: J&P Coats
Limited, 1995.
[4] COOKLIN, Gerry - Introduction to clothing manufacture. Oxford, UK: Blackwell Science
Ltd., 1996. 178p. ISBN 0-632-02661-8.
[5] DORKIN, M. C.; CHAMBERLAIN, N. H. - Seam pucker: Its Cause and Prevention.
Technological Report. Clothing Institute. n. 10 (1961).
[6] FRIEND, R. - Sewing room technical handbook: Lockstitch and overlock seams.
Nottingham, UK: Hatra, 1977. 112 p. ISBN 0-901056-02-2.
[7] GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - Apparel manufacturing: sewn products analysis. New
Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc, 1995. 611 p. ISBN 0-02-344142-9.
[8] HANNAN, W. M. - The mechanics of sewing. New York, USA: KOGOS International
Corp., 1963.
[9] LAING, Raechel; WEBSTER, Janet - Stitches and seams. Manchester, UK: The Textile
Institute, 1998. 141 p. ISBN 1-870812-73-5.
[10] MENDONA, Artur - Organizao da produo em confeco txtil. Porto:
Publindstria Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[11] NP 3800. 1991, Txteis - Tipos de Costuras: Classificao e terminologia. IPQ.
[12] NP 3801. 1991, Txteis - Tipos de pontos de costura: Classificao e terminologia.
IPQ.
[13] NP 3937. 1991, Mquinas de Costura - Classificao e terminologia dos tipos de
mquinas. IPQ.

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ACABAMENT
O
ABAMENTO

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TECNOLOGIA DE CONFECO

OBJECTIVOS
1. Conhecer as operaes a realizar aps a costura.
2. Conhecer os principais objectivos de cada operao.
3. Conhecer as principais caractersticas de cada operao.
4. Conhecer os principais equipamentos utilizados.
CONTEDO PROGRAMTICO
4.1 Introduo

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4.2 Objectivos da prensagem

88

4.3 Elementos intervenientes na prensagem

89

4.4 Tipos de equipamento

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ACABAMENT
O
ABAMENTO

4.1 INTRODUO
Aps terminar a montagem da pea de vesturio necessrio proceder ao acabamento
final da pea de forma a preparar a sua entrega ao consumidor final.
Nesta fase de acabamento diversas operaes sero por isso executadas nomeadamente
as operaes de rematar, revistar, passar a ferro ou prensar, dobrar, etiquetar e embalar.
O objectivo da operao de rematar retirar, com uma tesoura manual, as pontas de
linha que eventualmente possam existir nas peas costuradas, bem como todos os
excessos de tecido que tenham que ser aparados por exemplo nos passadores, retirar
as etiquetas colocadas nos componentes durante a fase do loteamento antes de entrar
na costura.
A operao de revistar destina-se a examinar a pea com o objectivo de verificar a
existncia de algum defeito em termos de costura e materiais, e tambm se a pea est
conforme as especificaes tcnicas pretendidas. Se necessrio e possvel, poder-se-
nesta fase proceder limpeza de manchas ou ndoas existentes nas peas em revista.
A passagem a ferro ou prensagem destina-se a melhorar a apresentao do produto,
removendo ou introduzindo vincos e dando forma ao produto.
A dobragem deve ser feita para preparar o material para a embalagem e dever ser feita
de acordo com as especificaes tcnicas, de uma forma manual ou automtica.
Aps a etiquetagem, onde poder constar a marca, tamanho, composio e preo,
embalado o produto, de acordo tambm com as especificaes do cliente, descriminando
por exemplo tamanhos e cores por caixa. O produto poder ser embalado dobrado,
ensacado, pendurado ou expedido de outra forma, conforme as especificaes do cliente.
Aps a montagem da pea de vesturio ou outro produto de confeco, preciso
preparar a sua entrega ao consumidor final.
Diversas operaes sero por isso executadas nesta fase que se designa de
acabamento, nomeadamente as operaes de rematar, revistar, passar a ferro ou
prensar, dobrar, etiquetar e embalar.

4.2 OBJECTIVOS DA PRENSAGEM


A prensagem a aplicao de calor, vapor e presso durante certo tempo para enformar
ou vincar tecidos, roupas ou componentes nas formas geomtricas pretendidas pelo
estilista ou eliminar vincos e rugas no desejadas.
O equipamento de prensagem pode ser usado para preparar os componentes para a
costura ou para fixar a forma do vesturio acabado.
A prensagem durante o processo de costura utilizada para vincar, dobrar, enformar e/
ou alisar os componentes para uma costura mais rigorosa.

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ACABAMENT
O
ABAMENTO

M-1

TECNOLOGIA DE CONFECO

A prensagem final fixa a forma das costuras e do vesturio.


O tempo, temperatura, presso, vapor e tipos de equipamento mecnico que so usados
para a prensagem dependem do tipo de material em processo, da forma ou do formato
que desejado para o vesturio acabado e do grau de permanncia desejado.
Na produo de vesturio, podem ser produzidos vincos resultantes de erros em aces
de prensagem anteriores e rugas resultantes do manuseamento por um nmero elevado
de operrios, por empilhamento ou por armazenamento. Eliminar estes vincos indesejveis
e enrugamentos um dos objectivos da prensagem.
Os vincos podem ser caractersticas de desenho do vesturio, nomeadamente em calas,
saias (onde uma srie de vincos so referidos como pregas) e alguns tipos de colarinhos,
sendo necessria a prensagem para fixar essas caractersticas.
Outra funo da prensagem ser preparar o vesturio para costuras adicionais.
As fases do processo onde o vesturio parcialmente prensado dependem de muitos
factores, tendo normalmente lugar quando foram completadas j vrias operaes de
costura, mas ainda est acessvel ao equipamento de prensagem.
Um exemplo bvio um casaco e o seu forro antes de montado, onde aps a montagem
no possvel prensar as partes em separado.
Eliminar vincos indesejveis e enrugamentos um dos objectivos da prensagem.
Os vincos podem ser caractersticas de desenho do vesturio, nomeadamente em
calas, saias (onde uma srie de vincos so referidos como pregas) e alguns tipos
de colarinhos, sendo necessria a prensagem para fixar essas caractersticas.
Ao moldar o vesturio ao contorno do corpo pretende realar-se a forma j
largamente determinada pelas costuras e pregas.
Outra funo da prensagem ser preparar o vesturio para costuras adicionais.

4.3 ELEMENTOS INTERVENIENTES NA PRENSAGEM


Os factores que intervm na prensagem ou passagem a ferro so: o calor, a presso, o
vapor e o tempo.
O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para amaciar as fibras,
estabilizar e fixar a forma desejada.
A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e tecidos.
O vapor uma das formas mais rpidas de transferir calor para o tecido.
O vapor criado pelo aquecimento de gua numa caldeira e quanto maior a presso,
mais quente e seco ser o vapor.
O uso de vapor reduz o tempo de prensagem e o valor da presso necessrio para
moldar o vesturio.
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M-1

ACABAMENT
O
ABAMENTO

Tecidos diferentes requerem quantidades diferentes de vapor e calor.


A quantidade e o tipo de presso devem ser apropriados s caractersticas do tecido.
Presso excessiva pode distorcer o tecido, aplainar texturas e criar danos permanentes
no tecido ou vesturio.
Para se obter uma prensagem de qualidade necessrio controlar a temperatura, o
vapor, a presso e o tempo, para se adaptarem aos materiais e estilo de vesturio.
O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para amaciar as
fibras, estabilizar e fixar a forma desejada.
A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e tecidos.
O vapor uma das formas mais rpidas de transferir calor para o tecido.
Para se obter uma prensagem de qualidade necessrio controlar a temperatura,
o vapor, a presso e o tempo, para se adaptarem aos materiais e estilo de vesturio.

4.4. TIPOS DE EQUIPAMENTO


O ferro de passar o equipamento mais frequentemente utilizado para eliminar rugas
e vincos. O tipo de ferro mais comum elctrico e com vapor.
O vapor fornecido pela central de vapor da empresa ou
por uma pequena caldeira junto da unidade, sendo o vapor
libertado pelo toque de um boto.
O posto de trabalho pode tomar diversas configuraes.
Fonte: Catlogo da Macpi

Se o produto a processar for muito variado, pode ser usada


uma simples mesa de passar, semelhante mesa
domstica, podendo, no entanto dispor de sistemas de
vcuo, para segurar e secar o vesturio, fixando assim
mais rapidamente as formas.
A principal diferena entre o ferro e a prensa que o ferro
no est ligado fisicamente base, pelo que o seu
posicionamento flexvel.
Diversos tipos de base do ferro esto disponveis,
nomeadamente quanto ao peso, dimenses, formas e
outras caractersticas, devendo ser escolhidas de acordo
com o material a ser processado e a qualidade pretendida
(fig. 1).
Figura 1

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ACABAMENT
O
ABAMENTO

M-1

TECNOLOGIA DE CONFECO

Fonte: Catlogo da Macpi

As prensas so usadas normalmente por fabricantes de calas, saias e casacos (fig. 2).

Figura 2

Fonte: Catlogo da Macpi

As prensas so constitudas por uma base inferior almofadada ligada a uma cabea
mvel e sistemas de vapor e de vcuo, com sistemas manuais ou automticos de controlo
da presso, temperatura, vcuo e vapor (fig. 3).

Figura 3

A base inferior e a cabea pode ter formatos diversos, de acordo com o produto a
processar.
A cabea pressiona o material contra a base, podendo o seu movimento ser na vertical
ou na diagonal.
O revestimento almofadado dos elementos da prensa ajuda distribuio uniforme do
vapor e reduz o impacto deste no tecido. Contribui tambm para a preveno do brilho
no tecido, fruto da presso elevada e superfcies rgidas.
Para produzir grandes quantidades do mesmo produto, possvel utilizar prensas com
cabeas moldadas ao formato da parte do vesturio que se pretende prensar.
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TECNOLOGIA DE CONFECO

M-1

ACABAMENT
O
ABAMENTO

Fonte: Catlogo da Macpi

Fonte: Catlogo da Macpi

o que acontece, por exemplo, na produo de casacos, em que a prensagem do


produto dividida em muitas etapas, quer durante a produo quer para a prensagem
final e onde so usadas prensas com formatos especialmente desenvolvidos para cada
etapa (figs. 4 e 5).

Figura 4

Figura 5

Outros equipamentos so desenvolvidos com o formato aproximado dos produtos (tipo


manequim), muitas vezes com a capacidade de expandir e contrair, para ajustar ao formato
mais aproximado do vesturio (camisas, calas,...).
O vapor forado do interior da forma para o exterior do vesturio, dando-lhe o seu
formato final.

Fonte: Catlogo da Veit

Fonte: Catlogo da Eurostir

Este tipo de prensagem melhora o aspecto do tecido, mas no elimina vincos (fig. 6).

Figura 6

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ACABAMENT
O
ABAMENTO

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Os vaporizadores so mquinas que usam


somente vapor para moldar e alisar o
vesturio. Os tipos principais de vaporizadores
so jactos de vapor, pistolas de vapor e tneis
de vapor.
Os tneis de vapor so usados na prensagem
final, sendo o vesturio acabado dentro do
tnel, atravs de vapor circulante.
Fonte: Catlogo da Veit

Os tneis de vapor podem operar


intermitentemente enquanto lotes de vesturio
so carregados e descarregados ou operar
continuamente com roupa carregada em rails
ou transportadores.

Figura 7

Alguns tneis de vapor tm cmaras de


secagem que usam calor seco para extrarem
a humidade do vesturio antes da embalagem.
Os tneis de vapor so usados para acabar
vesturio que no necessita vincar ou moldar
(fig. 7).

O ferro de passar o equipamento mais frequentemente utilizado para eliminar


rugas e vincos.
O tipo de ferro mais comum elctrico e com vapor.
As prensas so constitudas por uma base inferior almofadada ligada a uma cabea
mvel e sistemas de vapor e de vcuo, com sistemas manuais ou automticos de
controlo da presso, temperatura, vcuo e vapor.
Outros equipamentos so desenvolvidos com o formato aproximado dos produtos
(tipo manequim), muitas vezes com a capacidade de expandir e contrair, para ajustar
ao formato mais aproximado do vesturio (camisas, calas,...).
Os tneis de vapor so usados na prensagem final, sendo o vesturio acabado
dentro do tnel, atravs de vapor circulante.
Os tneis de vapor so usados para acabar vesturio que no necessita vincar ou
moldar.

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ACABAMENT
O
ABAMENTO

AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao: O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo
de A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar
a/as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questes.

Indique as afirmaes verdadeiras:


A1

A passagem a ferro ou prensagem destina-se a melhorar a


apresentao do produto.

A2

O objectivo da operao de revistar retirar os vincos indesejveis.

A3

A operao de rematar no realizada durante a fase do


acabamento.

A4

Uma das funes da prensagem preparar o vesturio para


costuras adicionais.
TOTAL

Indique as afirmaes verdadeiras:


B1

O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para


amaciar as fibras, estabilizar e fixar a forma desejada.

B2

O vapor criado pelo aquecimento de gua numa caldeira e quanto


maior a presso, mais quente e hmido ser o vapor.

B3

A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e


tecidos.

B4

Tecidos diferentes requerem quantidades diferentes de vapor e


calor.
TOTAL

Indique as afirmaes verdadeiras:


C1

O objectivo da operao de rematar acabar as costuras.

C2

Presso excessiva pode distorcer o tecido, aplainar texturas e criar


danos permanentes no tecido ou vesturio.

C3

Para se obter uma prensagem de qualidade, basta controlar a


temperatura, ou o vapor ou a presso.

C4

A presso aplicada e o tempo necessrio na prensagem dependem


do tipo de tecido.
TOTAL

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ACABAMENT
O
ABAMENTO

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Indique as afirmaes verdadeiras:


Para produzir pequenas quantidades do mesmo produto, devem
D1 utilizar-se prensas moldadas ao formato da parte do vesturio a
prensar.
D2
D3
D4

Os tneis de vapor so usados para acabar vesturio que no


necessita vincar ou moldar.
Os vaporizadores so mquinas que usam somente vapor para
moldar e alisar o vesturio.
O tempo o factor mais importante na prensagem.
TOTAL

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ABAMENTO

SOLUO DOS EXERCICIOS

Indique as afirmaes verdadeiras:


A1

A passagem a ferro ou prensagem destina-se a melhorar a


apresentao do produto.

A2

O objectivo da operao de revistar retirar os vincos indesejveis.

A3

A operao de rematar no realizada durante a fase do


acabamento.

A4

Uma das funes da prensagem preparar o vesturio para


costuras adicionais.
TOTAL

Indique as afirmaes verdadeiras:


B1

O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para


amaciar as fibras, estabilizar e fixar a forma desejada.

B2

O vapor criado pelo aquecimento de gua numa caldeira e quanto


maior a presso, mais quente e hmido ser o vapor.

B3

A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e


tecidos.

B4

Tecidos diferentes requerem quantidades diferentes de vapor e


calor.
TOTAL

Indique as afirmaes verdadeiras:


C1

O objectivo da operao de rematar acabar as costuras.

C2

Presso excessiva pode distorcer o tecido, aplainar texturas e criar


danos permanentes no tecido ou vesturio.

C3

Para se obter uma prensagem de qualidade, basta controlar a


temperatura, ou o vapor ou a presso.

C4

A presso aplicada e o tempo necessrio na prensagem dependem


do tipo de tecido.
TOTAL

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ABAMENTO

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TECNOLOGIA DE CONFECO

Indique as afirmaes verdadeiras:


Para produzir pequenas quantidades do mesmo produto, devem
D1 utilizar-se prensas moldadas ao formato da parte do vesturio a
prensar.
D2
D3
D4

Os tneis de vapor so usados para acabar vesturio que no


necessita vincar ou moldar.
Os vaporizadores so mquinas que usam somente vapor para
moldar e alisar o vesturio.
O tempo o factor mais importante na prensagem.
TOTAL

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O
ABAMENTO

BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de - Tecnologia do Vesturio. Lisboa: Fundao Calouste
Gulbenkian, 1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[2] CARR, Harold; LATHAM, Barbara - The technology of clothing manufacture. Oxford,
UK: Blackwell Science Ltd., 1994. 274 p. ISBN 0-632-02193-4.
[3] COOKLIN, Gerry - Fusing technology. Manchester, UK: The Textile Institute, 1990. 94
p. ISBN 1-870812-22-0.
[4] COOKLIN, Gerry - Introduction to clothing manufacture. Oxford, UK: Blackwell Science
Ltd., 1996. 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[5] GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - Apparel manufacturing: sewn products analysis. New
Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc, 1995. 611 p. ISBN 0-02-344142-9.
[6] MENDONA, Artur - Organizao da produo em confeco txtil. Porto:
Publindstria Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[7] TYLER, David - Materials management in clothing production. Oxford, UK: Blackwell
Science Ltd., 1991. 168 p. ISBN 0-632-02896-4.

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