(PARTE 3)

Figura 21c:
Tomamos con alfileres la tapa de cuello para su posterior costura a mano.

Figura 21d:
Cosemos a mano la tapa del cuello y los extremos de las vistas de solapa con punto escondido.

Figura 21e:
Tomamos con alfileres al dobladillo inferior del saco sastre.

Secretos

12.11 Punto escondido

En varias costuras realizadas a mano, tanto en el cuello como en otras partes del saco sastre, usamos un
punto muy similar al punto empleado en los dobladillos. Estas costuras no se pueden realizar a mquina y al
menos una de las telas est doblada sobre s misma.
El esquema que acompaa este texto muestra la realizacin de este tipo de costuras. Se comienzan las
puntadas desde dentro de un doblez, se saca la aguja y se toma en la misma puntada el otro doblez. Las
puntadas no tienen que estar muy juntas, pero deben ajustar lo suficiente para que los bordes queden unidos.
Es necesario tener cuidado de no ajustar demasiado para que la tela no se frunza.

Paso 22
Mangas
Vamos a pegar las mangas al cuerpo del saco. Lo primero que hacemos es ubicar el centro de la boca de la
manga. Este punto, que no coincide con ninguna costura, es el que deber estar pegado a la costura de los
hombros del cuerpo del saco. Una vez ubicado este punto se lo seala con una muesca o piquete en el
margen de costura.
Se sujeta con alfileres la manga al cuerpo del saco haciendo coincidir la marca del centro de la boca de manga
con la costura del hombro.
En las fotografas de la figura 22c y 22d vemos, del revs y del derecho, las mangas unidas al cuerpo con
alfileres. Es necesario evitar que queden frunces y arrugas en esta costura. Si llegamos a ver alguna
imperfeccin es conveniente sacar los alfileres y colocarlos nuevamente, solucionando el problema.
Por fin cosemos a mquina la manga al cuerpo. Como siempre, asentamos las costuras con un planchado.
Tambin es conveniente, como en otros bordes vivos de gnero, cortar con tijera zig-zag para evitar
deshilachados.

Figura 22a:
Ubicamos el centro de la boca de la manga para hacerlo coincidir con la costura de los hombros de la prenda.
Este centro de la boca de la manga no coincide con ninguna costura, y una vez ubicado se lo marca con una
muesca y se pincha con un alfiler.

Figura 22b:
Sujetamos con alfileres la manga a la sisa del saco.

Figura 22c:
Las mangas tomadas con alfileres en la prenda, vistas del lado del revs.

Figura 22d:
Las mangas tomadas con alfileres vistas del lado del derecho.
Deberemos tener cuidado de que el pegado de la manga alrededor de la sisa sea parejo y no queden frunces.
En caso de detectar defectos ser necesario quitar algunos alfileres y colocarlos correctamente.

Figura 22e:
Las mangas ya cosidas a mquina. Los mrgenes de costura fueron abiertos con la plancha y cortados con
tijera zig-zag.

Paso 23
Ojales
Vamos a proceder a la confeccin de los ojales y la colocacin de los botones. El saco ser cruzado y tendr
dos filas de dos botones cada una. El esquema de la figura 23a muestra la ubicacin de botones y ojales a
ambos lados de la abertura delantera.
La parte derecha llevar dos botones y dos ojales. El ojal superior, en el lado derecho, estar ubicado 1 o 1,5
cm ms abajo del punto donde terminan las solapas, y a 1,5 cm del borde. Ubicamos el segundo ojal a 11 cm
ms abajo del primero.
Los botones del lado derecho estarn cosidos a la misma altura de los ojales y separados de stos 13 cm. El
lado izquierdo llevar slo dos botones ubicados en forma simtrica a los del lado derecho.
Como paso previo a la confeccin de los ojales, alrededor de su ubicacin realizamos unos hilvanes en forma
rectangular. Estos hilvanes tienen por objetivo mantener unidas todas las capas de tela existentes mientras se
cosen los ojales.
Para realizar los ojales utilizaremos un cortaojales de sastre, que es una especie de tijera que corta con la
forma del ojal. Para usar el cortaojales es conveniente poner un trozo de cartn que ayude al corte completo de
todas capas de tela.

Si no se contara con esta herramienta se puede usar una tijera comn para realizar las aberturas de los ojales.
Luego, y en cualquiera de los dos casos, se proceder a realizar un punto de ojal sobre todo el borde vivo de la
abertura.
Tambin es necesario usar un cordoncillo especial para ojales, el que se colocar alrededor de la abertura y se
tomar fuertemente con cada una de las puntadas de punto de ojal, la costura de este cordoncillo tiene por
finalidad obtener un abultamiento en los bordes del ojal, obtenindose un acabado ms profesional.
En esta costura es conveniente contar con hilo especial para ojales: un hilo fuerte de algodn. Este hilo permite
obtener una terminacin ms profesional y es ms fcil realizar la costura. De no contar con estos insumos de
sastrera (hilo especial y cordoncillo para ojales), podremos usar cuatro o ms hebras hilo comn de algodn,
retorcidas previamente.

Figura 23a:
Ubicacin de ojales y botones.

Figura 23b:
Vemos la apariencia final que tendrn los ojales, en donde se aprecian los hilvanes realizados para sujetar
todas las capas de tela existentes.

Figura 23c:
Se cose todo alrededor del ojal con punto de ojales o punto festn, tomando tambin el cordoncillo.

Figura 23d:
Una vez cosidos los bordes de los ojales se pule el hueco circular (en el caso que hayamos usado cortaojales,
pasando un punzn por el mismo con movimientos giratorios

Mtodos para cortar los ojales:

Con cortaojales y cordoncillo de sastre
Luego de realizar un hilvn en forma rectangular alrededor de la ubicacin del ojal, se cortan todas las capas
de tela con un cortaojales de sastre. Tambin es conveniente, para una terminacin ms profesional, usar un
cordoncillo al que tomaremos en forma ajustada con los puntos de ojal.

Con tijera e hilo comn

Usando una tijera comn se cortan todas las capas de tela. Se cose a mano usando punto de ojal usando hilo
especial para ojales o hilo comn en varias hebras retorcidas.

Paso 24
Hombreras

Para colocar las hombreras, en primer lugar las sostenemos con alfileres por el interior del saco, quedando las
mismas en contacto con el revs de la tela principal y en la posicin correcta. Las hombreras quedarn entre la
tela principal y el forro.
Para que queden mejor armados los hombros de la prenda es conveniente que la hombrera sobresalga 1,5 cm
de la costura entre la manga y el hombro. El esquema de la figura 24a muestra la ubicacin correcta de las
hombreras.
Se cosen las hombreras a la tela del saco con hilvanes flojos.

Figura 24a:
Se toma la hombrera con alfileres en la ubicacin que se describe en el esquema.

Figura 24b:
Cosemos las hombreras a la prenda con un hilvn flojo.

Paso 25
Pegado del forro

En este paso vamos a aplicar el forro al cuerpo de la prenda. En primer lugar sujetamos con alfileres el forro del
cuerpo por el centro de la espalda (figura 25a). Tambin unimos los hombros y el cuello del forro con las partes
correspondientes de la tela principal. Se sujeta con alfileres alrededor del cuello y se contina la fijacin del
forro sobre las vistas de las solapas (figura 25c).
Realizamos un hilvn por todas las lneas de costura tomadas con alfileres, como se aprecia en la figura 25e.
Tomamos con alfileres el forro de la manga con la sisa. En las fotografas 25f y 25g vemos esta tarea en
ejecucin y terminada.
Por ltimo cosemos a mano por todas las partes que sujetamos con alfileres. La costura se realizar a mano
usando el punto escondido que explicamos pginas atrs.
Para coser el forro en los bajos del saco vamos a proceder de una manera diferente al resto de las costuras.
Aqu vamos a realizar un fuelle, un pliegue en el forro tal como muestra el esquema de la figura 25k. Este
pliegue se realiza para que tanto el forro como la tela principal caigan en forma natural sin producir ningn tipo
de tirantez ni defecto.
Con estas costuras hemos terminado la confeccin de esta prenda, la ms compleja de las realizadas hasta
ahora y con la que nos introducimos en el arte de la sastrera.

Figura 25a:
Para aplicar el forro a la prenda se comienza por sujetarlo con alfileres por el centro de la espalda.

Figura 25b:
Se pinchan los hombros del forro con el punto correspondiente en la tela, al igual que el cuello.

Figura 25c:
Se afirma el cuello y se comienza a pinchar sobre las vistas de las solapas.

Figura 25d:
Vemos al forro sujeto con alfileres por todo el borde de la vista de solapas.

Figura 25e:
Todo el forro colocado con alfileres (excepto mangas en las sisas), listo para coser.

Figura 25f:

10

Cosemos el forro a la tela mediante un hilvn.

Figuras 25g y 25h:

Sujetamos con alfileres el forro de la manga con el forro del cuerpo de la prenda, todo alrededor de la sisa.

Figura 25i:
Cosemos el forro con puntada escondida.

Figura 25j:
Cosemos la manga del forro.

11

Figura 25k:
Costura de los bajos del saco sastre: el dobladillo con fuelle evita que el forro quede tirante y deforme a la
tela principal.

El fuelle es un pliegue en el forro que se realiza para que tanto el forro como la tela principal caigan
en forma natural sin producir ningn tipo de tirantez ni defecto.

12

Clase 12
Saco sastre clsico
Modelo terminado

Saco sastre terminado

visto de atrs.

PARTE 04
CLASE 13: SACO CUELLO ESMOQUIN

13.1. Saco cuello esmoquin

13

Primera transformacin del saco sastre

Las variaciones posibles al saco sastre, como de cualquier prenda, son infinitas. En esta clase vamos a
realizar una transformacin del saco sastre, que llevar un cuello esmoquin.
Este modelo tiene las solapas y el cuello unidos en una sola pieza, careciendo de lo que llamamos espejo de
cuello, el ngulo que separa el cuello de las solapas en los sacos de corte clsico, como el que
confeccionamos en la clase 12.
Modelo terminado

Medidas necesarias
01 Contorno de cuello
02 Contorno de busto
07 Talle de adelante
08 Talle de espalda
09 Ancho de espalda
00 Largo deseado de falda.
Esta medida se toma de acuerdo al gusto de la persona que usar la prenda.

14

13.2. Moldera del saco de cuello esmoquin

Primera transformacin del saco sastre

Paso 1
Patrn de partida
Al igual que en el saco sastre anterior, para la realizacin del patronaje de este saco sastre partiremos del
patrn bsico para cuerpos que estudiamos en la Clase 2 al que le trazamos la lnea de cada de busto,
explicada en la Clase 7.
Al igual que en el saco sastre clsico, confeccionado en la Clase 12, hacemos la aclaracin sobre las
modificaciones a hacer sobre la medida del contorno de busto: para un saco suelto, que permita usar otra
prenda debajo deberemos aumentar esta medida de 2 a 4 cm.

Figura 1:
Partimos del patrn bsico para cuerpos estudiado en la segunda clase de este curso.
Los sacos, en general, no van demasiado ajustados al cuerpo, por tal motivo, para trazar este patrn
aumentamos de 2 a 4 cm el contorno de busto.

Consejos

13.3 Sobre las medidas.

Las medidas que usamos para ubicar las lneas de recorte (14 cm en la espalda y 19 cm en el delantero) estn
relacionadas con las medidas generales del cuerpo de la persona que usar la prenda. Si ella es delgada o de
medidas pequeas, deberemos ubicar estos puntos a distancias menores.
Si, por el contrario, el cuerpo de la persona es robusto, esas medidas debern ampliarse. Para lograr un efecto
armnico en la ubicacin de las pinzas de entalle, sugerimos mantener las proporciones que se ven en el
esquema de la figura 2.

Paso 2
Cruce y lneas de recorte

15

Vamos a determinar el cruce del saco, es decir, el espacio que se solaparn ambas mitades de la prenda sobre
la abertura delantera. Este saco no ser cruzado como el anterior, por lo tanto el cruce ser menor: de 3 a 4
cm.
En este paso tambin vamos a trazar las lneas de recorte. Usando un procedimiento idntico al empleado en
el saco de la clase anterior trazaremos estas lneas que servirn para recortar las piezas que formarn el
cuerpo del saco, y se usarn, adems, para ubicar las pinzas de entalle de la prenda.
La primera lnea de recorte la realizamos en la espalda del patrn. En la lnea de la cintura definimos el punto
4, separado 14 cm de la lnea del centro de espalda. Luego, a partir del punto X de la sisa, trazamos una curva
suave que llegue al punto 4 y se contine hacia abajo en forma recta y vertical. En la figura 2 vemos la lnea
trazada.
Trazamos en el delantero la segunda lnea de recorte. Definimos el punto 5, ubicado sobre la lnea de cintura, a
19 cm del centro delantero. En la curva de la sisa determinamos el punto E1, separado 3 cm del punto E. A
partir de este punto trazamos una curva suave que llegue al punto 5. Luego, continuamos en forma vertical
hasta los bajos del saco. La figura 2 muestra el trazado de esta lnea.
Tambin definiremos el largo del saco, que ser de 29 cm medidos a partir de la lnea de cintura, tanto en el
delantero como en la espalda.

Figura 2:
En este paso realizamos las siguientes tareas:
Definimos el largo del saco: el dobladillo estar a 29 cm de la cintura, tanto en la espalda como en el
delantero.
Trazamos la lnea de recorte de la espalda, que parte del punto X, va en forma curva hasta el punto 4,
ubicado a 14 cm del punto D y se contina hacia abajo en forma recta y vertical.
Trazamos la lnea de recorte del delantero, que parte del punto E1, ubicado a 3 cm del punto E en la sisa, y
se une con el punto 5, situado a 19 cm del centro delantero.

Desde este punto, la lnea contina recta y vertical hasta los bajos del patrn.

16

Paso 3
Pinza de correccin por diferencia de talles I
Vamos a comenzar a realizar la correccin por diferencia de talles. A diferencia de la prenda confeccionada en
la clase anterior, en este saco la correccin se realizar trasladando la pinza hacia abajo, abriendo el patrn por
una lnea vertical que pasa por el punto 3.
En primer lugar trazamos esa lnea vertical que parta del punto de la cada de busto (punto 3) y llegue hasta los
bajos del saco, a la lnea del dobladillo. En esta lnea queda definido el punto 3.
Trazamos ahora la pinza de correccin por diferencia de talles. El procedimiento ya lo conocemos: tomamos la
medida en que se diferencian los talles delantero y de espalda, en el esquema de la figura 3 esta medida est
sealada en color verde. Trasladamos esa medida hasta debajo de sisa y la usamos para trazar la pinza, que
llega hasta el punto 3, de cada de busto. Continuaremos con esta correccin por diferencias de talles en el
paso 7, unas pginas ms adelante.

Figura 3:
Realizamos la correccin por diferencia de talles.
Trazamos desde el punto 3 una lnea vertical que llegue hasta la lnea del dobladillo, donde queda definido el
punto 3.
Trazamos la pinza de correccin por diferencia de talles tomando la medida de diferencia entre los talles
delantero y de espalda (en la figura est sealada en color verde).
Usamos esta medida para trazar la pinza, que llega hasta el punto 3.

Paso 4

17

Pinzas de entalle
En este paso definiremos la medida de las pinzas de entalle. La figura 4 muestra las pinzas de entalle ya
trazadas, las partes sombreadas debern ser eliminadas del patrn. Como vemos estas pinzas de entalle
tienen algunas diferencias con las trazadas en el saco de la clase anterior. El estilo de estas pinzas harn de
este saco de cuello esmoquin una prenda algo ms entallada. Las medidas de las pinzas son las siguientes:
Pinza 1: Ubicamos una pinza de entalle en la lnea central de la espalda. La misma tendr un ancho de 2 cm.
Pinza 2 y pinza 3: Estas pinzas, ubicadas a ambos lados del costadillo, medirn 3 cm de ancho.
Pinza 4: De 2 cm de ancho, est ubicada en la lnea vertical que trazamos en el Paso 2 y que pasa por el
punto 3.

Figura 4:
Trazamos las pinzas de entalle, que estn sombreadas en el grfico y sern eliminadas del patrn.
Pinza 1: En la lnea central de la espalda, tiene un ancho de 2 cm.
Pinza 2 y pinza 3: A ambos lados del costadillo, de 3 cm de ancho cada una.
Pinza 4: Sobre la lnea vertical que pasa por el punto 3, tiene 2 cm de ancho.

Paso 5
Correcciones en hombros y escotes
Realizaremos algunas correcciones en la parte superior del patrn. Estas modificaciones son similares a las
realizadas en el saco confeccionado en la clase anterior, variando levemente las medidas de las mismas:
Modificamos el escote delantero: ubicamos el punto R1, situado 3 cm hacia abajo del punto R. Definimos
tambin el punto P1, separado 2 cm hacia la derecha del punto P.
Modificamos el escote de la espalda: ubicamos el punto O1 a 1 cm del punto O.

18

En ambos casos usamos los nuevos puntos para a volver a trazar las curvas de escote que marcarn el lugar
donde se pegar el cuello.
Corregimos la lnea de los hombros para permitir la colocacin de las hombreras. Esta correccin depender
del tamao de las mismas. En nuestro caso ubicaremos los puntos T1 y W1 a 2 cm de distancia de los puntos
T y W originales.

Figura 5:
Realizamos correcciones en los escotes y en los hombros:
Definimos los puntos R1 (4 cm hacia abajo del punto R) y P1 (1 cm a la derecha de P). Los usamos para
volver a trazar el escote delantero.

Definimos el punto O1, a 1 cm de distancia del punto O y trazamos la nueva curva del escote de atrs.
Levantamos 2 cm los puntos T y W, de los hombros para permitir la colocacin de hombreras.

Paso 6
Cortamos el patrn I
Vamos a comenzar a separar las piezas correspondientes al cuerpo siguiendo las pinzas de entalle. El primer
corte lo realizamos por la pinza de entalle de la espalda. El esquema de la figura 6 muestra el primer corte
realizado. La pieza del patrn correspondiente a la espalda ya est terminada, mientras que al costadillo y al
delantero, que todava conservamos unidos, resta hacerle algunas modificaciones.
El corte correspondiente a la pinza 4 lo realizamos hasta llegar a la lnea del dobladillo. Necesitaremos este
corte realizado para hacer la correccin por diferencia de talle en el paso 7. El corte necesario est mostrado
en el esquema de la figura 6 con una lnea azul.
En este paso, adems, trazaremos la lnea donde irn aplicados los bolsillos. A 14 cm hacia abajo de la lnea
de cintura trazamos una lnea horizontal que vaya desde la pinza delantera de entalle hasta la lnea del
costado. El largo de esta lnea corresponder al ancho del bolsillo, cuyo patrn trazaremos en el paso 15.

19

Figura 6:
Separamos el patrn de la espalda del resto del cuerpo del saco.
El corte lo realizamos por la pinza de entalle de la espalda, trazada en el paso anterior.
Tambin cortamos la pinza de entalle delantera de la forma que muestra la figura.
Ntese que mantenemos unidas las piezas correspondientes al costadillo y el delantero de la prenda.
Tambin trazamos la lnea del bolsillo.

Paso 7
Pinza de correccin por diferencia de talles II
Para terminar de realizar la correccin por diferencia entre los talles delantero y de espalda vamos a proceder
de la manera que ya se explic en clases anteriores.
En la Clase 11, con el ttulo Igualar talles dando forma al busto, se explica que la correccin de diferencia de
talles se puede realizar trasladando la pinza a otra parte de la prenda. Si la pinza se traza a partir del punto 3,
al que denominamos de cada de busto, no slo habremos corregido la diferencia de talles, sino que se habr
dado la forma del busto al delantero de la prenda.
En este caso vamos a cerrar la pinza de correccin (trazada en el Paso 3) y abrir el patrn por el corte
realizado en la pinza delantera de entalle. La figura 7 muestra el patrn plegado sobre la pinza de correccin de
talles, que termina debajo de la sisa. Tambin se aprecia en la misma figura la abertura practicada en la pinza
de entalle del delantero.
Debido al pliegue realizado en este paso, deberemos redibujar la lnea divisoria entre las dos piezas del patrn
(costadillo y delantero) para posteriormente poder separarlas.

20

Figura 7:
Plegamos la pinza de correccin, sombreada en rojo (A), y abrimos el patrn por la pinza de entalle delantero
(B).

Paso 8
Cortamos el patrn II
En este paso vamos a separar los patrones correspondientes al costadillo y al delantero. Deberemos mantener
plegada la pinza realizada en el paso anterior, con la que corregimos la diferencia de talles. Para mantener
plegada esta pinza usaremos pegamento, alfileres o una cinta adhesiva.
Como vemos en el grfico de la figura 8, en el corte realizado eliminamos del patrn la pinza de entalle que
trazamos en el delantero.

Figura 8:
Separamos el costadillo del delantero por la pinza de entalle correspondiente.

21

Paso 9
Correccin de la sisa
Al hacer la correccin por diferencia de talles y plegar la pinza el patrn correspondiente al costadillo se habr
deformado la curva de la sisa. Colocamos juntos los patrones del costadillo y de la espalda y volvemos a trazar
la curva de la sisa, como muestra la figura 9.
Tambin unificamos el largo del costadillo, que estaba sin definir, por tener esta pieza una mitad en la espalda y
otra en el delantero.

Figura 9:
Corregimos la curva de la sisa que se haba deformado al plegar, en el patrn, la pinza de correccin de talles

Detalle de la curva de la sisa

22

Unificacin del largo del costadillo

Paso 10
Cuello esmoquin I:
Trazado de las solapas
Al igual que ya lo hiciramos en otras prendas, para trazar el patrn del cuello vamos a colocar el patrn de la
espalda en la forma que se indica en la figura 10. Trazamos una lnea que una los dos puntos del escote
delantero (puntos P1 y R1). Sobre esa lnea asentamos los puntos del escote de espalda (puntos Q y O1)
haciendo coincidir el punto P1 del delantero con el punto O1 de la espalda.
Esta operacin es muy importante para la forma que tendr el cuello en la parte de atrs. En el recuadro
Cuellos levantados o planos vemos las variaciones que puede tener el cuello confeccionado de acuerdo a la
forma en que se ubique el patrn de espalda en este procedimiento.
Las solapas de este modelo estn definidas por una amplia curva. Para poder trazarla ubicaremos tres puntos
que nos servirn de gua. El primer punto, que corresponder a la parte de atrs del cuello y que llamaremos
punto I, lo obtendremos de un modo ya usado en otras confecciones: sobre el punto Q del patrn de la espalda
medimos 6 cm sobre una lnea perpendicular a la lnea P1-R1.
El segundo punto, al que llamaremos punto J, lo obtenemos prolongando la lnea de hombros del patrn de la
espalda. En nuestro caso, el punto J estar ubicado a una distancia de 16 cm del punto O1. Esta medida puede
variar de acuerdo al ancho de las solapas deseado.
El tercer punto, el K, estar ubicado sobre una prolongacin de la curva del escote, al que corregimos en el
Paso 5. La distancia que usamos en nuestro caso es de 3 cm a partir de la lnea de cruce. Esta es otra medida
que puede variar de acuerdo al ancho deseado de solapas.
Una vez determinados estos tres puntos los unimos con una curva, como se muestra, en color verde en la
figura 10. Llevamos el trazado de esta curva hasta la interseccin de la lnea de cintura con la de cruce.

23

Figura 10:

Colocamos el patrn de la espalda sobre la lnea P1-R1, ubicando sobre la misma los puntos Q y O1 del escote
de espalda.
Ubicamos tres puntos que nos servirn para trazar la curva de las solapas esmoquin.
Punto I (atrs del cuello): sobre una perpendicular a la lnea P1-R1, que pasa por el punto Q, medimos 6 cm.
Punto J: Prolongamos la lnea de hombros del patrn de la espalda, este punto estar ubicado a 16 cm del
punto O1.
Punto K: Sobre una prolongacin de la curva del escote, y a una distancia de 3 cm a partir de la lnea de
cruce.
Unimos los tres puntos con una curva y la llevamos hasta la unin de la lnea de cintura con la de cruce.

Paso 11
Cuello esmoquin II:

24

Medialuna
En la figura 11 hemos suprimido las anotaciones auxiliares y delimitado el trazado de las solapas, que como
vemos, en este modelo esmoquin estn unidas al cuello.
Vamos a modificar la lnea del escote delantero. El procedimiento, que ya usamos en confecciones anteriores,
lo realizamos para que el cuello se doble de manera natural y consiste en determinar el punto S1 y trazar la
curva P1-S1-R1. Esta curva forma una especie de medialuna con la curva original del cuello (la curva P1-R1).
En su parte ms ancha esta medialuna debe medir 1 cm.
La forma obtenida en este paso servir para trazar los patrones del cuello, la vista de solapas y el
correspondiente al delantero del saco. La porcin de forma de medialuna ser eliminada de los patrones
correspondientes al cuello y al delantero.

Figura 11:
Trazamos la curva P1-S1-R1 como correccin para que el cuello se vuelque ms fcilmente.
El punto S1 est situado a 1 cm de distancia de la curva original.

Consejos

25

13.4 Cuellos levantados o planos

Los cuellos de los sacos pueden ser levantados o planos, es decir, pueden estar ms verticales y acompaar la
forma del cuello de la persona o estar ms aplanados y recostarse sobre los hombros.
El procedimiento para graduar esta caracterstica de los cuellos se describe en la figura y consiste en ir
desplazando levemente el patrn de la espalda una vez que est apoyado sobre el patrn delantero. Del modo
que lo hacemos habitualmente en nuestras explicaciones (los puntos Q y O coincidentes con la lnea P1-R1),
se consiguen cuellos ms levantados, similares a las prendas de confeccin masculinas.
Si inclinamos el patrn de la espalda como muestra la figura, obtendremos cuellos ms planos.

Paso 12
Vista de solapas
Vamos a usar el esquema que terminamos en el paso anterior para trazar el patrn de la Vista de solapas.
Trazamos una curva que comience a 5 cm del punto P1, en el hombro del patrn, y termine a 7 cm del centro
delantero, en la lnea del dobladillo. En la figura 12 vemos el patrn de la vista de solapas terminado.

26

Figura 12:

Terminamos el patrn correspondiente a la vista de solapas

Trazamos una curva desde los hombros (a 5 cm del punto P1) hasta el dobladillo (a 7 cm del centro delantero).

Paso 13
Cuello esmoquin III:
Correccin del largo del cuello
Para definir el patrn del cuello, cortamos por la curva P1-S1-R1-K trazada en el paso anterior. A este patrn le
haremos la pequea correccin que vemos en la figura 11 y que es anloga a la realizada en la prenda
confeccionada en la Clase 12.
Vimos en el paso anterior que la forma de medialuna ser eliminada de los patrones del cuello y del delantero.
Por este motivo se ha alargado la medida de la lnea de la costura que la unir a la pieza del cuello al delantero
Curvando el centmetro, medimos el desarrollo de la nueva curva, esa medida est esquematizada en la figura
con una curva de color verde. Esta medida deber coincidir con la lnea de la pieza del cuello con la que se
coser. Esta ltima medida tambin est sealada con otra curva de color verde. Ambas medidas debern ser
iguales. Para ello alargamos lo que sea necesario el tamao del patrn del cuello, hecho lo cual este patrn
quedar terminado.

27

Figura 13:

Corregimos el tamao del patrn del cuello para adaptarlo a la nueva medida de la lnea de costura donde se
unir con el cuerpo.

Paso 14
Cuello y solapas IV:
Lnea de doblez de solapa y bordes redondeados de los bajos
Para terminar el patrn del delantero vamos a trazar la lnea del doblez de solapas. Desde el punto P1
trazamos una lnea recta que llegue hasta la unin de la lnea de la cintura con la lnea de cruce.
Tambin trazaremos la lnea curva que tendr la parte baja del cruce delantero. Para trazar esta curva
procedemos del siguiente modo:
Dividimos por la mitad la distancia entre la lnea de cintura y la lnea del dobladillo del saco, obteniendo el
punto L.
Sobre la lnea del dobladillo y a 10 cm de distancia de la lnea del cruce ubicamos el punto M.
Unimos ambos puntos con una curva tal como muestra la figura 13, quedando definido de este modo la
curvatura de la parte inferior del cruce del saco.

28

Figura 14:
Trazamos la lnea del doblez de solapas.
Desde el punto P1 trazamos una lnea recta que llegue hasta la unin de la lnea de la cintura con la lnea de
cruce.
Trazamos la lnea curva de los bajos del cruce delantero:
Ubicamos el punto L, a la mitad la distancia entre la cintura y el dobladillo del saco.
Definimos el punto M, en el dobladillo y a 10 cm de la lnea de cruce.
Unimos ambos puntos con una curva suave.

Paso 15
Bolsillos
Este modelo de saco llevar bolsillos aplicados. El patrn correspondiente a ellos es de fcil realizacin.
Trazamos un rectngulo que tenga un ancho igual a la distancia de la lnea de aplicacin de bolsillo, explicada
en el Paso 6. Recordemos que esta lnea va desde la pinza delantera de entalle hasta la lnea del costado. En
la figura 15 hemos marcado esta distancia con una lnea azul.
El rectngulo tendr de alto 2 cm ms que su ancho. Una vez trazado el rectngulo con estas medidas,
redondeamos las esquinas de la base, del modo que se ilustra. Estos bolsillos irn aplicados en el delantero y a
14 cm hacia abajo de la lnea de cintura.

29

Figura 15:
Trazamos un pequeo patrn del bolsillo.
Es un rectngulo de un ancho igual a la medida que va desde la pinza delantera hasta la lnea del costado.
El largo del rectngulo es 2 cm mayor que su ancho.
Los ngulos inferiores del rectngulo estarn redondeados.

Paso 16
Mangas
Pasaremos ahora al trazado de los patrones de las mangas del saco. Estas mangas sern muy similares a las
del saco sastre que confeccionamos en la Clase 12. Para no reiterar procedimientos partiremos de los patrones
finales de las mangas de aquel saco, es decir, del Paso 6 del trazado de su patronaje.
La nica diferencia que tendrn las mangas de este saco cuello esmoquin con el confeccionado en la Clase 12
ser que tendr unas pequeas aberturas que llevarn botones. Para confeccionar estas aberturas deberemos
tener unos pequeos rectngulos de tela que incluiremos en el patrn.
En la figura 16 vemos el trazado de dos rectngulos, uno en cada pieza de la manga, de 8 cm de alto. El ancho
del correspondiente a la parte exterior de la manga ser de 3 cm. El rectngulo de la parte interior tendr 4 cm
de ancho.

30

Figura 16:
Para el trazado de los patrones de las mangas partimos de los del saco sastre de la clase 12 y le agregamos
dos rectngulos de las medidas indicadas.

Sntesis

13.5 Guia de patrones

Como en todas las clases, vamos a repasar el conjunto de piezas del patronaje de este saco cuello esmoquin.
En este modelo, todas las piezas debern ser cortadas dobles ( ).
Las partes del patrn son:
Cuerpo del saco
1 Espalda
2 Costadillo
3 Vista de las solapas
4 Delantero
5 Cuello
6 Bolsillo
Mangas
7 Mangas exterior
8 Mangas interior
13.6 Confeccin del saco cuello esmoquin
Elegante y prctico

31

Vamos a confeccionar una variante del traje sastre. En este saco esmoquin, las solapas y el cuello est unidos
en una sola pieza, que forma una curva suave y elegante.
Las telas que usaremos en la confeccin de esta prenda estn descritas en el recuadro Telas usadas. Adems
de la tela principal un grueso y abrigado pao naval de lana, para el forro usaremos una tafeta de seda y la
habitual entretela de lana o de sastrera que aplicaremos a la vista de solapas.
En el esquema de la figura 0 vemos en cul de estas telas se cortarn usando cada una de las piezas del

patrn trazado. Figura 0:

Cantidad necesaria de tela
para la confeccin
Ancho 1,40 m 2 m
Las telas usuales para las confecciones de sastrera, como el pao naval de lana que usamos en nuestra
prenda, vienen en anchos de 1,40 m. Para el saco sern necesarios aproximadamente 2 m. Necesitaremos
una cantidad similar de tafeta de seda para el forro y unos centmetros de entretela de lana para entretelas las
vistas de solapas.
Otros accesorios necesarios sern las hombreras, los botones, cinta extrafort, etctera.
Detalle
13.7 Telas usadas
Las telas que usamos en la confeccin de este saco son:
1. Tela principal: Apelamos a un pao naval, una tela de lana muy abrigada y gruesa. Como muchas otras telas
de lana, este pao tiene pelo y un sentido de peinado que ser necesario respetar al cortar las piezas.
Al igual que el saco sastre confeccionado en la clase anterior, tambin podra usarse otros tipos de telas de
lana peinada, tweed, alpaca, mezclas de lana y seda, etctera.
2. Forro: Usamos un forro de tafeta de seda similar al empleado en el modelo anterior.
3. Entretela de lana: Esta gruesa tela de sastrera ir cosida por picado en las solapas esmoquin del saco.

32

Paso 1
Corte de la tela principal
Ubicamos los patrones sobre la tela principal doblada, el pao naval de lana. Como esta es una tela que tiene
pies y cabeza, es decir, tiene los pelos peinados en un sentido, es necesario cortar todas las piezas en el
mismo sentido del hilo. Si no se hiciera as, las piezas cortadas en diferentes sentidos se veran de diferente
color.
Tomamos los patrones con alfileres y marcamos con tiza las lneas de costura y las de corte, dejando los
mrgenes necesarios.
En las fotografas de las figuras 1 (a, b, c, d y e) vemos el marcado con tiza y el corte de las piezas del patrn
en la tela principal. Las piezas que cortamos en esta tela son todas las del patrn: Espalda, Costadillo,
Delantero, Vista de solapas, Manga (exterior e interior), Cuello y Bolsillo. Todas se cortan dobles.
Como se aprecia en las fotografas, en el caso de las mangas dejamos un margen ms amplio en los puos, de
5 cm aproximadamente. Tambin en las piezas correspondientes al cuerpo (Espalda, Costadillo y Delantero)
dejamos un margen amplio en el lado correspondiente al dobladillo. Esta demasa es para poder coser el
dobladillo en forma prolija, como ya lo hiciramos en prendas anteriores.

Figura 1a y 1b:
Sobre la tela principal doblada tomamos con alfileres las piezas del patrn correspondientes al delantero, el
cuello y el costadillo.
Se marca con tiza y luego se corta dejando los mrgenes de costura necesarios.
Figuras 1c:
Vemos ya cortados en la tela principal los patrones correspondientes a las mangas, la espalda y el costadillo,
el delantero, la vista de solapa y el cuello.

33

Ntese que se ha dejado un margen mayor en el lado correspondiente al dobladillo.

Figuras 1d:

Ntese que se ha dejado un margen mayor en el lado correspondiente al dobladillo.

34

Figuras 1e:

Paso 2
Cortado del forro y la entretela
Pasamos a cortar las piezas de tela de forro necesarias. Para saber qu piezas van cortadas en esta tela
sugerimos ver la figura 0. En tela de forro no cortaremos la vista de solapas ni el cuello. A la pieza
correspondiente al delantero se le restar la superficie de la vista de solapas.
En las figuras 2a, 2b y 2c vemos ya cortados el forro de las mangas y del cuerpo.
Colocamos el patrn de la vista de solapas sobre la entretela de lana, marcamos y cortamos. Recordemos que
esta entretela se corta sin mrgenes de costura, es decir, siguiendo el contorno exacto de los patrones.
Tengamos en cuenta tambin que, en este modelo, las solapas y el cuello forman una sola pieza (figura 2c).

Figura 2a:
Forro de las mangas
ya cortado.

35

Figura 2b:
Piezas de tela de forro de la espalda, el costadillo y el delantero.

Figura 2c:

En la entretela de lana cortamos el patrn correspondiente a la vista de solapas, sin dejar mrgenes de
costura.

Paso 3
Ruleta y cortado del bolsillo
Toda las piezas de tela principal y del forro se cortaron dobles. Por este motivo una sola de cada par est
marcada con tiza. Marcamos la otra pieza con papel carbnico y ruleta. En las figuras 3a y 3b vemos realizarse
esta tarea en una pieza de tela principal y otra de forro.
Los bolsillos se cortan, como ya vimos, en tela principal y tela de forro. En el esquema de la figura 3c vemos
que en la tela principal, el bolsillo se corta unos 3 cm ms largo. Esta medida se usar para hacer un doblez en
la parte de arriba del bolsillo para asegurar una buena terminacin.
Tambin ser necesario ubicar la posicin del bolsillo en el delantero y en el costadillo. Esta ubicacin ya la
definimos en el Paso 6 del trazado de los patrones. La fotografa de la figura 3c vemos el trazado de esta lnea,
adems vemos las piezas de tela y de forro correspondientes a los bolsillos ya cortadas.

36

Figura 3a y b:
Marcamos con carbnico la tela de abajo de cada par de piezas, tanto de tela principal como de forro.

Figura 3c:
El bolsillo de esta prenda ser aplicado o superpuesto. Vemos el marcado de la lnea del bolsillo en el
delantero y el costadillo.
A un costado, las piezas de tela principal y forro del bolsillo.

Paso 4
Unin del cuello y el delantero
En primer lugar se toman con alfileres las dos piezas de tela principal correspondientes al cuello, y stas se
toman a su vez con las del delantero. Luego se cose a mquina. La figura 3a muestra las cuatro piezas ya
unidas con alfileres. El esquema de esta figura muestra las piezas de tela que se unen en este paso.
Estas piezas de tela se enfrentan derecho contra derecho haciendo coincidir las lneas de costura, antes de
sujetarlas con alfileres.
Para realizar una costura a mquina ms cmoda convendr sacar los alfileres que unen al cuello por detrs.
La figura 4b muestra la costura a mquina del cuello con el delantero. Luego de haber realizado esta costura
realizamos la que une las dos piezas del cuello, que coincidir con la parte posterior del cuello de la persona
(figura 4c).
Tambin se toman con alfileres el delantero con el costadillo. La figura 4d muestra la costura a mquina de
estas dos piezas.

37

Figura 4a:

Tomamos con alfileres las piezas del cuello entre s y stas con el delantero.

En el grfico, las marcas de color verde indican las costuras que se realizan en este paso

Figura 4b:

Cosemos el cuello con el delantero. Frente a la mquina de coser vemos uno de los lados ya cosido. Para
facilitar la realizacin de esta costura retiramos los alfileres que unen los dos cuellos.

Figura 4c:
Luego de haber unido a mquina el cuello con el delantero, realizamos la costura entre ambas piezas del
cuello, que pasa por detrs del cuello de la persona.

38

Figura 4d:

Cosemos a mquina los costadillos con el delantero.

Secretos

13.8 Planchado de costuras y conservacin de marcas

A medida que realizamos las costuras a mquina, las iremos asentando con la plancha. El pao naval que
estamos usando, una gruesa y abrigada tela de lana, al ser una tela dura y de poca ductilidad, necesita un
especial cuidado al asentar las costuras con la plancha.
Cuando debemos asentar una costura en curva, como la del costadillo con la espalda y con el delantero en la
zona prxima a la sisa, deberemos realizar muescas o piquetes en los mrgenes de costura para que estos
se plieguen con ms facilidad. La figura B muestra las muescas realizadas.
Otro cuidado que ser necesario tener es el de conservar visibles las marcas de los puntos y lneas
importantes que trasladamos de los patrones a la tela. La manipulacin de las piezas de tela las van borrando.
Para conservarlas deberemos remarcar con tiza cada vez que sea necesario.

Figura A:

Planchamos todas las costuras realizadas con el fin de abrirlas.

39

El pao naval con que estamos confeccionando esta prenda, al ser un gnero duro y grueso, exige un especial
cuidado en esta tarea.

Figura B:

Luego de pasar la plancha ser conveniente remarcar las seales realizadas con tiza al pasar los patrones al
gnero. Esas marcas se van desdibujando con el manipuleo y las costuras a mquina. En el detalle vemos las
muescas o piquetes cortados en los mrgenes de costura para permitir que la tela se pliegue ms fcilmente.

Paso 5
Cuello esmoquin
Pinchamos con alfileres la entretela de lana al delantero, que en el paso anterior se uni al cuello. Este
procedimiento se muestra en la figura 5a en donde apreciamos que el corte de la entretela de lana o de sastre
se ha realizado por las lneas de costura, sin dejar mrgenes, que s tienen las piezas de tela principal a las
que se pega.
Una vez tomado con alfileres la entretela de lana al delantero se procede a realizar la costura que recibe el
nombre de picado, procedimiento que vimos en detalle en la confeccin del saco sastre de la Clase 12.
El picado consiste en formar un entramado de costuras que toman la entretela de sastre con el delantero y el
cuello, cuidando en esta ltima tela que la puntada no se vea desde el derecho.
El cuello esmoquin de este modelo tiene unidos el cuello con las solapas; la entretela es una sola pieza y las
lneas de las puntadas del picado son continuas: desde una solapa, pasan por el cuello y terminan en la otra
solapa. La primera lnea de las puntadas del picado se realiza sobre la lnea del doblez de solapas, contina
por la curva del cuello y pasa hasta la lnea del doblez de solapas del otro lado de la prenda.
Para hacer los puntos de picado tomamos las dos capas de tela del modo que muestra la fotografa de la figura
5b: dejamos por debajo la tela principal (que corresponde al lado oculto de la solapa) y, a medida que cosemos,
curvamos suavemente las capas de tela para que la solapa vaya tomando forma. De esta manera se ayudar a
que las solapas vuelquen en forma natural en la prenda terminada y que no queden rgidas y rectas. Adems,
como ya comentamos, el picado permitir que las solapas queden ms armadas y estructuradas, dndole
apariencia de prenda de sastrera. En la fotografa y el esquema de la figura 5c se muestra la realizacin del
picado, que toma la entretela de sastre con la prenda.
Colocamos cinta extrafort en la lnea del doblez de solapa. No aplicamos esta cinta por el contorno de las
solapas, como lo hicimos en el saco de la clase anterior, porque esta tela es demasiado gruesa y no necesita
un refuerzo en los bordes de las solapas. En la fotografa y el esquema de la figura 5d vemos la aplicacin de

40

esta cinta, que se coloca haciendo coincidir uno de sus bordes con la lnea de doblez de solapas y se cose a
mano usando punto cruz.

Figura 5a:
Entretela de lana pinchada

Figura 5b:
Realizamos el picado entre la entretela de lana con el delantero y el cuello.
Las lneas de puntadas del mismo son continuas, comenzando en la lnea de doblez de solapas de un lado,
pasan por el cuello y terminan en la lnea de doblez de solapa del otro lado.

Figura 5c:
Las solapas y cuello luego de haber terminado el picado.

41

Figura 5d:
Colocacin de la cinta extrafort solamente en el doblez de la solapa.
El pao naval usado en esta confeccin es demasiado grueso para necesitar refuerzo en los bordes de las
solapas.
La cinta extrafort se cose a mano usando punto cruz.

Cuello
A medida que cosemos, curvamos suavemente las capas de tela para que la solapa vaya tomando forma. De
esta manera se ayudar a que las solapas vuelquen en forma natural en la prenda terminada y que no queden
rgidas y rectas.

Paso 6
Unin de la espalda con el delantero

42

Sujetamos con alfileres y por la lnea de costura las dos partes correspondientes a la espalda del saco (figura
6a). Luego unimos con alfileres las piezas de la espalda con el conjunto cosido en el Paso 4, formado por el
costadillo y el delantero. Esta unin la realizamos tanto por el costado como por los hombros.
La figura 6b muestra la espalda tomada por medio de alfileres con el delantero ms el costadillo, tanto por los
hombros y como por el costado. En la figura 6c vemos el cosido a mquina de la espalda con el costadillo por
la lnea lateral. La figura 6d muestra la costura a mquina por la lnea de los hombros entre ambos conjuntos
de piezas.
A continuacin sujetamos con alfileres el cuello con el picado y las piezas de la espalda, por la lnea de costura
del cuello. Hacemos coincidir la costura entre las dos piezas de la espalda con la costura entre las dos piezas
que forman el cuello. Este procedimiento est mostrado en la figura 6e. La figura 6f muestra la costura a
mquina por la lnea del cuello.
Recordemos que todas las costuras a mquina que realizamos debern plancharse luego de realizadas para
asentarlas. Especialmente si la tela principal es dura y poco flexible como la que estamos usando.

Figura 6a:

Cosemos las dos piezas que forman la espalda de la prenda por el centro de espalda.

Planchamos luego la costura abierta.

Figura 6b y c:

43

Unimos con alfileres el costadillo con la espalda por el costado y por hombros.

Luego cosemos a mquina.

Figura 6d:
Cosemos por la lnea de los hombros el delantero y la espalda.

Figura 6e y f:
Unimos por las lneas de costura la espalda con el cuello al que le realizamos el picado. Luego cosemos a
mquina
Recordemos que todas las costuras a mquina que realizamos debern plancharse luego de realizadas para
asentarlas.

Paso 7
Manga I:
Costura y abertura del puo
Pasamos ahora a unir las piezas de tela principal de las mangas. Enfrentamos derecho con derecho los pares
de piezas que conforman las mangas haciendo coincidir las lneas de costura; las tomamos con alfileres. La
figura 7a muestra ambas mangas pinchadas, en donde se ha dejado libre de alfileres la parte correspondiente
a los rectngulos que formarn la pequea abertura que llevarn las mangas en el puo.

44

Cosemos a mquina las costuras tomadas, planchando posteriormente para asentar los mrgenes de costura
(foto 7b).
A continuacin tomamos con alfileres el dobladillo del puo y los rectngulos que conformarn la abertura
abotonada ubicadas en el puo de las mangas. El grupo de fotografas y esquemas de las figuras 7c y 7d
muestran el procedimiento de hilvanado y costura que realizamos en esta pequea abertura abotonada.
Tambin podemos ver la apariencia de esta abotonadura en la prenda terminada.
En el rectngulo correspondiente a la pieza de tela interior de manga, que tiene 4 cm de largo y sealado con
la letra A en el grfico, lo plegamos por la mitad tal como muestra el mismo grfico. Este doblez funcionar
como refuerzo para la costura de los ojales de esta pequea abertura.
En la pieza de tela que denominamos manga exterior vamos a plegar el rectngulo sobresaliente siguiendo la
lnea de costura de la manga. Este pliegue tambin servir de refuerzo, esta vez para la costura de los
botones.
Una vez terminado el hilvn de estos rectngulos que forman el cierre abotonado procedemos a coserlo a
mano, al igual que el dobladillo del puo (figura 7e).

Figura 7a:

Sujetamos con alfileres

Figura 7b:

Cosiendo mangas

45

Figura 7c y d:

Tomamos con alfileres el dobladillo del puo y la abertura de la manga.

Esta abertura estar cerrada por dos botones y estar formada por los pequeos rectngulos que tienen las
dos partes que conforman las mangas.

En el grfico se muestra cmo realizar los pliegues.

El rectngulo sealado como A en el grfico, correspondiente a la parte interior de la manga, llevar los ojales y
se dobla por la mitad.

El rectngulo de la parte exterior (B) de la manga se dobla por la lnea de costura y reforzar el pegado de los
botones.

46

Figura 7e:

Cosemos a mano el dobladillo de la manga y las dos partes de la abertura del puo.

Paso 8
Manga II: Aplicacin del forro
Procedemos a aplicar el forro a las mangas para prepararlas para ser unidas al cuerpo. Utilizaremos un
procedimiento similar al usado en el saco sastre de la Clase 12. En primer lugar tomamos con alfileres y luego
cosemos a mquina las piezas correspondientes al forro de manera similar a lo hecho con las piezas de tela
principal. En el caso del forro no deberemos tomar en cuenta los rectngulos que forman los refuerzos del
cruce de la pequea abertura abotonada. Asentamos las costuras con plancha e hilvanamos el dobladillo del
puo. Recordemos que el dobladillo de la manga en la tela de forro deber ser 1 o 2 cm ms corto que el de la
tela principal. Esto es para que el forro no se vea por el derecho de la prenda.
Para aplicar el forro a las mangas volvemos del revs la tela principal de las mangas y mantenemos al derecho
los forros correspondientes, es decir, enfrentamos revs contra revs las mangas de pao naval
introducindola dentro de la manga de tela de forro. Sujetamos con alfileres tal como muestran las fotografas
de las figuras 8 a y b.
Cuando colocamos la manga de tela dentro de la manga de forro es importante hacer coincidir las costuras de
cada pieza en la sisa y en la abertura del puo.
Luego de cosemos a mano, con punto escondido, todo alrededor del borde del forro en el puo: el dobladillo y
la abertura del puo, donde irn ojales y botones.

47

Figura 8a y b:

Forramos las mangas. Introducimos la manga de tela principal dentro de la manga de forro enfrentando los
lados del revs y haciendo coincidir las costuras en la sisa y el puo. Sujetamos con alfileres

Figura 8c:
En el forro se ignoran los rectngulos que forman los refuerzos de la abertura del puo. Los dobleces se
realizan continuando las lneas costura.

Figura 8d:

Cosemos a mano, con punto escondido, todo alrededor del borde del forro en el puo, esto es, el dobladillo y la
abertura del puo, donde irn ojales y botones.

Paso 9
Bolsillos I: Forrado

48

Vamos a forrar las piezas de tela principal de los bolsillos. Recordemos que al cortar estas piezas hemos
dejado 3 cm ms de margen en la parte superior. Este borde superior se dobla hacia adentro para que forme
una pequea vista en la abertura del bolsillo, tal como muestran los grficos de la figuras 9a y 9b.
Siempre trabajando en la tela principal se vuelven hacia adentro los mrgenes de costura respetando las lneas
curvas del permetro del bolsillo. Cuando la tela es muy gruesa, como en nuestro caso, ser necesario hacer
unos piquetes o muescas para que la tela se doble bien en las curvas. En la fotografa y el grfico de la figura
9b se muestra la forma en que se hilvanan las piezas del bolsillo tanto en el pao naval como en la tela de
forro. Vemos que en ambos casos se han doblado los mrgenes de costura hacia adentro.
Luego se enfrentan revs con revs el bolsillo de tela principal con el de tela de forro, dejando en ambas telas
ocultos los mrgenes de costura.

Figura 9a:

Hilvanamos las piezas del bolsillo, tanto la de tela principal como la de forro, doblando hacia adentro los
mrgenes de costura.
Si es necesario se practicarn muescas para que el gnero pliegue con facilidad en las curvas.

Figura 9b:

Se enfrenta revs con revs las dos piezas de tela que formarn el bolsillo (tela principal y forro) y se sujetan
con alfileres.

49

Luego de cosidas, los bordes vivos quedarn ocultos.

Figura 9c:

Se cose a mano ambos bolsillos con sus respectivos forros usando un punto de dobladillo.

Paso 10
Forrado del cuerpo I:
Preparacin
Como primer paso al forrado del cuerpo del saco vamos a terminar de acondicionar las piezas de tela principal
correspondiente. En pasos anteriores hemos unido la espalda, costadillo, delantero y cuello. Tambin hemos
cosido por picado la entretela de lana al delantero y al cuello. Terminaremos de fijar la entretela cosindola por
todo el borde con punto cruz (figura 10a).
Como se muestra en las fotografas de las figuras 10b y 10c, tomamos con alfileres la pinza de entalle del
delantero, la que usamos para corregir la diferencia de talles.
En este paso coseremos en forma completa el forro del cuerpo del saco. Tomamos todas las piezas del cuerpo
en la tela de forro y las cosemos siguiendo igual procedimiento al que usamos con la tela principal. En la figura
10d vemos todas estas piezas de tela cosidas a mquina.

Figura 10a:

50

Terminamos de fijar la entretela de lana al delantero cosiendo a mano todo su permetro usando punto cruz.

Figura 10b y c:

Vemos terminadas, del derecho y del revs, todas las costuras que unen las piezas del cuerpo del saco.
Tomamos con alfileres la pinza de entalle del delantero.

Figura 10d:

Las piezas de tela de forro del cuerpo ya cosidas, incluso la pinza de entalle del delantero.

Paso 11
Ojal militar I: Preparacin
Este modelo llevar, en la abertura delantera, un solo botn. En este paso vamos a empezar a confeccionar el
ojal, que ser del tipo del llamado militar. Este tipo de ojales est formado por dos pliegues de una tela que se
aplica en forma independiente. En el recuadro Ojal militar comentamos algunas de sus caractersticas.
Ubicaremos el botn a 4 cm del borde del lado izquierdo de la abertura y a 4 cm del punto donde terminan las
solapas. La medida de la abertura del ojal ser igual al dimetro del botn. Si ste fuera muy grueso, a la
medida del dimetro se le sumar su grosor. Marcamos con un hilvn la abertura del ojal. En la fotografa y el

51

esquema de figura 11a vemos las medidas y ubicacin de ojal y botn. Del lado del revs, sobre la entretela de
lana, marcamos tambin la ubicacin de la abertura (figura 11b).
Se corta un rectngulo de tela principal al bies del doble del tamao del botn (en nuestro caso de 6 cm) por 10
cm. Este rectngulo se sujeta con alfileres, centrado sobre la marca del ojal y sobre el derecho del delantero.
La figura 11c muestra este procedimiento.
Se realiza una costura a mquina, en forma rectangular, por el permetro del ojal y por el revs. El rectngulo
deber tener 1 cm de alto por el largo del ojal, 3 cm en nuestro caso. Esta costura tomar el rectngulo de tela
que tenemos sujeto con alfileres por el derecho de la tela (figura 11d).
Cortamos el ojal por la lnea central, haciendo que el corte llegue a los ngulos del rectngulo de la costura a
mquina. El esquema de la figura 11e muestra la realizacin de este corte, que toma todas las capas de tela: el
rectngulo aplicado por el derecho, el delantero y la entretela de lana.
Ahora pasamos el rectngulo de tela por la abertura practicada tal como se ve en la fotografa y el esquema de
la figura 11f y 11g. En la figura 11h vemos todo el rectngulo de tela aplicado, vuelto completamente del revs.

Figura 11a:

Ubicamos en el lado derecho del saco la posicin del ojal de acuerdo a lo indicado en el esquema.

Sealamos con un hilvn la abertura del ojal.

52

Figura 11b:

Marcamos con lpiz o tiza el ojal en el revs, sobre la entretela de lana.

Figura 11c:

Cortamos un rectngulo de tela al bies de unos 6 cm por 10 cm (nuestro ojal tiene 3 cm de ancho) y se pincha
centrado sobre el rea del ojal, del derecho de la tela.

Figura 11d:
Cosemos a mquina el permetro del ojal tipo militar por el revs.
Esta costura tomar al rectngulo de tela al bies que se ha fijado con alfileres por el derecho.

53

Figura 11e:

Cortamos el ojal por su lnea central llegando hasta las esquinas del rectngulo.

Figura 11f y g:

Pasamos el rectngulo de tela por la abertura del ojal recin realizada, hacia el revs.

Figura 11h:

54

Toda la tela del rectngulo pasada al revs o interior de la prenda.

Apuntes

13.9 Ojal militar

Este vistoso y elegante modelo de ojal es ideal para prendas de terminaciones del tipo sastre y da una
apariencia de confeccin profesional a la prenda. Est compuesto por una aplicacin de otro gnero en forma
de ribete, que bordea su abertura. La tela con que se confecciona puede ser la misma de la prenda o de color
contrastado. Una variante de este estilo de ojal consiste en colocar un cordoncillo dentro de las tiras de tela
para obtener un efecto de acolchado.
A este tipo de ojales es conveniente ubicarlos en forma horizontal con respecto a la abertura que cierran. Esta
posicin exige menos esfuerzos al ojal y sostiene mejor al botn.

Paso 12
Ojal militar II: Terminacin
Vamos a finalizar la confeccin de este ojal militar con una costura a mano. Una vez pasado el rectngulo de
tela al lado del revs se lo dobla como muestra el esquema de la figura 12a, formando los dos pliegues que
estarn en la abertura del ojal. Los tomamos con un par de puntos firmes de costura a mano en los extremos
de la abertura.
Por el revs y a cada lado del rectngulo de tela realizamos unas pasadas de costura a mquina.
Recortamos el excedente de tela del rectngulo que se us para hacer el ojal. Planchamos para asentar las
costuras.

55

Figura 12a y b:

Doblamos el rectngulo de tela formando dos pliegues que se vern por el derecho y sern los bordes del ojal.
Tomamos con unas puntadas firmes en los extremos de la abertura del ojal. Una vez unidos los dos pliegues
que forman el ojal con unas puntadas en sus extremos, pasamos unas lneas de costura a mquina a cada
lado en el rectngulo de tela.

Figura 12c:

Recortamos el excedente de tela del rectngulo que se us para hacer el ojal.

56

Figura 12d:

Planchamos para asentar las costuras.

Paso 13
Unin de las vistas de solapa con el delantero I: Costuras
Para terminar el delantero de la prenda procedemos a coser a mquina las pinzas de entalle. Estas pinzas
haban sido abiertas en el patrn para realizar la correccin por diferencia de talles y las hilvanamos en el Paso
10. Como en todas las costuras realizadas a mquina, asentamos las costuras con plancha, en este caso
abrimos los mrgenes de costura de las pinzas (figuras 13a y 13b).
Por otra parte acondicionamos las vistas de solapas para poder unirlas al delantero. Tomamos con alfileres y
cosemos a mquina las dos piezas de las vistas por su unin en el centro de espalda. La figura 13c muestra la
costura realizada y ya asentada por planchado.
A continuacin se toman con alfileres las vistas de cuello esmoquin con el resto de la prenda. Se enfrenta
derecho contra derecho y se aplican los alfileres: los primeros se colocan en el cuello, en la costura del centro
de la espalda. Se sigue por la unin de bajo cuello, y luego con la solapa del delantero en la prenda. Se sigue
todo el desarrollo de las solapas hasta llegar a los bajos del saco. En la fotografa de la figura 13d vemos todo
el borde de las solapas sujeto con alfileres y listo para ser cosido.
Luego cosemos a mquina las vistas de solapas al resto de la prenda. La costura se realiza del revs, como se
aprecia en la figura 13e.
Se vuelven al derecho las vistas recin cosidas, dejando los mrgenes de costura del lado interior. Se contina
el doblez de la tela del cuerpo del saco por toda la lnea del dobladillo; se prende este doblez con alfileres. Este
estado de la confeccin se muestra en la figura 13f.
Se hilvana por el derecho, cerca de la costura realizada, todo el desarrollo de las solapas esmoquin a fin de
pasarles la plancha para aplanar las costuras.

57

Figura 13a:

Cosemos a mquina las pinzas de entalle ubicadas en el delantero.

Figura 13b:

Abrimos la pinza con la plancha.

Figura 13c:

Las vistas de cuello esmoquin cosidas y la costura abierta y planchada.

58

Figura 13d:

Tomamos las vistas de solapas con la prenda. Enfrentamos derecho con derecho y comenzamos a aplicar los
alfileres haciendo coincidir las costuras de detrs del cuello de ambas piezas. Seguimos uniendo
cuidadosamente todo el desarrollo de las solapas hasta llegar a las curvas de la parte de abajo de la prenda.

Figura 13e:
Cosemos a mquina las vistas de solapas con el resto de la prenda.

Figura 13f:
Volvemos al derecho las vistas de solapas cosidas al cuerpo, dejando los mrgenes de costura en el interior.
Realizamos el doblez en el dobladillo y lo tomamos con alfileres.

59

Paso 14
Unin de las vistas de solapa con el delantero II: Ojal
El ojal, ubicado en el lado derecho del saco, ha quedado tapado por la vista de solapas recin cosida.
Procedemos a marcar con alfileres la ubicacin exacta del ojal en la vista de solapa derecha. La fotografa de la
figura 14a muestra los dos alfileres marcando el lugar en el que se ubica el ojal (uno de ellos arriba y el otro
abajo del ojal). En el prximo paso abriremos el ojal en la vista derecha de la solapa.
Desde el derecho marcamos con una incisin realizada con las tijeras en el centro del ojal. Con las mismas
tijeras se procede a cortar la tela de la vista de solapas del modo que muestra el esquema de la figura 14b.
Se vuelven hacia adentro las porciones de tela de la vista de solapas, tal como se ve en la foto y esquema de
la figura 14c. Se cose firmemente a mano con punto escondido.

Figura 14a:

Luego de darlas vuelta, hilvanamos por todo el borde de las vistas, para poder asentarlas con la plancha.

Marcamos con alfileres la ubicacin del ojal, que no ha sido abierto an en la vista de solapa correspondiente.

Como se aprecia en la fotografa, se colocan dos alfileres en el lugar en el que se ubica el ojal (uno de ellos
arriba y el otro abajo del ojal). Hacemos esto para poder abrir el ojal en la vista de solapas.

60

Figura 14b:

En la vista de solapas de la derecha se marca el punto medio del ojal mediante una pequea perforacin
realizada con la tijera

Figura 14c:

Se corta el ojal en la vista de solapas y se realizan muescas como las esquematizadas en la figura para poder
plegar los bordes de la abertura con una costura a mano.

61

Figura 14d:

Se vuelve la tela cortada hacia adentro y se cose a mano con punto escondido.

Paso 15
Terminacin del cuerpo: Vistas de solapas y mangas
Vamos a coser los bordes de las vistas de solapas que luego irn ocultos detrs del forro. En las fotografas
15a y 15b vemos la realizacin de la tarea de tomar estos bordes de las vistas de solapas con alfileres al
cuerpo del saco y su posterior costura a mano.
Tambin vamos a pegar las mangas al cuerpo de la prenda. Previamente debemos preparar el extremo
superior de la manga, como ya lo hicimos en la confeccin del saco de la Clase 12, Paso 16.
La tarea, que denominamos embebido, se realiza con el objetivo de dar forma a la manga en su unin con los
hombros de la prenda. Para ello fruncmos levemente la parte superior de la manga de modo que, al coserla al
hombro, quede un poco levantada.
En nuestro caso, debido al tipo de gnero usado en esta confeccin, un pao naval grueso y firme, el embebido
que realizaremos ser mnimo, ya que de otro modo la unin de la manga con el hombro quedara muy
abultada.
La manera que usamos para dar forma a la parte superior de la manga en lugar del embebido es por medio de
un cuidadoso planchado, en donde vamos moldeando y curvando esa parte de la manga para que tome la
forma deseada. La figura 15c muestra las mangas sujetas con alfileres al cuerpo.
Cosemos a mquina (figura 15d) ambas mangas al cuerpo del saco. Ntese que, aunque las mangas tenan ya
aplicado el forro en esta costura slo tomamos la tela principal. El forro ser cosido luego de colocar las
hombreras.

62

Figura 15a y b:

Se sujetan las vistas de solapas a la prenda usando alfileres por los bordes, que irn escondidos por el forro.
Se cose a mano.

Figura 15c:

Se toman con alfileres las mangas al cuerpo de la prenda, enfrentando derecho con derecho.
En esta confeccin, y debido al grosor de la tela utilizada, no se ha realizado el fruncido (embebido) que
hicimos en el saco anterior, ya que sera demasiado abultado.
En su reemplazo se ha dado forma a la parte superior de la manga por medio de planchado.

63

Figura 15d y e:

Cosemos a mquina las mangas al cuerpo.

En esta costura slo tomamos la tela principal, el forro lo coseremos despus de aplicar las hombreras.
Vemos las mangas cosidas presentadas del derecho.

Paso 16
Aplicacin del bolsillo
Pegamos los bolsillos a la prenda usando alfileres. Ntese que uno de los bordes del bolsillo coincide con la
costura de la pinza del delantero (figura 16a). Luego cosemos a mano usando un punto escondido de puntadas
cortas y firmes.

Figura 16a:
Tomamos con alfileres los bolsillos al cuerpo de la prenda haciendo coincidir uno de sus bordes a la costura de
la pinza delantera.

64

Figura 16b:

Cosemos a mano los bolsillos usando punto escondido.

Paso 17
Hombreras
Las hombreras utilizadas en esta confeccin son las del tipo sastre, que vienen en una medida universal que
es necesario adaptar a las dimensiones que se usarn en la prenda. Para esto se deben realizar sucesivos
recortes con la tijera (figura 17a).
Luego de adaptar a la medida, sujetamos con alfileres las hombreras a la prenda. Para esta operacin ser
necesario controlar el efecto producido por las hombreras probando la prenda en la persona que la usar o, de
no poder hacerlo, sobre un maniqu.
La manera ms conveniente de realizar la costura de las hombreras es fijar con unas puntadas los dos o tres
puntos ms importantes de la misma: el centro, el punto medio de cada borde, etc., para que la fijacin sea
perfecta. Luego realizamos una lnea continua de costura a mano, por todo el permetro de la hombrera.

Figura 17a:

Vemos los bolsillos terminados.

Debemos adaptar las hombreras a la forma de la prenda y a la medida de la persona.

65

Esta adaptacin se realiza mediante sucesivos recortes. Para esta confeccin se han utilizado hombreras de
sastre que vienen en una medida nica, que es necesario adaptar al talle apropiado.

Figura 17b:

Sujetamos con alfileres las hombreras al cuerpo.

Es recomendable controlar el resultado probando sobre la persona que la usar o en un maniqu.

Figura 17 c y d:

66

Cosemos las hombreras a mano. Primero las ubicamos en el lugar correcto con dos o tres puntos de costura.

Luego cosemos todo el permetro de las hombreras para que queden bien sujetas.

Volvemos el saco al derecho para comprobar resutado final.

Paso 18
Forrado del cuerpo III: Final
En este paso final en la confeccin del saco con cuello esmoquin vamos a terminar de aplicar el forro. En
primer lugar tomamos con alfileres todo el permetro del forro (figura 18a). Luego cosemos a mano usando
punto escondido.
Unimos tambin el forro de las mangas con el forro del cuerpo por la lnea de costura de la sisa. Cosemos
igualmente a mano.
Recordemos que para coser el forro en los bajos del saco realizamos un fuelle o pliegue en el forro que
permite que la tela principal y el forro tengan una cada natural sin producirse ningn tipo de tirantez ni defecto.
Estas son las ltimas puntadas. Hemos terminado la confeccin de otra prenda compleja. Descontamos que ha
salido airosa de esta nueva prueba y que el arte de la sastrera tiene menos secretos para usted.

Figura 18a:
El forro fijado a la prenda por todo su permetro.
Lo cosemos a mano, con punto escondido.

67

Figura 18b:
Unimos con alfileres el forro de la manga al forro de la prenda para coserlo a mano.

Clase 13
Saco cuello esmoquin

Modelo terminado

68

Saco sastre terminado, visto de frente y de atrs.

CLASE 14 SACO LARGO SIN SOLAPAS

14.1. Saco sin solapas de faldones largos

Segunda transformacin del saco sastre clsico

Esta segunda transformacin del saco sastre clsico ser un moderno saco semi-entallado sin solapas.
Ms largo que los modelos anteriores, va a ser una prenda ideal para mujeres jvenes que quieran vestir en
forma elegante e informal.

69

Medidas necesarias
01 Contorno de cuello
02 Contorno de busto
07 Talle de adelante
08 Talle de espalda
09 Ancho de espalda
00 Largo deseado de falda.
Esta medida se toma de acuerdo al gusto de la persona que usar la prenda.

14.2. Modera del saco largo y sin solapas

Una prenda juvenil y con estilo

La eleccin de la tela de este atractivo modelo es importante: en nuestro caso hemos elegido una tela
de seda con apariencia de jean, que del derecho es una imitacin de las clsicas lneas del denim, y el revs
es liso, ms claro y brillante. Esta caracterstica va a ser aprovechada en la confeccin ya que vamos a hacer
vivos o ribetes en varios de los bordes de la prenda.
Este saco ser ms largo que los confeccionados en las clases anteriores, llegar hasta la rodilla de la
persona, simulando los clsicos modelos Channel de los 50, que se vuelven a usar dcada a dcada.

70

Otra novedad de este saco es que tendr tres botones, por lo tanto la lnea de escote estar un poco ms
arriba. Esta lnea de escote corresponde a la lnea del doblez de solapas de los modelos anteriores; este
modelo carecer de ellas.
Acompaado ya sea por falda larga (recta o del tipo semicampana), un pantaln o un palazzo y una blusa de
seda natural, ser una prenda ideal para una salida nocturna. Si la combinamos con un blue jean y una blusa
ms informal, tendremos un agradable y elegante conjunto de da.
Paso 1
Patrn de partida
Al igual que en los sacos confeccionados en las clases anteriores, para la realizacin de ste vamos a partir del
patrn bsico para cuerpos que estudiamos en la Clase 2. Trazando sobre este patrn la lnea de cada de
busto, explicada en la Clase 7, nos quedar el grfico que muestra la figura 1.
Para el trazado del patrn de este saco, al igual que de los anteriores, deberemos aumentar la medida del
contorno de busto de 2 a 4 cm, para darle ms amplitud. Este modelo, ideal para jovencitas, puede ser ms
ajustado, en nuestro caso hemos aumentado la medida del contorno de busto slo 2 cm.
En el patronaje de esta prenda no realizaremos la correccin en los hombros dado que este modelo no llevar
hombreras.

Figura 1:
Partimos del ya conocido patrn bsico para cuerpos. Para trazar este patrn es necesario aumentar la
medida del contorno de busto de 2 a 4 cm para darle cierta soltura al saco.

Paso 2
Cruce y lneas de recorte
Al igual que en el saco anterior, trazaremos las lneas de recorte, con algunas diferencias en relacin a los
modelos anteriores. La lnea de recorte que pasa por la espalda es similar a la realizada en los dos sacos
anteriores: en la lnea de la cintura ubicamos el punto 4, a 10 cm de la lnea del centro de espalda. Luego
unimos el punto X de la sisa con el punto 4 con una curva suave. Continuamos la lnea hacia abajo en forma
recta y vertical. En la figura 2 vemos esta primera lnea trazada.
La segunda lnea de recorte, la que pasa por delante, ser diferente de la de los modelos anteriores. Tomamos
el punto G de la sisa, un punto que se us para trazar la curva de la sisa y que est a la misma altura del punto
X usado en el otro recorte. A partir de este punto trazamos una curva suave hasta el punto 3. Luego desde este
ltimo punto continuamos la lnea con una recta vertical que llegue hasta los bajos de la prenda. Quedar
definido el punto 5, sobre la lnea de la cintura, que luego usaremos para trazar las pinzas de entalle.

71

Este saco tendr un cruce de 4 cm. Trazamos una lnea paralela al centro delantero y separada 4 cm de ella.
Este modelo ser un saco largo, que llegar hasta la mitad de la rodilla. Para definir la lnea de los bajos del
saco (dobladillo) medimos 60 cm desde la cintura hacia abajo, tanto en el delantero como en la espalda.
Usaremos la medida existente entre las lneas de cintura del delantero y de la espalda (marcada en color verde
en la figura 2) para realizar la habitual pinza de correccin por diferencia de talles. En el paso 6 continuaremos
con este procedimiento. En la figura 2 vemos trazada esta pinza de correccin, que continuamos con lnea de
puntos hasta llegar a la lnea de recorte de la espalda.

Figura 2:
Trazamos las lneas de recorte.
La que pasa por la espalda: unimos con una curva suave el punto X de la sisa con el punto 4 (a 10 cm del
centro de espalda). Continuamos hacia abajo en forma recta y vertical.
La que corresponde al delantero: desde el punto G de la sisa, ubicado a la misma altura del punto X,
trazamos una curva suave hasta el punto 3. Luego seguimos con una recta vertical hasta los bajos
El cruce ser de 4 cm y el largo de 60 cm.
Trazaremos tambin la pinza de correccin de talles dndole como ancho la medida que se diferencian los
talles delantero y de espalda.

Paso 3

72

Pinzas de entalle
Vamos a establecer la medida de las pinzas de entalle. En la figura 3 vemos sombreadas en azul las pinzas de
entalle. Las medidas de las pinzas sern las siguientes:
Pinza 1: Ubicada en la lnea central de la espalda, tendr un ancho de 1 cm.
Pinza 2: Ubicada entre la espalda y el costado, tendr 1.5 cm de ancho.
Pinza 3: De 2,5 cm de ancho, est ubicada en la lnea vertical que pasa por el punto 3.

Figura 3:
Trazamos las pinzas de entalle en la lnea central de la espalda, en las lneas de recorte de atrs y del
delantero.

Paso 4
Cortamos el patrn I
En este paso vamos a comenzar a separar el patrn en las piezas individuales. Los cortes los realizamos por
las lneas de recorte trazadas en pasos anteriores. Ntese que en la figura hemos eliminado las pinzas de
entalle.

73

El costadillo de este patrn estar dividido en dos partes, separadas por la lnea del costado, pero ese corte lo
realizaremos ms adelante.
La figura 4 muestra el patrn separado en tres partes.

Figura 4:

Cortamos el patrn por las dos lneas de recorte, eliminando las pinzas de entalle.

Paso 5
Tajo en la espalda
Para terminar el patrn correspondiente a la espalda vamos a modificarlo para que el saco tenga un tajo en la
parte posterior. Ya vimos que este modelo es un saco largo y algo evase, por lo tanto ser conveniente que
tenga una abertura en la espalda para dar una cada ms natural a la falda del saco y permitir movimientos
ms libres a la persona.
Para prever la realizacin de esta abertura vamos a incorporar un rectngulo en la parte inferior de la espalda.
El rectngulo tendr de 30 a 35 cm de alto (medidos desde la lnea del dobladillo y hacia arriba) y 4 cm de
ancho, La figura 5 muestra el resultado de esta operacin, con la que hemos terminado la pieza del patrn
correspondiente a la espalda del saco.

74

Figura 5:

Terminamos la pieza trasera del patrn incorporndole un rectngulo de 30 o 35 cm de largo por 4 cm de ancho
para confeccionar una abertura o tajo para permitir que este largo saco se abra en la parte trasera.

Paso 6
Pinza de correccin por diferencia de talles
En este paso realizaremos la habitual correccin para igualar los talles de la espalda y el delantero. Las dos
piezas del patrn involucradas en esta correccin son el costado de espalda y el costado del delantero, que
todava conservamos unidas. Plegamos la pinza realizada en el paso dos, la que se abrir en la lnea curva del
recorte delantero, por encima del punto 3, tal como se indica en la figura 6.
En la misma figura se indica la correccin de la curva de la sisa, que haba quedado deformada por el plegado
de la pinza de correccin de talles.

75

Figura 6:
Realizamos la correccin de diferencia de talles.
Plegamos la pinza que sale del punto 3, que se abrir en el recorte del delantero.
Corregimos la curva de la sisa, que se ha deformado al plegar la pinza de correccin de talles.

Paso 7
Cortamos el patrn II: Amplitud de faldones y bolsillo
Cortamos por la lnea del costado, quedando separadas las dos piezas del patrn: el costado de espalda y el
costado delantero.
En esta ltima pieza vamos a trazar la lnea del bolsillo, que ser del tipo ojal, con vivos o ribetes en su
abertura. Tambin se suele llamar de ojal militar a este modelo de bolsillos.
Las medidas del bolsillo estn sealadas en la figura 7: el largo de la abertura ser de 11 cm; la lnea de la
abertura estar inclinada de tal modo que sus extremos estn alejados de la lnea de cintura 14 cm y 17 cm
cada uno. Estas medidas debern ser probadas en la persona, controlando que el tamao y la altura sean las
adecuadas para que puedan ponerse las manos con comodidad.
Otra correccin que realizaremos en este paso ser la de dar amplitud a las faldas del saco. Como este saco
es largo, cubrir las caderas, que son siempre bastante ms anchas que la cintura. Por tal motivo deberemos
tomar las medidas del contorno de caderas de la persona y ampliar lo necesario los faldones del saco. En
nuestro caso vamos a ampliar estas dos piezas del patrn del modo que se indica en la figura 7.
Vamos a dar 0,5 cm por encima de la cintura, para hacer ms suelto an el saco en el cuerpo. A la altura del
bolsillo daremos 2.5 cm de amplitud. Para darle un ligero evase hacia los bajos, la amplitud a la altura del
dobladillo ser de 4,5 cm. La lnea que marcar el nuevo borde de estos patrones ser curvada suavemente
para dar naturalidad a las costuras.

76

Figura 7:

Cortamos por la lnea del costado separando las piezas costado de espalda y costado delantero.
Trazamos la lnea del bolsillo, de acuerdo a las medidas indicadas en la figura.
Deberemos probar en la persona la ubicacin y tamao del bolsillo, controlando que el resultado sea cmodo.
Daremos, adems, amplitud a los faldones del saco
Por encima de la cintura daremos 0,5 cm; a la altura del bolsillo la amplitud ser de 2.5 cm, y en la lnea del
dobladillo la correccin ser de 4,5 cm.

Paso 8
Delantero
Vamos a terminar la pieza delantera del patrn. En primer lugar vamos a trazar la lnea del escote. Esta lnea
es anloga a la lnea del doblez de solapas de los sacos anteriores. Como este saco tendr tres botones,
vamos subir esta lnea de escote. Procedemos del siguiente modo: unimos con una lnea recta el punto P del
cuello con el punto T, ubicado sobre la lnea de cruce, 13 cm por encima de la cintura. Esta recta ha sido
marcada en lnea azul de puntos. La lnea definitiva del escote es la curva suave que se muestra en la figura,
que une los mismos puntos. Con esto ha quedado terminada la pieza delantera del patrn.
Vamos ahora a definir el patrn correspondiente a la vista de la abertura delantera, que ser una pieza de tela
principal que estar por el revs de la prenda para que no se vea el forro cuando el saco est desprendido.
Para hacer esta vista del delantero vamos a trazar tres puntos: el primero en los hombros (punto V1); el
segundo a la altura del escote delantero (punto V2) y el tercero sobre la lnea del dobladillo (punto V3). Todos

77

estos puntos estn ubicados a 11 cm del borde del patrn terminado. La pieza as construida va a ser el patrn
de la vista del delantero.

Figura 8:
Trazamos la lnea del escote.
Unimos con una curva suave el punto P del cuello con el punto T, en la lnea de cruce, 13 cm arriba de la
cintura.
Trazamos el patrn de las vistas del delantero uniendo el punto V1, en los hombros, el punto V2, a la altura del
escote delantero y el punto V3, en la lnea del dobladillo.
Estos tres puntos estn ubicados a 11 cm del borde del patrn.

Paso 9
Mangas y bolsillo

78

Para trazar el patrn de las mangas vamos a proceder de manera idntica a como lo hicimos en el saco sastre
clsico de la Clase 12.
El bolsillo, que como ya dijimos ser del tipo ojal militar, llevar una pieza rectangular de tela principal de 16 cm
de ancho por 20 cm de alto. La altura ser la profundidad del bolsillo, pudiendo modificarse a gusto de la
persona.
Deberemos reservar tela principal para hacer los ribetes o vivos con que terminaremos algunos bordes de la
prenda.

Figura 9:

El patrn de las mangas es idntico al explicado en la Clase 12.

El bolsillo llevar una pieza rectangular de tela principal de 16 cm de ancho por 20 cm de largo.

Sntesis

14.3 Guia de patrones

Repasamos el conjunto de piezas del patronaje de este juvenil saco. Todas las piezas de este modelo debern
cortarse dobles ( ).
Las partes del patrn son:
Cuerpo del saco
1 Espalda
2 Costado de espalda
3 Costado del delantero
4 Delantero
5 Vista del delantero
Mangas

79

6 Mangas exterior
7 Mangas interior
8 Bolsillo

14.4. Confeccin del saco sin solapas

Elegante e informal

80

Esta variante del saco sastre, de estilo elegante y a la vez informal, es ideal para usar en cualquier ocasin. La
eleccin de la tela es importante: si usamos una de fibras naturales (seda, lana liviana, casimir) tendremos
como resultado una prenda de gran elegancia y para usar en ocasiones especiales y salidas de noche. Si, en
cambio, apelamos a telas ms informales, tendremos una prenda para toda ocasin.
En nuestro caso usamos una seda con polister, que en el derecho tiene la apariencia de una tela de jean o
denim muy delicada. Del revs es brillante y de color ms claro; esta caracterstica fue usada para confeccionar
unos vivos o ribetes al bies en los bordes delanteros, ojales y bolsillo, que le dar al saco un toque de
confeccin profesional.
Este recurso de vivos al bies colocados en los bordes, que vamos a explicar en esta clase, puede realizarse
usando una tela al tono o de color contrastado, aumentando de este modo las posibilidades de lograr modelos
originales y combinaciones de color novedosas.

Cantidad necesaria de tela para la confeccin

Ancho 1,40 m 3 m
La cantidad de tela depender, por cierto, del ancho de la pieza de tela y del largo que se haya elegido para el
sacn. En nuestro caso fueron necesarios 3 m de tela principal (1,40 m de ancho) y algo ms de 2 m de tela de
forro.
Para esta confeccin deberemos contar, adems, con la entretela fusionable y los tres botones.

Detalle

14.5 Telas usadas

81

Las telas que usamos en la confeccin de este saco son:

1. Tela principal: Usamos un jean de seda con polister. Esta tela tiene las caractersticas lneas del denim que
hace necesario tener cuidado al cortar que la inclinacin de las mismas sea homognea en todas las piezas. El
derecho de esta tela es de color azul claro y el revs es de un gris brillante, con reflejos plateados. Se
aprovechar esta diferencia de color para confeccionar vivos o ribetes en bordes y bolsillos con el revs de la
tela.
Al igual que el saco sastre confeccionado en la clase anterior, tambin podran usarse otros tipos de telas de
lana peinada, tweed, alpaca, mezclas de lana y seda, etctera.
2. Forro: Usamos un forro de tafeta de seda similar al empleado en el modelo anterior.
3. Entretela de lana: A diferencia de los sacos anteriores, en ste usaremos una prctica entretela adhesiva no
textil, que aplicaremos por planchado.

Paso 1
Cortado de las telas I:
Piezas de tela principal
Cortamos las piezas del patrn en la tela principal. Doblamos la tela para cortar todas las partes dobles,
dejando el revs hacia afuera. Pinchamos los patrones, marcamos con tiza las lneas de costura (contorno
exacto) y las lneas de corte, dejando un margen de 2 a 3 cm.
En la foto 1a vemos el marcado de las piezas del delantero de la prenda. La foto 1b muestra la misma tarea de
las piezas de la espalda. En ambos casos recordemos que, tanto el delantero como la espalda, estn
compuestas por una pieza central y otra lateral.
En la figuras 1c y 1d vemos el marcado y cortado de las mangas en la tela principal.
La figura 1e muestra el marcado de la vista del delantero del saco. Este modelo no tiene solapas, y esta pieza
ir en el interior del delantero del saco, para dar una terminacin prolija a la abertura abotonada.
El bolsillo ser del tipo de ojal militar, que lleva un vivo o ribete cortado al bies. La abertura del bolsillo ser de
11 cm, pudiendo variar esta medida de acuerdo del gusto de la persona y del tamao de su cuerpo.
La figura 1f muestra el corte del ojal del bolsillo en la tela principal. Se corta al bies y es un rectngulo de unos
16 cm por 20 cm. Se debe trabajar con bastante margen de costura para poder trabajar con la mayor
comodidad posible. Si se cortara mrgenes de costura escasos hay ms posibilidades de que las
terminaciones queden desprolijas. Tambin deberemos cortar la pieza rectangular de tela principal que
previmos en los patrones, esta vez al hilo, que ir en la parte interior del bolsillo, formando uno de los lados de
la bolsa.

82

Figura 1a:
Tomamos con alfileres y marcamos los patrones correspondientes al delantero del saco: vemos desplegado
sobre la mesa, el delantero propiamente dicho y el costado del delantero.

Figura 1b:
Sobre la mesa vemos los patrones correspondientes a la espalda: el patrn de la espalda y del costado de
espalda.

Figura 1c y d:
El marcado y cortado de las mangas en la tela principal.

Figura 1e:

83

Marcamos y cortamos la vista del delantero del saco.

Esta pieza, que no es una solapa de la que este modelo carece, ir en el interior del saco, en el delantero.

Figura 1f:

Cortamos la tela principal para el ojal del bolsillo.

Es un rectngulo de 20 cm por 12 cm, cortado al bies.
Esta medida depende del tamao de bolsillo que, en nuestro caso tiene 11 cm de ancho.
Es conveniente trabajar generosos mrgenes de costura.

Paso 2
Cortado de las telas II:
Tiras al bies para los ribetes
Los bordes del delantero, al igual que los bolsillos y ojales de la prenda, llevarn vivos o ribetes de la misma
tela, usada del revs. La tela elegida tiene el revs brillante y ms claro que el derecho. En este paso
cortaremos la tela necesaria para la confeccin de estos detalles.
En la figura 2b vemos el marcado con tiza de las tiras de bies. El ancho de estas tiras es de 6 cm. Las tiras
deben ser cosidas entre s para formar una cinta larga: en este modelo necesitamos 3 mts de tira al bies. La
forma de realizar esta costura est mostrada en la figura 2d, donde se est tomando con alfileres como paso
previo a la costura. Esta costura de aadido debe ser realizada en forma prolija para que no se noten
demasiado las uniones de la tira en la prenda terminada. En el recuadro llamado Tiras al bies se ampla sobre
este prctico recurso de costurera.
Como para esta prenda necesitaremos aproximadamente 3 mts de tira al bies, deberemos realizar las costuras
de aadido necesarias, las que asentaremos con plancha y, adems, doblaremos por la mitad (a lo largo). En el
Paso 16 coseremos estas tiras al bies al borde delantero de la prenda.

84

Figura 2a:
Detalle de la prenda terminada que muestra los vivos cosidos con la cinta al bies que cortamos en este paso.

Figura 2b:
Marcamos las tiras al bies.
Las tiras sern de 6 cm de ancho y necesitamos aproximadamente 3 m.

Figura 2c:
Cortamos las tiras al bies de igual largo para que las costuras de aadido queden a distancias regulares.

Figura 2d:

85

Tomando con alfileres las tiras al bies para luego coserlas.

Consejos

14.6 Tiras al bies

Las tiras al bies, cortadas de la misma o de otra tela, es un recurso de costurera usado para pulir bordes,
mejorar la cada de ciertas faldas, dar terminaciones en botones, bolsillos y en todo tipo de bordes, etc. Las
tiras se cortan inclinadas 45 respecto a la direccin del hilo. Cuando se aplica en vistas o ribetes puede
apelarse a telas de colores al tono o contrastados con el de la prenda, poniendo as una nota de color en el
modelo.
Las tiras cortadas al bies tienen la particularidad de ceder y amoldarse a las curvas y pliegues que pueda tener
el borde al que estn cosidas. Si se quisiera pulir un borde con una cinta cortada en el sentido del hilo,
seguramente el resultado no ser satisfactorio, ya que la cinta no se adaptar al borde al que est cosida.
Una tira cortada al bies es ideal para ribetear cuellos, sisas o dobladillos, es decir, bordes con forma curva en
donde es imposible usar cinta cortada al hilo.
En el esquema 1 que acompaa vemos la forma correcta de cortar las tiras al bies: se dobla la tela de forma tal
que el orillo forme un ngulo de 90. Si se doblara la pieza en otro ngulo las tiras resultantes no se amoldarn
tan fcilmente al borde en que va cosidas.
Las cintas al bies insumen bastante tela. En especial si deseamos tener la menor cantidad de costuras de
aadido. En el esquema 2 vemos dos casos en donde se obtendrn casi la misma cantidad de bies, pero con
diferentes cantidades de tela. En el caso de la izquierda se gasta ms tela, las tiras sueltas son ms largas y
las costuras de aadido sern pocas. En el otro caso, las tiras sueltas son ms cortas y ser necesario ms
costuras de aadido.
En el esquema 3 se muestra cmo deben ser cosidas las tiras entre s. Las costuras de aadido que unen las
tiras se realizan a 45

Esquema 1

Esquema 2

Esquema 3

Paso 3

86

Cortado de las telas III:

Forro y entretela autoadhesiva
Cortamos la entretela autoadhesiva que va a servir para pegar por el revs a la vista del delantero. Como ya lo
hicimos en otras ocasiones, cortamos estas piezas de entretela por el permetro exacto del patrn, sin dejar
mrgenes de costura. Este corte se aprecia en la figura 3a.
Las figuras 3b y 3c muestran el corte de la tela de forro: vemos los patrones de la espalda, el costado trasero,
el costado delantero y la vista del delantero.
En la figura 3d y 3e vemos el cortado de las mangas y el fondo del bolsillo. El bolsillo llevar un lado de su
bolsa en tela de forro y el otro en tela principal. Todas estas piezas se cortan dobles.

Figura 3a:
Corte de la entretela termoadhesiva para pegar por el revs de la vista del delantero.
Se corta sin mrgenes de costura.

Figura 3b y c:
Marcado y corte de la tela de forro de las piezas del cuerpo del saco.

87

Figura 3d y e:
Marcado y corte de una de las partes de la bolsa interior de bolsillo que va en tela de forro.
Marcado y corte de las mangas en la tela de forro.

Paso 4
Cortado de las telas IV:
Marcado de las telas de abajo
Como ya es habitual, procedemos a marcar la tela de abajo. Recordemos que todas las piezas de tela deben
ser cortadas dobles y, hasta ahora, slo hemos marcado la pieza que est por encima. Colocamos las piezas
de tela sobre el papel carbnico y pasamos la ruleta para que se marque la tela de abajo.

Figura 4a y b:
Usamos la ruleta y el papel carbnico para marcar la tela de abajo.
Pasamos la ruleta a todos los moldes dobles cortados en la tela de forro.
Cortamos estas piezas por el permetro exacto, sin dejar mrgenes de costura.

Paso 5
Aplicacin de la entretela autoadhesiva
Ubicamos la entretela autoadhesiva sobre la pieza correspondiente a la vista del delantero en su ubicacin
exacta. Planchamos para adherir la entretela a la tela. Como ya vimos en otras confecciones, es necesario

88

regular la temperatura adecuada de la plancha para que el pegado sea correcto. Es conveniente probar la
temperatura adecuada de la plancha sobre piezas de descarte de tela y entretela.

Figura 5:
Aplicamos la entretela autoadhesiva en las vistas del saco.
Recordemos que debemos cortar dobles todas las piezas de tela.

Paso 6
Armado del delantero y de la espalda
Tomamos con alfileres las piezas de tela principal correspondientes al delantero y al costado delantero.
Cosemos a mquina. En la figura 6c vemos estas piezas de tela ya cosidas.
Hacemos lo mismo con las piezas de la espalda. Recordemos que la espalda tendr un tajo o abertura en la
parte baja, de unos 30 a 35 cm de largo. La costura realizada en este paso ir desde el cuello hasta el
comienzo de dicha abertura. Sujetamos con alfileres (figura 6d) y cosemos a mquina (figura 16e). El resultado
est a la vista en la figura 16f, donde se aprecia la abertura sin coser. Como es habitual, abrimos las costuras
realizadas usando la plancha (figuras 6g y 6h).
Se hace una muesca o piquete en el comienzo del tajo de la espalda, para facilitar el correcto doblez de cada
uno de los lados de la abertura (fotografas 6i y 6j).

Figura 6a y b:
Tomamos con alfileres el delantero con el costado del delantero, para luego coserlos a mquina.

89

Figura 6c:
Las piezas que componen el delantero de la prenda ya cosidos.

Figura 6d y e:
Sujetamos con alfileres las piezas de la espalda. Este modelo llevar una abertura en el centro de la espalda,
de unos 30 a 35 cm. Cosemos a mquina la espalda con los costados traseros.

Figura 6f:
Las piezas que componen la espalda de la prenda ya cosidas.

90

Figura 6g y h:
Planchamos, abriendo las costuras recin realizadas.

Figura 6i y j:
Hacemos una muesca o piquete en el comienzo del tajo de la espalda, para facilitar el doblez de cada uno de
los lados de la abertura.

Paso 7
Mangas I: Preparacin
En este paso coseremos las piezas de la manga, tanto las de tela principal como de forro. Tomamos con
alfileres las piezas correspondientes y cosemos a mquina tal como muestran las secuencias fotogrficas de la
figura 7a hasta la figura 7e.
En este paso tambin vamos a acondicionar las costuras realizadas hasta ahora en la tela principal. Adems de
plancharlas para asentarlas debemos sobrehilar los bordes para que no se deshilachen. Lo aconsejado en
estos casos es, como ya vimos en varias ocasiones, recortar los mrgenes de costura con tijera zig-zag. Este
corte hace que los bordes vivos sean un poco ms resistentes al deshilachado. Tambin es conveniente que
rematemos esos bordes con punto zig-zag a mquina o con punto de sobrehilado a mano. En el recuadro
Contra el deshilachado ampliamos sobre este tema.

91

Figura 7a y b:
Tomamos con alfileres y cosemos a mquina las piezas de la manga en tela principal.

Figura 7c y d:
Tomamos con alfileres las piezas de la manga en tela de forro.
Cosemos a mquina.

Figura 7d:
Acondicionamos las costuras realizadas hasta ahora: planchamos las costuras abiertas, recortamos los
mrgenes de costura con tijera zig-zag para evitar el deshilachado durante la confeccin y sobrehilamos los
bordes vivos con punto zig-zag o a mano.

Paso 8

92

Mangas II: Forrado

Sujetamos con alfileres el dobladillo de la manga y lo cosemos a mano, con un punto invisible desde el
derecho, tal como muestran las figuras 8a y 8b.
Aplicamos el forro a las mangas. En primer lugar, volvemos al revs la tela principal y ponemos al derecho los
forros correspondientes. Luego enfrentamos revs contra revs la manga de tela principal con la cosida en la
tela de forro. Para hacer esto tenemos que introducir la manga confeccionada en la tela principal dentro de la
hecha en tela de forro. La foto 8c muestra este procedimiento. Debemos tener cuidado de hacer coincidir las
costuras de cada pieza, tanto en el puo como en el hombro.
Como ya lo explicramos en la confeccin de los sacos anteriores, al coser el dobladillo en la tela de forro,
deberemos hacer que el puo del forro quede ms corto que el puo de tela principal, para que quede invisible
desde el derecho de la prenda. Una vez realizado este doblez, se lo cose a mano con punto escondido (figura
8d).

Figura 8a y b:
Tomamos con alfileres el dobladillo del puo de la manga de tela principal.
Luego cosemos a mano con punto escondido.

Figura 8c:
Enfrentamos revs con revs la manga en tela principal con la manga en tela de forro, introduciendo una dentro
de la otra.
Hacemos coincidir las costuras.

93

Figura 8d:

Realizamos el dobladillo en el puo de la tela forro de la manga.

Cuidamos que la manga de forro sea ms corta que la manga de tela principal, para que el forro no se vea en
la prenda terminada. Unimos ambos dobladillos con una costura.

Consejo

14.7 Contra el deshilachado

Siempre que confeccionemos una prenda es conveniente recortar los mrgenes de costura con tijera zig-zag.
Esta precaucin se toma para evitar el deshilachado de los bordes vivos de la tela mientras la estamos
confeccionando. De no tomar esta precaucin, la manipulacin de la tela har que pierda hilos, y en telas de
fcil deshilachado, la disminucin de las medidas de la pieza de tela puede ser importante.
Otro es el problema cuando queremos evitar el deshilachado de la tela durante el uso y, sobre todo, en los
lavados. Aqu es cuando toman importancia las diferentes posibilidades de costura en los bordes.
Si la tela de la prenda que estamos confeccionando admite lavado a mano o, ms an, a mquina, el problema
del deshilachado podr ser de mucha importancia. Si una prenda est confeccionada con tela que slo admite
limpieza a seco el deshilachado podr no ser tan importante.
La costura ms profesional para evitar el deshilachado es coser y cortar los bordes con una mquina overlock.
Estas mquinas de coser profesionales y semiprofesionales realizan de la mejor manera posible el sellado de
los bordes vivos de las prendas.
Una variante ms fcil y accesible es rematar los bordes vivos con una costura en punto zig-zag. Por fin, el
sobrehilado a mano, punto de costura que toma los bordes vivos, es el recurso que menos equipamiento
necesita.

94

Paso 9
Bolsillos I: Preparacin
Los bolsillos que llevar este sacn sern de ojal y tendrn la apariencia que muestra la fotografa 9a. Su
confeccin es algo compleja y la iremos explicando paso a paso.
Cuando pasamos las medidas del patrn a la tela debimos marcar la ubicacin exacta de la abertura del
bolsillo. Las lneas inclinadas que sealan los bolsillos estn mostradas en el patrn correspondiente (grfico
9b).
Las lneas correspondientes al bolsillo estn marcadas sobre el revs de la tela. Para pasar esas lneas al lado
derecho de la tela realizamos hilvanes rectos que sigan exactamente su dibujo (figura 9c, 9d y esquema).
En la figura 9e vemos un esquema de las diferentes capas de tela que componen este bolsillo.

Figura 9a:
Detalle de la prenda terminada donde se ve el bolsillo de ojal.

95

Figura 9b:
Ubicacin de los bolsillos segn fue definida en el trazado de los patrones de la prenda.

Figura 9c y d:

Se hace un hilvn del revs para que del derecho se vea el dibujo del ojal del bolsillo para comenzar a coserlo.

96

Figura 9e:
Diferentes capas de tela que componen el bolsillo de ojal del sacn.

Paso 10
Bolsillos II:Vivos al bies
Esta prenda tendr una caracterstica distintiva: los vivos al bies. En este paso vamos a confeccionar los
ribetes que tendrn los bordes del bolsillo. Habamos cortado dos rectngulos al bies de 20 cm por 12 cm que
estaban destinados a este detalle.
Cortamos por la mitad cada uno de estos rectngulos, con lo que quedarn rectngulos de 20 cm x 6 cm
(fotografa 10a).
Enfrentamos el derecho de la tela principal del delantero con el revs de los rectngulos al bies; los sujetamos
con alfileres, para luego coser a mquina. La fotografa y el esquema de la figura 10b muestran esta tarea. Las
figuras 10c y 10d muestran el cosido de ambos vivos en la abertura del bolsillo.
Por el lado del revs de la prenda ubicamos la tapa de bolsillo en tela de forro. Esta tapa ser uno de los lados
de la bolsa del bolsillo y se cose en forma conjunta con el vivo inferior. El vivo superior se cose solo.
En sntesis: en este paso realizaremos dos costuras:

97

1.
La costura superior del bolsillo (marcada 1 en el esquema de la figura 10b), que tomar la tela principal
del costado delantero y el bies de arriba del bolsillo.
2.
La costura inferior del bolsillo (marcada 2 en el esquema de la figura 10b), que tomar la tela principal
del costado delantero, el bies de abajo del bolsillo y una de las tapas del bolsillo (de tela de forro) que
formarn la bolsa.

Figura 10a
Cortamos por la mitad el rectngulo de tela al bies destinada al ojal del bolsillo.
En la mesa vemos la prenda del revs con la tapa del bolsillo que va en tela de forro, ya sujeto con alfileres.
La costura que realizaremos en este paso tomar estas tres capas de tela: bies, costado delantero y tapa de
bolsillo en tela de forro.

Figura 10b:
Colocamos ambos bies (vivos o ribetes del bolsillo) y sujetamos con alfileres.
El esquema muestra las capas de tela involucradas en las costuras realizadas en este paso.

98

Figura 10c y d:
Cosemos a mquina ambos vivos al bies.

Paso 11
Bolsillos III: Abertura
Realizamos el corte que ya conocemos en bolsillos y ojales y que se muestra en el esquema de la figura 11a.
Este corte, que realizamos en la tela principal del costado delantero, va por la lnea central de la abertura del
bolsillo y se abre en ngulo para llegar hasta los cuatro ngulos del rectngulo.
Luego de haber realizado el corte, se pasan los bies del lado del revs, para formar los vivos o ribetes del
bolsillo (fotografa 11b).
Del lado del revs estiramos y acomodamos las telas de los vivos con cuidado; los tomamos con alfileres para
luego coserlos a mano (fotografa 11c y 11d).
Retiramos el hilvn que usamos para marcar la abertura del bolsillo y las lneas de costura de los vivos
(fotografa 11e).
Cosemos a mano los ribetes del bolsillo. Esta tarea la realizamos desde el derecho con punto escondido
(fotografa 11f).
En el revs, cosemos a mano los recortes laterales del corte realizado al abrir el bolsillo, para pulir los extremos
de la abertura del bolsillo (fotografa 11g).
Planchamos el resultado final de lo realizado en este paso y hacemos un pespunte entre la tapa de la bolsa (en
tela de forro) y el vivo correspondiente (el de abajo). la fotografa 11h muestra esta costura.

Figura 11a:
Corte de la abertura del bolsillo en la tela principal del costado delantero.

99

Figura 11b:
Pasamos los bies al revs, para formar los vivos del bolsillo.

Figura 11c y d:
Estiramos y acomodamos las telas con cuidado.
Del lado del revs de la prenda se toman con alfileres los vivos para luego coserlas a mano.

Figura 11e:
Retiramos el hilvn que usamos para marcar la abertura del bolsillo y las lneas de costura de los vivos.

100

Figura 11f:
Cosemos a mano los ribetes del bolsillo.

Figura 11g:
Cosemos a mano los recortes laterales del corte realizado (ver fotografa 11a) para pulir los extremos de la
abertura del bolsillo.

Figura 11h:
Planchamos el resultado final realizado en este paso y se hace un pespunte entre el fondo de abajo y la
pestaa correspondiente

Paso 12:
Bolsillos IV: Bolsa
En este paso coseremos la otra tapa que termina de formar la bolsa del bolsillo. Esta tapa ir en tela principal y
ser la parte de la bolsa que se ver por la abertura del bolsillo.

101

La fotografa 12a muestra cuando se acomoda y se sujeta con alfileres la tapa o fondo del bolsillo que va en
tela principal con la otra parte de la bolsa (que va en tela de forro), que cosimos en el Paso 10.
Cosemos a mquina el fondo de tela principal al margen de costura del ribete superior del bolsillo. Esta nueva
costura se realiza lo ms cerca posible de la que une el vivo con la prenda (ver fotografa 12b).
Ya tenemos cosidas a la prenda las dos piezas que forman la bolsa del bolsillo. Tenemos que definir la
profundidad del mismo y la forma que tendr la costura que las une (fotografa 12c). Vea las recomendaciones
dadas sobre este tema en el recuadro Bolsas duraderas.
Cosemos a mquina las dos piezas que forman la bolsa del bolsillo (figura 12d).
Cerramos en forma provisoria la abertura del bolsillo por medio de un hilvn. Mantendremos cosida la abertura
del bolsillo para evitar que se deforme durante lo que resta de la confeccin de la prenda (figura 12e).

Figura 12a:
Tomando con alfileres el fondo de arriba del bolsillo (en tela ya que se ver a travs del ojal) al fondo de abajo
en tela de forro.

Figura 12b:
Cosemos a mquina el fondo del bolsillo de tela principal al margen de costura del vivo de arriba del bolsillo.

102

Figura 12c:
Definimos la profundidad del bolsillo para realizar la costura que unir ambos fondos del bolsillo.

Figura 12d:
Cosemos a mquina las dos tapas o fondos del bolsillo.

Figura 12e:
59Recortamos los mrgenes de costura de la bolsa.

103

Figura 12f:
Cerrando provisoriamente el bolsillo para evitar que se deforme durante lo que resta de la confeccin de la
prenda.

Consejos

14.8 Bolsas duraderas

Las bolsas de los bolsillos son una parte de la prenda que sufre mucho desgaste. Ya sea porque guardan
monedas o por que se usan mucho, las costuras de la bolsa tienden a romperse.
En las prendas infantiles (La cantidad de cosas que puede guardar un nio en sus bolsillos!) o en ropa de
trabajo deben tomarse ciertas precauciones para lograr bolsillos ms duraderos.
Los siguientes recomendaciones hacen que esta parte de la prenda dure ms:
1.
El lado delantero de la bolsa y su ngulo inferior es la parte que ms desgaste sufre. Cuando la
persona introduce la mano en los bolsillos para buscar algo, esa zona del bolsillo es la que ms se toca. La
costura deber estar reforzada por ms de una pasada de mquina de coser.
2.
Evite los ngulos rectos, una las piezas que forman la bolsa con costuras curvas. Las costuras en
ngulo se rompen con myor facilidad. Al menos la del lado delantero de la bolsa.

Paso 13
Unin del delantero con la espalda

104

En pasos anteriores habamos unido las piezas de la espalda, por un lado; y las del delantero, con el bolsillo
que acabamos de terminar, por el otro. En este paso vamos a unir la espalda con el delantero.
Las costuras de unin entre estos dos conjuntos de piezas son dos: por los hombros y por la lnea del costado.
Las figuras 13 a y b muestran la unin (primero con alfileres y luego en costura a mquina) por la lnea de los
hombros.
Luego tomamos ambos conjuntos de piezas (espalda y delantero) con alfileres y cosemos a mquina (figura
13c) por la lnea del costado.

Figura 13a y b:
Las piezas del delantero y las de la espalda unidas con alfileres por los hombros.

Figura 13c:
Cosemos a mquina las piezas de la espalda y del delantero por la lnea del costado.

Figura 13d:
Cortando con tijera zig-zag los mrgenes de costura para evitar el deshilachado.
Como hacemos en todas las costuras, cortamos con tijera zig-zag y luego sobrehilamos los bordes de la tela a
mano o a mquina para evitar el deshilachado.

105

Paso 14
Ojales I: Preparacin
Comenzaremos a confeccionar los ojales que, para estar acorde al estilo de la prenda, tambin tendrn ribetes
o vivos. Este procedimiento ya lo usamos en el saco sastre de la Clase 12.
Primero marcamos los ojales en el borde derecho del delantero. En nuestro caso los ojales van a ser de 3 cm
de ancho y la ubicacin ser como se muestra en el esquema de la figura 14a, en donde apreciamos el
rectngulo que marca los lmites del ojal.
Recordemos que la medida de la abertura del ojal debe ser ajustada al tamao del botn: si es ms chica, ste
no pasar; si es demasiado grande, el botn no se sujetar. Para definir con seguridad el tamao de la
abertura del ojal procedemos del siguiente modo:
Si los botones son planos (sin demasiado espesor), la medida de la abertura ser igual al dimetro del botn.
Si los botones son gruesos deberemos tomar en cuenta el espesor. Una forma exacta de determinar la
medida del ancho del ojal en este caso es la que muestra el esquema de la figura 14b.

Figura 14a:
Marcando ojales de 3 cm de ancho (los botones son de 2,3 cm de dimetro); el bies para cada ojal ser de uno
9 x 6 cm.

106

Figura 14b:
Esquema de cmo obtener la medida de la abertura del ojal en botones gruesos.

14.9 Ojales idnticos

Para lograr que los tres ojales sean idnticos podemos seguir una regla prctica y simple: contar las puntadas
dadas en cada lado del rectngulo y repetir el nmero en cada uno de los ojales.

Paso 15
Ojales II: Ribetes
Cortamos un rectngulo de tela principal al bies de 10 cm de ancho por 6 cm de alto. Esta tela servir de ribete
o vivo al ojal. Se la ubica centrada sobre la marca del ojal y enfrentando su revs con el derecho del delantero.
Fijamos con alfileres la tela del ribete y la cosemos a mquina al delantero alrededor del rectngulo que marca
los lmites del ojal (figuras15 a y b).
Abrimos el ojal con una tijera, cortando las dos capas de tela, haciendo las muescas que lleguen a los ngulos
de la costura, tal como muestra el grfico de la figura c y d.
Luego pasamos el rectngulo de tela por la abertura tal como se ve en la fotografa y esquema de la figura 15e.
En la foto 15e vemos todo el rectngulo de tela aplicado, vuelto completamente del revs.

107

Figura 15a y b:
Tomamos con alfileres el ribete al bies, y luego los cosemos a mquina.

Figura 15c y d:

Abrimos los ojales cortando ambas capas de tela: el delantero y la tela al bies.

Figura 15e:
Pasamos al revs la pieza de tela al bies que cosimos en este mismo paso.

108

Figura 15f:
Ojales determinados.

Paso 16
Vivos en el delantero
Vamos a coser la vista del delantero con el delantero. El borde de costura entre estas piezas ser el borde
delantero de la prenda, que ir pulido con un vivo. En la foto 16a se ve la prenda terminada y el vivo que vamos
a confeccionar en este paso.
Unimos con alfileres la vista del delantero con el delantero, enfrentando, revs con revs. Luego cosemos a
mquina siguiendo la lnea de costura (figuras 16b y 16c).
Recortamos los mrgenes muy cerca de la la costura realizada para poder aplicar el ribete o vivo al bies (figura
16d).
Tomamos la tira al bies que habamos cortado en el paso dos, y que les realizamos las costuras de aadido, las
planchamos para asentar estas costuras y las doblamos por la mitad y a lo largo (figura 16e).
Sujetamos con alfileres la tira al bies a lo largo de la costura que une la vista del delantero con el delantero. La
figura 16f muestra la tira al bies unida a lo largo de dicho borde. El esquema de la misma figura muestra cmo
se realiza esta unin. Cosemos a mquina de acuerdo a lo que se explica en el recuadro Cosiendo una tela al
hilo con otra al bies.
Luego doblamos la tira al bies, cubriendo la costura entre la vista del delantero con el delantero. La figura
16gmuestra esta tarea. El esquema que acompaa a esta figura explica cmo se realiza este doblez, el que se
toma con alfileres y se cose a mano con punto escondido.

109

Figura 16a:
Vemos los vivos del borde delantero en la prenda terminada.

Figura 16b y c:

Sujetamos con alfileres la vista del delantero con el delantero enfrentando revs con revs y la cosemos a
mquina.

Figura 16d:
Recortamos los mrgenes muy cerca de la costura realizada.

110

Figura 16e:
Ya tenemos la tira al bies de aproximadamente 3 m. cosida y planchada en las costuras y por la lnea media.

Figura 16f:
Tomamos con alfileres la tira al bies para luego coserla a mquina.

Figura 16g:
Doblamos la tira al bies como se muestra para luego coser a mano por el revs de la prenda, con punto
escondido.

Figura 16h:

111

Cosemos la tira al bies a mano, con punto escondido y del revs de la prenda.

Consejos

14.10 Cosiendo una tela al hilo con otra al bies

Coser a mquina una tela al hilo es decir, que el hilo de la tela coincide con la direccin de la costura, es la
forma ms fcil de coser a mquina. En cambio, cuando tenemos que coser una tela al bies la tarea se hace
un poco ms difcil. La razn de esta complicacin es que el hilo de la tela gua el pie prensatelas de la
mquina: cuando el hilo est en el mismo sentido, no hay demasiadas dificultades para mantener recta la
costura. Cuando el hilo est en diagonal el pie prensatelas tiende constantemente a desviarse del camino
recto. Por consiguiente la costura sale irregular, la tela tiende a fruncirse y a hacer defectos.
En la imagen vemos una forma incorrecta de realizar la costura de la tira al bies de la prenda que estamos
confeccionando. La cinta al bies hacia arriba, es decir, en contacto con el pie de la mquina de coser, va a
desviar constantemente la lnea de costura.
Siempre que estemos cosiendo una tela al hilo con una al bies, la manera correcta de poner las telas es con
la tela al bies abajo y la otra encima.

Una manera incorrecta de coser una tela al hilo con otra al bies. Es
conveniente que la tela que est al bies est del lado de abajo, y la otra (al hilo) est arriba, en contacto con el
pies prensatelas.

Paso 17
Mangas
Fijamos las mangas al cuerpo como ya explicamos en sacos anteriores: sujetamos con alfileres por la sisa y
luego cosemos a mquina. En el caso de las mangas, que ya tienen aplicado el forro, slo cosemos la tela
principal (figura 17a y 17b).
El forro no se cose en este paso; lo haremos ms adelante, despus de aplicar el forro al cuerpo.

112

Figura 17a:
Sujetamos con alfileres las mangas a la prenda por la sisa, preparndolas para luego coserlas a mquina.
Tomamos slo la tela principal, el forro lo coseremos ms adelante.

Figura 17b:
Cosemos a mquina las mangas al cuerpo de la prenda.

Paso 18
Ojal militar
Los ojales que abrimos pasos atrs han quedado tapados por la vista del delantero. Marcamos con alfileres la
ubicacin de los ojales y abrimos el ojal con tijera cortando la tela y la entretela autoadhesiva de la vista. Como
siempre en los ojales militares, vamos a practicar las muescas o piquetes similares a los realizados en el
delantero (ver esquema de la figura 15d).
Doblamos los pequeos bordes de la abertura del ojal hacia el interior y cosemos a mano del lado del revs,
con puntos ajustados (figura 18c).

Figura 18a:

113

Ojales.
Pinchar con alfileres en forma paralela al ojal en ambos lados, en la parte del derecho.
Se abre el ojal con tijera del lado derecho de la prenda.

Figura 18b:
Abrir con tijera los ojales del lado interno (o sea el revs de la prenda) antes de coser el forro
El corte tiene dos piquetes en las extremidades del ojal; una vez cortado se dobla hacia adentro (se esconde)
el sobrante de lo cortado y se rebate la vista (color gris claro) del revs de la prenda. Esta costura es a mano.

Figura 18c:
Se cose el ojal a mano del lado del revs rebatiendo con la vista del mismo.

Paso 19
Forro
Cosemos todas las piezas del forro que corresponden al cuerpo. La fotografa 19a muestra estas piezas ya
cosidas. Cortamos con tijera zig-zag los mrgenes de costura y planchamos para asentarlas.
Tomamos con alfileres el forro ya cosido a la prenda. Hay que controlar que coincidan todas las costuras
correspondientes: las marcas de la cintura, el corte de la espalda la prenda, etctera (figura 19a).
Cosemos el forro a la prenda con puntos invisibles y por todo el contorno: el delantero, el dobladillo y el cuello
(figura 19b). Recordemos que al coser el dobladillo deberemos plegar el forro de la manera que indicamos en
el Saco sastre de la Clase 12. Este fuelle tiene por finalidad evitar que el forro produzca defectos a la prenda.
El esquema que acompaa a esta figura muestra la unin en "fuelle" de ambas telas.

114

Tomamos con alfileres y por la lnea de la sisa el forro de las mangas con el forro del cuerpo, segn se muestra
en la figura 19c.
Con la costura a mano entre los forros de las mangas y el del cuerpo y el pegado de los botones hemos
terminado otra prenda, que est entre las ms sofisticadas de las realizadas en este curso por su complejidad.

Figura 19a:
El forro cosido y planchado, listo para colocar en la prenda.

Figura 19b:
Tomamos con alfileres el forro a la prenda, teniendo cuidado en hacer coincidir las marcas y costuras
correspondientes.

Figura 19c:
Cosemos el forro a la prenda a mano con puntadas invisibles de terminacin.

115

Figura 19d:
Costura del forro del saco: el "fuelle" evita que el forro quede tirante y deforme la tela principal.

Figura 19e:
Tomamos con alfileres el forro de las mangas con el forro del cuerpo por la lnea de la sisa.

Figura 19f:
Por ltimo unimos con costura a mano los forros de las mangas al del cuerpo. Pegamos los botones.

Clase 14:
Saco sin solapas de faldones largos

116

Modelo terminado
Saco terminado, visto de atrs.

Detalle del cuello

CLASE 15 MANGAS
15.1. Mangas
Dolmn, Ragln y Jamn

Nuestro curso est ya bastante avanzado y hemos aprendido a realizar una buena cantidad de
prendas. En esta clase nos dedicaremos estudiar la confeccin de distintos tipos de mangas. Los modelos
anteriormente aprendidos podrn ser modificados cambiando la manga que tena el original y colocndoles
alguna de las que aprenderemos a continuacin.
Comenzaremos viendo el patronaje de tres tipos clsicos de mangas: la manga dolmn, con sisa bien amplia,
de la que veremos dos variantes; la manga ragln, tan usada en yrseys y otras prendas de punto y la manga
jamn, en tres variantes diferentes.
Es posible que alguno de estos modelos de manga no estn de moda en estas temporadas; este tema ya lo
hemos tratado en otras ocasiones. Al disear este curso hemos tratado de pasar revista a las prendas ms

117

clsicas, aunque algunas de ellas no estn en las pasarelas de los ltimos desfiles de modas. Sabemos bien
que las prendas de moda van cambiando ao a ao, y lo que hoy parece viejo, en poco tiempo algn modisto
de renombre lo coloca como recurso indispensable de la temporada.
El curso, ya lo dijimos antes, est pensado en poner en sus manos la mayor cantidad de herramientas para
poder crear cualquier modelo posible. El objetivo que se persigue al presentar este grupo de variantes de
mangas es lograr que usted aprenda a dominar, a travs de la prctica, todas las posibles transformaciones de
los patrones bsicos. Como resultado de este aprendizaje, estar en condiciones de encarar la confeccin de
cualquier prenda, ya sea a partir de una foto, de un esquema o nacida de su propia imaginacin.
En las mangas que vamos a estudiar a continuacin, como algunas de las prendas o modificaciones que
realizaremos en las prximas clases, veremos slo el trazado de los patrones y algunas recomendaciones y
consejos del corte de la tela y de la costura. Explicar la confeccin podra significar la reiteracin de
procedimientos que ya conocemos o podemos consultar en otras pginas de la obra.
Medidas necesarias para los patrones del cuerpo
01 Contorno de cuello
02 Contorno de busto
03 Contorno de cintura
07 Talle de adelante
08 Talle de espalda

Medidas necesarias para los patrones de las mangas

Estas medidas se toman de acuerdo al gusto de la persona que usar la prenda.
11 Largo de brazo a la mueca
10 Contorno de brazo
12 Contorno de mueca

15.2. Manga Dolmn

El nombre dolmn se refiere a una chaqueta con adornos que era usada en ciertos uniformes militares,
principalmente los hsares. En moda femenina el trmino se refiere a un tipo de manga amplia, del que en esta
clase veremos dos variantes, que puede servir indistintamente para blusas, vestidos, chaquetas y sacos.

118

Este modelo de manga se puede unir en una sola pieza a los patrones del delantero o de la espalda. Por este
motivo, la confeccin de vestidos o blusas apelando a esta manga resulta de muy fcil confeccin.
Es una manga amplia, que deja mucha libertad para el movimiento de los brazos. Esta caracterstica facilita
tambin la confeccin, ya que no se necesitar demasiada exactitud en las medidas y la confeccin no
requerir del cuidado y la precisin que necesitan las mangas ms ajustadas al cuerpo.

15.3 Variante uno:

Con unin en la cintura

Paso 1
Patrones de partida - Espalda
Como primer paso trazaremos el patrn bsico para cuerpos correspondiente a la prenda que vamos a
confeccionar. Usaremos la medida del contorno de busto necesaria para el tipo de prenda que se trate: para
una blusa entallada consideraremos la medida exacta; para un saco agregaremos unos centmetros a este
contorno para hacer la prenda ms holgada.

El trazado de estos patrones deber ser realizado en un papel amplio, ya que las mangas insumen bastante
tela, en especial si decidimos unirlas en una sola pieza con el patrn del cuerpo.

Para trazar el patrn de estas mangas cortaremos el patrn bsico por la lnea del costado y trabajaremos
sobre cada una de sus mitades.
En la figura 1 vemos la parte correspondiente a la espalda de nuestro conocido patrn bsico para cuerpos.

Marcamos el punto T1 a 1 cm del punto T en direccin del punto K. Luego unimos el punto T1 con el punto O,
con una lnea recta. Continuamos esa lnea 6 cm hacia la derecha, donde obtenemos el punto T2.

Luego, tomando una escuadra y, asentndola en la lnea que acabamos de trazar (lnea O-T2), trazamos una
lnea perpendicular de 2 cm de largo que pase por T2. Llamamos T3 al nuevo punto. Observemos este
procedimiento en la figura 1.

119

Figura 1:
Partimos de la mitad de la espalda del patrn bsico para cuerpos y definimos los puntos T1 (a 1 cm del punto
T, hacia K), T2 (sobre la lnea OT, a 6 cm de T1) y el T3 (sobre una perpendicular a la lnea O-T1, a 2 cm de
T2).

Paso 2
Manga en la espalda
Trazamos una lnea recta que parta del punto T1 y pase por el punto T3. Prolongaremos esta lnea hacia la
derecha una medida igual al largo de manga deseado, obteniendo as el punto T4.
Luego apoyamos la escuadra sobre la lnea T1-T4 y y trazamos una perpendicular en el punto T4. Medimos
sobre esta lnea el ancho de puo deseado, obteniendo el punto T5.
Unimos el punto T5 con el punto L, en la lnea de cintura. Podemos realizar la lnea de esta unin en un trazo
recto o con una curva ms o menos pronunciada. Como resulta evidente, si la lnea trazada es recta, como se
ve en lnea de puntos en la figura 2, tendremos una manga ms suelta y holgada. Mientras ms curva sea esta
lnea, las mangas tendrn menos tela en cada debajo de los brazos. La decisin sobre el trazado de esta lnea
depende de nuestro gusto o del de la persona que usar la prenda.

Figura 2:
Unimos con una lnea los puntos T1 y T3.
Prolongamos esta lnea hasta el largo deseado de mangas, obteniendo as el punto T4.

120

Trazamos una perpendicular a la lnea T1-T4 por el punto T4; sobre esa lnea medimos el ancho de puo
deseado, obteniendo el punto T5. Unimos el punto T5 con el punto L, en la cintura.
Podemos realizar esta unin con un trazo recto o con una curva ms o menos pronunciada.

Paso 3
Patrones de partida - Delantero
Pasaremos ahora a trabajar sobre el patrn delantero. En la figura 3 vemos esta parte del patrn bsico con la
pinza de correccin de talles ya trazada, pinza que, como ya sabemos, podremos cerrar en el costado y abrir
en otra parte del patrn (ver Clase 11, Recuadro Igualar Taller).
Deberemos colocar el patrn sobre una hoja de papel grande, al igual que tuvimos que hacer con la espalda,
esta vez teniendo la precaucin de que nos sobre el papel hacia el lado izquierdo. En forma similar a lo que
hicimos en el delantero, ubicamos el punto W1 sobre una prolongacin hacia la izquierda de la linea P-W, a 6
cm de W.
Luego, sobre una perpendicular a la lnea P-W1, que pase por el punto W1, ubicamos el punto W2, a 2 cm del
punto W1. Como vemos es un procedimiento muy parecido al realizado en el delantero.

Figura 3:
Sobre el patrn del delantero trazamos la pinza de correccin por diferencia de talles.
Sobre una prolongacin de la lnea PW, ubicamos el punto W1, a 6 cm de W.
Ubicamos adems el punto W2, a 2 cm de W1, sobre una perpendicular a la lnea P-W1.
Colocamos el patrn sobre una hoja de papel grande, pero teniendo la precaucin de que sobre papel
hacia el lado izquierdo.

Paso 4
Manga en el delantero

121

Sobre el patrn del delantero deberemos realizar la pinza de correccin por diferencia de talles. Como ya vimos
en otras confecciones y explicamos en detalle en la Clase 11, esta pinza la podremos abrir tanto arriba como
abajo del patrn, de acuerdo al modelo de la prenda que se trate. En este caso la pinza de correccin se ha
abierto en el patrn en la lnea vertical que va desde el punto 3 hasta la lnea de cintura.
En forma anloga a lo que hicimos con el patrn de la espalda, trazamos una lnea que una los puntos W y W2,
y la prolongamos hacia la izquierda. Determinamos el punto W3 separado de W2 una medida igual al largo
deseado de mangas.
Sobre una perpendicular a la lnea W2-W3 definimos el punto W4, separado de W3 una medida igual al ancho
deseado de puo.
Unimos el punto W4 con el cuerpo del patrn. Tal como lo hicimos para el patrn de la espalda, podemos
hacerlo con un trazo recto o una curva ms o menos pronunciada. En la figura 4 vemos esquematizado este
procedimiento.
Con esto podemos considerar terminada el patronaje de esta primera versin de manga dolmn.

Figura 4:
En este modelo particular, abrimos la pinza de correccin abajo del punto 3.
Sobre una prolongacin de la lnea W-W2, ubicamos el punto W3 a una distancia igual al largo deseado de
mangas.
Sobre una perpendicular a la lnea W-W2 ubicamos el punto W4, separado de W3 una distancia igual al ancho
deseado de puo.

Patrones finales
Con los patrones que obtuvimos como resultado podemos ver que con esta manga pueden confeccionarse
prendas muy sencillas.
No hemos desarrollado la forma del cuello y de la cintura. Estas partes de la prenda se pueden resolver
aplicando lo visto en otras prendas del curso.
La cantidad de piezas de este patrn puede ser variable. Podemos cortar, si la tela que usamos lo permite, slo
dos piezas de tela. Tendramos as que unirlas por la lnea de costura de hombros-arriba del brazo y por debajo
del brazo.

122

Otra posibilidad es tener tres piezas: la espalda unida y una abertura en el delantero.

Manga Dolmn.
Variante uno, con unin en la cintura
Patrones finales.

15.4 Manga dolmn - Variante dos:

Con unin a media altura
Esta variante de manga dolmn tambin resulta de fcil confeccin. Al igual que la anterior versin, se puede
coser con una mnima cantidad de piezas de tela: en esta variante podemos hacer la prenda completa en una
sola pieza, o cortarla en 2, 3 o 4 piezas, logrando modelos muy variados e interesantes.
Paso 1
Patrones de partida - Espalda
Al igual que en el caso de la manga dolmn estudiada en la primera parte de esta clase, partiremos del patrn
bsico para cuerpos al que dividiremos por la mitad para separar el delantero de la espalda.
Sobre el patrn de la espalda marcaremos el punto T1, sobre la lnea T-K, 1 cm arriba del punto T. Trazamos la
lnea O-T1, que usaremos en el paso siguiente para hacer coincidir los patrones delantero y de espalda.

123

Figura 1:
Dividimos por la mitad el patrn bsico para cuerpos, sobre el patrn de la espalda ubicamos el punto T1, 1 cm
hacia arriba del punto T.
Trazamos la lnea O-T1.

Paso 2
Unimos los patrones
Acomodaremos ahora ambos patrones, el del delantero y el de la espalda, sobre una hoja de papel grande en
la que sea posible trazar el patrn compuesto que muestra la figura 2. Hacemos coincidir la lnea O-T1 de la
espalda, con la lnea P-W del delantero. El punto O deber coincidir con el P y el punto W con el T1, tal como
muestra la misma figura.
Prolongamos la lnea O-T1 una medida igual al largo deseado de mangas, obteniendo de este modo el punto
T2.

Figura 2:

124

Acoplamos el patrn delantero y el de la espalda haciendo coincidir el punto O con el P y el punto W con el T1.
Medimos sobre la lnea O-T1 el largo deseado de mangas, obteniendo el punto T2.

Paso 3
Trazado de la manga I
Con la ayuda de una escuadra trazamos por el punto T2 una lnea perpendicular. Sobre esta lnea distribuimos
en mitades (una mitad para cada lado de la lnea) la medida del ancho deseado de puo, tal como se ve en la
figura 3.
Vamos a definir un par de puntos en la lnea del costado de los patrones delantero y de espalda. Estos puntos,
que en el esquema 3 llamamos T3 y T4, nos indicarn el lugar en donde nuestra manga se unir al patrn de
cuerpo. A partir de la lnea de cintura medimos una distancia que llamamos X, igual en el delantero y en la
espalda. Esta medida la definiremos a gusto.

Figura 3:
Trazamos por el punto T2 una lnea perpendicular sobre la cual medimos hacia cada lado la mitad del ancho
deseado de puo.
Definimos los puntos (T3 y T4) en la lnea del costado del delantero y de la espalda que indicarn dnde la
manga se une al cuerpo.
La medida X indicada puede variar de acuerdo al modelo.

Paso 4
Trazado de la manga II
En este paso trazaremos la lnea de la manga, que al igual que la medida X definida en el paso anterior, ser a
eleccin y gusto nuestro o de la persona que usar la prenda. Diferentes medidas de X y distintos dibujos de la
curva de la manga darn como resultado mangas ms amplias o ms ajustadas a los brazos.
En la figura 4 vemos la lnea de la manga, y se muestran adems algunos trazados alternativos.

125

Figura 4:
Trazamos la lnea de manga, que puede ser recta o curva.

Patrones finales
Las prendas basadas en este patrn pueden ser cortadas en una sola pieza, si el tamao de la tela lo permite.
Habr que coser a mquina por debajo de la manga y por el centro de la espalda o del delantero.
Tambin podemos cortarlo en dos piezas, con costuras en el delantero y atrs; o en cuatro, separando el
patrn por la lnea central de las mangas.

Manga Dolmn.
Variante dos, con unin a media altura.

Patrones finales.

126

15.5. Manga Ragln

Esta manga, a la que tambin se llama rangln, llega hasta el cuello de la prenda, quedando tanto en el
delantero como en la espalda una costura similar a un canes, que va desde debajo del brazo hasta el cuello.
Esta manga se puede usar en vestidos, blusas y es muy comn en chaquetas y yerseys.
La manga ragln proporciona prendas holgadas, cmodas de usar y su confeccin es relativamente fcil.

Paso 1
Patrones de partida
En este caso partiremos del patrn bsico de cuerpos y del patrn bsico para mangas. Al patrn de cuerpos le
damos las caractersticas deseadas de holgura y separamos el delantero de la espalda. Tambin podremos
realizar la correccin por diferencia de talles. En nuestro caso hemos trasladado la pinza a la parte inferior del
patrn (figura 1).
Con respecto al patrn bsico de mangas, usaremos el que aprendimos en la Clase 3. En el trazado que
haremos vamos a definir la forma del patrn en la cabeza de la manga, es decir, en la parte superior, donde se
une al cuerpo. El modelo de manga, el largo y la forma que la misma tendr en el brazo y antebrazo depender
del modelo elegido.

Figura 1:
Punto de partida: patrn bsico de cuerpos y patrn bsico para mangas.
Paso 2
Manga I
Primero trabajaremos sobre el patrn de la manga. Vamos a modificar la curva de la sisa. Ubicamos los puntos
F2 y F3 3 cm hacia abajo de los puntos F y F1 respectivamente. Usamos estos puntos para volver a trazar la
curva de la sisa, tal como muestra la figura 2.
Separamos en dos mitades el patrn de la manga por la lnea central.
.

127

Figura 2:
Modificamos la curva de la sisa del patrn de la manga.
Ubicamos F2 y F3, 3 cm hacia abajo de los puntos F y F1.
Volvemos a trazar la sisa.
Separamos el patrn en dos mitades.
Paso 3
Curva del canes en la espalda
Vamos a definir la lnea de la costura entre la manga y la espalda. Como ya dijimos, esta costura va desde el
punto ms bajo de la sisa del patrn bsico hasta un punto del cuello, quedando el hombro de la prenda
cubierto por la manga.
Vamos a modificar la sisa del patrn delantero en forma similar a la usada en la manga. Bajamos 3 cm el punto
E, obteniendo el punto E1. Bajamos tambin la curva de la sisa de la forma que se muestra en la figura 3.
Unimos con una curva el punto E1 con el punto X, usado para el trazado de la sisa en el patrn bsico.
Definimos un punto en la curva del cuello. Este punto ser elegido de acuerdo al modelo que se quiera
confeccionar. En nuestro caso lo hemos ubicado en el punto medio de esa curva y lo hemos llamado punto Q1.
Unimos la curva modificada de la sisa con el punto Q1 con una curva suave y habr quedado trazada, en el
patrn de la espalda, la lnea de costura con la manga, esa lnea se asemejar a un canes en la prenda
terminada. De este modo terminamos la modificacin del patrn de la espalda para la manga ragln.
Es importante que marquemos el punto X de la sisa, ya que lo usaremos ms adelante.

Figura 3:
Modificamos la sisa del patrn delantero.
Ubicamos el punto E1, 3 cm hacia abajo del punto E.
Unimos con una curva los puntos E1 y X.
Ubicamos el punto Q1 en la curva del cuello.
Unimos los puntos X y Q1 con una curva suave.
Paso 4
Manga II
Para terminar el patrn de la mitad de la manga que va cosida a la espalda, vamos a calcar la curva trazada en
el paso anterior, en el patrn de la manga.

128

Colocamos el patrn de la espalda, terminado en el paso anterior, sobre el patrn de la mitad trasera de la
manga. Hacemos coincidir el punto X de la espalda, ubicado en la sisa, con el punto G1, de la forma que
muestra la figura 4.
Tenemos que sumar al patrn de la manga la parte que quitamos del patrn del cuerpo. La lnea azul del
grfico 4 muestra cmo va a quedar transformada la manga.
En este paso ha quedado terminado el patrn de la espalda de la manga.

Figura 4:
Trasladamos la curva trazada en el patrn de la espalda al patrn de la manga.
Colocamos la espalda sobre el patrn de la mitad de la manga haciendo coincidir el punto X, de la espalda,
con el punto G1, de la manga.
Paso 5
Canes del delantero
Usamos un procedimiento similar para definir, tanto la curva del canes en el delantero, como el patrn
delantero del cuerpo.

En primer lugar ubicamos el punto E1, 3 cm debajo del punto E. Por ese punto trazamos una curva
hasta el punto G, de la sisa.

Continuamos la curva hasta llegar al punto medio del escote delantero. Al igual que en la espalda, el
punto elegido en el cuello delantero donde termina esta curva depender del modelo que estemos
confeccionando. La ubicacin de este punto determinar el ancho del ragln, es decir, del canes que, en la
misma pieza de tela que la manga, llega hasta el cuello. Si este punto estuviera sobre el hombro, la manga
terminar en punta y el canes ser alto y corto. Si el punto estuviera ubicado ms cerca del punto R, el
canes ser ms bajo y ms largo.

Figura 5:
Ubicamos el punto E1, 3 cm debajo del punto E.
Trazamos una curva hasta el punto G, de la sisa.
Continuamos la curva hasta el punto medio del escote delantero.
Paso 6
Manga delantera
Para completar el patrn de la manga delantera usamos un procedimiento similar al del paso cuatro:

129

Superponemos el patrn delantero del cuerpo y el de la manga. Hacemos coincidir el punto G de la manga con
el punto del mismo nombre del delantero, de la forma que muestra la figura 6.

Figura 6:
Hacemos coincidir el punto G de la manga con el punto del mismo nombre del delantero.
En lnea azul vemos la modificacin hecha en la manga.
Secretos

15.6 Manga ragln en una o dos piezas

En el trazado del patrn de esta manga hemos tenido como resultado un patrn de la manga compuesto de
dos piezas. La prenda llevar dos costuras a lo largo de la manga: una por el lado externo y otra por el lado
interno del brazo.
Es posible confeccionar una manga ragln con slo una pieza de tela. Para ello ser necesario hacer una pinza
que le d forma curvada a la manga en el hombro. En mangas muy holgadas esta pinza podra no ser
necesaria.

1. Manga ragln confeccionada en dos piezas de tela.

2. Manga ragln cortada en una sola pieza con pinza en el hombro.
Manga Ragln.
Patrones finales.

130

15.7. Manga Jamn

Esta clsica manga tiene un abullonado en la parte superior y se cose al cuerpo con un fruncido
caracterstico. Vamos a analizar dos variantes de mangas jamn, las que se pueden cortar al hilo o al bies.
Se puede usar en blusas o vestidos, siendo conveniente usar gneros livianos en los que luzca el fruncido. El
largo puede variar: desde una manga corta, que llegue hasta la mitad del brazo; o larga, que termine en un
puo ceido. La amplitud de la manga se puede variar en funcin de nuestro gusto.

15.8 Manga jamn - Variante 1

Paso 1
Partimos del patrn bsico de manga. En nuestro caso se trata de una manga larga, pero recordemos que
estos modelos se pueden usar en cualquier largo de manga.
Marcamos una primera lnea que parta de cabeza de la manga (punto A) y llegue hasta el punto P1, el ms
bajo de la sisa.
Trazamos otra lnea paralela a la anterior y ubicada, en nuestro caso, a 9 cm ms abajo.
Ms hacia abajo marcamos una tercera lnea horizontal, separada de la lnea del puo unos 13 cm.
Recordemos que el patrn que estamos trazando corresponde a una manga larga; las distancias usadas en
este caso pueden variar de acuerdo al largo de la manga que se trate.

Figura1:
Partimos del patrn bsico de manga.
Trazamos una lnea desde el punto A hasta el punto P1.
Trazamos otra lnea paralela, 9 cm ms abajo, y una tercera, esta vez horizontal, separada 13 cm del puo.
Paso 2
Cortamos el patrn por las lneas que hemos trazado, teniendo cuidado de no separarlas en forma completa.
Colocamos nuestro patrn sobre un papel auxiliar ms amplio: en la figura 2 lo hemos puesto sobre un papel
de color verde.
Abrimos el patrn en forma de abanico por los cortes realizados, segn muestra la figura 2. En nuestro caso
hemos separado 7 cm la abertura de abajo y 3 cm cada una de las otras (figura 2).
Para trazar la curva superior de la manga deberemos hacer un sencillo clculo: sumamos el total de las
aberturas que realizamos (en nuestro caso 7 + 3 + 3 = 13 cm). Aumentamos esta medida un 50%,

131

aproximadamente, obteniendo la distancia de 20 cm. Esta es la medida que deberemos trasladar la lnea curva
superior de la manga. La figura 2 muestra este procedimiento.
Con esto terminamos la primer variante de manga jamn.Cortamos, sin separar completamente, por las lneas.
Usamos un papel auxiliar ms amplio y abrimos el patrn por los cortes en forma de abanico. Separamos 7 cm
la abertura inferior y 3 cm cada una de las otras. Trazamos la curva superior de la manga subindola un 50%
ms que la suma total de las aberturas realizadas (en cm).

Figura 2:
Patrn final de la variante 1

15.9 Manga jamn - Variante 2

Paso 1
Veamos otra variante de manga jamn, bastante similar a la anterior. Partimos del patrn bsico de mangas,
esta vez en el ejemplo usamos una manga corta.
Subimos la cabeza de la manga 3 cm hacia arriba, trazando nuevamente la curva de la misma.
Trazamos una lnea horizontal ubicada 5 cm de la lnea del dobladillo de la manga. Sobre esta lnea medimos 6
cm a cada lado de la lnea central de la manga.
Trazamos otra lnea horizontal, ubicada 7 cm ms abajo de la cabeza de la manga (en lnea de puntos en el
grfico 1. Cerramos la figura uniendo los extremos de ambas lneas entre s, como se ve en la figura.

Figura 1:
Partimos del patrn bsico de mangas.
Subimos 3 cm hacia arriba la curva de la manga.
Trazamos dos lneas horizontales:
Una 5 cm arriba del dobladillo y medimos 6 cm a cada lado.
Otra ubicada 7 cm debajo de la cabeza de la manga.
Unimos los extremos de ambas lneas.
Paso 2
Cortamos el patrn por las lneas trazadas sin separar totalmente las partes. Colocamos el patrn sobre una
hoja de papel auxiliar y abrimos de la forma que se muestra en la figura 2.
En nuestro caso dimos una separacin de 6 cm en la lnea central y 3 cm el los laterales. Con esta operacin
terminamos esta segunda variante de manga jamn.

Figura 2:

132

Cortamos el patrn y lo colocamos sobre una hoja de papel auxiliar.

Separamos 6 cm la abertura central y 3 cm las laterales.
Patrn final de la variante 2

15.10 Manga jamn - Variante 3

Esta variante de manga jamn parte del patrn de la variante 2 y da la posibilidad de tener un fruncido ms
pronunciado. Slo se diferencia en la forma de desplegarse sobre el papel auxiliar. Los cortes que realizamos
en el patrn debern ser completos, es decir, el patrn quedar separado en cuatro partes.
Acomodamos sobre el papel auxiliar las cuatro partes separadas del modo que muestra la figura 3. Hemos
dado 4 cm de separacin en el centro y 2 cm en las separaciones de los costados. Estas medidas pueden
variar de acuerdo al modelo y a la cantidad de fruncido que queremos darle a las mangas.

Figura 1:
Partimos del patrn de la variante 2.
Separamos el patrn en cuatro partes por las lneas trazadas. Separamos 4 cm en el centro y 2 cm en los
costados.
Patrn final de la variante 3

CLASE 16 FALDAS
16.1. Faldas
La falda es la prenda femenina por excelencia. La variedad de modelos posibles es muy grande. En
esta clase nos dedicaremos a estudiar diferentes tipos de faldas. Algunas de ellas son de muy fcil confeccin,
otras requerirn de una atencin y un esmero mayor.
Veremos modelos clsicos de faldas como las de campana simple o de campana plato, de confeccin muy
simple. Tambin presentaremos algunas variantes algo ms complejas como una falda tableada con canes y
una falda-pantaln.
Veremos tambin una falda portafolio, otra que se ampliar el vuelo de los bajos usando godet. Por fin
confeccionaremos una elegante falda evase cortada al bies.

16.2 Patrones
De algunos de estos tipos bsicos de faldas presentaremos slo el trazado de los patrones, ya que la
confeccin no presenta mayores dificultades. Los procedimientos a usar en esos casos ya fueron estudiados y
se podrn consultar en otras pginas de este curso.
Confeccin
Cuando la confeccin pueda presentar un inters especial por contener procedimientos no suficientemente
vistos en otras clases, ser explicada paso a paso, como es habitual en la mayor parte de nuestro curso.
Medidas necesarias
03 Contorno de cintura
04 Contorno de cadera
19 Largo de cintura a tobillo por centro delantero
20 Largo de cintura a tobillo por centro trasero
00 Largo deseado de falda.

16.3. Faldas Campana: simple y plato

Elegantes, prcticas y fciles de hacer
Las amplias faldas de campana son tan elegantes y prcticas, como fciles de confeccionar.
En la primer parte de esta clase veremos el procedimiento para la confeccin de una falda con campana simple
o media campana.
Luego veremos la ms amplia Falda campana plato.
Falda campana simple o media campana

133

Esta falda consiste en una sola pieza de tela (si no consideramos la cinturilla o pretina) que va unida por una
costura (y un cierre de cremallera) en la parte de atrs.
Paso 1

134