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LES
ARTS SOMPTUAIRES
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IMPRIMEniK UAULDE ET RENOt
Rac* de Riroti,
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L AF.T PAIF.X ' ' l'APT PitHKTIF.N
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LES
4RTS SOMPTUAIRES
UISTOIRK
DD COSTUME ET DE LAMEUBLEMENT
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DIRECTION DE HRNGRRD-MRUO
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CH. LHCAXDRE
liriESSIOTS tt (OCLEIIS PAI BmiD liOSi
INTRODUCTION GNRALE
V
TOME PREHIEB.
A.
PARIS
CHEZ HANGARD-MAUGE, LITHOGRAPHE, LIBRAIRE-DITEUR,
A Piirlvt rws oMor*CheTatieri A.
1857
fllsARUr/,,
i J iOi''**
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AVIS DE LDITEUR
On sait combien les tudes historiques et archologiques ont t, de notre temps, actives et
fcondes. Comme ce vieux Caldonien de Waller Scott, qui passait sa vie relever les pierres des
tombeaux et dchiffrer des pitaphes effaces par le temps, |iour y retrouver les noms des anc-
tres, nous avons vu de nos jours des savants, pleins d'ardeur et de curiosit, fouiller toutes les
ruines, celles de la pierre et celles de la pense, les monuments et les livres, pour surprendre
le secret des vieux Ages. Ces patientes investigations, inspires tout h la fois par le patriotisme et
la science, ont toujours t favorablement accueillies et le mouvement de recherches, dont la
France a donn le signal, s'est tendu sur l'Europe tout entire. Une seule branche de l'archo-
logie tait reste en retard an milieu du progrs universel, et cette branche, importante entre
toutes, tait celle qui se rapporte au costume. L'ouvrage que nous offrons aujourd'hui au public
vient combler celle lacune ; et nous ajouterons qu'il diOre essentiellement de tous ceux qui ont
t consacrs an mme sujet.
Jusqu'ici, dans les ouvrages relatifs l'histoire de nos anciennes modes, on s'tait born
reproduire des personnages isols ; quelquefois mme au lieu de donner les types tels qu'ils
nous ont t conservs par les monuments ou les manuscrits, on avait compos des figures
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de fanUisie, qui navaieot dhistorique que le nom dont on les affublait au hasard. Nous avons
pens quen prsence des progrs de la science, et h une poque o lrudition na de valeur que
dautant qu'elle sappuie sur des testes, il fallait introduire dans la reproduction des monuments
figurs, la mme mthode, la mme exactitude que dans les livres, et nous nous sommes appli-
qus k faire de nos planches le dcalque fidle des miniatures, des tableaux, des vitraux, des
ivoires du moyen ge, et la reprsentation rigoureuse des objets de diverse nature conservs
dans nos muses. La date et la provenance de chaque sujet sont toujours indiques, et de la sorte
chacun peut vrifier les sources elles-mmes, ou y recourir pour des recherches nouvelles.
Les Ans somptuaires se composent de deux parties distinctes qui sclairent l'une par lautre :
les planches et le texte.
Les planches, au nombre de trois cent vingt, commencent au v* sicle et s'arrtent au xvii
inclusivement. Elles embrassent ainsi, dans une priode de treize sicles, lEurope chrtienne
tout entire, et elles suivent pas pas toutes les phases de la civilisation, en Grce, en Italie, en
Espagne, en France, etc., etc.
Chaque sicle forme une srie qui se compose de la reproduction des monuments les plus re-
marquables ainsi : la renaissance carlovingienne est reprsente par vingt-cinq planches, excutes
daprs les manuscrits contemporains. Le x* sicle, dont il est rest si peu de chose, est repr-
sent par quinze planches, au nombre desquelles on remarque le portrait de lempereur Othon
et de sa femme Thophanie, et les figures grecques des quatre vanglistes, qu'on peut consi-
drer, juste titre, comme les chantillons les plus parfaits de l'art byzantin. ix-huit planches
forment la srie du xi sicle, et vingt-quatre celte du xii*. Il en est ainsi pour chaque poque
jusqu la fin du livre, et, de la sorte, on voit se drouler en mme temps, ct de lhistoire
chronologique du costume, une histoire compare des arts du dessin chez les divers peuples,
aux diverses priodes du moyen ge et pendant ta renaissance. C'est un muse complet dont un
grand nqpibre de peintures sont de beaucoup antrieures celles du Louvre; un muse qui,
jusqu ce jour, est rest inconnu au public, et dans lequel lart grec, lart italien et lart franais
se trouvent sans cesse rapprochs lun de lautre, et compars entre eux.

En ce qui touche VHisioire du 6ojtunu proprement dite, nous la donnons sicle par sicle, en
reproduisant des sujets complets, de vritables tableaux de genre, qui offrent les scnes les plus diver-
ses, et dans lesquels se trouvent groups des personnages de toutes les conditions trois, chevaliers,
paysans, bourgeois, etc. En adoptant cette marche, nous avons eu l'avantage de replacer les
hommes du pass dans le temps mme o ils ont vcu, dofirir au public un vritable panorama
o reparaissent des villes, des glises, des chteaux, des appartements, des meubles; et comme
le moyen ge, aussi raliste dans ses dessins que spiritualiste dans ses ides, ne peignait jamais
que ce qu'il avait sous les yeux, on peut tre certain de trouver dans nos planches le miroir
fidle du pass. Les sujets de pit occupant une grande place dans la peinture du moyen ge,
nous avons donn, en reproduisant ces sujets, quelques-uns des morceaux les plus importants de
la symbolique chrtienne, en commenant par le viii' sicle, cest--dire parles plus anciens mo-
numents de ce genre que nous ait lgus l'art franais; il en est de mme pour les scnes de la
vie civile et pour celles de la vie militaire.
Pour complter lhistoire des arts par celle de l'industrie, nous avons publi, ct des sujets
personnages, des toffes, des bijoux, des meubles, et, afin de montrer le moyen ge sous ses
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aspects les plus divers, nous avons oITert des chantillons d'tolTes, de vitraux, d'ivoires sculpts,
d'maux peints, d'armes et d'armures, emprunts aux diverses nations de l'Europe.

I,e texte se compose de deux parties distinctes ; la premire renferme une introduction gn-
rale contenant l'Histoire des Arts somptuaires dans leur rapport avec les costumes, lameuble-
ment, les murs et les lois civiles et religieuses, depuis l'poque gauloise jusqu'au xvii* sicle ;
la
seconde rejilenne l'explication historique, artistique et archologique des planches, et cest la
premire fois que parait en France un travail de ce genre, runissant, c6t d'une histoire gn-
rale des arts et des modes, une histoire particulire et interprtative des monuments figurs.
Pris dans leur ensemble, tes Ar somptuaires constituent une vritable encyclopdie du moyen
Age. Par leur simple classement dans l'ordre chronologique, nos planches prsentent une histoire
complte des arts du dessin ; examines sparment, elles font revivre, sous ses aspects les plus
divers, la vieille socit chrtienne. Quand la poussire mme des hommes qui nous ont prcds
sur cette terre a disparu, seules, de tous les dbris du pass, les miniatures des vieux livres
nous rendent, toute vive et toute frache encore, l'image des moines sous leur robe de bore, des
chevaliers sous leur armure de guerre. Ce sont ces miniatures des vieux livres, ce sont ces
images des hommes des anciens jours, que nous offrons aujourdhui ceux qui gardent parmi
nous la noble curiosit de l'esprit et le culte des souvenirs. Puissent nos efforts pour bien faire
trouver auprs deux indulgence et encouragement!
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HISTOIRE
DU COSTUME
BT
FRANCE.
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HISTOIRE
DU COSTUME ET DE LAMEUBLEMENT.
I.
COSTUME DES GAULOIS.
Tout ce qui se rattache aux temps primitifs de la Gaule est couvert dune obscu-
rit que la science la plus attentive, la plus pntrante elle-mme a t jusquici
impuissante dissiper compltement. C'est en perdant leur libert, en cliangeant
pour ainsi dire de patrie, que les Gaulois trouvent pour la premire fois un his-
torien dans leur vainqueur, mais cest lIiistorieude la dfaite, non de la civilisa-
tion; et ct de Csar, qui embrasse seulement une priode de dix ans, on ne

peut recueillir que des indications trs-succinctes dans les gographes, les histo-
riens ou les polygraphes de lantiquit, tels que Strabon, Suidas, Tite Livc, Dio-
dore de Sicile, Tacite, Pline, Varron, etc.; les livres modernes leur tour ne
doivent, quelques rares exceptions prs, tre consults quavec une extrme r-
serve, car lamour-propre national a souvent gar lrudition, et lon y trouve
plus de fantaisie que de vrit. Quand on veut connatre la vie, les murs, la
langue, l'industrie, l'aspect, le costume de ces races fortes et vaillantes qui nous
ont prcds sur cette terre de France quand elle portait un autre nom, il faut se
rsigner laisser bien des questions sans rponse, sous peine de ne rencontrer
que des hypothses ou des mensonges. Jaloux avant tout de lexactitude, nous
nous attacherons donc, en prenant ici l'histoire du costume national son ori-
gine, adonner des faits prcis, plutt que des faits nombreux mais contestables.
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4 COSTUME DES GAULOIS.
Dans les temps antrieurs A la conqute romaine, l'histoire du costume gaulois
peut se diviser en deux priodes distinctes, Tune que nous appellerons la priode
sauvage, l'autre que nous appellerons la priode de civilisation relative. Dans la
premire, les Gaulois, comme tous les peuples au berceau, portent pour tout v-
tement des peaux de bte qu'ils attachent sur leurs paules avec des pines. Ils se
parent la tte do plumes d'oiseau, de feuilles, d'corces d'arbres. Ils dessinent

sur leur corps, par un procd de tatouage qui nest point connu, des figures bi-
zarres quils teignent en bleu laide du pastel. Sauvages comme les hommes,
mais toujours soigneuses de plaire, les femmes se tatouent comme eux et por-
tent des coquillages pour pendants d'oreilles (1). Lusage des mtaux est encore
inconnu. Le Gaulois a pour armes des haches de pierre, emmanches dans des
cornes de cerf, pour couteaux des silex taills dans la forme de nos couteaux mo-
dernes, polis et tranchants comme eux, pour lances ou pour javelots des tibias
humains effils et durcis au feu, pour coins des cailloux triangulaires (2); mais
dans cette imperfection mme la parure nest point oublie. Des silex de forme
annulaire soigneusement polis, percs leur centre d'un trou rond et rgulier,
servent ,
dfaut d'or et' de pierreries, former des colliers et des bracelets.
Cet tat cependant fut bientt adouci par des causes diverses. En mme temps
que d'aventureuses expditions mettaient les Gaulois en contact avec l'Italie,
avec la Grce, avec lAsie; en mme temps quils sinitiaient par la guerre aux
civilisations trangres, l'industrie et les arts venaient leur tour, avec les colo-
nies grecques, les chercher sur leur propre sol, simplanter chez eux comme une
importation lointaine et modifier leurs moeurs, leur langue et leur costume. Au
moment o la civilisation commence natre dans les Gaules, lhistoire commence
parler, et elle nous apprend que les nombreuses tribus qui occupaient cette
contre se rapportaient deux grandes familles, la famille ibn'enne, qui compre-

nait les .Aquitains et les Ligures, et la famille gauloise, compose de Galls ou
Celtes et de Kimris. Spares par des haines et des inimitis profondes, ces deux
familles l'taient aussi par laspect et les costumes, et, chose remarquable, en
ce quelle est tout fait exceptionnelle, cest aussi la diffrence du costume qui
fait donner leurs noms aux trois grandes subdivisions de la Gaule ; Gallia brac-
(t) Voir Colltelm da mtillewes ditterUilioiu, mAnoirr, etc., relatifs l'histoire de France, par
UM. I.el>er, Saigu et Cohen. Paris, 4826, in-8*, loin. 40, p. tOi.
(2) Il existe , Abbeville , une collection peut.tre unique de ces objets , runie par les soins de
M- Boucher do Pertbea, qui a publi ce sujet un livre curieux : Antiquits celtiques et antdiluviennes,
Mmoires sur rindusirie primitive et les arts leur origine. Paris, Dumoulin, 4817, in-8*.
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COSTUME DES GAULOIS. 5
cala la Gaule qui portait les braies; Gallia tot/ata celle qui portait la toge;
Gaitia comata celle qui portait la chevelure paisse et longue.
La distinction entre les Gallsetles Ibres, entre la Gaule qui porto les braies
et celle qui porto la cbevelure longue n'est jamais nettement tablie dans les his-
toriens anciens. Ils se servent du mot gnrique de Gaulois pour pehidrc et d-
crire les murs ou laspect des premiers habitants de la France. Malgr cette
confusion, il faut cependant s'en rapporter leur tmoignage, et, en suivant ce

tmoignage, voil ce que l'on peut dire du type et du costume gaulois considr
sous un aspect gnral.
Le Gaulois tait robuste et de haute stature; il avait le teint blanc, les yeux
bleus, les cheveux blonds ou chtain clair. Guerrier par instinct, chasseur par
ncessit, il devait avant tout sc maintenir dans un tai satisfaisant de rigueur
musculaire, et il vitait avec soin tout ce qui pouvait dvelopper l'obsit. Quel-
ques auteurs ont mme t jusqu' dire que ceux qui devenaient trop gras su-
bissaient une amende, laquelle augmentait ou diminuait chaque anne, selon
que lindividu augmentait ou diminuait lui-mme. Les Gaulois, dit Virgile en
parlant de la surprise du Capitole, les Gaulois ont une chevelure couleur dor;
leurs habits sont chargs d'or; ils brillent sous leurs saies barioles, et leurs
cous blancs comme le lait sont entours d'or(1).

Les Gaulois, dit son tour Strabon, laissent crotre leurs cheveux ; ils por-
tent des saies. Ils couvrent leurs extrmits infrieures de hauts-de-ehausses (xai
cnaûjiist ypuvTsi littralement, ils font usage de bauts-de-chausses
tendus autour) ;
leurs tuniques ne ressemblent point aux ntres, elles sont fen-
dues, descendent jusquaux fesses et ont des manches. La laine des moutons de
la Gaule est rude, mais longue; on en fabrique cette espce de saie poils que
les Romains appellent lenii. Tous ceux qui sont revtus de quelque dignit por-
tent des ornements d'or, tels que des colliers, des bracelets et des habits de cou-
leur travaills en or. I>a plupart des Gaulois conservent encore aujourd'hui lusage
de coucher terre et de prendre leurs repas assis sur de la paille(2).... Ils habi-
tent des maisons vastes, construites avec des planches et des claies, et termines
par un toit cintr et couvert dun chaume pais (3).
(I) Anrea cttdarics ollis, atquo aurea veetis;
Virgati iucont aagulia, lum lacca colla
Auro ioDuctunlur. [nide, )iv. VIII, v. 659 et bqIt.)
(t) Diodore de Sicile offre sur ce point une variante quil ot bon de couiner ici H ne perle pas de
paille, mais de peaui de loup ou de chien.
(3) Strabon, traduit du grec en franais. Paris, I809, tome II, liv. IV, p. 62, 65, 70.
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< COSTUME DES GAULOIS.
Agathias, Ammien Marcellin, Diodore de Sicile, en un mot les historiena qui
ont parl des Gaulois ne sont gure plus explicites dans la description gnrale
qu'ils nous en ont laisse, mais du moins ils ont le mrite de s'accorder sur les
principaux dtails.
Si maintnantdu type gnral nous passons aux types particuliers, nous trou-
vons, dans l'angle sud-ouest de la Gaule form par les Pyrnes orientales et
l'Ocan, les Ibres, ou Aquitains de souche espagnole, couverts dun vtement

court fabriqu de laine grossire et long poil (1), et portant des bottes tissues
de cheveux, sombres sous ce costume svre, mais remarquables par une grande
propret, qui se retrouve encore aujourd'hui parmi les femmes sur les bords du
Gave et de l'.Adour. Le bouclier lger dont s'armaient les Ibres les distinguait
du reste des Gaulois, qui portaient des boucliers longs. I.es hommes de cette
race taient braves, mais lgers et frivoles dans leurs goiils. Les femmes, dont
le type tait diffrent des femmes gauloises, avaient les cheveux dun noir lui-
sant, les yeux noirs, et dj du temps de Strabon elles portaient autour de la tte
un voile noir comme leurs cheveux et leurs yeux. Cest l, dit M. .Vm[)re,
l'origine de la manlilta, et il ajoute avec raison : Les traditions de la coquet-
terie sont plus durables quon ne le croirait (2).
Dans toute la partie voisine de l'Italie, nous trouvons la toge et le costume ro-
main, mme parmi la population indigne; nous sommes l dans la Gnilin loi/ala.
A Marseille et dans les colonies grecques de la rgion du midi, cest le costume

hellnique qui rgne sans partage, u Les Massiliens, dit Tite Live, ont conserv,
purs de tout mlange et de toute imitation do voisinage avec les habilanis de la
Gaule, non-seulement les inflexions de leur langue, leur accent, leur type et leur
costume, mais leurs murs, leurs lois, leurs earaclrts (l). Ici nous ne som-
mes point pour ainsi dire en Gaule, mais dans la Grce.
Sur tout le reste du territoire depuis Lyon jusrpien Belgique, nous trouvons
les deux grandes nations gauloises. Celtes et Kimris. Cest ici que se montre le
ustume vraiment national. Ce costume est simple et commode. Il se compose de

tissus de lin, dtoffes de laine, de fourrures. La principale pice, le pantalon,
tait large, flottant et plis chez les races kimriques, troit et collant chez les
peuples dorigine celtique. Ce pantalon se nommait brarca ou braga, do est venu
(I) raulini episl ni. Bigerriram vestem breveni atquc liispiilam.... Sulp. Severus, dial, ii, c. I.
Bigera veslis vcllata... cuncii erant Icrî et inundi...
(; J - J. AmpCre. Ilistoirf htirraire de la France avant le dauz sicle, l. 1", p. 7-9.
(3) Tite Live, lv. XXXVIt, ch. liv.
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COSTUME DES GAULOIS. T
mot franais braies. 11 descendait primitivement jusqu' la cheville. Il se rac-

courcit ensuite et s'arrta aux jarrets, ce qui a fait penser quelques archolo-
gues qu'il a pu fournir le modle du vlement connu sous le nom de culotte.
Une espce de gilet serr s'adaptait la partie suprieure du corps et descendait
jusqu' mi-cuisse. Le tout tait recouvert d'une saie raye, sagnm virgatum, sagiila.
Cette saie, dont la forme s'est conserve dans la blouse de nos paysans, tait un
manteau avec ou sans manches, attach sous le menton par une agrafe. On peut
croire, d'aprs un passage de Varron, que la saie tait faitede quatre pices carres,
ou bien encore qu'elle tait double par derrire comme par devant (I). Il en est
parlâns la plupart des crivains anciens qui se sont occups du costume gaulois.
Quand les Nerviens, s'inspirant de la tactique romaine, commencrent lever des
fortiQcations de campagne, ils se scrvirentdc leurs mains et de leurs suies pour trans-
porter les remblais des terrassements. Malgr l'imperfection d'un tel procd de
travail, ils creusrent en trois heures un foss de quinze pieds, et ils levrent en
outre un retranchement de onze pieds d'escarpe; travail prodigieux, qui n'avait
pas moins de quinze mille pas de circuit, ce qui suppose, outre une activit, extra-
ordinaire, une multitude vraiment surprenante de travailleurs (2). Les Uelges,
dit Strabon, portent la saie. Chez les Belges et leurs voisins, chez les .Atrbates,
elle tait d'un usage tout fait populaire, et Trbellius Pollion nous apprend qu
Gallien, menac de perdre cette partie de la Gaule, se mit rire en disant:
K Sans les saies des Atrbates, la rpublique nesl-elle donc plus en sret (3)?
Ce vtement avait tant de prix poUt ceux qui en taient habills que, dans les
assembles publiques, les surveillants ,

qui faisaient les fonctions de nos huis-
siers, devaient, afin de'rappeler les perturbateurs l'ordre, couper un morceau
de leur saie, assez grand pour qu'il ft impossible de s'en servir plus long-
temps. Strabon, qui raconte le fait, ne dit pas si celte punition maintenait le
calme dans les runions politiques de la Gaule; mais celte bizarre anecdote, cu-
rieuse pour l'histoire du costume, ne l'est pas moins pour l'histoire du caractre
national. La saie a disparu depuis dix-huit sicles de nos assembles publiques;
la turbulence est reste la mme.

I.e costume gaulois, rduit ses parties principales, se composait donc, pour
les hommes, de quatre objets : les braies, le gilet serr ou tunique, la saie et le
(f) S-ogum galliciim notnon dictum autcm sagum quadnim, eo quod apud eos priroum quadralum
vel quadruplex cssel. (Varro, lib. XIX, cap. ixiv.)
(2) Csar, Do belki gallico, lib. V, cb. lu.
(3) Non sine airebalicU sagis lula refpublica est?
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manteau capuchon, connu sous le nom de bardorucullus. Ce manleau-coifTure,
trs-rpandu dans laSaintonge au temps de Martial, comme semble lindiquer
ce vers :
Gallia ânUmico veslil te bardocucullu ((),
la Gaule te revft du bardocurulle de la Saiiitonfie; ce manteau, disons-nous, fut
adapt par les Romains. Il sest conserv de nos jours dans le costume des ha-
bitants du Barn et des Landess II est devenu, dans le moyen ge, le capuchon
des moines, le chaperon du bourgeois, et aujourdhui encore nous le retrouvons
dans la eape de nos cabans et les dominos de nos hais masqus.
A ct des vtements que nous venons de dcrire, il en est encore quelques
autres qui, bien que dun usage moins gnral, paraissent cependant avoir eu
une certaine importance. Telles sont, par exemple, les chlamydes artsiennes
dont il est parl dans Suidas, les courtes vestes manches nommes rerampelines,
qui se fabriquaient chez les Atrbates. Ces vestes, ouvertes par devant, taient
teintesen rouge. Tel est aussi le petit manteau court, que les riches ornaient magni-
fiquement et la caracalle, rararntla, espce de simarre qui descendait jusquaux
talons, et quon portait ordinairement comme habit civil et comme habit militaire.
La chaussure des Gaulois est moins connue que leur costume. Il parait ce-
pendant que les plus pauvres marchaient pieds nus, tandis que les riches por-
taient des semelles, de bois ou de lige, attaches la jambe avec des courroies.
Schedius prtend quelles taient do forme pentagone : mais rien de certain ne
justifie celte assertion. On sait seuleraent*quelles se nommaient snlem, et lon
peut croire que cette lointaine appellation sest conserve dans le mot allemand
solen, qui signifie encore semelle, et dans le mot picard salers, chaussure. Quel-
ques crivains donnent aussi aux Gaulois des chaussures en peau de blaireau,
mais un ne sait rien de prcis cet gard.
Lhabillement des femmes gauloises, plus simple que celui des hommes, se com-
posait ordinairement dune tunique large et plisse, avec ou sans manches, et dune
es'pce de Lablier attach sur les hanches. Cette tunique, qui descendait jusquaux
pieds, dcouvrait le haut de la poitrine, et la mode voulait que, pour les femmes
lgantes, elle ft rouge ou bleue. Dans quelques tribus, on portait des poches ou
sacs de cuir nomms biilf/x, qui sont encore en usage dans quelques villages du
(t )
Lib. XIV, pigr. tS. I.e mme potfle dit encore aillours :
Sic inlerposilus vio contaminai uncto

Crbica lingonicus Tyrianthina bardocuctillus.
(.MAariAL. liv. I, pigr. Si J
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Ijinguedoc, o on les nomme bonis ou boutgHes. I.es femmes riches ajoutaient la
tunique un manteau de lin de couleurs varias qui sagrafait sur les paules. Quel-
quefois aussi ce manteau, ouvert sur le devant ,
tait assujetti j>ar une laeureou des
courroies fixes par des boutons. Ia*s coilTuix.-s des femmes, celles du moins dont
on peut parler av'ec quelque certitude ,
sont de deux espces, l.'unc se conqvose
dune coiffe carre fixe sur les cheveux, qui sont spars sur le front, et rattachs
par derrire; l'autre consiste en un voile qui ne cache point le visage, mais seule-
ment une partie du front, et qui, ramen sur le derrire de la tte, revient de l
couvrir les paules et le sein.
Hommes ou femmes, les Gaulois Uiient tellement attachs leur costume natio-
nal, que les bandes qui se rpandirent sur la Grce, sur la Thrace et sur l-Asie,
gardrent dans ces contres lointaines, avec leur pret native, la sauvagerie de
leur aspect. Mls en Asie la race la plqs douce du genre humain, ils restrent
peu prs ce quils taient dans la Gaule, cest Titc-Live qui nous lapprend; ils
conservrent leur fougue guerrire, leur mobilit et les cheveux rouges (I).
Pendant tout le temps o la Gaule fut indpendante, les costumes dont nous
venons de parler, ceux des hommes comme ceux des femmes, paraissent avoir
subi peu de modifications. Ce fait peut tonner chez un peuple mobile et ami do
nouveauts comme le peuple gaulois ; mais il sexplique ,
nous le pensons ,
par
limperfection des arts technologiques. Il faut, en effet, pour faire des toffes nou-
velles, inventer de nouveaux mtiers, de nouveaux instruments, et il est vident
que, quand les arts sont stationnaires, les modes doivent llro aussi. Elles sem-
blent, en effet, lavoir t longtemps dans le.s Gaules; mais il faut ajouter que, tout
en restant les mmes dans leur tjqic gnral ,

elles variaient cependant beaucoup
suivant les diverses castes.
Les druides, qui tenaient le premier rang, [Kirtaient, sinon habituellement, du
moins dans les crmonies religieuses, une tunique longue fond blanc orne de
bandes de pourpre ou de broderies dor, et, par-dessus la tuni(|ue; un grand man-
teau qui souvrait par devant. Ce manteau, de lin trs-fin, tait dune blancheur
blouissante (2). Ils s'en paraient pour cueillir le gui sacr, ta sciage ellesamohs,
que dautres druides recevaient sur un linge blanc qui navait jamais servi ,
ln
mappa nooa, dit Pline. Les druides portaient ordinairement la barbe longue ; ils
{() Promisa et nitilat coro. Tits-Ijvb, tiv. xxviii ,

ch. <7.
(t) CandidA veste cultos. Pline, Itv. xvi, ch. il; tiv. xxiv, ch. H. Alex. Lenolr, Uutiedes monu-
tnmUfrantais. Paris, 1800, in-8', tom. t, p. 418.
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,

clui(ii( coifri''s (lun hanJcaii qui l(>ur ceignait la lle, et quelquefois d'une cou-
ronne de elit'ne, connue on le voit sur les monuments trouvs Dijon.
I.es nobles, ouln* les ornements ordinaires. Heurs, disques, figures de toute
e.s|)cequi ornaient la saie, ajoutaient cet habit des broderies dor et dargent;!).
Les pauvres, ceux qui apiirtenaient ces classes dt'sluritia's quon retrouve dans
lu barbarie comme dans la civilisation ,
rempla(;aient ees saies par des peanx de
b(te fauve ou de mouton, ou (lar une couverture de laine ('"paisse ,

niais rependanl
moellense, apiK'b'c, dans les dialectes gallo-kimriipies, linn ou lemi (2).
Les divers vf'tements dont nous v ('lions de parler (taii'iit en gi'niral le produit de
rindiislrie indigne. Les toiles et les toffes en fil L'a plus ('stimi'-es taient fabri-
qu-es par les Larilukes 'jieiiple du Qiiercy}, tablis sur les bonis du Lot, qui se
livraient en grand ii la culture du lin. Les toffes de laine taient travailles avec
habilet par les Atrbates, qui vendaient des crumpolines et des lenn Ils employaient
de prfrence, pour cette dernire fabrication les toisons longues. Les laines gauloises
jouissaient dune certaine rputation; on entretient, dit Strabon ,
mme dans les
partii's les plus septentrionales, di's truiqH'anv de moutons qui donnent une assez
bclli" laine par le soin quon a de couvrir ees inmilons avec des peaux. V'arron nous
apprend aussi qu'on pouvait, (piand on navait |H>int une liabitiide suffisante, con-
fondre premire vue les laines gauloises avec celles de lApulie, mais que les
connaisseurs payaient ces dernires un pri.v plus lev, parce qu'elles taient dun
meilleur usage (.!).
Comme lissei-amls soit de fil, soit de laine, les Gaulois avaient donc une cer-
taine habilet. Il en tait de meme pour lart de brocher les toffes et de les
teindre. Ils avaient trouv le moyen de contrefaire avec le suc de certaines herbes
les couleurs les plus prcieuses, et piarticulirement la jKiiirprc deTyr. Mais, |kiv
inallieiir, ces couleurs taii'iil faux teint et on ne pouvait laver le vtement sans
en altrer lclat (4j. Cette exprience dans lart de la teinturerie, tout imparfaite
quelle ft, tait d'aut.int plus pnVieuse dans la Gaule ,
que les habitants de' cette
rontr<"e. Celtes et Kimris, avaient une sorte de passion jiour les vlements ("clatants
et bariols, et .surtout pour le rouge.
(I) Auro vinzata viislis, Silias ttalicus, tir. iv, v. 152.
() Linnw, sasa quactra et ranilia aunl, de quibus Plaulu : Linn fooperta esl tevlrino Gallia. V*a-
aos. liv. XIX ,
V. 23.
(3) Lana iiallirana el apiila videtiir imperito aimiti propler speciem, cum peritu-s apulam emal pliiris,
quod in usu nrmior <'(. Id., liv. vm.

(l) Mmoirta de t'Acadmie dos inscriptions. Noiirelle srie, tom. V, p. 122.
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,
COSTUME DES GAI.OIS. Il
Ainsi que tous les peuple demi sauvages, les Gaulois unissaient ee got
pour les couleurs clatantes un goiil non moins vif pour les liijmix et tous les acces-
soires qui peuvent reliauss<>r le costume. Ils portaient sur le liant de la poitrine des.
plaques de mtal dcores de ciselun's, de guilloeliages ,
des linieelels aux liras cl
aux poignets, des colliers d'or massif, des anneaux d'oraux doigts du milieu, des
ceintures massives incrustrs, gnilloclies ou mailles; car il est aujourdhui hors
de cloute que les Gaulois connaissaient lmail, lhiloslrale (1 )
dit en termes prcis
que tes Barlinres qui habitent prs de l'Ocan appliquent sur de l'airain chauff des
couleurs qui sunissent au mtal, et que ces couleurs, en se durcissant comme
de la pierre, gardent les dessins qu'oii y a tracs. Pline parle dans le mme
sens (2), et les .assertions de ces deux crivains ont t, dans ces dernicTS temps,
conOrmes par la dcouverte d'cmiaux gaulois Marsal en 1838, I-aval en IH.'iO.
la collier, nomm torques, tait plus jwrliculirement un ornement militaire. Les

guerriers gaulois paraissent y avoir attach une grande imporlanee, et c'est en rai-
son de cette im|K)rtancc mme que leurs ennemis, quand ils parMuiaienl les
vaincre, semparaient du collier pour s'en faire un trophe, comme le prouve lhis-
toirc de Manlius Tonpiatus. Ix-s bracelets qui sc ]iortaient aux |ioignels et autour
des bras servaient plus particulirement distinguer les nobles et les chefs mili-
taires. Polybe, parlant dune arme gauloise en ordre de bataille, dit que le pre-
mier rang tait form d'hommes orns de colliers et de bracelets, cest--dire de
llite de la nation, qui rclamait, parmi scs privilges, riionncur de soutenir le
premier choc ou de porter les premiers coiqis. Cest peut-tre jMiur cette raison
dit Pelloutier, que Tite-I.ive, en parlant de quelque victoire remporte par les Ho-
mains ,
sjicifie ordinairement le nombre des colliers et des bracelets gagns sur
lennemi pour juger du nombre des officiers quil avait perdus (3).
Les Gaulois tendaient leurs chevaux eux-mmes ce luxe dornementation. Les
ouvriers dAlesia (4) incorporaient largent au cuivre |Kiur orner les mors et les
harnais, et les cavaliers gaulois, dans les grandes solennits guerrires, suspen-
daient au cou de leur monture les ttes des ennemis quils avaient tus, aprs
avoir dessch ces ttcij et les avoir frottes dhuile de cdre.
Do venait donc cet or que nos sauvages a'ieux prodiguaient ainsi dans leur
parure? La guerre et le pillage dans de lointaines expditions, la ranon de Rome,
(1) Lib. 1 , c. 28.
(S) Lib. XXXIV, c. 47, SS, i8.
(3) PelloutieTf Histoire des Celtes t 4771 ^

in-4*, loin p. 477*478.
(4) Les vestiges de celte ville gauloise cxi^tenl encore prs de Flavigny, en Bourgogne.
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,

les dt'poiiillcs de lIl.ilie, lavaient fourni d'abord. Plus tard, ils le tirrent des en-
trailles intm's de leur patrie, et surtout du pays de Trabelli cest--dire de celte
partie de la Gaule (|ui longeait les ctes de lOcan, depuis les Pyrnes jusquau
bassin d'Arcachon. 11 tait-l, abondant, facile trouver, en morceaux, presque

la surface du sol , ou dissmin en [Uiillettes tincelantes dans le lit des fleuves (1 ).
Avides de tout ce qui brille et flatte les yeux par lclat, les Gaulois devaient
aussi rechercher les pierres prcieuses pour en rehausser l'or lui-iiime. De ce ct
encore, ils pouvaient trouver cher, eux ou sur les rivages des mers qui Imignaient
leur pays de ipioi satisfaire leurs gots, k Kn effet, dit M. .Amd-e Thierry, la ete
des les appeles aujounlhui les dHyrcs fournissait le lieaii corail, et le continent
ce grenat brillant et prcieux quon nomme escarboucle. Les escarboucles gauloises
furent tellement recherchas dans tout lOrient, o les Massalioles en faisaient le
commerce, (jue du lem|is dAlexandre les moindres sy vendaient jusqu 40 pices

d'or (2).
Ces raflinemenls de coquetterie barbare qui prsidaient chez les Gaulois lorne-
mentation de leurs vtements, se retrouvaient aussi dans les soins quils donnaient
la toilette de leur corps. .Nous .avons dj parl de leur extrme propret, qui tait
chez eux comme un tat naturel, une habitude contracl-c avec la vie, car, au mo-
ment de leur naissance, on les trempait dans leau froide, et dans leur enfance on
renouvelait constamment ces immersions. Mais la propret ne leur suflisait pas :
grandes, sveltes, attrayantes par la fracheur de leur teint, les femmes, pour en-
tretenir celte fracheur qui tait comme une beaut nationale, se frottaient fr-quem-
ment le visage .avec de lccume de bire (3), (pii passait pour un excellent cosm-
tique. Aprs le visage, ctait la chevelure qui recevait le plus de soins. Is
cheveux dun blond roux taient considrts dans les Gaules comme le plus beau des
oi'nements; mais la couleur rousse tant partout une exception ,
on demandait aux
ressources de lart ce que la nature refusait au plus grand nombre. Les femmes
comme les hommes, donnaient leur chevelure une couleur rouge ardente soit en
la lavant avec de leau de chaux, soit en la frottant dun savon compos, suivant
les uns, de suif et de cendres (4), suivant les .autres, de graisse de chvre, de
cendres de htre et des sucs de diverses plantes. Les cheveux roux, ou plutt
(I) Slrabon ,
iid. , p. iO.
(] Uistain de.( (7autoi*, IRS.i, in-8", tom. Il, p. 9.
(3) Spuma ruiom reminanim in facic nutrit. Plisx, liv. ii, c. 25.
(i) Sapo, Gall arum hr invrntum niliiandis capillis lit rx u-boel cinera. Plisx, liv. xiviii, cb. 12.
Midtiai., liv. VIII, pigr. 33.
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COSTITME DES GAULOIS, 13 .
rougis, rulilati eapilli, sont toujours mentionns par les auteurs comme un des
caractres saillants de la physionomie gauloise. Les dames romaines elles-mmes
trouvrent cette mode si sduisante, qu'elles achetrent grands frais des cheveux
gaulois pour en faire des coiffures artificielles, disons le mot, des perruques.
Les hommes laissaient crotre leurs cheveux et les portaient tantt Iluttants
dans toute leur longueur, tantt relevs et lis en touffe au sommet de la tte. Les
druides ei,1e peuple avaient la barbe longue; les nobles se rasaient les joues, en
gardant sur la lvre suprieure de longues et paisses moustaches qui les fai-
saient ressembler des faunes et des satyres, et leur servaient de filtres quand
ils buvaient, disent les historiens grecs, qui ce genre de parure ne semble pas
avoir plu beaucoup. Les veryoberls, magistrats souverains, saupoudraient ces
moustaches avec de la limaille dor. Il est probable que la barbe et les moustaches
taient teintes en rouge, comme les cheveux, ces cheveux terribles, dit Clment
dAlexandrie, dont la couleur approchait de celle du sang, et qui semblaient an-
noncer et porter avec soi la guerre.
Le deuil, qui forme chez toutes les nations un accident particulier dans le cos-
tume , tait inconnu chez les Gaulois. En pleurant leurs proches ,
ils auraient
drog cette insensibilit stoque qui les rendait si redoutables. Mprisant la
mort pour eux-mmes, ils la mprisaient aussi pour les autres; et la ferme
croyance quils avaient dans une vie future, croyance qui formait lun des prin-
cipaux dogmes de leur religion, contribuait encore sans aucun doute les con-
firmer dans leurs usages. Ils n'avaient donc point, dans leurs vtements, les
signes extrieurs du deuil funbre; seulement, dans les grandes calamits pu-
bliques ,
ils laissaient en signe de tristesse leurs cheveux Qotter au hasard.
Le costume et la toilette des Gaulois ,
tels que nous venons de les dcrire, ne
p.iraissent point avoir subi de changements notables jusquau moment o la con-
qute romaine, en mettant les indignes en contact avec la civilisation de lItalie,
vint modifier les murs et crer, par le perfectionnement des arts, les caprices
de la mode.
Du premier au cinquime sicle de notre re, deux lments nouveaux, nous
nous servons dun mot adopt par lrudition moderne, llment romain et le
christianisme se trouvent en prsence dans la Gaule, et par une concidence sin-

gulire, quil est important de remarquer dans le sujet qui nous occupe, ils se dis-
putent l'empire en offrant nus sauvages anctres, lun, tous les raffinements du
luxe, lautre tous les renoncements de la pauvret : l'un apporte la parure, les
tissus de soie; lautre, les habits grossiers, vestes asperas; lun apporte les bijoux.
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,
14 COSTUME DES GALLOIS,

les broderies dor; l'autre les proscrit ou iie les tolre quen les sanctiHant dans
les solennits de ses temples, en les convertissant, pour ainsi dire, son culte.
Les traditions de la Gcnnanie par linvasion, et, aprs plusieurs sicles encore,
le.s traditions de lOrient par Byzance et les croisades ,
viendront sajouter aux
souvenirs du paganisme, et apporter aux murs, aux arts, aux costumes, des
modifications nouvelles; mais lintluence la plus directe, la plus profonde sortira
toujours de la vieille civilisation latine et du christianisme, dont la lutU; se per-
ptuera sourdement travers le moyen ge, pour renatre plus vive et plus ar-
dente dans le drame splendide de la renaissance.
Occupons-nous dabord de ce qui concerne rlmcnl romain.
La Gaule, on le sait, fut soumise en dix ans; mais Home, dans ectlc lutte su-
prme, avait appris une fois encore redouter ceux quelle venait de combattre.
Elle se rappelait le tumuftusaffiViu, et, dans la dernire bataille de Vercingtorix,
lpe de Csar tait reste aux mains des vaincus comme une menace et un
trophe. Rome oublia donc, par prudence, sa politique impitoyable, et tous ses
efforts tendirent absorber les indignes dans sa propre civilisation. Ds ce mo-
ment, une vie nouvelle commena pour la Gaule, u Elle prsentait alors, dit
M. .A nide Thierry, quchjue chose du spectacle que nous donne depuis cinquante
ans lAmrique du Nord, terre vierge livre lactivit exprimente de lEurope :
de grandes cits slevant sur les ruines de pauvres villages, ou d'enceintes forti-
fies; l'art grec et lart romain dployant leurs magnificences dans des lieux encore
moiti sauvages; des routes garnies de relais de poste, dtapes pour les troupes,
dauberges pour les voyageurs; des Hottes de commerce allant par toutes les direc-
tions, par le Rhne, par la Loire, par la Garonne, par la Seine, par le Rhin porter
,
les produits trangers, ou rapporter les produits indignes ;

enfin ,
pour achever
le parallle, un accroissement prodigieux de la population (t). <> blouie par les
prestiges du luxe, fascine j)ar lattrait du bien-tre que la civilisation porte avec
elle, sduite peut-tre aussi par les vices romains, la Gaule se faonna vite aux
murs de ses vainqueurs. I.es grandes familles de la noblesse gauloise se ralli-
rent les premires. Le peuple et les dbris des familles sacerdotales rsistf-rent
plus longtemps aux influences de la cnqute; mais, en dfinitive, la nation tout
entire finit par sabsorber, et la saie nationale, lantique sagum des soldats de
Brennus, vaincue chez les hautes classes par 1a tunique, la loge ou la chlamyde ro-
maine, se rfugia avec les dernires traditions du druidisme dans les campagnes ou
4 ) Amdc ThiciT)', Histoire de la Gaule sout la domination' romaine 4840^ 1. 1 , p. 352.
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COSTUME DES GAULOIS, <5
les profondeurs des bois, pupr reparatre cependant, comme nous le verrons plus
tard, la cour des Carlovinîens, et se per|>ctuer, au moyen jje, dans le vte-
ment du paysan ,
et de notre temps mme dans vtement du travailleur.
la blouse,
Lun des premiers effets de la conepite, on la remarqu avec raison ( ', fut de I
d\ elopper les industries gauloises de lissage et de teinture. Les Atrbates gardrent

le monu]H*le de la fubrieation des saies, fabrication qui devait se perptuer, en se
modifiunl, a travers le moyeu ge dans lArtois et dans la Picardie, et enrichir jus-
quaux derniers temps, sous le nom de saijellerie, les laborieux babilants dAmiens.
Les saies les Atrbates taient expdies Jusquau fond de l'Italie, et une foule de
colons romains vinrent stablir dans lahtique Belgium pour sy livrer l'lve
des moutons, au commerce ou au tissage des laines. Saint Jrme nous apprend
quil y avait de sou temps Arras des fabriques dlolTes qui passaient avec celles
de Laodicopour les plus jiarfaites de lempire, et qui ne le cdaient en finesse

quaux tolTes de soie. Les tapis dArras ntaient pas moins recherchs et la
,
pourpre quon obtenait dans les teintureries de celte ville ne le cdait en rien
la pourpre de Tyr. Langivs et Saintes fournissaient des capuchons de gros drap
longs |X)ils, nomms ciicu/i, qui servaient de vlements d'hiver ou de voyage, et
qui, plus tard, furent adopts sous le nom de coules dans l'habit monastique. Les
toiles blanches et peintes formaient aussi une branche importante de commerce.

Quels taient les procds de fabrication? dans quelles conditions se trouvaient
les populations qui sc livraient l'industrie du tissage ou de la teinture? Cest ce
quil est impossible de dire avec certitude. La plupart sans doute taient esclaves.
Il
y a tout lieu de croire cependant quil existait dj quelques corps de mtiers
librement organiss, et nous signalerons, comme un fait remarquable, la prsence
de corporations l'entre deConstantin dans la ville d.Vntun. Ces corporations (2)
taient ranges, chacune avec une bannire, sur le passage de lempereur. A'ous
savons encore que la plupart des gens riches , dans la population gallo-romaine,
. avaient chez eux des gynces, vriLablcs ateliers o des femmes esclaves filaient et
tissaient le lin et la laine. Les femmes libres des familles opulentes elles-mmes se
livraient des travaux de ce genre. Dans la description de la maison de cam-
pagne de Pontius Lontius, situe au conOuent de la Dordogne et de la Garonne,
Sidoine Apollinaire nous apprend quil
y avait dans lhabitation dhiver des
conduits pratiqus au milieu des murs pour diviser la flamme et rpandre la
H) Amodie Tliirrry. t.
,
p. 356 , 357.
(2) Kusnen.f Grat., ac(. 8.
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,
16 COSTUME DES GAUOIS.

ctialeur u dans les appartements o l'on travaillait au tissage, et que ctait dans
ces appartements que la femme de Lcontius c filait de nombreuses quenouilles
la syrienne, enroulait des fils de soie sur des cannes lgres, et entrelaait lor
rendu ductile sur une trame fauve ( t). s
Quelle ait t exerce par des ouvriers libres ou par des esclaves, lindustrie
gallo-romaine nen tait pas moins trs-active; et on peut la croire, par ce que lon
sait de ses produits, trs-avance depuis le premier sicle de la conqute jusqu'
la grande invasion barbare (3t dcembre 406). On voit paratre, sous des noms
nouveaux, des vtements de forme nouvelle. Voici ceux sur lesquels on a quel-
ques renseignements. Tout en les donnant comme appartenant au coetume civil,
nous remarquerons nanmoins que quelques-uns figurent aussi dans le costume

militaire; mais la distinctiou est si difficile tablir, que, cette premire rserve
faite, nous ne nous y arrterons pas plus longtemps.
plus riche, et quon nous pardonne le mot, le plus honorifique de ces vte-
ments nouveaux parat avoir t le pa/tium, manteau carr, pallium t)uailrangulum.
Attach sur lpaule gauche par une agrafe, relev droite de manire rendre
la main et lavant-bras libres, \e pallium, qui laissait dcouvert les flancs, la
partie extrieure des jambes et des cuisses, et tombait Jusqu terre par derrire
et par devaut, tait de soie ou d'tofres prcieuses, garni quelquefois dor ou de
pierreries. Il est peu de vtements qui aient eu, pour ainsi dire, une destine plus
varie et une plus haute fortune. Port par les philosophes de lantiquit paenne,
il est adopt au second sicle do notre re |)ar lun des crivains les plusclbres
de l'glise naissante, Tertullien, qui crit son histoire. Il devient plus tard, dans
les invostitures ecclsiastiques, une sorte de symbole de la dlgation des pou-
voirs spirituels par le chef de la chrtient. Le pape Symmaque, en 513, en revt
saint Csaire dArles (2). 11 est ainsi la rcompense des plus hautes vertus chr-
tiennes ,
comme il sera, sous les deux premires races, le signe distinctif des plus
hautes fonctions poUtiques, le vtement d'apparat de, la royaut. Enfin, dans le .
moyen ge, il deviendra le paille baniln <l'or(3), quand il couvrira, dans les ro-
mans de chevalerie, les paules dune noble chtelaine; lepaiV/e effriquanl quand
il flottera sur la cotte de mailles des infidles, et le paille des mor/s quand il s'ten-
dra, orn de larmes dargent, sur le cercueil des riches.
(4) Sidoniua ApoUinari, Burgus Pontii Lconlii, carmen xxii.

'
{i] Loogueval , llist. d$ VEgltte gallicane^ t. ii
,
p. 329.
(3) Bien fui vestue d'un palion hcrmin, .
Et par-deiisusd'un paille alexandrin

A bandee d'or (Aomon de Garin le Loherain.)
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, .
Comme vU'iiient d'origine "rcoromaine, nous Irouvoiisencorectdu pallium

la saie cLIumvde , cet--tlire la saie gauloise, sago chtamys comliinc avec la clda-
myde grecque. Mais quel lait l'usage, quelle lail la forme, lloffe de la saie
chlamydc? Nous ne saurions le dire, car elle est seulement connue par son nom (1).
L'ampliibaltiis, ainsi nomm imrcc quil entourait tout le corps, tait un manteau
de grosse toffe, qui servait surtout dans les voyages, et qui couvrait quelquefois
la tl, comme le banlocuciilhis. Lusage de Vamphiliallus tait trs rpandu an
quatrime et au cinquime sicle. Saint Martin en tait revtu dans cet apostolat
clbre o, prenant le premier l'offensive contre les monuments du paganisme, il
parcourut la Gaule pour renverser les temples des divinits romaines, et les arbres
consacrs par les superstitions druidiques (2).
La bigre, bigera, bigerica, bserica, tait un vtement roux et longs poils.
Nous voyons dans la vie de saint Martin que la bigre cotait peine la neuvime
partie d'un sol. Saint Paulin nous apprend qu'elle tait toute hris.se et tissue avec
des fils grossiers et pleins de nuds :
Nodosit icxiam ttoso vellere fili.
I mme crivain, dans une ptre .\usonc, qui stait retir dans un pays
sauvage, lui dit quil habite une contre digne des bigeres velues :
Digiiaquc pellitis habitas deserta bigoris (3).
On croit que cest ce vtement qui plus tard dans les monastres est devenu le
cilice.
I.a caracalle, caracalla, occupe! encore dans le vtement gallo-romain une place
imixjrlante, et elle doit un empereur une sorte dillustration historique. Voici
quelle occasion : Pendant le sjour du fils de Svre en Gaule , dit M. Amde
Thierry, une trange fantaisie traversa son esprit malade. Il se jtrit de passion
pour un vtement du pays appel caracalle, espce de tunique capuchon faite de
plusieurs bandes dtoffes cousues ensemble; et non-seulement il I adopta pour son
usage et le plia rhabillcmcnt des soldats romains, mais il se mit en tte den af-
fubler aussi le bas peuple de Rome. La caracalle telle que les Gaulois la portaient,
courte et dgage de manire ne gner ni les mouvements du coq)s ni la marche,

convenait bien la vio militaire; pour laccommoder aux habitudes cKiles, il la
(t) Du Cinge, Glossarium, v* Sago chlamys.

() Sulpit, Severus, Vita uncii Jfarlini, disl. ForlunaUis, Vc l ita sancli Uarlini, lib. iii, cap. 4
(
3 ) Paulinus ,
corinen 1 .
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fit fabriquer ample et tranante. Ptulant un voyage de quelques jours quil fit
Rome, en 21 3, jwur y elbrer des jeux et y distribuer des vivres et de l'argent aux
prtoriens et au [teiiple, il comprit dans ses libralits une distribution do caracal-

les. Ixs hiibiUinls de Rome samusrent de cette folie ;
tout le monde voulut essayer
des nouvelles tuniques, quon ap|iela anloniniennes. De la ville, la mode gagna la
province, et lan/oninietme sintroduisit dans lusage habituel. Vtement commode
et sans faon, elle servit plus tard de modle aux costumes des cnobites chrtiens
de la Thbade. Les historiens nauraient pas enregistr ce dtail sil ne sy ratta-
chait pas une circonstance qui le rend presque important. Tandis que le nom de
lempereur romain pa.ssait par honneur au vtement gaulois, celui du vtement
gaulois passa par drision lempereur romain. Dans les conversations de linti-
mit, dans les correspondances secrtes, et bien secrtes, il nest pas besoin de
le dire, on nappela plus le fils de Svre que Caracallus ou Caracalla. Lhistoire
mme, en dpit de sa gravit, se servit aussi de ce sobriquet burlesque (1).
Lanecdote que nous venons de citer nest point la seule du mme genre qui se
rencontre lpoque dont nous nous occupons. Plutarque, dans sa vie d'Othon ,
nous h outre Ccinna haranguant son arme dans le costume dun chef gaulois,
avec des bracelets et des anneaux, et nous savons que Gallien, qui avait ramen
des bords du Rhin , dans son palais de Rome, ne matresse dorigine barbare,
saffublait, sans doute pour lui plaire, d'une perruque d'uu blond ardent quil
faisait jwmdrer avec des paillettes dor. Cest ainsi que soprait par des emprunts
rciproques la fusion des costumes des deux peuples. Les gnraux romains adop-
taient les bracelets et les anneaux, les empereurs adoptaient la caracalle ; les ri-
ches gaulois leur tour prenaient la tunique, la loge, le pallium, pour sen parer
dans la vie prive,. ou les solennits de la vie publique, tandis que les soldats,
de leur ct, combinaient avec larmement romain la parure guerrire des com-
pagnons de Sacrovir ou de Vercingtorix. Ils gardaient leurs colliers, leurs brace-
lets, la saie carreaux ou la saie brode; mais ils portaient en outre le casque
romain , surcharg de cornes dlan, de buffle nu de cerf, la cuirasse en fer battu

ou en cailles de fer superposes, de riches cimiers avec des figures de btes ou
doiseaux, des panaches, le bouclier du lgionnaire, et sur ces boucliers des des-
sins qui semblent annoncer dj les armoiries du moyen ge.
Les femmes, sous linflucncc de la civilisation latine, modifient leur toilette,
comme les guerriers avaient modifi leur costume. Elles cbancrent leur tunique
(t) Histoire de la Gaule tous la domination romaine, t. Il, p. il, tj.
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,
et la plissent par devant. Elles portent la clilamjde cl le strophium qui remplis-

sait peu prs le mme rle que les corsets de lhabillement moderne. Les femmes
riches ont des manteaux fourres plus longs par derrire que par devant, garnis de
festons ou de bordures, et quelquefois fendus sur le ct droit. Les femmes du
peuple ont la tunique plus courte que celle des riches, le tablier et le manteau
fourr; les plus pauvres nont quune tunique et marchent les pieds nus.
Les esclaves, dans la socit gallo-romaine, ctaient-ils distingus des hommes
libres par quelques marques extrieures, ou quelque diffrence notable dans le
costume? M. Gurard, juge souverain en tout ce qui touche nos origines natio-
nales, ne le pense pas. Il fait remarquer cependant que, comme les esclaves res-
taient ordinairement ceints, la ceinture fut regarde, au cinquime sicle du moins,

comme un signe de servitude; il ajoute, daprs Lampridc, quAlexandre Svre fit
toujours portera ses esclaves le costume servile; mais quel tait ce costume servile?
lusage sen tait-il propag dans la Gaule? c'est ce quon ne peut prciser.
Nous avons dit plus haut que les Gaulois ne portaient point les habits de deuil;
mais l'poque laquelle nous sommes parvenus, on a tout lieu de penser que les
rites funbres du polythisme, introduits dans la Gaule par la conqute, avaient
dj modifi les habitudes, et quon y connaissait, pour les femmes du moins,
l'usage de la robe tranante, nomme 6'jpjjux par les Grecs, et porte dans lantiquit
aux funrailles. Sidoine Apollinaire crivant lun de ses amis la mort violente de
Lampridius, avec qui il entretenait un commerce de lettres, sadresse Thalie
pour lavertir de prendre le deuil, et il parle, comme de lun des attributs de ce
deuil, de la queue tranante du long manteau pliss, autour duquel il veut que
la muse fasse une ceinture de lierre. Sidoine ,
pour exprimer la longueur de
cette queue, la nomme symmtis profundi. Si le pocle recommande sa muse cette
parure de deuil, cest videmment quil en avait des modles sous les yeux (1).
Si lon est rduit aux conjectures pour ce qui concerne la parure funbre des
femmes gallo-romaines, il en est de mme pour leur parure de noces. Quelques
crivains modernes ont dit que les jeunes maries taient habilles de jaune;
dautres quelles portaient, comme les fiances de lItalie antique, la ceinture de
virginit, cette ceinture de laine de brebis, noue du nud d'Hercule, que le mari
seul avait droit de dfaire ,
et qui semblait promettre la jeune pouse autant
denfants quen avait eu le hros vainqueur des monstres, c'est--dire soixante-dix.
(f) DitstrUUion fur Vutage de u faire porter ta queue, par te pre Ueocstricr. Paris, 4704, in>l6,
p.8,9.
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('.es deux assertions nont rien d'invraisemblable; mais comme elles ne sont justi-
lies par aucun texte prcis, nous les donnons sous toutes rserves.
Outre les vtements que nous venons de dcrire, eu suivant toujours, selon
notre mthode, les indications des textes , nous en trouvons encore quebjues-uns
qui, selon toute apparence, taient galement ports par les hommes et par les
femmes. C'est la chemise, l'oraniim et le iudarium.
La chemise, suivant Isidore de Sville, se nommait dans la latinit de la dca-

dence, camisia, parce que l'on s'en envelopp;iit pour dormir dans les lits, in.
camis{\ ). Saint Jrme parle de la chemise comme d'un vtement qui de son
temps tait port par tous les soldats de l'empire. F'urtunat en parle aussi dans la
vie de sainte Radegonde; il dit mme que les chemises de cette sainte, au moment
o elle fit offrande Dieu de ses ornements mondains, taient lissiies d'or, ce
qui ,
en faisant la part de l'exagration potique, veut dire qu'elles taient ornes
de broderies d'or; car, si loin quet t pouss le luxe, on a peine comprendre

quon se soit servi de chemises en tissu mtallique.
Vorarium, dont lusage devint populaire au (|uatrime sicle , tait une espce
de bandoulire de lin blanc quon plaait par-dessus la tunique pour sessuyer le
visage, la-s personnes riches lornaient dor et de pierreries. Le xudartnm avait
peu pK^s la mme destination; mai.s, au lieu de le porter en bandoulire, on le
tenait la main , peu prs comme nos mouchoirs. Par une de ces transformations
qui sont fort communes dans lhistoire du costume, le siidaniim devient au moyen
ge le suaire dans lequel on ensevelit les morts, ce qui lient sans doute la cou-
tume o lon tait dans les premiers sicles de l'glise de laver les cadavres et de
les essuyer avec leur linceul. LorariMm , son tour, adopt dans le vtement ec-
clsiastique, se change en tole, comme le tmoignent ces vers du roman deCharii :
Bien s^z que par un autre nom

ApcUo on ltoie orier,
Carclovrer te fait laltourier.
On le voit par ce qui vient dtre dit, depuis lpoque gauloise, les vtements se
sont non-seulement modifis, mais diversifis. Il
y en a pour toutes les classes et
pour toutes les circonstances de la vie sociale, car on na plus, comme dans les
premiers ges, un costume unique pour la guerre, un costume unique pour la paix.
Un curieux passage de Sidoine .Apollinaire prouve quen crant des questions de
biensance, la civilisation romaine et le christianisme avaient agi profondment
(I) Du Cange, Gfofsan'um, v* Cminta.
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COSTUME DES GAULOIS. SI
sur les modes, et que les mftmes individus s'habillaient d'une manire trs-diff-
renlc suivant les diverses occasions. Dans ce passage (I ) le pote gallo-romain se
scandalise Irs-vivcracnt de la conduite de ceux qui k vont arms aux festins, vtus
de blanc aux funrailles, aux noces en habits de deuil, couverts de fourrures aux
glises, et de poil de castor aux litanies. Il
y avait ds cette poque une sorte de
code de toilette, que les gens bien placs dans le monde, et qui se respccLaif nt, ne
pouvaient enfreindre sans droger. Pour ilisfaire cette tyrannie naissante, mais
dj souveniinede la mode, la laine et le lin ne siiffisent plus, comme autrefois, dans
les Gaules indpendantes. On ajoute ces matires premires la soie, qui charme
le toucher par sa douceur, et les yeux par des figures savamment traces et qui sem-
blent vivre(2). On fait avec la soie le pallium, comme nous lavons vu plus haut,
la hlatta, vtement des lgants, teint eu pourpre clattintc, le plumarium, vritable
robe ramages, la dfinition appartient du Gange qu'on festonnait avec des
plumes doisc.iux ,
et que nous retrouverons au treizime sicle sous le nom de
paonnee. On voit la mme poque, au quatrime et au cinquime sicle, les habits
en peau de castor, caslorinal vexles, qui dis|iaraitront au treizime sicle, mais en

lguant leur nom une toffe moderne, la caslorine, et les tissus de poil de cha-
meau, camelolum, qui nous ont aussi donn ltymologie du camelot.
Le got pour les bijoux navait fuit, on le pense bien, que se dvelopper encore
an milieu de tous ces raffinements du luxe. On continuait porter des bracelets,
des anneaux, qui taient dor pour les personnages riches et puissants, dargent
pour le peuple. Les habits eux-mmes se garnirent de pierres prcieuses.
La chaussure se modifia comme tout le reste, surtout dans les classes leves,
qui paraissent avoir adopt pour les femmes le brodequin romain, pour les honiines
la califfc, chaussure attache par des bandelettes t(ui montaient jusquaux genoux,
et qui ,
passant des lgionnaires de lempire la population civile des Gaules, fut
un dernier lieu porte par les moines. Il parat aussi que la vieille chaussure
semelle de bois stait, pour ainsi dire, civilise; cest ce que semble tmoigner
ce vers dun pote de la dcadence :
st7 ptdibus molli redimiia papyro.
O Que la cliaussure gauloise se garnisse pour envelopper les pieds d'un tissu mocl-
(I) EpisL, lib. V. Epist., lib. vu.

(3) Quid Bcrica taclu
Lenia. vel doct eipresais viventia signis.

(PAruNrs. De S. .yartino, lib. i.)
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U COSTUME DES GAULOIS.'
leux. Gallica, disent quelques ctymologistes , cest la galoche, soulier semelle
de bois de nos paysans. Il est possible que les lymologistes aient raison ; mais du
moins en traduisant gallica par ebanssurc gauloise, nous ne risquons pas de com-
mettre un anaebronisme.
La chevelure, qui, apK-s avoir form lun des principaux ornements de la toi-
lette gauloise, va jouer bientt sous la royaut franque un rle si im|>ortant, la che-
velure, dans lpoque gallo-romaine, se trouve, p<)ur ainsi dins annihile. Csar,
aprs avoir vaincu les Gaulois, les contraignit couper leurs cheveux, quils
voulaient garder comme un signe de leur ancienne libert; ils obirent, mais en
frmissant, et cette humiliation fut pour eux lun des outrages les plus sanglants
de la dfaite. On a tout lieu de croire hommes dans la population
que les gallo-ro-
maine portrent les cheveux courts jusquau moment de l'invasion. On voit, en
effet, dans Sidoine A|K)llinaire, un prfet romain, Si'ronatus, en mission en Au-

vergne, ordonner aux hommes de cheveux (1), tandis qu'il
laisser crotre leurs
ordonne en mme temps aux femmes de le8cou[>cr. Or, comme le prfet romain,
en rendant ses ordonnances sur la chevelure, navait, suivant lcrivain que nous
venons de citer, quun seul but, celui de faire sentir son pouvoir aux habitants en
les forant de faire tout le contraire de ce quils faisaient d'habitude, il ressort
videmment de ce fait que les hommes avaient les cheveux courts, tandis que les
femmes les avaient longs ,

et que pour les uns comme pour les autres les modes na-
tionales voulaient quils fussent ainsi.
.Autant quon j)cut en juger, aprs tant de sicles, par les tmoignages incomplets
des historiens, la Gaule, au commencement du troisime sicle, avaitsingulirenient
chang de physionomie. Ie jilus grand luxe rgnait dans les vtements, dans les
habitations, dans les ameublements. Ia;s indignes, qui navaient eu longtemps pour
demeures que des troua circulaires couverts dun toit conique en chaume, ou des
huttes en bois, adoptent la tuile et la brique. Ils btissent mme, ds les premiers
temps de la conqute, dans la partie mridionale des Gaules, des nuii.sons tage et
double faite angulaire. Sidoine A[iollinaire et l'ortunat, qui nous ont transmis de
pn-cieux dtails sur la vie prive des Gallo-Romains, parlent fous deux diverses
reprises et toujours avec admiration du luxe ([uon dployait de leur temps dans
les festins : Les murs, dit Fortunat en dcrivant un appartement dis]x>s jiour
un grand repas, les murs au ,
lieu de montrer des pierres enduites de chaux, taient
revtus de lierre. La terre tait jonche de tant de fleurs ,
quon pouvait se croire
(tt Lib. V, episl xm.
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,
ilans ue prairie tout maille. Largent des lis

y contrastait avec la pourpre du
(lavut, et les odeurs les plus suaves embaumaient la salle. Il
y avait sur la table
seulement plus do roses que dans un chainj) tout entier. Ce n'tait point une n.ippe
qui la couvrait comme dordinaire, mais des roses; on avait prfr un tissu de
lin cette couverture odorifrante. > Nous ne saurions dire si ces nappes dont jiarle
le pocte taient, ainsi que la plupart des toffes de cette poque, ornes de dessins
et de brotleries; mais on a tout lieu de croire quelles avaient, comme tout le reste,
subi linfluence dun luxe toujours croissant. Fortun.it ,
qui sarrte toujours avec
complaisance il tous les dtails dont peut sinspirer la muse descriptive, ne dit rien
ce sujet; mais, en revanche, il nous apprend que de son temps on se servait de

tables en argent massif, et que sur lune de ces tables on avait reprsent une vigne,
de, telle sorte (|uon voyait le raisin en mme temps quon en savourait le jus.
Li contagion du luxe avait fait pendant la dcadence romaine de si rapides
progrs ,
(pie dans le cours du quatrime sitele on vit paratre plusieurs lois
.somptuaires qui dumit ncessairement recevoir leur a[iplication dans la Gaule
comme dans le reste de lempire. Valentinien et Valons dfendirent aux simples

(larticuliers de faire broder leurs vtements. Tous ceux quatteignait celle dfense
cherebrent alors se ddommager par lusage h.ibituel des habits do jiourpre
et les vlements de cette couleur devinrent si communs, que les empereurs se rser-
vrent, pour eux seuls, le droit denvoyer la pche du poisson qui donnait la
|K)urprc,cl qui menaait de disparatre; de plus, ils prirent des prcautions svres
afin dviter quon nen vendt en contrebande. Gratien, Valentinien et Tbodose
dfendirent aussi les tofbis dor, et Tbodose, en .'*24, tendit mme la prohibition
jusquaux habits do soie, dont lusage fut r[)ut crime de. lse-nmjest.
Getle ivresse produite par la civilisation latine, ce besoin de briller et dblouir
|iar lor, la pourpre et la soie, bien que trs-npandu, navait point cependant
sduit tous les enfantsdela grande famille gauloise. I.e8 souvenirs de la nationalit
vivaient encore parmi les cla.sses populaires, les dliris des familles sacerdotales et
les habitants des campagnes. Ces derniers, quand les citadins portaient le palliitm
et la blalta, marchaient encore, comme aux jours de Vercingtorix, couverts de la
saie et du bart/ocuculliis. Quand des insurrections clatrent au nom de l'indpen-

dance gauloise, sous Auguste, sous Tibre, sous Claude, ce fut des campagnes que
partit le mouvement. Quand les lgions que Vitcllius ramenait do lAllemagne
furent attaques aux environs de Lyon par des hommes presque sans armes, c-
taient des paysans gaulois qui se prcipitaient sur elles ;

enfin, ctaient encore des
paysans qui ,
bien longtemps aprs la conqute , clbraient des ftes mystrieuses
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,
U COSTUME DES GAULOIS.

en rimimeiir du vieux eoslumc national, dernier symbole dune liberl perdue
sans retour.
A ct de cette civilisation latine, si brillante et si corrompue, la Gaule, ds le
deuxime sicle, avait reu les premiers germes d'une civilisation nouvelle, qui,
Jaus cette population mle dj, parUige en Romains et en Gaulois, devait crer
cncoiv comme une po|iulaliou distincte, (|uoique issue du mme, sang, ])arlant la
mme langue, obissant aux mmes lois. Nous avons nomm les chixHiens, et en
rene.ontrant ici leur nom pour la premire, fois, nous rencontrons aussi celte ques-
tion, qui nous est comme adresse par notre sujet lui-mme la population cbr- :
tieune des Gaules a-t-elle t, du deuxime an cinquime sicle, distingue par le
costume de la population paenne et, si cette distinction a exist, quel tait le cos-
tume des Galto-chrliens?
On a dit que dans la Gaule, comme dans le reste de lempire, les premire nophytes
staient empresss de quitter la toge, lhabit paen, pour prendre le
,
qui,
bien que dorigine paenne, ne tarda point devenir le costume distinctif des dis-
ciples de la religion nouvelle; mais cest l une sup|H>sition qui nest justifie jiar
aucun tmoignage authentique. Nous croyons tre beaucoiqi plus prs de la vrit
en disant, daprs Fleury et Rcrgier, que les premire chrtiens, aussi longtemps
que duriTent les |>ers<-cution8, bien loin de chercher se distinguer des |>acns par
le costume, vitrent, au contraire, de le faire, parce quils avaient intrt se
cacher; que les seules diffrences qu'ils aient admises tenaient an genre des toffes
et lornementation, plutt qu' la forme du vtement; quils vitaient dans leurs

habits, jMJur se conformer aux prceptes de leur foi tout ce qui pouvait blesser la
pudeur, ou porter la mollesse, et quils st^ gardaient surtout du luxe et de la
somptuosit; car les Pics delI^glise naissaute leur avaient ajipris quil fallait laisser
les vtements couverts de fleurs ceux qui taient initis aux mystres de Bacchus
et les broileries dor et dargent aux acteurs de thtre. Ces rserves faites, on peut
donc penser que les premiers chrtiens des Gaules nont port aucun vtement
particulier (jui les distingut du reste de la population, si ce nest peut-tre les
vierges de noble race, qui avaient adopt la tunique blanche, borde de pourpre.
La dilTrence, pour tous les autres disciples de la foi nouvelle, tait en quelque sorte
toute morale, et consistait dans une plus grande simplicit. Il est un point cependant
sur lequel ils paraissent stre spars compltement des paens, cest dans les
habits de deuil; et cette sparation tenait des causes dun ordre plus lev que les
caprices de la mode, ou lintrt de leur propre scurit. Elle tenait la rvlation

des joies du ciel, aux esprances de lternelle r.surrection. Les habits de deuil ,
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COSTIIMRS DKS r.llllvTIKNS. 25
tels que les porl.-iienl les paens, soni foniicllenient 'prouvs par tous les dnivains
de la primitive glise. Us dfemlcnt de se vtir de robes noires, attendu que ceux
qui meurent dans la foi dn Christ sont vtus l-hant de nibes blanrlies. Ou saiten
effet que dans les traditions des premiers Ages, la couleur blanche est celle quon
donne toujours aux lus, comme symlxile dune puret que n'altreront plus les
souillures du monde. Ctait aussi cette couleur qui t.ait .adopte |)onr les toffes dont
on garnissait riiitrieur des cercueils; et comme duis le nouveau culte tout devait
pi-ciiilre une signification mystique, on atlactia ilans les crmonies funbres un

symbolisme particulier aux vtements dont on habillait les morts. la.>s vierges euqM)r-
taient dans la tombe les robes blanches qui les avaient paires dans le courant de
leur \ie terrestre, et les mort jts une tuniquede pouiqire. en mmoire du sang i|u'ils
avaient vers pour la foi, et de celui <]ue le Christ avait vei-s jxuir tous les hommes.
En mme l('mps que le christianisme donnait toutes choses un sens moral, il
purifiait, en se les .appropriant, les habitudes dn monde antique. .Ainsi, eu jx^ntrant

dans les Gaules, il
y avait trouv un usage iuqMirt )>ar la conqute, et en vertu
duipiel les (wens arrivs ,i l'adolescence se faisaient coiijter par leirn amis les
premiers poils de leur barbe pour les offrir leuisi dieux. l,a foi nouvelle s'empara
de cet iisiige, mais en le consacrant par des priirs et des crmonies pieuses qui
reurent le nom de barlinloria. lien fut de mme pour la coupe des cheveux. Celle
opration, qui se pratiquait sur les enfants au inoiueiiton ils louchaient h la pubert,
eut lieu dabonl d.ans les familles, et plus lal dans riiitrieur des glises: on choi-
sissait des jiaiTains jiour assister ces crmonies. Les [irlres. api's avoir coup
les cheveux des enfants, en donnaient des mches aux parrains, qui les envelo[>-
paient dans de la cire, sur laipielle on imprimait une image du Christ, et les con-
servaient comme une chose sacre. Celle crmonie de la coujm: des cheveux et de
la barbe tait, suivant Du Cange. ipii ne se tronqte (ws en res matires, une vri-
table adoption, dans laquelle il se contractait nue affinit spirituelle rpii faisait don-
ner le nom de pix* celui qui avait t choisi pour parrain, et le nom de fils l'en-
fant dont on coupait les cheveux et la barlie (I). Nous retrouverons sous la royaut
franque plusieurs traces de cet usage.
11 nous reste maintenant, jur en finir avec ce qui concerne les premiers chrtiens
des Gaules, constater un fait qui n'est jsiiul sans importance pour notre sujet :
c'est que, de mme qu'il nyavuit aucune diffience sensible entre le costume des
chitiens et celm des p.iens. de mme dans la socit chrtienne il n'y eut 5 l'ori-
(l) llittoire de Imui IX, par JoInrillF. Rdltlon ilc On Ciiisr. ll>68, iD-f. OhscrIMion iii.
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2fi COSl ME DES CHRTIENS.
aunune dlsliclinn eiitri' les habits les jirftres et les habits de laques, t'.'es
rn|iinion de iampueval et de Kleui-y (1). l ue lettre tV-rite par lepapc Clestiii 1

aux vques des pinviiiees de Vienne et de Narbonne, eu donne un erand
poids celte opinion. Le pajie [Kirle de quelques pix'-tres traufiei's la Gaule, qui.
venus passajtrenicnl dans ee Jiays, (Hniaient un haliilleinent particulier, senve-
Io(i|)aienl d'un manteau, eu si> cin.'lant les reins, et il dit cette oi'casion : It oi
vient ce nouvel lialiilleinent dans les glises des Gaules, et pourquoi changer l-
dessus lusagu de t<uit d'uiues et de tant de gTauds vques Nous devons tre di.s-
tiugus des autres par la diH'trine, et non |Kir riiabit; par nos murs et la puiTt
de l'esprit, et non ]Kir la forme iU*s vtemeuLs.
IJieu que l'iiistoirt? du cosluine eci li'-siasliipie ne reiiti-e [loint dans le cadre de
uoti-e travail, nous avons cru cependant devoir donner ici ces dtails pour marquer
le jKiint de dpart et les origines. Nous ne parlons que du costume ecclsiastique.
c.'est-Hlii'e du costume des clercs, les diacres, des prtres et des vipies, du clere-
sih'ulier, eu un mol ;
lar ou sait, pu" une date peu prs certaine, la premiiTc ap-
|sirition du costume monacal dams la Gaule romaine, et celle date i-sl celle de lUiO,
poque laquelle saint .Martin fonda giig, prs loitici's. le premier inonasti'e
des Gaules. En Orient, les fondateurs d'oislivs qui habitaient d'alxiril les dserts et
les solitudes, ne doniiivni aux i-eligieu.\ que les habits des (Kiysans. Il en fut de
iiiiu ;i Ligug ; et les disciples de saint Martin js Jetrent jiour vlement une es[ii i-e
de saie en poil de chameau, qui, tout eu servant d'habit, sen ail aussi de cilice.
Aussi, d'une jiart tout le luxe de la civilisation romaine, de l'autre toute la sim-
jilicil du renoncenieni clm'lien; dans les cam|wignes, l'ancien costume gaulois:
dans les villes, ipielques triulilious de ce costume cmuliines avec les moiles romai-
nes et domines par elles; dans la siK-it civile, de.s chrtiens hainlls comme des
paens; dans la socit leligieuse, des prtres lialiills comme des laques, et des
moiues habills presi|ue comme des Celles, voil ce que nous avons trouv dans
celle Gaule romaine que nous allons quitter jxiur eulrer dans la Gaule Itarbare.
(I) Loagocial, llitl. dt lKglitt olU'-anc, 1732, ln-4. 1. 1, p. 486. Fleury, H/. mlt., i. V, p. 6I.
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COSTIIWK DF.S GALI.O-ROMAinS. n
II.
COSTIMK DKS GALLO-UMAINS.
\fi-s l'an fiO (le notre hv. resi Tacite (|iii nous l'iippreml. le gnral iimiain ta--
rialis disait aux Tn'vires et aux Lingons : . Les mi'ines causes eutraincronl toujours
It's iieriuains sur les Gaules : la ciipiditi*. l'avarice, le lH>soiu de changer de lieu ;
iis (piitteront leurs uianiis et leurs solitudes pour s'enipaivr de ce sol fertiU; et de ses
haliitaiits (I). Li luf'iiH! pente, disait son tour un chef germain, la infime js'ule
i(iii [Hiile le Khiii vers la merjH>rte aussi la Germanie V('rs la Gaule. Crialis et le
chef kirlKire, en parlant ainsi, proplilisrent (lar la voix de Tacite.
Kn elhd, les peuplades gennaines. cpii, du temps de G<isar, avaient fomi la ligue
des Sicauhivs, ne cessrent. partir du troisime s-cle, dimjuiler la Ciaulc nc
iiiaine du c(M du Rliin. Les Francs, lune de les peuplades, ruent, en 2.'ii, irniption
dans la Gaide. et poussiwnt de l jusipien Espagne et inf-me ju.squen .Mauritanie ;
ils pass'rent comme un torrent et ne s'amdrent point.

Gi n'l;dt l (ju'une .avant-garde, mais elle avait inontn- la route. Gentciiupianle
ans s'(taienl peine couli'-s. (pie les nations transrhnanes, qui staient donn
rende-vnus jsnir la destruction de l'empin* et le pillage des tiaiiles, fr,ancliirent le
Itiiin h* .'Il dcembre 40f> et le l" j.invier 407 : dates jamais mmorables dans
les annales du monde mrslerm*.
l II Pre (le lglise a dit, en ]>arlant de (*s invasions, (pi'il semblait (pie ieii
la-oyt les |>euples pour les rajeunir en les mlant. Les peuples en elVet fuient un
instant mls de telle sorie ipi'il est souvent fort difficile de les reconnatre au milieu
de ce chaos du cinquime sicle. ,\ussi la plupart des livTcs modernes prsentent-
(Ij Tacilf, llisl., It. ir, c. 73.
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28 COSTUME DES O AM.O-ROM AINS,
ils cl (isard la (dns lrangc confusion. Nous allons donc, pour vit((r de tomber
dans le m^me dfaul. ('tabbr aussi netli'nient et aussi brivpinrnt qu'il nous sera
possible, la dislinclion entre les diverses nationalits, entre les div((rs lments qui
existenl et se trouvent coname juHia{>oss. pendant le cimpiime siHle et au com-

mencement du sixime, dans cftte vaste rgion qui n'est d(ij jiluslalaule, etqui
n'est jjoini encore la France.
Des nombreuses tribus barbares rpii se r|iandirent alors sur notre sol. trois seu-
lement sy sont n.xes : ce sont les Hiirgondes. les Wisigotlis et les Francs. Les
Burgondes s'tablissent de iOti 413; les Wisigotlis. de 412 4.0; les Francs,
de i()r>0t>(l).
Ainsi donc. iour ri'siimer d'un mot ce (pii vient d'tre dit et entrer sans plus de
dtours dans notre sujet, nous trmironsau cinquiiine sicle : d'une part, la civili-
sation romaine ;
de lautre, les barbares qui anivent successivement et qui la fin
du nn'me sicle occupent le territoire. Ceci jHts. voyons dabord ce qui concerne
la civilisation g,allo-rorn.'uiie.
Un peut dire (|(i'i lexception des paysans, laCanb, la lin du (juatrime sicle,
tait, pour tout ce (pii coiiceine le costume, peu pii?s lalinhcc; mais les minles
romaines elles-mmes avaient subi des niiHlilicalions. et nous voyons pandtre d(s
vtements qui .sans tre peut-tre tout fait non veaux avaient t du moins jiis(pu>-l
dun usage resli-eint. Tels sont la /(icci'im et la //ciim/m. I.( t-alMum tait
une tmiique manches larges et llottautes ;

la hu cniu, ipii reinphujait la luge, se
|iorlait par-dessus le rololiinm, et s'agrafait sur l'paule ou sur la poitrine. La pcmilc
ressiuublait nu sac pen- d'un trou la partie sujirieure pour passer la tte cl
de deux ouvertures latrales jKiur passer les bras. La laccrna tait faite avec une
espce de feutre; la pcuulc, avec des laines grossires et quel(|uefuis avec du cuir.
la; ctavus ou <iufjiislic/anis,]tar une distinct ion !(i islocrati(|ue, tait affect laclassc
des clarissiiiicx, re.st-?iHlire des tiallo-Runiains dont les familles avaient t admises
.lU-v dignits snatoriales, elipiice litre ne payaient point de tribut. C'tait une
Isinde de |ioiirpre cousue sur la tunii|ue et ijui descendait jusqu'aux genoux. La
iraLcc. nuiuteau blanc ray de jKiurprc, compllait le vtement des clarisximcs.
(t) Ce qtK ROUH ilisonii Id nV$i poini abto)u. Avani tf cinquime une foule de barbares, enrlf
par leu Romains en qualii clr sVtaicnt oublis dans la Csatile; et nous irouvonn. dans f^rgoire de
Tours, le 'raicrales qui doDn> rcnl leur nom au pays de TiraU{:c et les Saxons du Dessin; msis nous ne
parlons id qi,c des grandes masses, de celles qui ont une impurlance bUlorlque eu rapport avec notre su-
jet : nous ajouterons que l'arrive des Taillefales et celle des Saxons nest constate par aucun bislorlen,
et leur prsence seule rv/>le leur existence.
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COSTIJVE IRS GAt,l,0-ROMAINS. 29
On voit aussi, vers la mme poque, se populariser liisafre de quelques milTures

|>ai'lii'ulires : le pilcum, ralolle de feutre ou de peau de mouton; le birrus, bonnet
pointu; le pilcum plirijyium, Ijoimel phrypen (qui servit de moilMe nos lionnets
de libert); le galcrius ou pctasiis, iHinnet large boni, attarb srms le menton, et
qu'on jiouvait, quand on voulait se dcouvrir, laiss<r retonda-r sur le dos.

-Malgr les progrs toujours croissants du christianisme, les habitudes paennes
se consen aient, avec le costume paen, mme parmi les adeptes de la foi nouvelle.
Les femmc.s, avant de sc mettre l'ouvrage, avant de fder, de tisser ou de teindre,
c'taient l leiire occupation.s ordinaires. invmjuaient Minerve et les divinits
du i>olylhisnie, qui dj, cependant, tment exiles de l'Olympe. .\n moment des
kalendesde janvier, c'est--<lire au renonvelhunent de l'iuine, li!s G.-dlo-llomains
couraient travers les ruesdelein-s villes ilcguisx eu vcuujcoucncerf/i, rc qui veut
dire sans doute couverts de la peau de ces animaux. Dans res dpiisoments birams,
]K)rtaient-ils des corucs, iuiu'chaient>ils quatre pattes, pour rendre l'imitation plus
fidle? Nous ne saurions le dire, mais toujours est-il que nous devions signier le
fait, si ]eu cx[>licite qu'il ft, parce ipi'on y trouve couuue le [loinl de dpart de
nos masrarades. L'Rglise, ipii les rappelle souvent jiour les fltrir, nous apprend
(ju'elle jiiiuiss.'iil par trois ans de jene ces sortes de dguisements, dont la mode
se couserva, malgr ses anathmes, jusqu la lin du septii*me sicle, poque la-
quelle un retrouve aussi l'usiige des masipu'S tragiipies ou comiques du thtre

ancien dans les [arties de plaisir ou plutt les orgies des kalendes de janvier.
Si terribles qu'aient t les invasions des barliares, le lu.ve, dans le cours du cin-
quime sii'cle, avait fait de grands progi's. L'usage de la soie commenait sc
i'|inndre; des relations rommeiviales fort tendues existaient entre l.Asie, la Grce,
lgypte, ut la Gaule (|ui tirait de ces contres des parfums et des tissus dune grande
finesse.
Sidoine Apollinaire, dit M. Fauricl, dcrivant un repas donn rempereur

Majorien jiar un simple citoyen dArles, qui n'est pas signal comme opulent, re-
prsente des esclaves vigoureux haletants et ilrhissunt sous le poids des vases
d'.argent cisel dont ils encombrent les tables. Il dcrit les lits des convives draj>s
en pourpre et les murailles de la salle couvertes de tapisseries peintes ou brodis
dAssjTie eldg Perse (I). >
l);ms le midi, M,ar$cille, Arles, Narl>onne, .Agdc-, .Antibes, Frjus cl Aigues-
.Morles ;
sur l'Ocan, Iktnleaux, Vannes et Nantes, que les Romains avaiiml sur-
(() Sidanii ApolUoaris BptV. t. ii, 13.

Fanm'l, Uiftoirt Ue ta OauU niidionatt, I. I, p. 387.
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;
M CUSTl ME DES G \LLO-ROMAIIS.
iHtinnie icr/ de Hrelugne, t'taienl alors les principaux centres du commerce, dont
le mouvement toujours (ti-ogressif favorisait puissamment le dveloppement des
c,l;.sses industrielles. On voit en effet cette [wique un assez (.Tiuid nombre de col-
l^res dartisans, dont queUpies-tins staient levs non-seulement la bbert.
mais mme l'onlre questn*; ce sont, en ce qui concerne notre sujet : les orfvres.
Hri/eiilarii; les fabricants domement.s en fils dor pour les armes et la vaisselle.
iMtrImricar les teinturieiS, hlattarii; les miroitiers, sitecularii; les foulons, ful-
liiiiex; les t.ailleurs, sensorea; les jelleliers, pelUmwx (1).
thilre ces collges d'artisans, il

y avait aussi des ateliers publics connus sous le
nom de gifticcx, dans lesquels taient tisst'es, apprtes et faonnes tontes sortes
dtoffes. On emplny.ait quelquefois des hommes dans ces ateliers. m.iisle plus sou-
vent ils taient comjwss de femmes (2;. On d.signait encore sous le nom de ggn-
rex. <lans les maisons juirtirulircs. les ap|iartemenls des femmes; l:i, tandis que
les matrones dirigeaient les travaux, des esclaves filaient, faisaient de la toile, com-
|H).saient des [sjinmades, ou fabricpiaient . r.aigiiille de la tapisserie dessins va-
ris, aruiiii lttrii. I.e ggncvv renfermait une espce de cabinet de toilette; et quand
les matrones se paraient jiour sortir, ce ([ui du reste .iivivait rai-ement, elles y re-
cev.aient les soins desclaves niAles. rinrrarii, ciinlloiies, (|ui faisaient chauffer d.ans
la (cnilre chaude les fers pour la coiffure, et les soins des omalrirex. vritiddes
femmes de cliand)re, qui prsentaient le mii'oir, plaaient les pingles, les brace-
lets et ajustaieul la parure. Il

y avait dplus dans ciKupie maison, d'autres esclaves
unicpieiueut prposs ;i la garde et lentretien des vlements, ce qui leur avait
fait donner le nom de vextijiiri.
Bien tpiil celle |oque ret ule aiiiun texte ne dise si dans les monastres la fabri-
cation des toffes tait rgulirement tablie, on a tout lieu de penser cependant
que cette indiistiie utail point trangre aux iK'cupati(ms de la vie monastique ;
les vqu(?s eux-mmes donnaient lexemple du travail manuel, et saint Eucher.

v(|ue de Lyon, ainsi (jue quelques atdres jirlats de la Gaule mridionale eni-
(iloyaient faire de la Itiilc ou des habits pour les jiauvres tout le temps t[ue leur
laissait le soin de. leur troupeau. Les vierges du monastre fond jsir saint Ct'*saire.
siM-ciipaienl h faire des garnitures de robes ;

mais ces garnitures en lil dor, nomm
imuilurw, tant trs-i'dgantcs, et par cela mme coiitnres l'esprit du christia-
nisme, le saint fondateur leur dfendit den faire ou d'en jKjrter. Lalilaisse de ce
fl) CoJe Ihmiotifn, llv. lui, lit. fi.
ig) Biiliuil MitaUmta, 1. 1. p. 13. GorarJ. Pitigflfm de l'tbM Inalnm, 1. 1, p. 617.
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CSTlXE DES GALLO-ROMAINS. SI
nif-me monastre avait faliriqu pour saint Csaire un manteau ,

que eelui-ci lui
lgua par testament roinme un souvenir (I). On peut Jonc conclure de ces divers
faits que les habitudes des ijifnci'es paens avaient t. traus]iortes dans les moiui.s-
lrcs de lglise gallo-i'omaine. et que ces ausli-res asiles du recueillement et de la
pnitence taient en mme temps, quon nous passt; le mot, des ateliers de confccliim.
tiiumc au ti-oisinie et au quatrii me sicle, nous ne trouvons encore, l|K>-
qiie laquelle nous sommes parvenus, aucun document q\ii indique, dune numitTe
prcise la dilV-ence (|ui pouvait exista- entre le vtement des prtres cl celui des
laupies. On sait cejiendaut ((ue les habits des nophytes taient blancs, et lon jtre-
sume (jue cette coulem- tait aussi celle des vcjues. Quant aux moines que nous
avons dj vus revtus du costume des p.iysnns gaulois, il ]iarai Irait, daprs un pa.s-
sage de Sul]iii-e Svre. (|uils n'avaient point Lard se fatiguer de cette simplicit
par trop primitive et (piun grand nombre (piitlaieni pour des tissus plus moelleux,
i-es habits de jsii! le chameau qui fi-oissaienl les chairs comme un cilice. Voici ci-
que rlil ce sujet Sulpice Si'vre :
< Celui qui auparavant allait pied ou mont sur un Ane ne fait plus de voyap*
que sur un lieaii cheval. Celui ipii tait content d une |M*lite cellule et dune vile
calwne, se fait faire de beaux apparteinenls. Il fait orner sa porte de sculptures, et
de jieinlures sa bibliothque. Il ue veut plus porter dhabits grossiers, il lui faut des
toffes liiR's et doui-es. Ce sont l de ces tributs quil im|K>se .ses chres veuves et
aux vierges qui lui .sont all'eiionnes. Il ordoime celle-<i de lui hure un manteau
d'un drap fort, et celle-l de lui fmre une robe dune toffe line et lgre (2').
Sil en tait ainsi dans les clotres, [dus forte raison ceux qui vivaient de la vie
mondaine devaient-ils se laisser entraner par les sductions de la toilette. Les vrais
chrtiens, ceux qui taient simples de cmur et dhabit, ceux qui oubliaient de parer
leur corps et ne songeaient qu parer leur Ame, ceux-l voyaient avec tristesse tous
i-es railinemenls de llgance, et dclamaient avec emportement contre ce qu'ils
nommaient la eorru/ilioii romaine. Un pi>le latin du cinquime sicle, Claudius

Marius Victor, de Marseille, semporte avec, une vive colre contre le luxe des
femmes, contre le fard, le vermillon, les couleurs ([uelles enqdoient/Mmr se dsho-
norer i-n croyant se rendre agrables; et il dit que si les femmes sont coupables en
cela, les homme.s ne le sont [las moins de le souSHrau lieu de l'empcher (3).
i) Cesarilu, Hrûln nd nVyiiir.*, c. A'J.
(3) Voir LoDKne\al Ifht, de Ci* atficam, t. I, p. 393.
(3} Uiit. iittrtfire de la Frattce, t. K p. 27t
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32 COSTLME UES COMQliRANTS BARBARES.
Voilii ce <]ue nous savons de la (anle romaine au cinqui^me sicle. Voyons
niainlenant les barbares, <|ui ^ctte claie la [wreourent dans tous les sens.
les Ikiurfruiîons. on l'a vu plus haut, sont le premier [leuple dorigine gcniia-
ni([ue qui s'i'labiil dans la (laulc la suite de la grande invasion. CVdaient des
gens paciliques ([uoique tri.s-braves, la plupart ouvriers en charjumtc ou en menui-
serie, et qui paraissent avoir ou ]hU dintluence sur l'idat siccial romain. Ils taient
de haute stature, grands mangeurs, et employaient le InniiTC rance eu guise de

|K>iiimade, comme, nous l'aiq-Tend Sidoine Ajiolliuain; :
Oiind llur^tiudio canlai rsculentu

iiifumlrn addo cooum hulyro.
On na point dautres dtails sur la ]hysionomie et la toilette de cette peiqdade.

qui stait tablie dans les deux provinces connues plus tard sous le nom de duch
et de comt de Bourgogne.
la's Wisigolhs enlirent dans la fiaule en 412 sous la conduite dAtaulfe, le chef
des bandes errantes cpii avaient pill Bome. Ataulfe en 4IB pousa liacidic-, fdle
du grand Thislose et Sieur d'Ilonorius, et nous avons sur ce mariage des dtails
qui montivul combien les barbares eux-inmes taient jaloux de sa rallier . la civi-
lisation romaine. la*s nisa-s d .Ataulfe et de l'iacidie. dit I historien de la Oaule

mridionale, se clbrrent :i NarlKinne, au mois de janvier 413, dans la maison
d'ingeiiuus. lun des jirincipaux citoyens de la ville. L, dans le lieu le plus mi-
nent dun portiipie dcor cet elfet. selon lu.sage romain, tait assise liai idie
avec tout lappareil d'une reine; et rot d'elle. .Ataulfe couvert de la loge et coni-
plleminit vtu la romaine. Entre les di\ers prsents de ncM-e qu'il lit Placidie
on reinari|ua cinquante jeunes garons, tout habills de soie, giortant chacun un
disi|ue de chaque main, l uii plein de pices dor, et l'autre de pien-es preiciemses
d'un prix inestimable, cpii pi-oven.aienl du pillage de Borne (1).
llonorius ayant cd en 4 18 Wallia, l'un des successeurs d'Atauire. la seconde
Aquitaine, la Novem|M>|uilanie et Toulouse. le second royaume Irarbiu-e des Gaules

setiDuva constitu. Ge royaume chut en 4.3 Thodoric 11, qui mourut eu tlili.
Grce la protection que Thmloric accoiala aux lettres et ceux qui les cultivaient,
nous connaissons aujoiirirbui, avec une exactitude de dtails quil est rare de ren-
contrer dans lhistoire, les habitudes intrieures, la vie intime et le costume de ce
grand prince. Il avait t le Mcne Iwrbare de Sidoine A|)ollinaire, et ce bel esprit
(1) Kuarif*!, tlist. dt la iiautf mridMnaltt I. I, p 12^-
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COSTUME DES CONQlinANTS BAHinnKS. 3S
chrtien, acquitta la dette de la reconnaissance en traant de son protecteur le

trait que voici ;
La taille de Thodoric est bien prise, elle est au-dessous des plus grandes et
au-dessus des moyennes; sa tte, arrondie par le haut, est garnie de cheveux fri-
ss, retombant un [>eu de la partie antrieure du front en arrire. Son cou est
plein, l'arc de ses sourcils ajoute la Ireaut de ses yeux; et lorsque ce prince
abais.se scs ytaupires, il semble que la longueur de scs cils atteigne le milieu de
ses joues. L'ouverture de ses oreilles est couverte par ses cheveux, spars et
tresss la manire de sa nation; il a le nez agrablement arqu; ses lvres sont
minces et proportionnes sa liouche, jui est fort petite; ses dents, bien ranges,
ont une blancheur gale ;i celle de la neige. Chaque jour on lui coupe le poil qui
pousse l'ouverture des narines ; prs de ses tempes commence une barbe touffue,
un barbier lui arrache tous les jours avec des pinces celle qui croit depuis le bas
des joues jusquau-dessous du menton. La peau de ses joues, de sa gorge et rie
son cou le dispute au lait pour la blancheur; vue de pi-s, elle parait teinte du
vei-millon de la jeunesse. La rougeur dont ses joues se colorent souvent est plutAi
l'effet de la pudeur que celui de la colre... Ses flancs sont toujours couverts d'une
ceinture... Voici quelles sont ses occujmtions joumalires : il se rend d'aliord aux
assembles de ses prtres, qui prcdent l'aube du jour; il prie avec, beaucoup d'at-
tention; mais, quoique ce soit voix basse, on peut remarquer que. par tiquette
plus que par sentiment de religion, il se montre scrupuleux observateur de ces
pratiques; il consacre ensuite le reste de sa matine aux soins quexige lad-
ministration de son royaume. Pendant ce temps, un cuyer de sa suite se lient

debout auprs do son sige. On fait entrer la troupe des gardes, l'evtus de four-
rures; elle dfile devant lui; puis on la fait sortir, pour viter le bruit quelle
pourrait faire; elle sarrte dcv.ant la porte, en dehors des rideaux qui cachent
lentre de la salle daudience et en ded.ms des bannires qui l'environnent...
Lorsque la deuxime heure est venue, il quitte son sige et va visiter ses
trsors ou scs haras. Sil veut aller la chasse, ce qu'il a soin de faire annoncer
l'avance, il ne croit pas de la majest royale d'attacher un arc son cAt. Ses yeux
rencontrentr-ils un oiseau ou une bte sauvage sa porte, il tend la main en ar-
rire, et reoit dun page son arc, dont la corde est dtendue; car, de mme quil
regarde comme puril de le porter dans un tui, il croit aussi qu'il nest permis
qu une femme de laccepter prt tirer... .Mors, aprs avoir demand lendroit
o l'on dsire quil frappe , il lance sa flche avec une si grande dextrit, qu'il
atteint toujours sa proie. .. Les repas ordinaires de ce prince ne sont gure diffrents
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34 COSTlVK DES f.O%Ql!RANTS BARBA-nES.
de ceux des simples p;iriiruliers. I^s jours de festin, un serviteur charge les tjdiles
d'une grandi! quantit d'argent mat. ipie rmi travaille assez bien dans ce pays. ()n
met table beaucoup de serve dans s*s piu'oles; on gale le silence, ou ron ne
dit ipie des choses srieuses. Ces Jours-L on expose la vue des vases d'or et d'ar-
gent cisels et un magnifique ameublement tantt de tapisserie cmdeur de fKiurpn.

tantit lie lin lin. C'est l'appt et non le prix, la lionne mine et ilon la ipialit,
qui font le mrite des mets. Il aivive plus souvent d'lre oblig de demander boire
que de se voir refuser sous jirlcxle c[ue l'on a trop bu. Kn un mot. on reraanpie
dans ces repas llgance des Cncs, l'abondance des Canlois, la pnmiptitnde des
Italiens, la pompe publique, la ]irveuaui e ]>articulire, enfin un onlre tel qu'il
convient chez un roi.
.Aprs le rejws si le roi sommeille, cest toujonrs fort jicu; le plus souvent il ne
dort |Htiul du tout, (jnand il veut jouer; il ram.asse pimipteraeut les ds, les inter-
roge en pLaisantant et attend avec patience ce i|ue le sort di'-cidera. Si le conp lui est
favorable, il se tait ;
s'il lui est t outrai. il rit
;
et s'il est indcis, l'inlrt qu'il jiorle
.au jeu est plus grand; mais, qu'il perde ou qu'il gagne, il est toujours content...'
Vers la neuvi'me heure, les soins qu'impose le trne coiniuencent renatre; les
solliciteurs |xmr et contre reviennent la charge, la cabale et l'intrigue font entendre
leurs cris : telle est la manire dont se passe la jounte jusque ver.s le sou-, .Mors, le
souper du roi approchant, la foule commence se dissijier; elle se reti chez les
gens de la cour, cluu'un du ct de celui qui le (trotge, pour ne se coucher ijiie
vers le milieu de la nuit. Quelquefois, m.ais r.aninent. on donne pendant le souper

du )i un libre cours la saillie, t les bons mots que l'ou s'y permet doivent tou-
jours tre tels quaucun convive nen puisse tre bless. On nentend ces soujaus
aucun joueur de lyre, aucun joueur de tlfite; nul homme qui manpie la mesu-,
nulle femme qui joue du tambourin; nul instrument de mu.sique cordes; le >i
naimeque ceux dont le son jilait autant liVme que le chant plat l'oreille. Lorsque
le prince est retir, ceux qui veillent la gai-de du tn'sor royal entrent en fonction ;
ils se tiennent .truis devant les portes du palais du roi, oit ils doivent veiller pen-
dant le temps du premier sommeil (1).
l.histoire, qui dans ces Ages recids ne s'occupe trop souvent que des guands
|)crsonnages, l'histoire, en nous transmettant ces curieux dtails sur Tbodoric. le
lirand, n'a point non plus, par une heureuse exception, oubli compltement ses
(I) Sidonti ApolUoaris HpisM., lib. i, episl. J. La iraduclion qiK uous donnons ki fst celle de M. ll-
lardon Sanvigoy. Nom eo avons reirancli tout ce qui ne se rapportait point directement i notre sujet.
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COSTUME DES CO'NOURWTS BARHARES. 35
uj(?ls. Nous savons quils marchaient ordinairement ceints dnncjje, vtus d'habits
de |ieau ou de toile, la plupart sales et p'as. et chausss de gutres en cidr de cheval.
Nous savons encore qu'ils taient partags en trois ordres : le conseil des Uommex
sniffs, choisis panni les plus nobles ; les prtres, (pion nomma les Hases, et le reste,
i|uon nomma les Chevelus. Ce nom. dit Jornandfe, fut tenu hoimeur par les
tioths. et ils l rapjwUent encore d;ins leurs chansons. lrf"s lois nous dotment aussi
un jKLss.'ige curieux : Si quelcprun, est-il dit dans ces lois, coujre ou dchire
riiahil dautrui, sil le tache de telle sorte que la tache soit visible, et quon ne
[misse sans inal])ropret se serw du vtement, le dlinquant sera tenu de rendre
un vtement nenf de tout jioint semblable. Sil ne peut remplir cette contiition. il
acqidttera en argent le prix de lhabit tach et ce derider lui sera donn (1).
Du rosie, les Wisigotlis comme les Bourguignons, nexercront sur la tianle
rouiaine quune trs-mdicM^re inOuence et dis|>anirent devant la race franque, qui

ds le milieu du sixime sicle stait rpandue sur tous les jtoints du territoire
c|uelle dominait.
t.est dans les Murs des Germains de Tacite (piil faut cheroher les promieis
ronseigneinents connus sur la phvsiunomie et le costume diw Francs, lune des l)ran-
ches les jilus rodout.ibles del grande famille transrhnaue. En dcriv.ant vers l.ui
7 de notre re les habitants de la tleiinanie. linstorien romain nous a lgu le
[Mjrlrait lidi-le des conqurants de la Oaiile dans leur Apret et leur liarlKirie origi-
nelle. las Ciermains. dit T.acite, [Mirtcnt tous une saie attache avec une agr.afe,
et. dfaut d.agrafe, avec une pine. Entirement nus du reste, ils ii.a.ssent tes
Journes entires auprs du foyer et du feu. Les [dus riches se distinguent [lar un
habit (jui nest point flottant comme celui des Sarmates et des Parihes, mais serr
et dessinant toutes les formes. Ils se rouvrent aussi de jicaux de btes, sans soin dans
les contrt'es voisines du Rliin, mais avec une certaine recherche sur les [Mints [dus
loigns, attendu quils nont point de commerce pour leur founiir dautres [)arures.
L. ils choisissent les animaux; et pour en embellir les d[touilles, ils les [laisineut
de ladites cl de la peau des btes que [iroduit lOcan ultrieur et ime mer inconnue.
Lhabillcinenl des femmes ne diilere [mini de celui des hommes, except quelles se
coinTentle [dqs souvent de manteaux de u bariols de pourpre; ce vlement, sans
manches dans la [)arlie suprieure, laisse leurs bras nus jusqu lpaule, et le liant
du sein reste mme dcouvert (2).
(1) Lois des Wisigoths^ lir. IX, lU. xxi. RecueU des historiens des OuUset de /Frnc,1. IV, p. 413.
(3 TjwJle, Micurs des Germains., XVII.
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3C COSTUME DES COSiQUBASITS BARBARES.
C'osl l le costume primitif; mais les migrations de la rare germanique, en met-
tant les Francs en contact avec des peuples plus civiliss, paraissent avoir apport
quelques modifications cotte tenue sauvage. Outre la saie, ils avaient tous, au
cinquime sicle, cosl--dirc l'poipie de leur tablissement dans les Gaules, une
espre de tunique et un pantalon court. Voici comment Sidoine Apollinaire dcrit
les Francs de Cblodion. contre lesquels avait combattu lempereur .Majorien : Ma-
jorien aussi a dompt des monstres; du sommet de leur crne rouge jusqu'au front
sallonge leur chevelure serre {en aigrette) et leur nuque brille dcouvert, cai
les jwils en sont enlevs; dans leurs yeux glauques loule une pninelle qui a la
transpai-cnce et la couleur de l'eau ;

leur visage est ras partout, et au lieu de barbe
ils ont de petites mches arranges avec le peigne. Des habits serrs emprisonnent
trs-troitement leurs membres fortement dvelopps. Leur jarret se montre au-
dessous dune tunique courte. Fn large baudrier maintient leur ventre maigre et
nerveux. l,ancer travers les airs les haches rapides et double tranchant, mar-
quer le but, faire tournoyer leurs boucliers, devancer jiar leurs sauts la vole de
leurs piques, airiver avant elles sur renneini, ce sont l leurs jeux (1).
l,es Francs, cesl--dii'e les hommes fiers et harilis, se distinguaient des autres
]K!uplades germaines jiar lusage des chemises et d'une espce de c.ilerous de toile.
Au monient de le\ir entre dans les Gaules, quelques-uns, au lieu de saie, jior-
taient les peaux de l>tes dont parle Tacite; ce qui fait dire Fortunat :
IN llJgcrl vciiinni gnie polenti
Ils taient encore alors tels que l'historien rom.iin les avait peints, race part,
comme la race germaine tout entire , sans mlange et ne ressemblant (ju elle-
mme (3). Leurs yeux taient f.irouches et bleus, leurs cheveux blonds, leurs
membres dvelopps et vigoureux; ils se servaient dans les combats de jtiques ou
de frames ganiies dun fer troit et court, mais acis, et tellement facile manier,
(piils pouvaient, avec cette arme, combattre de prs ou de loin. Les fantassins,
qui d'abord uc portaient que des javelots, avaient ajout cet armement l'iLsage de
l'pe et de la hache deux tranchants, et les cavaliers se couvraient encore,
comme du temps des guerres de Germanicus, du bouclier peint de couleurs cla-

tantes; leurs chevaux, comme les chevaux allemands de notre cavalerie, n'taient
(I) SidoniM Apollinari^. PMugyriaa Julio Vaierio MaJoriM Augusto dieatus, ver. 2)0 et eq
(3) LIb. IX. poema v.
(5) Tacite, taurs du Ctrmains^ IV.
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CO'STUMK Des CONQl BANTS BARBARES. 37
remarquables ni par la forme ni par la vit<sse. mais ils i^laienl doi iles : rondilion
essentielle pour des hommes qui, tout eu tenant la bride de la main gaiiehe, man-
cpiivraient du mme bras un bouclier pesant.
Tels taient les Francs quand le flot di? l'invasion les apjHjiia dans les t'iaules.
A peine tablis dans cette belle contre, ils se tn>uvt*ient aux prises avec la
civibsation, avec la foi des vaincus, et ils en subirent rinfluence. Ds lors, une re
nouvelle commence dans notre histoire : la fin du cinquime sicle, les bandes
germaines sont fixes sur notre sol. et l'on (leul dire que l'histoire du costume fran-
ais commence cette date avec la royaut franque.
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Mi COSTI MF. SOI S I.A PREMifeRK RA(1B
m.
COSTI MK sors I.A lREMlftRK RACE.
I.[jo<juc laquelle- nous sommes jmi-venus est sans contredit rum! des plus dra-
matiques, des plus intressantes de notre liistoire; mais, par mallieur aussi, cest
l'uiu- des moins connues, smdout en ce qui intresse notre sujet, la-s monuments
crils sont rares et insuUisants; les monuments li(,Tirs sont plus rares encore. Nous
lierons donc nous rsigner laisser dans lombre jilus dun jsiint im|H>rtant.
Tout indii]ue que les Franc, en slablissaiit dans la (laule. se niuntrrenl ti-s-
<ILs|Hiss recevoir imnu'siiatemenl la double inlluence de la civilisation latine et de

la civilisation chrtienne. Agatliias, qui crivait vers lan ;>00, ibt qu'ils ne sont
point sauvages comme les autres bai-bares, et qu'ils ont adopt, en beaucoup de
cbosi-s, les coutumes romaines (1). Il loue leur pit, et il ajoute : Je ne trouve
enliv eux et nous d'autre diffrence que celle de riiabilleinent et de la langue. Le
texte est formel; riiabilleraent des Francs restait distinct de l'inaliit gallo-romain,
et cependant, tout en gardant sa forme, il s'cartait dj du type primitif. Les
Francs, cette date, avaient encore le haut de la poitrine et du dos dcouvert
comme au moment de linvasion (2). Us avaient encore la saie collante, manches
courtes; mais, dans ce vtement, la soie, pour les i)lus riches ou les plus lgants,
avait renqdac les toffes gitissircs. Les manteaux, nomms rhnanes, parce quon
les fabri(piait sur les bords du Rhin, taient encore en peaux de loup ou de mouton,
mais dj des bordures ou dus bandes d'toffes aux couleurs clatantes en rchaus-
(1) Agalhla Optra. Pirit, 160, io-P, p. 13,

() l'elloutler, llloirt itt CtUti, 1771, Io-4*, t, I, p. 16t.
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OOSTI MK SOI S LA PKEMIRE RACE. 3!l
saienl lasimjdicil. Les femmes frantpics s'habillaient eomme les hommes, de saies
manches courtes ([ui laissaient dcouvert une jjartie des hras et le haut rie la
]H)itrine, comme nous l'avons dj vu jmur les femmes jrormaiiies dont parle Tacitr-,
C'est ce deroUet, qu'on nous passe le mol. ijui explique les nombreuses ilisjKs-
silions des loLs barbares contre les attouchements que les lirrmiues se pennettaieiil
l'gai-d (bs femmes. L'n homme libre qui serrait l'avant-hras dime femme librr-
tait puni d'une mnentle de rlouxe cents deniers. Si le bras avait t sen- au-<lessns
thi coude, il en codtait qualoiw cents dimiers; et ili.x-lmit cents denieis rpiainl tm
avait louch les seins.
Cl coitfure ries femmes franr|ues consistait en une espivc de l'alotle nnmuM-e
nhimn. Quand on f.-iisait rlans une intention malveillante lomlier celle eoiffnre. on
liiit c.ontliumi par la loi saliipie . payer quinze sols d'or. Pour voler un bniei-let.
il n'en rotait que quatre sols d'or (!) : cest-;i-dire un sol de plus ipie janir le viol
d'une esi'lave. I.e hrarelet, noimn armillu, ilexirale, dvxlrurheritim, parce ipi'on
le jKirlait au hras droit, tait ipielquefois rehauss de pierreries, comme le lmoi(;ne
ce vers <le Foi lniial :
ht'vtiw iirmillji (liiir cliatcedurif jjspide mixia,
Un bracelet iui'rnst d'une calciloine est jilac .son hras dreil.

Parmi les prr'>sents olferi.s par Clovis aux lendes de Ragnacaire, on voit ligurnr
des bracelets en enivix! dore, et des bracelets d'or au nombre des oflr.indes iljKises
sur l'autel par sainte Radegonde; ce qui montre que rel ornement l.iil commun
aux deux sexes. On a dit que les femmes fran(|ues avaient de plus, comme bijou
particulier, des colliers nomms murnex, du nom d'im (loisson qui se re|diail eu
eerrle quand il tait pris; nous pensons qu'il ne s'agit L que d'un bijou romain qui
a jin tre accidentellemeul port par les femmes barbari;s, mais qui ne faisait point
p.oi'tie de leur toilette nationale.
A la crmonie des noces de Sigebert et de Rnmehaul. ijui eut lieu Metz en
066, la civilisation et la barbarie, dit l'auteur des RcUs mroriiujifiix, s'offraient

eote cte diffrent.s degrs; il
y avait de.s nobles gaulois, des nobles francs et
de vr.ais sauvages tout habills de fourrures, aussi rudes de m.anires ipie d'esprit.
Ce mlauge des types les plus ilivere. ce chaos de cixilisation cl de Iwrbarie se
retrouvera pendant toute la ['rinde mrovingienne, comme ans noces de Sigebert
et de Bninebaut. et b' costume rvlera sans cesse dans ses caprices ou ses mcsli-
|1) /^.r sata, lil. xxvii, itil. 30.
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4* COSTUME SOUS LA PBKHIRE RACE.
ficaons la triple influenee des tradiliuns germaniques, du christianisme et des
souvenirs romains.
Cest un rhef franc couvert d'un vlement dcarlate et de soie blanche enricliies
dor et chauss de la calige romaine aux riches bandelettes, qui marche environn
de ses hommes vtus de saies vertes et chausss de peaux de htes couvertes de
tous leurs jioils; ce sont des serfs hideux voir, diffonnes et mutils par les chti-
ments; les uns marqus au front de lettres imprimes avec un fer rouge, dautres
sans nez, sans oreilles ou sans mains, d'autres encore avec un oeil ou les deux yeux
crovs (1); cest un pacifique marchand qui voyage pour son commerce dans un
attirail (]uiTap]>elle celui des lrou|ies lgres des armes romaines, le poignard au
ct et le javelot ;i la main; cest Leudaste qui rend visite (Irgoirc de Tours la
cuirasse au dos, le castjuc en tte, le carquois en bandoulire. Dans le clerg, dont

le costume n'est point encore fix, quehjues prtres gardent l'habit romain, tandis
que dautres [wrlent l'habit des Francs. Le concile de Mcon (581-.'i83) dfend aux
clercs de se montrer en public avec des armes, l'habit ou la chaussure des sculiers:
mais celle dfease est s.ms cesse lude, les pitres eux-mmes ilonnent lexemple
du luxe. Lvque Berthranim, en attirail roiiKiin, se promne sur un char quatre
chevaux, esi-orl jtar les jeunes clercs de .son glise comme un patron par ses clients.
t)n dirait un snateur, jdiitt quun ministre des autels. On voit ]>ar h>s actes du
concile de Narbonne, en 389, que le rouge hiit la lamleur prfie par leS eccl-
siastiques dans leurs vtements mondains, taudis que dautres documents donnent
lieu de penser que le bl.anc tait la couleur officielle. On sait aussi que les habits des
nophytes taient blancs, et on a tout lieu de croire que Cloxis. lors de la crmonie
de son Ixiptme, tait vtu dune rolie blanche.

Les hommes les plus avancs eu pit Liient eux-mmes obligs de transiger
sur la question du luxe pour ne point se faire rentarquer. C'est ce qui arriva .saint
loy : Plus par biensain-e que par choix, dit railleur de la Vie de ce saint, il se
couvrit d'habits magnifiques pour se conformer lusage, et |iour ne pas .se distin-
guer par une singularit trop marque de ceux avec lesquels il tait oblig de
vivre. Scs vlements de dessous Uiient de fin lin orn de' broderies et de clin-
quants ayant leurs extrmits releves en or dun travail exquis. Ses robes de dessus
taient do grand prix ; elles taient faites de riches toffes, et il en avait plusieurs
qui taient toutes de soie {holoserica). Les ornements en taient si multiplis, que
l'haliit entier n'tmt quun tissu d'or et de pierreries qui jetaient le plus vif clat. Les
(I) Pvtyptytfue dt l'abb IrmDoa. t*ris, IS&. ltp> 399-SOO.
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COSTUME SOUS I,A PHEHIRE RACE. M
manches, couvertes dor et de pierres brillantes, taient magnifirpiement ouvrages,
et se terminaient vers la main (W de riches bracelets d'or rehausss de pieiTcries.

Sa ceinture tait jwreille; lor dont elle tait couverte rempliss;iit avec tant dart la
distance et les intervalles des pienes prcieuses, ijuelles y parai.ssaient sans confu-
sion. La Iwurse ou j>oche qui en jHndait, selon l'usage du temps, avait aussi ses
ouvertures ornes de la sorte (1).
Cette esquisse de la vie dun saint, crite par un autre saint, tmoin oculaire,
doit suffire i>our lever les doutes quon pouiTait former au sujet du rcit quon
trouve dans les histoires de lpoque mrovingienne sur le lu.xe des toffes et sur la
[>erfeclion de certains ouvrages dart. Grgoire de Tours, en de nombreux passages,

confirme les assertions du saint Ouen, auteur de la le de mini Kloi/, cpie nous ve-
nons de citer. Il en est de mme de Flodoard. Les rues que les Francs traverseni
le jour du baptme de Clovis jx)ur se rendre la cathdrale de Heinis sont toutes
tapisses d'toffes peintes ou d'une blancheur clatante, et la cathdrale elle-iiinie
est orne avec un luxe qui frappe d'un profond sentiment de respect jiour la reli-
gion lesprit grossier des nouveaux proslj'tes. Dans un b'sUuneut dont lauthenti-
cit, du reste, a t conteste, et pcuWtre avec raison, saint Remy lgue lvque
qui doit lui succder, deux tuniques peintes et trois tapis qui servaient les jours de
fte fermer les jiarties de la salle du festin, du cellier et de la cuisine (2). Le
mme saint lgue son glise mtrojwlitaine, celle de Reims, un vase d'or quil
avait reu de Clovis. Grgoire de Tours parle dun bouclier d'or dune merveilleuse
grandeur et tout enrichi de pierres prcieuses. (|ue Bnmehaut envoya un roi dEs-
pagne (3). lairs de la traieslation du corps de saint Lger, vque d.Autun et martyr,
au monastre de Saint-.Maixent, en 083, une foule de femmes nobles se diwuil-
lrent, jwur en faire hommage aux reliques de ce saint, de manteaux et de voiles
orns dor et de soie (4). Dagobert K'', qui rgna <le 022 038, fit excuter par
saint loy, qui |>assait j>our le plus habile orfvre et le plus halb? maillenr du
royaume, une grande croix dor pur, onie de pierres prcieuses et merveilleu-
sement travaille, pour la placer derrire lautel de la Ixasiliijue de Saint-Denis.
Il fit suspendre eu mme temps dans toute cette basilique, aux parois, aux co-
lonnes et aux arceaux, des vtements tissus en or, et orns dune grande quantit
(1) StDCtQS Andoaniis Vita saruii Eligii, pars i, n* !0. Carlier, Disertatim tur tetat du
en t'rance sous les rvU de la premire et de la seconde race.
C) ColIrcoo GuUot. Hodoard, Hist. de l'ffti<e de UeimSt t- V, p. 67.
(3) Ibid. Grgoire de Tours, t. H, p. 3.
{h) Ibid. Vie saiot Lger, t II. p. 37U.

6
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h2 COSTUME SOUS LA PREMIRE RACE.
11! perle.'; (1). Les hnbiLs de soie, les franges d'or, .sont au.ssi [ilusieurs foi.s men-
tionnes dans (irgoire de Tours, et nous voyons en 577, Chiljjric re[iroclier vive-
meiil Prtextt d.ivoir ouvert un ballot pour en tirer une Isjrdure de robe tissuc
de fils dor.
O, par<jui. et par quels procsls taient fidjriques ces rirbesloires qui jouent
un si grand rle tbans la parure inmviugieniie, c'est ce ([uil est diflirile de pr-
ciser. Ou a dit que les vtoffes tiur taient de deux esjices : les unes montes sur
une trame d.ans laquelle s'enlacaient, en la recouvrant entirement, les lils du
jircieux mtal; les autres dorc'-es au moyen d'un fer cband, cest-;i-dire que pour
CCS dernires on appbquait sur l'tolfe nue feuille dor trs-mince, quon n;nd;iit
.adbrente en la gaufrant (2). Ces dtails sont exacts jsiiu' le douzime et le trei-
zime sicle; mais en ce (jui toncbe riudu.strie mmvingieime, ils sont au moins
]iroblmatique.s.
Quant la jirovenauce des tofles de luxe, telles que les tissus de soie dor et les
draps, tout indique jue quil y avait de plus prcieiLX dans ce genre venait (b-
reclement de l.Asie, de la Givce et de la lerse. Lindustrie indigne n'tait ]sis
cej)endant compltement stiile ;

les Kranc s avaient consr'rv les (jtjucrcs Utblis
jKir les Gallo-Kom.'iins, comme le tmoigne un capitulaire de Dagoliert. dat de O.IO,
et dans lei]uel il est ilit que le viol dune j(um fille traviiillant d.ans un gi/n<We
sera j)uni dune .amende de six sols d'or. De {dus, ils avaient tabli dans leurs do-
maines des ateliers oi'ciqis, ainsi que le dit .M. TbieiTy, par un grand nombre
de familles qui exerc,aient, bonimes ou femmes, toutes sortes de mtiers, depuis
lorfvrerie et la fabnqiie des armes, juscpr ltal de tisserand et de cont)yeur ;
depuis la broderie en soie et en or, jusqu la jilus grossire prparation de la laine
et du lin. Ces gynces, ces ateliers qui existent dj:i en atiO et (jue nous i-etnni-
verons en pleine activit sous Gliarlemagne, donnaient de noinbreux produits, et

en mme temps quelle sapprovisionnait dtoffes de luxe par les Syriens et les
Juifs (|ui fn'qnent.iient la clbre foire de S:iint-I)enis, fonde en 629 par Dagobert,
la Gaule barbare exjmrtait aussi des objets d'h,abillem(mt moins lgants, mais plus
utiles. Cest ce que tmoigne une lettre du pape llage, crite en 656. Le itajie,
dans cette lettre, dit nn vque d.Arles que liLilie est tellement ravage, que
Acbetez-moi des saies en forte saga lomcntavia,
tout y nnanque, et il ajoute ; liiine,
des tuniques blancbes, des capuchons, des tuni<}ucs sans m.anclies et autres vte-
(1) CollecUoii Guizol. V di Dtgobtrt J", I. II, p. 286.
(2) Voir Alex. Leooir, MuUt du monwn. fniifais, 1800, In-S", I. 1, p. 170.
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,
COSTUME SOUS UA IMlEMifcnE BACE. (|3
meiils qui se fahriqiient <lans votre pn>vinre ;

arhetez-les un prix inmi^r et en-
\oyei-les-nous pour les donner aux jwuvres (1 )
.
Nous avons vu pw^rf-deniment que lora de lYdablissement du cliristianisnie dans

les Gaules, les disciples de la nouvelle religion, aprs la mort de leurs proches, ne
portaient aucun signe extrieur de deuil; et que ces signes taient mme proscrits
juir riglise. Au temps de Grt'goire tle Tours, les usages s'taient dj modifis sur
ce point: et cest tort quon a crit dans plusieurs ouvrages modernes que, jus-
quau itgne de Philippe-Auguste, on ne trouve aucun document sur le costume de
deuil ;
plusieurs p,assages de Grgoire de Tours dmentent l'onnellement cette asser-
tion. Ainsi, en S, saint Gall, vcpie de Clermont, sent,ant sa fin prodi.aino, fait
a.sseinljler le [leuple de sa ville piscop.ale, le Ix'mt et meurt aprs avoir chant le
heiuJiriie. Aussitt on lave son corps, on le revt de ses haliits jiontificaux et on

lex]K)se dans lglise. Les femmes suivent son convoi en habits de deiiU, comme
si cet t aux funrailles de leurs maris, dit Grgoire de Tours, et les hommes le
suivent galement la tete couverte comme sil se ft agi des olcsques de leurs
femmes. En 580, le mme historien, racontant les funrailles de Chlodoliert. le
plus jeune des deux enfants du roi Chilpric, dit (jue les hommes taiiml en deuil,
et les hmimes couvertes de vtements hignhres, tels ipielles les jiortent .aux funv
railles de leurs maris.
Ainsi le signe du deuil, jxmr les hommes du moins lorsf[uil sagiss,ail de leur.s
femmes, ctait de i-ester aux limmilles la tle couverte ;

pour les femmes, ctaient
des vtements lugubres. .Mais rien nindique cpie ces vtemenUs aient t noirs. En
[larlanl des femmes esjwignoles ([ui se monlriTcnt priHessionncIlement sur les mu-
r.îlles de Saragosse , assige jiar Childehert, Grgoire de Tours dit (pielles |x)r-
taient des manteaux noirs comme si elles avaient suivi le convoi de leurs jxmx.
Or, il nous semble quen einploy.ant, dans des circonstances analogues, des mots
dilfrents ,
lugubre dun ct ,
et noir de l'aulre ,
lhistorien indique ijucn
d et au del des ljTues les usages ntaient point les mmes, la? mot lu-
gubre ,
dailleurs ,
jwut sentendre aussi bien de la forme que de 1a couleur du v-
tement.
Comme toutes les autres parties du costume, les chaussures mnnnngiennes sont
tantt rom.iines, tantt Iwrbarcs, mais le plus souvent nous ne les conn.iissons que
de nom, et il est impossible de les dcrire avec exactitude. Celles qui p.araissent
avoir t le plus en usage sont la calige, le campagus, le soccus, le calccus et le
(1} Dom Bonqacl, Bmudtt hitteriu, I. IV, p, 72.
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COSTUME SOUS LA PHl-:MlkRE R\CE.
earpisculus. Le carpisculm;, dit Du Gange, et une espce de chaussure bai-bare,

dont le iKiin iiaralt stre conserv dans notre mol e.icarpin. C'est l;i tout ce que
Du Gange lui-mnie en sait. La rniiijc, dont nous avons dj parl comme cbaussuie
militaire et comme cbaiissurc monacale, et que nous tnmverons encore sous Phi-
lippe-Auguste, fut adopte, antrieurement aux sandales, [>ar les vques. qui
l'attachaient avec des iKmdelettes montant jus(praux genoux. Le soccu.% ne s'atta-
chait pas; on y intrcKhiisait le pied et il tenait de lui-mme. Le calreus, en cuir

noir, tait maintenu avec des counaiies. Le raiiipixjux, aprs avoir chauss lesem-
(tereurs romains, fut adopt par la plupart des rois mrovingiens, et devint ensuite
en France l'un des ornements du grand costume piscopal, comme nous le verrons
au dixime sixde. Les hottes, si on en juge ]Kir un jxissage de Grgoire de Toui's.
relatif lvque OEgidius, taient coimues sous la premire race. tKgidius, est-
il dit dans ce passage, se sauva cheval avec t.ant de prcipitation, quune de ses
Ijottes stant retire de son jtied, il ne sarrt.a point jiour la rama.sser. Du Gange
nous apprend aussi que dans le sixime sicle, le nouveau mari qui donnait un
.anneau sa femme lui prsentait en mme temps un soulier en signe de df-
rence; cest du moins dans ce sens que nous croyons qu'il faut entendre ces mots :
In ohscquii sipnhnlum (
1 ).
De toutes les fiarlies du costume, ou plutt de la toilette, la chevelure. < l'po-
t|ue mrovingienne, est sans contredit la plus importante. G'est la chevelure cpii
foiTue rattrihul particulier des rois, c'est la chevelure qui fait la distinction des
homines libres et des serfs, du prtre et du laque (2).
O II
y av.ait, dit le Pre Daniid, entre les diffrents sujets et les diffrents ordres
ipii com|K)saient la moniuvhie une faon diffrente de porter les cheveux. L,a
distinction des rois et des princes . cet gard consistait les porter aussi longs
4|u'ils jKiuvaienl les avoir, et en devant et aux cts, mais surtout p,ar dereire, en
les rejeUanl et le.s laissant flotter sur les jwulcs; au lieu que leurs sujets taient
obligs davii- le derrire de la li'te, et mme le tour de la tte, une certaine hau-
teur, entireiucnl ras, et qu'il ne leur tait permis de conserver que les cheveux
du haut du crne, quils Laissaient crotre dans toute leur longueur, mais quils re-
levaient en les nou.ant en faon daigrette ou de crte qui retombait sur le devant.
Ges dtails sont-ils fidles? Nous noseriuns lalfirmer. I.,eur extrme prcision elle-
(1) Du Caoge, Calciattunivm.
(2) Voir pour la eberelure : Cellection Lebcrt, t. Vllf, p. 113 & U7. licfurrht htoriqua ntr lusagt
tU cherfiLX poilichesy etc., trad., de rallemand de NIcolal par Jaosen. Paria, 1B09, ln*b*. * Btoirt du
modet franaius en et qui coitctme la tiU, par M. Mot. Amaierdam et Parla, 1773, iD-i3.
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COSTCME sots L\ PREMIRE RACE. 65
mme nous met en dfiance ; ce qui se rapporte aux cheveux des rois est exact, mais
en est-il de mme jwiir ce (|ui concerne les sujets? Cest ce quil est difficile de prci-
ser, car les doi;ument.s comme les opinions des rudits, .se contredisent souvent; tan-
dis (jue le pre Daniel affirme que les sujets des rois mrovingiens taient obligs de se
raser le derrire de la tte, dautres crivains j)rlendent que cet usage avait tlis[xaru
compltement au sixime sicle. Quoi quil en soit de ce dtail, il semble cpi' cette
date les cheveux, pour les individus ([ui ntaient point du sang reiyal, taient taills
en rond, dans le genre de ceux (juon apjiel.iit encore .au dix-huitime sicle cheveux
In mint Louis, et quils descendaient plus ou moins h.is selon le rang des per-
sonnes. Dailleiu'S, cest moins dans la de,scription de lordonnance matrielle de la

chevelure mrovingienne que dans son Idstoirc symbolique, qu'il faut chercher
lintrt; et sil est difficile de la dcrire matriellement, il est plus ais de montrer
son importance ;
cest ce que nous allons essayer de faire avec quelques dlmls.
Chez les diverses peuphades germaniques que le flot de l'invasion j)Orta dans les
Gaules, la chevelure est en quelque sorte place sous la sauvegarde de la loi, non
p,as seidement comme ornement, mais comme signe de la dignit iuunaine, comme
emblme de force et de libert. La plus grande injure (juon jiuisse fidre quel-
quun, cest dattenter ses cheveux, suit en les tirant, soit en les coiqmnt. Tout
homme libre, dit la loi des Bourguignons, qui savisera do couper les cheveux
une femme libre, femme outrage (comme dommages et
payera trente sols dor la
intrts), et de jdus douze sols h titre damende. L'homme libre lui-mme, daprt'>s
la mme loi, est tenu de respecter la chevelure de la femme esclave, sous j>eine de
trois sols damende; lesclave son tour doit respecter la chevelure de la femme
libre, .tous peine de mort (t). Un dit de lan OdO dfend expressment de couper
les cheveux un homme libre sans son ronseiUemetU, ce qid sexplique jiar la
dgradation qu'emjKirtait en certains c.as la perle des cheveux, dgradation quon

jwuvait infliger jwir esprit de vengeance et en employant la force. Ce ntait donc
p.is la chevelure, comme parure natmellc, mais la condition sociale (jue sauve-
gardait en elle ldit dont nous venons de parler.
Ctait par les cheveux que l'homme libre se distinguait des serfs ;
ctait aussi
par les cheveux que les jeunes filles se distinguaient des femmes maries. Les pre-
mires les laissaient flotter librement sans les orner; ce (pii faisait dire quand elles
tardaient trouver un poux : Rmanent in capillo. Les secondes, au contraire,

pouvaient les natter et les parer de guirlandes et de bandelettes Domines sta-
(1) Ltg4 Burgundiorum additanuntvm primum, Ul. V, !> .
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46 COSTI ME SOI S LA PnEMIHE BACE.
pitinx (1). Lp dix-spplipme ranon (lu f nncile de Gaiigrcs [)roiince ânalll^^lp contre
les femmes maries qui cou]ent leurs cheveux, attendu que dans l'tat de mariage
les cheveux sont le syml)ole de l'obi''issance que l'jKjuse doit son jwux.
1-a mme pense qui alUichail l'hoimeur la chevelure devait attacher l'infamie
sa perle. II en tait elfectivenient ainsi l'jxMpie mrovingienne, et la tnulilion
remontait ilirecleinent aux Germains. Dans cette nation si nombreuse, ilit Tacite, les
.ulullres sont tri's-r.ws; le cliAliment en est inmidiat, et il appartient au mari. L'i
femme coupable, nue et /ex clievriiT rass, est chasse de la maison, en jincsence
des jiarents. ]ar le mari, ipii la promne en la frappant travers la Ismrgade. Xc
trouvons-nous [Knt l l'origine de la dcah-atinn, (jui pour rendre l'analogie plus
complte, (-st toujours .accompagne de la peine du fouet? Ainsi le serf qui enlevait
une femme tait tondu conmie la Gennaine, et i-ecevail trois cents coups sur sa
chair nue. Ainsi, d'aprs la loi des Visigolhs. les Innpestaarii, ceiux qui se disaient
magiciens et prtendaient faire tond)er la grle, taient rass et fustigs pulilique-
menl (2). M.iis ce nest ]>oint tout encore, et comme preuve de la j>ersislance de
certaines traditions germaniques ,
nous trouvons constamment au moyen Age le
mme cIiAtiment apjiliqu .au mme dlit. Li femme adidli're dans le ([u.atorziinc
sicle encoi-e. est promene une td rase travers les rues de la ville o elle a jet
le .scjmdale. Simlement ce n'est plus le m;u qui la promtaie, cest le bourivau;
quohjuefois aussi cest elle-mme tpii est condamne promener son complice.
Le dbiteur <[ui ne pouvait s'aiapiilter emers un crancier donnait sa propre
jieisonne en gâge, jsir l'alKindon de ses cheveux, trailrbat sr per enmam rapitis.
Quand ou se tnriivait dans un grand d.anger, on envoy.ait un cheveu . ceux dont

on mplor.ail les secours. On jimail sur ses cheveux comme aujourdhui sur sou hon-
neur, et on en coup.ail ipielques mches jsuir donner plus de foix'C au serment.
Sagissait-il d'une adojition, on em'oyait des cheveux cclid sous la protection du-
(juel on SC plaidait. Sagissait-il d'une alliance, ou se louchait rciproquement la
chevelure ou la barbe. Les mmes us.ages taient aussi consacn's ji.ar le sav4)ii'-vivre
et la jKililesse. S.aint Germain, vque de Toulouse, ayrrnl pass vingt jours <auprts
de Clovis, celui-ci. au moment du dp.art, lui Ctdes pn'senLs magnifiques, et dit

ceux qui lenlour.iient ; Ce que vous me verrex faire, failes-le; puisilsappnM-hadu
saint, et lui donna, distuit les hagiographes, des cheveux de sa tte; tous ceux qui
taient l firent de mme (3), et le saint se retira plein de recoimaissance.
(1) E. de U UdoUire, llisioirt des nururs et de (a vie prive des Franais, t. I, p. 340.
(2) Lees Visioth., Ub. VI, lil. n. C.2.
(3) Bollandistes, Mois de mai, t Ul, p. 593.
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,
COSTLME SOLS LA PREMIRE RACE. 47
Les cheveux courts tait le sipie du servajre; cest |iour cela que ceux qui en-
traient dans ltat muiiastique se l'asaieiit la tte, jxmr montrer quils taient serfs
de Dieu. Les laques qui, tout eu restant daus le sicle, voulaient contracter avec
un ordre religieux l'ailinit spirituelle, sc faisaient galement raser. (Jiiilter scs che-
veux, voulait dire en itiopres termes, se faire moine ou pitre. Eu jiarlant de la
nolilesse d'.Xuvergnc, qui, dans certaines circonstances, aimait mieiLX sexpatrierou
se consacrer au sen ice des autels que de prendre les amies, Sidoine dit que celte
noblesse se dcida ijuUter In patrie ou les cheveux. Pendant la {lriode mrovin-
gienne la coujie des cheveux tait la crmonie la plus imporbmte d'une prise d'ha-
liit. l.,t! soin denlever les premires mches tait confi, suivant le nmg du jKistu-
lant, lises amis, aux dignitaires ecclsi;istiques, aux grands du sicle, qui deve-
naient jwr l comme ses nouveaux parr.ains dans la vie spirituelle. C'tait L, jkiut
les fiers ilescimdants des Sicambres, uii douloureux sacrifice, et souvent, tout en
renonant au monde, prtres ou moines, ils voulaient se sousli-airc ce grand
acte d'humilit, comme on le voit par un capitulaire de Childric III en date de 7 ii
capituLaire dans lequel il est dit i|uc les clercs i]ui sobstineront jHirter une lon-
gue chevelure, seront, malgr eux, rass jtar larchidiacre (1). Di's les premiers
temps de lEglise des Ciaules, les conciles sont formels sur ce point. Pour entrer
dans le clerg ou dans le clotre, et mme pour tre admis la pnitence piublique,
il faut commencer p;u reiioucer sa chevelure. Mais l'ghse nen resta point l;
soit quelle voult humilier lorgueil liarbare et le plier au sacrifice et au renonce-

ment, soit quelle voult montrer sa souverainet en im|K>snnt tous les fidles la
tenue de ceux qui relevaient directement de sa discipline, elle essaya dtendre aux
lalcjues eux-mmes lusage des cheveux courts, et il
y eut celle occasion une
lutte singulire entre elle et la puissance temporelle. Tirndisque plusieurs conciles
prononaient lexcommunication contre ceux qui portaient mie chevelure longue,

les capitulaires prononaient lamende contre les femmes, les vierges, les jierson-
nages dim haut rang, qui se coupaient les cheveux.

Igi barbe a aussi, dans les tenqis mrovingiens, une vritable importance liisto-
rique. Les Ixarbiers, qui sous le lgne d'.uguste taient fort nombreux Rome, se
multiplirent aussi, la suite de la conqute dans les G.aules, o ils introduisirent
quelques-uns do ces usages romains dont on retrouve encore des traces dans les
tuves du moyen ge. Quand les Francs passrent le Rhin, ils ne trouvrent partout
que des mentons rass ;
eux-mmes portaient des moustaches longues et touifucs ;
(1) Bsluili Capitularia,\. I, p. tS3.
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U9 COSTUME SOUS LA PnEMI^RE RACE.
mais ils jugi'cnt sans ioule que ce nlail ix>inl encore assez jiour sc distinguer
des Romains. cest--<lire de ceux qu'ils laieul disposs mpriser parce qu'ils
venaient de les vaincre ;
et tout en les imitant pour d'autres p.arties du costume,
ils s'en sparrent ici compltement, et laissrent leurs mentons se couvrir de poils.
Au septime sicle la barbe des Francs tait ti-s-ainple; ils la soignaient, la ja-
raienl, comme ils avaient soign et par leurs cheveu.\; ils la nouaient avec des
tresses d'or; ils juraient jiar elle comme Charlemagne : Je jure par saint Denis et
cette barbe qui me pentl au menton.

La cimonie connue s(jiis le nom de barbatoria, dont nous avons dj. parl, fut
en vigueur pendant toute la j>riode mrovingienne et mmo au delil. .Vimoin dit

que Clovis envoya des ambassadeurs Alaric pour traiter de la paix avec lui et le
prier de lui toucher la barbe, cest-:i-<lirc de la couper, et d'ti-e iar ce moyen
son jK-re adoptif (I). On trouve dans le Sacramenlaire du jiape saint Grgoire le
Grand, une prire [wur la coupe de la premire barbe, Oratioad barbas toudendas.
qui montre toute rmiport.ance qn'on attachait, au moyen ge, cette o|)ralin. |iar
laijuclle lhomme dpouillait fiour ainsi dire la jeunesse jwiir j)rendrc |)ossession de
la virilit. Voici, d'aprs .M. de la Bdollire, la traduction de cette oraison curieuse :
a O Dieu ! dont t4iute crature ailulte se rjouit tic {(ssder lesirtit, exauce les
prires que nous prononons sur la tte de ton .serviteur, qui brille de la fleur de la
jeunesse, et va scms tes auspices faire sa premiiu'C b;u"be. Puisse-t-il, toujours sou-
tenu par ta protection, recevoir la bndiction cleste, et pi-osfirer dans ce monde
et dans l'autre (2) !
Contrairement ce <p se pratiqiniit dans l'glise grecque, oii le clerg |>ortait la

barlie langue, on rasait solennellement dans l'glise latine les prtres et les clercs ;
quelquefois on buLs.sait leur l>ai'be avant de la couper, et quand elle Uiit touille
sous le ciseau, on en faisait hommage Dieu. Les ailistes moilernos qui, dans des
tableaux ou des statues, ont reprsent les v(|ues ou les saints de la Gaule bai^
hare avec de longues barbes, ont donc commis une gi-ave erreur.
Voil sans doute bien des dtails sur un mme objet, et ce|>endant nous navons
point quitt la matire, car il nous reste paider de la chevelure des rois mrovin-
giens, les rois chevelus. Ce nom de rois chevelus a singulirement intrigu, quon
nous passe le mot. nos vieux rudits, qui, au lieu de sen tenir lexplication de
Grgoire de Tours, ont prtendu, les uns, (]uc Chlodion avait t surnomm le
(1) Du Cauge, JoUirille. xxii. DUmIation.

(Z) F. de la IldolUre, Ux. cil., 1 . 1, p. U3
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COSTUME SOUS LA lREMIllE RACE. h
Chevelu parce qxicn entrant dans la Gaule, il avait permis aux habitants do laisser
crotre leurs cheveux, ce (pii leur tait dfendu depuis Csar ; les autres, parce
quil fit ras(>r la tte des Gaulois pour les distinguer des Francs; d'autres encore,
parce qu'il donna ordre aux Francs de jxirter de longs cheveux, afin quon ne les
confondit ji.as avec les Romains, qui les avaient trs-courts.
Lexplication cci>endant tait facile trouver, car elle est non seulement dans la
simple nonciation du fait lui-mme, mais dans Grgoire de Tours, dans Claudien,
dans Agatliias. Les rois chevelus, rcge.v crinili, parce quils ont coutume, dit Gr-
goire de Tours, de porter les cheveux longs et tomlsuits sur le dos, criniuin fhigcUi.s
posl tcnja demixsis (i). Claudien, dans le Paiwijijrique de Slilicoii, les appelle les
rois blonds la tte charge de chereux :
Crinlgpro rcriice rryen.
Cest une coutume invariable idiez les rois francs, dit son tour Agatliias,
(jue jamms on ne leur coupe les cheveux et quon les leur laisse crotre ds la jeu-
nesse. Toute la chevelui-e leur l4mbe sur les paules avec grce, de sorte (pie sur
le haut du front leuis cheveux sont partags des deux cts. Us ne les laissent
point malpropres comme certains trientaux et barbares, ni mls dune maniie
indcente; mais ils ont soin de les entretenir avec des huiles et des drogues, et
cette sorte de chevelure est regarde panui eux comme une prrogative attache
la famille royale.
Quelle tait lorigine de cette prrogative, quel est le (Kiint de dpart de cette mode
particulire une famille, cest ici que commence la difficult. Nous nessayerons
[loint de la rsoudre, car nous ne jKmrrions donner (jue des hyiKithscs, et nous
nous contenterons de repnxiuire ce que dit Fauteur des Hcits mrovingiens :
aprs une coutume .antique et proliableracnt rattache autrefois quehpie

1),
institution religieuse, l'attrilml particulier de cette famille et le symbole de son

droit hrditaire la dignit royale taient une longue chevelure conserve intacte
depuis linstant de la iiiiissance. et que les ciseaiu ne devaient jam.ais toucher. Les
descendants du vieux Mrowig se distinguaient p.ar l entre tous les Fr.ancs; sous
le costume le plus vulgaire on pouvait toujours les recomiailre leurs cheveux, qui,
tantt serrs en natte, tantt tlottant en libert, couvraient les paules et descen-
daieut jusquau milieu des reins. Retraucher la moindre partie de cet ornement,
ctait profaner leur personne, lui enlever le privilge de la conscration, et sus-
(1) Grf'g. de Tours, liv. i, c 1; liv. vi, c.
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COSTIiMK SOIS L\ lIlEMIKHF, RACK. il
Les niomiments erils qui se rapporteiil au eusUiiiie des rois de la premit*re race
sont en lrs-jetit nombre et ne coutienneni que des renseifniements [teu explieiles.
Tout se borne quelques phrases dispcrst'es e et l, et dont le sens est souvent
dillieile fixer. Les monuments fiftur^s. ceux du moins qu'on j>eut accepter avec
certitude conune tant contemporains, sont plus rares encoi'u que les premiers, et
jr la bai'baric de leur excution , ils noffrent souvent aux yeux que des images
vagues et confuses. Ces monuments figim'*s sont de trois sortes ; statues, sceaux et
mdailles.
Par malheur, il faut commencer jiarc.'irter les statues, qui sont toutes [msirieures
riKK|ue pendant laquelle ont vcu les |iersounages di>nt elles retracent l'image.
Celles qua reproduites .Montfaucon ont t empruntes la ilcoralion de plusieurs

glises, telles que Sainl4ermain-des-Pri;s, Notre-Dame de Paris. Saint-Denis.
Dans les st.itues de SainWlerm.ain-tle.s-Prs, les rudits du di'mier sicle ont vu
Clovis avec- ses quatre fils, Tbien'y. Clodomir, ChildidaTt <d Clotain*. et ileux
reine, Clolilde, fenmie de Clovis, et l Itmgothe, femme de Cbihlebert. Dans les
statues de Saint-Denis, on a cru voir aussi les ns <jui ont vcu depuis 07 i ju.s-
qu'en 740, cest--dire Thierry b"'', Clovis III. Childelrt II. Dagob(>rt II, ChiljM!-
rie II, ThieiTy 11, Childric III. Eh bien! nen dplaise Montfaucon. dont lau-
torit est souvent fort resjHct;ible, il ny a ilans toutes ces im.agus rien qui puiss(!
renseigner dune manire authentique sur le costume des Ages mrovingiens. Eu
effet, les plus ancicrmes remontent ]>eine au douzime sicle, et celles que lon a
prises longtemps jxtur des mis ou des reines de France sont, selon toute apparence,
des rois ou des reines d(! Juda. On peut donc, avec une entire certitude, et lar-
chologie moderne est compltement fixe sur ce point, dclarer que les statues
des rois francs reproduites jwr Montfaucon , ainsi que celles (jui junivent encon
exister tlans la dcoration de quelques glises, sont des sculptures de fant.aisie.
vrit:d)lcs anaclironisraes de pierre, de lieaiicoup jwstrieures aux [lersonnages

qu'on a voulu bien tort reconmaltre en elles, et quelles nont mme jamais eu la
prtention de repisenter.
la;s effigies des tombtsmx, celles de Fn'sigonde ou de Clotaire, |iar exemple,
datent, comme les statues, du douzime et mme du treizime sicle. Nous
devons galement les ranger au nombre des anachronismes ,
c.ar il est imjwssiljle
dadmettre que ces ciligies funraires aient t excutes fidlement daprs des
, mo-
numents contemporains aujourd'hui inconnus, ou d'apix'^ une tradition qui se serait
peqjtuc travers le moyen Age. On navait alors ni ces scrupules dimitation

fidle, ni cette persistance de souvenirs. Comme les statues, dailleurs, ces effigies
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52 CnSTl MK SOLS H l'REMlHE RACE.
ont le eaehel de leur t^lioqne, et l'archologie, mieux renseigne, ne saurait sy

m|irendre.
Serons-nous plus heureux, nous instruirons-nous davantage sur le costume des
rois de la premii're race en interrogeant leurs monnaies ou leurs sceaux? Ici encore
il faut s'atfenilre il bien des mcomptes.
S'agit-il d(!s monnaies? au cinquime et au sixime sicle, les jteuplades germa-
niques tablies dans les (aules nosaient, par resjHict pour les souvenirs de la
domination romaine, imprimer leurs images sur leurs pices dor ou dargent, ou
les signer. Thodehert, le premier, frappa des xum des trjrnx, en y plaant son
et
nom, mais il
y laissa la tte inqH-riale. Au septime sicle, le type romain disparut
jMiur faire jdacedeselfigies grossires dont il est souvent fort difficile de dterminer
la signification, et, de la sorte, qmuid on dein.inde , la numismatique mrovin-
gienne quelques renscignemeiit.s sur le sujet tjui nous <jccujm, on trouve dun ct
des attributs romains, et, de lautre, de vritables re'Au.s.
S'agil-il des sceaux ? ces monuments, trs-peu nombreux. ou en compte sept ou
huit nuthenli(|ues, n'offrent que des bustes fort giossiers. sur lesquels cependant
il est facile de distinguer la longue chevelure jarffige au sommet de la tte, et
s'pandant eu nappe sur les paules. Le .sceau de Dagobert, rejH-oduit par .Mont-
faucon dapri'sles archives de Saint-Maximin de Trves, est plus dtaill. On y voit
distinctement, du moins sur le dessin de Montfaucon, ce wii couvert dune esjt'C
de chlamyde, la coimmne sur la tte et le sceptre la nuiin. Il ne manque cette
reprsentation quune seule chose, lauthenticit de la date, et [wur .ainsi dire la

conteuqior.anil. car le sceau de I)ag(dMMl est encore, comme les statues de Clovis
ou de Clodomir, un monument du douzime sicle.
Lobscurit, on le voit, est partout, et (jiiand. par hasanl, la terre nous rend,
ajiis de longs sicles, quelques-uns des trsors qui les morts de ces ges luirbares
ont emports dans son sein, c'est [Kiiir ainsi dire encore avec mystre et en gardant
les secrets de la tombe.
En Kilo, on dcouvrit, dans labbaye de SainMiermain-iles-Irs, un lomlxau
en pierre ipii (Kiiiait deux inscriptions, lune, extrieui'e. ainsi conue :
Trmpore nulo vok) hinc lollantur ossa ilUp^riri;
lautre, intrieure :
Prrtnr ego illlpcricua non auferaiiuir hinc mea.
C'tait le tombeau de Childrii^ 11. Par malheur, cette trouvaille passa inafierue ;
les objets que renfermait le sarcopluage furent vols parmi moine, qui les vendit ; et
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OOSTIMK sors I.A PREMIRE RACE. 53
qu.mil. onze ans plus tanl, ce sarcophage fut de nouveau iiiLs dcouvert, on ii'y
trouva plus qu'un Mion de coudrier et une canne, une Iwncle de Iwiidrier en or.
et piehpies placpies dargent fort raimx's sur les[uelles tait un serpent qui se ter-
minait au.\ deux extrmits jtardeux ttes semblables. Mais ceux qui avaient assist
en tiS la pn'mire ouverture du tombeau, disaient quils avaient vu sur la tte
du roi un grand p.Tsseracnt dor en forme de couronne, sur sa face un morceau le
toile dor, auprs de son squelette des perons et une ceintiux dun pouce de lar-
geur, entire encore, et enricliic desjwce en espai'e de boucles et dornements dar-
gent. 1 a' moine prv.aricateur qui saiipi-opria ces objets lira du proiduit de leur vente
plus de treize mille livres, ce qui en monti-e bien linqiortancc, puisquils furont
vendus jMUirleur valeur inlrinsi|ue ;

et, sans cet acte de vanibilisme. on aurait lui
peut-tre, par la jKirtie de rornementation qui stait conserve, reconstituer avec
quelque certitude le costume du roi Cbildric (1).
Vers le mme temps, une dcouverte du mme gem-e vint encore wcujtcr lat-
tention publique, la- 27 mai 1653, on trouva ;i Touriiay, sept pieds sous terre,
avec un grand nombre de monnaies ;i lelligie des empercui's Lon, Znoii, etc.,
un tombeau renfermant deiu crines. un si[ueletle humain, et cot de ces dbris

une pe dont la lame tait mange par la rouille, le }>omineau, la poigne, des
jKirties du baudrier de cette pe, un graphium ou stylet jiour crire, trois cents
petits ornements en or, comme les oruements de lpe, une hache, un fer cheval,
an globe de cristal, etc. (Juelques-uns de ces dbris furent dis|ierss par ceux
mmes qui les avaient dcouverts; mais les phui importants ligurent encore aujour-
d'hui la Ilibliollspie impriale, o dejiuis longues annes on les montre comme
lun des plus prcieux monuments de r|) 0jue mrovingienne, car cest cette date
quon les rapjMirle, attendu quon montre en mme temps une bague qui fut, dit-
on, trouve comme eux dans le tombeau de Tournay, et qui porte, gravs autour
trune ligure sur un large chaton, ces mots ; Cliihlcrici rcgii (2).
lomlwau, cest donc le tombeau de Cliildric; car voil la bague qui lui ser-
vait de sceau. Cest l ce cpie la plupart des archologues ont j)ens et pensent
encore de lorigine du trsor de Tournay; et s'il en t,ait ainsi, on connatrait en
(im<h|ue srtrte par ce trsor rcrin du troisime roi de la dynastie mrovingienne-.
M.ais la bague a-t-elle t elfectivement trouve d.ins le tombeau? Cest l une ques-
tion que sest po.se rcemment, apr-s un examen attentif, M. Dnchalais, lun des
(1) Moniraucon, ^^0 ':wneHh de ta tnonarehU fratxfaise^ I. I, p. 173 et suiv.
(5) Voir, pour plu ample diaits : ChiffietJu, Amstasis Chitderici. .'VmuerpU*, 1655. Mnntfaucfm.
t. I, p. 10 et siilv,
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5h COSTI MK SOIS LA PHEMIRK RACE.
hiimirus qui le notre tenip.s ont jwrt dans rlude de la numismatique et des arts
du moyen le plus de pniMralion criti(|ue et de sagacit divinatrice. Suivant
M. Duilialais, la bague na jsiint t trouve dans le tombeau, jvure que la figurt*
lepl<Klnile sur le chaton a tous les caractres d'une figure du dixime sicle, et
que la lgende qui l'entoure n'est [kis mme en lettres du moyen ge. Tout iudiipie
donc que celle bague, qui donne un pri.x particulier la dcouverte en lui donnionl
une date et un souvenir personnel, y a t runie par quehjue supercherie arrho-

logi(|iie. .Mais si raiithenliril de la baguir est plus que douteuse, les armes et lt>s
bijoux trouvs dans le tombeau tmoignent <le reste cjue c'est bien le toinlH>au d'un
chef barhare en-seveli avec des bijoux enlevs la civilisation romaine.

Ainsi, toujours le doute, toujours rincerlifude; il est rsil de L qu'en tudiant
de Imnne foi des moniuneuls jstslrieurs de plusieurs siis-les, des sceaux apocryphes,
des monnaies frustes, les plus habiles eiLx-mim's se sol mpris : tmoin Monl-
faucon jmur les costumes, tmoin Du Caiige pour les couronnes.
Suivant cet illustre rudit ,
qu'il est si ditlicile de treuver en dfaut, les cou-
ronnes de la premire rai'e sont de quatre esjKces : tantt cest un sinqde b,indeau
ou diadme de ju'rles avec les lambeaux pendant demre la tte, comme aux effi-
gies des empereurs i-oinaiiis; tantt cest une coitfure en forme de cas<pie. coilfure
que quelques auteui's appellent cumcltiuctim. Le cnniffaiicuiii se trouve, enrichi de
perles et de pieiTeries. chez les (olhs, sur la tte de Tofila ; chez les Francs, sur la
tte de Thodel)ert. (igoire de Toui-s dit (pie Clovis se parait de la coiirenne <jue
remiHrcur Anastasi? lui avait envoye avec les insignes de consul ;
c'tait une cou-
ronne impriale, qui fut plus lard adopte [jar les papes, et devint le symbole de
hoir puissance temjiorelle, (oinrae la ti.ire tait le symlKile de leur puissance spiri-
tuelle (1). On couuaU encore les couronnes . rayons, dites couronnes radiales, en
usage dans la plus haute antnjuit. L!s rois, dit Du Gange, en se servant de cet
ornement, voulaient paratre leurs [jcuples conunele soleil, jileins d'clat et d(^
hiiniri*. C'est ainsi ipie Virgile repisente le roi Ijiiiiius :
Cui l>mpora circiim

.Aurai! biti radii fulgenlia cingiinl,
SoMs avi ftpecimci).
a II compte cette com-ouue de douze rayons, parte (jue c'est une opinion reue
chez les anciens (jue le soleil en await un jiareil norahn'. Les mrovingiens ne
cherchaient pas se faire passer jvour les fils du soleil, et ils ne connaissaient pre-
(1) HaiicfUttf (iiviiutrum offidotum, lib. Jli, c. 13, n* 8.
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COSTlME SOUS I.A PnF.MlfeHK IIACE. 55
Lublomcnt ni Virgile ni le roi Lnliuits; mais (omme ils se inontraient volontiers les
imitateurs de la dcoration impriale, il est tout naturel quils .aient re[irodiiit sur
les monnaies, car cest l tpje se voit la couronne r.adiale , les emblmes qui les
aviiient frapps sur les monnaies romaines. Ouel(|ues i-ois de la prcmii-e r.are,
daprs lillustn' rudit que nous venons de citer, ont aussi port un ornement de
tte de tout point .semblable au mortier des premiei'S prsidents. Ils en avaient
emprunt lusage aux eini>ereurs de Const.antinople. Duc.inge, aprs avoir constat
ce f.ait, .ajoute celte curieuse rem.aiaine (1) : Ou tient mme par une tradition que
nos anciens rois, ay.ant ,ab.andonn le {valais {tour eu faire un temple la justiia*.
l'ominuniijutTcmt en mme lein|)S leurs oniements royaux (auix ({ui devaient

y
prtsider, .afin que les jugements qui sortaient de leurs Isiuches eussent plus de
{lids et dautorit, et fussent reus du {leiiple comme sils taient mans de la
bouche mme du (irince. Cest donc h cette concession quil faut rapporter les mor-
tiers, les c.arl.ates et les hermines des chanceliers de France, des {irsidents fin
|i.arlement, flont les manteaux et les pitoges sont faits l'antiijue. trousss sur le
liras gauche et att.achs lpaule avec une agrafe dor, tels que furent les man-
teaux de nos roLs. Ce mortier du chancelier est de dra{> dor, et celui des jirsidenU
de velours noir a un bord de dr.ap dor p.ar en haut. Le nom de mortier est donn
ce diadme {larce <{uil est fait comme des mortiers qui .servent {liler, (jui .sont
[dus larges en haut quen bas.
Dos rois i[ui {Rirlaicnt de si belles coui'oimes ne |s>uvaient pas ne {las avoir de
sceptres, .\ussi les rudits du dix-septime et dn ilix-liuitime sicle, tpii acce|i-
taiciit ttmjours de bonne foi, comme ex{iression du costume coutem{M)r,iin , des
monuments {wstrieurs de t|iialre ou cim{ cents ans, nont-ils j).as manqu de donner
des sccqitres Clovis, Childelierl et DagolsTt, et de placer sur le scejitre de
Clovis un aigle ;
sur celui de Childelxri, une toiilfe du feuilles ({ni {irsente quehjiie
analogie av(c la {lonime de pin; et sur le sciqitre le Dagobert, un aigh> qui rtile en
{lortant un homme califourchon.
Que rsulli--l-il de tout ce que nous venons de dire, et de cette longue conlr.-i-
diction soutenue contre des hommes t{ui, bien quils se soient tmnqis en ce sujet,
nen restent pas moins les mialtrcs de la science? Il rsulte :
1 Le costume des rois mrovingiens tel ({uon la dcrit cent fois da{)ri-s des
monuments {Xistrieurs de plusieurs sicles, est tout fait inexact. .Mais, selon toute
probabilit, ces rois .adoptrent, du moins dans les crmonies d'a{){Kirat, le cos-
(1) XXIV* Disstriation sur Joiiivide.
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56 COSTUME SOIS LA PREMIRE RACE.
tuiue romain. Grgoire de Toui-s nous ajj>i-end quaprs les suees de la guerre des
Gaules, en 510, Cltin.s fut deor par lcrapei'eur .\iiastase des honneure <-onsu-
laires, et tpiau jour marqu |Mur la solennit, le monarque frane plaa d.ans lglise
de Saint-Martin le diadme sur sa tl, et se revtit de la tunique de junirpre et d(
la clilamyde. La tunique et la chlamyde, voil, suivant nous, le eostuuie officiel des
n)i.s mrovingiens.
Lquivoque qui s'est produite par ltude de monuments postrieui's dans 1a
description du costume des roi.s sest aussi produite d;uis la description de leuns
comamnes. Sur les sceaux, ces iais sont tte nue. U semblerait par l que la cou-
nuuie ne fut [loinl sous la premire race un attribul distinctif de la inyaut. Si,
comme nous le pensons, il en tait rellement ainsi, la chose se.\plit|uerait d'ellc-
nime par ce fait bien constat que chez les Francs, la chevelure faisait les rois,
comme elles les Germains 1e courage avait fait les chefs.
Sur les monnaies, on ne trouve <pie le casijue. ou le diadme romain, au double

rang de jicrles et aux lambeau,\ pendant par derrire.
3 Les rois mrovingiens navaient [loint de scejitre.
Une lutte, ronsUmte entre les modes barbares et les nnales romaines, la pmlomi-
nance de ces dernires dans les costumes dapparat, la s|Kiration ilii costume
laijue et du costmne clrical, un got singulier et tout fait barbare jwur le clin-
quant, et, comme caractre distinctif, une sorte de culte pour la chevelure, Icbi sont
les jH)ints saillants de lhistoire du costume dans cette priode mroviugicime, qui
se tennine U.-mne 751 ,
et qui restera toujours, malgi les elforls de lniditioii,
enveloppe de tant de tnbres.
i^.4A<EriMV
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COSTl'ME sots t\ OKI XlfeUF. RUlh:. 57
IV.
COSTliME SOUS LA DEUXIME RACE.
La priode rarlovingiennc. qui s'tend de 751 il )87, ne prsente dans l'histoiro

du costume aucune de ces rvolutions radicales qui changent pour ainsi diiv la
physionomie dun peuple. On y trouve cejicndant quelques modifications impor-

tantes. Les chroniqueurs sont dailleurs plus nombreu.x, plus e.vpliciles, et ou {leul
complter les inilications des textes pai' quelcpies monuments figurs d'une authen-
ticit incontcstahle. Voyons daliord, selon la mthode que nous avons ailoptc et
suivie jusqu'ici sans nous en dpartir, le type gnral des rares diverses qui vivent
fixes sur le sol, et le type des peuples nouveaux ([ue jettent sur la Caule les inva-
sions des huitime, neuvime et dixime sicles. Parmi les races fixes, nous trou-
vons la population gallo-romaine et la population franke ; parmi les races nouvelles
qui arrivent, soit pour piller et disparatre, soit pour se ILxcr leur tour, nous
trouvons les S.arrasins. les Normands, cest--dire les hommes du Nord, Danois ou
Norxgiens, et les Hongrois. Les Sarrasins jiaraissent vers 718, les Normands la
fin du huitime sicle, les Hongrois en 910.

Dans la population gallo-romaine, cest toujours le type latin qui domine, sur-
tout dans les costumes dapparat, mais la saie bariole, virgata xagula. la saie gau-
loise, tait encore dun usage tris-fn'qiient sous le rgne de Charlemagne, car le
moine de Saint-G:dl dit en termes prcis que les Krancs, sduits par les belles cou-
leurs de ce vtement, abandonnrent pour sen parer leur costume habituel, et il
ajoute : Le svre empereur, qui trouvait la saie plus commode pour la guerre,
ne sopposa point ce changement. Cependant ds quil vit les Frisons, abusant
de cette facilit, vendre les petits manteaux courts aussi cher quautrefois on
vendait les grands, il ordonna de ne leur acheter au prix ordinaire que de trs-
8 ,
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58 ^:OSTI K socs C\ OKI \lfeMK IIACE.
longs t largos mantcau. A quoi jMuveiit serv-, disait-il. ces petits inaiitcau.v?
Il Au lit, je lie puis m'en couvrir; .'i cheval, ils ne me tlfcadent ni de la pluie
ni du vent; et quand je satisfais aux besoins de la nature, jai les jamlM's
geles (I).
Ou le voit isir ce curieux jwissage : quoique iniMt^s depuis tns sif'cles, les vain-
quein-s et les v.iincus. les uns par orgueil, les antres [wir attachement aux traditions
imlionales, avaient gaol chacun leur cosluiiie ;
mais depuis longtemps dj celui
des Francs avait |Krdu son c.achet primitif ; et dans la description ijuen a laisse le
moine de S;iint-(;all, on a peine reconnatre les compagnons de Clovis.

Les ornements des Francs, quand ils se paraient, dit cet annaliste, taient des
brodequins dors par dehors, .arrangs avec di;s counoies longues de trois coudes,
des iKindelelIcs de plusieui-s morceaux qui couvraient les j.amlns; par-dessous des
chaussettes ou hauts-de-chausses de lin d'une mme couleur, mais dun travail jini-
cieux et \ ari ;
pai^tlessus ces deniires et les bandelettes, de trs-longues couiToies
taient seives en dedans et en forme de croix, tant par devant que icir derrire ;
enfin venait une chemise d'une tuile trs-line ;

de |ilus, un baudrier soutenait une
pe, et celle-ci, bien enveloppe, piviniia-ment jiar un fourreau, secondement
par une courroie quelcom|ue, troisimement par une tuile ti-s-blanche et rendue
plus forte avec de la rire lia'-s-hrillanti', tmt encoi-e endmrie vers le milieu par de
(letites croix saillantes, afin de donner plus srement la mort au.x gentils. Le vte-
ment (jne les Francs mettaient en dernier pai'-dessus tous les autres tait un manteau
blanc ou bleu de saphir, quatre coins, double et tellement taill ijue, qm-md on
le mettait sur les paules, il tombait |i,-u' ilevaut et |iar derrire jusquaiex pieds,
tandis que des cts il venait peine aux genoux. Dans la main droite se jiorlait
un bton de jKimmier, remarquable par des nuuids symtriques, droit, terrilde,
avec une [Kimme d'or ou d'argent, enrichie de belles ciselures... Ce fut dans le
monastre de S;iiut-(all ipie je vis le chef des Francs revtu de cet habit clatant.
Deux rameaux de fleure d'or piutaieut de ses cuisses ;
le pivmier g.olait en hauteur
lehnis; le second, croissant peu peu, dcorait glorieusement le sommet du
tronc, et, slevant au-dessus, le couvr.iit tout entier (2).
Le costume des femmes se comjiosait de deux tuniques; celle de dessous, plus

troite et plus longue, avait les mimches serres et plisse.s au jMiignet ; celle de des-
sus navait de manches que jusquaux coudes; des bandes de couleure varies
Le Moine tic SaiiiMidU, Dfs faits tl gries de Chartes le Grand, Hv. i. -CoU. <iuilol, t. Ht. p. 219
(1)
(2) Id.. ibii.
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COSTUME sms l.\ DKI MfcMK H VUE. :.9
It'foraienI les extn^niil.s de ce vilement, l ue cointiiiv senait les ham-hes. el un

voile brod, rouvrant la f^te el enveloiiiiant les paules, desreiubdl presque jusqu'
ferre. I.a rhevelure tait r.aclie, comme on peut le voir dans la miniature (jue nous
repi-oduisons ici, et qui est emprunte la Bible dite de Charles le Chauve, filjânl
dans son ornementation et brillant di couleurs, re costume garde pourtant dans son
ensemble (|u(d(pie chose de svre et <b nionac.al. Les nullits germaines ont disparu.
Les ]dis des vlements romains, qui suivaient toutes les ondulations des formes, ont
disparu comme elles. La figure ne se montre dcouvert ipie dans le svre enca-
drement du voile ; on sent (jue le christianisme a pass l. el ipi'il a jiour ainsi dire
envelopp la femme dans sa pudeur.

C'est l tout re ipie nous savons du costume franc dans sou aspect gnral sous
le rgne de Charlemagne el sous les rois de sou sang. Si l'hisloire tait plus expli-
cite, on trouverait sans doute bien des drogations ces modes, bien des varits
au milieu des (vqiulalions lUverses qui vivaient comme juxtajioses dans le vaste
empire carlovingien. Les Basques, les Bretons, toutes ces races fortes dont l'origi-
nalil tenace a nargu la civilisation elle-nime. prsentaient sans aucun doute dans
ces Ages reculs des types exceptionnels. Mais ipiels taient ces types? Ihi ne .sau-
rait le dire. Le costume p.-u-licnlier d(>s Gascons est seul indirpi dans ipieli|ues
lignes de la Kic de f.ouis le dlmniiaire. crite jiar i'Asiroiwme.

Quand le jeune Louis, dit chronicpienr, oliissant aux oixlres de son pi-e
{78i)), vint le trouver Paderliorn, il tait suivi d'une Iroujie de jeunes gens de
son ge, et revtu de lhabit gascon, c'est--dire jiorlant le petit surtout i-oiuL la
chemise manches longues el [>endanles jusquau genou, les perons lacs sur les
bottines, et le javelot la main (I).
Le costume des SaiT.asins, des Normands, des Hongrois, ijui promeunmt le ra-
vage el la terreur- sur les ctes et au coeur mme de lempire carlovingien, n'est
connu que par des indic.alions assez vagues. Pillards ou conqurants, leurs habits
taient avant tout des haliits de guerre, el, sans aucun doute, ils ne fai-saient point
la distinction du vtement militaire et du vlement civil.
l/*s Sarrasins, loi-s de leurs premires appaiilions en Es|iagne cl dans le midi de

la Gaule, iHjrtaieut une pe au ct, une massue appuye sur le cheval, la
main une lance avec un drapeau, un arc susjRMidii rjviule et un turban sur la
fte ;
mais ccl (piii)cment ne larda iwint tre modifi. Ils quittrent l'jur et la
massue pour le bouclier, la cuirasse, la lance pesante et longue, et rem[)lacrent
(1) CoUction Guizo, t. ni p, 333.
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60 COSTIMK SOIS I.V IIElMfCMK lUCK.
le lurbaii [lar un bunuet indien. Chez la pluftait des musulmans, grands et
pelit.s, dit M. Heinaiid, les anne.s, les tuniques dt*carlale, les selles elles diapeaux
liaient faits l'imitation de rc qui se pratiquait dans rEurojie cbrticime. 11 est
(uaire |)ourtant qu'en gnt'ial, rdqui]ieincnt des guerriers sarrasins conserva tou-
jouia quelque cbost? de la blgl-retf (jui les distinguait lors de leurs premit'res inva-
sions (1).
Les Xormands, les derniers des bai'bares septcutriunaux qui se soient tablis dans
le midi de l'Euiajas se faisaient remarquer, suivant un annaliste contemporain,
Krmold le Noir, jsir la beaut de leur teint, la distinction de leurs traits et leur
forte statmr; aussi, dit Eriuobl, la renomme rattaclu'-t-elle < leur race l'origine
de la race des Francs. Les pirates normands |H>rtaient, ce ((u'il semble, lors de
leurs premiri's laiurses, des peaux d'animaux pour vtements, et ils Laissaient
crotre Ituir cbevebua; et leur Iwrbe; mais une fois taldis et fixs, ils ne tardrent
jKiiiit fl se dpartir de ces usages. Lue grande riclu'sse s'iutiHMluisit dans leur toi-
lette : ils se peignaient chaque jour, se baignaient rt''gulirement une fois la semaine,
cbangeaient trs-souvent d'habits et portaient des gants (2). De [dus il raccourci-
rent leurs cheveux et se rasrent le visage, comme on le voit sur la ta[iis.serie de
Bayeux, o les .\nglais sont toujours re[irseuts avec d'nonnes moustaches, tan-
dis que les Nonnands en sont toujours dpoiin iis. Cettc absence de moustache et
de liarbe doiuia lieu, lors du dbaia[uement de Cuillaume en .VngleteiTe, une

singulire nu'qirisc. l'ii esjiion de l'arme de llaroLl, en voyant tous ces hommes
rasiis, les prit [>our les prtres; mais l'erreur ne fut [sas de longue dure, car ces
prtendus prtres avaient des luuces eu yttise de cienjes, comme le disait le conqu-
rant ilans une autre occasion, et ils [ironvrent sans l'elai'd aux Anghiis iju'ils na[>-
[Hirtaient ni la [>aix ni la misricorde.
lars Hoiigi'ois, qui se montrent jiour la [vmire fois en t)IO, et re[)araissent suc-
cessivement dans les annes t)lo, 920, 9;t(i, 998, 9.'i0, ravageant l'.Msace, la lajr-
raine. la Bourgogne, l'.\quitaine, la Elamlre; les Hongrois av,aient la Loille petite,
les yeux enfoncs et brillaiiLs, 1e teint jaune, la ligure maigre et toute dchire de
cicatrices, parce i[ue leurs mies, disait-on, les moidaient au visage ds l'instant
de leur naissance, ;ifui de les endurcir et de rendiv leur aspect teiTible leiuTS en-
nemis. Ces sauvages, toujom-s h cheval pour marcher, dlibrer, camper, maujer,
boire et dormir, comme dit un liistorien contenqjorain, taient couverts de peaux
(1) tntojions dt* Sarrasins m Frantfr, l'ari, 1836, iii*8% p. 251.
(2^ Voir, pour CCS dernier^ Uacc. Hontitn de Rou^ r, I. p. 280 e(507.
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COSTI MK S0i;s I.A KKI XlfiM : HACK. 61
tle bles, el se rus:iieiit la tte aliii le ntre point saisLs par les cheveux au milieu
(le la mle.
Chose remarquable, el (|ui prouve rirri'-sistible ascemhuil de la civilisation lors
iiiiue qu'elle est incomplte! p;s une seule de ces peuplades uiiuposa ses murs,
ses usages, el par cela mme son costume, ceux quelles vnaient effrayer el
vaincre. Loin de l, elles furent comme subjugiii-s par la double influence de la
tradition latine et clm'dienne, qui depuis longtemps dtq dominait la barbarie

franke. Les Sareasins revtent l'armure de fer ou la tte de m;dlles, qui fera la force
et lornement des chevaliers ;
les Hongrois ajoutcml leur arc lartare lpe, la
lance et le cascjue, et chargent de lannure de fer les chevaux vifs cl lgers. Les
Normands se rastmt (amime les prtres et les moines. Soit (ju'iLs se lixeni sur le sol
de la Gaule, soit quils sen loignent apri-s lavoir foul sous leurs pas sanglants,
ils gaitlenl tous, ils emportent tous quelque chose de cette civilisation o brille en-
core un vague et lointain jirestige de la Honu* anli(pn et de la llonie des [Kmtifes.
Quon nous p.-u-douiu? ce rapprochement profane, mais juste; ces nouveaux barbares
taient comme subjugus par le kqiline el par le luxe. Ou a un remarquable
(X('nqile de ce fait dans la conversioudllrold, roi des Danois. Voici ce que raconte
cette occasion le chantre des gestes de Louis le Dbonnaire ; llrold, roi des l)a-
ncs, sa femme, son fds el leur suite, arrivent au [sdais dIngelheim. Ils rc(;oivent
le baptme. l.ouis revt llrold, de sa propre main, de vtements blancs ;

limp-
ratrice Judith lire de la source siu-n'c la reine, femme dIlrold, el la couvre des
habits de chrtienne, lamis aide ih' mme le fds dIlitild sortir des eaux ba[ifis-
males; les grands de reni|iire en font aulmit jiour les bomnies les plus distingus
de la suite du roi danois, ipiils babillent eux-mmes, et la lourlie lire de leau

.sainte Ijeaucoup dautres dun moindre riuig.
llrold, couvert des vlements blancs, se rend au pidais. Lenqiereur le condde
alors des plus magiiiii(|ues prsents. Daprs ses ordres, Hrold revt une chla-
myde llssue de jiourpre clatante et de pierres prcieuses, autour de lacpielle cir-
cule une broderie dor. Il ceint ljab' fameuse que Csar lui-mme (Louis le D-
bonnaire) portait son C(M, et (ju entourenl des cercles dor symtri(piemeul
disjtoss; chacun de ses bras sont attaches des chanes dor; des caiurroies ema-
chies de pien^s precieuses entourent ses cuisses; une superbe couronne, ornement
d son rang, cajuvre sa tte; des brodequins dor renferment ses pieds; sur ses
larges paules brillent des xa'tements d'or, el des gantelets blancs ornent ses mains.
Lixjusc de ce prince iwoil de la reine Judith des dons non moins dignes de son
rang el dagrables p,irures. Klle jmsse une tunique entirement brode dor el de
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62 C.OSTIMK sors l.\ DKI'XlfeMK lUOE.
|iien-eries. el aussi riche quont pu la fabri(]iier tous les efforts de l'art de Minerve* ;
un bandeau entoma^ de pien*es pis^rieuses ceint sa te'le. une larjre collier tombe sur
sein sein naissant; un cei-cle d'un or flexible et tonln e*ntoina' son cou; ses bras
semt se*m's dans eles braeelets tels epie le*s |ioi1e*nt les fennnes; des e*ercle;s minces
el pliants d'etr el ele pieiTCs prtV-ieuses eouvrenl ses cuisses, el imecajeereir tombe
sur ses paules. Leitbaiie (fils de* Leiuis le DlKmnaii'e*) ne met pas un enupre*sseinent
moins pieux ;i parer le fils erUinlel do vlerae*nls emarhis d'or; le i-este ele la foule
lies Danois est calemenl revi'lue d'habits fi^nrs epie leur elisirihue la religieuse
munificence de Csar (I).
On le voit jiar ces dtails, le luxe dans la yiriode carlovingienne {tarait avoir t
{touss aussi loin i{ue {louvail le {lermettiv riinyterferlion des arts. I.'ivr reluit {tar-
lout. Les frepients voyages de lyiin et de Charlemagne en Italie ;i{i{Mtrte'*rent ele
nombreux enjolivements au costume. L'usage ele la soie se {leqtidarisa. Les Prancs,
l'instar des Italiens. onu'*rent leurs habits ele riches ritiirrures. lii*nnine. martre* on
zilsdine. On aytpoiia une* i\galu n'e*hi*rcbe lans le e'boix les toffes e*t leur mise en
leuxTe; Ermolil le Noir, au neurime sicle, {sirle de vlements .-idapls la taille
lie lh.lllm, ce epii tait un perfi-clionnemenl, car on voit lans un capitulaire* {tro-
nmlgu au l'ommencement de i-e mme sicle, en 8(t8 (Cayiit. II, art. fi), e{ue les
babils se vendaient tout faits, el que les laillem*s en rglaient le prix, non pas sur
les ilimensions e{ui taient {tcu {tis uniformes, mais sur la epialit des toffes ou
lies fourrures. Li*s babils iloiit {tarie Krmolil l.aient ilonc, lans toute la rigueur
sjie-ialedu mol, les habits .sr incxrirc; cl le {toi*te i lironiipicur, charm ele leur
lgance, prend soin de nous apytrendre e{u'7.v inicni coiipx e/'eipri*.s la nuHhode
xi parfaite dex Francs. trange ytcreislani'e des aytiitudes nationales! ,\u neuvime
sii-le. comme au dix-neuvi*nie, on peut le constater par e;es mots d'rinolel. c'e.sl
l'Allemagne lyui fournit les plus habiles coupeurs.
I,esclminie{ues,lesca{iilulaires. les {Ktlypiyques des altbaycs nous elonnent, {ten-
ilant l'yHHyue i-arleivingieime, quelques dtails inli*ess,ants sur lesloH'es, les four-
rures, la fabrication el le ytrix des vlements.

Au premier r;mg ele ces vlements nous trouvons la cape, vlement ele dessus,
galement ytori yxir les moines, les clei*cs, les laques les deux sexes. Du Cange
croit reconnatre dans la cape une imitation de la caracalla. Un yrassage de la l'ie
de saint Julien, yiar l'iphin BoPi e, montre lyu'elle tait originairement en yioil de
chvre. Mms on ne larda ytoinl choisir des inalii*es {tins prcieuses, et le luxe
(1) Ennold le Foit* tt gestet de Louin {g Fieux, chant lV.*-Colleci. Guizot, t. IV, p. 96-97.
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COSTtMK SOI S I.X OKI \lfe\IK IIACK. (13
([u'oil ilt-ploya dans cotte sorte d'habit le fit dfendiv aux ecclsiaslijues par le con-
cile do Metz, tenu on 888.
]a vtonionl nuanc, polfiniUa vestLs, tait fait avec des fils de plusieurs couleurs.
Chai'leiuagnc, dans le trait ilit Culte des imaijrs, liv. I, ih. 12, en a tir le sujet
d'un rapiiroclieineni sinirulicr. Il le com[)are l'glise, parce (pu* l'glise, (pioi([ue

coiii|iosc de nations diirrentes, ne forme (pi'un seul corj)S comme le vtement
tissu de plusieiu's fils ne forme quune seule toffe.
Des tuniques de lin exactement iulaples aux formi's du corjis taient jwrtes par
les sohLits; des manteaux tissus de plumes de paon paraient dans les joure solen-
nels les nobles et les princes. I.a cape, le r(K-bet de maiire et de loutre, roccus
mnrliiiiis et hilrinus (I); le camsilis, vtement en lin; le .ircf/i.s, vtement en
serge (2); le miniieUiim, mant(>au de femme; le ilivrislrum ou ciminse, espce de
jupe ou plutt deciunisole; le pascUones. figurent sous Charlemagne et ses succes-
seurs au nombre des habillements les pins usuels. La chemise, dont le nom latin
cumisia sert la mme jMKjue dsigner la couverture des livres et laube eccl-
siastique, est aussi mentionne, comme pice essentielle de la toilette, ainsi ipie le
mouchoir, muppu/u, inaniiiulits, avec leipiel on s'essuyait les yeux, mnpimht ijitii
liiluitiim ocnhriim deleriiiitius, dit .VIcuin (11). Parmi les prsents ([ue Riculfe, v-
(pie d'Elne en Itoussillou, lit son glise eu l'aime 91 .a, on titmve six mouchoiis
dors, dont l'un est ornde clochettes. Les gants d't, leaiili, les ganis ou mouilles
diver, inafliilir, jiaraissent g.ilement avoir t ports par toutes les classes, eccl-
siastiques ou laques, riches ou [aiivres. Le drap, dnipjius, est indiqu pour la j)ie-
niin fois dans un docinnent contemiHirain de Charles le Chauve, mais on jiense

([u'ii celte date il tait employ dans les ornements des glises plutt que dans les
vlements. Dans le document dont nous parlons il liguiv ceiicnilant comme objet
de vlement drappus ,
depoHiiiitus, ce quon jieul traduire [sir un h.ibit de drap rp.
Les jieaiix et les fouiTiires tenaient une grande jilace dans le costume carlovin-
gien. Dans un ca{)itul.aiie, qu'il faut citer sans le truluire, Chiu-lcmague dit que les
animaux souills p;u un cnmu titip frquent au moyen ge seront mis mort, que
leurs chairs seionl donnes aux chiens, mais <fue leurs jM.aiix semnt soigneusement
(I) Cnpifut. ann. HOS, C. *J7.
(t2) Polyptyque il'frminon, t. i, p. 717 e( suiv. |.c nom de ces deux TlcmeiiU tnil aiixsi un nom dVlolIe.
On confet lionnalt, dit M. Gurard, avec l*x eamsilcs ou pi<ices de toile, et les saniies ou piccit de sente.
DOQ-seuleinenl des habits, nuis toutes sortes d'ohjeU de liageric tt dameublement
^3) Alciiinii^, De offivtis ecclef,^ c. 3'J.
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6i COSTliMK SOliS LA DEIMME ACE.
r5servfcs (1). 11 veut aussi que les individus |)rfqKi,ss . lexploilation de ses mtai-
ries lui rendent compte tous les ans du nombre de loups quils auront pris ou tus,
et qu'ils lui prsentent les i>eaux destimk*s son usage (2). lour fouiTCr le rocliet
ou vtement de dessus, on se servait de martre, de loutre et de chat; pour garnir

les habits plus lgants, on employait les peaux de loir, d'heniiine ou de rat
d'Armnie. Les peaux d'hermine et de lieletle dcoujM'>es et cousues en losange,

composaient une esj)re de fourrure pai1icidii-e que nous trouverons, des dates
plus rcentes, souvent mentionne sous le nom de riiir. Un }ofle anonyme, (jui
nous devons une description nmins exacte peut-tra que pompeuse du costume des
filles de Charlemagne dans lune des grandes chasses d'automne de l'anne 790.
parle des riches founui-es d'hermine qui rouvraient les paides de Iterthe, et de la
garniture de j>eaux de taujies qui rehaussait le manteau de Thodrade. Malgr la
rprobation de l'gli.se et les proscriptions svres des rgles monastiques, le got
des fourrures gagna les prtres et les moines, et iLans le synode de lleims, tenu en
972, l'abb Kaoul reproch.ail avec amertume aux ecclsiastiques, scs contemjK)-
rains. donier la coilfiire religieusir de |H-lleteries trangres (11).
L'industrie indigne, pour les objets d'une valeur second.niro, la Frise |iour les
gros draps, lOi-ient pour les toffes prci(;uses. telles taient les divei-ses sources
ofi s'almientait la Gaule sous les Carlovingieus. Ia?s [irinces de cette race avaient
leur cour des juifs dont la mission siK'cide tait de isuvouiir lOrient j>our founiir
aux exigences de leur toilette, et l'on trouve (bans le moine de Siint-Gall la men-
tion du juif de Charlemagne. Les rares dbris des tissus qui de ces Ages roculs
.sont arrivs jus(|u notre temps sont d'origine orientale ;
nous citerons entre autres
le voile et la chemise, ou plutt la tuni(]ue de la Vierge du trsor de lglise de Char-
tres. Ces reliques, qui jouent un grand rle dans lhistoire de Chartres, et qui
avaient eu, disent les chroniqueurs, la vertu de mettre en fuite les Normands (jui
,assige;dent cette ville, avmenl t envoyes Charlemagne par lempereur N'ic-
phoreen 80,3. Rome, .Malte, .Assise, .\rras, Tongres, possdaient des reliipies sem-
blables; et cette multiplicit mme aurait pu faire douter de leur authenticit.
Mais, dit un naf historien, la Vierge n'tait pas si i>auvre. quelle net moyen
davoir plusicuis chemises et plusieurs voiles. La tunique a malheureusement dis-
{>aruen93. Le voile seul sest conserv. Cest une toffe de lin ou de coton broche
dor. Des figures danimaux sont reprsentes, soit dans le tissu, l'aide du lis-
(1) Ctpilul., Ub. V, CCIX. Bilui., I. I, p. 8.A9.
(2) Capilut. de tUUi, ann. 800, tit. cm. Ilalua., t. I, p. 341.
(3) Rkher, Ht. dt son Umpt, Irad. par J. Guadel. 1845, I. U, p. 41
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COSTI ME sors l.\ KEI XlfiME lUOK. 65
sage, dit Villeinin. soit dans la lx)rduri", laide du lirocliage on de la bmdei ie (

I ).
Comme dans la ixhiode gallo-romaine ,

les gynrcs . ou ateliers de femmes,
taient enrore lim des (enlros les [dns aetifs de la jinKinrtion. I.e gynce de la
terre de Stjilianswert , du domaim* de Charlemagne ,

renfermait vingt-quatre
femmes qui fabriquaient des vf-tements de serg- et de toile, et des Ijamleletti's pour
les jambes. I.enq>erenr, qui {Mirtait .son attention sur les moindres dtails et ipii
faisait vendre les onifs de ses m6t.iiri(s. remjiereur rendit pbisieui-s ordonnances
sur le rgime intrieur de ces ateliei-s, Dans le clbre capitulaire de lan SttI), il
dsigne les instruments et les matires diveisses qui devront tre fournis par ses
ofBriers aux ouvrires ; c'tait du lin, de la laine, le la giidi', de Jcarlate. de la
garance, des laines c.arder, des chaulons. d> la gr.aisse, h-s cb.audrms (2). etc.
( matre rdont ! lempire les Kr.anr.s, qui vmlait pie ses propres tilles prissent,
comme les plus humbb's de ses vassales, riiahituih' le travailh-r la l.iine ! 1> tenir
la pieninille et le fuseau, devait ncessain-ment exiger un lab-ur assiiln les femm-s
de ses thmiaines. Le temps, la main-iluvre, lemploi des matires premires, tout

tait mnag avec une momie svn; ; mais du moins l-s ouvrin-s taient dlom-
magbis des rigueurs le cette liscijiline par un certain bien-'tre niatri-l. Elles
avai*nl lt!s logements ciramodes, et la stricte observation les Jonn fris, impose
par rempTeiir lui-mm-, leur procurait l'utiles moments le re]>os (H). A]>i-'s la
mort de Charlemagne, les gijiice^, comine toutes les autres institutions sociaU-s.
furent frapps d'une lc.-ulence rapide. < Leiii' nom im'me, lit M. Curanl. fut
avili, et servit h dsigner un lieu h* jiroslitution. Les femmes qui les habitaient
furent regarfles et ti-aites comine des cfiurtisanes, et le litre de genenamv piellcs
porUaienl devint peu pris synonyme de merelrires. Cette dgradation les i/iic-
ce.i, est formellement exprime dans un cajiitulaire de lailhaire. Si une fmm,
est-il dit dans ce capitulaire, apn'-s avoir chang le vtement (|Kmr se h'-guiser),
est trouve se livrant la prostitution, m ne la conlnira |H)int dans un gynce,

comme cela sest praliju jus|u, prsent car, aprt'-s stre livre daboisl avec un
;
homme les act*s coupables, elle 'onlimierait avec plusieurs autres elle sera ;
lclare proprit du fisc et soumise au jugement le lvpie (i).
(f) Vilkmin. Cotlumen inditt, f. I, p. tO.
(3) Ad g<iiilU nofttr, atcut inMiliiluni cl, operaad iempus darv raciaot, Id est, Hiiuai, lantro, aiad,
vcrmicula. wal<*nlia, pectinM, laminas, cardoors, saponem , nuclum, vasciila et rHiqua minulla que ibt
Mint Docessaria. (Cap anni $00. Of eiY/, A3. Balui.. t. I. 337,)
(3) Cap. annl 789. Baliiz., 1. I, p. 2A0.
(ft) Capit. eiccrplaex lite Logobardorum. Baloc.,t. U, p. 336.

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.
6(i COSTI MK SOIS l.\ DKI \lfeVIK RACE.
X es dtails sur la fabrii'aliuii, nous ajouterons ici, iinr la jiremire fois, quel-
ques indications sur le j>rix dos objets fabri|us, en nous conformant aux valua-
tions de ,M. (iuranl.
.\u commonceiueut du nouvinte sicle, la fa;on dun sarcili.'i, ou pice de serge,

est esliiui'e 12 den., 28 fr.; cidle dun camsili.i, ou pice de toile de lin de
8 auiHs, n'est jmrlt'e qu 4 len.. 9 fr. 40 c. Dans le polyptyque de saint
.Vmand, les femmes obliges de faire des camxilex ou de se racheter de l'e travail
moyeimani 8 deniers portent le nom le camxHariw, ilans lequel on [eut trouver,
ce nous semble, l'origine du mot chcmixirex Vers 830, le juix de trente belles
chemisi-s le lin est |Hirt 3 livres, 1 ,690 fr.; de c'lui trente iaires de fmo-
raux, fcmoralia, ou trente caleons, 1 livre, 363 Vere fr. l'an 900, celui
d'un 'amsilis est port 12 deniers. 28 fr. deux
; pelisses sont estimts
ensemble 2 sous, Dans un

.36 fr. .acte de 879, un aicuUux xpixxux cote
5 sous, 141 fr.; uu double
sayoi est cot 20 s.; un sayon simple, 10 s.; un
rocbel fourr, 30 s., sil l.iit de martre ou de loutia*; 10 s., sil Uait le poil do
chat ;
et comme il s'agit ici de sous lor valant peu prs 28 fr. de notre monn.aie,
on voit qie le prix de ces ihjtts slevait ti-s-lmiit, ce i]ui tenait sans doute lim-
|auTection les instruments de fabrication et la lenteur de la main-d'uvre.
Quoiquil en cott fort cher jaiiir s'h.ihiller au huitime et au neuvime sicle,
le got du luxe t.ait si gnralement rpandu, ijue Charlemagne se crut oblig de

le rprimer p.ar des dits svres. Cest sous son rigne et d.ans le capitulaire de
808 que se rencontre la seule onlnmiancc somptuaire qui <it t piammlgiie, ou
du moins jui soit connue, depuis Clovis juspi' l'avnement du .septime roi de la
tTOisime race (1). Celte oialonn.ance peu explicite a trait uniquement au pix du
sayon et du rochet {2j. Ceux qui lenfreignaient taient larndanius jwycr 40 sols
d'amende l'empereur et 20 sols au dnonciateur. Du reste, {uand Itxs intrts do

sa politique ne l'obUgivaicnt point dployer le faste de sa puissance, Charles t.ait
le premier domier lexemple de la simplicit. Sa [lisse, en peau de mouton, ne

cotait que 28 fr., et juand loccasion se prsentmt de faire une leon aux grands
de la cmr, il la laiss.ait rarement chapp*r.

O Un jour de fte, pendant quil residail aux enviions dAquile, nous laissons
parler le moine de tainl-Call, il dit ceux qui l'entouraient : Ne nous laissons
(1) LiHsmarrr, Trait de la police, 1722, in-f', I. I, col. 418.
(2) l!l nullu-.i prarsumat alilcr vrndrrc cl rmerc MKClIum mcliorcm duplum vigInU solidos, cl liinpluni
cuiDdecem Kilidis. Kelittuos vero miiius. lloccuni miirlinum e( lutrinum meliorem irigioU toIkUtg
muimmi indiorem deeem solHI. (Capitulire triplex, anni 808. Baluz , t. I, p.
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COSTIIMK sors I.A llKlMfcMK liAC.K. 67
pas engourdir dans un rejm qui nous ini-nerait la paresse ;

allons ehassi'r jusqu
ce que nous ayons pris qutdquc animal, et partons tons vi'tiis comme nous le som-
mes. lai journe tait froide et j)luvieuse. Cliarles jiortait un habit de peau de
biebis qui n'avait pas plus de valeur que le roche! dont la sagesse divine approuva
que Martin se rouvrit la |Hiitrine pour offrir, les bras nus, le saint sarrifire. Les
autres grands amvant de lavie, o les Vnitiens avaient apport tout n'cemmenl
des contres au-ilel de la mer toutes les richesses de l'Orient, taient vtus comme
dans les jours fris d'habits surchargs de jieaiix doiseaux de Phnicie entouiaVs
de soie, de ])lumcs naissantes du cou. du dos et de la (jiieue des paons, enrirhi<>s
de |K>urpre de Tyr et de franges dcorce de cislre. Sur (pielque.s-uns brillaient des
toffes [([lies ;
sur quelques autres, des fourrures de loir. Cest dans cet quipage
(|uil.s parcoururent les liois; aussi revinrent-ils dcliiri's [lar les branches darbres,
les pines et les ronces, |ierc('*s [lar la [iluic et tachs par le s;mg des k'Ies fauves
ou les ordures de leurs [leaux. o (Juaucun de nous, dit alors le m.ilin Charli's, ne
change d'habits jusqu lheure o on ira se coucher; nos vtements se scheront
mieux sur nous. \ cet oi-dre, chacun, plus occiqi de .son ror[is (|ue d(^ sa parure,
se mit cherclicr [lartout du feu [lour se rchauffer. [leiiie de retour, et ajiis
tre demeurs la suite du roi jusqu la nuit noire, ils furent renvoys dans hnirs
demeui-es. Quand ils se mirent (Mer ces minces fourrures et res fines toffes qui
staient [ilisses et retires au feu, elles se rompirent et firent entendre un bruit
[lareil celui de bagu(ttes sches ([ui se brisent. Ces [wuvres gens g('missai(Uit,
soupiraient et se [daign.aient davoir [lerdu tant dargent dans une seule jourm'e. Il
leur avait auparavant t enjoint par lempereur de se pisentcr le lendemain avec

les mmes vlements. Ils obirent; mais tous alors, loin de briller dans de beaux
habits neufs, faisaient horreur avec leurs cliiffons infects et sans couleur. Charh.s,
plein de finesse, dit au serviteur de la chamlire : Frotte un peu notr(> habit d.ans
tes mains, et ra[[iorte nous-le. Prenant ensuite dans ses mains, et montrant tous
les assistants ce vtement quon lui avait rendu bien entier et bien [)nj[ire, il scria :
U les plus fous des hommes ! (piel est maintenant le plus prcieux et le [dus utile
de nos habits ? Els!-ce le mien, i[ue je nai achet quun sou ; on les viMres, qui vous
ont cot non seulement des livres [lesaiit dargent, mais plusieurs talents? > Se
prcipitant la face contre terre, ils ne pnrent soutenir sa terrible colre (t).
I.es rois carlovingiens restrent, ce qu'il parait, fidles cette simplicit dont
Charlemagne avait doiui lexemple, et l'annaliste qui nous avons emprunt les
(IJ LcmolocdeSaiol-CtlI. QilJecl. Gulzul. I. III, p. 261.
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(i8 COSTI MK sot s l.\ DKUXifeMK IIACK.
dtails qu'on vient le lire raconte un fait analogue celui que nous venons de
citer : Votre religieux jaMa;, dit le moine de Saint-lall en sadressant Charles
le Cros (81U). votre religieux jire a si bien imit Charlemagne, non pas une fois
seulement, mais [tendant tout le cours de sa vie. qu'aucun de ceux quil jugea
dignes dtre admis le coim.attre et recevoir ses instructions n'osa jamais porter
h lanne et contre lennemi autre chose que ses amies, des vlements de haine et
du linge. Si ([uelquun dun rang infrieur et ignorant celte rgle se prsentait
ses yeux avec des habits de soie ou euridiis d'or et dargent, il le gourmandail for-
Utnicnt et le renvoyait coiTig, et rendu mme [ilus sage [tar ces paroles : a 0 toi,
homme tout dor ! toi, homme dargent ! toi, tout vtu dcarlate !
[lauvre infore
fun, ne te siiilit-il pas de [lrir seul ]ir le sort des batailles Ces richesses dont
il et mieux valu racheter ton Ame, veux-tu les livrer aux mains des ennemis jiour
quils eu [wrent les idoles des gentils (I)?
.Mulgi les efforts tents par les chefs de la nation [Kiur draciner le luxe, m.algr
lexenqile c|uils donnaient eux-mmes, la [rassioii des toffes prcieusi's, des vle-
ments splendides nen continua [sis moins exercer une vritable tyrannie. Dans
CCS jours de foi vive, o toutes les c.damils [mhliques taient considres comme
lexpiation dun outrage envers Dieu, on attribua aux excs et aux raffmeiuents de
ha [Kinii'e les ravages iiiqiiloyiiles exercs [Kir les hommes du Nord dans lempire
dgnr des Kivancs. .Mihon le dit en pro[res termes dans son [lome sur le Sige
de Paris par les .\iinauuds.
0 Friuice ! scrie le pote dans un lan de mysli([ue iudigmilion. o es-tu? U

sont, je le le demande, les forces antiques qui le faisaient vaincre et subjuguer
des royaumes [ilus puissants? Tmis viee.s ,ex[iieront fait ta ruine ; lorgueil, les
honteux ntiruils du [ilaisir, le faste dune [uaire recherche, voil ce qui tenlve
toi-mme. Vmi.s le domine un point que tu ne sais [wis mme carter le ton lit
lesfemmes dj mres cl les vierges coiisacives au Seigneur; ou, puisi[ue huit de

femmes se jettent dans les bras, [Kum[uui outrager la nature ? bi juste, linjuste,
tout e.sl confondu, lne agrafe dor relient tou vlement superbe ;
lu animes le
coloris de ta [kkiu [Kir une [xiurpre prcieuse; tu ne souffres [>onr les paules quun
manteau dor ; [lour tes reins, qumie ceinture o les pierres prcieuses se croisent
en tous sens; pour tes pieds, que des lacets d'or. Nul humble costume, nul haliit
sbnplo n'esl digne de te couvrir. Voil ce que tu fais ;

voil ce c[ue ne f;iil auhmt
que toi aucune antre nation. Si tu ne renonces [las ces trois vices, renonce donc
(1) L Saiiil-Gatl, I. |||, p. 361 cl kuiv.
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COSTIMK SOIS l,A OKlXlfeMK HACK. (1!)
la puissance et l'enipiie le tes {res ;

car de l naissent lous les ninies ; ainsi
lalteslcnt Jt'sus-Ouisl et les livres saints qui lont annonc. O France! fuLs donc,
bien loin ces excs (!) s
1-a voix du jxle se perdit sans dclios dans les bruits du s'cle, comme celle de
ce prophte inconnu qui criait autour des murs de Jrusalem en ;uinon\ant la ruine
de la ville sainte. Si quelques hommes, plus humbles et plus jintrs le l'sprit
chrtien, s'levaient encore, dans le clerg, 'outre les vanits de la piU'Ui'e, lor-
gueil et la mollesse du costume, le plus giaud nombre, vfspies ou prtres, clail
rentrainement gnral. Sous le it'gne de l/tuis le Dlwnnaire et de ses suis'es-
seurs, les cleivs et les prlats ne se distinguaient [as des laques. Ils portaient des
ceintui-es tresses dor, enrichies de pierreries, et dans lesquelles, lit le chrtjiii-
quem' connu sous le nom de r.l.v/roHme, ou pluijait les c>uteaux manches pr-
cieu.\ (2). De longs jHirons garnissaient leurs chaussures ; les louleiirs les plus bril-
lantes clataient sur leurs habits. Louis le Dlwnnairc, qui, suivant les expressions
de son biographe, regardait comme un monstre tout homme pu, membre de la
famille ecclsiastipie ,
convoitait ls oruemeiiLs et la gloire du sicle, Louis le
DlKiimaii'e rendit des oiahtmiaiices svrt's contre ces excs; il poussa mim? la
pnicauthm juspi' fixer, en 817, tout le dtail du costume les moines, et par le
rglement l.\ix-la-Cha[)elle, il ac'oi'da hapie individu vivant dans un clotre
deux chemises de lain, car lusage du linge tait iiitenlit par les lgles monastjues,
deux tuni(|ues. deux cuctdles pour servir dans la maison, deux capes pour servir
au dehors, deux [laires de cale;>iis, leux p:drs de soulh'rs pour le jour et des
pantoufles iour la nuit, une paire de gants en t, une paire de moufles en hiver,
un ror ou habit de dessus, et une pelisse ou nilw fourre.
Les moines firent conmie les prlats et les -lei-cs, ils 'dudrenl les onlonnances
royales comme ils avaient lud la rgle. I>ouisle Dlrurinaii-e ntait pas homme afatR'
respecter souverainement sa volont. Dailleurs en rendant au clerg la libert des
lections, il ouvrit un libre accs l'ambition des hommes ignorants ou l'on-ompus
que Charlemagne avait i.x'lus lu sacerdoc, et eu cherchant d'mi ct ralfermir
la discipline ccclsiastitpie, il 1a dtruisait de l'autre. Les abus du luxe persistrent
donc dans le clerg avec une tnacit singulire; et liiisloire, dans la seconde moi-
ti lu dixime sicle, nous fournil cet gartl des renseiguemmts trs-dtaills.
(1) Ablion. Str'e dt Paris parts iormands^ irtd. par Taranm?. p. 227-^29.
(2) l/AsUononu*, Vie de Loui te Dibonnaire {OAWct. GuiEiil, t. lii, p. 356j. Fleury, Ut. ecrUis ,
l. X, p. 2i|3.
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70 OOSTHIK SOUS I, \ DKLXlfeMK 11 ACK.
En 97i, AdalLron. airhevt'qiiti de Reims, emivu<]ii.i un synode Mont-Noli-is-

Dame, en Tardenois. et l on s'oeenpa, o dates l'intrl'l des hoiiiiiiesde liiori et des
bonnes nupiirs, de reineltre en lioniieuf la vertu dtdaisse... et de reiMinsser une
honteuse dpravalion (I). Ijj luxe fut eonsidr par le synode romnie runt' dus
]irinri|tales causes de celle diipravalion; et labb Rtioul. tpii prsidait lassemble
des ablis. njar|rna [Kiint les reproches. Le discours de Raoul nous a t transmis
(KU' Ricber, et ce discours, en mme temps tjuil ollre sur les imeurs des eccl-
si.-Lstitjues de curitmx tll.iils, montre aussi ce ijulait au dixime sicle la tenue
d'un hoiuine qui voulait suivre la mtxle et se pit|uait dlgance. Nous en ex-
trayons ce ijuLse rn|ijK)rle mttresujid : Il est dans notre ordre, dit labb Raoul,
certains moines qui ont soin de se couvrir en public dune coillure oreilles, dajou-
ter la coillure mona-stique des jMdleleries trangres, et de jxirter, au lieu dun

xlemeiit humble, des vlements trs-somptueux. Us font surtout grand cas des tu-
niques de prix ,
serres sur les flancs, avec des manches et des bordures |teii-
dantes, de telle sorte qu'en les regaidanl par derriiv, on les prendr.ait jilull jiour
des courtisanes que jtour des moines..., Que dirai-je le la couleur de leurs ba-
bils! La folie est pousse si loin, que c'est par les couleurs quoii juge le mrite de
cbacuii. Si la tunique noire lie leur sied pas, ils ne la {lorleut jamais. Si louvrier
a ml au noir des fils blancs, cela est tro[i commun. On ne veut pas davantage
des cjHileiii-s fauves. Le noir naturel ne suflil pies, il faut quil soit jiass dans une
teinture de sucs d'corces. Que dirai-je de la reclieirbe de leuw cbaussiiies Ils
agissent pour celte jiai-lic du costume avei; tant de draison, quils prennent
plaisir .se gner. Ils se cbaiisseiit si troitement, qu'ils sont comme en prison et ne
(leuveiit marclier. Il en est qui ajoutent leiii-s souliers des lies et des oreilles de
di-oile et lie gauche. Ces souliers ne doivent pas faire un pli ,

et jtour les rendre
luisants, ils ont des serviteurs exercs. l*;is,serai-jc sous silence les toiles ouvTa-
ges et les jHUsses en fourrures? Nos prdcesseurs, par indulgence, ont jicrmis
de se servir de jielleteries communes au lieu le Laine, et de l est venu tout le m;d.
Aujounl'liui on entoure de boixlures larges de deux jtalmes des cujies dtoDes
trangres, et encore les recouvre-t-on lextrieur de dr.ips de Noriijue... (jue

dirai-je de lem^ hauls-de-chausses, qui sont vraiment criminels? Les jambes en sont
larges de six pieds, le tissu tellement fin, quon voit ce qui doit ti-e cach, et ils
sont fabriqus de telle sorte que deux jiersnnes y tiendraient laise, et cepen-,
liant cela ne suffit jias encore (2).
(I) Ricbcr, Uiftoirt dt ion tmpt. le.: dllion dr M. Coidcl. l'arii, I8A5, i*-8, I. Il,
p 35-38.
(3) Id., ihid., p. 51 cl >iilv.
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;
COSTIME SOUS LA OKI MME HACK. 7i
(es niaiu lies Uxiguv.s el [eiMlanles conlre lesquelles simligne l'ablM- Kaoul de-
viendront les manches homhnrde; ces souliers bec s'allongeront encore, pour se
mhunoqihoser eu souliers ?i la ]>oulaine. Ces chaussures dans lesquelles les pieds
sont captifs sajipelleront, neuf sitVles plus tard, la prison f/e saint Crpin. Des ser-
viteurs exercs y appliqueront, suivant les progrs de rindustrie, le cirage h l'oinf,

qui parait sous le Directoire la botte dos incroyables', le cirage encaustique, ou le
mode aura chang cent fois

vernis qui brille aujourdhui sur nos chaussures. La
depuis le synode du }lont-.\olrc-Damc mais la vanit est reste la mme, et
lhomme attache toujours son amour-propre aux mmes apparences.
11 serait trs-curieux sans doute de trouver, dans ces Ages reculs, pour les di-
vei-ses classes qui coinposaieiil la nation franque, des indications comme celles que
nous fournit l'abb Raoul sur les moines du diocse de Reims. Mais liiistoire,
cette date, ne s'occupe (pie de l'glise el de la royaut, et l'on ne peut glaner (pie
quchjues faits sur tout ce qui se trouve plac en dehoi-s soit de la royaut, soit de
l'glLse. Nous venons de dire ce (|uc lon .sait du clerg au point de vue mondain;
nous allons maintenant rappeler ce ipii conceme la socit laque dans ses rapimrls
avec lglise; il s'agit, on le devine, des nophytes et des jinilents.
Sous le rgne de Charlemagne, lempire franc contenait encore un grand nombre
de paens. Charles, dont la vie guerrire ou administi-ative fut avant tout consacre
A luvre du proslytisme chrtien, rehaussa par une grande solennit les crmo-
nies dont on entourait les n'ophytes quand ils embrassaient la foi du Christ. Ces
nophytes taient revtus d'habits blancs (pi'ils jsirlaienl pendant huit jours. On
leur donnait chacun un cierge quils devaient tenir la main tout le temps de
leur initiation, comme emblme des clarts nouvelles qui allaient illuminer leur
me; et comme ils devaient en tous |Mtints dpouiller le vieil homme, cest le mol
consacr dans la langue mystique ,
on leur offrait, quand ils sorLaient de la cuve
baptismale, des vtements nouveaux; en un mol, on les haliillait entirement
neuf. I,(! moine de Sainl-Gall raconte ce projtos des anealotcs singulires. Un
jour, dit-il, Louls le Dieux, touch de compassion pour rendurcissement des Nor-
mands, denumda leura envoys s'ils voulaient enfin embrasser la religion chr-
tienne. Ceux-ci rpondirent (pi'ils taient tout prt-s, et ils i-ecurent [lar les mains
de leurs [laiTains, et de la garde-robe mme de Csar, un costume de Fr.inc dun
grand jirix et compltement blanc. Encourags par cet exemple, dautres Nor-
mands se convertirent en grand nombre jiar amour ,
non de Jsus-Christ ,
mais
des biens teiTCstres. Les con venions furent, ce ([uil parait, si nombreuses,
(pie les vtements blancs ayant t distribus tous jusquau dernier, lempereur
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. ,
72 COSTIMK SOIS I.A DKUXltMK lUOK.

m-doiina <le couper des surplis et de les coudre on foime de linceul (unir en re\^'tir
les lu'ophjics ;
niais celte parure ne fut pas de leur gofti. et comme on prttsenlait
un de ces hahils h un vieux Normand, il le considra cpielqiie temps il'iin mil cu-
rieux; puis saisi dnue violente colre, il dit l'empereur : Jai dj t lav ici
vingt fois, toujours on ma revtu d'excellents liahils Ir's-blancs; le sac que voici
ne convient pas, des guen-iers, mais des gardeurs de ]K>urceaux. ftjiouill de

mes vlements, je ne suis jioint rouvert par ceux que tu me donnes, et si je ne
rougissais de ma nudit, je le laisserais Ion manteau et ton Christ (I).
(.e crmonial de la jinilence puhlique mrite, ainsi que le crnioni,il du bap-

b'me des nophytes, une mention p,arliculire. Les pnitents, qui devaient, comme
les nouveaux convertis, dpouiller le rieil homme, taient aussi comme eux d-
pouills de leurs habits : ils marchaient pieds nus, rpandaient de la rendi'e sur
leurs cheveux et portaient pour tout vlement un cilire: m.ais lorsquil sagissait
le qiiehpii* grand crime, lexpiation [irenait un caractre d]ret saiiv.age dont on

trouve un curieux exenqde dans la Helation des miracles de saint Florian et de saint
Florent. Suivant celte relation, il tait dusage, dans le rentre de la France, dim-
|Mser ;i ceux <pii staient rendus coupables de meurtre sur leurs jwrents ltrange
pnitence pie voici : piaul l'assassin slail confess de son crime, lvcpie fai-
sait forger des chanes avec l'instrument de fer ipii avait servi . commeltre le
meurtre. Ou attachait i-es chanes au cou, la ceinlurt*. aux liras du roiipabh*, qui
devait, d,ans cet attirail, visiter successivement Jrusalem, Home et dautres lieux
ron.saci-s, et lon a tout lieu de croire, daprs un capilul;iii'e l'il par Canciani
pie les meurtri>rs soumis , cette bixJirre expi.alion restaient entii'TemenI nus aussi
longtemps pie durait leur jinilence. Vers 833, un si-igneur franc, noinnr^ Frot-
moiid, ayant assassin leux de s>s pro-hes, fut condamn jureourir, clmrg de
chanes, la jilus grande partie du momie connu. Il man ha jienlant sejit .ans, visita
Home trois fois, Jrusalem dtmx fois, et vint mourir au monastre le Rolon. prs
de Rmines (2).
I.a chevelure, quoique dchue le sou imjMirtanre jHililiipic. joue eiuaire sous les
llarlovingiensun givand ri'ile. Si elle nlail jilus lemblme de la roy,aut, elle resta du
moins lattribut des hommes libres, et les lois des neuvime et lixime sicles at-
estent jiar de n)mbreux passages quelle tait considre omme lun d's signes
(1) 1.C moine le Selut-Gall. Collwt. Juiuii, 1. III. p. 26A.

(2) Canciani, I. III, p. 209, cil 2. Mabillon. Art. SS. ont. S, Btnfd., 1. Il : Vita a. Conwoionis,
p. 219. l.iul.l.aUnne, Dw Prteriiioges en Terre^Sainte avant les Croodej Parla, Dilot, l8A5,in-8',p. 13.
COSTUME SOLS LA DEIVXifiM RACE. 7.A
dislindifs de la forre et de In dipiilt^ humaine. Dans la vir* ri\ile. la perle de la
chevelure entranait la dgradation ; dan.s la vie religieu.se, elle tait le svmbole du

renoncement. I>orsquun ;uilrustion voulait .se faire clerc, il allait linuver l'empe-
reur, (jui lui donnait raulorisalion di- couper ses chevemt; lorsquun jeune homme
entrait dams le clotre, il faisait offrande de ses cheveux an mona.slre quil av.iit
choisi pour retraite, comme le tmoigne lacte suivant extrait du carlulaire de

Saint-Martin de Tours : Moi, Cialfardus, humilie lvite de saint Martin, je donne
et livre Dieu cl ce monasiic, auquel ma famille ma offert, ma personne et
tout ce (pii doit me revenir di lhritage de mes parents; et comme gage de cet
abandon, je baisse ici mes cheveux. Donn le dixime jour des kalendes de juin,
sous le rgne de Charles. C'lait aussi par labandon de la chevelure que les dbi-
teurs insolvables, les voleure, condamns des dommages et intrts, eniraiiml
comme .serfs au service de ceux ipi'ils avaient frustrs. Voici la formule de celte
sorte deng.agement : J'ai forc l'eulre de votre grenier ou de votre grange , et
j.ii pris de vos rcoltes ou de vos pnivisions pour t.ani dargent. Vous et votre
fond de pouvoir, vous m'avez fait citer devant ce comte ; je n'ai pu nier le fait, et
les rarhemburgs ont jug que je devais entrer en conqiosilion ave< x'ous et vous
satisfaire, en vous donnant comme dommages comme je
et intrt.s tant... Mais,
nai point cet argent, jai jug convenable de mon bras sur mon col, hrarliinm
plar-er
in rolliim positi, et en prsence de telles personnes, de me livTcr par l.abandon

de ma chevelure, de telle sorte que je resterai votre serf et ferai ce que vous ou
vos enfants mordonnerez de faire, jusiju ce que jaie pu ra.acquitter envers vous
pour la somme laquelle j'ai t condanm (t).
Ch.arlcmagne, dans plusieurs capituLaircs, inflige jioiir chAliment la perle des

cheveux ;
il veut que ceux (jui seront reconnus cnup,ahles de conspiration se tondent
les uns les autres ;

que les esclaves qui auront donn asile h un voleur frap[i de
bannissement aient la moiti de la tte ra.se ;
(pie les nonnes violes, coupables
de fornication, soient punies, outre la fl.igellalion et lemprisonnement. [Kir la perle

de leur chevelure. Sous lempire dune semblable lgi.slation. les bommes atteints
de lionne heure de c.alvilie dev.aienl ncessairement tre lobjet dime sorte de pr-
vention, cl cest sans doute pour combattre cette impression fcheuse ([uc, sous le
rgne de Charles le Chauve, le moine llucbald composa, on courtisan habile, un
pome en cent trente-six vers hroques la louange des ttes dnudes. Ce pome,
(I) Formuta Bijtuniam, for. xxti; xpod Balaxlum, Cupitutaria, t. Il, p. 508. Voir osii p. 386
et >30.
10
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74 <;OSTI MK SOIS LA IIEIMME ACE.
crit veis 87fi, offre, oiiti-e la bizarrerie ilu sujet, cela de singulier que tous les mots
(|ui sont entrs dans la compusiticiu commencent par un C :
CarniJoa cIariM}fta rlavis canlaie catneita*, eic.
t> vei-s, par leepiel cominenre la prface, et ipii se trouve rc'pt en tte de
chaque cliapitie, suffit faire juger la jxisie du moine lluck-dd.
I) aprs ((uehjues indications, du reste fort incompl'les et fort vagues, il semble
quon ait port sous Cbarlemagne la barbe longue, tmoin ce serment du grimd
eiiqicreur : Jen jun. j>ar saint Denis et c(tte barbe <pii me fR*nd au menton.
.Mais l'Kglise s'tant leve roidre l'et usage, Charles ordonna aux sujets de .son
vaste emjiire de (piitter la barbe. Il jiaralt mme que, par des motifs quil est dif-
ficile de deviner, il naccorda aux Hnventins tlrimoald pour duc (lu la condition
<jue le nnuvean souverain obligerait les l/unbariLs se rast^r le visage. On a dit
aussi que la barlN'. ,'i dater de Louis le Dljonnaire, avait disparu jus(piau rgne
de Raoul, qui la laissa ciolti-e (mi demi-cercle sur le Isud des joues et reprit les
moustaches; mais toutes ces assertions se dmentent souvent les unes par les .autres,
et (pielquefois mme elles sont aussi rfutes p.ir les nioiiuments contenqsirains,
en .admettant toutefois que ces monuments soient lex-u'lo reproduction de la ralit.
iRiuis le Dbonnaire et ses successeurs, est-il dit dans des dissertations qui pas-
sent pour savantes, ne |iort.aient jHiint ilc barbe; et cependant sur les sceaux de
Louis le Dbonnaire, de Lothain; et de Charles le Chauve, on trouve des figures
barbues. Nous ne nous chargeons pas de concilier toutes ces contradictions, nous
les inditpions seidement ]wiir mettre le lecteur en dfiance vis-:i-vis des allirm.a-
tions alisolues. Ce nest l., d'.ailhmrs, eu ce qui concerne les princes ijue nous
venons de nommer, quun dtail tri-s-.accessoire, et les ivnseignements sur les cos-
tumes des Carlvingiens sont assez abondants jHmr hiiir oublier juelques lacunes.
Charlemagne, en exerant sur son sicle la fascination de la puissance et du

gnie, rendit les .annalistes attentifs :i ses moindres actes, liusieurs dentre eux
ont pris soin de tracer de ce grand homme un jMirtrait aussi exact que pouv.ait le
comporter la mthode historique de ces ges barbares, et on sent, aux minutieuses
attentions de leur pinceau, quils pressentaient (jue les rtgards de la postrit s'ar-
rteraient toujours avec curiosit et resjM!cl sur cette gr;mde figure.
Par giuhaial et le moine de Saint-Gall, nous conmaissons Ch.arlemagne , non

seulement dans son tyjie physiriue, mais, jiour ainsi dire, d.ans ses diffrentes toi-
lettes. Voici d.abord, daprs ginliard, le dtail de sa personne (I) :
(1) Vit de C'/iaWrmynr, Coitect. Guizot, I. 111 p. I6.
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COSTlj'MK sots L\ IRI XlfeMK II AC K. 75
Charles iilail gros, robtislc, et <lnne taille iHevth*, mais bien pn)porlionne, et
qui nVxrdait pas en hauteur sept fois la longueur le son pied. 11 avait le .sommet
de la tfte rond, les yeux grands et vifs, le nez un peu long, les cheveux l>eaux,
la physionomie ouverte et g.Tic; qu'il fflt assis ou delmut, toute sa personne com-
mandait le respect et respirtiit la dignitii ;
bien ijuil eiit le i-oii gi-os et court et le
ventre pi-ominent, la juste proportion du iv'ste de ses inendtres c,a<diait ces dfauts.
Il marchait dun pas feraie, tous les mouvements de son corps prsentaient quelque
chose de mle; sa voix, quoique perante, |iaraiss;iit trop grle pour son corps. Il
jouit d'une sant constamment lionne jusqu'aux quatre dernires annes ipii pr-
c.rent sa mort.
Nous ronn.aissons lhomme; voyons maintenant son costume. Ce costume, c'est
toujours ginhaivl qui p.arle, t.iit relui de sa nation, cesl-.-dire le costume des
Francs. 11 jKirt.iit sur la jaiaii une chemise de lin et des hauts-de-rhaiisses de la
mme toffe; pai'-de.ssus une tunique borde d'une fiange de soie. ,\ux jambes des
Ikis serrs avec des bandelettes; aux pieds des brodequins. 1,biver, un jiistc-au-
corps de peau de loutiai ou de martre lui couvrait les paules et la poitrine. Par-
dessus tout cela il revtait la saie des Ventes, et il tait toujouiS ceint de son pe,
dont la piigne et le baudrier taient dor ou d'argent. Quelquefois il eu port,ait
une enricliie de pierreries ;

mais ce n'l.ait que dans les fles les plus solennelles,
ou lorsquil avait recevoir les dputs de quelque nation tr,angre. Il n'aimait

point les costumes des autres peuples, quelque Iwaiix qu'ils fussent, et jamais il
ne voulut en [K>rter, si ce nest toutefois Rome, lorscju'. la demande du pape

Adrien d.ibord, puis du [pe Lon, .son suri'esseur, il se Laissa revtir
la prii-c
de la longue tunique, de la chlamyde et de la chaussure des Romains. Dans les

gr.indes ftes, ses luabits taient brods dor, et ses bmdequins onis de pierres
prcieuses; une agrafe d'or reten.ait sa saie, et il marchait ceint duu diadme
lincel.ani dor et de pierreries; mais les .autres jours son enstunte tait simple et
diffrait j>eu de celui des gens du jumplc (I).
Charlemagne s'h.abillait ordinairement deux fois par jour. Pendtmt les offir^s de
la nuit, auxquels il assistait a.ssidment, il portait un ra.anteau trs-ample et qui
tombait trs-bas, les chants du malin termins, il retourmait dans sa chambre et

premail des vtements conformes la saison. En temps de guerre sa tenue tait
toute diffrente. Le moine de Saint-Gall le montre dans sou quipement militaire,
marchant amtre Didier, roi des Lombards. Lanne des Francs dfile sous les
(1) uvrer compltes d'glabard, Irsd. par Tculet, Paris. tSJiO, 1 d>3*, I. I, p. 77.
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76 COSTUME SOLS LA DEUXIME IIACE.
luuis de Pavie, et dans scs rangs ou distingue Cliarles. ret hoiuuie de fer, la tte
amverte dun cas<|iie de fer, les iiiaius garnies dun gantelet de fer, sa poitrine de
fer et s^s dipaules de marbre dfendues par une cuirasse de fer, la main gauche
anne d'une lance de fer quil soiilenail lttve eu lair, car sa main droite, il la
tenait toujours tendue sur son invincible pe. Lextrieur des cuisses, que les
autres, pour avoir plus de facilit de monter h cheval, dgarnissaient mme de

courroies, il lavait cnioui de lames de fer. Que dirai-je de ses bottines? toute
lanne tait accoutume les jKirter ronstainiuent de fer. Sur .son bouclier on ne
voyait que du fer. Son cheval avait la rouleiir et la force du fer. Tous ceux pii
prcilaient le monarque, tous ceux qui marchaient ses r>ts, tous ceux (jui le
suivaient, tout le gi'os mme de rarmc, avaient des arnnires seuihlahles, autant
(|ue les moyens de chacun le permettaient. l.i> fer couvrait les chiunps et les grands
chemins. Les {Htiules de fer ix'llchissaieul les rayons du soleil. Ct> fer si dur tait
port par un peuple tlun cur plus dur encore. Lclat du fer rpamUt la terreur
dans les rues de la cit : Que de fer ! hlas ! que de fer! Tels furent les cris
confus (jue poussrent les citoyens.
Ou sent, lagencement mme de cette dcscrijttirm faite environ soixantOHlix

mis aprs la mort de Charlemagne, que l'imagination des peuples avait gard du
grand eunieieur un souvenir extraordinaire. Dj stendait sur lui ce nuage fati-
dique qui dans les Ages barbares environne les hommes suprieurs, et qui spais-
sissant toujours, devait drober bientt le jH.usounage historique, et ne laisser voir
la place <[ue le fantme de la lgende et du roman, f'giuhard et le moine de Saint-
Gall furent oublis jiour larchevque Turpin, et au treizime sicle tiervais de
TillH'i'i, snchal du rtiyauiue d.Xrles, racontait de la meilleure foi du monde que
Charlemagne tait un gant haut dt neuf pieds, (|ue son visage avait ime palme et
demie, son front un pied; que ses yeux, pareils ceux du lion, brillaient (aunme
des rli.lxins ardents; quil avait un ceinturon de huit palmes, et que dun seul
coup il partageait un cav.-dier en demv morceaux (I). Tout ce qui jiouvait impres-
sioimer les peujdes se trouvait runi autour de la mmoire de ret homme extraor-
dinaire. Il tait entr dans sa tombe dAi.x-la-Chai)elle avec tout lclat de la splen-
deur inqjrialc ;
mort, il tait encore assis sur ce trne o jjersonne pmiui les
(1) a Croltu s!g9m?is-Tjrib<M non imoicrllo couiparalur, de quo scrIUl Tarplnni, qnod ocio pedes lon-
piiuimos liiberci in longiludine. fades ejus nnius paliiii et dimidii, froiis uniui pedis, iKUli slmiies ocalii
leoni, sdnlillantea ut carbunculu^s. Superdita uculoruni dimulium palmum babebant. Ciogtiluiu ocIo pal-
mos in suecinitorio, prserer iiguiaa. Xtiliiem armalum cum equo, soin ictu unico, vertice capitia usqoe
ad Ilassus M'parabat ; etc., etc.
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COSTIMK SOLS LA I) KL XI ME II A CE. 77
vivants ne pouvait le remplacer. La couronne sur la tte, l'pe au ct, un livre
d'vangiles sur les genoux, l'escaiTclle dor sur la poitrine, il semblait dans cette
toilette funbre garder son rle de lgislateur et de cumiurant. Les tr.sors des
glises et des jialais se disputrent lhonneur de possder des dbris de ses vte-
ments, de ses insignes, de ses armes, et par un singulier jeu du sort le conqurait
qui ilans les temps modenies avait rv le mme empire, ne trouva rien de plus
magnifi({ue jKuir illustrer sou sacre que de ceindre la couronne et l'pe que la
tradition donnait comme une relique de Cliarlem.igne.

l.ouis le Dbonnaire, dont nous avons dj parl propos ilu costume des Gas-
lons, resta fidle d:uis les habitudes ordinaires de la vie la simplicit dont il avait
reu l'exemple de lempereur Charles son pre. Jamais, ibt un de ses liistoriens,
on ne voyait briller l'or sur ses habits, si ce n'est dans les ftes solennelles, selon
lusage de ses anctres. Dans ces jours il jiortait une chemise et des hauts-dc-
rliausses brods d'or, avec des franges dor, un baudrier et une |M-e tout brillants
ilor, des bottes et un manteau couvert d'or; enfin il avait sur la tte une 'oiirounc
re'spleudissantc dor, et tenait dans sa main un sceptre d'or (1). Sa femme, ses
enfants, toutes les jtersonnes de sou cortge, hiient comme lui, dans les solennits,
couvertes de costumes residendissants ,

et lon voit, dans le pote clu'oniqueur
Ermold le Noir, que les nobles eiix-inmes, les jours de gi'aiules ftes, assistaient
la messe la coiin)ime de duc ou de comte sur la tte (2). Les ftes pieuses, coiuine
celles lie la vie civile, taient une occasion de largesses pour l.ouis le iK'bonnaire;
le moine de Saiiit-Gall, ,'i qui nous devons dj tant de prcieux renseignements,

nous fournit encore ici le curieux inventaire de ces largesses :
Le jour o le Christ dpouillant sa robe mortelle se prpara en revtir une

incorruptible, ce jour-l principalement, dit notre historien, Louis lUstribuait aux
pauvres des idimeuts et des haljits. U en disti'ihu.ait aussi, suivant la qualit de
chacun , tous ceux qui occupaient quelque charge dans le palais ou servaient
dans la maison royale. Aux plus nobles il faisait donner des Imudriers, dos bande-
lettes et des vtements pi-cieux apports de tous les coins de son trs-vaste empire;
aux hommes dun rang infrieur on distribuait des draps de frise de toutes cou-
leurs; les gardiens des chevaux, les boulangers et les cuisiniers recevaient des
vtements de toile, de laine et des couteaux de duisse... Les pauvres mmes,

venus couverts de haillons et ch.ums dtre vtus d'haljits propres , chantaient
(!) Tligan, De (n rie et de* aettous de f empereur Louis U Pieujc. Collecl. GuJtot, r. III, p. 2S7.
(3) Krmold le Noir. Collect. GuiKot, L IV, p. V9.
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7 COSTUME SOUS I.A DEUXIME HACE.
dans la grande cour du palais dAix-Ia-Chapelle cl sous les arcades : Seigneur,
faites niisf-ricorde au bienheureux Louis !
Quand le pai>e lienne vint s;icrer le n/miimiire dans la ville de Reims, il lui
offrit, ainsi (ju' sa famille et ses serviteurs, de nombreux cadeaux en or et en

habits, et l'emijercur son tour, jMuir s'accpiitter envers le jtontife, lui donna, outre
divers objets dor et des vases d'argent, des draps du plus beau rouge et des
toiles d'une blancheur iVlatante. Les serviteurs du pape re<;urent galement des
manteaux d'toffes de couleur et des vtements la taille de chacun, coups daprs
la iiKsle si ]>arfaite des Francs (I).
Les historiens sont nuuns exjilicites sur le costume de Charles le Chauve. Nous
savons seulement (pi'il affectait de shabiller ^ la mo<le des Cres, et que cette
jiarure trangre dplaisait aux Francs; Mzeraia mme t jusquil dire rpi'elle
faisait jieur aux chiens, ijui hurlaient ipiand ils voyaient le rei ainsi vtu. A dfaut
de monuments crits nous avons du moins ])Our nous renseigner les indications du
dessin, et la figure que nous reproduisons ici nous dispense de plus amples expli-
cations. Les mots sont inutiles ipiaul on peut |iarler aux yeux.
Cest peu ju's l tout ce ipie nous savons sur les rois carlovingiens pris indi-
viduellement. 11 nous reste maintenant, pour complter lbistoire de la royaut et
de scs attiihuts pendant la |iriode laijuelle ces princes ont donn leur nom,
larlcr des insignes du jwuvoir suprme. Ces insignes, aux huitime, neuvime et
dixime sicles, .sont la couronne, le bton im]irial. le glolie et le manteau connu

sous le nom de paludainentum.
a Les rois de la seconde race, dit Du Cange (2), ont la tte leinte dun double rang
de ^lerles. Dans leurs sceaux leui-s ttes ilc pTofil sont courennes dune couronne de
laurier. Le P. Chilllet reprsente de cette sorte relui de lamis le Dbonnaire, autour
du([ucl sont les mots xpe. proteoe. m.vnoxTicrji impeiutohem. Charles le Cliauve.
aprs stre fait couronner emjicreur, quitta les cmirenues et les habits des rois de
France ses prdcesseurs, et prit les diadmes et les vtements des empereurs grecs,
stant couvert dhabits ipii battaient jusquaux talons, et jKir-dessus dun grand
baudrier qui venait jusquaux pieds; sc couvrant la tte dun affublcment de soie
sur lequel il mettait sa couronne. Le diadme de Charles le Chauve tait peu prs
fait comme la moiti dune sphre anxmdie qui environnait la tte des deux cts. 11
tait parsem de iierles et de pieiTcries, et aux cts pendaient des lambeaux de

perles.
(1) Ermold le ôir. Colle). Caiiot, t. IV, p. 67 el 68.
(2) XXIV Oisseriation^ eur Jolnrllle.
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C08TLMK SOLS I.A OELXIME tlACE. 7'J
riusicm-s i'uJils oui vu dans les fleuiitiis (|ui se mollirent sur (juel([ucs monu-
ments figurs aux eouinmies de la seconde race le tyjie [iriiiiilif et lorigine directe
des fleura de lis; d'autres, jiliis aflirniatirs encoi'e, y ont vu des lis vritables. Mais
comme il est ditCcile de distinguer entre les fleurons et les lis, coniiiic les nioiiu-
meiits daprs lesquels on a dissert taient souvent dune date indtermine, il en

est lalsult, dans celle i[ueslion, beaucoup d'iiicerliludc (1). Nous croyons cepen-
dant pouvoir dire, s:uis nous carter de la vrit, ijue si lon voit rellement des
lis figurer, sous les Carlovingiens, ])arnii les insignes royaux, ils ne sont l. que
comme un simple caprice domemcnlalion, et nullenu'iil comme lemblme liitidi-
taire dune fmiiille souveraine. On en trouve sur les sceaux des empereurs d.Vlle-
magne, sur les couromu^s de (pieUpies rois d.Vnglelerre, antrieurement r[MS(ue
o ils furent placs dans les armoiries des mis de rrance, et ce nest qu'au dou-
zime sicle ipiils fuivnt pris dans leur acce[lion symbobtpic ;
ce nest (pi celle
date (pi'ils sont pour la premire fois inenliouus par les textes, dans une ordon-
nance lendue en 1179 sur le crmoiiiid du couronnement, cl dans Rigoitl. (pxi
-crivait sous PliilipjKj-.VugusIe.

Nous ne nous aiTIerons point ici dcrire ou explii|uer le nimbe ou cercle
lumineux des statues de l't'pin et de Carloman, de l'glise de Fulde, dont parle
.Monlfaiicon, cercle dans lequel on a voulu retrouver rorncmenl que les consids
romains et les hommes consulaires iiortaienl sur la tl (2). Nous ne nous wciipc-
lous j>as davantage de la main cleste jui domine (piebpiefois les images de Char-
magne et de Charles le Chauve, emblme auquel les bnilictins , aultmrs du
Trait de diidmnnlique, rattachent lorigine de la main de justice, qui, dater du
ri'gnc de Louis X, surmonte le b:\ton des rois de, France. IVs dl:iils .;ont du ressort
de liconographie, en ce quils ajipartiennent an costume sc.idptural des mis, et non

leur costume rel; nous ne les mentionnons donc que pour mmoire, et nous
ferons de mme l'gard du globe qui se voit sur les inonnaies, les sceaux et les
images de quelques princes carlovingiens, et qui se trouve aussi daxis les reprsen-
tations figures du /Vtc ctcnicl. Il nous semlile peu pmbable que les mis se soient
astreints porter cet insigne incommode; et comme il nest, notre connaissance
du moins, mentionn pai- aucun texte, on nous permettra de ny voir, jusqu'
preuve contraire, ijuune invention des ai'tistes miniaturistes ou des sculpteurs.
(1) Voir : Beneton de Peyrins. Collccl. Leber, I. XII, p, 286. //u/W., ibid., ibUI., P- 258. jNaialis
de Wailly, PaUoraphiet t. Il, p. 83.
(2) ^lonlfaucon, .Vonununts de la rtu/rutrcHic franaise, I. 1, p. 272. AntiquiU r.rplfu/e, I. III,
planche 53.
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80 COSTI MF. SOI S I.A DKrXlfcMK IIACE.
On a (Ht riuc Lolliairo, fils rit* Ixmis dOutix'nM'r, t'-lait le premier des Carlovin-
giens (|ii ail adopt le srepirc; mais cette assertion est inexacte, car nous avons vu
pins haut le sceptre d'or de Louis le Dbonnaire mentionn par un crivain con-
teni])orain de ce prince, et lon sait en outre que lorsspie Charles le Chauve fut sacr
Metz roi de Lorraine, on lui donna le sceptre et une palme. Quant la main de
justice, elle fut jKjrte pour la pienl're fois jwr Louis le Ilutin suivant les uns,
par Hugues Capet suivant les autres. Cet emldme, on le sait, tait un Mton fort
riche lextrmit duquel se trouvait une main, dont le pouce, lindex et le mdium
taient levs, tandis tpie les deux autres doigts taient i-epli-s et touchaient la
paume. La main de justice se jiorlait Ji gauche, le sceptre :i droite.
Kn parlant du costume d'apjiurat des Carlovingiens, Du Cange dit que les princes
de cettc! race jmrtaient au-dessus de leurs habits et de leui-s liaudriers un manteau

blanc ou bleu, a de forme carre, court par les cots, long pim derriie; et il
ajoute que ce manteau, qui repr.sentait en France le jMludamcnlxtm des Romains,

sest toujours consen dans la toilette ollicicllc des roLs. Ou le retrouve, en clfet,
jusquaux derniers jours du la monarcliie, dans toutes les circonstances o les rois
se sont montrs en costume solennel; et connne manteau offrait, principalement
au huitime et au neuvime sicle ,
beaucoup danalogie avee les vtements des
grands digniUiires de lF'glise, les rudits se sont demand si les rois en ladoptant
nav,-lient point eu lintention dexprimer quils considraient la royaut comme un
sacerdoce. 11 se peut qu'il en soit ainsi, mais comme cette opinion nest appuye
sur aucun texte, nous la rapi>ortons sans la dfendre (1).
On stonnera peut-tre ilc navoir jusquici renconti- aucun dtail sur le couron-
nement ou les funrailles des rois , en un mot sur ces gi-audes crmonies de la
monarchie franaise, o le costume des princes, des officiers de la couronne, des

nobles, se montrait dans foute sa magnificence. .Nous rjmudi-ons qu'il est inqiossible
de suppler au silence des documents, et qu cette date, si les ci-monies dont
nous venons de parler sont quelquefois mentionnes, elles ne sont jamais dcrites,
du moins en ce qui se rattache notre sujet.
En ce qui concerne la prise de possession du pouvoir souverain, on sait seule-
ment que, sous la premire race, le nouveau roi tait plac sur un bouclier, port
par quelques hommes vigoureux et promen dolxmt la lance la main travers

lanne, qui le saluait de ses acclamations. f.a manire dont quehpies historiens
parlent de linauguration de Ppin, le fondateur de la seconde race, peut faire croire
(t) Voir Lcbcr, Crrrumie^ du $acrt^ chap. (X.
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r.OSTUIHK sons I.A lF,HX lM K nACE. 81
quon suivit son gard le crmonial iisil sous scs prdcesseurs (1). Quant
Charles le Chauve, on voil, dans un capitulaire cit par Baluze, quil reut lonc-
tion sainte... consensuel rolunlate jinpuli... unre.nint in regem sacro chrismate.
Quant au crmonial et au co.stumc, on nen sait rien.
Les assembles solennelles qui se ten.aient sous la premire et la seconde race,

aux ftes de Pques et de Nol. sont aussi trs-succinctement mentionnes par les
chroniqueurs. On sait p.ar Kginhard et parThg.in, entre autres, que Charlem.igne

et lx)uis le Dbonnaire sy montraient dans un attirail qui contrastait avec leur
simplicit habituelle. Ces assembles, connues soas les noms de cours plnires,
sont aussi appeles quelquefois curr coronal, parce que les rois
y p,raissaient
toujours la couronne sur la tte. Elles desinrent, sous la troisime race, beaucoup
plus frquentes, et nous aurons par cela mme occasion den parler plus loin, avec
plus de dtail et daprt-s les renseignements plus complets.
Les tournois, qui seront les cours plnires de la noblesse, et dans lesquels les
luttes de l'iulresse et de la force seront moins ardentes peut-tre que tes luttes de la
somptuosit, les touniois se trouvent, jiour la premire fois, nous le pensons, indi-
qus par Nithard, gendre de Charlem.igne ;
mais ici encore les dt.iils manquent
compltement. Il en est de mime des premires et des plus lointaines crmonies
de la chevalerie : en 791, lorsque Charlemagne arme solennellement dans le ch-
teau de Rcusbourg son fils Louis le Dbonnaire , .g de treize ans, et lui ccini
ljre; en 838, lorsque Louis le Dbonn.iire, son tour, confre le mme honneur
, son fils Charles le Chauve. Sans aucun doute, ctait l, comme la remarqu
M. Cuizot (2), une crmonie dorigine germanique; car on s.iil que lorsque les
jeunes Cermains arriv.aient lge viril, ils recev.aient, en prsence de la tribu
assemble, le rang et les armes du guerrier. La ceinture, qui, dans la population
gallo-romaine du cinquime sicle, tait lun des signes du servage, se trouva en

quelipe sorte ennobbe par lpe, elle devint le symbole de l'honneur ; et sa perte,
comme celle de la chevelure, entrana lide de la dgradation. Ceux qui se ren-
daient coupables dinceste taient privs du droit de la ceindre, ainsi que les comtes
qui staient prts, dans le ressort de leur juridiction, l'enlvement dune nonne.
Par le sacre ,
les cours plnires ,
les tournois , linvestiture chevaleresque de
lpe , la royaut et la noblesse , cette date recule du neuvime sicle ,
sont
(l) eipptnus mcleTatiu at. FraDd... rlCTaTCrunl albl ad rrgtm Pipplsuna. Uoranua Pipplnua
dcTaliia ni ad regain In Siieaalonla cirilale.
(I) Itisl. di ta CilttUon en France, 1830, ln-8", I. IV, p. 198-195.
Il
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82 COSTUME SOUS LA DEUXIME nACE.
il(5jh en possession de leur puissance et de leurs splendeurs. Nous allons maintenant

entrer dans une poque o va surgir, i ct des nobles et des rois, la race origi-
nale et forte les hommes de commune. Le travail aifranclii ,
en donnant lin-
dustrie un essor plus grand, en crant des classes nouvelles, en rpandant l'aisance,
rpandra aussi le goftt du bien-tre et du hue ,
et agrandira par cela mme les
limites de notre .sujet.
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C08TUMK sms l,A TROISIME RACE. 83
V.
COSTUME SOUS LA TROISIME RACE.
I/poque laquelle nous sommes [larveiius ouvre dans ITiisloire de la civilisation
franaise une re tout fait nouvelle. Jusquici nous avons rencontr conune fait
dominant la civilisation romaine (jui absorbe, eu les eiaanl, les traditions gau-
loises et les trafbtions germaniques : nous allons nous trouver mmntenant en pn--
sence dune socit refondue, j>our ainsi dire, dans tous ses lments, profondment
originale dans sa pbysionomie,- singulirement Vivie dans ses types, et bariole
comme ses vtements mi-partis comme les fourrures de menu vair. ,\ oM des rois,
des prtres , vont surgir les classes affr.anchies par la rvolution communale , les
bourgeois qui senricliiront jwr le travail ou se raineront par le luxe. Nous trouve-
rons les classes maudites, juifs et filles de joie, ct des classes privilgies. La
chevalerie, eii constituant ls lois d(> l'honneur, constituera aussi les lois de lti-
quette, et instituera ses cours plnires ct des a.ssemhles solennelles des rois.
Les croiss sanctifieront le costume laque dun signe rvr, et le contact de l'Orient
et de l'Occident ajoutera de nouvelles richesses au.\ trsoi's du luxe.
Depuis lavnemenl de Hugnies Cajwt, en 987, jusquaiLX dernires annes du
rgne de Pliilippe 1", le costume reste en gnral assex stationnaire , parce que
cest l, piur ainsi dire, la priode de transition, lpoque o les tr.ansformations
se prparent ltal latent. Le peuple conserve jusqu la fin du onzime sicle, cl
mme au-del, la mode reconnaissable encore du sagum gaulois, qui est devenu le
tayoji port par lartisan des villes aussi bien cjue iiar le paysan; le myon descen-
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84 r.OS'rLME SOI S 1,A thoisimk iuce.
(lait jusquaux genoux. Les ouvriers des canipagne.s, plus ex|K>ss aux iiilempdries
des saisons, le recouvraient dun suriout ample et court, de formes trs-varies.
Tantc'it c't.ait une blouse manches et ;i capuclmn ejui rajipelait le hardnrucuUus
des (iaiilcs ;
tantt c'tait un vlement sans miuiches, perc d'un trou ixiur passer
la tte, et assez semblable un sac. Ce vlement se nommait caxula, parce cpie

c'tait comme une petite maison dans lacjuelle l'iiomme hait enferm. Une espco
de pantalon nomm grgues, tihiaUa, compltait la loilctfe simple des travailleurs.
Ces grgues, dont les deux jambes se metlaient qiielcjuefois sparment, taient
runies la ceinture et fixes par elle.
Les personnes riches portaient en gnral comme vlement de dessous la rolie
longue, et comme vtements accessoires le, tahnr, manteau rond; Ve.tclarine, la

cape, dont nous aurons occasion de parler plus loin en dtail, (! dont le nom a t
employ avec de lgres variantc's d;ms presejue toutes les langues de l'Europe jscur
dsigner un vlement de dessus; le colohium, tunique sans manches ou :i m.anches
courtes, blanche et liorde de jinurpre ;
le surtout et la hife, manteau extrmement
lger. Ce sont ces halts qui figurent dans la toilette prescrite par matre Jean de
Carlancle, auteur dun curieux dictionnaire cpion jiourrail intituler le Manuel d'un
maitre de maison ait onzime sicle. Comme lusage des |orlenianteaux est un per-
fcclionnemenl moderne, matre Jean de Oarlande ivcominande aux gens soigneux
de suspendre, comme il le faisait lui-mme, leurs effets une perche, et il cite
cette occasion le vers que voici :
Pmica diverse pannos rcliiicre soleiHI.
Ia>s femmes avaient, suivant leur ge ou leur rang, une tenue plus ou moins
svre, plus cm moins riche ;
celles des hautes cLxssc's se distinguaient p.ar lusage
habituel du voile et du manteau. Ce voile, nomm dominical, leur servait pom- aller
lglise et surtout pour recevoir la communion ; quand le prtre leur prsentait
l'eucharistie ,
elles devaient c*n tenir un des coins dans la main ,
et quand par
hasard cdles se pisentaient la s.aiute talile sans leur voile, elles taient ajournes
au dimanche suivant. Lusage des rsilles dor sur le front et des b;mdeaui de:
pierreries tait aussi trs-rpandu, et lon voit figurer souvent dans les posies des
troubadours, panni les joyaux cjui rehaussent la beaut des chtelaines, ce hcmdeau
de pierreries, sous le nom de banda, la bande, dont la mode, dorigine italienne,
aprs stre jierdue quelque temps en France au quatorzime et au quinzime sicle,
se rpandra de nouveau, au moment de la llcmdssancc, pour orner sous le nom de
ferronnire les faciles beauts de la cour de Fi-anois I". Les cannes de pommier
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COSTIIMK SOUS l,A TllOISitME BACE. 85
ftes ciseles que nous avons vues plus haut figurer aux mains des guerriers
francs comme un ornement indisix-nsable , passent au onzime sicle aux mains
des femmes. Kn 8i9, Charles le Chauve et Louis de Baviie avaient diang leurs
cannes en signe damiti; mais cet oniemcnt, dont les deux princes avaient fait un
emblme {iacifi(|ue, devait, deux sicles plus lard, tre en quelijue sorte prtjfan
par une reine de France, Constance, secx)nde femme de Robert, qui creva les yeux
d'tienne, son confesseur, en le frappant avec sa canne surmonte d'une [wjnune
en forme de tte d'oiseau.
Les mres de famille, les femmes Ages, av;iient un costume compos de trois
pices )iriiici]iales : rolx^ sene, avec manches boutonnes au poignet; puis une
seconde robe plus large, le tout recouvert dun manteau qui tonikdt justpi'aux
pieds. Le cou et le haut de la poitrine taient entours par une guim[(e, et la tte
enferme dans un voile qui laissait le visage A dcouvert et qui formait sur chaque
oreille conune deux gros bourrelets.
Nous avons eu dj lcacasion de remanjuer plus d'une fois combien il tait ilif-
ficile l'glise de fixer une limite prcise entre le vtement sculier et le c.ostimie
clrical ou monastiijuc. Malgr les prescrijitions les plus svres, les moines ou les
prtres s'obstinaient suivre les modes du sii-cle, cl transigeaient sans ces.se avec
la rgle ou les cmious. Les moines de Cluny, 00110 les eflets dont il leur tait janmis
d'user, jwrtaient des pelisses fourres en jK-au de mouton, des bottines de feutre
jwur la nuit, des sereltis et des caleons (1). yuch|uefois mme, quand ils avaient
franchi le seuil de leur clotre, ces enfants de la solitude, qui ne devaient vi\Te
que pour s'humilier et pour prier, changeaient la ceinture de la pnitence contre
la ceinture du soldat, et l'on trouve dans les criv;iins du onzime sicle, [hjCIcs
ou sermonaires, de nombreuses railleries ou les lulmouitions svres contre cet

oubU des convenances chrtlieimes. Adalbron, dans son pome bizarre sur les
murs de son lenqis, frappe, en Juvnal Iwrbai'e, avec le fouet de la satire un moine
qui s'est de la sorte dguis en soldat. 11 se prsente, dit-il, dans un dsordre
complet. Un haut bonnet, fait de la peau dun ours de Libye, couvre sa tte; sa
longue robe est courte et tomlte jx-ine jusquaux jamlxis; il l'a fendue [>ar
devant et par derrire ;

ses flancs sont ceints d'un baudrier troit et peint ; mie foule
de choses de toute espce pendent sa ceinture ; ou y voit un arc et son carquois,
et
des tenailles, un marteau, une pe, une pierre feu, le fer pour la frapper, et
la feuille de chne sche pour recevoir l'tincelle. Des bandelettes tendues sur le
(I) Heur; Histoire eccUs,, X. Xllf p.
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.
80 COSTIMK SOI :s I.A TIlOlSifeME IIACK.
bas (le ses jambes en recouvrent toute la surfaci : il ne marclie (juen sautant ;
ses
^|H'nms piquent la terre, et il jMirle en avant ses jeds enfermas dans des soidiers
levs, et que termine un bec recourb (1).
Ce l)cc recourb, nous le verrons plus tant, excitera bien dautres colres; car
nous retrouverons travers tout le moyen ge cette pense <|ue le luxe est une
invention de Satan, et qu'il est le ;Vc tic la coneuiii.srencr Tandis (piAdalMron
plaisante en versificateur qui veut amuser, Riund (llaber, moraliste jilus svre,
sindigne en homme (|ui sjiouvante de la perte des mes cl de la dgradation des

murs publiques, qui n'est s*s yeux que la consquence de la dgradation du
costume. Vers lan 11)01) de lIncarnation, dit Raoul Olaln'r (2), quand le roi R(k
l)ert eut jous Constance, princesse d'Af|uilainc, la faveur de la reine ouvrit len-
tre de la France et de la Bourgogne aux naturels de r.Aquitaine et de l'Auvergne.

Ces bommes v.ains et lgers taient aussi affects dans leurs murs (jue dans leur
costume... Leurs cheveux ne descendaient (ju mi-tle; ils se rasaient la barbe
comme des histrions, portaient des bottes et des cbau.ssurcs indcentes. Hlas ! cette
nation des Francs, autrefois plus honnte, et les peuples mme de la Bourgogne,
suivirent avidement ces exemjiles criminels, et bientt ils ne retracrent que trop
fidlement toute la jierversit et linfamie de leimi modles. Le clerg combatlil
avec vigueur ces nouveauts dangereuses. Cuillaume, ib de S;iint-Bnigne de
Dijon, croyant rccoimaltre, daprs Raoul (l.al.)er, le doigt de Siitan dans ces inno-
v.atious, assur.iit quun homme (jui ([uitter.aif la terre sans avoir d|>ouill celte livre
du dialilc ne poun-ait manquer (b; tomlMir sous sa griffe, la; s.ainl abb adressa au
roi, la reine et .aux seigneurs, des remontraua's si mena(;anles quon vit un grand
nombre de personnes renoncer c!s modes frivoles jwur retounier aux anciens
usages; mais y eut des obstins qui rsistrent. Raoul (Uaber, iKtur les convaincre,
il
employa contre eux les mmes armes quAdalbron. et fit des vers ou il dclame
avec emportement contre les vanits du sicle.
Tandis que labb Guillaume et le moine Raoid sindignent contre les cheveux
courts des Aquitains, lvque Radlsxl, dans le cours du mme sicle, semporte
contre les cheveux longs des Flamands. On sait p,ir le cartulaire de lglise de
Tournay que Uadbod, qui (xcupait en 1091 le sige piscojial de cette ville, pro-
nonta un sermon clbre contre les vanits de la toilette, et que ce sermon fit un
tel effet sur son aiutoire, que parmi U;s assisLants il sen trouva plus de mille qui
(1) Collecl. Guliot, t. VI,' p. m.

(1) Colle<U. Uuiiol, I. VI, p. 190.
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COSTI'ME SOI S H TUOlSifiME RACE. 87
sempressrent de couper Icuii; rhevenx et de raccourcir leurs robes , quils por-

taient fort longues par luxe plutt que par ncessit (1).
Nous aurions vo\du donner i sur les premiers rois de la troisime race des d-
tails aussi prcis que ceux que nous avons prcdemment donns sur quelques rois
corlovingiens ; mais, par malheur, les d(H-iunents semblent tarir (*n ce qui conccnie
notre sujet tlans les historiens du onzime sicle. Tout ce que lon peut dire, cest
qu lavnement de Hugues Capet et sous ses successeurs immdiats, le costume
royal rappelait fidlement les traditions de la seconde race, et se rattachait dune
manire sensible au type i-om.-iin. Le manteau sagrafait encore, comme la chlamyde
antique, sur ljiaule droite, et ce nest quau treizime sicle qu'on voit paratre
des effigies royales avec le manteau retenu par devant s<jit avec une agrafe, soit
avec une torsade, de manire couv'rir les deux paules.

Ce que nous savons, pour notre part, de Hugues Capet, cest que, daprs une
opinion accrdite auprs de quelques crivains de notre rieille France, on lui
donna le surnom de Caj)Cl non pas pour faire allusion la grosseur de sa tte,
mais parce queu sa qualit de protecteur dos quatre grands monastres de Saint-
Denis, Soint-Riquier, Saint-Flcury-sur-Loire et Saint-.Martin, il avait droit de jiorter
la chape ecclsiastique, cappa. Un chroniqueur anonjune cit j)ar Du Cange donne

au suiaiom du roi Hugues une autre origine : suivant ce chroniqueur, on laurait
surnomm Capet, parce que, tant enfant, il avait coutume de retirer son cha[>eau
pour Jouer (2). Nous donnons ces tymologies pour ce ([uelles v.alent, mais nous
devions les rapporter ici, parce (juelles se rattachent directement l'objet de nos
ludes.
Ce que nous savons du roi Robert est un peu plus e.xpUcite, sans tre toutefois
aussi complet quon pourrait le dsirer. Ce prince, suivant Helgaud, son historien,
aimait la simplicit; ses cheveux taient bien taiUs et soigneusement lisss, sa

barbe dcente : csaries admodum plana et benc diicla, barba .sotw honesta. Il poi^
lait souvent un vtement de poui^pre quon appelait rocket ou roquet en langue vul-
gaire, ruslica lingua roccus. Lun des grands plaisirs du roi Robert tait daller,
avec les chantres de Saint-Denis, chanter au lutrin dans les jours solennels. U avait
alors une chape de soie rouge, et, disent les Chroniques de cette abbaye, tenoit
cuer ovec les chantres touz revestuz dune riche chape de porpre que il avoit fait
faire pour soi proprement, et tenoit en la main le roial ceptre et aloit parmi le cuer de
(1) Dreax do Radier* Rcraiiom hirtoviquu^ 1707, iDl2, 1. 1, |V i9.
(2) Du Cange* Gloss. t Captlus.
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sa COSTI ME SOUS LA TROISIME RACE.
renf h autre, chantant et cnorlanl le covenl chanter ()). Le jeudi saint, jour de la
Wiie, RolM>rt faisait de grandes largesses aux pauvres; il leur donnait du ;>ain. du
van, du poisson ; et quand il lavait les pieds <le douze dentre eux en cominc'inoration
des douze aptres, il quittait scs habits et ne gardait qu'un cilice sur la peau.
Sur leurs monnaies et sur leurs sceaux, Robert et Henri Rr, ainsi que leure suc-
cesseurs, sont reprsentas avec une couronne qui consiste en un cercle d'or enrichi
de pierreries et orn de fleurons. Comme les rois, les gi-ands feudataires jKirlaient
aussi des couronnes : jimirles ducs, c'l.ait, suivant Du Cange, un cercle d'or deux
fleuivjns; pour les comtes, ctait un ceii'le simple. Ducs et comtes paraissaient
avec cet omeinenl dans les grandes crmonies, aux cours plnires el aux sacres ;
car ces assembles, que nous avons vues si brillantes sous les Carlo vingiens, n'a-
vaient rien perdu de leur clat ljioque o nous sommes parvenus. On nommait
.assembles couronnes, curr coronatw, celles dans le.squelles les mis, pend.ant
lintervalle des ollircs divans, se faisaient phu'er la couronne sur la tte par les airhe-
vques ou les vques pour assister, dcors de cet insigne suprme, aux grandes
solennits. Au onzime sicle, le comte de Cliamiwgne, le duc de Normandie, le
comte de Flambe, tenaient, comme le roi, des assemhles rourniinrcx.

Dans les premiers temps dt* la troisime race, la Irnrbe et la chevelure subirent
de nombreuses vicissitudes : les deiaers rois du sang de Charlemagne aviiient le
menton r.as; m.ais. sous Hugues Cajiet et .sous Robert, les vsages barbus reparu-
rent. Ce dernier, iMur se faire leconnaltre de ses soldats dans la mle, l.aiss.iit flotter
sur son aimure sa Iwrbe longue et blanche ; mais on lui fit .sentir (pie ctait l, pour
un homme pieux, un ornement bien mondain, et U en lit le sacrifice. Henri l*r reprit
les moustaches tombantes et la barbe pointue au b.is du menton; ce (jui donnait
aux hommes, dit un crivain contemporain, un air de ji.arent avec les chvres. Sous
et? mme juince, les cheveux taient taills en rond, gaux el plats ;
les gens graves,
ceux qui voulaient p,araUre tels ou qui occupaient, comme on dir.iit .aujourdhui,
des positions srieuses, se rasaient le devant de la tte. p.arcc (juon supposait qu'un
front d('gami de cheveux tait lindice d'ime grande cxjiriencc et dune haute
raison. la>s prtres, siiiv.ant le concile de Limoges, tenu en 1031, pouv.aient .t vo-
lont se faire ra.ser ou garder leur barbe; mais en 1073 Gr'goirc Vil leur ordonna
expressment davoir le menton ras.
I.a mode, si variable el si mobile en ce qui touche la barlw et les cheveux, ne
(l) Chron. de Silnt-Dcnls, Bec. da hiitoim du Umtlu, 1. X, p. 311. IWd., Ex ehrotco SIrot-
2ionp, t. p. 373.
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f.nsTHMK SOIS i,\ TiinisifcMK incK. 80
parait gurre, l'origine <le la Iniisinie race, avoir l beaucoup plus stable en ce
qui touche la chaussure. On voit en effet les moines, les soldats, les laques, em-
[irunter les uns au.v autres des modi's qui justjue-l taient restes pour chacun deux
tout i fait distinctes. Des noms nouveaux ap])araisscnt ; et dans celte nouveaut,
cette varit de noms, on sent diij la mobilit de la mode. Ce sont d.alwrd les
soidiers ber (pii deviendront plus tard, comme nous l'avons dj dit, les anuliem
ri la jmtlniiii\ et dont linsage parait s'tre projiag sous le rgne de llobert. On les
np[ielait calcei ou sntiilare.i ros/rnti, parce quils avaient un lie, rostniin , tpii prtc-
dait le soulier, se recourbait en ,savaiu;ant, fuyait au loin et renversait sa pointe
ellile. C(! sont les bottes ri crjierims jinire qu'elles baisaient du bruit quand on
ni.irchail, crpita quia crpitt. Nous trouvons encore la mme poi]ue le ennipn-
i/us, qui, ajiri'S avoir t la chaussure dirs rois et des empereurs, devint celle des
papes, di>s diacres et des cardinaux rom.ains. et qui figura en France au onzime
s-cle dans la toilette des dignitaires ecclsiastiques. Le rampaqus tait distinct des
sandales piscop.ales. Ia;s aidais rm;evaient ([uelquefoisde Rome, comme une faveur
particulire, le droit de le |M)rtcr. Celte faveur cnti'O autres fut octroye par le pape
rrbain 11 l'ablx! de Cluiiy. Li>s sandales, cpii sont tombes depuis si longtemps
dans le domaine du nglig Ixuirgeois, occiipaimit dans le costume ecchisiastique
un rang infrieur celui du eninpaqm, et comme toutes les pices de ce costume
elles avaient leur symlxdisme. Lvi'-que et le prtre ayant les mmes devoirs, .avaiimt
aussi, avec des titres diffrents, des sandales de diffrentes espces. Lvque, qui
devait parcourir son diocse et marcher comme un pasteur (pii veille autour de sou
Irouiieau, les tenait fixes par des courroies pour les empclu'r de lomlter de ses
pieds. Le prtre, astreint une vie beaucoup plus sdentaire, navait point de
roun'oies, ce qui indiquait (pi'il ne devait jias sortir d(> sa paroisse (1). Secouer ses
sand.ales en frappant la terre tait dans ltglise un signe de maldiction. Ix's cri-
vains ecclsiastiques qui se sont atlacln's expliipier avec laiitde dtails les mena-
(\intes crmonies de rexcomnmuicatiou. ncdounent aucun ronseignement sur lana-
thme par les sandales. Ne serait-ce point par hasard quen frappant la tcrredii pied
et en secouant .sa chaussure, on rappelle l'honnne quon maudit quil est. comme
cette jtoussire souleve par le jii(>d. uni' chose misrable et digne d( mjiris, on
peut-tre (piil trouvera en desiendant .sous cette terre (pii doit som rir un jour {xmr
lui le juste chtiment de ses fautes? La raliqe, aprs avoir l. comme on le
sait, la chaussure militaire des (inllo-Romains. tait ensuite p,asse aux mornes
(1) Du Cange, (Itoss.f Sand'tlitt.
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90 COSTTMK sni;s TIIOISifeMK H\CK.
(]ui, .111 onzii'ine sirle. on ]i,ivlni.'i';iitii( l'iis.ige avi>c les nobles. Bruges avait an
oniiine et an douzime sicle le monopole de la f.ibric.ition des ealiges, ce qui
lit dire Guillaiiine le bi-elon. le chantre de lIiilipjuvAiigiiste : < Bruges qui en-
veloppe de srs raligcs les jambes des hommes puissants.
Les gants (Mciip.iienl dans la toilette imepl.ice iin]iort.inle ;

ctait non seulement
un objet de ncessit, mais encoi-e un raninenient de cixjuctterie. Sons les rois Ro-
bert et PhilipjM ils taient de rigueur en grande tenue et les i'sjmNcs en taient
In-s-varies. On les ornait de jierles, on les confectionnait avec des matii-es dun
grand prix, telles que la soie. Ceu.x qui rnreni ii-tiinivs d.ins le tombeau de l'abli
Ingoii. mort en 102 -S. taient e.\ciits .M'aiguille cl o Tonns de plusieurs systmes
de lils de soie, croiss avec des trous .A jour, suivant cert.iines distributions rgu-
lires et assez semblables .111 point d'Alenon (I). JeandeGarlande, d.ins son Die-
lionniiire, numre les divei-ses sortes de gants que les marchands de Paris ven-
daient auxcoliei-s de cette ville quils trompaient sur la valeur relle, soit dit en
Isxssant, avec une eirronlerie singulire. C'l.iienI des gants sinqiles nu fourrs avec
des peaux d.igne.iu, de lapin on de nmard; des mitaines en cuir ou en toile de
lin. Les peaux les plus prcieuses employes il.iiis la ganterie t.iieiit tiies ih' lIr-
lande, et Paris excellait aloi-s comme de nos jouis dans ce genre dindiisirie.
Ce mme Jean de (arlande, qui nous fait connatre les divers arliclen tic gnn-
terie, nous donne aussi sur la coilfnre des renseigueineiits qui mritent dtre nots.
(IrAce lui nous savons iproii jiortail an onzime sicledes chapeaux de feutre, de
jdiinies de paon, de coton, de laine et le poil. Le ch.i[>eau, cfl///.v, de cn/i/w,
couverture de tte, tait distinct du ch.ijieron. Isinnet le drap avec une queue
souvent tri'S-longue. Le chaperon, tis-usit jusquau (piinzime sicle, descendit,
jiostrieiu-ement au temps qui nous cH'cnpe, sur les paules et sur le dos, et il a
lini par se trmisfurmer en jielit manteau court se terminant en pointe, qui lui-
mme est devenu Vaumussc ou camail.

A ct de la soie, de la laine cl du lin, on voit paratre au commencement de la
tniisime race une matire nouvelle, le coton, cpii semble n.avoii' t connue eu
France que vera cette |ioque, et qui fut, selon toute apjrence, intrisluite chez
nous parles Italiens. Du re.ste, .A celte date encore, les vlements les plus prcieux
connus dans les Ages picdenLs taient imports de la Grce, de Constanuople et
de lAsie. Les tombeaux de .Mor;u-d et dIngon, abbs de Saint-Gcrm<ain-dcs-Prs,
(1) Desmaresl. Mim. dt Vlnstitul, bdences physiques, 1S96, i semestre, p. l'i.
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COSIMK SOIS l,\ THOISlfeE RACE. 91
il<'M'ouverls en l'an VII, ont l'ail cnnnaitre de curieux chanlillons de ce.s riches
loies dont l'Orienl nous approvi.sionna pendant le couin de moyen ge.
Pour eipliijuer comment ces loli'es se sont trouves dans des tombeaux, il est
bon de ra])pelcr ici qu'on enterra longtemps les moines et les prtres avec les Indiils
du sacerdoce ou le costume de lordre. Celte coutume remontait aux prt'miers ges
de rivglise. aux solitaires de la Thbade, quon dposait dans leur fosse avec le
sagum de cuir, le manteau de peau de brebis et les sandales dcorcri. Pins bud les'
habits des moines, bnits lors de leur profession, leur servirent de linceul ; on liV
ensevelissait, suivant les prescriptions de la ri'gle, le visage dcouvert ou le capu-

chon aliaiss sur la face. Dans quelques inona.sUn-es de femmes, les religieuses
mortes conservaient, attachs leur ceinture, les cheveux tpion leur .avait cou-
pc-s en leur donnant le voile, et cccs cheveux taient inhums avec elles. De
grands personnages, apri*s avoir vcu au milieu dc>s agiUilions du niondcc et pay
largement leur tribut aux faiblessc-s bumaines, prenaient .souvemt leur lit de
mort l'habit monastique pour se purifier par son contact. Mais du moment oit ils
avaient revtu cet habit, il ne leur tait plus permis d'user d'aucun remde ni de
prendre aucune nourriture!, attendu (jue c'tait lhabit sraphique, et cjue l'homme,
en rendoss.inl, s'levait du r;mg des hommes au rang des .auges, et cjue les anges,
(sent les crivains eccl.siaslicjues, ne prennent ni nourrilma) ni mdecine. Il
parait aussi tpie les per.soiiues de considration cjui mouraient assassines taient
inhumes avec leurs vtements; c'est du moins ce ipie l'on ic!ut infrer d'un jias-
sage relatif . .\blHin, abb de Fleury, tu en 1004 d'un coup de lance p;u les
Gascons rvolts (1). lies explications donnes, revenons maintenant ,4 la prcieuse
dcouverte de Saint-t'iermain-des-Prs.
l.e scjueletle de labb .Moraial, inhum en 990, portail deux vlements ;
le pre-
mier tait un manteau long, . grands jdis, descendant justpi'aux pieiLs. d'un rouge
fonc et d'un satin trs-fort grandsdessins. Le second vlement tait une longue tu-
nic[ue du pourpre en laine, orne d'une brcxlerie de laine, sur laipielle ou avait gaufr
des ornements. Lc costume du scpielette d lugon biit beaucoiqi plus riche. Voici la
description que M . Desiuarestdonm* des vtements trouvs Sainl4jermaiu-de-l*rs.
dans le Mmoire que nous avons cit plus haut, o Les v tements se composent de
taffetas tissus sns et . tissus lches, de galons dillnmt de largeurs et de com-
positions, d'toffes dessins xciUuls. la! 1,'ill'et.as d'un tissu serr est celui des clia-
subles et des soutanes ;

il tait dune couleur mordore; les autres taffetas tissus
(1) Rei:, des hist. des GauUs, t. X, p. UiÔ.
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92 COSTIMK SOIS l,\ TllOlSlkMK IMC.K.
ouverts el hklies avaient t initloys en gnral jiour les doublures. Le.s cou|Km.s
tissus serrs avaient t assembls, non par des simples coulures, mais au moyen
lie galons nui servaient maintenir les commissures el le rapprochement des
lisires. Ainsi les galons offraient autant de Itandes d'oniement iju'il
y aurait eu de
coulures, larmi ces galons, les uns plus troits taient enrichis certains intervalles
de rosettes offrant les nuances de l'or et de l'argent ;
les autres plus larges taient
orns de dessins brochs la lire. 11 y avait en outre une espce de serge compose
de fils trs-fins en dorure el d'un tissu fort clair (|ui formait le collet d'une robe.
Les jambes du scpielelte d'ingoii taient garnies de longues gutres ap|)lii)ues sur
un morceau de draji, (pii len.iit lien de bas et .serre vers le jarret au moyen d'une
coulisse et dun cordonnet de soie. L'toffe (h- ces gutres tait lissue de soie (t
dor avec des ornements jmlygones au centre desijuels taient des oiseaux tissus
dor, et au pourtour des livres et des gazelles galement tissus dor. La licaut de
ces toiles frap|Ki vivement les rudits, et comme on crut y retrouver les pisuds
de fabrication indiiiui's par lline el .\mniien-.Marcellin )iour les tissus les jdus riches
de l'antiquit grecijue ou romaine, on nu mam|ua point de IsUir des sysUimes et
daflirmer que les jdus belles industries del civilisation paenne ne s'taient jamais
|tenlues dans les (iaules. Par malheur pour l'auloiit du systt-me, on navait jK)inl
remarqu la lgende arabe <piis(! trouve rejile (|uatre fois autour de cluupie cora-
parlimcut, el qui exprime une invocation IJimi tire duLoran. Comment deviner
aussi, (juaiid on nest pas orientaliste, cpic le C.oian sert d'ornement aux gutres
dun abb de Saint-Germain-des-Prs ? l.a question du reste est aujourd'hui ]Kirfai-
Umient claircie, el on ne jieiil conserver aucun doul(' sur la pinvenanci' tout orien-
tale de ces prcieux dbris. Ce iiest pas que riiulustrie nationale nait de sou cijl
fait quehjues progrs, c.ir on trouve dans les hisloriims la inentiou de diverses
pices d'hiiillement dont la description tonne cette l'qHKpie de iKirbarie. et qui
sont, ]),ar leur c.ar.ictre tout chrtien, rinconlc^.slable priHluitdes arts iraimais. Nous
citerons la chasuble dont la K'ine .Adlade, mre du roi Uoberl, lit don saint
Miu-tin. Sur reltc chasuble travailb'e en or pur, on voyait, dit llelgaud, entre
les paules, la majest du pontife ternel, el hs chrubins (d les sra]ihins, humi-

liant leurs ttes devant le dominateur de toutes choses; sur la poitrine, lagneau
de Dieu liant quatre btes de divers pays <pii adoiaienl le Seigneur de gloire (I).
11 est plusieurs fois question dans les documents de cette jjiKjue dhabits orns de
sonnettes d'argent, et l'on voit dans riiisloirc du monastre de Siint-llorent de San-
(1) llelgaud, Vie du roi tlobrrl, rolkfl. fu^nl. I. VI, p. 379-380.
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COSTIME SOLS I, \ TliOISliniE 1! \C.i;.
mur, RbtnI. abb de ce couvent, fabriquer une lolc portant de petites cloches
i|ui jouaient des airs comme des orgues, liiuimmhnlk on/nn/in/miK arijentek (
1 ).
La lingerie tait galement eu progrs; on fabriquait avec une certaine jierfection
des serviettes, des draps, des essuie-mains, des chemises, des robes et des couvto-
rbcfs de lia. Les nappes blanches et les essuie-mains franges devaient figurer indis-
pensablement, au dire de Jean le Gaiiandc, dans tous les mnages bien installs.
La tapisserie ou plutt la bioderie laiguille nt.ait ]ias non plus sans importance.
Ou sait que ds lu plus haute aiiti({uit on brodait, jiour les taler dans les temples,
des voiles sur lesquels taient reprseuU'-es les histoires des dieav et des hros. Cet
usage fut ailopt jar le clirLstianisme, qui ne lit que changer le sujet des rejirsenta-
tions, et pendant les jiremiers sicles de notre it! on suspendit des tapisseries ou
toffes brodes dans les glises, ]>our instruire les fidles de l'iiistoiro de l.Vncien ou
du Nouveau Testament, en faisant passer sons leurs yeux les principaux tableaux
de cette histou-e. Les sujets profanes comme les sujets .sacrs furent quelquefois
ex[K)si's de la sorte dans les sanctuaires clirliens. et la clbre tapisserie dite de ht

reine Mathilde en offre un curieux exemple. Il a t fait de ce |ircieux inoinnnent
de si exactes et de si nombreuses descriptions, ipiil nous pandl tout fait inutile
d'en recommencer ici l'exjdication dtaille. Il nous sullira de rap|)eler i[ue cette
pice de hnslerie, longue de deux cent douze pieds et large de di.v-ncuf pouces,
est faite d'une toile blanche d'origine, mais qui a pris avec, le temps une teinte
jaune assez fonce; que le long de cette toile, entre deux hisKleries histories, on
voit, biuds l'aiguille, et en laine de couleur fort grossirement Ide, cinqiiaute-
cim| tableaiLX span'-s chacun ]tar un arbre, et qui repr.sentent avec im certain
dtail les prindjtales scnes de la conqute de l'Angleterre par riuillainne, duc de

.Normandie, y compris les princiisiux pisiales de la vie du roi Harold, qui prc-
drent et motiviuent lexpdition de (uillaume. laiiigtenqis oublie dans la cath-
drale de Itayeux, o elle figurait cependant lors de certaines solennits religieuses,
cette pice de tapisserie a vivement proccup les archologues, jiartir de Mont-
faucoii, qui en a repissluit les dessins pour la premire fois. Depuis .Montfauron.
011 en a mmutieusi-menl d-crit les moindres isirlies; on a surtout cherch quel en
tait l'auteur. Une tradition fort vague, qui ne s'appuyait sur rien de positif, l'at-
Irihuait .Mathilde, femme de Guillaume le Conqurant, et celte tradition reut

une sanction nouvelle au moment o Napolon, se prjiarant l'exiM'dition dAn-
gleterre, crut devoii-, jiour chauffer l'enthousiasme national, taire apjiorter
(I) Kx liisl. m(>nas:cr>i .Ssncll l.loriDlii Sa'imiriinsiK, the ilrt hitt.. I. M, p. 7(i.
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J'i COSTUME SOLS LA TUOISlfiME RACE.
Paris et eijtoser aux regards du |ml)lic ce nmnuiuent respectable qui iisacre la
mmoire dune lointaine et victorieuse invasion ;

depuis lors on Ta dsign sous le
nom tic tapisserie de lu reine lulhildc. Du reste, quel quen soit lauteur, la tapis-
serie jiorte avec elle le CiU'liet de son Age, et fourtiit sur les arts du dessin et le
costume anglais et normand les indications les plus picieuses. Nous ajouterons que
les peujiles du Xonl se distinguaient dans ces sortes de travaux, et on cite, parmi
les plus lialnles brodeuses en tapisserie de ces teuqts rt'culs, (lonor, femnie de
Iticbartl l'''', roi d'Angleteixe, tpii lit, ilit la Chronique de Normandie, du drap
de toute soie et broderies, enqtreint d'histoires di; la Vierge et des saints jstur
orner lglLse de Notre-D.une de Rouen (1).
CrAce anx efforts du christianisme, qui av.ail affr:mclii les races dshrites en
dclarant ds le cimpiii-me sicle i[U il ny a point d'autre sereaye que celui de Dieu.
les chusses industrielles staient recrutes |)eu peu parmi les hommes libres, ou
[ilutt jiarmi ceux qui jouissaient le cette liberU relative telle ijue le monde fodal
|xmvait la coiuiiorter. Au fur et mesurei que les sitI's s'en vont, dit M. (luriu-d,
les .artisans de toute esj'ce iurivenl... Us ne se montrent ct'peudaut un jh'u nom-

breux qu partir du dclin du onzime sicle (2), A celle date, les uns satta-
chent au service libre des idilsayes. les autres stablissent dans les grandes villes.
(|ui sont lujoiii's le foyer des liberts nouvelles, et ipii offrent, avec une scurih'
individuelle plus grande, des lments (iliis puissants lactivit du travail. Parmi
lus artisans mentionns par ,M. (iurard coninie attachs au service tle l'abbaye de
Saint-Pre de Chartres, on remarque les jieaussieisi, ]ielletiers ou fabricants de
pelisses et de fourrures, qui travaillaient les peaux d'agneaux, de chats, de renards,
de livres, et qui ajoutaient anx fourrures jdus riches, faites avec la d|HJuille du
lapin, de lcureuil, de la belette, des Iroislurevs en martre zibeline ou en lrots.
On reiu.aiaj ne encore les .vHtore.v laneurii, qui sont, je crois, dit .\l. Curard, les
fabricants de chaussures de laine, et les eonsiitores, qui peuvent tre les fabricants
de solares consulilii, c'est--dire de souliei-s de luxe. lai liste de res industries
naissantes tpii .se rap[iortent notre sujet se compli'te ji.ar les orfvres, tpii travail-
laient lor et l'argent et qui taient en mme temps bijoutiers ;

les foulons, les tisse-
rands, les feutrieiii, fellrarii, qui lpondenl anx chapeliers inoilemes. .Nous retrou-
vons ces mmes mtiers, mais avec des dUiils nouveaux, dans le IHciionnaire de
Jean de tarlande. Nous y voyons, entre aiities choses, que les pelletiers de Paris
(1) Wilicoiin, Monunvnlii franais intih, 1831), iii-fo).. I. I. p. ol
(2) Cartulaire de Saint-Vert de Cltartrest I 8 1 O, iu-, I. I, | 2|8.
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COSTI ME sors I.A TROISIME RACE. J.S
l'oiiraienl les i-ucs [lour rparer les vieilles foiiiriircs, jtie les teinluricrs, qui em-
ployaient la garnie et la garanee, taient peu gots par les lielles femmes, parce
([iiils avaient les ongles teints, les uns en l'oiige, les autres en noir, et (piils
('taient rarement agrs par le sexe quanti ils navaient point la preaiition de se
prsenter avec une bonne sommt! tl'argent ;
quil y avait dji ds cette [ioque une
aristocratie constitue entre les cordonniers et les savetiers; que les savetiers, cnn-
(liiimix au ravcnmmodatjf, taient autoriss i remettre aux vieux souliere des

semelles intrieures, les morceaux de cuir placs entre les deux semelles et des
enqteignes, tandis que les cordonniei's, qui faisaient des chaussures neuves, .av.aient
aussi le monopole de la faluicatiou des fonnes. Jean de (arlande nous apjtrend

encore que les foulons, nus et tout essouflis, foulaient des draps le laine et de
poil dans des cuves profondes emplies deau chaude mle dargile, et quaprs
avoir fait scher leurs draps mouills au soleil, ils les gratiiient avec des chardons
pour les rendre plus vendables. Parmi les industries exen'es jiar des femmes,
niatire Jean cite le tissage de la soie, do la laine, le rardage et le dvidage, et il
se jilainl du tort (jue ces pauvres femmes prouvent par la concurrence des hommes
qui SC mlent de leurs mtiers, et usurjieut leur office en vendant des na|qies, des
essuie-mains, des voiles et autres objets de toilette. Ce n'esl pas dhier, ou le voit,
quon an'clam pour la premii're fois en Franct; Vorganisatiimilu Irnrail.
.Vous allons maintenant ouvrir en quelque sorte dans cette tude une large
p:u-enthse [snir nous orsmper, en l'puisant tout dune haleine jusqu la fin du
quatorrime siirle, rest-;i-dire dans sa jHriode de grandeur et de dcadence, dun
sujet s]ii'd qui se prsente nous pour la premire fols la date laquelle nous
sommes arrivs. Nous anticijxu'ons sur les tem|is, contrairement notie mthode
habituelle, afin de ne jsiint mler ce <pii doit rester dans lhistoire aussi distinct,
aussi tranch que dans la vie sociale du pass. Il sagit, on le devine, de la che-
valerie considre au point de vue du costume.
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9f. CIIEVAI.KHIK.
VI.
CHEVALERIE.
Nous navons [>oint discuter ici la question tant controverse et si obscure

encore des orisines de la chevalerie. Nous avons vu Charleinajme ceindre en
in'anile |iom|>e r|HV son fds. et c'est jteut-tre cette solennit qu'il faut ratta-
cher laiis notre histoire la piemiie apjiaritiou de l'investiture chevaleresque. Quoi

(|uil en soit, nous trouvons la chevalerie tri's-llori.ssante au onzime sicle. Dans le
sicle suivant elle domine encore, elh-sail'aililit au treizime; el<[iiand Charles VI.
eu 1 ri8!l. vtnit ci-er chcvalieis ses <leux cousins, le roi de Sicile et le comte du
.Maine, le peuple voit avec tonnement l'appareil de cette investiture. j)arc(> (pi'il a
perdu compltement, suivant le moine de Saint-Denis, la tradition des rites che-
valeresques. Voil donc, celte i.'rande institution nettement circonscrite entre les
limites tle fpielques si-cles. On la relrouvi'ra jilus Lard encore, mais seulement
e<imme un souvenir accidenlellemenl l'veill j*ar queUjues hommes d'lite, ou
comme un amusement <pii n'a d'autre but que dembellir les ftes. Dans la
primle de quatn> sicles que nous venons dindiquer, elle forme dans la sricil
une socit lumvelle. dans la noblesse une noblesse jtarl; elle a son crmonial,
sou costume. Cest jwir i-c dernier ct (pi'elle nous appartient, cest aussi ce ct
([ue nous allons tudier ,aviH <juelques dtails en nous renfenn;uil slriclenient dans
notre sjHtcialil.
.Moiti religieuse, moiti militaire, la chevalerie, pour le vtement quelle
adopte et (|uelle consari-e. a un sjTnlxilisme particulier comme l'glise pour le
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rilKVU.KIlIK. 07
vi'lpmonl inniias(jiu! ou sai'ordoal. liiil>ilaiikilos camps en ieni]is do giiorro, i]os
clifttoaiix en Joinps de paix, elle a pour la paix et [me la guerre des [laruros dif-
frenlos, et la diversil i de ses grades constitue la diversit de ses eosluiiios.
Les [ges, les cuyers, les chevaliers bacheliers, les chevalier* Isaunerels, les
rhevaliei's titrs, telles sont les diverses catgories qui forment i)rmr ainsi diiv
rchelle ascendante de la hiraia liie chevaleres<iue, car nous ne nous (ciqms

point ici des ordres militaires qui relvent plus directement de rhistoiia; mo-
nasti)[ue.
Les [sages taient de tout jeunes enfants c[u'on plaait en a[q)rentissage dans les
chteaux ; on ne sait rien de leur costume.

Les cuyers taient de jeunes hommes ipii. a[>ri's avoir t pages, s'attachaienl
|mr un tein|>s plus nu moins long au service des chevaliers. Leur costume expri-
mait par une simplicit plus granile leur infriorit vis-.-vis de ces derniers. Ils ne
[nivaimit jKirter que des ornements dargent, leurs fourrures taient moins [iix*-
cieuses. (juaml les chevaliers an service desquels ils taient attachs avaient une
rolw de ilraps de damas, ils n'avaient (uix <]u'une nilH! de salin. Ou [.ut [uiser
mme, par un fragment des posies [irov i iicales, [u'ils taient [nn fois a.s.sez jiaii-
vremenl vtus; dans ce p.issage on voit le seigneur .\manieii des Kseas donn.ani
dos leons dhonneur et de gahanlerie ;i ses cuyei-s, leur recommander de se distin-
guer, . dfaut d'tolles [ircieuses, [car des robes bien faites, une c<ill'uro et une
chaussuix* soignes, la pro[ret de la bourse, de la dague et de la ceinture. Les
babils [.'uvent tre uss ou trous, mais jamais dcousus, car les habits dcousus
marquent la ngligence. c(ui est un vice, taudis <jue les babils trous mari|uenl la
[laiivrel, <|ui nest souvent qu'un accident du b.'isaixl. Ctait [mr se conformer
ce pivce[(te (|uc les cnyei-s [lortaient toujours dans leur attirail de voyage une
aiguille [)Our raccommmler eux-mmes leurs vlements.
tjiiand lcuyer avait fini .sou stage, il se pr.seiilait sous le titre de novice pour
rei'evoir l'investiture chevjderes([ue. l-i crmonie de riiabillement tenait une
gi-ande [dace dans les rites de celte investiture, (.tuand ou fait un chevalier nouveau,
est-il dit dans VOrcIcue de chevalerie, on aiTange avec grand soin ses cheveux et sa
barlH*. puis mile met d;ins un bain, symbede ih? [uirilication ;

au sortir du bain
un le couche |)endant ([uelipies inst.auts dans un lit lrs-pro|)rc, et (juand il se lve
on h; revt le dra|)S le lin Ir.s-blancs [wnir tmoigner qu'il doit sa chair nette-
ment tenir. Il prend ensuite une robe vermeille, symbole du sang qu'il est oblig
de rqiaiiilre ;
des chausses brunes, pour rapjieler par cette couleur sombre la nuit
du cercueil ou tous les bomun-s doiveiil outrer un jour; une ceinlnre blanche el
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08 CIIEWI.KItlE.
ti'oile, parce que lcriture atlil : Tu ceiiulras les reins, signifiant par l.\ ipiil
faut rsister la luxure. On place sur sa tte une coiffe blanche jmur lui rappeler
quil doit au jour du jugement rendie . Dieu son Ame pure et sans tache. Li'quijie-
inent militaire a comme le vtement civil sa signification. Par les perons quon
attache aux pieds du. rcipiendaire, on lui enseigne quil doit loujoun tre piv'l
agir. Par ljie A deux tranchants, on lui enseigne quil doit d'un ct se dfendre
contre ceux qui sont plus riches et plus forts que lui; de lautre, ijuil doit dfendre
le faible (1). La crmonie de la toilette chevaleresque tait souvent faite par des
dames et mme des demoiselles, qui de leuis blanches et illicates mains, dit le
roman du don l'ioi-s, iiouoient et laoient esipiillettesct courroies. Outre les vte-
ments dont nous avons piarl jilus haut, le ripiendaire se couvrait encoi-e du
hauliert, de la cuirasse, des brassards et du gantelet.
Cest ici le lieu de remarquer que jiistpiau commencement du onzime sicle on

avait conserv le type de rqui)tement militaire romain, et ]>oi-t le bouclier des
lgionnaires rond ou ovale; mais lpocpie . hupielle nous somim^s ]i,irvenus les
traditions i-oniaines seffacrent rapidement. Le bouclier long remjdaa le bouclier
|i^culaire, et cette nouvelle mode dura jiri-s de deux sicles. Ce fut aussi vers h
mme temps que se propagea lusage, des triers de fer.
Les chev;diers, ipii pouvaient tre arms (uatorze ans quand ils taient gi-ands
tiarons., vingt et un ans qnan.l ils ntaient que simjilesgentii.shommes, se rlivisaient

en chevaliers titrs, chevaliers bannerets et Ijaclieliers. cest--dire bas-chevaliers,
Les bannerets, et ctait l le signe de leur gi-ade, [tort.aient une bannire cam'e
au lamt de leur lance, tandis tpie les bacheliers portaient un pennon quein., cest-
.-ilire iinjictitdraiieauqui se termin.ail par deux Itamleroles en pointe. Il ne parait

jws (piil
y ait eu dans le costume des chevaliers des divers grailes une dilfreni'e
sensible. Ils avaient tous galement le droit exclusif rlemjdoyer lor jmur enrichir
leurs armes, leurs pcions, leiu housse et les h.arnais de leurs chevaux; ils jMm-
vaient galement lemployer travaill en toffes pour leurs robes, leurs m.anteauxet
toutes les autres piu-ties de leur vtement. Panni les pices les plus iinportanles de
ce vtennmt brillait la cotte tl.armcs. Elle tait semblable, dit Du Gange, aux tuni-
ques des diacres, et qnelipies auteurs mme lui en donnent lenom. Un la mettait
jnr dessus rarmure, et selon toute .apparence |>our empcher la pluie de Cltier
travers les mailles do fer de cette armui-e. La cotte Uint la partie la plus visible
(1) L'Ordnt de rhnalme, 1759, in-12, 110 l 280, l acnme de Sjiolt-talat, M-

moins sur âncienne chevnUr, Pari, I79, 1. I, p. 72-195.
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CIIEVALKRIF- 99
ilo rrquijteinenl, citnil aussi sur pile qup sp concputrail Uuite la nia^nfirpnrp. On
la faisait <le drap d'or pt dar^rpiil, de draj) trps-riclip, do fourrurps diiprminp, dp
martre, pic. Tantt on brodait la rolte darmes, tantt ou l'enricbissail de perles :
ou l'ajipplait alors cotte brode. Quand elle jHjrlail les devises des chevalici's, on
lappelait yoiAit PH dei'isc. La cotte d'armes simple et non armorie Uiil une marque
de deuil. Lorsquil ntait point i-evlu de son armure, le chevalier portait le man-
teau long et tranant, doubl d'hermine ou d'autres fourrures pi-cieuses, et nomm
le mante.au dhonneur. Les rois en ilistrihuaieut aux clu'valiers piils avaient arms,
et ils ajoutaient ordinairement ce jirsent celui dun cheval ou du moins dun
mors de cheval en or ou en argent doi. Ces manteaux formaient sous le nom de
lirres un chapitre considrable daas la djicnse des rois, parce qu'ils en (hjiinaienf
en hiver cl en t, aux avnements, aux entres solennelles, dans les cours jd-
nires et les griindes ftes. Li couleur favorite ou plutt la couleur ollicielle le la
cotte ou du manteau tait l'carlate ou toute autre couleur rouge plus ou moins
fonci'r". Ctait sans doute pour exprimer, comme dans la toilette dinvestiture,
(pi'il fall.ait en toute o<'casion ti-e prt :i rpauihx* son sang.
On a dit que ctait la cheviilerie qui .avait produit le blason par la nce.s-
sit de l.air<? recoimaili'e des signes |)arliculiers les comlKillants dans les
tournois ou sur les cluunps de bataille; nous ne pouvons mieux faire que de
rappeler ;i ce propos l'opinion de llu Cange : Comme aux assembles juibliqiies
et la guerre, les seigneurs et les chev.aliei's y taient reconnus jiar les cottes
il'armes; Ioi'si]u'on venait . jiarler d'eux ou ([u'on voulait les faire connatre, on
se contentait de dire : il porte la cotte dor, dargent, de gueules, de sinnple, de
s.ible, de gris, de \air; ou en termes plus courts : il porte d'or, dargent, etc., le
mot cotte darmes sous-entendu; do il est arriv (pie pour bl.isonner les armes
d'un gentilhomme nous disons encore : il porte d'or, dargent, etc., ;i une telle
]iiice. Mais parce que les marques ne suflisaient pas pour les faire* reconnatre ou
distinguer dans les assembles solennelles, . la gueriv. o tous les seigneurs por-
taient des cottes d'armes d'or et d.argent, on de ces riches fourruivs, ils les diver-
siliront dans la suite en dcoiqi.ant les draps dor ou les jieaux dont ils l.aient
revtus jiar dessus leurs armes ou h'ius habits en diverses figiu'es de dilTrenles
couleurs, observant nanmoins cette ri-gle qu'ils ne nu.'tl.iicnt jamais jieau sur peau,
ni draj) dor sur drap d'argent, ou le drap d'argent sur le drap dor; avec ces
dcoujiuros on forma des bandes, des fasces, des chefs, dos lamlM>anx... Comme les
jeunes gens jMiur sc distinguer de leurs jires, qui [lortaient de cottes darmes sem-
blables aux leurs, eu faisaient pendre des lambeaux, soit au cou, soit ailleiu's, cest
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(le l (]uc les Imnlicaux dans lt>s anuoiii(>s onl jiris leur ori.îne. Nous ajimlerons
([dils soni resis jus(ju nos jours un allrilnit dislinrlif des branches radelles.
M (Juohjuefois aussi, dit encori; DuCange.on a pai'senu' les coites darmes de figures
d'aniiuanx leireslres, d'oiseaux, etc., f|non a (le|iuisenipreintes dans les cns {!).
Le luxe de ces dis[iendieuses parures, toutes barioli-es de draj) d'or, dargent cl de
ligui-es d'animaux, fut [loussii si loin (|ue dfense fut faite, en I lO. de [lorler
l'avenir des cottes ou des manteaux l(iulsen carlate ou foun-s de vair, d'hermine
et de gris. Saint l>ouis, pour donner l'exemple, s'abstint den iiorlor. et Joinville
assure pie, tant (pi'il fut en Orient avec le saint roi, il n'y vit jms une seule cotte
hwKh'c. l.a France fut imite jiar lAnglelenv, et l'carlate ainsi (jue les riches
founure.s furent galement interdites dans ce royaume [lar le concile de fiyteulou,
tenu en I ISS.
Forms, comme on vient de le voir, avec les chantillons de diversi's toffes ipii
comjiosaient les coll(ts darmes on les manteaux, les blasons ne tardi'n-enl point
('Ire [(lacs sur les colles d'armes et les manteaux eux-miues. Le [iremier exeni[ile
d'une figui-e revtue de son blason, si l'on s'en ra[)|)orle aux Mouiimenhi de lu
iniinarcliic franaise, est celle de ihilip[(e, comte de loulogne. n (>n 1200, mort
en 123.3, cl dont Montfaucon a donn le dessin da|(r('s un vitr.ail de la ralhdrah-
(le Chartres (2). Des colles d'armes et des vlements da|)|iarat, le blason ](assa
bienlit sur les vlements les jilns usuels eux-mmes, sur les tnni([ues, (|ui tout
en se blas((iinant smailK'rent de Heurs.

L'esc.arcelle ou aunaiire tait luue des [(ices les [dus riches de riiabillement
(les chevaliers. Li cathdrale de Troyes, dit M. de Villeneuva! Trans (If;, en con-
servait une (juon croit avoir a[ii(artenu Tliibaut le Chansonnier. Elle tait toute
brode en soie et en or, et le liant i'C[irsenlail un auge ou un amour visilaul une

femme endormie dans un bois. En dessous, on voyait an 'pied des arbres deux
autivsfemmes tenant une scie, et ([ui [(uraissaient scier un cceur jdac dans nu
coll'i-e; un bras sortant dun nuage et arm duiK; hach semblait vouloir briser la
scie... la; tour de l'escarcelle tait en or avec des iKUitous de mme mtal de
distance eu distance.
la; chevalier devait par un extrieur inagnili((ue faire respecter son titre. Si les
hommes (jui ne sont point chevaliers, dit un vieil historien, doivent honorer le cheva-
lier, plus forte raison celui-ci doit-il s'honorer soi-mme})ar debeaux et iKjbles vle-
(I) Du Cange. V* dixsert. sur Jvintitlc

(i) Moitifoiicun, I. Il, ll'J.
() Ilist. de futut t. III, p, 47.
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CIIKVU.KIUK. 101
niL'iils. Ce prreple tait en gnral cxarlenienl suivi; mais ct des enseigne-

ments de la vanit il
y avait aussi les prceptes de riumiilit cluvHienne, ipii ne cessa
jamais de cunihattre le luxe; et souvent [Kmr exjiier une existence fastueuse, pour
faire oublierpar la saintet de la mort les folles dissipations de la vie, les humines
les jdus levs en nobUsse repoussaient leurs derniers moments les cottes d'armes
lilasonnes, les manteaux qui les avaient pars dans la ]ionq>c des cours et des
tiiumois, et, jiour se rconcilier avc' le ciel on mourant comme les moines sous le
i-ilice et la cendre (wrmarns non dehel miiji'are iiisi in cincre et cilicio), ils se faisaient
revtir de riiabit monasti(|ue. La transition du reste n'tait jioiiit aussi brus<|ue

ipion poun-aitle croire au premier abord ;
il
y avait, comme on le disait au moyen-
ge, une sorte d'afiinit entre les habits de cicrgic et de cbovaleric. oDe mme <jue
tous les ornements dont le prtre est revtu quand il chante la messe ont une
siguincatioii qui se rapporte son office, le mme aussi l'oflice de chevalier, tpii .i
grande concordance il celui du prtre, a des armes et des vlements qui si; rap-
portent la noblesse do son onlre (1). Cet oidre en (lfet tait commn un sacer
ilce moiti relisrieux, moiti militaire, et lglise elle-mme le savait si bien <pie
dans les Iays-H.as et la Bourgogne elle permettait aux chevalieis, (pi'elle regardait
comme ses dfenseurs naturels, de paratre au chur revtus de chapes et de sur-

plis par dessus leurs armures et Icure cottes d'armes.
Cet onlre immense de la chevalerie, qui embrassait l'Eunqie entire, avait (ini
|>ar crer d.ans son sein un grand nomlire d'ordres secondaires, qui devinrent,
dans l'institution gnrale, des institutions particulires, et <pii paraissent avoir
t constitus pour op|ioser aux associations des bourgeois les associations de la
noblesse. Lhistoire dtaille de ces divers onlres demandermt un livre part; nous
noiisbornemns faire remarquer ici (picla jdupart d'entre eux ont emprunt leurs
noms aux pises mmes des vlements ou des ornements jiarticuliers qui les distin-
guaient, et, iMHir justifier cette observation, il suffit de rappeler les noms des c1h>-
valiers de la llitnde, du Mirnd, du Jliindrier, de la Ceinture, do la Toison dor, de

la Jarretire, du Collier, etc.
Les chevaliers eirants, <pii sont rests, grce un livre immortel, populaires
jusqu' nos jours, forniaieiit non-seidement jj.ar leur manire de vivre, mais aussi
par leurs vtements, une catgorie tout fait jKirt. Ils taient d'onlinaire recruh-s
[lanni les jeunes gens et habills de vert pour tmoigner de la vigueur de leur
printemps et de la verdeur de leur comaigc. Comme toutes les grandes choses nes
(1) Lacunir (II* Sainte P.itityr, i. I. p. |J|,
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102 cil E VA I. Elit K.
au oiizimo ul au ilouzimc iii'le, la chevalo-.L' cn-auJo lait en pleine d/'cailence

auqualorziiue. et M. Moiileil, dans son lihutire ilex Franais les dircrs clau, a
essay de peindre relie dcadence dans une lettre rrile au chteau de Monihazon
par le cordelier frre Jean, l'un des Anacliarsis de son Voyage rudit.
t)n ne voit aujourd'hui que bien rarement des chevaliers errants; on en voit
cependant encore quehpiefois. Il en est venu un ipii a sonn du cor devant la
grande porte du cliAleau; le tininiielle nayant pas rpondu, comme il est j>reseril
en pareil cas, le chevalier a tourn bride et sest loign. Les pages ont couru
.aprs lui, et, foire d'e.veuscs .sur rinqirilie du trompette, ils sont parvenus
le ramener. Pendant ce lemjts, les dames slaient pai-es, avaient dj pris jilace
sur leurs siges, et faisaient en allendaul de 1a lajiisserie. La dame de Montbazon

tait vlue dune robe rehimhe d'or, qui tait dans la maison depuis jdiis d'un
sii'cle. La doiuairiia*, coilfe d'iiiie aumus.se. comme dans sa Jeunesse, avait mis
les jilus riches fourrures. Entre le cheviier ;
entre lcuyer, l'un et l'autre tout
converls de plaques de laiton, f.iis;int jhui prs le mme bruit que des mulets
chargs d'ustensiles de cuivre mal agencs. Le chevalier, ayant ordonn son
cuyer de lui ter sou casque, nous a montr une lle moiti chauve, moiti garnie
de cheveu.\ blancs : sou o-il gauche lail cach sous un morceau de drap vert, de
la couleur de ses hahils. Il avait fait vu'u, a-l-il dit, de ne voh- que du ct droit
eide ne manger qiu* du ct gauche jusqu'apivs l'accomplissement de son entre-

prise. L(s dames lui avaient projios de se rafraichir : pour toute l'jsuise, il s'est
jet leurs jiieds, leur jurant ;i toutes, :i la plus vieille, comme la plus jeune, un
temel amour, leur ilisant que, bien que scs armes fussent de la meilleure trempe,
elles ne jtouriaient le dfendre de leurs tr-ails ; qu'il en mourrait, ipi'il s'eu sentait
mourir, que c'en tait fait, et mille auln's niaiseries pareilles. Conmie il insistait,
surtout vis--vis de la jeune thune, dont plusieurs reprises il baisait les mains,
rinqiatience ma plis ;
lecommauileursen estapeivu : Itou, ma-t-il ilil. ces vieux
lotis ont leurs formes et leur style, ainsi t]ue les tabellions. Soyez d'ailleurs Iraii-
ipiille :
pcul-t-ire ne passera-t-il jias ici la journe. Eirectivemenl il est parti
i(uelques heures aprs (I).
Au dessous et au dehors de la chevalerie, ou trouve jmur la sert ir ilaiis le cn'-
moiiiid de ses fles, (juehpiefuis pour clbrer ses hauts faits cl jwur interpiler son
Jda.sou, les rois d'aniies, les hrauts d'armes et les poursiiivaiits ilarnics.
Les poursuivants trarmes taient ceux qui faisaient rappnMilissage de hrauts.
1 ) r. 1, p. 1:^0.
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CIIEVM.KlilK. '.ns
I.L'ur cotlc tait jilus courte que celle <lc ces ilernieis, et les uiau'hcs, dit Vulson de
la Colonibire, en taient lonpnes, jiointues et ouvertes romnie des hoii]ielandcs(l].
I,es rois d'armes taient attachs au service du n)i rÎlant. jui tait le premier die-
valier du royaume. Lun deu.v. choisi chaqiK! rsiu* pour tre roninie le messager
du raonar([ue, portail hrditairement le nomdc* Mmiljnijr Snhil-f)c)iis. On pouvait
dire de lui comme de son mal li-e : MoiUjmje Saiiil-Ilntix est mort . vive .Voiirjoi/c Saint-
Denis ! Le nom restait le nu^me travers les gnrations pii se succdaient. .Mont-
joye S;iint-I)euis tait nomm par le roi de France, qui le revi'lait de ss propws
mains d! la cotte blasonne de ses armes et du dlier. Le conntable et les
marchau-v lui mettaient une couronne dor sur la ti'te et un sceptre . la main, la'
l'Oman intitul le Vliampion des daines dit pn; le dignitaire portait sur la imitrine un
l'amail, cest-.'i-dire une chane d'or faite petites mailles enlaces rnne dans
lautre, avec un 'cusson bord de pienes lines o taient [leiutes les armes du loi
le France. Nous ne connaissons pas d'une inanit'.'re prcise l'ancien costume de

-Montjoye Saint-Denis ; mais comme son ofDce a t maintenu jusijue dans les der-
niei's tenqis de la monarchie, on peut juger, nous le pensons, de ce quil [K)ii-
vail lia^ au moyen-Age jiar ce qu'il tait dans le dix-.se]itime sicle. cette
dal(,', il iMirtail encore la cotte avec, trois gr.andes tliun-s de lis levant et derrire,
surmontes d'une coiu'onne roy.ale feraie. Outrt! h* galon et la frange dor, sa
cotte avait un^ hroilerie lor large de leux pouces environ : sur la m.anche Iroite,
il jMirtait ''rit en hroilerie lor smi niml Miinljinjc Saint-Denis, ei sur la manch
gauche : Itni darmes de l'rance. Son p:inrpoiiil et ses chausses taii'iit de velours
vioh.'t, chamarr les gi'anils pass'menls : ses hrHlepiins taient le la mme cou-
leur pour les crmonies d^ la p;iix; ]imr celle de la guerre, il jmrlail des hot-
tes. Il tait coifi dune topie de velours noir cnricliie l'un g;don dor sem
le deux ranus de perles et orne laigretles d<! hron. 11 tenait un sceptre
la main.
Les hrauts taient attachs au service des princes, celui des livers ordrr'S de
chevalerie ou de certaines provinces avant leur runion la couronne. Leur
costume, moins brillant que celui des rois dannes, s'en aiijrochait cependant
beaucoup. Ils [lortaieut les principales armes d^ ces provinces par devant. p;ir der-
rire et sur les manches de leurs cottes. Leur Islton sajijielait caduce: il t.iit cou-
vert de velours violet sem de fleurs de lis d'or, mais il ntait jxiint surmont,
comme le sceptre les rois darmes, de la Heur de lis et de la couronne. Loi-squils
(i) Voir |K)ur pim amplt'^^ dtUlls, Dtf itff i-vi^ iu ratih cl ites poursuienttht par
M.irc Vuhon de U Colonibirre, colteri. U'Im'i*, r. Mil.
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tO!, ClIKWI.KlilK.
SC- jlivscniilit'nt (imir i tTovDii' riin t'stiturc dos p-ruuLs foiidalaires et dos priiiccs aux-
(jiiols ils voulaiciil satfarlior. li'S luTaiits d'armos dovaioiil tro vlus do fine sorîro
hlaiii'lio.
Comme la myaiil. rouimc la jusiico, la rliovalerie avait ses granits jours dans
les joules el dans les loiirnois. Le prinripal Lut de oes rniiiuiis lail dexei-cercoux
pii faisaient profession des armes, de leur a|iprendro manier l cheval, le faire
briller leur adresse, leur force et leur inaenilicence. Le preraierdes lounuiis connus I
eut lieu Strasbourg, sons la seconde rare : il i*st mentioniu; par Xithard. Ces
e.verrices, pii taient si bien en harmonie avec les murs, jouissaient dune faveur
si grande, jii'ime foide de genlilshonnnes y dpensaient leur Ibrluue jKinr y paratre

ave<- des habits splendides, une suite brillante el dis chevaux de jirix. ls papes,
et entre autres Inrioronl IV, dfendirent les tournois, el prononcrent mme lex-
conimuiiiralion contre ceux pii y primaient p;rl, pari'e jii'ils jccasiomiaient di'
ldles dpnses. que les nobhs ne pouvaient subvenir ;i celles pii taient nressil-s
par les gueires saintes. (Jnelipies rois tentrent galeiiumt le les [irohiber, mais c-
fut en vain. Lorgueil remport;i sur li's sages conseils de la jioliliqne, el les lis. vii-
lanl eux-mmes leurs jin>prs dfenses, se tirent un point d'hoimeur l'y paratre,
comme les gentilshommes, dans tout l'iVl.at de leurjniissanee elile leur fortune.
Les cheval iei-s pii p:iraissaienl dans ces luttes sy prjuraiiml 'omme pour une
kalaille. Ils se rasaient le devant le la tte, le peur ltre .acciwlis par les chi-
veu.x si leur rasfpie xmnail tomber, et jienW'Irc aussi panr pie ls cheveux
taient incommcMles sous une roiU'ure ! fer. Cmx ]ui portaient sur hmr cii le
blason de leur famille, et pii navaient ]ioint encore jKiru Lins les tournois, tenaient
I cii envelojiji lans une housse ou lans un voile, et -lail aux 'oups de lance
ou r|M* pii lichiraieni ' voile montrer le [uelle race l.ait le coraballanl. L-s
lanu'S et les demoiselles conduisaient par les brid>sle soie et lor les chevaux des
jouteurs tout couverts le riclu's a])arajons bords de sonnettes el de gi'elols dar-
gent. Outre le litre lia .icnwi/ donmiir. pi'elh's donnaient aux combattanls, elU-;.
leur hinnaieiit aussi les char[ies. les voiles, les niilfes, les manches, les mau-
lilles, des bracelets, des iKiucles. en un uiit quelque pice dt*l.ache le leur ji;irur;
piehjiiefois aussi nu ouvrage tissu de leurs mains, lonl les hevalicrs ornaient
leurs caspies ou leur.s l.inces. huu's ciis ni leurs cilles lannes. Cs Ions taient
'inniis sous le nom le jogaiir, notilcssc, nohloij, eiisriijnr. fnreiir; ce lernier mot. il
nest pas besoin le le rap]nder, est rest lans notre langue, niiais en prenant mu-
acception figure. L'S femmes taient prodigues jiniir les chcv.aliors valeureux, !
ler-eforest nous ap[>r'iil pi la fin liiii tomnoi les lames avaient fait le si
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I
r.iiKVAu:iiiK. io.->
>;r.'Ui(lcs iarfTosscs le leurs atours ([ue la jiliis i;raiule partie' tait iiu-lle. leurs
cottes sans inaiirlu's. car tous avoient iloiui aux chevaliers pour eux parer, et
îiimples et rhape'i'ons. manteaux et camises. manches et habits; mais ijuanil elles

se virent tel point elles en furent ainsi comme toutes hnnteust's; mais sitost
quelles virent que chacun toit en tel |ioint. ellt's se prirent toutes rire de leur
adventure, car elles avoient donn leurs joyaux et leurs habits de si .urand
cur aux chevaliers i|uelles ne saperrevoient de leur dnuement et ilevestt'-
ment.
Les hrauts d'armes qui taient ju;res du camp, et qui avaient pour rcompense
les dbris des vtements et des armes (|ui tomlwient par teiTe jK'udant la lutte,
proclamaient le vainqueur, et celui-ii l'levait comme prix de sa vaillance une

couronne qui lui tait donne par les dames, et ijui s'apjielait clmiielet il'hmi-
iicur.
Les lourni lis et les joules occujient dans les soin eiiirs de notis> histoire une jtr.'uide
plar,e. Ils ont t di'*i'rils jiar les chroniqui.'iirs. reprsents p.ar les miniaturistes:
jtarini les plus clbres, on cite ceux de Compiime sous saint Louis, en 12d8, et
de Saunmr, sous le mme roi. en I2it. Le saint roi s'lail arrt dans celle der-
nire ville en revenant du jilei'inaire de l-'onlevrault. lius de trois mille chevalii'rs
se runirent autour de sa jiersonne. L'dit de l*hilip|ie-Au;;uslc ,

qui dtendait de
JM irter des habits d'or, d'arei'ul. d'carlate, de menu vair. etc., u'avail jniiiit t
ix'voqu. Mais c'tait au moyen ljrc la destinii commune des ordonnances nivales
d'tre ludes juir la noblesse, quand il s'aeissail de scs jirivilges ou de son luxe.
Les hartmx, les ilamoisrllcx, les mrlets, rivalisn'iil de magnificence. Ils ue jirisaienl
l'or et l'argent que pour le djienser tellement que cesie assi'inble. chose quonc-
ques ne se visl. fut au dire de tous nomme la iionjuu-eilic. n Les robes orii'iilales
de soie ou Je pourjire. sorte de simarre ;i larges luandies Iri's-fendues; les surcols

de velours, les rolies de soie .'i queue trainanle. les babils de satin, brillaient lU'
toutes jxirts, et des coilfes lgantes, ou des coiii'onnes de llcurs. recouvraieul des
cheveux lavs, lisss ou Ixiucls, qui s'arixuidissaii'iit autour de la tte en recou-
vrant les oreilles, et ijui ont l'ejiaru jilusieurs fois dejiuis sous le nom du rlicveux
la saint l.ouis. Malgr sa pieuse sim]iliril. le mi, au milieu de ces sjilendeui's. tait
vtu dune longue ioIm! de soie bleue, fourre dhermine, et tenait le sceptre i la
main. 11 toit dusage, dit .\l. de Villeneuve-Trans , eu ces jours d'algresse.

comme aux cours jilnims de l'Aques et de .Nol, que la couronne rayons, ban-
deau enrichi d'un ilouble rang de jierles ou de clous dor, fonuiuit le nom du sou-
verain. ne quitlAt jsis. mme la nuit, la tte du monarque. Mais, lexeinjile des
U
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10S r.IlKVALF.RIE.
barons d'mje vieil, il ailoplu aux fi'les do S'aumur le simjilo rbajKfron de coton
blanc (t).
Irs(|n'on armait dans les p-andes familles un chevalier nouveau, il tait dti-
(inettc de donner des ftes, des tminioLs, et parmi les largesses qui se faisaient
celle occasion, on coniplait en premire ligne les tlistribul ions de vlements. Quand
le (ils du comte Raymond do Toulouse n'ciit l'investiture chevaleresque, il v eut
une grande fle h la cour du Pny-Notre-ame. b'alllnence fut si pr.inde que, lar-
gent (-t les habits qu'on donnait en jirsont venant manquer, le comte fit dvtir
les chev.iliers de sa terr<! [Muir haliiller les jongleurs, ces mendiants lettrs, qui se
Irouv.aienl toujours d,ans les cliAteanx [lour prendrt? leur part des festins et remonter
leur g-ardMohc.
Dans les fles magnifitpies donnes en (.189, Saint-Denis, jiar le roi de Fr.ance.
loiwpi'il .arma chevaliers Louis, roi de Sicile, et Charles son frre, il
y eut g.alement
des distributions d'toffes et d'habits, et les choses se passrent avec une magnifi-
cence dont l'ai)p.areil semblait js'rdu diqniis les clbres assembles de Sanmur. Le
reliijieux de Saint-Denis nous a baiss dans sa Chronique des dtails trs-curieux et
Iri's-prcis, non seulement sur le crmonial de ees ftes, mais aussi sur le costume
des jM-naionnages qui furent appeh-s y jouer un rle, t'oici, .strictement i-duit au
c.adre de notre sujet, le rcit du reliijieux de Siiinl-Denis :
Ixirs(]ue le mi Charles, dit ce chroniqueur, arma chev.aliers Louis, roi de Sicile, et
Charles son frm, la crmonie eut lieu Saint-Denis, prs Paris, avec une magni-
ficence juscpi.alors inoue. La mre des deux jeunes princes sortit de Paris tbans un
char couvert, accompagmV dun nombreux cortge de ducs, (fe chev.aliers et de
barons. A ses cts marchaient ses nobles enfants. l,ouis et Charles. Ils taient
cheval, et, conformment aux anciens usages suivis par les cuyers qui taient
promus .au gr.ade de chevaliers, ils jiortaieut tous deux une robe large et tranante
d'un gris fonc; il ny avilit iwinl dor sur leurs vlements, ni sur les harnais de
leurs chevaux. Ils pochaient aussi, plies en rouleau et atl.aches derrire eux la
selle de leurs chevaux , quelques pices d'toffe piireille celle dont ils taient
vtus; tel t.ait liippareil des anciens cuyers lorsquils jkirtaient jaour un voy.age.
Cela jiarut trange et extr.aordinaire ceux qui ne connaissaient jmint les antiques
coutumes de la chevalerie. Aprs avoir conduit en cet quipage leur mre hieii-
aimc jusqu Saint-Denis, les deux princes .se nmilircnt au prieur de l'Estnte.
dans une salle retire, sy dshabillrent et se purifirent dans des bains qui leur
(I) tlt. df saint ijovis^ I. I, p. 358.
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CHKVM.KRIE. 107
avaient t prpanis. Ils alU'renl ensuite saluer le roi. qui les engagea le suivre
l'glise. Ils quitt'rent leurs premiers habits et prirent leurs nouveaux costumes fie
chevaliers. CY'tail un tlouble vtement tle soie muge, fourr de menu vair; la mlje
tait arrondie et descendait jusquaux talons; le manteau, fait en forme dpitoge
impriale, pendait des paules jusqu terre. Ils furent ainsi conduits lglise
sans chaperon On voulait, en leur confrant les insignes de la chevalerie,
dployer tfiut lclat des jKimiies religieuses... Le mi ne tarda pas se diriger vers
1 glise... DeiLx des principaux cuyers de sa garde, tenant chacun par la pointe
une pe nue, la j)oi,gne de laquelle taient susjvendus des perons dor, entrf>-
remt dans l'glise... Derrire eux marchait le mi, vtu comme le jour prcdent
il un long manteau royal On commena la messe Aprf's lolTice, les deux
jeunes princc.s sc mirent genoux et demaiulrcnt tre ,vhuis au nninhn' des
chevaliers. Le roi leur ceignit lie et orflonna Ohauvigny de leur chausser
les jMTons ilor. Lvque leur donna ensuite sa bndiction, et ils fnrent conduits
dans la stdle du festin... Le lendemain le roi, tpii avait fait choix tle vingl-deu.\
chevaliers dune valeur prouvtt, leur fit recommander de se prparer entrer en
lice... Ils sempressrent dexcuter ses ortlres, et parurent bientt monts sui-
des chevaux empanai-hs, avec des .armures toutes brillantes ilor et des cus verts
orns des emblmes du roi ; ils taient suivis de leurs cuyers, qui jiortaituit .selon
lusage leni-s lances et leurs cas(|ues... Pour imiter la galanterie des anciens preux,
ils altendirent les nobles dami-s qui devaient les conduire dans la lice. Kllc-s
avaient t dsignes davance jiar le roi t*n nombre gal ct'ltii des chev.iliers:
leurs vlements taient aussi dun vert foni, et tout couverts dor et de pieri-eries:
montes sur di'S palefrois richement caparaonns, elles furent amenes en pr-
Sf-nce du roi, qui leur donna, lorsi[ue la fte fut termine, des bracelets, des joyaux
ilor et dargent, des tolles de soie, et le baiser de p;dx ;iux plus illustrc-s dentiv
elles (I).
Nous avons vu [dus haut ((ue les gens de robe et les Isvurgcois avaient institu
entre eux des chevaleries pour se mettre de tout {Hnt au niveau de la nobles.se ils
;
institurent aussi des cours plnires qui rivalisaient, principalement dans les villes
du Nord, avec les joutes et les tournois les plus brillants. Eu Ida,
I la ville de Lille
invita la fte de t'Ephictlc les haliitauts d'un gi-and nombre de villes voisines.
Les bourgeois de Valenciennes entiv autres sy renilirent avec mi braut revtu de
(J) Chrom'ut du retiffitvu' de SniuhDems, trad. par M. Uellaguel 1839. in-i*, !. 1. p. 589
rl suiv.
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ton ;ilK\ ALKIIIK.
sa rtie daraies aux armoiries de leur rite. Le rortge Uiil hlouissaiit de jiourpre
d'or. Au reiitri* de re cortg marrhaient quatre hommes v'tus de rouge ,
qui
|Hiiiaieiil trois cygnes vivants : re (jui signiliail que Valenriennes est le val aux
fijfpiv.i. Les femmes des bourgeois suivaient leurs maris sur des rhars cotiveils
|^l'carlate. Eu 133A, un bourgeois de Tournai, Jean Bernier, projMisa comme jmx
un [won la socit le la ville qui formerait le rortgu le mieux dguis. Le prix
fut remjjorl par les habilauls de la rue de / Saveli, qui repisenttwnt vingt-deux
preux d.Alexandre le (Iraml avec autant de demoiselles toutes vtues d'rarlate
double d'hermine.
Nous ne mullipliiu'ons jsiint iri les dtails sur les fles de la chevalerie. .Nous
nous bonierons constater qu' rpoi|ue qui iimis ocrufie, elles avaient une vri-
table imjiorlance sociale; et. quand nous les relrouvei'ons plus tardai! seizime
sicle, elles ne seront, jwur ainsi dii-e, que la tradition elface d'un Age Uni sans
retour, une distraction olferte l'oisivet dune noblesse dissolue, et non comme
an douzime siN'le une cole d'hrosme et de prouessis.
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CnOlSADKS. 10J
YII.
CROISADES.
Tandis ijuc la chevalerie, dans l'appareil d'uu costmne b'rnjue ipii est lui seul
Il ml un enseignement, se voue la dfense des fennnes et des opprims, la |)opn-

lalion de la France entiie, dans cet ;\ge des grandes aventures, se voue la dli-
vrance du toniheau de son Dieu, cl la distinction profonilc <pii s[)are encore les
diverses classes de la socit seffaiu- et disjaralt en (piehpic sorte sous le hlasou de
la croix.
Eu 1005, nu moine [licaivl, nomm IHerre, suniomm rilennile, louch des

maux auxquels la chrtient tait rduite dans l'Orient, forme le pi-ojet d'appeler
les rois la gucri-e sainte, et hieutt, la voix de cet ermite, les rois, suivis de
hoirs peuples, se prcijiitent vere Jrusalem.
Quavait donc cet homme pour exeirer un tel empire ? Il avait, comme les pre-
miers ajHitres, la foi du cur, la puissance de la {larole, l'clair inspiiv du reganl.
et, dans les hahitudes de sa vie, dans sa tenue, toute la simplicit du renonce-
ment. Mont sur nu mulet, il idiait de villages en villages, de villes en villes, bras
nus, pieds nus, une tunique de laine sur le corps, et sur cette tuniipie un manteau
de bure qui lui descendait jusqu'aux talons (1). lajs soldats l'appelaient au.ssi, dit-
on, coucoitpilre, ou i-ucupivlrv, paire (|ue, dans ses ex|idilions militaires, il avait
la tte couverte de la cucullc monastique.
(J) Iruibcri de .Notent, tiht t(r$ croisAHa, (Utllccl. C.iii/oi, l. I\ .9.
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un CHOIS U)KS.
('eux qui, sur les pas de Pim-e rilerniiie, se rendaient dans la Terre-Sainte,
recevaient avant de p:irtir riiivcslitnre du voyage p.ir l'escarcelle et le bourdon.
ccsl--<lire la Imurse et le bilou. Quebiues autrnirs emploient ordin,aireinent le
mot dcb.'irpe au lieu d'escarcelle , pan e (pie ,

dit Du Cange on . attachait ces
(scan'elhrs au.\ clnarites dont on ceignidt les |iM(!rins. Les formalits l.iient les
mmes pour les simples bourgeois et les grands personnages. Outre les attributs
((ue nous venons d'indiquer, l(w voyageiire qui se rendaient en Palestine [Mjrlaient
tous, comme martpie distinctive, une croix sur leur manteau ou leur luuitpic; de
l le nom de ernisex, rrure siguali, c'est--dire inanpis de la croix. Celle que
|K)iiaieiit les lidles dans la croisade prclie par l'rbain II tait de drap ou de soie
rouge. Celte croix, releve en liosse, tait cousue sur l'paule droite de l'habit ou
du manteau, ou sur le devant du t!.as<[ue. A [lart la croix et le sac de la pnitence,
qui couvrait les hommes cou|>ables de quelque grande faute, les croiss n'avaient
aucun costume {larticulito-. Us Uiient tous vtus la mode de leur jirovince et la
plupart quips militairement. I.e plus grand nombre allait pied, ipielques-uiis
chevid ,
les plus riches siu' des chars trans par des bceiifs. Des femmes en
.urnes niaiTluaient dans la foule; des nobles conduisaient avec eux leurs qui[>ages
de chasse et portaient leur faucon sur le [)oing. Ix's femmes, les enfants, les clercs,
s'inqirimaient. dans la peau, des croix sur le front ou sur d'autres parties du coqs
jK)ur tmoigmer (]ue Dieu les avait iiiaispis de son signe, las fantassins avaient
le lauiclier long, les c.avidiers le liouclier rond ou carr; les lirons avaient la
tunique faite de petits anneaux de fer ou d'acier; les cuyers dployaient sur
leurs cottes d'armes des chaqws bleues, rouges, vertes ou blanches, et sur les
bannires on voyait, dit ,\l. Micliaiid. des images, des signes de ililfrenles cou-
Itmrs [lour servir de point de ralliement aux soldats. Ou voyait, jieints sur les
boucliers et les tendards, des lopards, des lions ;

ailleurs, des toiles, des tours,
des croix, des arbres de l'Asie et de l'Occident. Plusieurs avaient fait reprsenter
sur leurs armes des oiseaux voyageurs tpi ils rencontraient sur leur route, et qui.
cJiangeanl cliar|ue anni- de climat, oUraient aux croiss un symbole de leur ptleri-
uage(l).
Toute celle foule tait diversement .mue, et souvent tw-s-inal anne. Chacun
s'quipait son gr, avec des lances, des je-es, des couteaux appels inisrirurdcs.
des massues, des mass(.s d'armes, des frondes; mais, la tin du duuzit-me sicle,
les civss (pii condialtircnl Saladin recoimiin'nt la ncessit de perfectionner leur
(t) nui. des civUades, larls, iSS, !. 1 ", p. 208.
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r.llOlSADES. 1H
.miiemenl. Ils se servirent de l'arJjal'le, (jui jusqu(*-l;i avait t nf;lige. Les Ikiu-
l'iiers trop lgers furent recouverts dun cuir pais, et lon vit souvent sur le champ
de bataille des soldats qui, tout hrisss de lli'hes sans tre blesss, n'en conti-
nu.'eul pas moins de combattre. C'est peut-'tre cette circonstance ju'on a d de
voir gurer des porcs-pis dans les annoiries. Cl;iit un emblme du guerrier
cribl de lU-ches ennemies. I,es nobles, qui combattaient seulement achevai, comme
chacun sait, taient envelopps de la tl aux pieds dans un haubert complet; ils
.-ivaieiit le heaume aplati et pourvu d'un msail gill, les gantidets sans doigts, les
j>erons sans molette, la cotte d'arme courte, et fendue pardev.int pour pouvoir
monter plus lestement cheval (1).
l'ne niib<'e ,
illustre par ses exploits autant que jiar la peisa-cution cruelle tlont
elle fut frapjie plus tard, s distiiigamit au milieu de celte cohue dsordonne par
un costume rgulier et uniforme ; c'taient les Templiers. L(.*s uns, suiv.ant leur
.grade, jiorhiiimt la coiife de loUe avec la calotte rouge j)ar-dessus, une Large cein-
ture et un m.mteau bkme tralnmit justpi' terre, surleqmd tait trace une croix
ronge; d'autres avaient la cotte de mailles, un c,a.s[ue sans panache, une longue
pe d'Allemagne et des j>eron.s molette noire sur des ixittiues eu peau fauve.
A ra[i]iiiH he du combat, dit saint Benwiil dans son exhortation aux chcvidicrs du
Temple, leurs armes sont leur uui(]ue jiarurc; ils s'eu servent avec courage dans
les plus grands j)rils, .sans craindre ni le nombre ni la force des Icirkiros. Ixmrs
vtements ordinaires sont siiiqiles et couverts de poussire; ils ont le visage brl
lies ardeurs du soleil, le reganl fixe et svre. (I Theureux genre de vie, dans
lequel on peut attendre la mort siuis crainte, la dsirer avec joie et la recevoir avei:
assuTionce ! s Ltendard des Templiers, nomm le llaucmit, noir d'un ct et
blanc de l'autre, avait pour devise ces mots clbres : .\<m nohis. Domine, non nobis,
set] nomini tuo du gloriam. s En 237,
1 le, chevalier ipii jHjrtail le /tmu anl laissa,
dit .Mathieu Paris, avec sa vie, une victoire sanghmte aux infidi'les ;
il |H>ria .sans
Uchir son tend;u'd lev taudis que l'eimemi brisait ses jambes, ses cuisses et st's
m.iins (2).
La foi qui prcKluisail de si admiral)les dvouements n'tait ceiicndant pas tou-
jours uu froin suffisant contre le dsordre des murs. Les rcits des historiens con-
temporains ,
comme les ouvrages des crivains eadsiastiques ou les satires des
(Hjtes, sont remplis de traits fort vifs contre les excs auxquels se livraient un
(1) Willfmln, Monuments franais indits^ I. I", p. 60.
(2) Itcgiiialdus de Argentonio, r die baleanifcr... crucnli>simam de se ntiqnil ho5iibus victoriatn.
liidefeMUS vero veniiliim Mislinebat, douce libidcum eruribuscl maoiUiH Irangercniur. Hist. p. :;03.
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U2 cnniSMiKs.
urand noiiiLiv df cuutro li-ur niollossi- ri leur luxr. (iaiilirr \ iiiisauf, riitrr
antres, rri>rrseule les guerriers fraiieais attabls jour et nuit, bu vaut et chantant au
lieu de i>rier, reiiiplaaiil le casque jsir des guirlandes de fleurs, porlanl aux man-
ches de leurs habits des esjices de bracelets trJs-larges, et leur cou des colliers
g.-u-nis de jiieiTes [ucieuses. trange [>iv[ue, o le niystirisine , la galanterie et
tous les raflinenienis (run luxe barbare se trouvaient tout la fois confondus ibiiis
lesmmes hommes! Au sortir des festins o ils staient couronns de fleurs, ces
mmes chevaliers lorsquils se prsentaient dans lglise du Saint-St^puli re de
,
Jrusalem, se faisaient envelopi>er d'un drap mortuaire qu'ils conservaient toute

leur vue, et dans leipiel ou les eiLsevelissait leur retour dans leurs domaines. Ces
vaillants soldats, qui. suivant une coutume indique par Cuibert de Nogenl. se
peignaient le dessous des yeux avec ilu fard, se manpiaieut en mme temps le fmnl
avec de la cendre, et, par un singulier elfel de i>ei'speclive historique, hindis quau-
joimriiui nous nous tonnons de leur pit, leiii's con'enqH trains, coimnc saint
Kernaisl et Jacques de Vilry. .stonnaient de leur tideur.
Tant d( dsastres aviiienl accueilli les cioisi's dans ce lointain Orient, qui les
alliniit d'.abord comnu! le chemin du ciel, tiue la ferveur ne lard.i point ,'i .se ralen-
tir. Saint Louis, qui jiorlail, ainsi que le dit un crivain mnlemporaiu, le drapeau
de la croix, fut oblig de recourir la rusi- jiour ivcniter les milices de la guerre
sainte. .Aux appniches de Noi'd, dit Mathieu Paris, il fil confectionner en di-.qi
lr.vfin lies capes et tout ce qui en dpend en bien plus grand nombre qu'il u'avail
coutume de le faire, les fit orner avec des fouriures de vair, oixlonnu qu l'endroit
des capes qui couvre lpaule on cousit des fils d'or Irs-illis en formelle iToix.
et veilla ce que ce travail se fit en secret et ]H>iidant la nuit, la- matin, quand le
soleil ntait pas encore lev, il voulut que ses chevaliers, revtus des capes qu'il
leur donnait, parussent lglise [mur y entendre la messe avec lui. Ceux-ci obi-
rent. et lorsque le jour jiarut, chacun sa[mrut que le signe de la croLsade tait
cousu sur l'paule de son voisin... Kt, cause de ce stratagme, ils ap[>eli'*!nl le
roi lie France eha.sseur de plerins et nouveau pcheur dhomines (I). *
La croix, qui dans le onzime sicle .sur le costume des ['lerius n'tait qu'un
pieux sjaaihole, tait devenue dans le treizime un objet de inmle et de vanit. On
la brodait en or, en argent, en soie, en jiienvs prcieuses, la's Flamands et les
Angl.ais la poi-taient blanche , les Franais la portaient ordinaii-cment rouge l.i
;
croisade des Albigeois on la jiorta sur la [stilrine. Les [K-lerins, au retour de la
(1) Malli. Paris^ anno 12^5,
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{.llOlHAhKS. 113
ciTC-Sjnle. la dtaiiiaienl de leur |tmde et la plaraieni sur leur dos nu leur

rmi. y avait dailleurs ritahil du retour comme l'habit du dpart, l.es plerins,
Il
avant de revenir dans leur pays, allaient aux environs de Jrielin couper des liran-
clies de palmier et les rapportaient en tmoignage de leur veeu. De retour cliex eux
ils allaient rendis* gi"\ces Dieu, dans l'glise de leur paroisse, du succs de leur
voyage, et prsiuilaient ces branches de palmier au prti-e, ipii les d{Hsait sur
l'autel. Quehpies-uns avaient des reliques du Siua suspendues leur cou. A cit
de ces piderins de y avait aussi les i>leiins de la ville temelle.
la Terre-.Sainle, il
Ceux qui l'evenaienl de Rome, dit .M. de Villeneuve-Traus, avaient de grosses

clefs ligures sur leur inauteau. et les visiteurs de Saint-Jacques de ComjHislelle
attachaient les coquilles :i leur ch.ajieron. Tous du reste revtaient la lougue robe
lraite, sem'c par la ceinture de cuir, qui attachait aussi le rosaire. Des chapeaux
larges bords, retrousss fsir-dcvanl, couvraient leur tte; nobles et vilains voya-
geaient de mme (I). > IVnir complter ce tableau nous dirons encore que ces j'le-
rins .avaient la barbe longue et de pleine venue, et c'tait l une exception, car dj
sous Ijmis le Jeune on ne ganlait gnralement de barliC que ce quil eu fallait
jiour former avec les moustaches rencadrement de la Ixmcbc, quelquefois mme

on supprimait compltement les inoustaebcs et la barlie.
(1) //!/. rfcjwi/r/ ijuis, t. H, p. 00 100.
15
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114 INiasTRIKS SOMI'TL \II!HS.
VIII.
INDUSTRIES SOMPTUAIRES.
D<|iiiis l'avt5iitMiienl do Philippr; l"'cii lOOO jns(|u;i celui do Philippe io Hardi,

e'os(--<lire daii.s coite iHriode do deux eoiil dix ans ([ui vil iiallre les commmes.
<pii vit les Splendeurs do la chevalerie et les himiiues aventures des croisades,
l'industrie comme la mode se ressentit du mmiveineni piail'ond ipii airitait h; monde.
Ii ]irodui'lion dos loires indifnes se dveloppa sur une Irs-raiulo chelle, et
les importations de rOrienI r.ivoris'rent encore cet es.sor ilu luxe.
1,0 coton, bomimx, (jue nous axons dj;4 vu mentionn par Jean de liarlande,
devient dim iisa^ro de |ilus en plus fr([uent, la^ colon, dit Jacijues de Vilry,
tient le milieu entre la l.aini" et le lin. et sert tisser des vtements dune grande
linesse... Hombaevm iiuem l'miii iijcmr ciitmiem xeu coton (1). laisoie,
qui jinsqualors avait t irscrve ;iux peisionnes du plus haut rang, cominence se
(lopulariser dans les classes iid'rieures. Les toiles de soie sapiielaient aloi-s rcmitil:
le cendal ,
qui correspond nu talt'etas modoriie, servait non seulement faii'e des
habits, mais encore des cliarjies, des tendards, des courtines ou ridismx de
lit, etc. Suivant le Dictionmir de Trvoux, il
y avait du cemhd blanc, du rou.gc,
du citron et du vert, l.'ori.-unme tait du cendal rouge. l.e xigliiton tait galement
une tolfe de soie: il tait iiu|iort, comme le cendal, du Levant et de l'Italie. .Ma-
thieu Paris jKirle avec admiration des riebes toU'es de soie aux couleurs citaiigeaiiles
(>J Jicobss (le Viliiaco, lib. t, up. 84.
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INDLSTRIKS SOMPTllAIRES. 115
loni taient revtus les clievaliers franais, anglais et cossais qui assistrent, au
nombre de plus de mille, au mariage de la fdle du roi dAngleterre, qui eut lieu
dans lu cathilrale dYork le jour de Nol de lanne 1252. Lhislorien que nous
venons de citer parle .aussi dun drap velu, panmim lillosum, (juon apjjcile en
fi anvais rilliue ou veluel, c'est le velours. La r*gle des Templiers leur [>ermcttait
de s'h.al)iller en tout temps de villuse (1).
Au douzii'rae sicle conune au temps de rablxi Ingon. il parait que les toffes de
soie broches dor, qui figuraient ibms le grand costume des dignitaires errlsiasli-
qiies, taient encore une exjHU-tation de rOrient, on est du moins autoris le

croire par les dln-is du pn;i-ieux tissu trouv laris dans le tombeau de lvque
Pierre launbard, mort en I Itii, et si connu sous le nom de mailre des sentences.
Comme mar(|ue de sa provemmee, ce tissu jHirte des dessins reprt'sentanl des jaonles
de Numide.
La saie, qui servait dans les premiers temps dsigner une esjdce parliculiii'
dhabits, tait devenue ;i riqwque o nous sommes jvarvenus le nrra d'une toffe.
Hugues de Saint-Victor la signale coiinne tant tri*s moelleuse, dclirnltis limmus.
elle sen ait dans les crmonies du culte |)our jsjrter les iiatiaies; on lemployait
aussi dans les iis.iges de la vie ( ivih*. principalement dans le noitl de la France. Ia>s
ouvriei's qui la fabrirpiaient jiorlaient le nom de saietcurs: ils taient nombreux en

Picardie, et surtout ,'i Amiens , ou ils .se .sont maintenus au nombre de quatn- ou
cinq millejusrjuau tlix-huitime sicle. Le galchrun, tjalalirunnus, isenbrunnus,
ressemblait la tiretaine; malgr cette analogie il tait sans doute considr
comme une chose de luxe, car saint Hernard en dfenilait rus.age ses moines (2).
la; baracan, qui a gard son nom jusqu' nos jours, nous est aussi connu par les
anathmes de Pierre le Viir;d)lc, abb de Cliiny, et par une phrase dans laquelle
l'abb de Clairv.aux s'indigne de ce qu'on emploie dans les monastres le Itaracan,
dkcolor harraeauus , pour faire des couvertures de lit (3). Nous mentionnerons
eiii'or le .vHrjj'/, Valfancx, qui p.aralt avoir t une fourrure servant faire des
tuniques ou d'autres vtements , et dont le nom ,
Du C.ange, semble indi-
suivant
(pier une origine aralM; la gaze, gaiietum, ainsi nomme parce pielle venait de
ti.aza, ville de la Pahstine; le hougren, trs en us;ige pour les h.abillemeiils et les
garuitiires des meubles ;
le drap dor, pu/mu.s- auro IcJ'lilk ; le rhalniis, draji relletg
fabriqu Chloas, pannus Calatiiunensis; unt' toffe dsigne sous le nom de Ira-
I
(I) DoCangP, V* VUivsa.

(*i^ Ou Cango, (lalabrunnus.
(I) S, Bernardan, Oe Zita et inoritm$ iHonarhorum^ cap. U.
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IM>I STIIIKS SOMm MItKS.
mmcrica, jarre que la (raine en tait de lin et la chane eu soie ;
le iiwU quin, qui
tait lin tissu de lin lin; VesKinfori, qui tirait son nom de Slamfonl, ville dAngle-
terre. renomme pour la fabrication de cette lolfe, iiu'on iniilail du reste avec
succs dans quelques villes du nord de la France.
La grande varit de ces lnlTes n'indique-t-elle jias videmment, dans les diver-
ses classes de la socit une consommation temlue. dans rindiistrie et le commerce

une activit remarquable, il snllit de jeter les yenx sur le Lirrr des mrtiir.s d'iifienne
Koileau jur sassurer que la pivKluclion tait considralile. Nous donnons ici l'nii-
inration complte des divers rorjts de mliei's qui concouraient, au treiai me sicle,
riiabillement des hommes et des femmes, et ijui, outi-e les haliils, fournissaient
la chaussure, la coiffure, les bijoux et auti-es accessoires, ('.es mtiers taient fort
nombreux; en voici lindication :
Les orR-vivs; les paternotiers ou fabricants de cbajielets dos et de corne; de

corail, de ccKjuilles et d'ambi-e ; les crislalliers et jiierriei-s de piems naturelles, cest-
i-dire les joailliers lajiidaires ;

les latteiirs dor et dargent k lilcr ;
les laccurs de fil
et de soie, ou fabricants de lacets; les dorlotiers ou rulaniers; les filen'sses de soie
.'i gi'ands fuseaux; les fderesses de soie , jielits fuseaux; les cresjiiniers de fil ou
de soie, qui travaillaient non seulement la garniture des meubles, mais encore
aux coiffures des femmes, et qui faliriijiiaient des franges et autivs ornements pro-
jires entrer dans leur jiarure ; les braaliers de fil
;
les ou vrici's de draps de soie, de
veloure et de Ixmrseric eu lai's ;
les Ibndeure, ijui fondaient et moulaient en cuivir
des boucles, des agi'afes dites mordtmls, des aiuu>aux; les faiseurs de liourlettes
souliers; les lisseraiides d( couvre-chefs de sou*; les tisserands de langes, c'esl-;-
dire les drapiers; les foulons; les teinturiers; les ('haussiers, appels jilus (.aol
chaiisseliers, (jui faisaient eu drap, en toile ou en soie, les chausses, qui jircd-
rent les bas tricots ; les tailleurs de ndies; les liniers. les chavenaciers, marchands
de grctsse toile de clumvia;, ajijade canevas; les esjiingliers. les jteigniers ;
les Imui-
toimiers darchal, de cuivre ou de laiton: les frijiiers, marchands de vieilles robes,
de vieux linge et de vieux cuir; les boursiers-braiere, bdiricants de bourees eu

peaux de li(>vre et de chevreau, qu'on ajtjielait clicirediUiers, et de braies en jieaux
de vache, de cerf, de truie, d(r cheval et de mouton ;
les con-oyers, qui faisaient des
ceintures et les jiliujiiaient de mtal; les gantiers; les chajielliers de Heurs; les cha-
jH'lliers de feutre; les cliap(dliers de coton ;
les chapelliers de jiaon ;
les fourreurs de
ch.qieaux, les faiseresses de chapeaux d'orfroy. Ia>s merciei-s ne fabriquaient jias.
mais ils avaient jiour la vente un jirivihtge trs-tendu : ils tenaient les toffes de
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IMH STHIKS SOMPTI XIIIKS. HT
soie, les chapenux de s(e, les Iwiirses, les eiiiUires. nmiine citi le voil par le piu>-
sage suivant :
J'ai Im raignMes ceioluii'lo.
J'ai bcax itanz damnisHcirs,

J'ai gant forret, dnuliirs et faii^te^,
Jai de bonneii boudex ceitgê;

J'al cbaincles de fer bdrs,
J'ai l(^ giiiuplett eii&arramVH,
J'al aignillcs eocliarnelcH,
Jai escriDs k melre joiax

J'ai bornes de cair noiax, eif.
(1^ dit dcg mtrcrs.)
Xus n'entrerons jsjint dans le dtail de ce qui concerne chacun de ces inliei-s
eu jmrliculicr, soit p:iur les piwds de fabrication, soit pour l'organisation cono-
ini(|uc ou politkpie ; nous nous honierons seulement citer cpielques faits qui mri-
tent selon nous une mention spciale. Les fripiers, anctres directs des marchands
d'habits ambulants de la capital!, parcouraient comme eux les rues de Paris eu
aimun;aut haute voix leur marchandise et en criant : Im coltv cl la chape!... ou
bien : l'otte et .turcoiic !... comme aujourdhui : ricfu hahits, vieux gainas!... Il
leur t:iit dfendu, ainsi ({u'aii.v Juifs, ilai heler des vtements mouills ou ensan-
glants. prcaution sage, qui avait sans doute j>our but d'enqicher .es voleui-s
d'assassiner les gens ou de les jeter leau jiour sapproprier leurs habits et eu
Ir.aliipier ensuite. Les orRvrcs ne pouvaient travailler de nuit, si ce ntait jxiur
le n, li> reine, leurs enfants, et rvt|ue de Paris. I,a soie tait alors une mar-
chandise si prcieuse ,
pi'on cheichail jiar les prescriptions les jilus minntieiist's
empt'-i'her les femmes [ui l'enqiloyaient le la metlre en gage ou de la vendre sous

main. Tout ('tait pirvii [xtur assurer aix consnmmateiii-s des objets galement esti-
maljles jiar la matire premire et la mire en uvre; mais les prescriptions taient
telh'inent minutieuses, pie le prix des ilivers elfets d'habillement et de parure devait
ncessairement se maintenir un taux lev. L'imperfection les arts mc.aniques
devait, en outre, quel qu'ait t le nombre des bras eniploys, roniJre la proiluciion
tivs-leuU>. et par cela mme trs-cmiten.se. L'iiilenliclioii du travail de nuit et la
stricte okservatiim des jours fris, eu enh'vant aux ouvriei's une partie de leur
teuqis, contribuait encoro l'augmentation de la niain-iTuvrc. Celte observation
des jours fris tait iiu|Hise par la loi civile aussi bien que par la loi religieuse, et
celte derniro, jaur rendre sou autorit plus imposante, appelait son aide lanto-
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,
118 l\l)l STIIIF.S SOUlTI VIHES.
rili'" dis miracles ;

cesl ainsi qu' Noyon, du temps de Ciuilierl de NogenI, une
jeune fille fut cruellement punie de Dieu lui-ini'nic. de l'audace qu'elle avait eue
de travailler le jour du bienheureux Nicaisc quelques ouvrages de coutui'e. Au
moment o elle passait entre ses dents un lanit de lil pour lamincir et lintroduire
dans son aiguille, le lil, qui tait fort gros, s'enfona dans sa langue, comme
l'aurait fait une pointe aiguO; il fut imiKissible de larrnchpr, et la malheureuse
souffrit peixlant deux jours et deux nuits des tounnents incmyahles. Elle obtint
cependant, fttree de itrires et grce linterression de la Vierge, d'tiv dlivr'

de ce supplii e. L? lil m-aruleux fut dpos dans l'glise de Xoyon, et (uibert de
N(gent raconte quil le vit quehpies ann-es plus tanl encore tout tach de sang (I).
Tout iiii'omplctspi'ils sont, les renseignements qui nous restent sur le commen-'
du donxime et du trcizii'uie sicle montrent que ce ctuunierce, relativement
ljMKiue, tait tr'*s-tendu et trs-actif. Quoiqui! la thorie des iiicaniipies
disent les hnnlictins auteurs lc YHisioire Uilt-raire (2), fi'it pre.sjue ignore en
France, par la raison que
mainiatiques y taient fort ngliges, elles ne lais-
les
si'rent ]>a.S que dy tre sur un Istn pied par rajiiHjrt la pratiipie; on les exeirait
ilans les monastres, connue idlleurs, avec assez d;u-t et de perfection. lunme
on voit dans un grand nombre de villes stablir des manufactures inqxu-tanles, il
est croire pie lart du tissage lit cette po{ue quel(|ues progris. .Nous ihiimoiLs
ici, ilaiiivs un clessin relev par Willemin sur un manuscrit du douzime sicle,
la reprsi'iitation des mtiers tisser en usage cette poque rei'ule : l'en-souple,
lh;u'ge de la chane foule ;

les marches ilont l'ouvrier se sert jniur lever tour
tour h's leux systmes lie lils, la planchette sem'r le tissu, la navette, sont tri's-
reconnaissables dans ce dessin, malgr ljdtsence complte de pers]K'ctive.

.\rras, Domti, C.imbr;ii, Saint-(juentin, Abbeville, Ui'auvais, Etaiiqs, Tours,
Louviers, Chartres, Provins, laii'iit l'o qu'on .appelait dos vilirx ilraiiantai. Les
granits transactions commerciales se l';ds.iient gnralement dans les foires, et.
parmi les objets les jihis recherchs ipion y voit ligiirer au commenceinenl du
treizii-me sicle, ou trouve : les pelleterii^s de Blois, le cuir d'Irl.mile, le corilouan
de Pisjvence, les coilfi's de Coinpii-gne. les lapis di- Reims, la toile le Bourgogne,
les serges le Bonneval, llimine de Veialelai, le camelot de Cambrai, la panne ou
drap d.ndresy, les bious ou draps bleus d'.Abbeville, 1a soie de Syrie, la futaille
de liai.'âuce, le cendal de Lacques, lcarlate de Caiid, le fer de Ihaivins. Lus poites
(I) Vinlc liuiba-t (te logent; cli. 1!^ Coilrcl. f*uiioU !
^
T. I\. p. T'i.
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IM)I STIIIKS SOMPTI UUKS. 11U
ilii Nonl, les trouvtres, ont nsarrf jilns dune fois les inspirations de leur muse
l'dllirer les splendeurs de res ftes de lindustrie, comme on dirait de nos jours.
I.a clbre foire du l.andit, entre autres,
La plus roial foire de monde,
a fourni un rimeur quelques vers qui trouvent ici leur i>lace. ,\pi's avoir numr
les divei's mtiers qui gurcntla foire du Landit, le pote ajoute, sans faire giands
fr.ais dimagination :
Kl aprs trovez li ponrpoinl

l)ool maiul homme est reslu point,
Kl puU U grande pelleicric.
La relaine dont simple genl

Sont revtus de pou dallent (1).
I.es Juifs et les marehauds de Venise, de (nes, de Floreni-e et de lise, roimus

sons le nom de Lombards, taient les visiteurs les plus .assidus de ces .assembles
conuncn'iales, et ctait surtout vers la Flandre que se concentrait lartivil pour

l'inqwrtation cd li-xportatiou. Guillaume le Breton, (|ui .aecompagna, en 1213,
l'hilipjte- Auguste ilaiis sou expdition contre Ferrand de Portugal, fait une descrijt-
liun brillante du de Dauiine. oOii y trouve,

port dit-il. des richesses le toutes les
jiarties du monde, a|jportes par les navires ; des tissus de Syrie, de la Cbine et des
Gycl.ades; des ]iolIe[eries varies fjuenvoie la Hongrie; des graines qui iloiiuenl
l'carlate sa brillante rougeur ; des draperies que lAngleterre ou la Flandre ras.sem-
bleiit en ce lieu pour tre exportes dans toutes les jMirties du monde. Quon
\ ante aprs cela la simplicit de nos aeux ! Certes, en parcourant ces longs inven-
taires o lor et la .soie blouissent 1(!S yeux, tin se dem.inde sil ne faut pas pluUM
\auter leur magiiiliceiicc.
L<s progri*_s rapides qii.-ivait faits au douzime et au treizime sicle la fabrication
lies toffes s'taient tendus la teinture elle-mme. La teinturerie, primitivement

confondue avec la drajierie, eu fut sparee, jiour Paris du moins, [wr un arrt du
jiarlement en fbite de 1 277, et soumise, comme les autres mtiers, :i la survcilliuice
la plus svre. Lc-s g.aixles de la corjmration visitaient les toffes avant (pion les
plaAt d;uis les cuves. Ils les visitaient de nouveau quand elles taient teintes, et il
y avait de la sorte pour le consommateur une double garantie. Le pastel, le ker-
(1) Fabliaux et coules publias par parbazan, 1608, in-S*, t. II, p. 001.
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1i(i I\l)l STIIIKS SOMI'TI VinES.
mi-s, le hr-sil, i-luienl les uuitit''res le |ilus gnralement employes. I.c pastel, ixatia
liiictoriu, eiillivds le (Imizimeside on l.usace et dans la Tlmringe. formaitlobjel

d'iin rommeiTC important; car. cette ilale recule, les contres ijiie nous venons
de nommer en exportaient jioiir pins de 1.20(1.000 f. de notre moimuie (1). Ix ker-
ms, rocciix ilirix, connu hien avant le douzime sicle dans le midi de la France,
l'Hspagne et les jvays soumis la domination des Arabes, servait teindre les toffes
carlates. Cet insis-te, qui offi-e beaucoup de i-eSscmblance avec la cochenille, se tnni-
vait en grand nombre dans les environs de Carcassonne, et grce cette circonstance
celle ville s'tait fait par l'clat de scs teintuix-s une grande rputation industrielle.
Le bi-sil, emjiloy antrieurement la dcouverte de l'Amrique, alimentait, prin-

ci[Keuienl dans le Nord, de nombreuses teintureries. Nous ne saurions dire au juste
de (piel pays on le tirait avant la dcouverte du Nouveau-Monde ;
mais ce qui pa-
rait certain, c'est (pie la proviine du Brsil na t ainsi nomme que parce qu'on
y a trouv une grande (juantit de ce bois tinctorial, ou du moins un bois jouissant

des mmes i>roprits. Lille, .Amiens, Beauvais, Paris, Montpellier, et, comme
nous l'avons dj dit, Carcitssonne. taient renomms, entre toutes les villes de la
France, par l'excellence de leurs teintures.
U) llOPfcr, tlisl. tir lu r/i/wuV, T, p.
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VTEMENTS AUX UOUZIME ET TPEIZIME SICI.ES 121
IX
VETEMENTS DIVERS AIX DOLZIME ET TREIZIME SICLES.
On sait quun peintre charg tic repr.senter le.s peuple.s .selon leurs diffrcnles
manires de shabiller, les peignit tous dans le costume de leur pays, exceitl les
Franrais aiqirs desquels il se contenta de figurer dt's toffes de difficntos cou-

leurs et une paire de ciseaux, pour les laisser libres de se tailler un costume h
leur goiM. Cette allgorie toute moderne aurait eu, mme au treizime sicle, .son
actualit. Il suffit en effet de rapprocher du nom les toffes le nom du vlement

pour sc convaincre qu.A cette date recule la miMle exerait dj. son empire, et
qu'elle savait, comme de nos jours, sc plier tous les caprices. ,\u nombis; de ces
vtements si varis nous trouvons : la cn/>e, le miwicau, la cote, Vesclavine, le prli-
chon, les coinlises, le pourpoint, la belle amie, l'aube, le (jambismi, le balinidrns, le
hocqucinn, le doublicr, le siglatoii, la gauzape cl quelques autres, telles que la fiera-

duca, etc., ijui nont point de nom en franais. Le plus usuel de ces vlements
tait la cape, que nous avons dj;\ plusieurs fois rencontre sur notre route, La
cape, qui, selon Du Cange, descendait en ligne directe de la airaeallc, tait pour la
fonne du moins un vlement commun aux femmes, aux laques, aux moines,
aux clercs et aux rois. Dans les statuts de lordre de Saint-Benot, gnralement
adopts en France, nous voyons que les frres peuvent possder deux capes. Lau-
teur anonyme des Miracles de saint Hugues, abb de Clung, raconte que le roi de
France envoya au seigneur abb une cape toute resplendissante dor, dambre et
de pierres prcieuses. Les prtres, dans les usages de la vie civile, s'en serv,aienl
16
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122 VTKMK%TS Ai:,X 1101 ZlfellK KT IU'.IZlfcMK SifcCl.KS.
inime les boiu-geois ;

aussi le pape Iniuieeiit IV ongagea-t-il rv(*(piedc Maguelone
il eu inlerdirt? l'usage aux juifs, parce qu'il ai-rivail siuivml, dit Innocent I\', que
les fdraugei's, les prenant [M)iirdes prtres, leur rendaient des lumneurs ([ui ne
sont dus (ju'aii sacenloee. Dans l'origine, les capes qui enveloppaient le corps tout
entier, rapn, suivant Isiiloi-e de Sville, (/uia lotum hmninan caiiil, navaient
|M)inl de manches. Ce fut vers la lin du douzime sicle et au commencement du
treizime (pie les ecclsiastiques comnienc'ient mettre desmaudies leurs capes.
l.e seizime ranon du concile <le Latran de l'an 121.H leur en dfendit l'usage, et
|teiulant tout un sicle celle dfense fut n'qile par les synodes et les conslilulions
des vques. Exclue par l'Eglise du coslunu' usuel dt'.s prtres, la cape fut adopte
l>oiirleur costume ollidel; m.iis. suivant Doni Claiule de Vert, juge irrcusahlc en
ces matires, on ne peut fixer l'jioijue o l'on commena distinguer les capes ou
idiapes de rhauir, vapw chorales, le celles qui servaient dans la vie civile. Comme
ce vtement envelojipail le corjis d'une manire parfaite, et quil tait le [dus sou-
vent en [Kl lie chi'vre, ou sen servait surtout comme d'un liahil de c.imjiagne nu
de vtrt ge. I,es marchands qui couraient le jiays en [mrlaienl [lour se garantir des
intempries de lair :
Toi i nul; mari:liisii
Kureiil miui de pes KraiiU,
(lit le roman de Elorimnnd ;

i]uaud elles avaient celte destination on les appelait
ra/tes iihties, capw pluriairs ioWes taient aloi's ganiiesdun cliaperon qui se rahat-
lail sur la tte; quelquefois aussi ou sen revtait pir-dessus les habits militaires.
Sous Louis VII, la cajie fut interdite aux filles [lubliqucs, oalin quon [ult les dis-
tinguer des femmes lgitimement maries, b Plus lard on ordonna aux lpreux
de [lorter [iiu- dessus leurs vlements des capes fermes quand ils monUcnl ache-
va]. [lour ne point les confondre .avec les autres cav.aliers qui port.aient des capes ou-
vertes. Ce vlement, dun usage si jHjpulaire, tait aussi au treizime sicle lune
des pices les plus importantes de la g.ai-de-robe royale. Il

y avait la cour des
olliciers-porlechapes qui, de cinq quils taient dans lorigine, furent rduits
trois par Phili[pe-le-Bel, et remplacs plus lard par les [Mirlemanleaux du roi.
Le [lelichoii, pcllichium , pelUcium , se plaait gnralement [lar-dessus la tunique

ou lh.abit de coips. Le pellichon, comme son nom latin l'indique, tait fait en
[>eau. Les prtres le piortaient comme les laques, ce qui fit donner le nom de sur-
[ilis, super pcllicium, au vlement de liugc quils plaaient par-dessus dans les c-
monies de l'Eglise; cl suivant la lemarque de Dom Claude de Vert, comme le
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Vf;TEME\S AI X DOl^Zlf.ME ET TnEIZltME SICLES. 12
pelichon avait des manches larges, il fallut faire au surjilLs des manches plus larges
encore ou les ter tout fait. Il aniva de lit (jiie dans queU|nes liglises on porta le
surplis manches longues et larges, tandis ([ue* dans d'autres on en laissa pendre
les manches sans les p.asser dans les bras.
I. aube, (ilha, ne figure pas seulement dans la toilette ecclsiastique. Suivant

un usage triis-n'-pandii, et qui remonte au.\ preniiei's temps de l'iiglise gallicane,
on revtait d'une aube blanche les nouveaux chtiens, et plus lard on continua
den couvrir les jeunes enfants aussitt aprs leur baptme. C'tait ce (juon apjK*-
lait l'habit dinnocence, eest/.v imwceiuUv. Les nouveaux baptiss le portaient pen-
dant buil jours, cl quand ou le leur enlevait, aprs l'exinration de ce dlai. cUiit
loccasion dune, fte de famille connue sous le nom de (ic.sinilxiije (I). Il tait trs-
cxpres.smenl dfendu au.\ mres de garfler l'aube quia vait servi leurs enfants,
de peur quelles ne les profanassent en les faisant figurer dans les crmonies des
sortilges.
I,e balandras ou balandrau, Imlmidrmta, manteau double avec des ouvertures

pour passer les bras, tait surtout .ailopt p<u' les gens (|ui montaitml cheval. En
il fut dfendu aux moines de &iinl-lkmoil de sen servir, et celle dfense
fut renouvele pour les prtres. en I24, par le concile dAlbi. Par une exception
assez raj-e le balandras garda sa forme et son nom jusipiau ib.x-se|)time sii-cle.
La Fontaine le mentionne dans la fable intitule //ore et le Soleil.
Sous son baliin(lr.is faU f|u'l >uc
Saint-Amand le mentionne galement ;
O Nultj coutre tfs feux de loQ Doir balandrau l
Le d{)ublier, duplariux, avait la foriiu! dun .sac perc dune ouverture pour
laisser passer la tte :
Le ctiaprl prend. l>M:ar{>e et le tloublicr,

Kt le bordon qui ni voit pas laihier,
ilit le roman dAubery; ces deux vers donnent lieu de croire que le doublier tait
surtout port par les jdderins. Il en tait de mme de lesclavine, .vc/ocimi, nila-
hnrra, xaraballa, vextis tjrossu, tuni(pie longue, ip lirait son origine du pays des
Esclavons.
La cyclade des Grecs, zx;, parce quelle enveloppait le corps i-omme la mer
tl) Du Gange, v* Alba et v* IVifir tHnocmtr.
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12 VTEMENTS ALX DOIZIME ET TBEIZIME SICLES.
cnvelopjKiil les Cyclades, tait devenue au treiEirac side le siglaton [lort par les
femmes rouune la gnuzupc, robe sans niaudies sur laquelle on commeura figurer
des armoiries sous le rgne de Philippe-Auguste.
Le gambison, la culte gamboisie, la conlre-pointe, parai.sseul avoir t un vte-
nieut du mmo genre. Le gambi.son, dgale gi'ainleur par derrire et par devant,
se jKrtait cm temps de gueiTe parnlessus rarmurc comme la cotte d'armes; en
tenue de ville [lar des.ms l'habit de corps. On a lieu de croire, dit Du Gange, que le
gambison tait ouat et picpi. Les plus riches le faisaient giumir avec du colon, les
pauvres avec de ltou|x^.
Les cointises, c(ui jironaient le nom de rlolTe avec laquelle ou les confection-
nait, sont indicpic.s par Mathieu Paris comme tant d'une grande lgance. On
appelait aussi cointises les onicinent.s des drapcau.\ cl les c.iparanus.
La cotte, cjue RcM[ueforl apiK'lle veste, soubrevesie, robe de dessous, lunic|uc,
a t beaucou|) plus c.\aclenient dfinie par .M. Quicherat une longue blouse ;i man-
cdies ajustes (I). Les manches, ajoute M. Quicherat, eu l.aienl la seule partie
apparente, attendu que le corsage et la jiqie disp.iraissaient entii-enienl sous le
suirot. Le surcot, comme le nom l'indlcjne, se mettait ]s.ar dessus la colle. 11 tait
cpielquefoi.s s,ans manches, quelquefois avec des demi-manches qui descendaient

un [leu plus bas que le coude; cpielcpiefois aussi avec de fausses manches letom-
bant sur le dos. Sous le rgne de Philijipe le Ilai-di la noblesse dploya un grand
luxe dans l'ornementation de la cotte et lu sinvol, dont l'toll'o verte, carlate,
bleu fonc, rouge saumon, etc., tait toujours assirrlie la couleur du ch.imp des
m'ines du seigneur qui sen rcvl.ail, et y faisjiil broder les pices de son blason
en soie, en or, ou en argent. Jus(|u'au coiuineiuement du treizime sicle, ce
blason sjulaplait aux vlemenLs an moyen d'une simple .applicatiuu de couleurs
nomme buturc. Plus tard crdtc application fut it.mqilace jrar la broderie. Celle
dernire mode, toute nouvelle vers liT, causa un vif mcontenteinenl Join-
ville, (jni en p.u'la mme un jour au loi Philippe le llanli, en lui conseillant dem-
ployer son argent en aumnes au lieu de le dpenser ces futilits, dont le pix
et soulag bien des misres, car y avait telles pices hnnles des armoiries du
il
roi qui ne coUiienl pas moins de 2a,000 ;i 30,000 fr.ancs de notre monnaie. Nous
ajouterons, daprs M. Quicheral, que rliquetle ne permettait pas qu'on part
revtu de ses armoiries .dllcurs quen bataille, chez soi ou chez ceux dont on tait
lgal.
{1} tiist. du Qi^tunu tn Franc4 aujuatorzumt trle. Eroie tic Ciiarie*, btfaocc diiiauguralion, 5 mal
18fi7, p. 17.
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VftTKMEVTS AUX OL'ZlkAIE ET THEIZIME SitXUES. 125
Sous les rgnes de Louis le Gi-os, de Philip])e-.\ugusle et de saint Louis, on con-

limiait toujours {wirter les braiex, pantalons assembls jiar pices, faits indislinc-
tcuicnt de soie, de laine ou de peau, et (pii ne descendaient alors que Jusqu'aux

jarrets. Les braies s'attachaient la taille par un ceinturon quon ap]ielait la braicre;
de l l'expression si frquente, dans les [MJmes du inoyen-Age, pour diie qu'un

cavalier avait t coup eu deux : Il est tranch jusqu'ait nud du braicr. Eu pai-
lant dos femmes qui, dans le mnage, intenertisseiit les rles et font mentir le
vers ;
Ou cAi< d>! la barbt U lonlc-puLsuocr,
nous disons aujourdhui : Telle femme porte les culottes. On disait au treizime
sicle : Elle porte le braicr.
Les chausses, qui compltaient le vlement des j.imbcs et qui se plaaient sous
les braies. coiTCspondaient, on la dj vu. aux bas dont on se sert aujourd'hui. Si
lon sen rapporte un dessin de la fin du treizime sicle, elles ressemblaient
exactement nos pantalons pieds. Elles taient faites de plusieurs pices rappor-
tes, et tenaient sur la jamlve par un cordon plac au dessus des braies. .\ Paris,
les chausses devaient tre cousues de fil blanc et noir, afin quon pt suivre le fil
et vrifier si la couture tait bien faite.
Aux nombreuses espces d'habits que nous venons dnumrer nous ajouterons,
pour conqdter rinveulaire de la toilette au treizime sicle, le plus rpandu et
pour ainsi dire le plus intime de tous les vtements, la chemise, qui sappelait en
latin camia. et en langue vulgaire catnixe et iiuelquefois chnixne, comme on le
voit par ces vers :
.... Trayei-voSirrIer,
N'atouchieE pax i mon chaisoe.
Sire chvealier.
La chemise, que nous avons dj vue figurer dans le costume des soldats, fut
adopte dfinitivement au treizime sicle dans le costiune civil. Pour lex menues
gens, elle lail en toile de chanvre; et souvent aussi, mais non pas exclusivement,
comme on la dit tort, en toffe de laine. Les lgants, hommes ou femmes, en
laissaient passer le collet autour du cou.
Sous les .Mrovingiens, janir sceller un contrat dalliance dune nianire irrvo-
cable, nous avons vu que lon donnait des cheveux ;

il parait que, sous les succes-
seur de Hugues Capet, on donnait sa chemise. Cest du moins ce qui arriva du

temps de Louis IX ;
le Vieux de la montagne, qui recherchait lalliance du saint
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IS6 VfiTF.MKMS Alix DOlJZlfiMK KT TUKIZIMK SICFKS.
ifli. lui envoya, itciulanl son st^joiir en Palostin-. des ambassadeurs (ni lui pri^sen-
If'renl une eheinise, et lui adressrent celle singidire harangue : Sire, nous som-
mes venus vous de par notre sire ;
et il vous mande que lo\it ainsi que sa eheinise
est l'aliellemenl le plus prs du corps de la jiersonne, ainsi vous envoM*-l-il la che-
mise que voici, dont il vous fait prsent, en signifiance que vous tes celui roi le-
quel il aime le plus avoir en union et enirelenir.
Entre personnages du mme rang et du mme sexe, des dons de cette nature
n'taient que bizan-es ;

mais, entre les chevaliei-s et les dames, ils prenaient, il laul
lavouer, une tout autre signification. Nous avons dj:'i parl, locciLsionde laclu>-
valerie, des pn'senls accords par les femmes aux prtnix qui combattaient pour
elles, il faut .ajouter la chemLse la liste d j si varie de ces pia'-senis ;
et cest sans
doute pour montrer jusquo pouvait aller en ces sortes dallaires la fantaisie fmi-
nine. quun iiole fianais du treizime sicle a comjios un faliliau intitul : flc.s
trois chevaliers et de! chnmise, c'estsi-dii-e de la chemise. Dans ce fabliau, on voit

une dame recheirhe par trois chevaliers, qui devaient combattre dans un tournoi,
leur envoyer par son page une de ses chemises, en les prvenant que son cieur
ser.iit acquis celui dentre eux qui descendrait dans la lice couvert de ce sinqde
vtement. Deux des chevaliers refusent, un troisime accepte; il combat avec la
chemise del diune, quil inonde de sang, (hi lui dcerne le prix du luiii-noi;
malgr la gravit de ses blessures, il est guri par prouesse, et la dame lui donne
son cur, aprs stre revtue elle-mme aux yenx de son mari de la chcniLse en-
sanglante.
Les sci-vietles, les nappes et les mouchoirs taient faits des mmes matires que
les chemises, chanvre ou laine, pour les consommateurs vulgaires ;
mais chez les
riches ces mmes objets se faisaient de jiifrence en soie. Primitivement la ser-
viette sappelait mappa, la nappe manlile-, mais dans le moyenslge les acciqV.ions
ch.angrcnt : mappa devint la nap(ie, et mauiilc la serviette, do lon a fait le
diminiitir tnanipalus, mouchoir.
Le mouchoir, selon Doin Claude de Vert, sc pori.oit au bras gauche, et cest de

l, daprs le savant lindictin. quest venue cette faon de parler : Du temps
quoi! se mouchait sur la manche, cest--dire lorsquon tait fort simple et quon
navait iwinl encore invent les |KMhes. Les vques portaient leur mouchoir
leur crosse, les chantres leur IxUnn. Cet usage se mainlen,ait encore au dix-
huitime sicle dans lglise de Saint-Denis et d.ans un gi'aiul nombre dglises de
campagne, afin que ceux qui tenaient les croix processionnelles pussent sc moucher
leur aise.
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Vl'TKMKVTfi Al X llOLZifeMK KT TltKlZlKMK SlfcCI.ES. 127
Li servicito. comme le mouchoir, .se jwri.iil, table, lortille autour tlu bras
gaucho, et de cette faon lusage eu lail plus commmie, la main droite restant
toujours dLs|)unibIe. Les serviettes ('-laieiit ornes de franges et quelquefois mme
de clochettes d'argent.
La couleur ntait point indilfreule dans les vlements du moyenstge ;
on sait
que [wmr lglLse il

y eut toujours cinq couleurs olllcielles le blanc, le rouge, le :
vert, le violet et le noir. Le isiiige signifiait le sang vers par les imu'tyrs ; le vert,
respt'rancc ([ui animait ces inartyi-s quand ils mouraient [lour Jsus-Christ ;
le blanc,
la puret des vierges ;

le violet tait laltnltut des confesseurs et des pontifes ;
le
noir, lemblme de la mort. Ce symlKtlisme se retrouve! eu qui'hjuos points dans la
soel laepie, mais avec un senis tout dilfrent. la.! v(!rt tait adopt pour les
Itonnels iloni ou coilfail les bamiueroulieis an pilori des liall(>s, et il sest conserv
dans la calotte du galrien relaps ou le celui cpji avait tent de schapj)cr du ba-
gne. Le jaune, quelques exceptions prs, signifiait flonie, dshonneur, bassesse.
Le IxHinvau Isirlmnillait de jaune la maison dos individus coupables du crime
de lse-inajesl ;
ses valets taient habills de jaune. Ctait jiour les femmes le
signe de la prostitution, pour les maris placs sous le triste patronage ilu saint
Oendulfe lattribut de leur confrrie malencontreuse, jKiur les juifs le stigmate de
leur dgradation tr.adilioiuielle. Les hrtiques pnitents iiouvaient tre cond.-mms
jiorter toute leur vie nu scapul.aire de iiioinc sans capuchon, avec des croix jaunes
devant et derrire. .Mle avec le vert la couleur jaune com[iosa le costume du fou
des rois et des autres fous, joyeux enfants de la mre Sotte, ijui parodiaient
dans des saturnales cynpies les austi'res crmonies de liglise (1).
La coilTure, la chaussure, les bijoux et tous les accessoires de la toilette sont au

douzii'ine et au treizime sicle varis et multiples.
Parmi les coilfiires les plus usuelles tait le chaj>eron. la: chaperon, dit .Monet,
est un habillement de teste des vieux hran.ois, faonn de drap, la testire ser-
re en guise de capuchon, termin en bourrelet vers le demre de la teste, auquel

Ikiurrelet ]Mndoil une longue et estroite manche col. 11 y avoit
iiui sentorlilloit au
au milieu de la testire une longue creste de drap qui se couchoit sur lune des
oreilles contre le chaud et le vent. Le chai>eron du roy estoit piu-sein dorfevi-eries
ou diapr de pien-cries. Cette description, du reste, na rien dabsolu, et le cha-

jieron varia souvent, dans le mme sicle, suivant les provinces et la fantaisie de
ceux qui le pm<taicnt. Plus un personnage tait impoi tant, plus il donnait dam-
)
\\, IWgollol. Uonnaifs drs(/qut$, des innorrnt* et det foiu, 1837, [ d -8*, p. LXXlll.
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128 V ETEMENTS Al X OOZlfeMK ET mElZlf;>IE SICLES.
pleur son chaperon, plus il le surchargeait fie fourrures. Les personnes sans litre
le {fortifient (Mroit et sans aiirune ornementation; quelquefois il tlesrendait jusfpi
la ceinture, connne on le voit dans .Mitlliieu Paiis. la date de 1 227 : Caparmcm

u.squr ad ciiiijuluiH. Doni Clauile de Virrt dit i[ue cette coilTure n'est autre chose que
le capuchon dtach de la cape; et ce pii conGrine sffn o[fininn, c'est qu'au dou-
zime sicle il
y avait une espce de chajieron pendant qui restait rabattu sur le
dos comme les cajiuchons des moines ou les capuchons de nos dominos moflerncs.
La longue queue (fenilante (pi'on portait vers 1 2 1 o s'ajtpelait lirip/iium, comme on

le voit dans une ordonnance relative aux colicfrs h; Paris ; owlfuinance dans la-
quelle il leur est enjoint de faire ilisparaltre le tirippiiim de leur coiffure. Le cha-
peron nihattu sur le dos Uiit l'un des signes du deuil. On saluait en portant La
main au cluqieron, et ctait le comhle de la politesse de l'oler tout fait.
La couleur et les onicmenls des cha]>erons servirent plusieurs fois de signe le
ralliemtuil d;uis les guerres civiles cl les tenqts de troubles. Dans le <piatorzi(-me
sicle, le cha[teron blanc cul . [feu [triS le fiime rle que le Ifonuel rouge dans la
rvolution franaise; au douzime sicle, au contrairc, il eut une mission toute

|Klci^l(|U(^ Voici ce qu'on lit . ce sujet dans lIiistorien lligord :
1102-1191). De longues (pierelles. dit Rigord. avaient exist entre le roi
d.Xragon, Alphonse II et U.iyrnoiul, comte de Saint4illes. Les sujets ou vassaux

de ces deux princes soulfraient tous les dsastres de la guerre, quand Dieu leur
envoya jfour sfiuveiir un pauvTe charpentier nomnf Durand. Il reut du Christ hii-
mnie une cdule sur laquelle tait empreinte riniage de la Vierge; et prsentant
celte cdule i tous les habitants des deux partis rivaux, il leur prcha la paix, et
par son liHpicncc il obtint que cette p;iix ft conclue. Les sujets du roi .Mjihonse
et les vassaux du comte le SainMlilles lirc-nt imprimer sur l'taiu limage de la
hinbem-euse cdule, et la portrent suspendue sur leur poitrine. Ils |M)rtrenl aussi
toujours avec eux des cajiuchons de toile blanclie taills sur le modle des scapu-
laires des moines, en mmoire de ralliaure quils venaient de contracter. Mais, ce
qu'il y a de jilus admirable, c'est (jue ce c..apuchon devint jxfiir ceux cjui le jwr-
taient la sauvegarde la jilus sre, l'n hoiiiuie en avait-il fait prir un autre dans
quelque rencontre, le frcixi de sa victime, en voyant le meurtrier couvert du signe
vnralfle savancer au-tlevant de lui, oubliait aussitt la perte (piil avait faite pour
ne {dus songer ijuau pardon ; il donnait, en gcmissiujt et en versuit des larmes,

le baiser de paix au coupable, et l'emmenait mme dans sa maison pour le faire
asseoir i sa table (1).
(I) Kisoril, Viedt Philippt-i\u}u>li, Collefl. Uniioi, I. XI. p. 8!i-3S.
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,
VTEMENTS U'X DOrZlME ET TltEIZlME SIOEES. 129
Celle inslitution si ulile ne tarda point cependant il dgnrer. Durand se mit

faire le rommerre de chaperons blancs (1). Une foule de gens sans aveu se ralli-
rent aux capucis; cest ainsi <pion nommait les membres de l'association. Des
brigandages furent commis ; les milices communales de lAuxerrois se levrent en
masse, et les capucis furent extermins jusquau dernier en punition de leurs ds-
ordres. Comme si celte triste jrarole de Dante devait se vrifier dans tous les Ages :
Hlas! vous tes si faibles, qu'une iMiniie inslitution ne dure pas autant qu'il en
faut pour voir des glands au chne que vous avez plant !
On a dit que les chapeaux avaient pris naissance, sous Charles VI ;

cette .xsset^
tion na pas besoin d'tre discute, puisquelle est i-fute par un document incon-
testable, le Livre des Mtiers dtienne Boileau, rdig sous le rgne de saint Louis.
On trouve en effet dans ce curieux monument de notre lgislation industrielle la
mention des chapwliei's de eurs, des chapeliers de feutre, des chapeliers de colon,
des chapeliers de paon ; des fourreurs de chapearix et des faiscresses de chapeaux
dorfroi. 11 faut cependant distinguer. Siuis aucun doute, les chapeamx de feutre
se rapprochaient plus ou moins des chapeaux morlemes : il
y en avait de jxiintus,
de cylindriques, dhmisphriques, et le feutre en tait de loutre, de poil de

chvre, de bourre (2); mais les chapeaux de coton jwiaissent navoir ht que de
simples calottes, comme les chapeaux de fleurs ntaient que de simples couronnes.
Il ny avait point de crmonies dclat, point de noces, point de festins oh lon
no portt un chapel de roses, dit Legrand dAussy. Ce chapel ou couronne,
plac sur la tte des convives, rappelait les jours fastueux de la grande lgance
romaine. I.es amants en offraient leurs matresses. Dans une chanson du treizime
sicle, un chevalier rencontrant une jeune fdle, met pied terre, attache son cheval
im arbre, et sasseyant prs de la bachelette , il lui parle du talent quil a de
tresser des chapeaux avec la fleur qui hlanchotje. Les jongleurs comptaient aussi
parmi leurs agrments, lart de faire ces chapelez de flors, qui, dans les joutes
potiques, taient la rcompense des vainqueurs. Les jeimes gens, qui les cha-
pels de fleurs convenaient si bien, les firent servir expiimer leurs sentiments, en
attachant un sens mystrieux chacime des fleurs qui entraient dans lenr compo-
sition, imitant en cela ces bouquets emblmatiques, appels slam, dont les croi-
sades avaient apport le secret en Occident, et dans lesquels les amants rendent,
en Orient, visible aux yeux de celles quils aiment ce quils n'osent ou ne peuvent
leur dire de vive voix.
(1) Da Gange, Capuciati,
(2) Qnichrrat, ubi supr, p. 20.
17
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130 VTEMENTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SICLES.
I/auleur du lai du Irai repn'-scnle qiiatrc-vingis jouvencelles
Ki conoliifs furcnl et Lclci

S'oiiolrnt moh Ijlft! accm^cs;
Toti*s e&ioicn clutfwh'M,
Eti>i sann tn<elckins csiuiVni;

Moi copiaut do ruiH-s avoirnl
En lor cilis mis, et d*ali;!aiilier
Por le plus doucement flalrirr.
Los confn'ries, dans les grandes fles de l'glise, les prtres, le jour de la
Flc-Dieu, ainsi que tous ceux qui assislaienl :i la procession, les religieuses, le
jour de leur prise d'habit, les nouvelles maries, le jour do leurs noces, portaient
un chapeau de Deui-s. Lhabillement de l'pouse nouvelle, dit Legrand d'Aussy,
tant tout blanc, en signe de la puret virginale quelle apportait son mari, on
avait cru sans doute quil fallait quel([ue ornement dune couleur tranchante pour
relever celle blancheur si unifoime. Quant aux hommes, on reprsentait leur chas-
tet par un cbaj)el de branches vertes (I). Tous les vendredis de lanne, saint
Louis faisait parler un de scs enfants une couronne de roses en mmoire de la
couronne d'piues du Sauveur; et quand les conntables servaient les rois de

France, ils avaient aussi celte couronne sur la lie. !-cs couronnes de roses ou de
pervenche tenaient une grande place dans les redevances fotlalcs. C'tait, avec
les perons cl les gants, le plus important symbole des droits bonoriCques ;
mais,
par un singulier contraste, cet ornement, qui cunstiluail la dpendance du vassal
vis--vis de son seigneur, devenait, dans la classe noble elle-mme, le signe de
lexhrdation pour les filles. En effet, les filles nobles ne recevaient souvent pour
toute dot quun cbapel de roses; et quand elles taient ainsi dotes, elles perdaient
tous leurs droits la succession de leur pre et de leur mre. Les chapeliers de
fleurs taient en mme temps jardiniers ; et comme leur mtier tait principidement
tabli pour servir les geiitUis bouwes, ils ne payaient rien lentre ou la sortie do
Palis pour leurs marchandises; ils pouvaient travailler galement de jour et do
nuit, cl ntaient point astreints robligalion de faire le guet. L'usage des cha-
peaux de fleurs sest maintenu jusqu'au rgne de Philippe de Valois.
Le cbapel de paon surpassait encore en lgance le cbapel de fleurs. Celait une
coiiromie ou une coiffe orne de broderies et surmonte de plumes de paon ,
ou
recouverte lextrieur de ces plumes recousues laiguille. Si les chapeliers de
paon, dit le livre des Mtiers, employent dans les chapeaux de llain dor qui na
11 ) l.rgrscd iI'Anisy, Vie pritie des Frerais, t. Il p. 2A7.
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VTEMENTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SICLES. 131
point (?ld argcnl avant de recevoir la dorure, l'onvragc sera regard comme mau-
vais, brill comme tel. et louvrier payera au roi cinq sous damende.
Vorfroi tait une broderie en or et en perles qui, applique la coilTure, rehaus-

sait fdat de la parure entire, et ([ui servait aussi orner les robes de soie et de
veloure. Dans les romans du moyen-i\ge, lorfroi figure toujours sur la tte <les plus
belles dames. Le trcs.son, trcrour, trnuer ou iressour, tait un bandeau orn qui
retenait les cheveux des femmes. Ctait, pour le nord et pour le centre de la
France, ce que la heiida tait dans la Provence et dans lItalie. Les amvre-chcfs
tissus de soie, les ijuimplcs de soie, la garlaiide dor et dargent, galement porte
par les grands seigneurs et les nobles dames, formrent, jusquau ri-gne de Phi-
lippe le Bel ,
les principales coiffures des classes riches. Dans les mmes classes, les
femmes portaient aussi un voile qui descendait du haut de la tte sur le.-; paules et
ne laissait voir qu'une trs-irctitc partie de leurs cheveux. Les reines et les femmes
de haute noblesse ajoutaient ce voile une couronne ou un diailme. Les veuves
portaient, en outre, un bandeau qui leur couvrait le front ,
enveloi)pait les contours
du visage et cachait le cou et la gorge. Chez les jeunes filles, le visage, les cheveux
et le cou se montraient plus dcouvert, et quelques-unes laissaient pendre des
deux cts de la tte des espces de claque-oreilles charges de perles et de pierres
prcieuses. Chez les femmes du peuple, on trouvait un voile dune toffe trs-
simple, le chaircron et quelc[uefois un ruban. Les femmes juives, ivir le 1 0 canon
du concile d.\iies de lan 1234, sont obliges, lorsquelles ont atteint Pige de douze
ans, de ne sortir (lucntiremcnt voiles.
Les mmes coiffures taient souvent portes par les deux sexes. En 1276, il est
question, dans des statuts de la ville de .Marseille, de la Inique, qui servait aux
hommes et
y avait des hmjucs capuchon, des Iniques do soie, do
aux femmes. 11
camelot, dorfvrerie et des huques fraises. On peut encore ranger dans la cat-
gorie qui nous occupe laumusse, .sorte de mantelet de fourrures dont les clercs et
les laques, et notamment les rois et les princes, couvraient leur tte et lenrs
paules. I^s bonnets ,
(jui jmraisscnt au douzime et au treizime sicle ,
furent
ainsi nomms, daprs Dom Claude de Vert, de ltoffe mme dont ils taient faits.
Le savant bndictin, pour justifier cette opinion, cite un passage de Guillaume de
Nangis, dans Ipcpiel il est dit que saint Louis cessa de shabiller dcarlate et de drap
vert ou bomietc. Dom Claude de Vert en conclut que le bonnet tait primitivement
une coiffure faite avec le drap nomm honnte, comme plus tard on appela castor le
'chapeau fabriqu avec le poil de cet animal. Les bonnets carrs, tutupia, sont
mentionns dans un statut synodal de lglise dAngers de l'anne 1 205. On y voit
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,
13 VTKMK.VTS Al \ 1)01 ZIMK ET THEIZIME SICLES.

qu celte date les lioimels wirrs liaient lusage des clercs maris ou des clercs
c.libataircs, qui devaient sen coiffer jiour venir lglise et les ter quand ils se
trouvaient en prsence de lvque, tle r:u-clprtre et du doyen. Les gradus en

droit pocl.'iiciit aussi , ce quil pai'alt , celte <late ,
un bonnet jiarliculier nomm
irrelum. Quant aux moines, ils gardaient le capuchon, qui devint, au Iremme
sicle, la cause dune querolle trs-vive entre les cordeliers. Is uns, les spiritua-
listes, voulaient, par esprit dhumilit, j)Oi'lerle capuchon trs-troit ;

les autres, jeu-
respect pour la Iraditiuii. s'enttaient maintenir la vieille forme. Laquerelle dura

pis dun sicle. Kn 1311, les spiritualistes, qui avaient ralli leur querelle les
l)ourgeoisde Narbonne et de riers, chassrent de ces deux villes, ]>ar la force des
urnes, leuro adversaii-es, partisans du capuchon traditionnel. Mais cUait encore
trop [>eu cejx'iidant que de se battre pour une [Kireille question, la; capuchon, aprs
avoir fait des soldats, lit des miuAyrs, et, en 1318, quatre spiritu:disles condamns
)>ar linquisition furent bi-ls Marseille.
La fahrication des chaussures ntait ni moins active, ni moins varie ejue
celle, des chapels de fleurs, des chapeaux de feutre et des bonnets. Lindus-
trie des cuhs semble avoir t trs-aveonce au douzime et au treizime sicle ,
et
elle se pai-lage;dt en plusieurs mtienf auxquels il tait inleixlit ,

suivant lusage
demjiiter sur les attributions les uns des autres. On trouve, en effet, parmi les
ouvriers qui pi-par.aient le cuir ou qui le mettaient en a;uvrc, les baudroyers, ((ui
corresfiondaient aux corroyeurs; les cordouanici's, les savaliers, qui lrav.aillaieut :
les premiers, les chaussures fines et neuves en cordouan, les autres, les vieilles
chaussures en peau ordinaire ; les b.asaniers , qui employaient la basane ,
comme
leur nom lindique; et les jceiiilres selliers, qui ornaient dapplications peinte.s
lquipement en cuir des chevaliers, car il tait de mislede relever la beaut du
chevid pai- une dcoration trs-lgante, et l'on sait, entre autres exemples, que
Richard Cu'ur de IJon, mme avant son exjidition de la Terre-S,iinte, avait des
lions ]>eints sur sa selle. Le cuir le plus prcieux tait le coixlouan, cordebUus
ulula, peau de chvre piatyiare et teinte la faon du nuaioquin, et dont les
.Arabes avaient appris la jin'paration aux Espagnols. Dans lorigine, il tait dfendu
de faire venir Paris dautre coidouan que celui dEspagne, parce quil tait le
meilleur de tous, et celui de Flandre corroy au tan Lait absolument jiroscril;
mais on finit en France par imiter les procals espagnols, et l'imjiortation fut
dclare libre du moment o la matire premire tait de bonne qualit. Pour les
chaussures vil prix, on se servait de basane cl de veau ; mais il tait toujoms d-

fendu de mler le neuf avec le vieux. On tait de plus obUg dindiquer quelle
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,
VTKMKNTS AUX 1)01 ZlfcMK KT TIlKlZlfeME SIECLES. 133
(jualit lc cuir tait entre dans la confection dtw chaussures, sous peiue de voii-,
comme toujours, la mai'chandLse saisie et brile.
l,es souliers Ji lie, que nous avons dj renconU-s et que nous retrouverons
encore dans le quatontime sicle, considrablement allongs, sous le nom de sou-
liers la poulaine , tiiient toujours |K>intus quoi(|ucn i-estant stationnaires piant
la longueur de leurs pointes. Cette (jointe forme le signe caractristique des
souliers de rpO((ue; mais les espces nen taient pas niuiiis varies. On connat
les hettses, houxes ou houzuulx, ((ui taient fendus dun ImjuI lautre sur le de-
vant, et se fermaient sur le ('ou-de-jjied avec des boucles ou des coumies.
Soullmlais, ausal (louzâalxt
Ayez souvent frez et nouvaulx.
. lt qu'8 soient beaux et relis.
Ni trop larges, ni trop pelis (1).
Uoman d< (a. Rose.
1.CS liouauLx, eu latin osa taient ainsi nomms, dit Jean de la Porte, qui ne
(cu'altpas diHicilc en fait dtymologies, ub assis, quil priiniini decors boum facta
sunt. Ainsi, suivant Jean de la Porte, le mot os a donn naissance au mot houzaidx,
(jarce que ceux-ci sont faits avec des cuirs de buf. N'avions-nous (jas raison de
dire que Je.an de la Porte ntait (uis dillicile en fait dtymologies? Les hoases faites
pour soy gaixler de la bo et de frtiidure ({uand l'on chemine (i.ir pays et [jour soy
garder de leaue , paraissent avoir t lusage des gens qui fatiguaient beau-
cou(). -Mathieu Paris en (jarle, en 1217, comme dune chaussure militaire. Dans
une lstoire faljuleuse de Merlin, on voit le clbre enchanteur venir dans une
ville comme mi boskillons, une cuignie son ixtl, uns grans housians caucliis.
Joinville, en p;al:mt de leffet que le soleil dOrient avait pi-oduit sur la jjeau de sa
ligure, dit le cuir nous devenoit tann de noir et de terre ressemblance dune
vieille bouse, qui a est longtemps muce derrire les coffres. Nous ajouterons,
pour en finir avec tous ces dtails, quon ap[jclait les jarretires bandes de hon-
zaulx, base banden en allemand; ce qui prouve que cette chaussure coumil une
(jartie de la jandje, o elle satbichait avec des jarretires (2).
L'escarpin, scarpus, distinct de la pantoufle, qui se nommait subarus, tait, selon

toute appaience, la chaussure du nglig des femmes, comme on le voit par ces vers
du roman de Garin :
(1) naquetorl, Gloii, aa moi Hpuset.

(2) Do Gange, v* Ota.
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VfeTKMESiTS AUX DOli.ZifcME ET TREIZIEME SICLES.
Tolc dopnic hors tic sa chambre <al,
Dsaftiblic, chauci en cscharpins,

Sor ses espaute ligisoxul li crias.
Lps eslivaux, citivalia, taient, comme leur nom lindique, dos cliaiissiircs
dt, portes [inr ceux qui se distinguaient dans leur toilette. Aussi les estivaux
taient-ils faits de velours, de broc.art ou de quelque autre riche toffe. On trouve
cependant dans le rcit de lamhassade de Louis, duc d.Anjou, en Sardaiê,
d.ins lanne 1278, des estivaux de cuir blanc, la manire des Sardes.
Les souliers, siihtalarcs, .solearii, portaient des boucles faites de laiton , darchal
et de cuivre. On les mettait <i laide d'un cliausse-pied nomm trahicU. Les bottes ou
bottines taient dun usage Ir.s-frquent, et souvent dune grande lgance. Quand
Pbilippe-Aiigusle fut couronn Reims, il portail les bottes parsemes de fleurs de
lis dor. Le.s moines, comme les laques, sc servaient de cette chaussure. On voit
dans les statuts de l'iii'qiital Saint-Julien que les prtres de cet hpital devaient
avoir dos bottes noires ou brunes avec des semelles pou paisses. Dans lordre de
Cileaux, il tait dfendu aux frres convei-s de chausser des bottes quand ils tra-
vaillaient dans les gi^nges. 11 est aussi souvent question dans le cartulairo de lab-
baye de Saint-Bertin de bottes qui taient donnes A labb et aux chevaliers de
labbaye. Cette redevance est assez fmjuemincnl impose dans la fodalit eccl-
siastique. 11 en tait de mme ; Paris, oii les mtiers qui travaillaient le cuir taient
soumis un iirqail pour les Ixittines du roi. Nous mentionnerons encore un fait qui
mrite dtre not, cest quau douzime sicle on voit rcparailro les cothurnes (1).
Les gants occupent parmi les accessoires du costume une pl.ace importante. .\ la
fin du treizime sicle, ils taient tantt en l>asnne ou en peau de cerf, tantt en
vair ou en gris, et, comme les gants modernes dits n la Crhpin, ils recouvraient le
poignet, mme chez les femmes, ainsi que le remarque M. Quicherat loccasion
de la statue de Catherine de Coiirtenai, qui se voit dans les caveaux de Saint-Denis.
Les gants des vques, des abbs et antres grands dignitaires ecclsiastiques taient
fabriqus au crochet, avec des fils de soie, et rehausss de broderies dor. Ceux des
prtivs et des clercs taient de cuir noir.
Aujourd'hui, il est de bon ton, dans la plupart des relations de la vie, dans les
visites, les soiroes ou les bals, de rester gant; ctait le contraire au moyen-ge.
Dj, dans les lois barbares, il est dfendu aux juges de siger avec des gants;
plus tard, on ne peut se prsenter devant le roi, les princes ou les princesses, que
(1) Ou cansr, y Dota.
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les mains nues. Les fidles qui assistaient la messe laienl leui-s gants pendant la
lecture de l'tvangile, et ils agissaient de mme lorsqu'ils sapprodiaient de la sainte
labi ou quils enlrnient dans le roufessionnal. Le vassal, eu rendant hommage

son suzerain, devait quitter ses gants, en mme temps que son |)e, son couteau
el ses perons. Les amis et les parents qui se rencontraient dans une rue ou <lans
une maison se dgantaient ixnir se toucher la main , et c'tait le comble de limpo-

litesse que de droger cet usage; entre gens chatouilleux sur le point d'honneur,
il sensuivait quehjuefois mort dhomme.

Avant linslitution des labellionages mtinicipanx ou royaux, le donateur ou lo
vendeur dun immeuble renonait ses droits de proprit en donnant un de ses
gants au nouveau possesseur. Malgr labsence de toute transaction crite, cette in-
vestiture tait regarde comme suffisante, el, suivant la juste remaniue de M. Qui-
cherat, elle se maintint dans les transactions civiles longtemps encore apr'S
llaldissenient des notaires. La fodalit sen empara mme pour en faire le
symbole de la dpendance du vassal vis-fi-vis de son seigneur. En 1294, le comte

de Flandres, en remettant son gant au roi de France ,
lui cda humblement la
possession de Bruges, el dautres vdles rpii taient ,
comme on le disait alors, les
plus beaux joyau.x de sa couronne. Dans un ordre de faits moins relevs,

on voit les seigneui's, et principalenienl les seigneurs ecclsiastiques, imjmser
comme redevance un gant pour chaque vente de feiTe ou de maison qui se
faisait dans le ressort de leur fief. Quelquefois le gant tait remplac par une
somme de quelques deniers. EnOn le g.ant figure dans les circonstances les plus
,
comme attribut, comme symbole ou comme gage comme attribut, car

varies ;
le noble conqitail au nombre de ses privilges les plus prcieux celui de porter
le gant sur lequel son faucon se perchait |)cndant la chasse ;
comme symbole, car
jeter son gant par ferre ctait provoquer son ennemi au combat, et le ramasser
ctait accepter le duel; comme gage, car ctait souvent par labandon de leur
gant que les dames tmoignaient aux servants d'amour de l'aliandon de leur cur,
ou quelles exprimaient leur reconnaissance iKiur quelque service signal. Ainsi,
dans le Rnnia de Grard derNevers, une jeune femme, touche de lempressement
de Grard :i la dfendre, lui donne le gant qui couvrait sa main gauche en disant :
Sire, mon corps, ma vie, mes terres el mon honneur, je mets en la garde de
Dieu et de vous (I)! Suivant dautres usages, dont il serait difficile dexpliquer
lorigine, on donnait des gants aux maons et aux tailleurs de pierre lorsqu'ils
(1) DoCangr, Cirothecce.
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136 VfTEMKMS Al \ IXHZlfcAIE ET TIlEIZitME SitCl.ES.
coniraeuraienl queltiuc construclion inniortanle, el, dans quelques villes du Noi-d,
on douuidt aussi une jiidre de gants blancs au Ixiurrean lorsquil allait pendre un
m.'dfaileur.
Le got des fourrures, que nous avons eu dj loccasion de mentionner plu-

sieurs fois, uavail rien perdu de sa vivacit au douzime et au treizime sicle. On
les employait lanU'it faire des vtements complets, comme le pelichon, dont il a
t parl plus haut, tantt doulder les vtements ou les chaperons ;
tantt enfin 5
garidr l'extrieur des manches, des collets, etc. On sen servait aussi jiour faire des
lOuverturcs de lit, mme dans les couvents, et clidt 1,\ un ralfinement de dlica-
tesse contre lequel les rformateurs slevaient avec indignation. S.aint Bernard,
qui avait le ib-oit de se montrer svre, lui qui couchait sur la terre et ne vivait
<pie deau mle de larmes, de pain ml de cendre, et de jwtage de feuilles de
htre, saint Bernard repiixhe amrement ses moines de ne pouvoir dormir que
xowi des couvertures qui viennent de loin.
Le nombre des jielleliers tait considrable Paris en 1 292, On en comptait alors
2 IA, taudis quil ny avait que 19 driipiers. M. Graud, le savant et regrettable
auteur de ParLs sous Philippe le Bel, en conclut cju' la fin du treizime sicle le
di'ap tait encore ime toffe de luxe rserve aux bourgeois, ronmie la soie et le
veloui-s ltaient .aux seigneurs ;

et quen gnral les menues gens s'hahill,aient encore
avec des peaux. Ce quil y a de cert,ain, cest que les chevaliers et les grands,
quand ils quittaient letirs armures ou leurs habits de par.ade, se revtaient dune
robe foune longue et ample qui figurait assez bien, ce nous semble, nos robes de
chambre modernes. Les fourrures les plus communes taient les peaux d.agneau,
de chat, de renard, de bvre et de chien. Les chats domestiques, que lon ap|)clait
chats de feu ou de foier, comme on le voit par un registre des pages de Paris,
ne pouvant suffire la consonun.ition ,
il fallut recourir pour sapprovisionner
lEspagne et lItalie; et Pierre le Vnrable signale comme une calamit la
pas-sion [damntdtilLs curiosiias) dont les moines de Clmiy staient pris pour les
pelleteries trangres. Les fouirures de seconde qualit taient celles de lapin,

de chat sauvage, dcureuil commun, de loup el de niartre. Lhermine, dont les
Armniens approvisionnaient l'Europe, la martre zibcbne, le petit-gris, le vair, le
sable el le lrot figuraient au rang des pelleteries les plus prcieuses. Le vair, quon
distinguait en menu vair et en gr os vair, tait im assemblage de petits morceaux
de peaux d'hermine et de peaux dime espce particuUre de belette nomme gris.
(1) Dt vita et mrihts re/iiosontm, cap. 10.
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VTKMRNTS AUX nOliZIMK KT TREIZlfiMK SikCl.KS. 137
Le vidr tirait son nom de sa varit, peAlii varia : dans le menu vair, les taches
ou mouflics qui tranchaient sur le fond taient heaucouj) plus nombreuses, plus
serres, et par consquent plus petites. Dans le gros vair, les taches taient plus
clair-semes. Le sable tait form de pointes de queues de zibelines. Les pelleteries
dhermine se compos-rent d'alwrd de faux cousues enst-mble en laissant pimdre
les queues, dont les extrmits s<int noires. Mais Du Gange, qui savait tout, nous
apprend que jiour rendre ces fourrures plus unies on retrancha les queues, et (pion
les mouchela de petits morceaux de j^'aux dagneau de Lombarilie, (jui sont dun
lrs-l>eau noir. Suivant la chronique de Bertrand Duguesclin, l'hermine tait appor-
te de lOrient :
Vcfttus moult noblrmcot cir andauro et d'ttrfroi,
Kl de beaus dra ouvers d'hermine x^rrazinoi.
Quelques-unes des fourrures dont nous venons de parler gardaient leurs cou-
leurs naturelles ;
dautres taient teintes, et on leur donnait de prfrence une cou-
leur- rouge, principalement la zilxdine et au rat. Les peaux rouges taient apiili-
ques de prfrence aux collets et aux manches. Quand les habits taient g.imis
de la sorte, on les appelait ciigolx, cest--dii-e garnis la goide; en dautres

termes, garnis h rouvcrliire suprieure du vtement (Kir laqin-lle on passe la tte ;
Oj haiiz barons, qui tant font & ln>*r.
Qui sont veslus de frez ermines chers

De vair, de gris et (rcrmine euKol.
On faisait aussi des habits forms de plusieurs bandes, dont lune t.iit de four-
rure et lautre dtoffes de diverses couleurs ;
la bande de fourrure, oi-dinjurement
rouge, se nommait (jueulcs, et cest de l que sont venues entre a\itres les armoi-
ries de La maison de Coucy, qui portait faxc tic vair cl tic tjuculcs. Ainsi le blason,
si fier de ses emblmes de gueules, de sable, de pour[ire, dhermine et de vair, n'a
fait en dfinitive, comme le remaniue Du Gange, quemprunter le vocabulaire de

la pelleterie (I).
Limportance, que lon attachait aux belles fouirures tait si gr.ande que lKglise
crut devoir, diffrentes fois, imjioser lobligation dy renoncer ceux quelle vou-
lait soumettre A une jinitence svre. Les hommes minents en pit nattendaient
mme pas ces prescriptions, et lon sait que saint Louis, par un motif religieux,
laissa de ct toutes ses riches pelleteries.
(l)Voir, Mir les Tourrum sa dousltme et au Ireiiitme sicle, Pelrtts DamUnus, lib. Il, cpUI. I;
Ub. V, eplsl. 16. 0(1 C.ange, aux mtAtcotperlorium, uta^ sttbtlum coila, et 1'* disaerl. sur JoiDvIlle.
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W8 VTEMENTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SICLB&
Le costume, dj si orn dans les classes leves et riches, reut encore aux
douzim et treizime sicles un nouvel clat par les progrs de l'orfvrerie et lap-
plication de cette industrie l'ornementation des colliers, des bourses, des cein-
tures et autres objets du mme genre. Depuis le commencement de la monarchie,
l'orfvrerie avait toujours t cultive en France avec talent. Les successeurs de

saint Iôi fabriquaient non-seulement des vases sacrs et des effigies de saints,
mais des plans en reUef de villes, olferts par les communes et les seigneurs en
reconnaissance de quelque miracle opr dans le pays, ou en commmoration
des vux forms pendant une grande calamit publique. Les reliques, qui jusque
alors avaient t places dans des colfres de bois, furent renfermes dans des
chsses en mtal. On commena fabrujuer chez nous, comme on le faisait en
Italie, des portes de bronze ou d'argent. On perfectionna, par l'imitation des ou-
vrages arabes, l'mail sur mtaux, et la grande quantit de rubis, hyacinthes,
meraudes et saphirs, apports d'Orienl, multiplirent, en se rpandant dans le
commerce, les matires prcieuses qui jusqiie-l;i avaient t assez raies. Les
grands travaux (juc saint Louis et Suger firent excuter pour enridr les glises;
les vases d'or et dargent, les fioles donyx, de sardoinc, dmeraude et de
cristal, dont ils firent hommage l'glLse de Saint-Denis, contriburent perfec-
tionner les ouvriers. 11 en fut de mme des encouragements que les rois conc-
drent aux artistes dont le talent rehaussait les splendeurs de leur cour, et
das privilges quils concdrent la corjioration des orfvTes et celle des
cristallicrs ou pierreriers de pierres naturelles, qui correspondaient nos tijou-
(iers-lapidaircs.
Les produits de lorfvrerie et les divers accessoires du costume sont trs-varis

la date laquelle nous sommes parvenus. Nous indiquerons parmi les accessoires
du costume, le fermail, les boutons, les chapelets, la ceinture, l'alore, la bourse
et les aiguillettes. Parmi les bijoux proprement dits, les colliers, les bagues, et
les ornements en pierres fines enchsses.
Le fermail tait tantt une simple agrafe de manteau, tantt une agrafe trs-
richement dcore, dont on se servait autant comme un ornement que conune un

objet d'utilit.
Le plomb, ltain, le fer on le cuivre entraient indistinctement dans la composi-

tion des fermaux ordinaires. Ceux des riches taient argents ou dors, quelquefois
mme en argent ou en or. Martial de Paris, dans ses Arrts damour, en ]>arle en
ces termes :
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VftTKMENTS AUX DOUZIEME ET TREIZIEME SICLES. 134
Demi U tTOlent leuri mimeaus

Toat de gronn perln barm,
Fermaal h monli richea femaux.
Les fermaux taient quelquefoi.s brides, eide la sorte ils se prtaient h un cer-
tain cartement, re qui donnait beaucoup d'aisance au manteau, cl ne gnait point
les mouvements comme les agrafes d'une seule pice.

Les boulons, quon appelait aussi noyaux rohe.%, se faisaient d'os, de corne. Je
cuivre, d'ivoire, de laiton, de verre ou de pierreries enchsscs. I. mtier de bou-
tonnier tait ce qu'il parait trs-diflicilc, puisqu'on exigeait huit ans d'apprentis-
sage quand lapprenti payait pension chez son inattrc, et dix ans quand il ne payait
pas. Dans tous les objets o, comme dans les boutous ou dans le fermail, on em-
ployait des pierres fines, il tait expressment dfendu de mler du verre peint
ces pierres (1); mais celte dfense a sans doute t trs-souvent lude, car un
grand nombre de prtendus bijoux du moyen-ge ne sont que du verre de couleur
ench&ss dans des mtaux prcieux.
Les chapelets, dont l'invention, suivant quelques crivains, est due Pierre
lHermile, n'taient pas seulement un objet de dvotion, mais encore un objet de
toilette. ,\u douzime sicle on tait loin du temps oii les fidles comptaient le
nombre de leurs prires en faisant des martjues sur un Mton, ou en plaant dans
leur tunique, comme le solitaire Paul, de petits cailloux dont le nombre s'levait
quelquefois jusqu' trois cents, chaque caillou devant servir indiquer qu'on
avait fait une prire. D'aprs un portrait de Charles le Bon, comte de Flandre,
mort en 1127, on peut penser que les chapelets se portaient au cou comme les
colliers des ordres chevaleresques ;

et si l'on en juge par le nombre des corpora-
tions de patenostriers qui existaient P.aris au treizime sicle, rus,age devait en
tre trs-rpandu. Ces corporations, classes d'aprs les matires quelles mctl.aienl
en uvTe, travaillaient los, la corne, le corail, livoire, les coquilles et lambre ;
et comme il n'est plus parl ds patenostriers dans les actes des sicles suivants, il
est prsumer que lus.age des cbapelets fut, sauf quelques exceptions, restreint
aux personnes d'glise. C'est quen effet le treizime sicle marque laffaiblissement
du mysticisme chrtien, et que dj on se rapproche du temps o les soins de la
parure, comme la dit un prdicateur populaire, ne laisseront plus aux femmes

le loisir darriver temjis loflicc.
La bourse, quon appelait aussi escarcelle, aumnire, bourse sarratinoise, se
(1) l. Dollcao, U Livrt des mitiers, p. 73.
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140 VTEMENTS AUX DOUZIME ET TIIEIZIME SICLES.
portail la ceinlui-e. Dans les K*tes de Saumiir, dont nous avons dj parl, Pierre
Mauclerc j)arul avec une bourse orne des ipiinze blasons de ses alliances; Jean de
Dreui, qui revenait de la Palestine, avait aussi dans les mmes ftes une aum-
nire lissue en |)erles d'un travail exquis. Ia;s bourses des hommes taient en peau
avec des grelots et des clochettes .dargent; celles des femmes, plus lgantes, en
velours ou en toffes de soie avec des ornements d'or et des pierres fines. Dom
t^rpenlier cite un testament dans lequel on lit ce passage : Je donne Agns,
feimne de PieiTe Pouchin, une liourse de velours vermeil et un bourselot clo<juet
dargent. Cet usage de porter la bouree la ceinture remontait des temps trs-
reculs, car on en trouve des traces sur la colonne thodosienne. Les aumnires
sarrazinoises lusage des femmes contenaient de la petite monnaie destine aux
aumnes, et elles taient attaches avec des lacets de soie; mais daprs un pas-
sage de Guillaume de Nangis, on voit qu'elles taient aussi communes aux hommes;
car, suivant c chroniqueur, s:dnt Louis tenait enferme dans son aumoniie une
boursette d' ivoire o se trouvait la chane de fer cinq branches avec laijuelle il se
faisait frapjier |)aj- son confe.s.seur qiKuid il av.iit fait laveu de ses fautes. Les
ofliciers municipaux dans les villes de commune portaient devant eiu une grande
boui-se de velours aux armes de leur ville, dans laquelle ils mett,aient les placets
ou les lettres royides. Le recteur de TUnivei-sit de Paris dans le dix-lmitime sicle

portmt encore sa bourse sa ceinture ; de l vient pie discingere, ([ui au propre veut
dire ter la ceinture, signifie quehjuefois au figur dpouiller, dtrousser, jiartê que
les voleurs ejui aujourtVlmi fouillent les poches agissaient alors jilus commodment
en coupant les bourses.
La ceinture, dont nous avons dj parl diverses reprises, garde encore aux
douzime et treizime sicles une vritable imjKjrtancc historique, qiioiqu celte
poque elle et cess dtre une dbtinction et quelle ft pour ainsi dire tombe
dans le domaine public. Elle parat ici tout la fois dans le costume militaire et
dans le costume civil, dans celui des hommes et dans celui des femmes, .\vaul l'ta-
blissement de runiformit de lquipetneul pour les troupes, et lon sait que

celle imiforinil nexistait j>oinl encore lpoque qui nous occu|)e, les soldats,
cavaliers ou fantassins .
portaient deux chai'pes ou ceintures qui se croisaient
devant et derrire pour faire connatre la nation laquelle ils appartenaient et
la troupe dont ils faisaient partie.
La ceinture milil.-ure, dit Bonneton de Peyrins (1), tait une large courroie qui
(1) OiiUct ijebtr, I, Vif, p. 73 et kuU.
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VTEMENTS AUX DOUZIME ET TKEIZIME SICLES. 141
ceignait le corps au-dessus des hanches, et qui tait orne de plaqu(!s d'or ou
dargent, les chevaliers y mettaient mme des pieiTeries. On suh.stitua plus tard h
cette ceinture des charpes ou bandes, ce qui fit ({ualilier les gens de guerre de
bandier, bandolier.
Pierre, seigneur de Pidluau, marchal de Bourgogne, lgmi pai' son testament,
en 1241 ,
lglise de Saint-Vincent de CluMons, deux ceintures, une dor et une
dargent, pour (ju'il en ft fait des vases sacrs.
Au reste, celte ceinture ne fut en usage que tant quou fut arm du liauhert,
et elle cessa de paratre quand on adopta l'amiure de fer battu. I.a ceintur tait la
marque de la libert et de la force, tant quon la portait sous les armes. Entre
autres crmonies observes dans la dgradation tliin chevalier, tait celle de lui
ter sa ceinture.
Suivant Dom Claude de Vert, lusage de porter les clefs, la bctui-sc, le mouchoir
i la ceinture vient videmment de ce qu l'poque o lou agissait ;iinsi on navait
point encore de |M)ches. La ceinture, alore, tait considre comme uit emblme
de jiossession; et sm- certains jMiints de la France, ceux qui faisaient labandoit de
leurs biens leurs cranciers la dposaieitl entre les m;dns des gens de Justice. Au
treizime sicle, les veuves portaient pour ceinture une corde gros nuds qui
sapjrclait cordeliiTc, et qui tait ivigaido comme une marque de continence. Les
femmes maries, au contraire, avaient la ceintui-e orne de pierreries, d'arabes-
ques ou de clous dor ou dargent. Les femmes follex de leur curps, comme on
disait au moyen-ge, toujours Jalouses dimiter dans leur tenue la mise des per-
sonnes bonorablcs, portrent des ceintures de tout ]oint semblables celles des
femmes maries. 11 arriva de l que la reine Bl.anche, se trouvant un Jour lglise,
rendit par mgarde le baiser de paix quelle avait rei;u du prtre une fille jier-
duc qui se trouvait ses cts. Vivement contrarie de celte mprise et duu seni-
hlablt! iitact, la reine fit dfendre aux filles de celle esjii-cc la ceinture en usage
parmi les honntes femmes. Laventure, ce quil parait, lit grand bruit, car la
mmoire sen est conserve Jusqu nos Joure dans le dicton jiopulaire : lionne re-
nomme vaut mieux que ceinture dore. Cet ornementtait d'un usage si gnral que
plusieurs corporations se trouvaient exclusivement occujjes en ajjprovLsionner
le public. Les membres de ces corporations sont dsigns sous les noms de
courroier.x, de reinturierx d'tain, faixcur.s de demi-ceint.x, courroieurs-ceinturiers.
Les courroiers ne travaillaient pas seulement sur le cuivre, mais encore sur la
soie et les toffes dargent. Les ceinturiers d'tain ornaient avec des clous de ce
mtal des ceintures de cuir; enfin les faiseurs de demi-ceints confectionnaient
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H2 VTKMENTS AUX DOU.ZlfiME ET TREIZIEME SICLES.
les ceintures pendants qui distinguaient les femmes des artisans et les paysannes.
Les bagues, d'o est venu, dit Du Gange, le mot bagatelle, chose de peu dim-
portance et bonne amuser les femmes, paraissent aussi avoir t d'un usage trs-
frquent sous le r*!gne de Louis le Gros et de ses successeurs; mais ce ntaient
pas seulement les femmes qui s'en paraient comme d'un objet de toilette : dans le
vlement ecclsiastique, la crosse est, avec la bague ou lanneau, lun des signes
de l'investiture piscopale.
Orderic Vital nous fournit quelques renseignements curieux sur l'ensemble et la
physionomie gnrale du costume de son temps, que nous navons pour ainsi dire
tudi jusquici que pice pice et par le dt.iil.
On j)ortait, dit Oi-deric Vital, la manire des femmes, de longues chevelures

que l'on entretenail avec grand soin. On se servait de chemi.ses et de tuniques fort
troites, mais en rcompense trs-longues et tranantes jusqu tena;... Les bonnes

coutumes de nos pirs>s ont t abolies, ca^ les liabit.s de ceux-l taient modestes
et proportionns leur taille. Par l ils avaient la libert de monter cheval et de
faire les exereices du corps que la raison et loccasion pouvaient exiger. Mais de
nos jours tout est chang. L'ne jeunesse dbauche adopte la mollesse des femmes,
et les courtisans cherchent plaiif au sexe en imit.ant les vices qui hd sont propnrs.
Ils niettcnt rextrmit do leurs pieds des ligures de sequ'iils quils admirent en
marchant comme (|ueh|ue chose do beau. Ils h.ilayent la p)ussire avec les longues
queues de leurs tuniques et de leurs manteaux. Leurs mains, instruments desiins
servir le corps avec agilit, sont couvertes de longues et larges manches qui les
empchent d'agir. Ils ont la tte r.ase par devant comme des voleurs, et par der-
rire une longue chevelure comme les femmes publiques. Autrefois ctait la cou-
tume des pnitents, des captifs et des {(lerins de laisser crotre leurs cheveux et
leur barl)C. et par l ils faiiwdenl coimattre leur tal. M.iis prsent, parmi tous les
hommes, cest qui aura les plus longs cheveux et la plus longue barbe. Vous les
prendriez pour des boucs, et la figure, et l'odeur, et la lascivit des murs.

Ces cheveux qui leur sont si chers, ils ne se contentent jxis de les laisser crotre,
ils les frisent, ils les lonlent en diircnics m.inires. Une coiffe leur rouvre la tte
sans bonnet. peine voit-on (pielque militaire par.iltre en public la tte dcou-
verte cl fondue suivant le prcepte de l.Aplre. laur habillement et leur dmarche
font assez connatre ce qu'ils sont nu dedans et wmnient ils observent les lois de
la religion (1).
(i) Orderic Vital. In/rr script, historiiz forman. tditos ab Andm Duehntu, p. 6B7-
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VTEMENTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SICÊS. US
Les dtails fournis par Longucvol, daprs les actes du concile de Montpellier,
concordent de tout point avec les indications donnes par Ordcric Vital. Les hommes
et les femmes portaient, dit lhistorien que nous venons de citer, des toffes cliar-
ges de figures fantasques qui leur donnaient la forme dun monstre ou dun diahle.
Les femmes avaient des robes dune longueur dmesui-e quelles laissaient traner
derrire en queue de serpent, et cette queue tait exclusivement rserve aux pei^
sonnes de haut parage, .\insi la vanit humaine se glissait partout; et dans les
solennits les plus tristes de la vie, elle isolait encore les classes de la socit les
unes des autres, en maintenant entre elles la distinction des habits et des couleurs,
distinction qui ne seffaait mme pas devant la mort. Dans la tenue de deuil, par
exemple, la fin du treizime sicle et dans le cours du quatorzime, le noir tait
exclusivement rserv la haute noblesse, le brun aux classes moyennes, le violet

aux rois, le blanc aux reines dans leur veuvage. Cette apjiarition du noir, en tant
que couleur funbre dans le costume franais, doit tre CAinsidie comme une
nouveaut de la fin du ti-eizime sicle; car l'ierre le Vnrable, qui vivait dans le
douzime, naurait point signal comme une poiliculai'it lhabitude quavaient

les Espagnols de se vtir de noii- la mort de leurs proches, sil avait trouv cette
habitude dans son propre pays. Il est diflicife, du reste, de donner sur ce sujet des
dtails bien prcis, et pour eu finir avec le deuil, nous ajouterons quon ne lex-
primait pas seulement par la couleur, m.'iis aussi par la forme de certains vlements
ou la manire de tes porter. Cest ainsi quaprs la perte dun proche pai-eul, on
tenait le chaperon rabattu sur le dos sans fourrure et la cornette roule autour
du cou.
Ici des bourgeois et des bourgeoises, enrichis p;ir les progrs toujours croissants
de lindustrie, marchaient la tte orne de couronnes dor ou dargent; l, des
femmes galantes, en tuniques vertes et en capes vertes, piaient au dtour des rues
les tudiants de lCnivei-sit de Paris, toujours trop disposs quitter ltude pour
le plaisir. I.es gens de loi, la barbe rase, la chevelure longue, tale par derrire
sui'les paules et descendant par devant presque sur les yeu.\, jwriaient une espce
de soutane et par de.ssus un manteau long agraf sur lpaule droite; de sorte que
le manteau tant toujours ouvert de ce ct, le bras conservait une libert entire
pour la mimique des plaidoiries. Leur coiffure consistait en un bonnet d'toffe, et
ils plaidaient la tte couverte; mais ils se dcouvraient toutes les fois quils avaient
des pices lire ou des conclusions prendre (1 ). Les jongleurs allaient cbevol,
(Il EonriK), But. dts Axocu't, le. l'arb. 1813, ln-8', lom. I", p. 83, 88
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14!i V.TF.MKNTS Al X DODZlfiMK KT TRKIZlIMK SlftCl.KS.
la vielle suspendue laron de la selle. Leurs habits taient bariols; une bourse
apjKde malette pendait h leur reintun; pour dposer lareent quils recevaient do
ceux quils avaient amuss de leurs chansons ou de leurs romans. Quelques uns,
ce quil parait, jouaient ou chantaient avec des masques, et cher, les Anglo-Nor-
mands, ils se rasaient la tte et la barlK; mais il semble quen Krauce ils ne sui-
vaient iKis cette mode.

Quant aux troubadours, nous navons rien de particulier sur leur costume. Un
grand nombn* dentre eux apparten;uit h 1a noblesse, on a tout lieu de croire quils
navaient en gnral cpie l'habit de leur caste ;

nous dirons smdement que la chair
du paon et ilu faisan tant, suivant nos vieux i-omanciers, la nourriture des preux
et des amoureux, le plumage de ces oiseaux tait aussi regard par les dames
comme le plus bel ornement dont elles pussent dcorer les poles, (pii le plus sou.
vent sinspiraient uniquement de la gloire militaire et de lamour. Les plumes du

p.aou et du faisan servaient donc au.v dames de la Provence tisser des couronnes
quelles donnaiimt comme rcompense des tahmis policpies. Les cercles aux cou-
leurs clatantes ijui sur le plunulge du paon semblent reprsenter des yeux, expri-
maient les regards de la foule fixs sur le troubadour quand il chantait.
la^s champions, quune juridiction barliare condamnait descendre dans la lice
pour dcider par les armes les subtilits du droit, devaient s'habiller de blanc ou
de cottes rouges et estn* iimgnez :i la reonde jiar dessus les oreilles {!). Les
chevaliers apjiels en duel }uur meurtre ou pour homicide dev;iient galement
poi-ter les cheveux coups au dessus des oreilles, et il leur tait interdit dans le
combat de garder leui-s coilfes.
I,es cbasseui's avaimil le pourpoint fourr de gris, la rol>e courte, la veste sen-e
avec une ceinture de cuir dIrlande, le couteau de idiasse appel quenivet; la pierre
dsigne sous le nom de fusil et servant A .aiguiser le couteau, larc et les flches,
la chaussure tioite et bicm tii'e, dessinant la forme des j.amhes et des pieds, les
perons en fer bruni, le cornet divoire suspendu .au cou.
Les paysans, qui portaient dordinaire la jaquette serre, lie aux flancs par un
ceinturon, s.avaient p.arfois dans les grands jours faire briller sous des vtements
plus somptueux leur lgance improvise. Ils accouraient en habits de fte sur le
passage des rois, et Guillaume le Breton, en racontant les transports (picxcita dans
les moindres villages la victoire de Bouvines, tmoigne dune manire irrcus.ible
que le luxe tait sorti de lenceinte des villes. Les populations tout entires so
(1) Du Caagr*. V* (lampiones.
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VTKMEN.TS AUX DOUZifMB F,T TKKIZifeME SifcCI.KS. 145
pressaient sur la route de Philippe-Auguste, clbrant dans le triomphe du roi leur
propre triomphe, car ctaient les milices qui avaient eu lhonneur de la journe, c*
celte fois la distinction des classes seiaait dans les habits comme elle stait
efface par le courage sur le champ de bataille. Chevaliers, citadins, habitants
des champs, dit le poCle de Philippe-Auguste, tous brillent sous lcarlate. Nul ne
porte que des vtements de soie, de lin trs-fin ou de pourpre. Le paysan, tout
resplendissant sous les ornements impriaux, stonne de lui-mme et ose se com-
parer au roi souverain. Lhabit change tellement son ccrur, quil |>ense que l'homme
lui-mme est chang, ainsi que le vtement qui lui est tranger, et ce nest pas
mme assez ]>our chacun de paratre avec autant dclat que scs compagnons, sil
ne cherche encore se distinguer des autres par quelque ornement. Ainsi tousse
disputent lenvi, cherchant se dpasser lun lautre par la riche.sse de leurs
vtements (1). m
Si les plus humbles paysans eux-mmes pouvaient dans les ftes nationales
oublier sous de somptueux habits linfriorit de leiu' condition, il

y avait ct
dcu.x dautres hommes plus riches souvent, mais toujoure plus mallicureu.x, aux-
i]uels le mpris ou la crainte inlligeait par un vtement particulier une proscrip-
tion perptuelle. .Ainsi en tait-il pour lescagots, les lpreux, les juifs.
Comme les modernes bohmiens chants par un grand pote, les cagots, race
maudite, qui ne [wuvait prendre alliance avec les autres chrtiens, dit Florimond
de Kaymond, taient astreints, suivant une ancienne trarlition rapporte par
.M. Francisque Michel, porter habituellement une patte de canard sur l'paule
lorsqu'ils voulaient obtenir devant la justice r|iaration des insultes auxquelles
exposait la rprobation dont Ce y a de certain, ajoute
les ils taient victimes. ([uil
.M. Francisque Michel aprs avoir dit quil ne gai'antit pas lauthenticiti* de cette
tradition, cest que jusqu la Gn du dix-septime sicle, les cagots pyrnens, les
gahets gascons et les caqueux de la Bretagne taient contraints par la lgislation

alors en vigueur |JOrter une marque distinctive apiude pied d'oie ou de canard
dans les arrts des parlements de Navarre et de Bordeaux (2).
Aussi rprouvs et plus |>erscuts (jue les ciigots, les juifs taient astreints
comme eux des marques particures qui les isolaient au milieu des populations.
Grgoire de Tours dit que de son temps ils affectaient pendant la semaine sainte
de paratre plus magnifiquement vtus qu lordinaire, et de passer cette semaine
(1) La Philippidt, colleei. Guizol, I. Xll, p 360.

l2) Histoirt des races mauditef, t. !, p.
I!)
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,
U6 VTKSIENTS *l\ ItOlIZifeME KT TREIZIME SICLES.
en rjouissances, tandis quils se montraient en deuil dans les ftes de Pques.

Cette affectation cdt t cruellement punie plus tard. Nous trouvons, en effet,
aux douzime et treizime sicles, de nombreuses ordonnances qui les signalent

l'aniiiKulversion jmbliipie. Saint Ljuis, la requte d'un moine, ordonna tous
les agents de l'autoriU! royale de forcer les juifs porter sur leurs habits deux
roiu-llcs, cest--dire deux espces de cocardes de drap jaune, lune sur la poitrine,
lautre sur le dos. l.orsquun juif tait trouv dans la rue sans celte mai'quc distinc-
tive, il tait roudauu cbx livres damende, et djwuill de son babil au prolit
de ceux qui lavaient <lnonc. Kn Languedoc, la rouelle des juifs avait un doigt
dp;iisseur et un! [)almR de diamtre. Philippe' le Hardi, en couGrmant en 1271 le
rglement de saint l.ouis, en tendit les dispositions. Outre les rouelles, il enjoi-
gnit aux juifs de porter une corne attache au sommet de leur bonnet, et leur d-
fendit de se vtir d'habits de coulem-s apparentes. Dj, eu 1264, on leur avait
interdit lusage des ca/ic.s- rondes, et le jwik! Innocent IV avait crit ce sujet
rv(jue de Magtielonne, jiai'ce que les trangers, les prenant [>our des prtres, leur
rendment honneur et respect. I,cs conciles 'onlirmrent en ce ])oint les dcisions de
lautorit civile. Les seigneurs imitrent les conciles et les i-ois. I,a populace, tou-
jours jiromple linsulte, se crut autorise faire expier ces malheureux la mar-
que d'infamie dont les avaient nots ceux mmes qui devaient les protger. Les
violences leur gai-d allrent mme si loin, que Philipi* le l,ong, en 1317, crut
devii leur permettre de voyager s:ms jiorter la corne au sommet de leur boimet.
Les plus riches furent dispenss, prix dargent, de [torter cette corne dans
les lieux de leur rsidence, et il un fut d( mm' les rouelles jaunes appliques
sur les habits ;
mais ctait [lour le temps trop de sagesse et de tolrance. Un dit
du roi Jean, en date de lanne 1 363, rtablit les choses dans leur svrit primi-
tive : Les juifs, dit lordonnance du roi Jean, de ([uelque estt qu'ils soient, et en
quelque terre quils demourront, dores-en-avanl porteront une grandrouelle
bien notable , de la gi'andeur de nostre gi-anl scel ,
partie de rouge et de blanc
et telle que l'on puisse bien appercevoir ou veslemcnt dessus, soit mantcl ou
autre habit, en tel lieu |u'ils ne la puissent musser (cacher), non contrestant quel-
conque privilge que eux ou aucuns deux ilieul avoir ou aient de non porter icelle
rouelle (1).
Malgr la svrit de ces ordoimanccs, les juifs, grce la fortune souvent consi-
drable quils amassaient par une infatigable activit, pouvaient adoucir quelquefois
(I) Bfc. de* ordon., I* lit, p. 6k'2.
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VTEMENTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SICEES 147
la proscriplion qui les frappait. I.s lpreux, plus malheureux encore, nalleiidaieiit
de la socit quune rprobation sans merci, et rejets pai la loi civile et la loi roli-
jfieuse dans une solitude irrvocable, ils devaient y porter conslainnient les signes
extrieurs de la rprobation. Quand un lpreux tait condamn la mort civile,
les prtres le conduisaient en chantant lglise; arriv l, on le plaait devant

l'autel, et api-s avoir rpt son intention loITice des morts, on le dpouillait de
ses habits, qui taient remplacs par une robe noire; on le conduisait ensuite, soit
dans une lproserie, soit dans une rabane situe loin de tonte habitation. Celte
rebe noire quU ne quittait jamais, et le bruit de la crecelle ou cliquette qu'il por-
tait la main, avertissaient les passants de sa prsence. Du reste, la couleur et
ltoffe du vtement variaient suivant les lieux. D'aprs la coutume de Lille, quand
un individu, n, baptist- et rsidant sur une ()arnisse, tait reconnu lpreux,
tous les habitants de cette mme paroisse devaient, outre une petite maison pour
sa demeure, un lit et divers ustensiles de mnage, lui fournir un manteau et une
esclavinc de grosse toile. Dans le Hainaut, les lj)reux trangers aux communes de
cette province en taient expulss aprs avoir reu, aux frais des habitants ou des
chevinages, un chapeau, un manteau gris, une cliquette et une besace. Lors
mme quils montaient cheval, les kqtreux devaient jiorter jiai'-dessus leurs v-
tements des capes fermes pour quon pt 1 m distinguer du reste de la |Mipulation ;
ce qui montre, outre la particularit relative aux lpreux, (jue la cape se jwrtait
cheval comme aujourdhui le manteau, et ipie celle lusage des cavaliers tait
ordinairement ouverte.
Cette singularit dun costume exceptionnel, que la loi ou lusage imposait cer-
tables classes comme un signe de fltrissure ou comme lavertissement de la con-
tagion, bien des gens la recherchaient aussi par vaniti; ou p.ir alieiTalion desprit;
et il est bon de noter en passant que tous les ri^veurs, tous les rformateurs, qui se
montrrent si nombreux au moyen-ge, en aflichani toujours la prtention com-
mune tous de ramener le monde au christianisme primitif; il est bon de noter,
disons-nous, que ces rformateurs, qui alors sappelaient hrti(|ues, avant de
changer lillglise ou la socit, commenaient toujours par changer le costume,
quelquefois mme par le supprimer tout fait, pour se rapprecher davantage du
premier homme dans son tat dinnocence. Les (jtillois et (jallnhcs du Poitou mri-
tent entre autres une mention jiarticulire. Ces gallois taient des enthousiastes qui
avaient eu, hommes ou femmes, des passions vive.s et malheureuses, et qui fore
maient entre eux une confrrie dite des pnitenl.s d'amour. Suivant les rgles
bizarres de leur institut, les membres de cette confrrie dev.iient dans les chaleurs
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U8 VTKMENTS A|i\ l)0(!ZlfcME KT TIlEIZlfcME SifcOLKS.
de l't se couvrir de manteaux amples et pais, et de bons chaperons doubls;

tandis que Thivcr ils portaient une petite cotte simple, avec une cornette longue et
mince, cl rien de plus. Ctait un crime leurs yeui de se prmunir contre le froid
par lies fourrures, des g.ants, des lnfles. Iûr idal tait dtouffer en juillet et de
grelotter en dcembre. Aussi, dit un vieil historien, en trouve-t-on un grand
nombie morts et jiri.s de froid, et convenoil les chauffer et frotter au feu comme
roides et engellex.
Celle iliversit de costume qui distinguait entre elles les castes et les sectes dis-
tinguait aussi les provinces, et dans les provinces elles-mmes elle variait de ville
en ville: mais on ne jiossde cet gard que des renseignements fort incomplets.
On sait par Cervais de Tilbury, qui vivait au douzime sicle, qu' cette jioque les
peuples de la NarbonnaLse, hommes ou femmes, au lieu de ces larges loges ipiils
portaient primitivement, et qui avaient fait donner la province le nom de logatu,

se servaient de vtements extrmement serrs et plis, comme les Espagnols
et les fascotis, cl que les hommes se rasiiienl et se couvraient la tte avec des
capuchons. On sait aussi cpie dans les villes munici]>ales, au nord comme au midi,
les magistraLs urbains, les bourgeois et les jurs eux-mmes jHuironl souvent des
habits [Kirticuliers, ou du moins des signes distinctifs sur ces habits, mais nous
navons rien rencontr de picis ce sujet. Ce nest que plus lard quon jul,
laide des registres financiers des villes, restituer liiistoire du costume municipal.
Nous nen parlons donc ici ijue jiour mmoire.
Par l'ensemble et le nom mme de ses diverses parties, le costume des femmes
se rapprochait lieaucoup de celui des hommes. La diffrence consistait surtout dans
ltoffe cl la faon. Robe longue et manteau long, ipieue tranante, gi-and collet qui
laisse le haut de la poitrine dcouvert et se termine par deux grandes jiointes,

tel est au doiurae sicle le Ijqie le plus gnnd. Quelques robes ont les manches
boulonnes depuis le coude jusqu la main; d'autres ont une double manche;
celle de dessus sl.'mgit en ilescendanl et se termine au haut de l'avanl-bras. afts
le Midi on trouve parmi les vtements usuels le garde-corps, gardaraubu, gardaror-
siutn. Le gardc-corps, qui se rajiprochail du spencer moderne, tait serr autour de
la taille et des.sinail la jmilrine. 11 portail quelquefois un capuchon ;
quelquefois
aussi il tait frais, mais le plus ordinairement on l'ornait dune lisire en draps
de couleur varie. Il en est souvent question dans les statuts de la ville de Mar-
seille.Au nord comme au midi de la Franco, le voile tait lune des pices essen-
du costume des femmes, cl Rigord nous apprend que les cotlereaux, qui tra-
tielles
naient leur suite un grand nombre de filles fterdues, enlevaient dans les glises
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Vf:TEMI;^TS AUX nOZlfelHK KT TUEIZIME SICLES.
le saint linge appel corporal, et le donnaient ces filles, qui en faisaient des voiles
pour orner leur 161c (1).
Sous le rgne de saint Louis et dans les deux sicles suivants, les robt's et les
manteaux des femmes et des demoiselles nobles taient en (|uclque sorte liisloris
de blason. Les manteaux des (Lunes taient mi-partis des juanoiries de leur mari
et des aimoiries de leur famille : les premires droite, les secondes gauche. En
1201, un habillement complet de cette fat'on l'usage d'une dame du pidais est
cot 8 livres (136 fr.mcs de notre monnaie), et la toile des chemises jKuir les
femmes de haut jxirage, 1 sol 6 den., suit 4 fr. 50 c. Les veuves de distinction
pla(;aient ([uelquefois (tar-dessus leurs robes blasonnes un scapulaire blanc sem
de larmes noires quelles ne quittaient que dans les ras o elles contractaient im
nouveau mariage. Peut-tre Liil-ce l ce ({u'on nommait Yliabil de viduit. Cet
habit, plus simple que le vtement mondain, mais un peu moins svre que le vle-
ment monacal, rappelait ce[)endant, coiiune ce dernier, des engagements srieux. U
tait noir ou gris jx)ur les Iwmgeoises, blanc pour les reines et les princesses, cl
c'est de l, dit-on, que vient le nom de reines blanches, port en France par plu-
sieurs feimnes mres ou veuves de roi. On peut croire, dapri'S quelques tmoi-
gnages, du reste .assez vagues, que la pri.se de Vhahit de viduit tait accompagne
do crmonies tailigieuses, et constituait un tat tout fait part, une sorte de .sanc-
tification, car on voit au douzime sicle une comtesse de Flandre se rendre tout
exprs Rome jvour le recevoir des mains du paj)e (2). Il n'y a, du reste, on ce
(jui louche le costume des femmes, rien d'absolu. Eu rapprochant les textes des
repntsenlalions figures, et mme ces reprsenLUions entre elles, on trouve sou-
vent des dilTrences fort sensibles, soit dans les dtails, soit mme dans l'en-
sembl(( ;
ainsi quehjues femmes ont les cheveux jvutags en deux masses tomb.mt
de ('haque ct de la tte, et lgrement rouls l'extrmit, tandis que d'autres
les ont ramasss sur les oreilles et enferms dans un rseau. Les unes encore ont
des surtouts manches lai'ges, taudis que d'autres ont le surtout s:ms manches.
Malgr les frcpientes admonitions des prdicateurs, malgr le mysticisme qui
au douzime sicle atteignait son apoge ,
le luxe et la coquetterie des femmes
semblaient augmenter et se raiCner sans cesse, et comme la dit un trouvre, le
diable finissait toujours par avoir raison. Les occasions de briller et de plaire n-
taient en elTet que trop fr(|uentcs. Les tournois, les cavalcades, donnaient aux plus
(1) Du (range, s Cardanrsintu.

(3) RfCuHl dfs hisUfrien$^ I. XI, }. 3S9
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150 VftTKMENTS U X HOI Zlfc51K ET TKEIZifeME SiECI.ES.
svres i-lles-m^mes un pn'lexte et une excuse pourfaire briller les robes de siglalon
et de cendal, ornes de rubis et de saphirs, les ceintures tincelantes, qui bienque
places sous la robe, ne laissaient pas nanmoins que d'blouir b^s yeux, car aux
flancs de cette lolre, on bussait. de droite et de gauche, des ouvertui-es, des fen-
tres d'enfer, disent les autenrs ecclsiastiques, au travers desipiclles brillaient l'or
et les pierreries. Associes tous les nobles exercices, les feinines.savaient comme les
lioinmes darmes assouplir et faonner au frein les cbevaux indociles, et plus dune
chtelaine est reprsente sur son sceau chev.al, souvent mme la manire des
hommes, et tenant h la main une fleur, telle quune rose ou un lis, ce qui dans les
sceaux des femmes, aussi bien que dans ceux des vques rd des abbs, exprime
lintgrit des nimurs. Les dames alors montaient i cheval i>our frdre honneur aux
princes dans leurs entres soleimelles, comme il advint en 1237 quand Rajanond
Brenger, prince dAragon, r-endit visite aux .Marseillais. Ia;s demoiselles de Mar--
seille, dguises on hommes darmes, formrent la cavalcade la [ilus brillante. Trois
dentre elles, vtues de toile dargent, la couronne sair la tte et les mains pleines
de flenrs, sap[irochrent, dit Nostradamus (I), dtr comte Rayniond pour lui faire
la rvrence, et celui-ci. extrmement aise et joyeux de voir rtne tant illustre et
belle compagnie de danus, dit dune grce nave et provenale : Si Diou mi sauve
la vida, veicijde lielles ijendnrmas.
Rien des fois ilj, dans le coui's de ce trav.-l, nous avons signrd les elforts
tents jiar lglise pour tablir une ligne de dmarcation nettement tranche, dans
les halntudes ordinaires de Li vie, mitre le costume des ecrlsiasti<|ues et le costume
scttlier, et toujours noirs avons vu ces efforts se briser contre le mauvais vouloir et
la vanit. Au douzime et au treizime .sicle, le mme fait se renouvelle encore, la's
mmes dsordres entranent toujours les mmes rprimandes. I,e pa|re Martin V
gourmande avec force les ecclsiastiques qui portent des rn.anches pendantes et des
habits dune longueur dmesure. Le concile de Latran, en I13i, prive de leurs

bnlices les prtres qui ont des habits froncs, plisss, taillads et de coieur tran-
chante, et cette disposition du concile est fortement approuve par saint Bernard,
qui blAmait Suger davoii- adopt yrour lui-mme ces modes condamnables. Kn 1 1 95,
le concile de Montpellier renouvelle les mmes dfenses, en proscrivant plus parti-
culirement les habits chancrs par le bas, linguativ vestes; mais il ne parait pas que
CCS dfenses aient port leurs fruits, Cir un nouveau concile, tenu dans la mme
ville en 1214, insiste sur le mme objet, interdisant aux bnficiers de se servir.
{!) Htoire ft chruniqtt de Prattncf. Lyon, ICl, p. 197.
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,
VTEMENTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SICUES. 15f
qDand ils montent cheval, de mors dors, dperons dors, davoir des robes
ouvertes, des manches pondantes, ou de se signaler par des couleurs clatantes
telles que le vert et le rouge, le rouge surtout, qui inspire saint Bernard une si
vive indignation quand il se demande comment les ministres de lautel ne frmis-

sent pas de toucher de leurs mains consacres ces habits orns de fourrures car^
lates qu'on appelle gueules, et qui servent h parer ou plutt perdre les femmes.
Le mal stendait partout, et les statuts synodaux des glises piscopales le .signal-
rent en mme temjis sur les divers points de la France. Dans l'glise d.Xmiens. en
1226, il est question de manteaux, dpitoges, de vtements bariols, virgnia; mi-

partis. partUu; dchiquets, discissa, ou bords de futaine. de soie ou dor, supe-
riorala de j'uslana, pannisque sriels velaureis (1). \ Cliiny, ce sont les draps friss
pannifrisii (jMJUt-tre aussi les drajis de la Frise) qui font la dsolation de Pierre le
Vnralile. La confusion idaEait ainsi p.arlout entre les vtements ecidsiasliques et
les vtements la'pies ; le clerg sculier, aussi bien que les moines, tendait sans
cesse faire disijaridtre toute distinction, et ce ntjiit que dans h* temple mme et
jiendant la clbration desolTices que la discipline clricale reprenait enfin ses droits,
lii du moins, synodes ou conciles taient respects jusque dans les plus petits d-
tails dun formalisme souvent minutieux. .Ainsi, il tait ordonn aux pri^lres de se
peigner avant daller lautel, et de rciter, en faisant celte partie de leur toilette,
une prire particulire qui rappelle celle ijue nous avons donne plus haut eu p.irlant
de la crnumie de la premire barbe. Celte prire tait, ce (juil parait, exacte-

ment rpte, p.ircc (juon
y alUicliait une veHu particulire, le prtre qui se pei-
gnait les cheveux pri.mt le Sainl-Esiirit denlever tout ce quil y avait d.ins son cur
de contraire la vertu, en mme temps que le peigne enlevait dans si chevelure
tout quil y avait de contraii-e .A la propret (2).
En mme temps quelle proscrivait cliex les prtres avec une gale svrit la
ngligence et le luxe de la tenue, pour en obtenir une simpUcil dcente, lglise se

montrait splendide dans les vtements qui servaient aux crt^monies du culte. Nous
avons djit parl des magnifiques dbris trouvs dans les tombeaux des abbs
Morard et Ingon; ce que lon connat des habits sacerdotaux du douzime et du
treizime sicle preuve que les traditions de cette grande et somptueuse lgance
ne staient [)oint perdues : on |>eut le voir par les chasubles et les mitres conserves
Sens, I*rovins, A Toulou.se, dans les glises de Saint-tienne, de Saint-Quiriace
(1) Marlene, Amplis. colUdtio^ loa). VU, coL 1*236.
(2) Dom Claude do Vert, Hxplieation des crmonies de la messe^ 17I0, iii-8*. l. Il, p. 371
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152 VftTEMKNTS Al V DOI XIMK ET TIlKIZilMK SICLES.
OU de Sainl-Somin ;
par la chasuble en soie de saint ReguobcrI, vque de Baycuz,
ltole et le manipule du mme saint, tout lissu dor et de perles ; ltole de saint
Pol, vque de Lon, dont la broderie l'eprsente des chiens et des cavabers; la
dalniatiquc de saint tienne de .Muret; la chasuble donne, vers le milieu du trei-
zime sicle, [>ar saint Louis .au bienheureux Thomas lie, cur de Biville; les
insignes et quelques jmrtions ilu vlenumt dIlerve, vque de Troyes, etc. (1),
.\insi l'glise, dans ses solennits, sentourait de toutes les pompr's du sicle
pour mieux faire clater sa puissam e aux yeux des fidh^s, et transporter jxiur ainsi
dir' dans le sanctuaire les splendeurs de celte Jrusalem cleste que les mystiques
entrevoyaient dans leurs rves, resplendissante dor, de cristal, de pierreries, et
toute l'emplie de fleurs, de ch.anLs et de [mrfuras. I,es hommes grossiers de ces ges
si loin de nous ne pouvaient comprendre lautorit spirituelle elle-mme que quand
elle se lvlait sous des .ip[Kirences sensibles, et le vtement ecclsiastique tait
la fois un enseignement et un symbole, comme les monuments figurs qui dco-

raient le port.iil des cathdrales. Dans lonlre civil, il en tait de mme fiour la
royaut, et les gr.rnds lois de notre histoire ont eu seuls le privilge de shabiller
comme tout le monde, mais avec cette rserve quils devaient ceriains moments
revtir, comme les grands tlignitaires ecclsiastiques, le costume dapparat auquel
tait attache la reprsenlatimi du jiouvoir suprme ; et il faut toujours distinguer
d;uis leur histoire lhabit traditionnel qui se trammet comme le sceptre et la cou-
ronne, et ce qu'on pouirait ajipeler l'habit civil et individuel.
Dans la jM!'riode qui iiousoccujk^, les habits traditionnels restent les mmes. Ce
sont ceux qui figurent dans les crmonies du sacre. Labb de Saint-Denis, ejui en
avait la ganle, les apiHU'tail lui-mme ?i Reims lors ilu couronnement; et aprs les
avoir placs sur lautel, il veillait jirs d'eux comme aupW'sdun tisor inestimable.
Celte toilette du couronnement se composait dune d.rlm.-itique bleue jareille la

ch.asuble des sous-diacres, dun surcot ou manteau roy.al de mme couleur, fait
peu pi's comme une chape sans chaperon, de chau.sses de soie violette, de bot-
tines de soie bleue azure et fleurdelise dor, car le bleu ,
(|ui domine dans le
costume, on dit encore, un habit hicu de roi pour exprimer ce souvenir, parait
avoir t la couleur ofliciclle des rois de France et des princes de leur .sang, comme
on le voit pour l'iiilippc, comte de Ihjulogne, fils de Philippe-.Vugustc; saint IxmLs,
Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Louis de France, comte dvreux, fils pun de
PhUippe le Hardi; Charles do Valois, Philippe de Valois, etc. (2). La tenue se
(1) BuUedn du comitt dn arti, t. IV, p. illt.
(3) Diisertntion sur U bleu, couleur d nos rois, par RollfM. eolirct. tvber, I. XIII, p, 3&9,
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VTEMENTS \i:X OOTZIME ET TREIZIME SICLES. 1.M
complLiit par la couronne, r[>e, le sceptre dor, la main de justice en ivoire,

haute dune ceude. Le monarque, avant de revtir ses insignes, se dpouillait de
sa robe devant lautel, et ne gardait que ses chausses, sa cote de soie et sa chemise,
ouvertes jiour faire tes onctions saintes devant et derrire, et maintenues, j)Our
empcher lcartement de ces ouvertures, par des agrafes dargent. Les reines, en
se prsentant pour le sacre devant le matre-autel de Reims, avaient, comme les
rois, la tunique et la chemise ouvertes jusqu la ceinture; mais leur sceptre tait
plus petit que celui des rois; leur couronne ntait point porte par des pairs, mais
par des barons; elles recevaient lonction sur la tte et la jioitrine, et avec l'huile
sainte seulement, tandis que les rois la recewiient avec la sainte ampoule cl en
neuf endroits du corps.
L'archevque de Reims, dans celte grande crmonie, portail le pallium. C'tait
lui qui ceignait lpe du roi; le duc de Bourgogne atlach.iit les perons; labb
de Saint-Denis pi-sent.ait les bottines, et le grand chambellan les chaussait. On
trouve cependant au douzime sicle quelques drog.ations ce crmonial, dans
le rcit, trs-succinct dailleurs, que Suger a donn du couronnement de Louis le
Gros. Larchevque de Sens, dit Suger, oignit de l'huile sainte le seigneur Louis
le Gros, clbra la messe dactions de grces, ta au jeune roi le ghaive de la milice
seuhre. lui ceignit celui de l'glise pour la punition des malfaiteurs, le couronna
joyeusement du diadme royal, et lui remit respectueusement, avec l'approbation
du clerg et du peuple, les insignes de la royaut, ainsi que le sceptre et la main
de justice, pour qu'il eftt s'en servir la dfense des glises et des pauvres (1).
Nous .ajouterons pour e.vpliquer celte variante, quon nous passe le mot, que le
crmonial du sacre ne par,all avoir t arrt d'une manire prcise que sous Louis
le Jeune. Ce prince en fit crire le dtail tel que nous lavons amalys plus haut, et
ses successeurs sy conformrent exactement jusqu'au rgne de Ch.arles V. Quelques

modifications furent faites par ce dernier roi ; m.ais ces modifications peu importantes
naltrrent en rien le caract re de la crmonie, et changrent peu de choses au
costume. Jusque-l nous voyons seulement que sous saint Louis, outre la dalma-
tique ctle surcot, on dposa sur lautel la cotte darmes de Philippc-.\ugusle. Lhiibit
de guerre du v.ainqueur de Bouvines figurait noblement dans la royale toilette du
vainqueur de Taillebourg (2).
Les grands feudataires, toujours prts imiter les rois aussi bien qu les com-
(1) Vi> dt Ltmii U Gros, chp. XIii, ColleCL Gniiol, I. VIII, p. 69 .
Crmonial franais, par Oodelroy. I^ri*. Iti49. 2 toI, in-fnl.

(2) Voir sor le* *acrcslc
SO
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Si VTKMKNTS \l \ DOlZlkME KT TllKIZltlMK Sifcci.ES.
battre, se faisaient sacrer ou phitl couronner comme eus. Mais nous savons peu
de choses de ces investitures ffod;des, et la date laquelle nous sommes par-
venus, nous ne connaissons avec queh|ue dtail que le couronnement dos ducs
il Aquitaine. En 1218, lun de ces couronnements c.st mentionn jmr Godefroy
dans son curieux ouvrage : !a' Crmonial frannh. La solennit avait lieu dans
la ville piscopale de Limoges, la' duc tait reu la jiorte de la cathdrale par
lvquc et son clerg revtus de chapes de soie. Lvque remettait au duc l'an-
neau de sainte Valrie, le ceirle ducal, la bannire dnccde, la verge de justice,
lpe, les janvms, et il le revtait ensuite dun manteau de soie; mais on ignore
quelles taient la forme et la couleur de ce manteau.
.Xpit's avoir fait, comme on vient de le voir, la part du costume officiel de la
royaut aux douzime et treizime sicles, si nous clunvhoiis maintenant quel

tait, dans le cours ordinaire de la vie, le costume jiarticulier des rois ou des
reines de la troisime race, nous serons forc de laisser plus dune question sans
rponse.
I.ouis le Gros nest gure connu que par les sceaux qui ont t reprialuits par
Moutfancon. Ces sceaux sont au nombre de trois. Sur lim, Ijiuis est reprsent
cheval, tenant une bannire, ce qui signifie quil avait pris part de nombreuses
ex|iditions militaires. Sur les deux autres, il est assis sur un trne soutenu par
des lions. Il jxirte une couronne fleurons et un long spectre surmont dune fleur
de lis. Son visage est barbu.

Le successeur de Umis le Gros, Louis Vil, est galement reprsent dans son sceau
assis sur un trine soutenu par des lions. Ses cheveux sont longs, mais il na jioint
de barlx', et cette dernire circonstance mrite dtre note, car elle se rattache
lun des faits les plus tristement clbres de notre liistoire. Voici ce ipion rajqHirte
ce sujet.
Piens' l,ombard ayant appris que l.oui.s le Jeune avait sans piti brl trois mille
de ses sujets d:ms lglise de Vitry, alla trouver ce prince, et apivs de vifs repro-
ches, lui projio.sa de couper sa harlx' en expiation de son crime. Louis se soimiit;
sa femme, lonore de Guienne, sen indigna, le quitta, et jioria en dot au mi
d.Xngleten'c, qu'elle jamsa, les Ixilles provinces dont elle tait souveraine. Cepen-
dant le portrait de Ixniis le Jeune, donn par niitillet. daprs la statue peinte et
dore qui oni.'dt le tonilxau de ce prince, porte une barbe assez touffue. Louis la
fin de sa vie avait-il lud la pnitence inqiose par Pierre Lombard, ou lartisti'
jMir dfrence pour sa mmoire lavait-il reprsent tel quil tait avant le massacre
de Vitry f C'est ce que nous ne saurions dire; mai.s quoique la statue de Ixniis Vil
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Vf.TKMENTS Al X DOIZIKME ET TIlKlZifcME SIECLES. 155
soit en dsaccord sur ce point avec une indication historique que nous avons tout
lieu de croii'C exacte, cette statue nen mrite pas moins de fixer lattention des
archologues, principalement au point de vue du costume royal. Ce costume, trs-
bien dtaill ,
se compose d'une tunique de dessous qui rient jusquaux pieds,
dune tunique de dessus plus courte, et dun manteau bleu agraf sur l'paule
droite. La manche de la tunique de dessous offre une particularit assez bizarre : on
y voit l'endroit du coude une pice brode de forme quadrangulaire. termine

par de petites pattes, et qui servait, selon toute apparence, protger la manche
contre le frottement (I).
Comme Louis le Gros, comme Louis \11, PhUiiJpe-.Vuguste, sur son sceau, est
assis dans un trne soutenu par des lions ; il na point de barbe, mais il a la che-
velure longue, et sa couronne, comme colle des rois de sa race, est fleurons. Sa
femme Ingeburge, daprs le dessin donn par .Montfaucon, i>orle une robe de haute
taille, sem'e aux manches, un manteau couvrant les paules et retenu sur la poitrine
par un cordonnet, une ceinture et des cheveux flottants. Cest ainsi (ju'elle tait
habille sur sa tombe de cuivre dans le prieur de Saint-Jean-de-lsse prsCorbeil.

Mais ces sortes de reprsentations sont-elles toujours lexacte reproduction de la
nature? Cest ce que nous noserions aflirmer; car, suivant la judicieuse remarque
dun rudit, les artistes du moyen ge ngligeaient beaucoup le costume dans leurs
uvres (2).
Si lon sen rapporte au tmoignage de Nicolas de llray, auteur dun potime sur
les faits et gestes de Ij)uis VIII, ce prince affichait dans .sa tenue une grande ma-
gnificence, et il av.ait un got fout partienUer pour les habits carlates. De retour
Paris, aprs avoir t sacr Reims. Louis invita les grands de son royaume un
banquet magnifii}uc, o il se montra uveil de pieiTeries et de pourpre. Nicolas
de Bray ajoute quaprs le dner le roi se coucha dans un lit de pourpre, et, j)our la
gloire de son pays, il prend soin de nous apprendre que les sujets ne se laissrent
point effacer par le souverain, k lentre du prince d.ans sa capitale, dit le piH"te
chn>niqueur, on ne voyait sur les places, les carrefours, dans les rues, que des
vtements tous resplendissants dor, et de tous cts des toffes de soie. Les hommes
chargs daimus, les jeunes gens au cur impatient, les hommes qui les ans ont
donn plus de gravit, ne jHuvenl attendre leurs vtements de pourjire ; les ser-
viteurs et les servantes se lpaudent dans la ville, heureux de porter sur leurs
(t) Willetnin, Monuments ftanais indttt^ t. I, p. 51.
(2) Mmoirrs dr iÂcadrmieiUs inscriplionst t. XVfl, p. 794- T, XXI, p. I6.
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156 VTKMEiNTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SICLES.
paules de si riches fardeaux, et croient ne plus devoir de service personne tant
quils s'amusent regarder autour deux toutes les parures magnifiques. Ceux qui
nont pas dornements pour se vtir en des ftes si solennelles vont emprunter des
habits prix dargent... Les temples sont garnis de guirlandes, les autels entours
de pierreries... De magnifiques citoyens, se prparant entrer dans le palais du roi,
lui ap]K)rlcnt de superbes prsents, des vtements orns de diverses figures en bro-
deries. On lui prsente, avec la pourpre, des pierres prcieuses qui effacent lclat
de lhyacinlh et de l'escarboucle de Phbus (1). La reine partageait, ce quil
parait, le goftl de son mari pour les couleurs clatantes, carie mme Nicolas de
Bray nous apprend que quand la guerre fut dclare aux Albigeois, cette reine
dchira scs vtements de pourpre pour tmoigner la douleur quelle prouvait en se

sparant de son jwux. L'histoire de cette guerre terrible nous offre encore sur le
costiune de Ixmis Vlll un dtail qui mrite de trouver place ici. Nous laissons parler
le savant historien de la croisade contre les Albigeois. Le prince Louis , dit
M. Fauriel, tint une assemble dans laquelle on dlibra, aprs avoir pris Mar-
mande. si tous les habitants, hrt'tiques ou non, seraient ou ne seniient pas gorgs
jusquau dernier (on dcida ipiils le seraient tous). Le prince, appuy sur un
conssin de soie, jiloyait et reployait .son gant cousu dor sans dire mot pendant la
dlibration. Un prince qui ne dit mot, qui joue avec son gant dor dans une telle
circonstance ! ! ! n
lom- i-esler fidle cette exactitude dont nous nous sommes fait une loi dans le
cours de ce travail, nous devons ajouter (|uc ces rcits de la inaguificence de

Louis Ylll ne saccordent gure avec dautres tmoignages historiques daprs les-
quels la robe la plus riche de ce prince aurait cot neuf livres quinze sols, cest--
dire cent quatre-vingt-dix-huit francs de notre monnaie. S'il en tait rellement
ainsi, le roi de France, il faut en convenir, ntait en fait de luxe quun bien mince
peisonnage comparativement au roi d.ngleterre, car nous voyons dans Kington que
lun des haljits de Richard II avait cot 30,000 marcs dargent, soit 1 ,500,000 fr.,
et que parmi les seigneurs de la cour d.Angleterrc, il sen trouvait, comme Jean
dArundel, qui possdaient la fois jusqu' cinquante-deux habits complets en
toffe dor.
Ce ntait pas saint Louis qui se serait laiss entraner ces superfluits vraiment
dsastreuses pour le peuple quelles ruinaient en impts. SU se montra quehjuefois
par dhabits splendides, ctait, comme Charlemagne, non par vanit, mais par
(I) 0>Uei'llon CtilniT, t. XI, p. 39-391
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condescendance pour la dignit du pouvoir ,

et ce que lon sait de son costume
habituel, soit par les textes, soit par les monuments figurs, atteste toujours de sa
part la simplicit la plus grande. En 1 220 lge de
,
treize ans, il portait les che-
veux courts, un bonnet de velours rouge, une tunique, et par-dessus cette tunique,
un manteau doubl de fourrures, fond brun sem de fleurs rouges, manches

larges et tombantes, fendues horizontalement [KUir passer les bras, des chausses
rouges et des souliers noirs. Ce mmo roi, plus avanc en ge, est reprsent, da-
prs un vitrail de la cathdrale de Chartres, avec une cotte de couleur pourpre,
une ample pelisse verte fourre dhermine, des perons, et un simple cercle dor
sur la tte.
Aprs avoir suivi quelque temps les modes de la co'U, et jxnl comme la no-
blesse de riches fourrures, le saint roi, par scrupule de conscience, ft dans sa
toilette une rforme complte; il remplaa les fourrures de v.air et de martre par
des fourrures plus simples, et, son retour des croisades, en 1254, dit M. de
Villeneuve-Trans, il tait vtu dune robe de camelot fourre de poil de chvre ou
dagneau, quelquefois dun camelot noir ou bleu; ses perons et .ses triers taient
en acier bruni, tandis que les bourgeois, les paysans mmes se montraient revtus
lenvi de riches habillements . i> Dans les gr,andes occasions, saint Louis, dailleurs,
savait faire taire son humilit, comme on le vit aux fles de Saumur, et en 1234,
dans la Provence, o il parut avec les insignes chcvalerestpics de lordre de la Cosse
des Geitls, c'est--dire avec la cotte de damas blanc cl la loque ou chapel de velours
violet ombrag de plumes. Dans les circonstances ordinaires, il ne se distinguait
du reste de ses sujets que p,ar une simplicit plus grande. Cest ce que tmoigne
lanecdote suivante que nous empnmtons Joinville :
Un jour de lentecle, saint Louis tait Corbeil avec trois cents chevaliers en-
viron, matre Robert Sorbon et Joinville. Aprs dner, le roi descendit dans une
petite place voisine dune chapelle de cette ville : on causait, quand matre Robert
Sorbon, prenant Joinville jsar son manteau, lui dit, en prsence du roi et de la
noble compagnie : Si vous .alliez vous asseoir sur cette place, . ct du roi, en
prenant sur son banc une place plus leve que la sienne, ne seriez-vous point
bLmer? Certes, rpondit Joiimlle, je serais blmable. Eli bien! reprit Ro-
bert Sorbon, laissez-vous donc blmer, puisque vous tes plus richement vtu
que le roi. Je ne suis point, sauf l'homieur du roi et le vtre, de cet a\is, dit
Joinville; car l'habit que je jxirlc, tel que vous le voyez, ma t laiss par mes
pre et mre, et je ne lai point fait faire exprs; cest vous au contraire quil faut
reprendre, vous, fils de vlain et de vilaine, qui avez dlaiss lhabit de vos pre et
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iri8 VftTKME.NTS AUX DOUZIME ET TMKIZIME SICI.ES.
m^re, et qui tes vtu de camelot plus fin que ne lest le roi lui-mme. Puis,
prenant le jian du surcol de matre Robert et tle celui du roi, Joinville rapprocha
les deux toffes en demaiidaiil s'il avait dit vrai. Le roi prit la dfense de matre
Robert Sorbon, parce qu'il tait toujours pilablc n chascun: mais au bout de quel-
ques instants, il dit Joinville que sil avait soutenu matre Robert, cest (juil
lavait vu tellement emlKirrass, quil stait cru oblig de le rconforter par quel-
que bonne parole; mais quaprs tout, Joinville avait raison quand il ilisait quil
fallait se vtir honntement jiour tre plus aim de sa femme et plus estim de ses
gens; que ce[>endant il fallait toujom-s se vtir suivant son tat, afin que les
preudes du monde ne puissent dire : Vous en faites trop; naussi les jeunes gens :
vous en faites peu (1).
En notre temps dgalit, le conseil du roi saint Louis mrite encore qu'on sen
souvienne.
A (sirt la couronne et les armoiries royales, il ne parait pas que les princesses s!
soient distingues jku- quelque insigne particulier des autres limes nobles. On jieut
du moins le penser par ce que nous connaissons du costume des femmes de la fa-
mille de saint lamis, p:ir Marguerite de Provence et Rlanche, sa fille, ne en Syrie,

en i S.fiS, et marie :i Ferdinand, infant de Castille. Les broderies de perles qui dco-
rent la robe et la coiffure de Blanche, ses colliers et ses bracelets en perles ne sont
{K)int un ornement distinctif et particulier, mais tout simplement un enjolivement
dans le got espagnol. Quant Marguerite de Pi-ovence, elle est richement vtue,
mais sans avoir rien qui lisole du costume onlinaire des femmes de son temps.
Dans lun de scs jiortraits, elle est coiffe dun boun'clet brun, ray de bleu et sur-
mont dune couronne fleurdelise; elle a le voile, le collier pendant sur la iwi-
irine, la robe rouge, le corsage d'hermine, les manches vertes et or, le manteau
dazur fleuialcbs et la chaussure pointue et noire. Le rouge, le rose et le bleu
sont k cette poque les couleurs qui dominent dans la toilette des femmes de haut
parage, comme on le voyait encore par un vitrail de Noti-e-Dame de Chartres, oii
Mahaut, comtesse de Boulogne, et Jeanne, sa fille, paraissaient, lune avec une robe
dazur fleurdelb, lautre avec une robe rose et une ceinture dor.
Nous mentionnerons encore , mais seulement |Mjur mmoire ,
le costume des
statues de femmes qui ornent le portail de plusieurs glises, et p;irticuUrement le
portail de la cathdrale de Chartres. Ces statues, qui ap|iartienneut au douzime

et au treizime sicle, et non au sixime et au septime, comme lont pens Mont-
(\) JinvlUe, Uitt. de saint Louis (*arU, 1G68. p, 7 et 8.
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Vf.TEMEiTS ALX DOUZIME ET THEIZIMK SICLES. 1.5
faucon I d'autres arcWologues, sont plult des figures de fantaisie que des jtorlrail.s
historiques. Il ny a rien de certain dans les noms quon leur a attribus, et les
artistes qui les ont excutes ont suivi, selon toute apparence, leur imagination
plutt que la ralit vivante qu'ils avaient sous les yeux.
En ce qui touche Philippe le Hardi, successeur de Louis IX, nous ne savons rien
qui mrite d'tre particulirement not ; nous nous Iwmerons rappeler le cou-
ronnement de sa femme Marie, couKmnement qui eut lieu Piuis en 1275, dans
la Siiintc-Chapelle.
La fte fut grande et belle; les barons et les chevaliers taient vtus de drajt de
louleurs varies, gris, vert, c.arlate. Des fennaux d'or, des meraudes, des sajihirs,
des hyacinthes, des ])erles, des rubis brillaient sur Iciu-s paules et leurs poitrines.
<!s anneaux d'or ch.argeaient leui-s doigts, et leurs ttes taient ornes de riches
trcouers et de guimpes tissues de lin or et couvertes de fines perles et autres piei^
reries. Les bourgeois de P.aris qui ne voulaient pas se laisser effacer p,ar les no-
bles, rivalisrent de luxe avec eux, et encourlinrent la ville de riches draps de
diverses couleurs (I).
On peut penser, dapis ce que nous avons dit du costume dans le cours des deux
sicles dont nous venons de parcourir linsloire, que, malgr les ds.astros des croi-
s.ades. les guerres trangres, les guerres religieuses, les dis,sensions intestines
des villes, laisance et le luxe Uiienl beaucoup plus rpandus quon ne serait jxu-t
le croire quand on juge le moyen ge daprs lapjKirence de sa barbarie intellec-

tuelle. Des tmoignages noml)reux et irrcusaliles sont l j)Our prou ver que la fabri-
cation indigne, en tout ce ([ui touche la confection des effets dhabilleinents. toffe,
chaussure, linge, etc., avait atteint un grand degr d'activit, que, de plus, les
relations du commerce stendaient beaucoup plus loin quon ne le suppose, et que
les riches au douzime et au treizime
, sicle taient dans leur mise bien aulremeul
luagniliipies <jue les riches de nos jours. Guillaume le Breton, Guillaume de Nangis
et dautres chroniqueurs, contemporains de Philippe-.uguste et de saint Louis, alsin-
<leiit ce sujet en curieux dtails : parmi le butin enlev j>ar les Franais larm*
ri)thon aprs la Icitaille de Bouvines, Guillamne le Breton cite des vtements tra-
vaills [>ar les Cliinois avec beaucoup dart, que le marchand. ht-il, transjHirte
chez nous de <'es contres lointmnes. l'herchaut dans son aviiht multiplier ses
jX'tils profits sur queltjue objet que ce soit. Le mme chroniqueur, en racontant la
(
1
)
(Irrifmtmial franais, rpciuiilli pur CorffiDy. I649. In-r**. t I* p
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IfiO VTEMENTS AUX DOUZIME ET TREIZIME SIOI.ES.
camivagne de Philippe-Aiigiisie contre les Poitevins, montre des hommes darmes

sortant d'un ch&teau charg5s des brillants vtements des nobles, d'ornements j>our
la poitrine teints en carlate et lecouverts dlofles de soie, de tentes lissues en Cl
de diverses couleurs. Il parle aussi, propos des ovations faites au hros de Bou-
vines, des tapisseries de soie, des courtines clatantes qui ornaient les rues, les
chemins, les murailles des chteaux, et, chose vraiment singulire, qui se rencontre
d'ailleurs dans toutes les civilisations peu avances, au moment o lon talait tant
de splendeur dans les habits, on tait en gnral dans l'ameublement dune sim-
plicit extrme. Il
y avait mme plus que de la simplicit, il
y avait du dnment;
ainsi, tandis que l'argent, lor, les pierres picieuses brillaient sur les habits des
seigneurs et les harnais des chevaux, le parquet des maisons et des palais ntait
couvert que de paille, et il n'est pas rare dans lesminiatun;s des manuscrits de voir
des appartements seigneuriaux qui nont pour tous meubles quun banc, un coffre
et une cage. A part les habits et la beaut des chevaux, la vaisselle de laide et la
somptuosit des repas rap])elaieul peu prs seules la fortune des personnes l'aise,
et de ce cot il
y avait souvent profusion. Assiettes, gol)elets, aiguires, coupes
d'argent, rien ne manquait lclat du service, mmo dans les ahhayes, et lon
voit, en 1 29b, Barthlemy, abb de Saint-Pre de Ch.artres, se rserver pour son

service persomiel, aprs avoir rsign .sa charge dabln', vingt-quatre cucllesou
a.ssicttes dargent, savoir : douze gi-andes et douze petites, six gobelets pied et
six sans pied, six tmdres ou verres de cristal, six aniiizci ii pied cl six sans pied,
et douze cuillers dargent.

Lglise, qui ne cherchait pas et no pouvmt pas chercher le bicn-<Mre matriel
des populations, et qui ne voyaille plus souvent dans les profits du commerce quun
gain illicite, d.ans les ai-tifices de la toilette quun pige de Satan, l'glise sleva
avec une gr.ande force contre les pi-odigalits du costume et les prodigalits de la
table. Elle reprocha aux nobles de dpouiller et de torturer les m.alheureux pour
paratre avec plus dclat dans les ftes et les tournois. Elle continua par les synodes
et les conciles la gueiTC quelle avait depuis longtemps dclare . la vanit, et ral-
liant ses principes la lgislation civile, elle obtint de Pliihppe le Bel, en 1292,
une ordonnance qui rglait pour chaque condition le nombre des habits, le prix des
toffes, la nature des meubles. Cette ordonnance, qui est le point de dpart de toutes
nos lois somptuaires, a t souvent cite ou analyse, mais il est rare que des mor-
ceaux de cette nature ne perdent pas de leur physionomie quand ils subissent la
transformation du langage moderne, et cest pourquoi nous croyons de voh repro-
duire ici la clbre loi de Philippe le Bel, non pas dans toute son tendue, mais du
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Vf;TKKN'rS Û\ DOUZIKMK KT THKIZlfeMP, SiftCLKS. i6i
moins on ce qui touche les points les plus sailhiuts, dans la puwl primitive de son
texte. En voici les disjiosiliuns principales :
Nulle LourgoLse naura char. Itein, nul bourgoi.s neliourgoLse ne [Kirtera voir,
ne gris, ne ermincs, et se dlivreront de ceu,\ que ils ont de P.Vpies pronhaines en
un an. Ils ne porteront, ne pomront porter or, ne pieires prcieuses, ne c*nuonnes
dor, ne dargent. Item, nul clerc, se il nest pi-lat, ou establis en pei-sonnage,
ou en dignit, ne pourra porter vair, ne gris et emiines, fors en leurs chaperons
tant seulement. Item, li duc, li comte, li baron de 0,800 livres de terre ou de
plus, j)Ourront faire quatre robes par- an et non plus, et les femmes autant. Item,
nul chevalier ne donra nuis de ses compagnons que deux paires de lobes par an.
Item, tous prlats amont tant seulement deux paires de robes par an. Item,
tous chevaliers nauront cjue deux paires de robes t;mt seulement, ne par don, ne
par achat, ne par autre manire. Item, chevalier (jui aura .3,000 livres de terres
ou plus, ou li banneri'ts, pnurea avoii trois paires de robS par ;m, et non plus, et
sera lune do ces trois robes jwtir est. Nuis pilats ne donra t ses compaignons
(jue une p.iire de robes lan et deux cjiappes. Nul escuiers naura que deux jtaires
de robes, p.ar don, ne par achat, ne en nulle autre manire. Garons nauront
quune p,aire de robe lan. Nulle d.tmoisclle, se elle n'est cluistelaine, ou diunc de
2,000 livres de terre, naura quiuie paire de robes p.ar an. Nuis prlats ou b.a-
rons, tant soient gi-ands, ne pounont avoir robe de plus de 23 sols tournois laune
de Paris. Les femmes aux barons ce feur (prix). ... Li bauneiets et li chas-
(eloins ne pourront avoir robes jrour leur coqis de plus de 1 8 sols tournois lauito de
Paris, et leurs femmes h feur. ... U escuiers, fils de barons, biumerets et chas-
telains ne pourront avoir robes de plus grand jirix de 1 3 .sols tournois de P.aris.
Clercs qui sont en dignitex ou en pei-sonnages ne piourront faire robes pour leur
corps de plus de 16 sols tournois laune de P.aris Hourgois qui auront la
value de 2,000 livre.s tournois et au-dessus ne pourront faire robe de plus de

12 sols 0 deniers tournois laune de Paris, et leurs femmes de 16 sols au plus.
Les bourgois de moins de value ne pourront faire robes de plus de 1 0 sols tour-
nois laune, et pour leurs femmes de 12 sols au plus. {Recueil des Ordon., t. I*^,
p. 341.)
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t2 QL'ATOnZCME SlfcCLE. TOKFKS.
X.
ALITEMENTS Al' Ql-ATORZIEME SICLE.
Lonlonnance somptuaire de Philippe le Bel f\it impuissante arrter l'cnvahissc-

inenl du luxe, ou A maintenir entre les diverses classes de la sociUl les distinctions
que les progrs incessants des classes laborieuses tendaient effacer chaque jour;
chacun continua de s'habiller avec la mme recherche que par le pass. La mode,
bien loin d'abdiquer son empire, se montra de jour en jour plus capricieuse. On
perfectionna les anciennes toffes, on eu inventa d'autres plus brillantes encore; et
l'on verra par les dtails quon va lire que le quatorzime sicle, comme le dix-neu-
vime, ne resta point en airire pour les articles de haute nouveaut. Ceux qui
voulaient shabiller avec recherche devaient quelquefois se trouver embaj'ra-sss pour
choisir parmi les nombreuses toffes dont on trouve la mention dans les ilocuments
contemporains du sicle qui nous occupe. Au'nonibre de ces toffes, nous citerons
le camocas, qui tait suivant les uns une toffe de poil de chameau ou de chvre
sauvage, et suivant dautres une sorte de brocart bleu-fonc et ray; le mattabas,
drap dor qui servit de pole au tomiwau du roi Philippe VI ; le samit, toffe de soie
broclic en or et argent; les escarlates de Douai, qui servaient parlicubrement A la
cour pour faire ce quon appelait les habits de livTes ;

les dr.aps de soie verts et
vermeils vignettes; les draps dor de Lusejues, rosettes; les draps diaprs blanc
et diaprs vermeil de la mme ville; les hrunettes; le fin marbre de Bruxelles; le
vert bois, quon employait principdement pour faire des surcots; le baudequin,
toffe d'or et de soie, qui figure en 1380 dans la toilette des bourgeois de Paris,
lorsque ceux-ci se rendirent solennellement au-devant de Charles VI. Nous men-
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QUATORZIME SifeULE. _ TOFFES. I6.t
tionnerons encore parmi les toffes prcieuses le sandat, qui figure encore dans un
compte de 1351; le racamas, cit pai' tienne de la Fontaine, dans un compte
de la maison du roi ,
comme une toffe d'or; les draps bles cl oiseaux, ouvrs
de feuillages qui servaient principalement tapisser les chambres de luxe ;
les
vcUuiauxpaonnex; les escarUites paoniiaccz (pavouatilis paunus), pai-cc i{ue cette

toffe tait drapre comme la queue dun paon, ou quon y reprsentait quelque-
fois cet oiseau.
Comme dans les sicles prcdents, quelques-unes des toffes dont nous \ tions
de parler ntaient encore que le proiluit import des fabriques de lOrient, de lita-
bc et des Pays-Bas; mais dj on tentait de nombreux essais eu France pour eu

naturaliser la fabrication. Lindustrie du drapier sdt propage dans le .Midi en
mme temps que la proiluction de la soie commenmt sy dvelopper, et le savant
historien du Languedoc, dom Vaissette, nous apprend que le l" juillet 1345, le
snchal de Beaucaire fit jiartir un exprs de Ntmes pour porter Paris douze livres
de soie de Provence achetes Montpellier pour la reine de France, au jirix de
soixante-seize sous tournois la bvre, ce qui quivaut quatre-vingts francs environ
de notre monnaie. Lart de la teinturerie se perfectionnait en mme temps ; on tei-
gnait trs-bien en louge avec la graine d'carlate, le bols connu sous le nom de
ttrsil, la garance; en bleu avec le pastel, en jaune avec la gaude, en brun avec la
racine de noyer. Les corporations de tailleurs, de cbaussetiers, de irourpointiere, de

coustuners, de pelletiers se multipliaient de tous cts, et d'importantes modifications
allaient tre apportes dans le costume, .\vanl de signaler ces diverses modiCiations.
nous allons donner, comme nous lavons fait j)our les toffes, la nomenclature des
vtements qui sont le plus ordinairement mentionns dans le quatorzime sicle.
Parmi ces vtements, quelques-uns figurent djaux poques prcdentes, comme
le bliaus et la garnache. Le bliaus, dont il est souvent question dans les romans des
treizime et quatorzime sicles, parait avoir t conunun aux hommes et aux fem-
mes, et lon peut croire quil tait garni de fomTure. La garnache, garnachia, gar-
nacia, tait comme le bliaus port par les personnes des deux sexes. On la voit en
1271 servir de vtement habituel aux Marseillaises, et en 1351 on la retrouve dans
les comptes de Jean de la Fontaine, qui la dsigne comme un manteau long fendu
dun cot. Le roi de France celte poque avait des garnaches en velours rouge, et
dautres en velours blanc avec des manches doubles dhermin e. Le rondeau, run-
dellus, rotondellus, mentionn par le concile d'Angers en 1365, tait un habit
collant, court et boutons. La cotte hardie, cotardia, Cgure souventdans lescomptes
de mnage, et ctait, selon toute apparence, soit un babil de voyage, soit un habit
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tfii (}l \T()KZlf;MK Sika.K. kouiiuhks.
dinlrieur, dont on so revtait jiour faire des besognes lainibles; on doit le croire
du moins par les deux extraits suivants ; < 20 aunes de draps tannez do Louvain,
|M)ur faire 0 cotes hardies :r relever de nniz jtour les damoiselles et femmes de
cllambre de ladite duchesse (cette duchesse nest pas dsigne). Alibi : cotte
hardie dhiver (t).
Cottes hardies fourres d;iigneaux et houces chevaucher en tat descuitie,

|K)ur nos seigneui's qui furent faits chevaliers la fte de l'Estoile... Lon a dlivr
(Htiir la chevalerie des seigneurs (Jean et Philippe de Fnmce, l.ouis de Itoiirbon,
PhUippe et Louis de Navarre, et Charles dArtois), chascun pour cotte luudie et
houce 0 aunes et demie pour fourrer une cotte hardie do camelin Isiis.
Pour fourrer une cotte hanlie d'un blanc c<iignet {?)... jiour foureer chascun une
cotte hardie dun brun tann quils oreni de livn'e ensemble et avec eux ceux tpu
furent faits chevaliers en leur compagnie, jwiur cha.scune cote une penne daigueaux
noirs et un chai>eron de semblables aigneaux dAreagon, |our chevaucher en estai
de.scuirie... Pour un fin camelin de Chasleau-Laudon faire jmur ledit seigneur
cotes hiu'dies fourres de menu vair et houc(s sengh's (simples?) pour aller on .son
dduit (2).
Nous trouvons encore ilans les inveutmres le manteau fourr de jioau de renard,
le manteau sinqde, lpitoge d'tamine, la rolie foune de jicau de lapin de Ca-
labre, la tunique capuchon, les iloitblvx, les cloqtivs ou chHhes, es|>ce de cajie
de voyage. Les vtements dont lusage tait le plus fripient au quatorzime sicle
sont le Hurait, la rottc>-hanlie et la houppelande ;
et ce fut vei-s 1 il iO que les fore
mes entirement nouvelles se montrrent dans les Ihalnllements. .Aux environs de

cette anne, dit le second continuateur de Nangis, les homm<s, et particulirement
les nobles, les cuyers et leur suite, quelques bourgeois et tous leurs senteurs,
commencrent changer de costume et d'hahits ;
ils prirent des rolies si courics et
si troites, qu'elles laissaient apercevoir ce que la pudeur ordonne de cacher. Ce
fut pour le jH-uple une chose Ir.s-t'Ioimante que de voir ainsi vtues des personnes
qui iiuparavant ne se montraient que d'une manire honnte.
Les tirandes chroniques de Saint-Denis sexpriment peu pis dans les mmes
tennes loi'casion de la perte de la bataille de Crey, livre en 1 340 ;
Nous devons croire que Dieu a souffert ceste chose cause de nos pchs ;
car
Il lorgueil estoit bien gi-ant eu France, surtout chez les nobles; grande estoil aussi
(1) Ou CaDge, Cotardia.
(3) Compte d'îieuoeUe U Koolaioe. CollecL Leber, t. \IJC
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QL ATOUZifcMK SlCl.K. I.K SI, IICOT, 1,.V HOi'SSK, KT<;. Ilii
la convoitise de richesses et dcshoimcstel de vcstcure et de divers liabits
qui couroienf coinumnfnient par le royaume de France, o les uns avoient

robes si courtes qu'il ne leur vennieni que aux basches, et (|uant il se baissoient
pour servir un seigneur, ils uiontnnent leurs braies et ce qui esloit dedens
ceux ([ui esloient derrire eu.x ;
et esloient si estroiles qui leur falloil aide
eux vestir et au despoillier , et senibloil que len les escorehoit quant len les
n despoilloit. Et les autres avoient robes froncies sur les rains comme femmes, et
avoient leurs chaperons destieuchiits menucmeiit tout en tour, et une chance

d'un drap et l'autre dautre ;
et leur venoient leurs cornettes et leurs manches
prs de terre, cl sembloient mieux jugleurs que autres gens, et jwur ce, ce ne
fu pas merveille si Dieu voult corriger les excs des Franois par son flacl , le
B roy d'.\nglelcrre.
Les deux jwssages que ni>us venons de citer constatent dans les modes un chan-
gement notable, et il est hors de doute que ce changement sopra vers 1.140. Le
surent prit la forme dune tunique trs troite lioutoime par devant, et (|ui recou-
vrait entirement la cotte dans toutes les [larties du corps, lexception des avant-
bras. Sfius le ri-gne le Charles V, on .adojita la bmisse, jiour ibssimulcr les formes
que les vtements serrs dessinaient d'une faon souvent indcente. La housse,
<|ui envelnp|jail compltement le buste dans la partie suprieure de la poitrine,
souvrait cette hauteur sur les deux cts et formait devant et derrire comme
deux grands taldiers. Sous le ri-gne de Charles VI, la houppelande fut sulistitue h
la housse. Ctait, dit M. Quiclierat, une sorte de redingote ou mieux de. robe de
hambre, tantt longue, tantt courte, mais dans tous les ras, garnie de manches
tranant jusqu terre. Elle tait ajuste au corsage, et serre la taille par une
ceinture. La jupe, fendue [jar devant, flottait et souvrait en raison de la longneiu'.
Par dessous, l'homme se montrait dans un tal voisin de la nudit... Une veste
serre, nomme pourpoint ou jaijuette. venait s'attacher au dfaut des ctes, aprs
les braies ipii elles-mmes ne faisaient plus quune pice avec les chausses.
Le surcol serr, la housse, et en dernier lieu la lump|)elande, tels sont donc

partir de 1340, les vtements dominants d;ins le costume des hommes. 11 faut
y
ajouter comme pice trs importante , et comme vtement traditionnel en usage
d.ans les temps antrieurs, les manteaux qui taient de deux espces, les tins re-
tombant sur le dos et maintenus sur la poitrine par un cordonnet, les autres quon
nommait manteaux parer ou manteaux la royale, enveloppant le corps tout
entier, fendus droite et se retroussant sorte bras gauche. Il serait fort diflicile
du reste de dcrire dune manire toujours trs exacte les diffrentes espces de
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166 QI ATORZIME SICLE. T011.KTTE DES KEMME3.
vtemenls dont on usait lpoque qui nous oceupo, car auprs des types gnraux
viennent se gi-ouper les fantaisies les plus bizancs; il faut citer au premier rang les
habits mi-partis, cest--dire les habits qui dans la mme pice, surcot, pourpoint
ou chausses, se composaient dtoffes d(( deu.v couleurs diffrentes, .\insi, le ct
droit de la poitrine Lail rouge ou noir, et le ct gauche jaune ou blanc. Il en tait
de mme des bras et des jambes; et comme on choisissait de prfrence, pour les
opp<er entre elles, les couleurs les plus lr,anclies, lunit dispai-aissait complte-
ment et le mme personnage semblait fait de pices et de morceaux.
Le costume des femmes ne diffrait en gnral de celui des hommes que par la
faon, et les noms Laient peu prs les mmes. Elles jwrlaienl la cotte, et par
dessus la tunique flottante ou cotte hardie. Cette tunique tait taillade la hau-
teur des hanches, afin que lon pt voir la ceinture, qui se plaait sur la cotte;
sous Charles V, ce vtement atteignit une ampleur extraordinaire; on y ajouta une
queue tranante de pre^s dune aune; les manches ouvertes vei-s le miheu descen-
dirent jus<|uaux pieds, et ce costume, large et flothml, appliqu comme un man-

teau sur la cotte qui serrait et dessinait les contours, formait un ensemble plein de
grce; on ajoutait quelquefois cette toilette une mantille de foumires orne dun
galon dor qui desceiubait dfvant et derrire, jus(ju' la ceinture. Les daines nobles
portaient sur leurs tuniques le blason de leur famille, et toutes celles qui avaient
des prtentions llgance, lais.saient passer le collet de leur chemise, qui tait
plissc, coiiune le tmoignent ces vers dun pote du xiv' sicle qui dit en parlant
des fcumies de son temps, quelles avaient :
Srcot d'ermine moult bi
D 9oie en graine ; H chauan d'els
Aroil bon manlH d'escureh.

El chemise rid^<* et blanchie, etc.
Quant aux veuves, elles |iortaienl quelquefois, eximme dans les sicles prcdents,
un costume qui les faisait reconnatre; ctait un scapulaire blanc .sem de laimcs
noires, quelles ne quittaient que quand elles prenaient un second mari. Leur
ceinture consistait en un cordon de laine seintilable c.eiui des religieuses de saint
Franois.
Sous le roi Charles V, comme de nos jours, les toils moelleuses et douces au
toucher, qui semblent frmir au moindre mouvement de la femme qui les porte,
avaient la vogue auprs des dames franaises; elles npargnaient rien pour se
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(.11 AOHZIMK SICI.K. -- ntl I.KTT E ItES KEMMKS. 1()7
procurer du taireto, laj'ulasux, lafaianux, laffata, diidama.s. du saiidal, et l'espce
de satin nomm samil. Mais comme ces toOies, faites avec de la soie, ne se fabri-
quaient point encore en France, il fallait les tirer dItalie, et le prix, cause de la
matire premire, devait en tre trs lev, car la soie elle-mme tait trs rare.
Dom Vaissette nous apprend en effet, que le 1*'''
juillet 1345, le snchal de Beau-
caire, ft jiartir un expn's de Nmes pour aller porter Paris, douze livres de soie
de Provence, achetes pom la reine Montpellier au prix de soixante-seize sols la
livre. Les artifices de la coquetterie la plus raffine sajoutaient au luxe des vte-
ments. Outre les parfums, les femmes faisaient im grand usage du fard, et lon vit
en 1369, Hugues, vque de Bziei-s, en dfendre lemploi, sous les peines les plus
svres, dans toute ltendue de son diocse. Le costume des femmes, comme leur
coiffure, variait du reste selon- les provinces. .\ Bordeaux, elles iMrtaient la coif-
fure deux pointes; dans dautres contres du midi elles avaient le voile. Les
prcieux dtails qui nous ont t conservs par Dom Vaissette (1), sur la toiletti'
des femmes de Montpellier, montrent, par la comparaison avec dautres pro-

vinces. combien il est difficile en semblable matire, d'tablir des rgles prcises.
Malgr les bizarres caprices de la modo les fcuunes restient longtemps fidles
aux lois svres de la dcence, mais sous le rgne de Charles VI, elles conuncne-
rent montrer moins de retenue, et dcouvrir leurs paules, leurs gorges, leurs
jambes, et mme leurs flancs. C'est ce que tmoigne, d'une manire positive, la
pice de vers intitule f.e Chaaticment des dames par Robert de Blois (2).
De ce Ht tel dame blasmer

Qai seul (3) U blaDche char momlrer
A ceux de qui n'eat pai prire.
Aucune lesse deffrene .
Sa pollrlne, pour ce c'ou voi-'
Comme felement sa char hiaochoie :
Une autre lesae tout de gr

.Sa char apparoir au cod ;
Une de ses jambes trop deacuerre :
Prudhom ne loe pas ccstc vre.
I. vieux pote nous apprend encore que de son temps, les dames pour se con-
former aux lois de la biensance, devaient porter un voile en montant h cheval ou
(1) llist. du Languedoc^ dit, fn-fol., t. 1V [rcuTCS, p. 293-
(
2) h'abifaux, dil. e .MOD. I. Il, p.18.
(3) S*ut oa sndt c'esl k-dirf a rhabitudc, da Ulln sotert.
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168 OUATOHZlfeME SICI.R. EANTS'. CKlNTUnES.
en se rendant l'glise; mais que quand elles se trouvaient devant des personnes
de qualit, elles devaient rester le visage dcouvert. 11 leur rcconunande de se
cou[>er les ongles, et surtout de ne pfiint jiermettre dautres qu leurs maris
dintroiluire la main dans leur sein ;
il leur explique que les affiches, cest--dire
les 3gr.afes et les pingles nont t inventes que pour dfendre les femmes contre
ces familiarits, qui semblent du reste avoir t de mode au temps de Robert de

Blois. Nous ajouterons que ce fut d,ans les dernires annes du rgne de Chai'les VI,
ou d.ons les premiers temps du rgne de Charles Vil, qu'on vit se rpandre la mode
des Ijoimelels rembourrs, nommes imlwilrcs, espces dpaules postiches, d'o
pendaient de gr,andes manches dchiquetes ;
et que vers la mme date quelques
femmes prirent l'habitude de porter, comme lpoque mrovingienne, des cannes
tte cLsele. Dans le mme temps la ceinture, qui jusqu'alors avait t place
la hauteur des hanches, fut porte beaucoup plus haut de manire racourcir la
taille cl relever les seins. Philippe de .Maiziri's. dans le Songe du vicuj; plerin,
jiarle des femmes bien jiares, qui, en trouss.int et monir.ant leurs mamelles, cher-
chant jmrattre plus belles. Si les d,ames l'poque qui nous occujie, ne .se ser-
vaient point encore du corset, qui ne fut, dit-on, invent quau xvi' sicle, elles
aviiient du moins dj l'usage de se lacer; et chose noter dans l'iiistoire des

coquetteries fminines, ce serait au xiv' sicle quon aur.ait en France, iiour la pre-
mire fois, c*msidr la finesse de la taille comme une beaut, et p.ar cela mme
cherch, l'aide du l.acet la rendre plus mince.
Si des tyjMS gnraux du costume, et des pices principales du vlement des
hommes ou des femmes, nous jvassons mainlen.ant aux accessoires de la toilette,
nous trouvons que l'usage des gants, des ceintures, et des bijoux tait rpandu
d;ms toutes les classes. On voit p,ai les dtails des jotes que Charles VI fit cl-
brer en 1 389, que les dames qui assistrent cette fte j)Ortaient des gants de soie
quelles donnrent aux chevaliers qui entrrent dans la lice. Les g.ants des simjdes
prtres taient de cuir et cousus ;
ceux des vques taient de soie cl faits sur le
mtier. Les ceintures qui formaient lun dea plus riches oniemenfs du costmue
fminin, taient tantt en toffe brode, tantt en mtal, soit en cuixTe avec,
des clous dargent, soit en argent avw. des ornements dor, ou des maux pr-
cieux. On y suspendait encore dlgantes auinnires ,
des bourses ,
des cha-
pelets de verre, dambre, de corail ou de mtal, des clefs, et surtout des cachets
attachs une chanette (1). Les agrafes et les boutons, les bracelets, les
(1) Du Cangf, 5iî7/um.
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,
QliATORZIMK SlfCI.E. COlKKt RE DES HOMMES. lf.9
bagues, taient aussi un objet de gianil luxe; on les riselait; on les maillail,
on les ornait de pierres et de perles ; et ctait alors .Montpellier, Limoges et Parts,
qui avaient le monopole de cette fabrication, l'ne ordonnanre de 1355 porte

que les orfvres de Pais ne jwurront travailler 5 moins de 19 carats 1/5; en
1365, on leur dfend de fabriquer dos ceintures ou des bijoux pesant plus
dun marc dor ou dargent; on veille avec une extrme attention, ce que leurs
pratiques ne soient jamais lromiM''es. ni sur la (qualit de la matire premire,
ni sur la mise en uvre ,
et par une exception singulire on ne leur permet
de monter dos pierres fausses que pour le roi, la reine ou ses enfants (1).
I-es habillements de tte des hommes, dans la seconde moiti du xiv' sicle,
comprenaient dabord la coiffe ou rouvre-chef, qui se plaait immdiatement

sur la tte, pour la prserver du froid, et qui se nouait sons le menton. Cotte
coiffe, dans les dernires annes du mme sicle fut remplace par la calotte
qui se nouait de la mme manire. On employait pour confectionner les cilottes
toutes sortes dtoffes indistinctement , mais elles taient presque toujours de la
mme couleur que les coiffures (pii les recouvraient. Les laques seuls av.aient
le droit den porter, et des statuts synodaux du diocf'se de Poitiers, lahligits
en 1377, dfendent aux crclsiastiipies dcui fain* usage' dans lexercice de leur
ministre. Sur la coiffe ou la calotte, on plaait le chape'l ou chaperon, dont la
mode tait dj.'l ancienne, mais (pii subit h cette poque un changement nota-
ble en ce (pie la cornette, (>n sallongeant outre mesure, forma une esjice de
(picue qui descendit jusquaux talons. Il
y avait des chaperons de velours, de
drap foul, de tricot de laine, de peau dagneau, et de fourrures. Ceux (jui ser-
virent de signe de ralliement aux Parisiens ameuU^s en 1357, par le prvt des
march.ands, tienne Marcel, taient en drap rouge et bleu, et portaient une broche
dargent plaque maille avec cette devise : bonne fin. Dans le 1-inguedoc,
le chaperon au xtv* sicle tait remplac par le capuchon, qui serv.iit indistincte-
ment la noblesse, aux ecclsiastiques et aux bourgeois, et lon voit souvent cette
coiffure figurer comme symbole dans les investitures fodales; .ainsi en 1301,
Jacques de Maiorque investit par un capuchon le procureur du comte de Foix
de la suzerainet du chteau de Lez; et un sicle plus tard, en til3, le snch.al
de Toulouse, installa Pieive de (laissac, dans une charge de chtelain en lui don-
nant le capuchon de son prdcesseur, qui avait rsign cet office.
l-es chaperons, et principalement les chajieaux ou cha{>cls, figurent souvent
(1) Rmuii ês onlon.,1. III, p. 12.

22
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,
170 nl'AonZIMK SifiCI.K. ooikfi;bk I>K8 femmes.

dans les comptes de largenterie des rois ;
on voit quon y employait du menu vair;
du bitre, cest--dire des peau.\ de loutre ou de Castor, de la brunelle, espce de

taffetas, dont la couleur tirait sur le noir, des franges dor et de soie, des boutons
dor de Cbyj)re(l). Le chapeau de matre Jean, le fou du roi de France eu 1351,
donnent une juste ide du luxe que lon dployait quelquefois dans celte partie de
la toilette. Ce cbafteau, on loutre et eu hermine, avait pour ornement, dans la
jiaitie au dessus du front, une dentelle biwhe d'or et de soie, qui reprsentait
un nisier, dont les feuilles taient figures par des plaques dor et les fleurs par de
grosses perles. Des feuillages dor, sems de grenats, de perles et de pices mail-
les se dioulaient droite et giuiclie, et au sommet de la tte un dauphin dor
tait fix, par une vis tum-uanle, au haut il'iine bioche d.-u'geul. Un pareil luxe,
appliqu aux fous des rois, est d'autant ]>lus tonnant que ces sortes de person-
nages taient Iniits ilordinaire avei^ un grand mpris, et que suivant l'tiquette
de la cour, leurs habits devaient tre faits en iraiguc, c'est-ii-diit! avec ltoffe qui
ta]iissait la chaise perce du souverain. Nous ajoulcrous (jii la mme jKjque on
trouve encore dans les comptes la mention de ces chaiirh de paon qui aux
ges autrieurs avaient figur parmi les objets les plus prcieux du costume. On y
retrouve galement les cliapeix de lleurx, qui fiuent de mode jusquau rgne de
Fhilipjie de Valois, et qui cette poque fuivnl remplacs pai- les frontaux, es-
[tce de diadme form dun galon de soie, dargent ou dor, enrichi de perles et
de pierreiies. Gmime les chapeh de /leurs les frontaux se montraient dans les cos-
tumes des bals ou des festins dapparat. Quant la forme mme et la couleur
des chape,aux d'homme, elles variaient l'infini; les uns taient ronds, les autres
hmisphriques; il
y en av.ait de blancs, de gris, de noirs, et lon voit par un docu-
ment de 1323, qiie les chapeliers de Paris, qui fonnaient alors une corporation
trs importante, divise eu une infinit de branches, taient souvent fort embai'-
rasss pour concilier les prescriptions, toujours invariables, de leurs statuts, avec
les caprices toujours changeimts de leurs pratiques.
Sous Philippe le Bel. cesl--<iire, de 1283 131 i, la coiffure des femmes
consista en un chn|>cau affectant la forme dun mortier de juge. La carcasse do
ces chapeaux taient en parchemin, recouvert d'une toll'e de soie, de velours ou
de drap, orne de dor. Vers 1320, on vit p,araltre la coiffure
paillettes ou de fils
en cheveux, avec des rseaux de soie nomms crpines. On la rehaussait ordinai-

rement par un fronteau, une Ixmdc de perles, ou un voile. Celte mode ne man-
(0 Voir Du CanC ou miii Ctiprilui.
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MIATORZlfiMK SifeCI.K. (.O I K I I UK DKS KKMMKS. 171
quait pas diWgance, mais la fin du sicle elle fut al)andonne pour les atours,
oesl--diie pour une coiffure, h laquelle on ajoutait, comme cela se voit encore si
souvent aujourdhui, des nattes postiches aux cheveux naturels. Ces atours taient
encadrs dans des bourrelets qui affectaient les formes les plus hizarres. .M. Qui-
cherat dit avec raison ce sujet que quand les coiffeurs du dernier sicle se
mirent tayer sur la chevelure des jardins, des toitures, des pagodes, des agrs
de navires, ils se crurent des inventeurs, mais que le xiv sicle les avait devancs.
Les femmes que les exagrations de la toilette scandalisent rarement, stonnaient
quelquefois elles-mmes de la bizarrerie de certains atoure. la; chevalier de La Tour
Landry raconte quune dame de ses amies, tant alle en 1372 une fle patronale
de sainte .Marguerite, y rencontra une damoiselle moult ceinte et moult jolie, mais
qui estoit plus diversement atoui-ne (jue nule des autres. El pour son estrange alour,
tous la venoient regarder comme une beste sauvage. La dame sajjprocha ilelle
et lui demanda comment sappelait sa coilfiue. Elle lui rpondit quon lappelait
lalour du gibet. Du gibet ! dit la d.ame ,
ch ! bon Dieu ! le nom nest pas
beau , mais latour est plaisant. L> chevalier de La Tour Lanihy .ajoute
quil demanda son amie la descrij)tion de celle coiffure, et que relle-<i sem-
pressa de lui en donner le dtail, mais quil nen put rien retenir si ce nest que
cet alour o esioil haull lev sur longues pingles dargent, plus dun doigt sur la
teste, comme un gibet. Lglise, toujours svre pour les hochets de la vanit
fminine, tonna contre les atours, comme elle tonnait contre les {wulaines. Les
chansonniers eux-mmes, attaqurent au nom du bon got ce que les prdicateurs
attaquaient au nom de lhumilit et de la pudeur chrtienne; et le pote Eus-
tachc des Champs, composa contre cette mixlc ridicule, le couplet suivant ;
Alournez vou, mesdaues, autrement

Sans emprunter tant de liaribouras;
El sans qurir cbeveui eslrangement
Oue maintes fuis rongent souris et rats.
Vostre affubler est comme un grand cabas ;
Itourriaux y a de colon et de laine,

Autres choses plus d'une quarantaine*
Frooliaux* lilfls, soye, esplngt<*s et neuds.
De les trousser est i vous trop grande peine :
Itendez Temprunt des rsiranges cheveux.
Les sermons et les vers furent galement impuissants contre les atours ; et la mode.
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172 OIATORZIMK SifiCI.K. CHAUSSL'RKS.
en les dtitmant liiontAl, fit ce que les |>ofles et les prdicateurs n'avaient pu faire,
mais ce fut pour les remplacer par- des bimneries nouvelles.

Los chaussures changrent aussi souvent que les atours. 11 y en cul de toutes les
formes et de toutes les couleurs, soulcrs irauchis, cesWiHlire ouverts sur la partie
antrieure du pied,.vou/ers escliichics, souliers brods, ou dors, souliers boutons
ou lacets, souliei-s de brocard, nomms estivaux, {larce quon s'en servait pendant
lt, souliei-s dcollets avec deux oreilles boucles sur la cheville; bottines l'ouges,
noires, blanches ou bleues ; bottes fournies d'agneau ou de menu vair ;

bottes re-
lever de nuit jiour les femmes ; etc. On y employait le feutre, le drap, le velours, la
iKt.sane. le cordomm, ou cuir d'Esjiagne, qui a donn son nom au mtier des coi^
douanniers. (jui sont devenus les cordonniers in(*derucs. Une ordonnance du roi Jean
date de 1350, lgle dans les plus grands dtails tout ce qui se rattache l'industrie
de la chaussure. L'emploi des diffrents cuirs est sjicifi pour les diffrentes es{>ces
de marchandises; il est toujours svrement interdit d'employer dans la mmo paire

de bottes ou de souliers du vieux cuir et du cuir neuf, et p.ar suite de cette dis-
limiion, les savetiers, qui ne faLsaient (pie les raccommodages, formrent tou-
jours des corimiations sjianh's. Le prix des souUers ordinaires l'usage des femmes
variait do vingt deniers deux sols. Le juix des souliers d'homme tait de trois sols
six deniere quatre sols. C'tait l du reste le prix des chaussures les plus ordinaiies^
car la mcale des poulaines occ.isionna ncessairement des dpenses beaucoup plus
considr.ablcs. Ces jioulaines, on le sait dj, taient des souliers dont la pointe
dmesurment allonge, se recourbait comme le fer d'un patin de. Hollande. Depuis
longtemps lusage sen tait rjiandu en Europe, mais lglise lavait toujours com-
battu avec une obstination singulire, soit quelle
y vil un luxe condamnidde, soit
plutt (pie la forme des pointes lui rappeht ces longues griffes dont les pieds du
diable taient anns dans les monuments de la sculpture, ou les enluminures des
livres ystoris. Suivant quelques rudits celle mode aurait t introduite au
xii' sicle pai- Foulques, comte d.\njou(l). Suivant dautres les poulaines auraient
t invent(!s jiar Hi^nri, fils de Geoffroy Plantagenet, qui passait pour le jirince le
plus aciximpli de son temps, mais dont lun des pieds tait dform par ime
excroissance de chair, et ipii voulut laide de cette triuige chaussure dguiser
son infirmit. Quoi quil en soit, cette forme nouvelle, toute gnante quelle ft,
olftint le plus grand succs. Sous le rgne de Philippe le Bel, la pointe des souliers
prit des proiM)rtious plus considr.alilcs encore. La longueur en fut fixe six
(1) Hht (ittraire de U Franct, I. XII, p. 1U9.
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Qli ITORZifcME SifcCI.E. VARIATIONS DES MODES. 173
pouces pour les paysans, douze pouces pour les bourgeois, vingt-quatre pour
les nobles, y en eut qui dj)as.srenl encore celte dernire mesure et qui
mais il
se mirent presque dans l'impossibilit de marcher (1). Ce fut l pour l'glise un
nouveau sujet de scandale; les prdicateurs tonnrent dans leure chaires contre
celte chaussure de Dieu maudite. L'autoril civile prit pai-li jK)ur lglise ;
et le 9 ocl. 1368, intervint une dcision de Charles V faisant dfense sous peine
d'amende toutes per.sonnes, de quelque condition quelles fussent, de jiortcr
des souliers la [joulaine, attendu que celle chaussure tait contre les bonnes
murs, o en drision de Dieu et de lglise. Ivi mode nen persista pas moins
pendant quelcjue temps, mais enfin sous le l'gne de Charles VI les p<julaincs firent
place aux souhei-s eu bec de c.anne, lesquels ne lardrent point tre reiujilacs
eui-mmes paides chaussures qui n'avaient pas moins de douze pouces de large.
Cest cette dernire mode, qin suivant quelques lymologisles a doim lieu au
dicton : tre sur nu grand pied (2).
On voit par les dt;iils quon vient de lire que dans ce xiV- sicle, o les inva-
sions anglaises mirent souvent le pays deux doigts de sa perte, la nuxle, en
France, fut aussi tjTannique, aussi capricieuse quau-x |MX(nes les plus Cxalmes et
les plus prospres. Ce fut en vain que, pendant la CiqiliAilu du roi Jean, les tals de
la langue d'Oc tentrent de ramener les populations du midi des habitudes moins
dispeiulieuses. en ordonnant que homme ni femmt? lurndaul laime, si le rei
n'tait pas dlivr, ne ixaTeraient sur leurs habits, or, argent, ni jHirles, ni fourrures
de vair ou de giis, ni robes, ni chaperons dcoups. Ce fut en vain que Charles V
afficha toujours dans sa tenue la plus grande simplicit, et quil se servit toujours
pour lui-mme, comme le dit Christine de Pis;m, de vtements honntes cl chastes,

ne souffrant point que nul houune de la cour, quelque noble et puissant qu'il ft,
portt des habits trop courts, des (loulaincs ou des chamssures trop longues, ou que
les femmes, serres dans des robes troites, i>ortus.scut des collets trop grands. .Mal-
gr ce royal exemple, les nobles et les bourgeois eux-mmes rivalisaient de luxe

et de magnificence. Non seulement on changeait sans cesse de modes, mais
encore on ornait les habits de riches doublmes ,
de galons ,
et de fourrures pr-
cieuses. On voit par les statuts des teinturiers des laris, eu 1 369, que les pelleteries
ne gardaient point toujours leur nuance naturelle, et quon les teignait de diverses
couleurs, principalement eu rouge (3). La cousomuialion des peaux dites ventres
(1) Voir Du Caogr, Glo. \* Pigacia,e\ Pauiaiiit.

[Hf Coilfct, lêtur,^ I. X p Zi27.
(3) Reoieil des ordonnancKs, t. lli, p. 509 tsuiv.
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17^1 (>|i \TOItZlj';MK SikCI.K. - HAHITS DKS ROIS.
de menu vair, avait atteint des projwrtions <5tonnantes. Vers i374, le duc de
Bcrri, en acheta 9,870 [Kmr garnir cinq manteaux et cinq surcots, et dix ans plu*
tard le duc dOrltans en>ploya 2,797 peaux de la mme fourrure pour une seule
robe de chambre.
En parcourant les inventaires de la maison royale de Erance, ou des grandes
maisons fodales, on est frapp des richesses qui se trouvaient immobilises dans
les toilettes dp|>arat des rois et des princes. Ce sont des draps d'or massif doutre-
mer; des draps de soie verts et venneils vignettes ;
des draps d'or de Lucques
rosettes; des draps d'or et de soie diaprs, etc. Cette profusion dhabits et d-
toffes nempchait pas nos rois de faire faire des reprises leurs manches,
comme le tmoignent plusieurs pas.sages des inventaires, o sont portes en
compte diverses sommes payes pour cette bosongne des cousturiers, cest-
-dire des tailleurs; mais dans les circonstanoos solennelles, ils se montraient
rarement sans avoir revtu les appartls de la grandenr, .sans e.\hibcr au grand
jour, jMir eux-mmt*s ou jwr leuw officiers, tous les trsors de leur vestiaire.
Christine de Pisan, que nous avons entendue tout h riienre vanter la simplicit
qui rgnait la cour de Charles V, apri's avoir galement v.int la simplicit que
la femme de ce gr.and roi maintenait dans son intrieur, Christine de Pisan ne
peut sempcher dadmirer le luxe et llgance que cette princesse savait dployer
les jours dapp.ir.al : Quelle tait, dit-elle, la majest de cette reine, lorsque
couronne ou pare de ses riches bijoux, elle tait couverte de ses haliits royaux,
amples , longs et flottants, n-hausss de ce noble surent que lon appelle chappe
ou manteau royal, du plus prcieux drap dor ou de soie, orn, ainsi que les cor-
dons, les boulons et les ceintures, de pierres resplendissantes et de perles prcieuses!

Selon la coutume de la cour, elle changeait jilusieurs fois dh.abils aux diverses
heures de la joiume(l).
Les rcits des entres solennelles abondent en renseignements curieux' sur le
luxe qpic les rois, les princes, les seigneurs de leur suite, ainsi que les bourgeois
dployaient en ces occasions. Nous nous liornerons, panni les nombreux docu-
ments du mme genre, citer ceux qui nous paraissent le plus intressants pour
notre sujet.
1380. Charles VI fait son entre solennelle Paris. 11 se revt en approchant
de cette ville, dune robe seme de fleurs de lis dor. Les bourgeois se portent sa
rencontre jusqu La Chapelle en habits mi-partis blanc et vert.
(I) Chrtiru de Puait, ctup. xi ;

ColUetion Michaud^ 1'* t. I, p. 614.
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(JIMTOIIZIAMK SIKCI.E. - HABITS DES PRINCES. 175
1385. Jean, comte de Nevers, fils alni du duc de Bourgogne, pouse

Cambrai Marguerite de Bavire, et le mme jour on clbre dans la mme ville le
mariage de Guillaume de Bavire, avec Marguerite de Bourgogne. On voit figurer

dans le cortge des nouveaux poux, cinquante chevaliei-s habills de velours vert;
deux cent quarante oITiciers en habit de salin de la mme couleur, et un nombre
infini de domestiques en livie verte et rouge. Les dames portaient des robes
dtoffes d'or et dargent, ejuon avait fait venir de Chypre et de l.,oml}ai'die, et
chose encore trs rare cette poque, elles avaient des p,ai'urcs de diamants.
1389. Isabcau de Bavire fait sou entre Paris. Elle tait vtue, dit le
religieux de S:dnt-Denis (1), d'une robe de soie toute .seme de Qeurs de lis dor,
et assise dans une litire couvei-te... On remarquait dans des chais peints et dors
les duchesses de Bourgogne, de Bar, de Berry et de Touraine, etc. Les bourgeois
de Paris et le prvt des marchands, tous cheval et vtus de vert, savancrent
sa rencontre, ainsi que les officiers et serviteurs de la maison du roi, vtus de rose,
avec des musiciens qui faisaient entendre d'harmonieux concerts, s
A Saint-l.azarc, prs de Paris, la reine et le.s duchesses phu rent sur leurs
ttes dos couronnes enrichies d'or et de pierreries; et lon dcouvrit les carrosses...
Les femmes et les jeunes filles taient pares de riches colliei's et de longues robes
tissues d'or et de jsmrpre; les rues et les feiiti-es taient tendues, en riionneur
du cortge, dtoffes de soie et de tapis prcieux... lai lendemain, le roi Charles,
vtu de la robe, de la dahnatique, du mante.au royal de couleur carlate, biwh
dor et de pierreries, et la tle orne du iliadmie, entra d.ms la chapelle du palais,
pour assister au couromiement. Peu aprs, la reine parut, vtue de mme et les
cheveux tombants... elle alla prendre place sur un chafaud couvert de lapis ilor et
assez lev {>our que tout le monde pt la voir. C'est l quelle, devait recevoir
Ponction sainte...
1392. Le duc de Bourgogne, accompagn du roi de France, se rend .Amiens

pour y traiter avec le duc de Lancastru, oncle du roi d'.Angleterre. Voulant p.icaltre
dans ce voyage avec un clat digue de son rang, le duc fit confectionner par les ou-
vrire les plus habiles, deux houp{>clandcs, l'une en velours noir, l'aulro en velours
cramoisi. Sur la houppelande noire, les lioutounires eu broderie orne de perles et
de saphirs, rappelaient les insignes de l'ancien ordre chevaleres(|Ue de la Cosse de
de geiils ;
une Imanche de rosier porhint vingt-deux roses se dessinait eu or sur la
(t) Docuent'ilts inJiU sur PtiUloire de Kraoce. Chronique du r^ligitu.r de Sl-Denii^ pul>. par M. HcJ-
lasuel; Paris, 1S39, l. I, p. 611 i suiv. Nom suppiiaMHis les dtails trangers i noire sujri.
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17fi OLATORZIME SIECLE. lAI.S MASQUS.
manrhe gaiidip ;
les roses taient formes de .saphirs entours de perles et de rubis;
et sur la robe brillaient entrelacs le P et lY <|ui formaient le chiffre du duc. Sur
la houppelande de velours cramoisi, se dessinait en broderie dargent un grand ours
dont le collier, la rnusebro et la lai.sse taient en rubis et en saphirs. La faon de
ces deux robes aA'ait cot 2,977 livres, et on y avait employ trente et un marcs
pesant d'or(i).
Ia houppelande tant roranie vtement de dessus la partie la plus apparente
du costume ,
ctait ordinairement sur elle quon entassait les plus grandes ri-
chesses. On ne se contentait pas dy broder des emblmes chevaleresques, des

plantes ,
des fleurs ou des animaux on y traait laiguille des dexnses , des
,
rbus. 11 existe dans les comptes de la maison dOrlans une note des dpenses
faites jKiur les perles qui. au nombre de neuf cent soixante, avaient servi d-
corer une houppelande. On avait biod sur les manches les vers et la musique
dune chanson (jiii commenait par ces mots : Mudnme, je suis tout jnijeuli. Cha-
que note tait forme de jierles (2).
Nous ninsi.stewns pas plus longtemps sur le dtail des entres soleimelles, ou
sur la toilette des princes et des rois (3) jMiidant la dure du sicle qui nous oe-
cu|)e. C'est toujours et partout le mme luxe et le mme crmonial; et pour en
finir avec ce qui concerne les fles et les costumes de cour ,
nous dirons que ce
fut vers 1 380 que mode des robes et des manteaux queue,
la ports par des
suivantes ou des pages, commena se montrer en France et se rpandit de l
dans le reste de lEurojie. Lusage des riches caparaons pour les montures dap-
parat, palefrois et haquenrrs, devint vers le mme temps de plus en plus jiopu-
laire ;
et lors du sacre de Charles VI ,
en 1 380, on vit au bumjuel royal donn
Reims, les officiers chargiis du service de la table, ajiporter les plats d'hoimeur
sur des chevaux caparaonns. Cest aussi la fin de ce mme sicle, quon voit
paratre, dans les runions des j)rinces et des seigneurs, les premiers bals mas-
qus et parcs. lais mascirades dansantes ,
qui tiennent une si grande place
dans lhisloire de ces folies tourdissantes quon est convenu dappeler des amu-
sements, sont pour la premire fois mentionnes chez nous en 1393. Cette anne,
le mardi devant la Chandeleur, il
y avait bal l'hotel Saint-Pol, l'occasion du
mariage dune des filles dhonneur de la reine, avec un jeune chevalier de Ver-
(t) De Biraote, Hiit, dti ducs de Bsurôgne; Paris, 18&3, ln-8, 1.

1, p- 339.
(
3 ) QoicheraU Sance (Cinauguration de Ccole des Chartes^ 18^7, In^, p. 30.
i3) Ob peut couatilter, j)i cet gard, la Chroniaue du rtlisieuxde St-Deni%^ publie par M. nellagtiet;
Paitn, 1839, 1. I, p. 601 et suie., 617 cl suiv.,633
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QUATORZIME SICUK. PERSONNAGES DIVERS. 177
mandois. On mena grande joie, dit Froissart ,

et le soir, un <5cuyer dhonneur du
roi, nomm Hugoin do Guisay, fil iipporter six rties de toile cl fil semer sus du
lin dli en forme et rouleur de cheveux ;
il en fit le roi vtir une et le comte
Joigny une autre, et aussi une autre li messire Charles do Poitiers et h mcssire
Yvain de Galles, la cinquime au fils du seigneur do Nantouillet et il vtit la
sixime :
quand ils furent tous six vtus de ces cottes ils se montraient tre hommes
sauvages, car ils taient fous chargs de j)oil du chef jusques la plante du ])ied.
Cette ordonnance plaLsoil grandement bien au roi et il en savoit grand gi
lcuyer qui lavoit avise.
Avant dentrer dans le hal messire Yvain de Galles, se prit A penser quil
serait dangereax avec un pareil costume, dai)procher des torches que les servi-
teurs de lhtcl portaient la main pour clairer les salles; il fil part au roi
de sa rflexion; Charles VI la trouva fort juste; il fil venir mi huissier dar-

mes, et lui dit de se rendre dans la pice o se trouvaient les dames, et dor-
donner, au nom du roi, tous les valets qui portaient les torches de se
tenir lcart quand ils verraient entrer six hommes sauvages. Ceux-ci, elle roi
tait du nombre, entrrent peu d'instants aprs; ils commcnd'rent intriguer les
danseuses et se mirent danser eux-mmes. Par malheur le duc dOrlans navait

point entendu lordre transmis par lhuissier; il tait entr en mme temps que les
hommes sauvages, avec six valets (|ui portaient des torches. Il fut, dit Froisssart,
trop en volont de savoir qui ils loienl ;

ainsi que les cinq dansoient. il approcha
la torche, que l'un de ses varlets tenoil devant lui, si prs de lui que la chaleur du
feu entra en lui; la flamme du feu chauffa la poix quoi le lin toit attach
la toile : les chemises lisses et poisses ,

sches et dlies et joignants la
chair, se prirent au feu aixioir, et ceux qui vtus les avoient et qui langoisse
sentoient, commenc'rent crier moult amrement et horriblement ; et tant il
y
avoit de meschefs que nul ne les osoit approcher. Lun des cinq , ce fut Nan-
touillet, savisa que la bouteillerie toit prs de l:i, si fut se jeter en un cuvier
tout plein deau o on rinait tasses et hancefs; cela le sauva, autrement il et t
mort et cers ainsi que les autres. Ainsi peu sen fallut que la premire de ces
ftes qui devaient plus lard occasionner dans le royaume tant de dsordres de
murs et tant de folles dpenses, ne ft inaugure par la mort du roi. Chez un
peuple comme le ntre ,
toujours prt imiter ceux qui sont placs dans les rangs
les plus levs de la socit ,
la mascarade de lHtel Soint-Pol fut dun fcheux
exemple. Une foule dhabitants de Paris prirent l'iiabitude ,
au mpris des an-
23
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J78 QliATOnZikME SICl-E. LIVRES OR LA NOBLESSE.
ciennes ordonnance.s, de sortir masqus, ou dabaisser Icllemenl leurs chaperons
sur leurs yeux quil tait impossible de les reconnatti-e. Des malfaiteurs protbrent
de cette mode pour commettre impunment leurs crimes ;
et le mme roi qui
en 1393 avait autoris les travestissements par son exemple, se vit. en 1399,
dans la ncessit de dfendre ,
et d'interdire sujets, sous les peines les plus
svres de ix>rter de faux visages.
A lpoque laquelle nous sommes parvenus, comme dans les ges prcdents,
les diverses classes de la socit, restaient encore spares entre elles par la
dilfrencc des vlements. L<'s gens de loi, quon distinguait en gens de robe lon-
gue et gens de robe courte, jjortaient comme les clercs les cheveux rass, la robe
et le chaperon, tandis que les avocats avaient une .soutane longue, et un manteau
qui descendait jusquaux talons, avec deux ouvertures sur les cts pour passer les
bras. Les mdecins, comme on le voit dans un manuscrit intitul le Livre des
faits de moiiscigiieiir Saint-Louis, avaient une robe grLse, une ceinture noire, et
un chapeau noir mentonnire, tandis que les cliirurgieus jxirtaient un collet
rouge et une twjue rouge. Les receveurs gnraux, les clercs, les notaires et les
secrtaires des aides, taient coiffs de chapeaux de castor ou de loutre qui leur
taient fournis tous les ans par ltat. Dans chacune des villes oh se trouvait une
universit, les tudiants avaient aussi leur costume invariablement fix; ils
dev.iient ,
en entrant dans les classes, renoncer leur toilette mondaine ; rempla-
cer les habits de couleur par une cape noire, et les souliers la mode par des sou-
liers noirs et couverts. Ein 1314, ruuiforme des cohers de ruiiiversil de Toulouse
se composait dune tunique ouverte, dune souhreveste, dun corset sans manches,
d'un ca[iucbon, et la djjeiisc jiour riiabillement complet, ne devait point dpasser
vingt-cinq sols tournois. Les seuls inaitres en thologie avaient le droit de porter
des habits dun prix plus lev. L'universit de Paris iitail pas moins svre que
celle de Toulouse, lgard de la tenue de ses membres. Quelques mattres tant
venus en manteaux aux assembles gnrales, cette licence fut regarde comme
un affreux sc andale, et le 3 fvrier 1303, dfense fut faite tout matre de quelque
facult ou nation quil ft, de se prsenter h la runion gnrale ou particulire
autrement quen habit dcent, cest--dire avec la chapj)C ou pitoge, peine dtre
chass par le recteur. Le vtement des mattres, ainsi que celui des coliers fut
encore lobjet dune attention toute partkuhre de la part des cardinaux de Saint-
Marc cl de .Monlaigu, lors de la rforme de 1 306. Ctait l, du reste, une prcau-
tion sage ;
car les jeunes gens, tout en suivant les cours de luniversit , se hvraienl
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QUATORZIME SICLE. LIVRES DE LA NOBLESSE. 179
aux plus grands dsordres, cl en les obligeant porter une sorte d'uniforme,
on les reconnaissait partout et on pouvait exercer sur eux une surveillance plus
active.
Par cela mfmc qu'elles avaient un blason, les villes avaient aussi chacune une
couleur particuli^^c ; ctait ordimairement la couleur dominante de leurs armoi-
ries; elle reparaissait dans les habits des m.agislrats muniijwiux ; et telle fut la
persistance des traditions communales, quau xviii* sicle les officiers dun grand
nombre dchevinages gardaient encore , dans leur vtement officiel, les couleurs
ou les insignes de la fin du xn*. Cest ainsi que le inairt' et les che\ins de Poitiers
portaient encore, sous le rgne de Louis XV, des vtements mi-pariis, comme sous
le rgne de Charles VI. D:ins dautres liK-alits ils conservrent lhabitude de por-
ter leur ceinture une large bourse de velom-s fermoirs, nomme Lasse, dans
laquelle ils dposaient leurs papiers et les placets. Les femmes des famillesjtnuni-
cipales elles-mmes portrent longtemps, en certaines parties do leur toilette , des
marques distinctives de leur rang ,
et dans plusieurs villes de commune, les filles
des chevins avaient des chaperons muges ou noirs.

La noblesse des diverses provinces sc distinguait, comme les magistrats des
villes, par des couleurs diffrentes ;
et ctaient les chaqies qui indiquaient lori-
gine. Les comtes de Flandres avaient pour couleur le vert fonc ;

les comtes
dAnjou, le vert naissant ; les ducs de Bourgogne, le rouge ;
les comtes de Blois et
de Champagne, laurore et le bleu ;

les ducs de Lorraine, le jaune ;
les ducs de
Bretagne, le noir et le blanc ;
ainsi les v.a.ssaiLX de ces diffrents prmccs avaient
des charpes diffrentes, et ceux de ces vassaux qui leur taient allis on qui
possdaient aupi's deux quelque charge considrable, affectaient de joindre aux
couleurs de leurs livres p.articulires, une petite bande ou petit galon, plus ou
moins large de la bvre de leur seigneur. Voil pourquoi lon remarque commu-
nment du vert fonc d.ms les livres de la noblesse de Flandre et de la moiti de
la Picardie ;
du vert naissant d,ans les livres de la noblesse dAnjou; du rouge
dans les livres de la noblesse de Bourgogne ;
de laurore et du bleu dans les livTes
de la noblesse du Blsois et de la Champagne ; du jaune d.ans les livres de la

noblesse de Inrraine et du duch de Bar ;
du noir d.ans les livres de la noblesse
de BreLagne (
1 ).
Ces marques distinctives qui sparaient entre elles les villes et les provinces,
(1) Salot'Fofx, OBuvrtt compltes; Paris, 1778, lo-12, t. IV. p. 110.
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180 (iUATOBZIMK SICLK. COSTUME CRIMINEL.
sparaient galement les nobles des bourgeois et les classes honorables de la
socit des clas.ses voues au mpris public.
Nous avons eu dj.\ lV>ccasioii de dire que les femmes galantes portaient, ainsi
que les juifs, bohmiens ou cagots, un costume particulier et des couleurs
symboles de leur dgi-adation. Cette fltrissure les exposait souvent de cruels
outrages , et lhistoire de Toulouse prsente cet gard un fait curieux. Les
consuls de cette ville avaient astreint, sans tre autoriss j3ar les rois de France,
les fdlcs soumises leur Juridiction, porter des chaperons et des cordons blancs,
et ces malheureuses ne pouvaient paratre en public sans tre l'objet des insultes
et des mauvais traitements de la foule. Lors de ravnemenl du roi Charles VI, elles
lui adres.srent une supplique, afin qu'il voult bien les mettre hors de cette ser-
vitude. Charles accueillit favoriiblement leur demande, et voulant chacun
faire gnce, il les autorisa pnmdre tel habit quelles jugeraient convenable,
la condition toutefois quelles jKirteraicnt sur l'une de leurs manches nue liziro
, d'une antre couleur que celle de leurs rolics. La fltrissure suljsistait toujours,
mais en la rcmbint moins apparente, lenii les garantissait jusqu un certain point
contre les violences et les insultes.
Le droit criminel, comme les usages de la xie civile, consacrait galement la
distinction du costume ;
les condamns taient vtus dun vtement particulier qui
indi(|uait la nature de leur dlit. Les faussaires restaient tout un jour cxjwss avec
une robe blanche, sur laquelle taient figuies les t<tes do sorUaient des langues
de feu. La couronne de parchemin tait rembline de la trahison, et le 1 2 octobre
de lauue 13it, Henri de .Vlalestroit, m.attre des requtes de lhtel et chapelain
du pape, (pii s'tait rendu coiqmble de ce crime, fut promen dans les rues de
P.nis avec une couronne de celte csj'ce sur la tte. Les banqueroutici-s taient
coiffs d'un lionnet vert ;

et lon voit jiar la premire satire de Boileau, que dans
le XVII* sicle, cet emblme tait encore alfect ceux qui ne payaient point leurs
dettes (I). Quant aux condamns qui appartenaient la noblesse on peut croire,
par divers exemples, qu'on les habillait, en les conduisant au supplice, de la livre
de leur maison; cest ainsi que le 17 octobre 1V09, le sire de Montague, grand
matre de la maison du roi et surintendant de scs finances, fut men du petit
(I) .Siin> allrndrc qn'ici U Jinileccnncink

LVnfi'rai. n un cachot le rcjlc de u Tk,
Ou qiir d'un bunnel vert, le ululaire alTrout.
Fkti'Use les launers qui lui couvrent le Tronl.
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,
OATORZlIME SICLE. COSTliMB MILITAIRE. 181
Chtelet aux Halles vtu do sa livre, cest--dire avec une houppelande ,

un cha-
peron et des chausses mi-parties muge et blanc ;
lorsqu'on lui eut tranch la
tte, son corps fut jxirt au gibet de Paris et suspendu aux chanes de ce gibet
avec sa chemise, .scs chausses, ses perons dors, et l'on se figure aisment le spec-
tacle la fois grotesque et hideux que devait prsenter un cadavre sans tte dans
un pareil accoutrement. Ce ntait l, du reste, quune des moindres hizan-eries
de la pnaUl criminelle du moyen ge. I>es animaux ,
auxquels on attribuait, on
le sait, la responsabilit morale, taient compltement assimils aux hommes,
lorsc{ii'il sagissait do les punir des accidents qu'ils avaient occasionns; et l'on
trouve dans les registres le plusieurs chevinages des documents constatant que
des pourceaux furent pendus en habits d'homme.
Aprs avoir examin en dtail le costume civil ,
si nous jetons maintenant un
coup dil rapide sur le costume militaire, nous trouvons que ce costume, pour
ceux qui occiniaicnt, dans la hirarcliie des gens de guen-e, le rang le plus lev,
c'est-<lire pour les chevaliers, se composait en gnral de deux parties distinclcs :
la cotte daimes, qui tait un vtement d'toffe, et l'armure, qui tait un vlement
de fer. La cotte d'armes, comme au sicle prcdent, se plaait par dessus l'armure.
Ctait une espce de chemise sans manches, serre la taille ,
et ijui descendait
un peu au-dessous du genou. Elle tait fendue devant et derrire, presque jus-
qu la hauteur des fourches, sans doute pour ne point gner les mouvemeiiLs, et
cette ouvei-ture ainsi que les extrmits infrieures taient quelquefois garnies
dune lgre bande de fourrure. Quant l'armure jiropremeut dite, elle se com-
posait dune chemise de maille, cest dire dune chemise forme par des anneaux
de fer. Cette chemise tait m.inchcs pendantes, et souvent chaperon rabattu.
Lannure des jambes tait en fer pial par dessus, en mailles p.ir dessous ; une
pe large et courte, jwigne massive, tait attache au cl gauche, par un Large
ceinturon dcoi de plaques et dornements de mtal ;
le bouclier se porUait du
mme ct laide dune bandoulire plus troite que le ceinturon, et qui passait
sur lfiaule droite; ce bouclier tait toujours plac par dessus r|K!C dont il ne
laissait voir que La poigne et La partie infrieure du fourreau. Lquipement du
reste se modifiait dans le dtail selon le got ou la commodit de ceux qui le poi^
taient. On peut voir dans la crypte restaure de Saint-Denis, de fort beaux chon-
'tillons du costume que nous venons de dcrire, et nous indiquerons, comme mri-
tant une attention particulire, la statue provenant des Cordeliers de Paris, dans
laquelle on a cru reconnatre un comte dAlenon, ainsi que les statues de Louis
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1K2 QlATOnZitMK SlkCI.K. -INDUSTRIES DIVERSES.
de France, comte d'vreux cl de Charles comte dtampes. Nous ajouterons que
les cuirasses, les armures charnires et en fer plat, les casques visire fermante
ne se rencontrent que trs exceptionnellement encore dans la seconde moiti du
XIV' sicle, et que lusage nen devient gnral que dans le sicle suivant.
On voit pai' les dtails que nous venons de donner, que les costumes dans la France
du xiv* sicle tiieut des plus varis; la mode dictait des lois avec une autorit souve-
raine, et ctaient, sans aucun doute, les objets de toilette qui formaient la branche la
phisim portante du commerce international. Quoique les arts technologiques aient fait
([iiclques progrs, les fabrications de luxe ne staient point encore naturalises che*
nous, et lItalie, comme nous lavons dj indiqu, gardait leinonopolc desdraps dor,
dargent, et des toffes de .soie. Ce fuient, dit-on. des Siciliens qui au retour des
Croisades dvelopprent ces belles industries quils avaient eu x-mmes empruntes
lOrient. Nous tions, quant nous, rests jusqu la fin du sicle suivant tribu-
taires des trangers, pour la plupart des objets riches et chers, et nos fabriques ne
produisaient encow que ceux qui taient d'un usage onlinaire. Ces fabriques du
reste taient fort actives, et voici lindicaliou des principaux mtiers qui, dans le
cours du XIV' sicle, travaillaient pour riiabillement et la toilette.
\u premier rang de ces mtiersse place la drapeiie, qiiioccupait, cause del'imper-

fcction des instrumenlsde travail, un nombre tr-s considrable de bras. La draperie
se subdivisait en plusieurs corporations distinctes, qui comprimaient les peigneurs
de laine, les fileurs, les tisserands, les paveurs et les foulons. Chacune de ces diverses
branches avait ses rglements particuliers, et les prcautions les plus minutieuses
taient prises jkiut assm-cr la boimc qualit des marchamUses.' Les matires pre-
mires taient soumises d.ahord un examen rigoureux, ensuite les gardes-mtiers
visitaient les draps aprs le tissage, et ils les visiUiienl de nouveau quand ltoffe
tait arrive son dernier degr de confection; la boime qualit des laines, la soli-
dit de la trame, les soins apports au foulage et la teintiue, taient certifis par
l'apposition successive de plusieurs sceaux. Les villes, leur tour, pour ne point
laisser diffamerlcurs fabriques, ajoutaient ces sceaux leur maque particulire; mais
quand les draps taient jugs dfectueux, on les coupait par morceaux, on les
brlait, et on les exposait mme au pilori. Ces formaUts, celte pnalit svre,
garantissaient lacheteur contre la fraude, mais elles avaient le grave inconvnient
de maintenir les marchandises un prix trs lev, de telle sorte que le drap lui-
mme tait un objet de luxe.
A ct des drapiers se plaaient, sous des noms divers, les ouvriers qui fabn-
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01 ATORZilMK SICLK. COtP-IXKll, (if'.NKRAL 183
quaienl les bougrans, quon employait pour les rUeiidards et les caparatôus; les
tamines dont on faisait les chausses, et les serges dont on garnissait les meubles.
Nous citerons ensuile les tisserands de linge; les cliaussctiers qui vendaient comme
leur nom l'indique, des chausses et des chaussons do drap, et qui ajoutaient quel-
quefois ce commerce celui des besaces de toile, et des sacs de voyage garnis de cuir ;
les braiers qui confeconnaienlles haut de chausses; les railalniers ;les vaissiers etles
escohiers, qui sont appels plus tard les pelletiers et les fourreurs ;
les cousturiersou
tailleurs qui faisaient les habits sur mesure ; les pouiymintiers qui vendaient, comme
nos magasins de confection, des liabits tout faits; les jjarmentiers qui vendaient
exclusivement les habits brods ou galonns; les visiers ou frippiers qui ne pou-
vaient vendre que des vtements ayant dj servi; les dorloteurs, qui tissaient les
rubans et les franges ; les chapebers de feutre ;
les cluipeliei's de fourrure; les gar-
msscurs de chaiieaux ep ornaient les feutres de fourrure cl de pourlure, ceslsV

dirc de fd ou de soie ; les merciers, qui tenaient avec lpicerie et la droguerie, des
bijoux et de menus objets de toilette, etc.
Maintenant que nous connaissons, par le dtail, les molles du xiv' sicle, si nous
cherchons rsumer le mouvement gnral et la physionomie de cette poque, nous

pensons quon peut la partager, au point de vue du sujet cpii nous occupe, en li-ois
priodes distinctes. Dans la premire, depuis IMiilijq)e-lc-Bel jusqu lhilippe de

Valois, on retrouve, mais dj lgrement modilies, les traditions du siiade pr-
cdent, qui lui-mme scmidail garder p:u' lamideur de son costume, quelque loin-
tain souvenir des foiines antiques ;
mais dans la stconde priode, cesl--<lire jicn-
dant le rgne de lhilippe de Valois, un changement complet sopre tout--coup

sous une influence quil nous parat trs-difOcile de dterminer. On essaye avec d(
formes nouvelles, une foule d'ornements nouveaux. La dniarciition longtem|)s
indcise, entre le costimie civil et le costume ecclsiastique se dessine de [dus en
plus. Le luxe se popularise ;
et si les diverses classes de la socit restent encore
spares entre cUes par des habillements toiit--fail distincts, elles tendent du
moins se confondre par la somptuosit. Les dsastres qui frapprent le royaume
sous le rgne du roi Jean, laustre simplicit de Cliarles V, uanlent point lessor
de cette rvolution somptuaire ; et dans la dernire priode, c'est--dire sous le rgne
de Charles VI, la mode exerce son empire av; une puissance plus grande encore,
l-e duc dOrlans, le duc de Berri, la reine Isabeau de Bivire jettent largent
pleines mains ;
ils dployent une magnificence extraordinaire, et ils blouissent la
nation par des ftes dont lclat surpasse tout ce que lon a vu jusqualors ;
mais ce
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18f, QUATORZlfcMK Slf:CI,E. COUP-D'CBIL GNRAL.
mouvemuiit sarrte quand le duc dOrldans tombe, en 1407, sous les coups des
assassins apposls par le duc de Bourgogne, et la France, suivant la juste remarque
de M. Quicherat, perd pour trente ans le sceptre de la mode. Quant liniluence
exerce pai' cette recrudescence de luxe sur la situation conomique du pays, on

peut dire, sans exagration, quelle fut dplorable. En effet, lindustrie nationale ne
pouvant satisfaire les gots di.spendieux de la nation ,
il fallait acheter ltranger
les riches toffes, les draps dor, les soieries ;
largent du royaume scoulait en
Italie, en Orient et dans la Flandre. Nos villes drapantes taient ruines ,
et de la
sorte se prparait de loin la terrible crise financire qui dons le sicle suivant allait
mettre le royaume deux doigts de sa perte.
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OI'INZitMK SICLE. MKIBLKS ET OBJETS DE LUXE. 185
XI.
OUIiNZIKMK SI-:CI,E.
Les premires annes du sicle auquel nous sumincs arrivs furenl marques,
nous lavons dj dit. par une sorte de stagnation dans les modes et les arts somp-
tuaires; le luxe s'tait rfugi dans la Flamlre et la cour les ducs de Bourgogne,
tandis que la France, appauvrie par la guen-e ,
voyait son industrie ruine ,
sa no-
blesse hors dtat de soutenir sou rang, et la plupart de ses villes de fabrique r-
duites la dernire misre. De 1416 1425, les famines se succdrent presque,
danne ou anne et, comme toujours, la chert des subsistances paralysa toutes
les industries. Mais cette fois encore, la France trouva en elle-mme dinpuisables
ressouives, et le progrs ne fut que momentanment ralenti, las construrlinns
civiles, tout en restant, pour la disposition gnrale, ce quelles taient dans le
sicle prcdent, commencrent, vers 1440, devenir plus lgantes; il sleva,
de tous cits, dans les villes, de licllcs maisons solidement construites en pierre,
et dans lesquelles on dploya tout le luxe arcltectural du temps. Les nobles et les
bourgeois eux-mmes riv.ilisrent de magniCcence dans leur intrieur. Les meubles

furenl la fois plus lgants et plus nombreux ; on ne se contenta plus de ces bancs
dossiers et de ces escabeaux de ebne, qui avaient t lougtenqis lunique orne-

ment des chteaux : les dressoirs, buffets gradins, qui font dj pressentir nos
tagres modernes, dcorrent les appartements. Dans la partie infrieure de ces
dressoirs, les dames plaaient des coffrets, des bijoux, dos patentres, tandis
quon talait sur les gradins de la partie suprieure, de la vaisselle dor et dar-
gent, des drageoirs, cest--dire des vases mettre des drages, dont il se faisait
21
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18 fi OlinzifeMK SlfcCI.K. SOIE, COTON. I.INCE.
.m moycn-^'lgc une consommation considrable, des chandeliers, des fleurs, etc.
s princes et les vqiies avaient leurs dressoirs comme les femmes, et parmi les
redevances que les li;ibilanls de Chaillot {wyaient chaque anne labb de Saint-
Gemiain-des-Prs, on voit figurer deux grands Ijouqiiets et une demi-douzaine de
petits, destins orner le dressoir de ce pn'lat. Cette espce de meuble tait dj
connue dans les sicles prcdents, m.iis l'usage en tait moins rpandu et ou l'oi^
liait avec beaucoup moins de luxe. Les chaises . quatre places, deux places, et
les chaises simples remplaci'ent iieu lieu les longs bancs adosss aux murs, qui
occupaient souvent toute la longueur des salles et des chambres. Les montants et
les dossiers de ces clwises furent orns de sculptures. On plaa dans les chambres
coucher des pjnicn's miroiter, cest--dire des toileltcs, comme celles qui sont
en usage aujounrhui. On revtit les mure de lambris sculpts; on garait les fen-
tres de vitres. Les huk enrhahsillcs remplacrent les portes massives; la lumire
pntra dans lintrieur des haliitations, et les lionnes gens, en sveillant, nen
taient plus rduits se demander, comme lavait fait la duchesse de Uerry dans
son cluteau de Montpensier, s'il faisait jour ou s'il tait nuit, ptirce que les cliassiti
de scs fenestraiijes estoient ciisires de toile sircc par dcfaull de verrerie.
Les orfi'vres qui, jusi|ue alors, avaient presque exclusivement travaill pour
lglise, les rois et les princes, commencrent, au tjuinzime sicle, travailler
pour tout le monde. Ils fabriipirent des chandeliers, des flacons, des assiettes
mailles, des vases niells, des statuettes tte dor ou dargent, qui servaient
orner les apjtartements. Ce fut la mme date quoii vil paratre, ct des mi-
roirs de mtal, les miroirs de verre tam. Ces miroirs, de Iri's [>etite dimension
lorigine, taient souvent ports, comme des bijoux, incrusts dans une botte di-
voire ou d;ms une gaine <le cristal cisel. Cest aussi la mme po(]ue, en 1 176,
quun orfvre de Bruges, Louis de llerquem, dcouvrit lart de tailler le diamant.
Le progrs qui se manifesta dans lamnagement intrieur lpoque qui nous
occujie, et cpii fait dj pressentir la renaissance, se produisit galement dans la
fabrication des lolles. En H80, lauis XI lit venir de Grce et d'Italie des ouvriers
(jui importi-cnt chez nous les procds de Milan, de Gnes, de Venise, de Pistoie,
et pour la premire fois la France eut des ateliers dt; draps dor et de soie, de bro-
cai'd, de gros de .Naples, de damas. Les premiers ouvrire qui se livrrent chez nous
cette industrie furent dsigns sous le nom de tissuliers dor, dargent et de soie.
Le coton qui, jusqualors navait servi qu faire des mches de chandelles, fut
appliqu la confection des vlements en 1430, jrar (pielques lisser.-inds des

comts de Chester et de Lancastre. Lusage de la soie devint de jour en jour plus
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,
QL'I\Z|I:MK SitCCI.K. imiapeiiik. 187
populaire; et cesl la niiînc 'jKKjiie que remonte citez nous la fabrication du

linge damass, fabrication tjui fui [tlus lard grandement perfectionne par un
tisserand de Caen, nomm Andr Graindorge, qui passe mme jMtur en tre
linventeur; mais on sait dautre part que la ville de Reims offrit Charles VII des
serviettes ramages, et comme le remarque avec raison Legi-and d'Aiissy, les
ramages que {torlaienl ces serviettes ne permettent pxs de douter que le linge
ouvr ne ft connu avant Graindorge.
Les tentures et les tapisseries devinrent, comme le linge, dun usage plus gnral.
Quand on remeubla le clulteau dAmboise, loccasion du mariage de Charles VIII,
le nombre des tentures dor et de soie (jui
y furent employes dpassa plusieura
milliers daunes. Rien (jue pour tendre la cour, on employa 4,000 croebets, et
dans une seule chambre, 347 aunes de tapisserie do soie reprsentant liiistoiro
de Mose. Tous les souvenirs de la fable, de l'histoire .inrienn(' et moderne, s'ta-
laient aux yeux sur ces toffes magnifiques. Ctaient les Travaux d Hercule, le
Sig de Trmjcs, la Destructimi de J'rusalem, le Homan de la Hase, i'ligstoirc
des Sgliillcs, le Triomphe, des neuf preux et la Itatuille de Tormigmj dans

laquelle Charles VU avait dfait les Anglais en 1430. Ou peut dire sans exag-
ration que les ta|iisscrics, celle jUMpie, devinrent le comment.iire illustr do
la littrature profane, comme dans les Ages de foi vive, elles avaiimt t le com-
mentaire des livres saints.
Au quinzime sicle, ainsi que dans les- Ages prcdents, lindustrie des draps
conservait une grande importance ;
on vantait surtout les fabriques dvreux, de
Saint-Omer, di's Andelys, de Sainl-I., de Carcassoue, de Rouen. Los draps' de
cette derniir<> ville avaient une grande rputation, et il tait dfendu, sous les
peines les plus graves d(>n imiter la lisire. ITi clbre prdicateur, Olivier Mail-
lard, scriait dans lun de ses sermons, en reprochant aux drapiers les fraud(s
dont ils se rendait'id coupables : Vous vendi>z pour drap de Rouen celui qui
nest <pie de Ih'auvais. Cesl (pCcm effet les ilraps de Rouen taient forts comme
du cuir dEspagne, et que les habits tpii en taient faits p<mvaient se transmettre
dune gnration A lautre. Du reste, le prix des toffes de laine, A l'poque qui
nous occupe ,
tait assez lev pour que les acheteurs eussent le droit de se
montrer exigeants. Ainsi, les draps lgants prjur d;imes valaient jusqu cinquante
sous l'aune, ce qui tiuivaul cent francs environ de m)lre monnaie. Pour les bons
draps ordinaires, le prix tait de cjuaranle quarante-huit francs, et jxmr les
(pialils infrieures, de vingt francs. Outre les frais de main-domvre, <]ui taient
considrables cause de rim]ierfeclion des procds de filage et de tissage, les
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188 ynxzifcMK siKCU-:. - ruiAPEniE.
frais de teinture iilribuaiciit emwre inainteuir des prix levs, car les statuts
des corporations repoussaient tous les jx-rfectionnements. Ici ,
comme en toute
chose, le moyen-Age, immobile d:ms la tradition, seffrayait de toutes les nouveau-
ts, et postrieurement au temps dont nous parlons, on trouve une preuve con-
vaincante de ce fait dans les difficults sans nombre que rencontre lemploi de
lindigo connue sukstance tinctoriale. Le j)astel. qui .avait servi exclusivement
jiendaut |)Iusieurs sicles donner les nu.ances bleues des tissus, tait en France
lobjet dune culture ti's tendue, et lindigo fut absolument proscrit sous prtexte
que lintrtxluction dune nouvellt* drogue idlait ruier les producteurs de pastel.
En Anglclen'e, dit M. uin-Lacroix (I), la reine Ebs.abeth dfendit son usage A
jieine des plus fortes amendes. En France. Henri IV pronona la peine de mort
contre ceux qui lemploier.aient. En Allemagne, on lappela laliment du di.able,
et linterdit ne fut cmlin lev <]ue vers le milieu du dix-huitime sicle. Nous
devons dire crqiendant qinu m.algr lUat stationnaire de la teinturerie au moyen-
Age, et la difficult dobtenir des couleurs Ixm teint, on tait parvenu varier les
nuances .A linfini. Nous trouvons en effet, dans b>s inventaires et les comjites, des
velours verts, noirs, vei-meils, vermeils cramoisis; des draps verts, noirs, blancs,
violets gris, pei's ou bleus foncs; verts bruns, verts herbeux, bhancs gris, gris
bruns ;
t.anns, cest-A-dire de couleur fauve ;
car lates, vermeils, ntarbrs, etc.
Si nous voulons maiiilenanl n'-sirmer eit quelques mots ce que nous venons de
dire sur le ritouvemenl des arts somptuaires art riuinzinre sicle, norrs indiquerons,
comme faits saillattls, d'une [lart un progrs nolalrle dans lamnagement des
habitations et rameublenrprrt; de lautre, lintroduction de qirelques indirstries
ini|)ortanlcs, telles que les draps dor et de soie, les tapisseries de haute lisse, et
lusage de plus en pbrs frqrrentdu Unge de fil.
Lauteur dune espt'cx; de rn.anuel du bon ton, crit au ([uiirzirnrt sicle, le jtoete
Michaufrecomntandeaux fils de bonne rnaisort de praticjirer la vnriaure des hahils,

cest--dire den changer le plus souvent jrossihle. 11 veut quils .lient chaque Jour
un vtement de cottlcur diffi-eute, aujourdhui une robe longue, demain une ix>be
courte; tantt des souliers cans et tantt des souliers prjtntus. 11 veirt galement
quon ne jrorte les habits quune seule fois, quott les reoive le matirr du tailleur
et quon les donne le soir. lx;s lgants, sans suivre' ces prceptes A la lettre,
IKJUvaient cejK'ndiut pratiquer la rariancf sur une large chelle, car leur garde-
(1) Histoire des tnriVii/iC* *'orporatwns d'art

et mtiers de ta capitaU de la yonnandie, 1850, iD*8,
p. 12tt.
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(L'I\ZIMF. SICLE, VTEMENTS DES HOMMES. 18>.
robe tait fournie des vtements les plus divers. Dans le nombre, nous en l etiou-
vons quelques-uns que nous avons dji rencontrs, sous les mmes noms et avec
des formes peu prs semblables, et nous en voyons dautres paratre pour la pre-
mire fois.
.\ partir de la fin du rgne de Charles VI jusquaux ilernires annes du rgne

de Louis XI, les principaux vtements l'usage des hommes .sont la houppelande,
la heuque, quon appelait aussi robe italienne, le hainselin, le paletot et le demi-
jialetot, le jKjurpoint, la jaquette, le gipon, la robe, les iiianfcaiix chevaucher,
le tabard, les chausses longues.
La houppelande, qui disparat ou change de nom vers 1120, alfC'lait, l'jMjque
qui nous occupe, les formes les plus varies; il
y en avait de courtes, qui san--
taient i la hauteur des cuisses; ctaient celles ({uoii jxii'lait dans les soires
dapparat; les houp[jelandes tombant ju.squ'aux pieds taient du.sagc dans les
rceptions olhcielles et les promenades ;
celles qui descendaient i peu prs la hau-
teur du genou, servaient pour la chasse ou taient rservt'-es aux pages et aux valeKs.
Elles avaient toutes des manches bombardes, trainant jusqu tene, et comme Ie.s
fourrures taient devenues trs rares et trs chres cau.se de la grande consomma-
tion qu'on en avait fait dans les sicles prcdents, on se contentait, en gnral^
de les garnir de velours, de satin, d'toffes de laine. Ou ajoutait par dessus la
houppelande, la hauteur du coUet, une collerette en velours ou en ling>, nomme

collire.
Le [) 0 urp<iint tait une espce de justaucorps qui .serrait le buste et se laait pat-
devant. On trouve, djins les comptes et dans les inventaires, des pourjtoiiiLs de satin
noir doubls de toilo fine noire et blanche, avec les collets de soie, et des pourpoints
de cuir. Les premiers figuraient dans la toilette de ville; on se servait des autres
pour chasser ou pour les exercices qui demandaient de ht force et de lagilit. La
heuque tait une bloiLse courte sans ceinture et sans manches, ou du moins avec des
manches qui s'arrtaient au coude; elle se portait onlitiairemetil sur rarmure. la-
paletot parait avoir t un vtement long pour la ville, et le demi-paletot, dont les
manches taient serres et boutonnes, un habit iht fatigue qui se portait sous h*s
armures appeles brigan(lines{l). La jaquette, qui se montre vei-s 1430, et qui laie
pelle par sa forme les luuiquc^ de nos chasseurs ;i pied, tait fronce du corsage et
(I) Voir : Bibltulk. de rcole des Chartes, I. 1, 3 <rie. p. 38 I sui. On iiMiite dans cc rrcodl,
ans pagrs ci-ili-uus luiliquiics, un uts curleax travail de M. Dooel d'Arcq, sur In conipln dn duo de
Dourgogac.
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190 Ql I^ZI(:MK SliUn.K. V.\HIATIO\S DKS MODES.
de la jujic. .\ulanl (juon en peut juger par les vignelles des manuscrils, elle tait
gnralement porte par les jcun(!S gens. Ia gipon, gilet rond nianrhes^ se
plnrail sous la januelle et sallar.liait aux chausses, qu'il soutenait par un grand
nombre d'aiguillettes. I.a robe, vlement commun aux deux sexes, Uit lusage
de toutes les cla.sses et ligurait dans les circonstances les plus diverses. On sen
habillait pour rester chez soi et pour sortir, et dans les crmonies civiles et reli-
gieuses, mais elle tait plus jarticulirement adopte par les gens sdentaires et
les hommes d'tude. On en faisait avec les draps dor et dargent, de la soie, de la
laine, de la serge et mme du cuir. Les unes tombaient jusquaiu pieds, les autres
ne descendaient que jii3<[u' mi-jambe, mais elles taient fermes sur la poitrbie
et ne s'ouvraient qu'en dessous de la ceinture. Les manteaux chevaucher ser-

vaient, comme leur nom l'indhpie, aux {M^rsnnnes <pii montaient cheval, et rap-
pelaient, |tar lem- forme et la solidit de leur toffe, les cajH>s de voyage dont nous
avons parl dans les sicles juaicdents. tju.mt au tahard, ctait un surtout en forme
de dalmatique.
Durant la priode (pii nous occupe, le costume passe sans cesse d'un excs
l'excs contraire, c'est--dire qu'il est triqu et collant just(u' dessiner les formes
du cor|)S dans leurs parties les plus osseuses, ou large et flottant outre mesure.
On ajoute aux vtements de dessous les plus serix-s des vtenumts de dessus dune
ampleur extraordinaire ; mais, dans tous les cas, les rhauss(s sont collantes comme
des maillots. Smis le rgne de Cliarles \'ll, le vlement est ('ourt et serr. En
I -407, la date est fixe par .Mouslrelel. on exagre encore ces modes triques.
En ce temps, dit le chroniipieur que nous venons de citer, les hommes se
{irindreiit vestir plus courts tpiils n'eussent oneques fait, tellement (jue l'on
veoit la faon de leurs ,
ainsi coniine lon souhait xeslir les singes; qui estoit
cliosc trs malhonnte et impiidiiiue, et si faisoieul les manches fondre de leurs

robes et de leurs pourpoints pour monsirer leurs chemises dlies et blanches.
A la lin du rgne de Louis XI et sous Charles Ylll, les vtements longs reprirent
faveur; mais riiahiliide (pie lon avait prise, ds l-4li7, de faire voir le linge fut d-
finitivement consacre peu les modes. Ia's toiles de frise, avec lesipielles on con-
fci lionnait les chemises, cotaient fort cher et, par cela mme, chacun se fit un
point d'honneur den porter. Le Ijcau linge devint un dos hochets favoris de la
vanit, et, jsiur montrer sa (.diemise, on ouvrait dans les habits des trous ou
fonlrca aux manches, la taille, lestomac et mme aux cuisses.
Dans le ini-me temps, la toilette des hommes reut deux appendices, dont l'iin
ntait (|ue ridicule et dont lautre tait dune singulire inconvenance. Nous avons
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Oll^ZlfeMK 8lfeCf.K. CIIAIllKS, COI.l.IKllS, OIIAIVES. 101
nomnK^ les malioitres et les hraguctlcx. Les mahoitres ('(aient des espres de
bourrelets destins fain; paratre les paules plus larges et plus haut(s. On
romnien(-a en port(r dans les premires annes du rgne de Charles Vil cl la
mode en fut maintenue jiisipi'cn H80(l). A cette date, il fut encore de Iwn Ion
de {Kiraltre large des paules, mais on employa un autre moyen. On serra la
caiinturG par dessus la robe, en faisant houlTer le eorsagir, et on donna oette rolte
de larges revers renverss sur les [iaulcs. Ce fut aussi sous Charles Vil ipic se
propagea la mode d(s braguettes, espces dtuis qui rcsserr.'iient l'entre-deux des
chausses, et quon ornait de franges et de rubans. Les toffes ramages, les velours
feuillages verts et les hnnleries tiennent aussi une grande place dans la toilette
du quinzime sicle. 11 tait de Ijon Ion parmi les gentilshommes (jui suivaient
lamode d.ivoir leurs collets ou d'autres parties de leurs habits brods en lettres
dor. Lors de larrive laris des ducs dOrlans, de ItourWin, cl d(s autres
princes, dit Lefebvre de Sainl-Remi (I), le duc dOrlans fit faire heuques ita-
liennes de drap de couleur violet; et sur ce avait escript en lettres faites de Imu-
lons dargent: l.e droii chemin. Outre les broderies, on ajoutait souvent par
dessus la houppelande ou le pourjioint une Iwnde d'toffe brode laiguille. Celte
bande, ipii passait par dessus lune des jtaules et descendait jiiscjuau dessous de
la c(;inture, o elle se rejoignait par les deux bouts, comme le grand cordon de la
Lt^gion-clHonneur, tait dsigne sous le nom dchari>e.

Ctait un prsent que faisaient les dames aux chevaliers qui soupiraient pour
elles ;
et comme le moyen-ge se montra toujours fort dis[K)s allier sans aucun
scrupule la dvotion cl la galanterie, en mme temps que l'on jwrlail lcharpe, on
attachait 'la ceinture des chapelets richement travaills. Ces chapelets se nom-
maient Pater nosler, comme le tmoigne le passage suivant dun sermon du frre
Olivier .Maillard : tes-vous con-igs? dit le prdicaleur en sadrcss:mt aux Pari-
siens; avez-vous renonc votre luxe, vos concubines, vus anneaux, vos
Pater uostvr, qui sont en or et que vous portez, non par dvotion, mais par vanit ?
Si vous ne changez de conduile, je voii.s envereai tous les (bables. > A cit des
chai'|>es et des chapelets, nous trouvons encore parmi les accessoires les plus im-
portants de la toilette les colliers, (jui furent adopts comme maiajue distinctive
(1) La mode des malioliie ayant t trs rpandue parmi ifs gens de guerre, on donna aitt soldats I
nutn de malieulre, qui fut adnpic par l'usage. On cnnnali le pamphlet publi pendant la 1 tgue oiis ce
titre : U ^rtheittre et te Manant ^
c*est--dire ie Soldai et le Bourgeois ou mirnx encore si l'oa toulait
conserver aux mots leur cach t populaire cl trivial : U Ti'&upier et U Ptkin.
(1) Mt'moires de Lefebvre de SainLHemi ^ k la suite de Monstrtli-l, dition urlioii t, tii p. 376.
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,
192 QUNZlkMK SlkCLK. TOILETTK DES FEMMES.

lies dilKrenls ordres de chevalerie, en mme temps que les rois et les grands sei-
gueui's les donnaient comme tmoignages d'estime et de considration aux per^
sonnes dont ils voulaient gagner les bonnes grces ou honorer le mrite. 1a>s col-
liers prenaient aloi's le nom de chanes, laruis XI en fil prsent aux ambassadeurs
suisses qui lui apportrent le premier trait dalliance que la France ait conclu
avec la Confdration helvti<iue. Au sige du Quesnoy, ce mme prince, ayant
vu lun des officiers les plus braves de son arme, Raoul de Lannoy, monter las-
saut avec une intrpidit sans gale, lui passa autour du cou, une chane de la
valeur de cinq cents cus. en disant : Par la Pasques-Dieu, mon ami, vous tes
trop furieux en un combat ; il faut vous enchaner; or, je ne veux jioint vous perdre,
dsirant me serrir de vous encore plus dune fois.
lo roslume des femmes suivit les mmes variations que celui des hommes, et
comme ce dernier, il fut tantt long et tantt triqu outre mesure. Le surcol port
du tem[is de Charles V continue, pendant le quinzime sicle, ri servir dhabit de
crmonie aux dames de qualit, mais seulement dans les occasions les plus
solennelles, le jour de leur mariage, ]>ar exemple. Cest avec cet ancien babil, ilit
M. (juicherat, quelles sont leprsentes surles tomlie.aux. Ia;s surcots se transmet-

taient de gnration en gnration ilans les familles, et lusage sen conserva jus-
quau seizime sicle. .Mais iict de ces vtements traditionnels, il
y eut une foule
de modes diverses dont voici les principales :
Sous Cliarles VI, la robe et la houp[K>landc sont les pices les plus nsnelles de
la toilette fminine. Contrairement la houppelande des hommes, celle des fem-
mes biil ferme pai devant. On plaa par dessus, la ceinture que lon avait
mise prcilemmcnl .sous le surcol. On la releva jusquau dessous d*s seins, et
lon cul de la sorte des tailles tn's coiirles, exacteinenl comme sous le rgne de
Na;olon P'. Par opposition ;i lexigut du corsage, on allongea dmesurment les
queues des robes. Ces longues queues, dit le pre Mnestrier, furent si multi-
plies et si extraordinairement longues, que cela devint scandaleux et obligea les
pa|X!S, non seulement les dfendra universellement toutes sortes de |)ersonnes,
mais mme odoimcr quon refust labsolution aux personnes qui en jiorteraieiil.
Limn.disle de lordre de Saint-Franois a remarqu quenviron l'an 1435, le p,ape
Eugne IV jiermit aux religieux de son ordre dabsoudre les femmes qui [lortaicnt
de longues (|ueues, pourvu quelles portassent ces queues plutt pour saccommo-
der aux usages du pays o elles vivaient que pour aucune mauvaise fin, et dab-
soudre aussi les tailleurs et couturires qui auraient fait de ces habits longues
queues.
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,
QINZIME Slfir.I.E. r.OIFKI HE DES HOMMES. 19.1
Ce ridicule ornement, qui devait du reste se montrer encore bien des fois, disparut
un moment vers les premires annes du rgne de Louis XI ; on supprima en mme
temps tes longs bouts de manche orns de franges et de bordures ;
mais, comme
compensation, on exagra les broderies. La rvolution (jui saccomplit, en t407,
dans le costume des hommes, s'tendit galement celui des femmes, et .Mous-
trelet nous donne encore t cet gard des dtails prcis. En cette anne, dit-il
dlaissrent les dames et damoiselles, les queues h porter leurs robes ; en change,
mirent bordures de guis et lesticcs (1) de martre, de velours et dautres choses si
larges, comme dun veloux de haut dun tpiart ou plus ... et les aubes se prendrenl
aussi jwrtcr leurs ceintures de soye plus larges beaucoup quelles navoient
accoustum, et les femmes plus somptueuses a.ssez ,

et colliers dor, autrement et
plus cointement lajaucoup quelles navoient accoustum et de divei-scs faons.

Sous Charles VIII, et ^ la suite des campagnes de ce prince en Italie, la toilette des
dames franaises reut, par le contact des modes italiennes, dimj*orlantes modifi-
c,ations. On se rapprocha davantage des formes naturelle.s. Le corsage fut e.\acte-

meut ajust sur les proportions du buste. On raccourcit les jupes pour faire valoir
le bas dos jambes elles pieds; les colliers de perles et de diamants, les pendants
doreUlcs, et lusage du fard se jwpularisrcnt de ]>lus eu plus; et ce fut l pour
l'Eglise une nouvelle occasion de scand.ile. Ici encore, nous retrouvons frre Oli-
vier Maillard qui sindigne et qui tonne du haut de sa chaii'e : Vous joignez votre
visage, dit-il aux Parisiennes, et le cluu'gcz de couleurs, ce quune honnte femme
ne doit jaimois faire; mais vous dites ; bach! hach! il ne faut pas croire le pr-
cheur. Allez tous les diables. Ctait l le refrain ordinaire du frre Olivier;
mais lamour des diamants et la cofjuetterie lemportrent sur la peur du diable,

et trois sicles plu.s tard ,
Doileau reprochait encore aux Parisiennes dtaler le soir
leur teint sur leur toilette, et denvoyer au btancUi.s.seur les roses et les lis de leur
beaut.
Ias changements de la coiffure, lpoque qui nous occupe, furent, nous le pen-
sons, beaucoup plus nombreux que ceux qui soprrent daas les vlements, et en
commenant par la coiffure des hommes, nous avons tout dabord signaler une
iiiqx)rtante innovation; nous voulons p.arler de lapparition des perruques. En
tliologien fort savant, qui a publi de curieux crits sur les .antiquits ecclsiasti-
ques et sur nos anciens usages considrs dans leurs rapports avec la morale reli-
gieuse, Je.an-Baplisie Thiers, sappuie, dans son Histoire des perruques, sur un
(1) t)C9 garnitures, des laies.
25
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m QL|^Zlf;MK SifcOl.E. COIFFI RK OES HOMMES.
jiassagr de Mzerai ,
pour dire que ce ne fut que sous le ^^gnc de Louis XIII , et
vers 1629, que sintroduisit en France lu.sagc de .se couvrir latte d'une chevelure
(emprunte. Mais cette assertion est formellement dmentie jar un pote du v' si-
cle, Cfuillaume Coquilhmt. auteur d'un Monologue den perruques. Ou peut conclure
de cette pice satirique que la mode les cheveux postiches fut la consquence
ncessaire de l'usage o lon tait alors de porter les cheveux naturels trs longs :
la couleur blonde tant trs en vogue, on en teignit les premires perruques; et

coimne il tait souvent diHicile de se procurer do vrais cheveux, on employait
(juclquefois des crins de chevaux, au.xquels on donnait une teinte arliGciclle. Voici
quelques vers de CiKjuillart qui ne laissent aucun doute sur lerreur de date com-
mise par Tliiers, et rpte par plusieurs rudits :
A Paris, un ta de b<.jatinea (1)
Laveoi , (rois foi le jour, leur trsie,
Afin qu'ils aient les dieveux jaunes.
Hector se promt'ne au soleil
l*our faire siVhrr sa (M-rruque.
De b queue d'un cheval pelote

Quand leurs cheTcus sont trop petits,
ils ont une perruque feinte.
Coijuillart nous apprend encore que, de son temps, les Iximhards et les Romains
SC sei-vaient de perruques de laine, et nous savons, par Olivier .Maillard, que l'usage
en tait r;ndu parmi les femmes de Paris. Quant aux cheveux naturels, on les
(lortait longs ,
comme nous lavons indiqu plus haut ;
tellement ,
dit Monstrelet,
quils empeschoient le visage cl mesmement les yeux. Ils tombaient sur les cts
en longues oreilles de chien ;
et quelquefois ils taient crps ou rouls dans la
partie qui encadi'ait le visage. C'tait l, du reste, la vieille mode du moyen-ge;

le respect qui, sous les Mrovingiens, s'attachait aux longues chevelures, semblait
.stre pcrjitu travers les sicles : les moines jiortaient seuls les cheveux courts
p,ar esprit d'humilit chrtienne et cximmc symbole de renoncement ;
et quand le
duc de Bourgogne, Philippe-le-Bun eut [lerdu ses cheveux ,

la suite dune mala-
die grave, il fut oblig de recourir la svrit la plus grande pour contraindre les
(I) Ce moi de b^jaune^, qui 9*e9( conserv dans Posage jusqu'au xvit* el qui se trouve dans
Molire, peut se traduire par l'quivalent de bbnc^bcc, dont on sc ert dan le langage familier.
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,
OLINZlfcMK SlfeCl-E. - COIFKi nE DES HOMMES. 105
nobles de scs tals sc faire raser la tte ,

car il voulait ,
par un singulier caprice,
que personne ne gardt se.s cheveux depuis quil avait t priv des siens.
En ce qui concerne la coiffure, nous lrouvon.s, pour les hommes, au x^* sicle,
le chaperon, le chapeau , le bonnet , la barrette ou b*^ret ,
la calotte et le mortier.
la chaperon, que nous avons rencontr plusieurs fois dj, et qui disparat sans
retour la lin du rgne de Louis XI, garde, litoque laquelle nous sommes
parvenus, celte longue bande dtoffe qui, dans le sicle prcdent, retombait sur
lpaule et sc nommait cornette. Celle esjice de coiffure, dont le sommet tait sur-
mont dune crte, servit de signe de ralliement pendant les guerres civiles du
rgne de Charles VI. Les Bourguignons portaient la cornette droite, et les Arma-
gnacs la portaient gauche.
Le chapeau tait de diverses formes ; tantt lgrement conique, tantt tout--
fait pointu, comme celui dont on est convenu de coiffer les magiciens^ Un grand
nombre avaient les bords retrousss par derrire la tte et sur les c/)ls, tandis que
sur le devant se trouv.ail une espce de visire qui se terminait en pointe, et
laquelle on donnait le nom de bec. Une pice dtoffe, appele lonaille, tait rabat-
tue sur la fonne, et on y plaait une fmde dornements, des franges dt; soie, des
crtes de diverses couleurs, des torsades de mtal ,
des pices de bijouterie et dor-
fvrerie, des figurines de saints, des chaincllcs. Quelques-uns de ces chapeaux

n'avaient pas moins de quarante-cinq centimtres de haut. Celte fois encore, il
y et li un nouveau sujet de scandale pour lEglise, qui seffrayait toujours, et

souvent bien tort, il faut en convenir, de ces exagrations de la mode; on vit
mme un vque de Dle ordonner aux prtres de son diocse de suspendre loUioe
divin si quelque fidle se prsenUiil i l'glise avec cette coiffure rprouve.

De 1401) 1420 environ, le bonnet affecta la forme du bonnet phrygien. Plus
tard il s'leva en pointe, et varia trs souvent dans sa forme. Il tait ordinairement
en tricot ou en toffe, tandis que le chapeau l.ait en fourrure ou en feutre. l.e mor-
tier tait une espce de bonnet, mais en velours. Il servait de coiffure distinctive
aux pm-sonnages considr;iblcs de la magistrature, aux grands seigneurs, aux bour-

geois qui av.'dent rempli de hautes fonctions municipales. Les magistrats des rangs
infrieurs, les avocats, les ecclsLastiques, qui n'avaient point le droit de porter le
mortier, mais qui veillaient cependant se distinguer de la foule, .adoptiirent
comme intermdiaire entre le mortier et le bonnet , des coiffures de carton, revtues

de draps, quon appela Imnnelsc.arrs. fais ecclsiastiques y ajoutrent une houppe
pour oniemcut. La barrette ou bret, plus plate que le bonnet et les mortiers, tait
lusage des jeunes gens et des fashionnables. On l'ornait de perles, de pices
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1 % QtlMZli'lMK SliiCLK. C.OIIKI RK DKS KKMMKS.
dorft5vrerie, el on la portail lgrement indine dun cl sur l'orcillc ;

car il est
remarquer que ceux qui, chez nous , toutes les poques, ont voulu prendre des
.airs fanfarons, se sont toujours coiffs de celte manire. Nous signalons le fait sans
chercher lc-xpliquer, car liiistnire de la mode, comme celle de la politique, a ses

mystres, et il nous p,arall fort difcile de deviner quel rapport il peut exister entre
le courage et un bonnet pl.ic de travers.
Comme dans le sicle prcdent, la coiffure des femmes tait e.vlrnicment com-
plique et manire Ces aloui-s, dont nous avons parl dans le prcdent chapitre,
et qui veillrent, comme nous lavons vu, la verve satirique du pote EusI.ache
Deschamps, taient toujours en vogue.

I.es dames et danioisellcs de l'hostel de la reyne, dit Juvnal des Ursins la
date de lanne I i 1
7, menoient grands et excessifs estais, el cornes merveilleuses,
hautes et larges, et avoient de chascun cost, au lieu de Iwnirles, deux grandes

oreilles si larges, que quand elles vouloient passer lhuis dune chambre, il falloit
quelles se toumassent de cost et IwLssasseut, ou elles neussent peu passer. La

chose dcsplaisijil fort bien des gens. lne mode qui scandalisa bien plus encore
fit son apparition vers H28 : ce fut celle de.s Itcintins on l)onnets monts sur des
carcasses de laiton ou de carton, el garnis de toiles tri*s fines, exactement comme
les Ijonnets des cauchoises. Le hennin, de forme cylindrique, slevait, en se ren-
versant un peu en .arrire, une hauteur qui n'avait p.as moins de soixante soixante-
dix centimtres, si ou en tablit, daprs les miniatures des manuscrits, la propor-
tion avec le reste du corps. Les uns se terminaient en pain de sucre; les autres en
cne tronqu; mais tous taient garnis, de la base au sommet, devant , derrire
et sur les cts, dune immense quantit do toile fine et de g.aze, qui sallongeait
par derrire comme un voile tombant, se repliait en cornes sur les oreilles, formait
comme un dme sur le sommet, et savanait en avant comme une Large feuille de
papier dploye au-dessus de la figure. Lenlhoiisiasmc des femmes pour les hen-
nins fut aussi gi'and que lavait t l'engouement des hommes pour les poulaiiies.
Cet difice de carton el de linge lev au-dessus de la tte tait des plus incommo-
des, et, de mme quen 1417, Ic's oreilles larges .av.aienl forc les femmes se
placer de ct jiour passer dans les portes, de mme, en 1 430, les hennins les con-
traignaient presque h sagenouiller pour entrer dans les appartements el pour en
sortir. LEgli.se, toujours ombrageuse pour les hochets de la vanit mondaine, ne
pouvait Laisser imsser sans protestation une p-areille mode. Un prdicateur clbre,
le c.'U'iue Thomas Connecte, se chargea de lancer l'.inalhme :
Eu cet an (1428), s parties de l'iandre, Tournesis, .Vrtois, Cambresis,
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QliHZlfcMK SICI.K. COIFFI IIK 1)F,S FEMMES. 197
Aniienois, Pouthieu, el s Maivhes ctiviron, Jil MoiisUelet, iigua un jirilieur de

l'ordre des Carme.s... nomm frre Tliomas Conecte. auquel par loulos les villes o
il vouloit faire ses prdications.... on faisoit faire un grand diafaud... sur lequel
loit prpar un autel ,
o il disoit la messe, etc... et faisoit ses prdications.... en
blmant les vices el pchs dun chacun.... Et pareillement les femmes de noble
ligne et autres, de quelque tat (ju'elles fussent, jwrtuil sur leurs ttes hauts
atours el autres iKibillemeuts de parage, .ainsi quont accoutum de j>orter les nobles
femmes s Marclu's et pays dessus dits. Desquelles nobles femmes ,
nulle ,
de
quelque tat qu'elle ft, atout (avec) iceux atoui's ne s'osoit trouver en sa prsence,
car il avoit accoutum, quand il en voit aucune, d'mouvoir aprs icelle tous les
petits enfants, et les admonestoit en donnant certains joui's de pardon ceux qui
ce faisoient , desquels donner, comme il (hsoit , avoit la puissance ;
el les faisoit
crier haut : au lienuin ! au hennin!

a Et mmement, qu.and les dessus dites femmes de noble ligne se dpartoient de
devant lui , iceux eufants, eu continuant leur cri , couroient aprs, et de f:dl \ou-
loient tirer sus (jeter bas) lesdits heuniiis, tant tjti'il convenoit quicelles femmes
se sauvassent, et missent eu sauvet en aucun lieu. Pour lesquels cris et [smi'suite
.smurent en plusieurs lieux, o il se faisoit, de grands rumeurs et mallalenis entre
lesdits criants au hennin et les sen'ilcurs d'icelles dames et damoisclles. Nan-

moins ledit frre Thomas continua tant et fit continuer les cris el blasphmes dessus
dits, que toutes les dames et damoisclles, el autres femmes portant hauts atours,
n.alloienl plus ses prdications, sinon en simple tat et dconu ,
ainsi et pareille-
ment que les portent les femmes de labeur de petit et pauvre tat. El {H)ur la plus
grand partie dicelles nobles femmes letournes en leurs propres lieux, ayant grand
vergogne des honteuses et injurieuses j)aroles qu'elles avoient oues audit prclie-
ment, se disposrent mettre sus leurs atours, et prirent autres tels ou semblables
que portoient femmes de bguinage ; et leur dura ce petit tat aucune petite espace
de temps. Mais, l'exemple du limaon, lequel ,

quand on passe prs de lui, retrait
ses cornes par dedans, et quand il noyt plus rien, les reboute, ainsi fii-enl icelles ;
el en assez bref, aprs que ledit prcheur se fut djjarli ilu pays , elles recommen-
crent comme devant, et oubhrent sa doctrine, el reprhent petit jietil leur vieil
tat, tel ou plus grand ([u'elles n'avoieut accoutum de jjorter (t).
(l)Monsirelct, dt. Uuchn, t. v, p. 197 elsaiv. A propott deranecdote qu'on vient de re^nuu cmjoit
devoir faire td un rapprochement assez curieux entre les modes du xv* sicle et ct lles du xviii* ttide.
Void ce qu'on Ut dans les Mmoires de madame Campan :
N)us te rgne de Lonis XVI , les coiffures parvinrent un td degi de liauieur, par l'ciiafaudage des
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198 On.NZifcME SlfiCLE. CH\USSLRK.
Par cela mme qu'on avait exagr dans un sens, on exagra plus tard dans le
sens contraire ;
sous le rt'gne de Charles Vlll ,
la coiffure des femmes devint beau-
coup plus humble ;
on adopta de p!tits bonnets plats, garnis en dehors de peaux
mouchetes de noir et de blanc. Anne de Birtagne ayant pris un voile noir lors de
son premier veuvage, les damesde la cour s'empressrent de faire comme elle. Les
bourgeoises imittu'cnl les dames de la cour, et les voiles orns de perles et attachs
par des agrafes d'or devinrent lun des plus brillants oiaiements de la parure. Quant
la chevelure, elle fut campltement sacrifie [lendant toute la priode que nous
venons de parcourir, et comme perdue sous la toile et les affiquets. La grande l-
gance consistait montrt'r le plus de front possible, et dans ce but on ietiTiussait les
cheveux do devant sur le sommet de la tte. et on y rattachait les cheveux de der-

rire ipii t.aiont runis en une seule, tresse.
Nous avons peu de chose dire de la chaussure au (juinzinie sicle; on

y voit ;i
diffrentes reprises rejaraltie les poulaines, mais elles .sont en gnral moins exa-
gres que ilans le sicle prcdent; ce (|ui ligure le plus ordinairement dans les
miniatures des manuscrits, ce sont des souliers ouverts sur le coude-pied, sans
boucle ni lacets, avec des nislles lgrement rabattues droite et gauche. On
et
plaait dans ces .souliers des esjices de chaussons, serrs [lar l'extriunit infrieure
du haut de chausses. On trouve aussi des souliers monts sur patins. Quant aux
dernires traditions des poulaines, elles disp.ar.ai.ssent sans retour vers 1480. La
distinction des tliverses classes entre elles tait indicjue d.ans cette [lartie du cos-
tume ]iar les perons. Les nobles seuls .avaient le droit den jMirter, et ou y mit u n
si grand luxe, que les Suisses menacs en 1 472 par le duc de Bourgogne, et vou-
lant le dtourner de ses projets dinvasion par le spectacle de leur pauvTet, lui
disaient Il
y a plus dor dans les iwrons de vos chevaers que vous nen trou-
:
verez dans nos cantons. Seuls parmi tous les habitants du royaume , les bour-
geois tle Paris liient autoriss ;V (-hausser lperon comme les nobles dorigine.
Charles V les confirma dans ce prialge en 1371.
Nous connaissons maintenant par lensembh! le type gnral du costume des
gucs, des fleurs cl des plumes, que les femmes ne troiiTaienl plus de voUurcs a$.*tez le?<ês pour ij
pUccr, cl qu'oD leur voyait souvent pencher la tte ou la placer la portire. D'autres piircnt k parti de
s'agenooilitr pour mnager, d'une manire encore plus sre, le ridicule difice dont elles talent surebar-
ges.... SI Tutage de ces plumes et de cette coiffure extravagante ae ft prolong, disent trs arieusement
les Mmoires de cette poque, il aurait opr une rvolution dans l'archUecture. On et senti la ncessit
debausaer les portes et le plafond des Icês de spectacle, et surtout l'Impriale des voitures. De roi ne vit
pas sans cbagrlo la reine adopter celte espce de coiffure.
^Mmoires de madame Campao, U p. ii6.)
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QLINZIMK SlfcCLK. COSTLMES DES ROIS. 19!
hommes et des femmes; U nous reste signaler Icspartieularits de diilail ,

mon-
trer, comme nous lavons fait jusquiri ,
ce (jui distinguait les diverses classes de
la socit les unes des autres, et parler de la toilette de quelques personnages

clbres ;
cest ce que nous allons faire dans la suite de ce chapitre, en coimnen-
<;ant par les costumes des rois.
Lorsque Charles VII ft sou enti'e solennelle lar-is, h; 12 novembre 1437, il
tait rouvert dime armure dargent ;

mais au lieu de ca.sque, il port.ait un chapeau
jiointu en castor hlanc doubl de veloui-s incarnat. Les coidons de ce chapeau
taient orns de pierreries, et le sommet se terminait par une houppe de fl dor.
Son cheval ,
couronn dun panache de plumes blanches, t;iit couvert dune dra-
jierie de velours bleu , brode de fleus le lis. Cette entre solennelle prsente
une innov.ation remarquable, en ce que lenseigne du roi tait blanche au lieu

dtre rouge, comme j>ar le pass. C'est l;i, nous le {>eusons, la premire apparition
du drajieau blanc dans liiistoire, et voici ce qui motiva ce changement. Jusquaux
premires annes du xv* sicle, le blanc avait t la couleur nationale des .\nglius,
et le rouge la couleur nationale des Fr:m;iis ;
m;ds quand les rois dAngleterre
eurent rclam la souverainet du royaume de France, ils en adoptrent la cou-

leur, et les rois de France, h leur tour, pour tablir entre eux et lem-s comptiteurs
une distinction nettement tranche, prirent la couleur du lis, quils regaiilaient
comme lantique symbole de leur monaa'hie. La hannin; blanche de Charles VU

fut donc, en ralit, lemblme dune grande protestation politique. I>oui.s XI, par
respect jour la mmoire de son pre, la dignit de sa couronne, et sa dvotion la
Vierge, laquelle le blanc tait consacr, conserva la mme bannire que son pre,
et depuis elle s'est perptue sans changement jusqu la rvolution franaise;
cest l un fait sur lequel il est bon dinsister, car, faute de le connatre, bien des
|ieintres ont comims, eu reprsentant des sctnes de notre histoire antrieures
1437, un grave anachronisme en donnant n&s rois la bannire blanche.

Ixtuis XI ,
qui succda Charles Vil, est sans contredit lun de nos rois dont le
ctistume est le pins connu; on la vu partout: dans les histoires de Fr.ance, dans
les livres illustrs, au thillre; et cependant on courrait grand risque de se tromper
si lon jugeait, premire vue, du got de ce roi par sa toilette. On sait que dans
les circonstances oixlinaires, Louis XI tait vtu avec une extrme simplicit, et
comme le dit Comincs, quil shabillait fort coimt, et si mal que pis ne pouvoit.
-V le voir, avec sou vieux chapeau, orn dune gance troite et dune jietite Vierge
I 3 plomb, on laurait pris pour un bourgeois de la condition la plus humble; les
historiens, se laissant prendre aux apjiai'cnces, se sont montrs en gnral beau-
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200 QCIOiZifeMK SICLE. COSTl MES DES IIOIS.
coup trop dispos.s ;i le reprsenter enmme un av.ire. Certes, ce prince ntait pas
homme laisser avilir entre ses mains ,
pour une dpense de quelques cus, la
diipiil du pouvoir suprme, et cette simplicit affecte tenait un systme politi-
que. Louis XI avait vu les ravages que le luxe avait exercs dans le royaume sous
les rgnes prcdents ;
il avait vu l'argent du pays s'couler au dehors, et comme
il connaissait son [wuple trs dispos imiter ceux qui le gouvernent, il voulait,
par lexemple, le ramoner des habitudes plus simples, et surtout empcher lex-
portation du numraire. Aussi, quand il eut introduit en France la production et la
fabrication de la soie, et fond, des manufactures Lyon et Tours, il changea
compltement de toilette. Dans les dernires annes de sa vie, dit Comines, il se
vtoit richement ce que jamais
, il n'avoit accoutum auparavant ,
et ne portoit que
rol>es de salin cramoisi. Voici ilii reste lexact signalement de ce monarque
clbre, trac peu de temps aprs sa mort loccasion du march pass pour lrec-
tion de son mau.sole Clry : Mestre Colin d.Vmiens, il faut que vous laciez la
pourlraiture du roy nostre Sire : cest assavoir qui soit genoux sus ung carreau 1
comme ycy dessoubz, et son chien cost de luy, son diappeaul entre ses mains
jointes, son espe h son cost, son cornet pendant scs espaules par darrire,
monstrant les deux bolz. Oultrc plus fault des brodeqtiins. non point des ouseaulx,
le plus honneste que fere ce jiorra; habill comme ung chas.seur, atout le plus
beau visaige que poutres faire, et jeune et plain ; le netz longuet et un petit hault,
comme saves, et ne le faites joint chauve.

lo netz aquilon;
Les cheveux plus longs derrire ;
Le collet plus b.as moyennement;

Lordre plus longue et h.asse : saint Michel bien fait;
Uem le cornet mis en eseherpe;

Lespe plus cortcl en faon darmes;
Les pouisses plus granz : le chapeo bien renvers (I).
Charles Vlll ,
dont les gots chevalerestjues formaient un si grand contraste avec
roux de l.ouis XI ,
montra toujours un grand respect pour l'tiquette, du costume.
Il |>ortait l'lgance jusejue sur le champ de Itataillc; et la bataille de Fornoue,
il sc montra par comme pour une fte. Dans cette journe clbre, il montait un
beau cheval noir quon appelait Savoyc, et |>ar dessus sa riche armure, il avait
revtu une cte darmes m.agninque courtes manches, de couleur bleue et violette,
seme de croix de Jrusalem, faites de broderies fines et d'orfeuvreries.
(1) Mmoires d Philippe de Comaiynrs, dii. df M"* Dupont, t. lit, p. 339.
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QUINZIME SICI.R. TOILETTE DES MORTS. 201
Jusquici, en parlant des rois, nous les avons montrs dans latlirail de leur
gloire et de leur puissance ;
nous allons maintenant les suivre h leur dernire de-
meure, et les voquer pour ainsi dire dans la majest de leur nant, car le cr-
monial qui les avait entours sur le trne, les accompagnait dans la tombe. De
mme quen montant, pour recevoir l'onction sainte, les marches du sanctuaire de
Reims, ils revtaient un costume symbolique et traditionnel, de mme, pour des-
cendre les march&s des caveaux de Saint -Denis, on les par.ait encore dune toilette
particulire qui rappelait la dignit de leur rang. l.a profanation des spulcres
royaux, en 1793, a fait voir que plusieurs dentre eux avaient t inhums avec
un sceptre et une couroime, et les reines avec une quenouille, sans doute pour
montrer quen vertu de la loi salique les femmes ne pouvaient prtendre lhr-
dit du trne. Pour les rois comme pour les dignit.oires de lglise, les prtres des
paroisses et les moines, lexposition du cadavre constitua lune des formalits les
plus importantes des funrailles. Jusquau xiii sicle, on les plaa tout habills
pendant quelques jours sur un lit de parade, la couronne sur la fte et le sceptre
dans la main; mais dater de cette poque il stablit, par des motifs qui ne sont
point connus, un usage en vertu duquel leurs cadavres furent partags en trois
parties : le corps, les entrailles et le coeur, qui recevaient chacune une spulture
diffrente; et comme il et t rejwussanl dexposer aux yeux de la foule des corps
ainsi dpecs, on substitua au mort lui-mme une image faite sa scmblance.
C'tait cette effigie que l'on plaait sur le lit de parade et quon portail ensuite en
grande pompe sur un char funbre jusquau lieu de la spulture. Comme la mort
des grands et toutes les circonstances qui sy rattachent frappent toujours profon-
dment les esprits, les historiens nont pas manqu de nous transmettre dexacts
dtails sur ces effigies et nous trouvons lanne 1422, dans les clironiques
, de Monstrelel et de Saint-Remy la description de la pnurtraicturc funraire

des deux princes qui, cette poque, staient disput le titre de roi de France,
Charles VI et Henri V. Voici dabord ce qui concerne Charles VI ; I.e corps du roi,
dit Monstrelel, loit sur une litire moult notablement, par dessus laquelle avoit
un pavillon de drap dor un champ vermeil d'azur sem de fleure de lys dor;
et par dessus le corps avoit une pourtraicturc faite la semblance du roi, portant
couronne dor et de pierres prcieuses moult riches, tenant en sa main deux cus,
lun dor et lautre dargent, et avoit en sa main gants blancs et anneaux moult
garnis de pierres; et toit icelle figure vtue dun drap dor un champ vermeil,
justes manches, et un mantel pareil fourr d'hermine; et si avoit imes chausses
noires et uns solerede velours dazur, sem de fleurs de lys dor. Et en tel estt fut
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202 QtINZIMK SlkCLE. HABITS DK CRMONIE.
port en grand rvrence ju.squ' lglise Xolre-Daine et de l Saint-Denis (1).
Henri V,que le honteux trait dcTroyes, conclu le 21 mai 1420, avait dclar roi
de France, ne jouit pas longtemps de cette couronne usurje. Il mourut le 31 aot
1 422 ; niai.s, malgr son litre, il ntait qnun tranger sur celte terre, o ceux quil
appelait ses sujets utaienl en ralit que ses emiemis ; et comme les caveaux de
Saint-Denis ne devaient souvrir que pour les rois qui avaient reu dans la cath-
drale de Reims Fonction sainte, les Anglais sem|)ressi';renl demjwter dans lein
lie les restes du vainqueur dAzincoiirl. Four disputer ces restes aux ravages de
la mort, ils substilurenl Femhaumemenl le plus trange pi-ocd de conserva-
tion. Ils les Drent dqiccer et sal<r par un boucher de Rouen ; cette opration termi-
ne, ils fabrirpircnt une effigie en cuir bouilli, la placrent sur un chariot quatre
chevaux et la conduisirent ainsi avec le cercueil jusquau lieu de lcmbarrjuement.
Celte scmblancc de cuir, comme on et dit au xV sicle, tait ja-inte moult riche-
ment, port.inl en son chef couronne dor motdt prcieuse, et tenoit en sa main
dexire le scei>trc nival, et en sa senestre avoit une pomme ilor comme l'empereur,
et gisoil en un lit dedans le chariot, le visage vers le ciel. Duquel lit la couverture
tait de drap dor de cramoisi.... Far dessus le chariot un moult riche drap de soie
quatre lilons en la iiiauire (pie on a accoustum jwrler sur le coqis de Jsus-

Christ, au jour du S:iinl-S;icrcmenl. Kl toujours sur le chemin y avoit plusieurs
hommes vesliis du blanc qui jiorloieiil en loui-s mains ton'hes allumes; et derrire
estoieni v(stus de noir coulx de la famille du my d.Xnglctene, et aprs suivoient
ceulx de sa ligne veslus de vestemenis de pleurs et de deuil, n
Dans une des villes o jiassa ce convoi magnili<iue vivait nn vieux chevalier
nomm messire S;m'asin, ipie la goutte retenait dans son lit, et qui ne put se rendre
sur le passage du cortge. Il en demanda des nouvelles, et quand on lui dit que
leffigie du roi d .Angleterre le rcprseut.iil tel quil tait de son vivant, il scria :
O .A-t-il ses houzeaux Non, lui rpondit-on. Eh bien! mes amis, cest quil
les a perdus en voulant conqurir la France. C(>tle boutade eut le jilus grand
sucri\s. Dans ce pauvre royaume oii tout allait si mal, chacun sempressa de rpter
le mot de messire Sarrasin, et on en lira pour lavenir un favorable augure.
Toutes les classes de la socit, les plus leves comme les plus humbles, tant
convoipies dordinaire aux enterrements des rois et des princes, il
y avait l pour
chacun des assistants une question de toilette officielle. Les dtails suivants, em-
prunts la relation des funrailles de Charles VU (I4C1), peuvent donner une
{1) Vonstrelei, dit. Duclton, t IV, p. U7-418
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QUINZIME SICLE. FTES BT FESTINS, 203
ide suflisanle du crmonial usit dans ces solennits, en indiquant en mme

temps costumes dapj)aral de ceux qui taient appels y prendre part. Nous
les
laissons parler Matlhicu de Coussy (1) : On voyoit, dit ce chroniqueur, les sei-
gneurs de la cour de parlement, oh il

y avoit six huissiers vestus descarlate, tenants
chacun sa verge, et le premier avoit son bonnet frang dor de Chypre, doubl de
menu vair par dedans. Aprs venoit le premier prsident, veslu dun grandmanteau
descarlate (2) pendant jusqu terre, accompagn des trois prsidents de ladite
cour; et puis suivoient deux h deux les autres seigneurs et conseillers le ladite
cour, jusqu cinquante, tous vestus descarlatc, portants leurs chapeaux sur l-
paule ; les advocats aprs pareillement habills En aprs alloient les esche-
vins de ladite ville de Paris, en leurs robes mi-parties, et leurs sergens devant eux,
chacun son cusson la poitrine s armes de la ville. De lautre cost alloient
les conseillers de la chambre des comptes, leurs huissiers et sergens devant eux,
et les seigneurs et clers vestus de noir. Aprs alloient ceux de lHostel-Dieu,

et deux cents pauvres, chacun sa robe de deuil, sa torche de 3 4 livres pesant, et
deux escussons sur chacune torche, et sur la robe deux, lun devant, l'autre derrire.
Aprs alloient quatorze ou dix-huit aveugles des Quinze-Vingts, vestus de
noir et lenseigne dune fleur de lys attache chacune de leurs robes, et aprs
soixante hommes, fous vestus de noir qui portoient la ch.sse et le bois oi fut mis
le coqis du roi. En aprs vinrent vingt-quatre crieurs, tenants chacun sa cloche,
robes et chaperons noirs, esciisson devant et derrire, d
Sous le rapport de la richesse et du luxe, ce ntaient certes pas les rois de France
qui, au xv* sicle, tenaient le premier rang, et nous croyons qu cette poque on
peut, sans mentir lhistoire, donner le sceptre ,aux princes de Bourgogne. Cos
princes avaient gard bien mieux que nos rois les gots somptueux de lancienne
noblesse; ils clbraient des ftes magnifiques, donnaient des jotes et des tour-
nois, fondaient des ordres chevaleresques, et ne payaient pas leurs cranciers.
En 1431, Pliilippe le Bon clbra dans la ville de bille la fte de la Toison-dOr;
il
y parut ainsi que les autres membres de lordre, en robe vermeille, fourre de
(1) Chronilfut de Matthieu de collecl. Buebon, XI, p. 368 et suif.
(2) Le roi donnoit tous les ans aux praldeols do Parlement des robes neuves d'tfcarlatc foorre d*her*
mine, et une toque ou mortier de velours orn dun cercle d'or, et aux conseillers des robes d'carUtc.
Quelques ans prtendent que cet habit des prsidents est Tanclcn manteau royal ; et en effel, dons un ta-
bleau qui toit dans la grande chambre du Parlement, Charles VI toii reprsent avec le maniean. Mont-
irelet est aussi de ce sentiment, car en parlant de l'entre de lleorl, roi d'Angleterre, Paris, il dit : Vint
matre Philippe de lorvilliers, premier prsident, eu habit royal, et tous les seigneurs du I.'arlemcnt vtus
de longs hiibils de vermeil. (Ducange.)
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m QUINZIME SICLE. FTES ET FESTINS,
gris et tombant ju.squau dessous du genou; un large manteau de fine escarlate
tout brochd dor et garni de menu vair se djdoyait par de.ssus sa robe; son cha-
peron h longues coquilles doubles suivant lancienne mode, tait fait de la mme
toffe que le manteau et par dessiis ses habits il jiortait le collier de lordre d-
couvert.
Kn 1 434, ce mme duc Philipj)C qui se croyait toujours au beau temps de la che-
valerie, conut le projet dengager la chrtient h se croiser contre les Turcs et dans
ce but il donna, le 9 fvrier do cette mme anne, un repas dont la dpense aurait
absorb tous les revenus de sou voisin le roi de France. Ce jour-l le duc se montra
vtu plus splendidement encore que dhabitude, et les chroniqueurs disent quil
jxirtait sur lui pour plus dun million dcus dor de joyaux et de pierres pr-
cieuses. Au lieu de jener et de prier comme on le faisait autrefois <[uand on vou-
lait partir jiour la croLsade, les assistants se prparrent la guerre par un festin
pantagrulique. I.e duc avait fait dresser troLs tables : lune moyenne, lautre
grande et lautre petite, comme le dit le chroniqueur Olivier de la Marche; sur la

premire on voyait une glise garnie de vitraux, oh il
y avoit une cloche
sonnante et quatre chantres, et im narire avec scs voiles, ses agrs cl un nom-
breux quipage. Sur la seconde table on voyait un pt dans lequel taient vingt-
six musiciens, de vritables mu.siriens en chair et en os, qui jouaient chacun
tour de rle un air vari, et ct du juit tait un cliAleau-fort habit par la fe
Mlusne en forme de serpent; les fosss du chteau taient remplis deau de Qeurs
dorange; venait ensuite la reprsentation dun dsert dans lequel un tigre combat-
tait un serpent; puis un homme sauvage mont sur un chameau, un fou mont sur
un ours.
A la fin du dner, un gant habill la mode des Sarrasins de Grenade, apparut
la porte des salles du festin, conduisant un lphant caparaonn de soie, sur

lequel, dit Olivier de la Marche, avoit un chteau o se tenoit une dame, en ma-
nire de religieuse. Cette dame, ctait lglise qui venait se recommander aux
chevaliers bourguignons; elle leur adres-sa une longue requte en vers, qui fut vi-
vement appuye par douze autres dames qui reprsentaient chacune une vertu, et
quand elles eurent fini de dbiter leur harangue, le roi darmes, Toison-d'or, ap-
porta un faisan, qui avait un beau collier enrichi de pierres prcieuses, et chacun
des assistants, commencer par le duc de Bourgogne, promit Dieu, la Vierge,
et au faisan diJler combattre les infidles ;

mais le temps des grandes aventures
tait pass, cl la plupart des convives, en quittant la table, avaient dj oubli leur
serment.
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QUINZIME SICLE. NOBLES ET BOUROEOIS. 205
Malgr la prodigieuse activit de sa vie, ses expditions guerrires et ses conti-
nuelles intrigues, Charles-le-Tmraire neut pas moins de got que ses prdces-
seurs pour les prodigalits somptueuses. Lors de son entrevue avec lempereur
dans la ville de Trves, il portait par dessus ses armes un manteau charg dor et
de diamants, estim plus de deux cent mille ducats, et chacun des hrauts qui
marchaient en tte de son cortge tait vtu dun habit liistori sur lequel tait
richement brod le blason de lune de ses seigneuries. En fait de luxe, on le voit,
les ducs de Bourgogne semblaient rappeler les jours de la dcadence romaine ;

mais ils navaient point pour ressource, comme les matres du monde, lor et le sang
de tons les peuples; leurs vassaux avaient grand' peine payer la taille; on di-
sait quil fallait avoir fait bien des inallicureux pour donner de si beaux festins et
porter de si riches habits; et quelques uns de ces dues d' Occident, comme on les
appela quelqucfoLs. moururent aussi pauvres que ceux quils avaient ruins, tmoin
PhiUppe le Hardi, qui ne laissa pas mme en mourant de quoi payer ses fun-
railles. Les meubles de son palais furent saisis et vendus aux enchres et sa veuve
fut rduite, en signe de renonciation, i dposer sur son cercueil sa bourse, sa cein-
ture et ses clefs.
La noblesse franaise, qui, jusquaux derniers jours de la vieille monarchie, eut
toujours une aptitude particulire pour se ruiner, ne restait point en arrire de la
somptuosit de ces princes de Bourgogne, qui taient tour tour scs albs, ses
matres ou ses ennemis. Assez simples dordinaire dans leur vie intime, les sei-
gneurs franais au xv sicle, dpensaient en un jour, lorsquil s'agissait de para-
tre et de briller dans une chevauche solennelle, les revenus de plusieurs aimes,
et ils semblaient justiGer d'avance ces vers de La Fontaine, qui sappliquent si
parfaitement cette manie de briller par les choses extrieures, qui est chez nous
un des traits caractristiques du caractre national :
La sotte vanit nous est commune en France ;
C'est proprement le mal Tranais.
Ctait qui se ruinerait le plus vite, et il ny avait jias d'inventions bizarres aux-
quelles on net recours. Ixirs de lentre de Imuis XI Paris aprs son sacre, les
chevaux des seigneurs qui formaient le cortge taient couverts de housses de drap
dor, dargent et de velours cramoisi, qui tranaient jusqu terre et qui taient
ornes dune quantit de clochettes dargent : le seigneur de La Roche ne stait
pas content des clucliettes ;

il avait voulu, pour se distinguer, avoir de vritables
cloches, aussi grosses que la tte dun homme, qui pendaient toutes les pointes
de ses housses et qui rendaient un grand bruit. Les livres des valets ntaient
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206 QlINZifeMK Slkf.l.K. I.ABl IIKUBS KT OI VBIBBS,
pas moins splendides, cl parmi les pages, il

y en avait qui portaient des paltolx
d'orfcvrcric. De pareils dtails expliquent beaucoup mieux que toutes les consid-
rations politiques la dcadence et ralTaiblissement de lancienne noblesse. La force
de cette noblesse ne rsidait pas seulement dans ses privilges, mais encore dans
ses proprits territori.ales; il fallait, pour suflire toutes ces dpenses, entamer peu
peu le patrimoine, et les terres Geffes passaient de droit aux mains de la bour-
geoisie, qui du reste avait aussi son luxe et sa vanit, mais qui du moins rparait
par le travail et les bnces du commerce les vides que les dpenses de toilette
faisaient dans sa boui-sc.
De nombreux documents attestent qu liwque laquelle nous sommes par-

venus, la distance qui sparait le costume des nobles de celui des bourgeois tendait
seffacer chaque jour. Les robes longues et les robes queue taient dun usage
tout fait populaire :
Vnrleli. couturier#, pcllcurs d'aulnes.
Paveurs et revendeurs de pommes.

Ont longues rohe# de cinq aulnes.
Aussi bien que les gentilshommes.
Dit Citiillaumc Coquillart dans le Monologue des perruques. Friire Olivier

Maillard, qui prch.ait Paris dans lglise de Saint-Jean-cn-Grve en 1 494, se r-
crie dans presejue tous ses sermons contre les longues queues: Et vous, mesdames
les fardes, qui portez la queue trousse, dit-il, et vous, messieurs, qui souffrez
que vos filles portent des queues, croyez-vous donc ([uon entre en Paivadis avec
une pareille toilette ! Les tats-gnraux de Tours se plaignirent vivement des
progrs du luxe, et le 17 dcembre 1485, Charles VllI, oubliant les efforts intelli-
gents quavait faits Louis XI pour naturaliser en France la fabrication de ce quon

appellerait aujourd'hui les articles de haute nouveaut, rendit une ordonnance
par laquelle il dfendit tous ses sujets de porter des babils de drap dor, dargent
ou de soie ,
en robes ou eu doublures, peine de les perdre et de payer une
amende; les nobles vivant noblement furent seuls exemjils de cette dfense, mais
le roi Charles laltlit pour la noblesse elle-mme des distinctions d,ins la toilette. 11
dcida que les chevabers possdant deux mille livres de rente, cest--dire environ
quarante-deux mille francs de notre monnaie, pourraient porter toute espce de
de draps de soie, tandis que les cuyers jouissant de la mme fortune porteraient
du drap de damas, du satin ras et du satin Ggur. Les toffes dor et dargent fu-
rent rserves la liaute noblesse. < Les costumes propres aux oSices de judicature
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QUINZIME SICI.E. - CUISINIERS, SORCIEHS, ETC. 207
et (le l'adininislration, dit M. Frgicr, (itant uniformes et n'gls par les ordon-
nances, sont rests en dehors du cercle des lois somptuaires, de mme (jue les ar-
mures des chefs de larme; mais les magistrats et les administrateurs laient sujets
ces lois quant leurs vtements ordinaires.... Quoique le clerg, pour le lue
quil talait, surtout dans les solennits, et d tre sujet laction des lois somp-
tuaires, raxioine clrical que l'glise nest pas dans ltal lavait alfranchi de ces
lois, du moins en ce qui touche les vtements dont il faisait usage dans les cr-
moiiies du culte. Le luxe de ses vtements journaliers fut rprim quand il excda
certaines liomes.
Cette singulire bigarrure de vlements, que nous avons dj signale aux
ptKjues prcdentes, et qui semblait faire de la nation franaise au moyen-Age un
mlange de vingt peuples divers, se retrouve encore au xv' sicle. Les laboureurs
portent un sayon, un surtout, des chausses, et pour chaussures des courroies croi-
ses et noues (1). Dans la riuienne, dit Berry, hraut darmes de Charles Vil,
les menus gens jiorteni solliez (souliers) de bois ou de cuir tout le poil par [wu-
rcl. B A celte date on trouve fr(|ueminent dans les classes laborieuses des hommes
de peine dont les jambes et les pieds sont nus. Lusage du linge de toile tait en-
core extrmement rare dans les campagnes, (pioiquc les fabriques de Beims, de
Troyes. de Laval fussent en pleine activit ; mais le prix de celte marehandise tait
trs lev et lon estime quen 1430, il fall.ait dans la Flandre et dans l'Artois (jua-
tre-vingl-sept livres de bl pour payer une aune de toile. Les habits des gens de
la campagne Uaienl faits d'un drap trs grossier quon appelait gros bureaux; sou-
vent mme ils consistaient tout simpleiuent en peaux dont on navait pas enlev
le poil, et aujourd'hui, nous trouvons comme un lointain souvenir de cet accou-
trement clans la peau de bique des paysans bretons.
Dans les villes, chacpie profession avait pour ainsi dire son uniforme. Les h-
teliers. dit .Monleil. taient toujours en bonnet blanc, pourpoint blanc, chausses
blanches, tablier jet sur le cot droit, laissant voir un long couteau manche
de corne ou de cuivre; b une p;irtie de ce costume sest conserve de notre
temps dans celui des chefs de cuisine. Le tablier blanc, la coiffe blanche et le
trousseau de clefs attach la ceinture taient de rigueur dans la tenue des ser-
vantes. Les (liseurs de bonne aventure, les marchands damulettes, les astrologues
sont ordinairement reprsents avec des souliers rouges, des chausses longues de
mme couleur, un chapeau pointu, un babil noir bandes bleues, et lon peut
(1) Darcsie de Oiavanne, dn rlnsttt agricoles en France, Paris, 185, in-8^ p. 279.
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208 QUINZIME SICLE. AVOCATS ET CENS DU ROT.
croire que ce n'esl point LT une toilette de fantaisie imagine par les miniaturistes,
puisque les charlatans de celte espce formaient dans lLxt une classe particulire
qui vivait dans l'intimit des plus grands personnages. Les vendeurs de vin de
Palis portaient, comme les nobles, la dague et r[>e; les bourgeois de la mme
ville portaient les perons. Des lois svres interdisaient encore, comme par le
pass, aux femmes folks de leur corps, de chercher tromper les yeux des pas-
sants par des habits qui jwuvaient dissimuler leur honteuse profession. Lordon-
nance rendue en 1 300 par le prvt de Paris fut renouvele en 1 41 5 et en 141 9, et
confirme par des arrts du parlement du 20 juin 1420 cl du 17 avril 1420. Il fut
dfendu aux publiques pcheresses de porter robes collets renverss, queues,

ceintures dores, etc. Elles devaient, dans les huit jours qui suivaient la promul-
gation des ordonnances et des arrts, quitter tous ces ornements, et pass ce temps
U tait permis h tous sergents de les amener au CliAtelel, pour en ce lieu leur tre
ces habits et ornements ts et arrachs. .Malgr la svrit du prvt et du par-
lement, les pcheresses gardrent leurs atours, et surtout ceux qui pouvaient les
faire confondre avec les honntes femmes. Elles continurent, en dpit des sergents,
jiorter la ceinture, quj t.iil exclusivement rserve par les lois aux personnes de
distinction, et elles dissimulrent si bien par riiyjtocrisie de la toilette le dsordre
de leurs murs, que l-il le plus exerc ne ixmvait plus les reconnatre, ce qui
donna lien ce proverbe : Bonne renomme vaut mieux que ceinture dore. Pour
rendre la confusion plus gi-ande encore, elles eurent soin de porter des ehai)clets, dont
les grains taient dor, dargent ou de vermeil, et ce fut pour le frre Olivier Maillard
une nouvelle occasion de tonner du haut de sa chaire de Saint-dean-en-Give.
En 1431, on voit le prvt de Paris se porter en habits de .satin vermeil et en
chaperon bleu au devant du roi d .Angleterre. Un grand nombre de notables bour-
geois qui faisaient partie du cortge taient habills de rouge, ainsi que les gens
des finances, les matres des requtes, la chambre des comptes et les secrtaires.
Le rouge et le bleu taient la couleur du chevalier du Guet, du prvt des mar-
chands; les avocats, qui portrent longtemps la robe carlate adoptrent, vei-s le
milieu du xv* sicle, la robe noire ou violette, et le rouge ne fut conserv que pour
les audiences solennelles ; ils avaient par dessous la soutanelle noire. Jusquen 1436
environ, le chaperon fourr tait rest leur coiffure, mais on
y substitua le bonnet,
lequel sous Charles VIll prit le nom de bonnet carr. Le costume des procmxurs
se composait, dit Foumel (1), dune longue soutane noire cl de bure sans tre recou-
(1) /h'st, dts atufcatif tl. et soit.
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QUINZIME SICLE. CHEVALIERS CH.\XOINES. 209
verte du manteau. Ils portaient un chaperon, mais non fourr, leur chevelure tait
arrondie. Les gens du roi avaient la barbe rase, mois ils conservaient la mous-
tache. >
Les associations burlesques qui s'taient formes sur un grand nombre de
points du royaume, avaient adopt comme les corps officiels des costumes par-
ticuliers. Lorsquon clbrait Valenciennes la fte de la principaut de Plai-
sance, laquelle taient invits les gentilshommes, les prlats et les magistrats des
environs, le prince de Plaisance et le roi des porteurs au sac taient couverts de
vtements rouges bandes noires. A Lille, lvque des Innocents avait sur la
tte un coussin au beu de mitre, et aux pieds des sandales rouges. A Toumay,
le 14 septembre, les mtiers faisaient une procession dans laquelle chaque corpo-
ration avait son fou, habill en arlequin.
On vit souvent dans dautres drcoiislances les habits les plus divers, civils, ec-
clsiastiques et mibtaircs, se confondre sur la mme personne. Voici un curicax

exemple de ce fait, qui se reprsente du reste assez frquemment. EIn 1423,
Claude de Beauvais, seigneur de Chastellux, laide de ses parents, albs et
amis, ayant chass des brigands qui occupaient la ville de Cravan, appartenant au
chapitre dAuxerre, il
y fut ensuite assig par des troupes rgles; il soutint le
sige pendant cinq semaines, aprs lesquelles ayant t secouru, il fit une sortie,
aida dfaire les assigeants, et fit prisonnier le conntable d'cosse leur gnral.
La ville tant dlivre, il la remit entre les mains du chapitre dAuxerre, qui, en
reconnaissance, lui accorda et H ceux de sa postrit le droit dassister au chur
avec scs habits de guerre et ceux dglise.
En 1732 l'un de scs descendants, le comte de Chastellux, brigadier des ai^
mes du roi, prit possession le 2 juin de la dignit de premier chanoine hrditaire
de lglise dAuxerre attache ceux du sa maison, qui toient seigneurs de la terre
de Chastellux. Aprs avoir prt serment au chapitre, il se prsenta la porte du
chur, sous le jub, pendant loffice de tierce, en habit militaire, bott, peronn,
revtu dun surpbs, le baudrier avec lpe par dessus, gant des deux mains,
ayant sur le bras gauche une aumussc, et sur le poing un faucon, tenant de la main
droite un chapeau bord, couvert d'une plume blanche. Il fut ainsi conduit eu sa
place dans les hautes chaises, du ct droit, entre celle du pnitencier et ceUe dn
sous-chantre.
Au milieu de cette infinie varit de costumes, une seule toilette, ceUe du deuil,
se prsentait dans les diffrentes classes de la socit avec une tiquette uniforme
et rgubre. La mmoire des morts tait entoure dun respect profond, et les an-
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210

QUINZIME SICLE. JEANNE DARC,
nivcrsaires, rgulirement clbrs dans les familles, ramenaient chaque anne,
pour les parents et les amis, loccasion de revtir les vlements des crmonies
funbres. Pour les hommes, nobles ou bourgeois, le noir tait la couleur de deuil.
Il en tait de mme pour les femmes, mais avec cette restriction quelles portaient
quelquefois le voile blanc; le plus souvent cejicndanl leurs coiffures taient noires
et basses barbes tranantes; on les nommait chaperons, barbettes et tourels.
Le voile des femmes veuves devait entourer le menton, et cette ilistinclion, dit
M. Ale.\andrc Lenoir, stait sans doute introduite en France la suite de nos
communications avec lOrient. Cette opinion est autorise par les femmes mame-
lucks qui font encore usage aujourdhui dun voile semblable celui de la statue
dcBatrix de Bourbon, reine de Bohme, morte en 1383. Beaucoup de femmes,
dans le veuvage, vivaient en recluses. Les reines de France, qui portaient le deuil
en blanc, restaient un an tout entier, sans jamais eu sortir, dans la chambre oi
elles avaient appris la mort de leur mari, et cette chambre devait tre tendue de
noir. Quant aux rois, ils ne jwrtaient jamais le deuil en noir, ft-ce mme le deuil
de leur pre, mais en rouge ou en violet.
Ils nous reste maintenant, pour en finir avec le xV sicle, donner quel-
ques indications sur un pei'sonnage historique quil est impossible de ne pas nom-
mer quand on touche celte poque. Ce personnage, que la France et lEurope
entire entourent dune vnration de jour en jour plus synqiathique et plus res-
pectueuse, cest Jeanne dArc, le miracle vivant de notre histoire. Tout ce (pii se
rattache celle femme incomparable, les moindres dtails de sa vie, les moindres
traits de son caractre, excitent un intrt puissant et douloureux ;
mais par [mal-
heur, Jeanne, comme les hros et les saintes, a eu sa lgende et son pojie roma-
nesque, cl il est aujourd'hui Iri-s dillicilc de donner son signalement exact. Les
ailistes, en reprsentant sa figure peinte ou sculpte, lont habille leur guise, et
lon peut mme dire, sans mentir lhistoire, quils lont compltement travestie.
Les portraits de convention se sont multiplis toutes les poques, et quand on les
compare entre eux on reconnat de suite les falsifications. .Malgr les nombreuses
recherches qui ont t faites dans ces dernires annes, tout se rduit de vagues
indications, de simples conjectures, et ce quon a pu jusqu prsent constater de
plus prcis, cest quil nexiste pas de portrait original de Jeanne la Pucelle. Son
costume lui-mme nest indiqu que dune manire fort incomplte par les histo-
riens du quinzime sicle, et ce que nous pouvons faire de mieux en ce sujet tou-
jours tudi et toujours obscur ,
cest de nous borner aux extraits suivants
emprunts un recueil dont lautorit est considrable dans les matires dru-
QUINZIEME SifeCLE. - JEANSE'DARC. 211
dilon ;
ce recueil cest la Hibliothque de lcole des chartes ; on y trouve un
mandat et une quittance < qui constatent une dpense de treize cus dor,
faite sur le trsor du duc d'Orlans, pour fournir un habillement Jeanne dArc,
lors de son passage Orlans au mois de juin 1 A 29, cest--dire au moment oi,
ayant accompli la premire partie de sa mission, dlivr la ville et chass les An-
glais loin des bords de la Loire, cette gnreuse fille sacheminait vers Reims avec
Charles VH. Los gens du conseil du duc, alors prisonnier en Angleterre, prirent
sur eux linitiative de cette gi-atification, que leur matre sempressa de ratifier,
ayant considration, ainsi quil est dit dans le mandat, aux Iwus et agrables
services que ladite Pucelle nous a faits l'encontre des Anglois, anciens ennemis
de monseigneur le roi et de nous. Ce cadeau pouvait valoir, par estimation rela-
tive, dit M. J. Quicherat, environ .lOO francs de notre monnaie. 11 consistait en une
robe de fine brucelle vermeille, et une buque de vert perdu. Voici la quittance :
Jean Thuillier, drappicr et bourgois dOrlans, et Jehan Bourgois, taillandier

dudit lieu, confessrent avoir eu et receu de Jacques Boucher, trsorier gnral de
mons. le duc d'Orlans, la somme de treize escuz dor viez du poix de Ixiiij au marc,
pour une robe et une huque que les gens du conseil de mondil seigneur le duc fi-
rent faire et dlivrer ds le mois de juing inrecc vint-neuf i Jehanne la Pucelle,

estant lors audit lieu dOrlans : cest assavoir ledit Luillier, pour deux aulnes de
fine brucelle vermeille dont fut faicte ladite robe, viij escuz ;
pour la doubleure
d'icelle ij escuz, et pour une aulne de vert perdu pour faire ladite huque, ij escuz
dor, et ledit Bourgois, pour la faon desdites robes et huque, et pour satin blanc,
sandal et autres estoffes, pour tout, ung escuz dor ;
si comme, etc. Et sen tinrent
bien content, etc., quictes, etc. Fait le v* jour d'aoust, lan mil cccc et trente.
Sign Cormier. >
Le Recueil que nous venons de citer nous offre encore, en dautres passages,
dutiles renseignements, et voici lindication que nous donne un excellent travail
de M. Leroux de Lincy : Antoine Dufour, confesseur et prdicateur de Louis XII

et dAnne de Bretagne, fut charg par cette princesse de composer en franais une
histoire des femmes clbres. Dans le manuscrit sur vlin, qui contient son ouvrage,
chacune des notices est prcde dune miniature reprsentant la personne la-
quelle est consacre la notice qui suit. La 91' notice concerne Jeanne de Vaueou-
leurs. La miniature reprsente Jeanne d'.\rc sur un cheval blanc, revtue dune
armure toute dore, et qui se rapporte compltement lindication dune armure
inscrite dans linventaire des vieilles armes conserves au chteau dAraboise, du
temps de Louis XII. Si lon rflchit que louvrage d.Xntoine Dufour a t compos
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212 QUINZIME SICLE. JEANNE D'ARC,
pour Anne de Bretagne, on comprendra comment le peintre a pu avoir sa dis-
position l'armure qui tait prcieusement conserve dans le chteau d.Amhoise. s
Parmi les pices de lquipement de Jeanne dArc, il en est une qui a principale-
ment attir l'attention des archologues, nous voulons pai'ler de son tendard. Sans
aucun doute, Jeanne fut lun des plus grands capitaines du moyen-ge; elle devi-
na la premire les combinaisons de la guerre moderne ; elle mdita savamment
ses mouvements stratgiques ;
mais sur le champ de bataille la tendresse de la
femme semblait renatre sous l'armure du guerrier ; elle bravait la mort et ne la
donnait pas, et combattait avec son tendard la main. Ce glorieux tendard, quelle
portait la bataille de Patay, au sige de Reims, lattaque de Paris, tait de satin
blanc fleurdelys. Elle y avait fait peindre le roi du ciel tenant la boule du monde
ainsi que les noms sacrs de Jsus et de Marie.
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XII.
SEIZIME SICLE.
Nous voici maintenant au seuil mme de la socit moderne. La dcouverte de

lAmrique apporte au luxe, au bien tre, la fortune publique, de nouveaux l-
ments de progrs. Lart se transforme et tend se sculariser chaque jour davan-
tage. 11 cherche et trouve des formes nouvelles dinspiration, et comme toujours,
dans le sujet qui nous occupe, la rvolution qui saccomplit dans le costume, sac-
complit en mme temps dans larcliitecture et lameublement. La noblesse, qui
jusqualors avait exclusivement vcu pour la guerre, commence vivre pour les
arts. Le caractre triste et sombre que le moyen-ge, ennemi du jour et du soleil,
imprimait ses constructions, tend de plus en plus disparatre. Les forteresses

fodales sont remplaces par dlgants chteaux. On voit slever presquen mme
temps Madrid dans le bois de Boulogne, la Muette, SainUGermain, Villers-Cotte-
rets. Chantilly, Folanbrai, Nautouillet, Chambord. LItalie, qui nous avait devancs
dans les choses de lart, nous donne ses plus grands artistes, Paul Ponce Trebati,
Vignole, Benvenuto Cellini, qui trouvent bientt quelques rivaux dans nos artistes
indignes.
La bourgeoisie des petites villes, la noblesse pauvre des campagnes, restrent
longtemps encore fidles aux traditions du got ancien ; mais dans les grands cen-
tres de population, dans la bourgeoisie des grandes villes dindustrie et de com-
merce, dans les rangs suprieurs de lglise, dans la noblesse qui approchait de la
cour, et qui occupait les grandes charges, il

y eut comme une rivalit de luxe et
dlgance. Lintrieur des appartements fut dcor darabesques et de dorures.
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2il, SEIZIME SICLE. TAPISSERIES, CARROSSES.
Am si(5gcs massifs de lampublcment gothique on substitua des chaises lgres,
dores, et garnies de veloure et de soie frange; on susiiendit des tableaux aux
parois des salles; et les menuisiers, les dcorateurs, qui jusqualors avaient
travaill daprs leur fantaisie et leur inspiration personnelle et les traditions de
l'apprentissage, commencrent suivre des modles savamment tudis, et qui se
propagrent par le dessin. On voit, par les inventaires du seizime sicle, quelle
tait cette date la richesse de certains ameublements. Le mobilier du mar-
chal de Saint-.\ndr. entre autres, faisait ladmiration des contemporains. Pour
les superbetez et belles pannes de Iwaux meubles trs rares et trs exquis, dit
Brantme en partant de ce marchal, il a surpass mme ses rois... Et aprs sa mort

on les a veu vendre Paris aux encants, desquels on nen peut jamais quasi
voir la fin, tant ils durrent. Entra autres, il
y avoit une tente de t.apisserie de la
bat.aille de Farsale... qui se peut quasi parangonncr h lune de ces deux belles
tentes du feu roy Franois... qui estoient hors de prix. Il avoit aussi deux tapis
velus tous dor persien.

l.c cardinal dAmboLse tait beaucoup plus riche encore. On peut en juger par
lindication de quelques-unes des tapisseries qui figuraient dans son ameuble-
ment ;
Une tapisserie avec limage de SainUGeorge, sur drap dor bordure.

Un ciel de toile dor oi est l'image de Saint-Jean-Baptiste.
Une tapisserie de haute lice, faite de fil dor et de soie, sur laquelle est une An-
nonciation ou dautres images.
Une autre hipis.serie de satin cramoisi, borde de satin bleu, seme de fleurons
dor et dargent et taz {l'amour, n horileure.
Une tapisserie o est le sige de Rhodes.
Dautres tentures de Laffetas enrichies dor.
Des tapisseries personnages, Lestes et oise,aux.
Des tapisseries verdure, semes darbres.
Lune des nouveauts les plus importantes du seizime sicle, en fait dobjets
de luxe, fut lusage des carrosses, dont linvention est attribue un archevque
de Milan, Hribert, qui vivait dans la premire moiti du douzime sicle. Du
temps de Franois I", cette espce de voitures tait encore tellement rare, quon
nen comptait que deux la cour. Ces carrosses ressemblaient des coches avec
de grandes portires de cuir. On les garnissait de rideaux pour les prserver du
soleil ou de la pluie, et le mar-chal de Bassompierae, sous Louis Xlil, fut le pre-
mier qui les fit orner de glaces. Nous ferons remarquer, du reste, quantrieure-
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SEIZIEME SICLE. TOFFES DE LUXE. 215
ment au Xvi* sicle on vit quelquefois des voilures de ce genre figurer dans ls
cortges royaui et les entres solennelles, ainsi quil arriva en 1379, lors de l'en-
tre dIsabeau de Bavire Paris, mais ce fut l une e-xception assez rare pour tre
remarque par les historiens.
Malgr les guerres civiles et religieuses, lindustrie, ljKxjue qui nous occupe,
progressa comme les arts. La fabrication des soieries laquelle Ix)uis XI avait
donn, comme on la vu plus haut, la plus vive impulsion, fut grandement active
par la plupart des princes qui occuprent, au xvi sicle, le trne de France. Ils
favorisrent ltablissement des grandes manufactures, et en agissant ainsi, ils
avaient un double but ; ils voulaient employer dutiles travamc les pauvres dont
le nombre augmentait chaque jour, et ({ui vivaient, ainsi que le dit un contempo-
rain, daumnes et de rapines, ainsi que du revenu dune prbende ; ils voiaient
de plus, empcher largent de sortir du royaume, le grand commerce tant tout

entier aux mains des Italiens, des Castillans et des Flamands.
Les bas de soie, les toiles dor et dargent, imports par les trangers ruinaient
la France. Les Italiens nous vendaient, anne moyenne, pour 800,000 cus de bas
de soie. Les Gnois seuls emportaient pour leur part 400,000 cus dor par an. Ils
accaparaient les laines du Languedoc, de la Provence et du Daupliin, pour les

iap])orter ensuite tisses et travailles, et nous faire payer une main-duvre con-
sidrable. Pour chaque 100,000 cus que les douanes donnaient au roi, il sortait
dix millions du royaume, ce qui fit dire un conomiste du xvi sicle, Lalfemas :
Quon pourroit comjparer certains Franois aux sauvages plutt qu' des hommes de
police, car comme ils donnent leurs richesses pour des sifflets et sonnettes, aussi les
Franois reoivent des babioles et marchandises estranges en change de leurs tr-
sors. Le mme crivain dit encore que de son temps on naurait gure trouv en
France, en fait d'objets dexjiortalion, que des sacs procs, des cartes et des ds,
et cependant,' ajoute-t-il avec tristesse : Ce royaume est si bien constitu et pour-
veu de tout ce qui est ncessaire pour la vie de rhomme, et en telle abondance,
quil se peut passer de tous ses voisins.
Ces avis ne furent point perdus. Cet axiome de lconomiste Lalfemas : lui
France peut se passer de ses voisins, devint la rgle de conduite des rois en
matire commerciale. Ils sefforcrent de naturaliser chez nous la fabrication des
toile de Hollande et des tapisseries de Flandres. Vers I52S, deux Gnois, Tur-
quet et Nonis, introduisirent de grands perfectionnements dans lindustrie de la
soie, et vers la fin du sicle, Henry IV propagea activement la culture du mrier.

Cet arbre prcieux, dj rpandii dans le Midi, fut plant dans les bois et les jar-
. ^
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216 SEIZIME SICI.R. LOIS SOMPTUAIRES,
dins qui appartenaient au domaine de la couronne. Le conseil du commerce en
envoya des plants, avec des experts instructeurs, sur tous les points du royaume,
et on en cultiva jusque dans le jardin des Tuileries; mais par ime de ces contrar
dictions qui .se rencontrent si Frquemment sous lancienne monarchie, en mme
temps que lon favorisait la production, on entravait la consommation par les lois
somptuaires. Ces lois sont trs nombreuses et trs svres au xvi* sicle, mais
comme elles furent souvent renouveles, on a tout lieu de croire que la population
ne se mettait gure en peine de les observer. Par im dit du 8 dcembre 1 543,
Franois 1" dfendit tous princes, seigneurs, gentilshommes et autres habitants
du royaume, de quelque tat et condition quils fussent, except toutefois les en-
fants de France, de se vtir de drap ou de toile dor et dargent. Il proscrivit aussi
l'usage de ces prcieux mtaux sur les vtements, soit en galons soit en broderies,
peine de 1,000 cus dor. Cet dit fut renouvel par Henri II, le 19 mai 1547;
ce prince en tendit mme les dispositions aux femmes, dont Franois 1" ne stait
pas occup, et il ntablit dexception que pour les princesses, les dames et les de-
moiselles nobles attaches au sennee de la reine. En 1 549, parut un nouv 2l dit
plus dtaill que le premier. Lor et largent furent absolument interdits sur les
vtements, lexception toutefois des boutons dorfvrerie. Il en fut de mme de la
soie cramoisie, dont on rserva exclusivement l'usage aux princes et aux prin-
cesses. Le velours, disent les auteurs du Diclionncire de lHistoire de France, fut
interdit aux femmes des gens de justice, aux gens dglise et aux habitants des
villes. Les pages ne purent tre habills que de drap orn dune simple bande de
broderie en soie ou en velours; enfin, il fut dfendu aux artisans et gens de pareil
tal ou d'une condition infrieure, de porter des habillements de soie.
Sur les remontrances des tats-gnraux tenus Orlans, en 1 560, Charles IX

dfendit tous les habitants des villes du royaume davoir des dorures sur du
plomb, du fer et du bois, et de se servir de parfums apports des pays trangers,
peine damende arbitraire et de confiscation des marchandises. De nouvelles ordon-
nances somptuaires furent promulgues en 1561, 1563, 1565, 1573, 1576, 1577,
1583. Le 13 novembre de cette dernire anne, le prvt de lhtel et ses archers
arrtrent cinquante ou soixante jeunes femmes de bonne famille Contreve-
nantes, dit lEstoile, en habits et en bagues, ldit de rformation promulgu

quelques mois auparavant > ,
et les conduisirent au Fort-Lvesque, o elles pass-
rent la nuit. Henri IV, en 1601 et en 1606, promulgua de nouvelles ordonnances

somptuaires, et lon remarque dans ces ordonnances un passage singuber qui d-
roge toutes les habitudes du pass, en ce quil autorise lusage de certains objets
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SElZliMR SiJiC.I.E, LOIS SOMI'Tl AIRES, 217
de luxe dans des classes auxquelles ces objets avaient toujours t interdits, et
quil les interdit au contraire dans celles oi ils avaient jusqualors t gnrale-
ment autoriss : Nous faisons dfense, dit Henri IV, h tous Imbitants de ce royaume
de porter ni or ni argent sur les habits, except aux filles de joie et aux filoux, <\
qui nous ne prenons pas assez dintrt pour nous inquiter de leur conduite.
M. Dareste de La Chavanne remarque avec raison que les mesures somp-

tuaires de Henri f\, furent prises h linstigation de Sully : Ce ministre, dit-il,
domin par ses prjugs miUlaires et par lhabitude dune stricte conomie, ne
voyait dans lindustrie que le luxe, et dans le luxe qu'un instrument de volupt et
de paresse pour les particuliers, de ruine pour l'tat. Il croyait que le germe de
paix quelle fait clore est celui dune paix oisive, et il ne connaissait pas dautre
activit que celle dune pauveet mle. Il dtermina donc par un dit le maxi-
mum de la dpense des personnes de toute qualit, en prenant pour base
celle quelles taient supposes faire au temps de Iuis XI, et ce quil y a de
curieux, cest quil crut arrter par l laugmentation successive du prix des
objets On sait, au reste, quil voiait empcher lancienne noblesse dtre en-
valiie par les hommes nouveau enrichis, et quil lui donnait dans ce but lexem-
ple de la simplicit et de lpargne, vtu ordinairement, comme PrpLxe le re-
prsente, de drap gris, avec un pourpoint de satin ou taffetas, sans dcoupure,
passement, ni broderie. Il disait de ceux quil voyait richement habills, quils
portaient leurs moulins et leurs bois de h.aute-fut.iie sur leur dos. Le luxe, du
reste, tait arriv au xvi* sicle, nn degr menaant |)our la fortune des particu-
liers et pour la moralit publique. Voici ce quon lit ce sujet dans une brochure
publie en 1574 :
Du temps de nos pres, on ne savoit que cestoit de mettre du marbre ny du

jKirphyre aux cliemines, ny sur les portes des m,oisons, ny de dorer les poutres et
les solives ;
on nachetoit point tant de riches et prcieux meubles pour .accompa-
gner la maison ;
on ne voyoit point tant de licts de drap dor, de velours, de satin,
de damas, ny tant de bordures exquises, ny tant de vaisselle dor et dargent. . Geste .
abond.oncc de vaisselle dor et dargent, et des chanes, bagues et joyaux, draps

de soie et bordures avec les joassements dor et dargent, a fait le haussement du
pris de lor et de largent. La dissipation des draps dor, dargent, de soie et de
laine, et des passements dor, dargent et de soie est trs grande ;
il ny a chapeau,
cape, manteau, collet, robbe, ch.iusses, pourpoint, juppe, casaque, colletin, ny
autre habit, qui ne soient couverts de lun ou lautre passement, ou doubls de toile
dor ou dargent. Les gentilshommes ont tous or, argent, veloux, satin, taffetas
;
28
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218 SEIZIEME SICLE. MOBILIT DBS MODES,
leurs moulins, leurs terres, leurs jirez, leurs bois et leurs revenus, se coulent et
consomment en habillements, desrjuelles la faon excde souvent le pris des estoffes,
et se, en broderies , pourfileures ,

p;issemenLs, franges, chcnettes, bords, arrire-
points et autres prat|ues quon invente de jour autre. Et bien quon aye fait
de beaux dits sur la rformalion des babils, si est-ce quils ne servent de

rien; car puisqu la cour on porte c qui est dfendu, on en portera partout, car
la cour est le niodelle et le patron de tout le reste de la France.
Nous avons dit plus haut que la pliquort des oixionnances somptuaires avaient
t ludes pai' les populations : il faut pendant faire une rserve pour lporpie
lie la ligue. Les troubles civils dune part, et de lautre le fanatisme ardent des
ligueurs, moiblircnl compltement les haliiludes. Ce fait est attest de la manire

la plus formelle par le document suivant ;
A Paris, ou voit une si giave rformation au retranchement du luxe, qu'il est

impossible de le croiie ceux ijui ne le voyenf, et semblent plustost que la bom-
bance en soit maintenant du tout bannie et dchasse pour un temps; jusque-l
mme que, (|uand une damoiselle porte non seulement une freze la coufusion,
mais un simple rabat un jk*u trop long, ou des mancbes trop dupes, ou quel-
que autre su;)erfluit, les autres damoiselles se jettent sur elle et lui arrachent
son collet, ou lui descliirenl sa robbe. Enfin, vous ne voyez plus dedans Paris que
du drap au lieu de soye, et de lasoye au beu de lor, lesquelles choses, la vrit,
y estoient trop prophanes de ccuxmesme qui il convenoit le moins ; ce que le roy

na jamais pu faire observer, uy par linterposion de son authorit royale, ny
par la force de ses dicts lahiaux.

De toutes les poques que nous avons traverses dans le cours de ce travail ,
il
nen est aucune qui prosente une plus grande varit ,

une plus grande mobibt
dans les modes que celle laquelle nous sommes airivs. l>cs anciens tj^res du
moyen-Age vont disparaissant chaque jour, et les tyjjcs nouveaux semblent dj
offrir en germe la plupart des lments du costume moderne; mais au mibeu de
ces essais, de cette transformation, la France ninveutc rien qui lui soit propre ;
la
rforme de la toilette, comme la rforme littraire et reUgieuse, nest rien autre

chose pour elle quune importation trangre. Elle emprunte lilabe, l.Angle-
terre, lAllemagne. Cette origine exotique se rvle jusque dans les noms des
habits :
pourpoints la suisse, lallemande, laxvallone, lespagnole; (1)
(I) C'est AU qu'on toI paratre pow la premire tos des

xvi* sicle qui trailenl del mode,
t qu'on s'occupe en France du costuuic des auU*es nations. Nous citerons au premier rang des ou-
vrages de ce genre fkeueU de la difersil des kabiit ifui soni de prienl en usage aux pays a Europe ^
:
Aiie, eic. Paris, in-ti*.
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SEIZIME SICLE. IIMIITS DES HOMMES, 219
chacun ,
selon quil est catholique ou rform ,
prend scs modles au-del des
Pyrnes ou au del du Rhin; mais le gol lgant de la renaissance laisse partout
son empreinte la fois somptueuse et svrt.
Au dbut du rgne de Louis XII l'habillement des honunes d'un ge dj

mr, se compose pour les classes riches d'im pantalon serr, en couleur cla-
tante; dune veste ample et plisse descendant ta naissance des cuisses, et
par dessus dune robe dont la longueur variait suivant le got de ceux qui la
portaient; cette robe, dans sa partie suprieure, avait un grand collet rond qui
recouxTait entirement les paules, et qui tait garni de fo\iiTures prcieuses,
martre, zibeline, menu vair, etc.; les jeunes gens, vers la mme date, avaient
dlaiss la robe longue et adopt le pourjwint manches amples et plisses ,

petites basques, et le manteau court. Menot, dans le sermon de lEnfant prodi-

gue (l), nous donne ainsi, projws du dissipateur hbreu, le |x)rtrait dun viveur
lgant des premires annes du xvi' sicle : 11 avait, dit le prdicateur popu-
laire, bottines descarlate bien tyres, la belle chemise fronse sus le eolt, le
pourpoint fringant de velours, la toque de Florence cheveux pigns,ncnnY

manque!... Mais quand la bourse fut vide, et qu'il inj avait plus que frire, chascun
emportait sa pice de monsieur le bragard, chemise et pourpoint, si bien que mon
gallant fut mis en cueilleur de pommes, babill comme ung brleur de maisons,
nud comme un ver... Il le montre revenant dans son pays, sec comme brsil, avec
ung //etit roquet qui venait aux gerrez et vestu comme ung bclistre. Cette chemise
fronce sur le devant dont parle Menot formait une des pices essentielles du
costume de la renaissance. En hiver, elle tait faite de taffetas ou de salin broch
dor, en t de fine toile de Flandre, et cest sans aucun doute pour la laisser
paratre quon prit lhabitude douvrir les pouiqioints, et comme le disent les cri-
vains du temps, de les taillader mille balafres.
Les Italiens et les Espagnols qui afflurent en France sous le rgne de Franois 1",
la captivit mme de ce prince dans les tats de Charles-Quint , exercrent .sur les
modes la mme influence que sur les murs. La forme des habits en fut semsible-
menl modifie. On ajouta la partie suprieure du haut-de-chausses un bouillon

ou bouffant dtoffe plisse couvert de bandes dune autre couleur que ltoffe du
dessous. Cette espce de vlement se nommait la trous.se ou le tonnelet; on vit
reparatre en mme temps les grosses braguettes. Des bouillons bandes de cou-
leurs diverses furent galement ajouts la partie suprieure des manches ,
et le
(I) Sermones parisiema, fol. 169 et scq.
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220 SEIZifiMK SlfeCl.E. - HABITS DES HOMMES.
manteau finit peu peu par remplacer compltement la robe longue ,
que lon ne
porta plus que comme vtement dapparat dans les crmonies officielles.
Sous Henri II ,
le type gnral resta peu de chose prs ce quil avait t sous
Franois 1", et la seule nouveaut importante fut l'introduction de la fraise quon
appela aussi collerette godronne, cest-h-<lire collerette empese. Cet ornement
nous vint de lItalie, et Catherine de Mdicis accorda au Vnitien Vinciolo le droit
exclusif de le fabriquer et de le vendre. Ou le confectionnait avec une espce de
toUe trs-fine, travaille jour comme la dentelle, et quon nommait lacis et point
coup. Un iiassage des Commentaires de Biaise de Montlue nous montre que parmi
les vigoureuses gnrations du xvi" sicle, les plus rudes soldats eux-mmes
ntaient point trangers aux raffinements de la coquetterie. Montlue raconte quen
1 555, il tait bloqu dans Sienne ,
malade et la tte enveloppe de fourrures.
Grand Dieul scriaient les dames et les peureux, que ferons-nous si notre
gouverneur meurt? nous sommes peidus. Voyant le regret que le peuple

avoit de me voir ainsi malade, dit .Montlue, je me fis bailler des chausses de
veloux cramoisy... couvertes de passements dor et fort dcoui>es, car au temps
ipie je les avois fait faire, jtois amoureux. Je prins le pourpoint tout de mesme,
une chemise ouvre de soye cramoisy et de filet d'or bien riche (en ce temps-l
ou porloit les collets de.s chemises un peu avaliez) ,

puis prins un collet de buf-
fle, et me fis mettre le bau.ssecol de mes armes, cpii estoient bien dores. En
ce temps-l je jMrtois gris et bhanc, pour l'amour dune dame de qui j'tois ser-
viteur lorsque javois le loisir; et avois un chapeau de soye grise, faict lalle-
mande ,
avec un grand coialon d'argent et des plumes daigrette bien argentes.
Les chapeaux en ce temps-l ne couvroient pas grands, conune font ceste heure.
Puis me vestis un cazaquin de veloux gris ,
garny de petites tresses dargent
deux petits doigts lune de lautre, et doubl de toUe d'argent tout dcoup entre
les tresses.
Montlue ajoute que lorsejuil se regarda dans son miroir, api-s avoir fait cette
toilette, il ne put sempcher de rire; il ntait point le seul, du reste, parmi les
hommes de guerre de celte rude poque, qui sacrifiait ainsi aux mignardises de la
mode. Brantme nous apprend que le duc de Nemours shabillait des mieux : et
si bien que toute la cour en son temps prenait tout son patron de se bien habiller
sur lui (1). Cette rcchei-che dans le costume avait envalii toutes les classes de
la socit, et vers le milieu du sicle il
y eut dans la toilette ime sorte danarchie
(I) (JL'iirm de flnmttfinf , ilil. de Leydc, 15G6, l. lit, p. .
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SKlZlfcMK SlfXI-K. TOIl.KTTK DES MICXO.NS. 221
pendant laquelle tous les rangs se trouvrent confondus , malgr les prescriptions
des lois somptuaires. On voit en effet, par les registres de l'Htel-de-Ville de Paris,
qu'en 1558 les prtres shabillaient comme les sculiers, les marchands comme
les nobles ,
tandis que les femmes portaient des habits d'hommes , et que les
hommes de leur ct, se rapprochaient de la mise des femmes. Ce qui est,
disaient les magistrats de ldilit parisienne , un scandale et dshonneur cette
ville, capitale du royaume, qm doit tre le miroir et exemple d'honneur, modestie

et geste des autres villes (1).
Sous le rgne de Henri 111 ,

le luxe ,
la mignardise ,
on pourrait mme dire la
dpravation des habits, furent jrausss leurs dernires limites. On resserra les
hauts-de-chausses sur les cuisses, et tout en raccourcissant la trousse on augmenta

son volume, de telle sorte que ceux qui portaient ce vtement bizarre paraissaient
envelopps par le milieu du corps dans un ballon gonfl d'air. l.o3 bas, placs par
dessus les hauts-de-chausses, formaient un petit boiu'relet au-dessus du genou ;
lemanteau descendait peine la hauteur du coude, taudis que le cou tait
entour dune fraise immense. Le secrtaire de r.ambassade vnilieime envoye it
Paris en 1 577, fut si frapp de la grandeur de ces frjiises et de celle des collets de
chemises, qu'il en ft un rappoH la Seigneurie; il constata en mme temps les
variations incessantes des modes, et aprs avoir dit quelles changent Paris de
jour en jour et dheure en heure, il ajoute que si la forme des vtements se modife
sans cesse, la manire de les porter nest pas moins bizarre. Ou a toujours, dit-
il, le manteau pos sur une seule paule, une manche du pourpoint ouverte et
l'autre boutonne. Ces changements de costume chez les jeimes gens exigent des
dpenses considrables. Un homme de la cour n'est pas estim, sil na vingt-cinq
ou trente habillements de diffrentes faons et sil nen change pas tous les jours.
Les remarques du secrtaire vnitien sont conUrmes par tous les documents du
temps, et mme par des caricatures. Dans l'un de ces dessins satiriques, mi Fran-
ais est reprsent tout nu, nne paire de ciseaux la main, devant un monceau de
draps et dtoffes diverses, ce qui signifie que la mode change si vite quelle ne lui
laisse pas mme le temps de se tailler un habit.
Les honteux penchants de Henri III contriburent singulirement avilir les

modes, et enlever au costume des hommes son caraotre viril. Le roi se montrait
souvent au miheu de ses mignons avec des liabits de femme , les cheveux teints et
friss, les oreilles charges de pendants, le cou orn d'un collier, et la lvre sup-
(I) Cudefn)), (Wr/mmiot fra(ai$, t. U ,

|>. 3.
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222 SEIZIME SICLE. LUXE DES EESTIXS.
rieure garnie de deux petites moustaches, ce qui rendait plus ridicule encore celte
parure fminine (1). Mais sous cette apparence neire se conservaient des habi-
tudes d'une Apret sauvage. Ces hommes, chargs de dentelles et de bijoux comme
des filles iienlucs, ne quittaient jamais la dague et lpe ;

ctait l un des orne-
ments de leur toilette, et ils prludaient par la dbauche aux assassinats de la
guerre rivale, car ils trouvaient dans les murs de leur matre une excuse pour
leurs vices, et dans les habitudes de leur temps une excuse jx)ur leur cruaut.
Henri III, en fait de dpravation, se chargeait de leur donner lexemple : 11 ou-
vroit son {urpoini ,
diirEsloile, et descouvroit sa gorge; les jotes, les tour-
nois, les processions nocturnes, les mascarades de toute espce, semblaient faii'e
du i-gne de ce prince une continuelle orgie. Les femmes couvertes seulement

dune line toile, avec un point cou{> la gorge, cest lEstoile qui parle, se lais-
saient mener par dessous le br.xs travers des glises, au grand scandale de plu-
sieurs. Le mme chromqtieur raconte que dans un banquet donn par la Reine-
Mre Chenonceau , les plus belles et honnestes dames de la cour esLaut moiti
nues, et ayant leurs cheveux espars, comme jiouses, furent employes faire le
service. >> Q; banquet cota plus de cent mille bvres. Quelques jours auparavant,
locca.sion dun diner donn par le roi au Plessis-les-Tours, on avait dpens plus
de soix.inle mille francs h acheter de la soie verte jKuir hal)iller ces mmes dames
de la cour, qui cette fois servaient taldc en habits dhommes.
Quand le duc de Joyeuse pousa Marguerite de Lorr.aine, sur de la reine de
France, Henri III rgla lui-mme l'ordonnance de dix-sept festins splendides qui
SC succdrent sans interruption de jour autre. On navait point vu, depuis les
ducs de Bourgogne, une prodigalit pareille. Quelques uns des convives portaient
des haliits qui avaient cot dix mille cus, et Henri 111 dpensa pour sa part ime
sonune quon peut valuer six millions de notre monnaie. La toile dor et dar-
gent, dit Pierre de lEstoile, jusejuaux masques et chariots et autres feintes, et aux
arcoustrements des pages et laquais, le veloux et la broderie dor et dargent ny
furent non plus pargns que si on les et donns pour r.amour de Dieu. En
lisant dans le vieux chron|ueur le dtail de toutes ces folies, on se croirait trans-
it) Gaucher de Sainte-Marthe, dans ses Poitia ftanfouei (dition de tS29, in-t, p. t7i), fait allu-
sion cette luilelle, qui ne laissait plus reennnaitre le scie. Il gourmande ssr&remcnt :
Ge jeunes gen. friss, goudronns, parfums,

Farda qui de notre temps nestaient accouatuma
Qui noua feroient meaprtmdre discerner les dames
D'entre les chevaliers qui ressemblent aux femmes.
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,
SEIZif.lIF. SifiCLE. LES RFORMS. m

port parfois dans les salles des banquets romains de la dcadence. On coniprend
quel degr davilLssement le pouvoir devait tomber entre de telles mains, et l'oii se
demande comment la France a pu sortir forte et puissante des preuves dissolvantes
dune pareille dgradation. Elle en est sortie, parce qu'il se rencontrait et l au
inibeu de la corruption gnrale quelques hommes de cur, qui trouvaient dans
leur foi cette force invincible qui sait dfendre, mme au prix de tous les dangers,
les droits de la morale pubbque, et faire parler la vrit. En cette occasion, comme
toujours au moyen ge ce fut lglise qui protesta au nom de la conscience uni-
,
verselle. Un prdicateur que ses vertus et sa parole pleine de franchise avaient

rendu trs populaire Paris, Maurice Poucet, tonna du haut de la chaire contre les
profusions de la cour et du duc de Joyeuse, qui semblaient une insulte et un dfi
la misre du peuple. Quebjues jours aprs le sermon, le duc ayant rencontr dans
la rue le hardi prdicateur, lapustropha avec des paroles de colre et des gestes
menaants : Jai fort ou parler de vous, lui dit-il ,
et du ce que vous faites rire
le ptiuple dans vos sermons. Cest raison que je le fasse rire, puistpie vous le
faites tant pleurer pour les subsides et grandes dpenses de vos belles noces
rpondit messirePoncet sans se troubler. Leduc, qui sapjm'taitle liattre, retint
son bras, et bien lui en prit ,

car le peuple samassait en murmurant ,
et Joyeuse
eit peuUtre pay de sa vie linsulte qu'il voulait faire au prtre.
Pendant le rgne de Henri IV, le costume des hommes fut jhu de chose prs
ce quil tait sous Charles IX et sous Henri III, tout en re]>renant nanmoins nu
cachet plus svre. Ce quil y avait d'effmin dans la parure des mignons dis-
pai'ut compltement, et cette fuis ce furent les protestants qui donnrent le ton.
Ils proscrivirent les couleurs clatantes ,

jwrtrent des pourjioints sans kdeine ,
et
firent descendre les trousses jusquaux genoux, tout eu diminuant leur largeur.
Les catholiques ,
en voyant leurs adversa-es afficher celle simplicit , sempres-
srent de faire comme eux ,
et nous avons dj parl plus lumt de la rforme qui
saccomphl un certain moment, pendant la ligue, dans le costume des Paiisiens.
Ce retour vers des habitudes plus simples nexcluait jwint cependant llgance ;
des rubans froncs ou plisss ornaient la pju'tie infrieure du pourpoint ; les man-
(bes, rguhremenl crevasses, laissaient voir travers leurs fentes une toffe dune
autre couleur que celle dont elles taient faites ,
et elles taient garnies aux poi-
gnets de manchettes de mousseline ou de dentelle. On ajoutait cet ensemble un
petit manteau court en velours, doubl dtoffe de soie.
Lorsque Henri IV eut pacifi le pays et ranim la prosprit pubUque ,

on vit
reparatre peu peu ,

et surtout ptaumi lancienne noblesse ,
les vieilles habitudes
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2'( SKI/.lliMK Sikci.t:. HABITS DES KKMMES.
de .somptiiosil. C'tait qui sc ruinerait au plus vite ,
et lon cherchait dans le
jeu le moyen de sulTirc aux prodigalits les plus folles. Bassompierre nous apprend
dans ses Mmoires quil parut un jour la cour avec un habit de drap d'or, orn
des palmes, et charg dune si grande quantit de perles quil y en avait au moins
cinquante livres pesant. 1 prix de cet habit tait de quatorze mille cus, dont
sept cents pour la faon. Le tailleur, avant de se mettre lou\Tagc, avait de-
mand quatre mille cus darrhes, et Bassompierre tait fort embarrass pour les
trouver, lorsquil fut in\it le soir souper chez le duc dpemon. On joua gros
jeu ;
Bassomjiiorre ,
qui navait que sept cents cus, en gagna cinq mille, et le len-
demain il donna au tailleur les arrhes que celui-ci dem.andait ;

les jours sui-
vants il fut plus heureux encore; et aprs ax'oirpay son habit, il lui resta onze
mille cus dont la moiti lui sen'it achetei' une pe curicliie de diamants. I..a
ligue et la rforme, les guerres ci\les et les guerres religieases, on le voit par ces
dtails, navaient rien chang aux habitudes de la noblesse franaise, et elle gar-
d.ait toujours cette aptitude se ruiner que nous avons eu dj loccasion de signa-
ler tant de fois.
Les modes italiennes, qui exercrent sur le costume des hommes une si grande
influence, ragirent galement sur la toilette des femmes. Paris, qui jusqu'alors
avait donn le ton, fut envahi par des coiffeurs, des tailleurs, des gantiers, des
jiarfiuneurs, des cordonniers vnitiens, lombards et florentins. Leur got rgna
dans la cour de France en mme temps que la politique de Maclavel ;
et quand
nos rois tiraient leur morale du Litre des Princes, leure femmes et leurs ma-
tresses liraient leurs mules de Venise et leurs robes de Milan. .\u dbut mme du
XVI* sicle, cette toilette ne manquait pas dlgance. Un corsage ajust la taille
et arrondi sur le devant aux deux extrmits dessinait la forme du buste ;

les
manches taient ajustes au poignet, et les jupes larges et flottantes; mais lar-
rive de Catherine de .Mdicis, on exagra toutes les formes, ji.ar limitation outre
del toilette exotique de cette princesse. Tout en resserrant la taille, on rembourra

les hanches au moyen de tamjwns quon nomma vertugadins ou vertugalles, cest-.
dire, suivant quelques ljTuologisles aventureux ; Gardiens de la vertu ; on largit

considrablement le bas de la robe, qui sc trouvait maintenue circulairement par-
des cerceaux de baleine. On largit galement la partie suprieure du buste ;

le
corps de la robe, tendu sur un corset de baleine, donnait la poitrine uneampleur

ex'aordinairc. Des manches, dont les immenses bourrelets allaient en diminuant
par tages des paules jusquau poignet ,
faisaient pressentir trois sicle lavance
nos manches gigots; la tte tait pour ainsi dire encadre dans une fraise immense
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,
SEIZIME SICLE. - lUBITS DES FEMMES, 225
soutenue par des fils de fer qui se dveloppaient en ventail ;

cette fraise, sous le
rgne de Henri IV, sleva par dessus la tl plus dun pied de hauteur.
Monteil, en dcrivant cet accoutrement bizarre ,
remarque avec raison quU don-
nait aux femmes qui sen trouvaient affubles la forme dune horloge de sable
ou celle de deux cloches runies par leur sommet. Toutes les ridicules exagrations
des modes modernes depuis le xvii' sicle jusqu nos jours, les paniers, les
tournures jKislicbes, les manches gigots ,
les tailles comprimes jusqu dfor-
mer le buste, les fausses hanches, la crinoline, les volants, tout cela se retrouve
sous dautres noms dans la parure des femmes du xvi sicle ;
pour que l'analogie
ft plus grande encore ,
les dames du grand monde portaient des caleons et des
hauts-de-chausses brods par le bas, et des jupons blancs empess; mais elles
avaient de plus que nos lgantes des robes queues, et, suivant leur rang ou les
provinces quelles habitaient, des masques ou des voiles. Ces masques appels
loups furent surtout triis rpandus sous le lgne de Henri III ; ils taient ordinaire-
ment de velours noir doubl de satin blanc. On les garnissait l'intrieur dune
petite chanette au bout de laquelle tait fixe une perle que Ton serrait entre les
lvTes pour empcher le masque de tomber. La queue des robes et des manteaux
tait exclusivement rserve aux personnes de haut rang, et elle sallongeait en
proportion de leur noblesse ;
cet ornement, si toutefois cen tait un, se portait
mme cheval. Ainsi, lors du sacre et du couronnement de la reine lisabeth

dAutriche, en to74, les princesses qui faisaient partie du cortge, et qui taient
montes sur des haquenes blanches, taient suivies par des cuyers pied qui
marchaient derrire elles pour porter leurs queues. Ces queues avaient ordinaire-
ment de cinq sept amies de longueur; mais celle de la reine lisabeth navait pas
moins de vingt aimes, et cest sans contredit lune des plus longues dont il est
parl dans lhistoire (1).

Ce quil
y avait de ridicule et de gnant dans toutes ces modes nchappait
point aux contemporains, et le jiassage suivant montre ce quen pensaient les gens
raisonnables :
Les robbes des femmes estaient amples et plisses, et les manches estoient i
si amples quun bouc et bien entr dedans; et une queue leurs robbes qui estait
constamment longue de six pas, et asscmbloyenl sous icelles, quand elles les tral-
(t) On trouve sur les monuments funbres de Seinl-Denis quelques effigies qui peuvent donner une
ide exacte du costume des femmes au xvi* sicle, dans ce qu'il avait de plus lgant et de plus svre,
et sans aucune des exagrations ridicules dont nous venons de parler. Ces elBgies sont celles d'Anne de
Bretagne et de Catherine de Mdicis.
29
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226 SEIZIME SICLE. HABITS DES FEMMES,
noyent par les grandes sales ou glises, force slercores ou croUcs de chiens , pous-
sires, fanges et autres salctez : ou si elles ne les laissoyenl traner quand elles
esloient au bal, on leur attachoit cette inutile queue sur le cropion, avec un gros
crochet de fer ou un boulon dos ou divoire, tellement que jay ouy dire de
vieilles femmes qui avoyent est de ce tcmps-l, et dillustres maisons, quon en a
veu qui ont e.st suffoques sous telles longues robbes queue. Et davantage, fut-il
hyver ou est, il falloit par honneur les porter fourres dhermines ou de martres
zubellines.
Je ne veux ycy mettre en avant les vertugales pesantes entre lesdites longues
robbes quelles portoyent, dont le devant esloit couvert de quelque drap de soye,
d'or ou dargent, et le reste de gi-os canevat. Le soir, quand elles salloyent cou-
cher ,
elles avoyent le jambes enfles cause du faix quelles portoyent en ce
temps-l (1). 1)
La relation de l'entre de la reine Elonore Bordeaux, le 3 juillet 1530, donne

une ide assez exacte de la toilette de cette princesse, et lon comprend sans peine
quune femme surcharge de pareils ornements sen soit trouve comme accable :
La rojTio.... estoit veslue la mode espaignolle, ayimtcn sa teste une coiffe ou

crespine de drap dor friz, faicte de papillons dor, dedans laquelle esloient ses
cheveux qui lui pendoient par derrire jusques aux talons , entortillez de rubbens ;
et avoil un bonnet de veloux cramoisy en la teste, couvert de pierreries o y avoit
une plume blanche. .. Aux oreilles de ladicte dame pendoient deux grosses pierres,
grosses comme deux noix. Sa robbe estoit de veloux cramoisy, double do taffetas
blanc, bouffant aux manches au lieu de la chemise, les manches de la robbe cou-
vertes de broderies dor et dargent. Sa colle estoit de salin blanc lcutour, couverte
dargent battu, avec force pierreries (2).
Nous avons vu plus haut, en parlant des jeunes gens la mode, (jue le prdica-
teur Menot ne les mnageait pas. Nous retrouvons encore ici cet intrpide censeur
des murs publiques, dployant lgard des femmes la mmo svrit de langage
et la mme verdeur de raison. Ecoutons-le quand il prche dans la ville de Tours :
Lorgueil cl le luxe de la toilette, dit-il en sadressant la vieille cit, lorgueil
(1) Luuvs Guyoi, sieur de la >auclie : Us Diverses Leons, Lyon, 1626, l. I, p. 237.
(2) Journal d'un Bourgeois de Paris, publi par Ludovic Lolanne, Paris, 1854, in-8, p. 416-417. On
remarquera que, dans un assez grand nombre d'cnti-es solennelles, les reines de France ne portent
point la couronne, et que leur coiffure, sauf la richesse des ornements, esl la mme que celle des
fenunes de la noblesse. On trouve dans Flcurangc l'explication de ce fait : c'est quen vertu du cr-
monial de lancienne monarchie, les reines ne pouvaient porter la couronne que quand elles avaient
t sacres Saint-Denis.
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SEIZlliMK SICLE. LES M.VITRESSES DES ROIS. 227
prostitue tes filles. La femme (Tung cordouanier porte une tunique comme une
duchesse. Il tonne contre toutes ces amorces perfides avec lesquelles Satan perd
les filles d've ,
contre les manches larges comme la bouche dune bombarde, con-
tre les queues de robe longues comme la queue dun paon, et raides comme celle
d'un cheval anglais (f). Le soin de votre parure, dit le prcheur, ne vous
laisse pas le temps, mesdames, darriver loffice, et cependant de votre maison
lglise il ny a que le ruisseau traverser. VoiL bientiM neuf heures et vous tes
encore au lit. On auroit plutt fait la litire dune curie oi auroient couch qua-
rante-quatre chevaux que dattendre que toutes vos pingles soient mises.
C'est surtout aux vieilles coquettes que Menot prodigue tous les sarcasmes de sa
verve satirique; quand il les voit se remhourrer et se farder pour narriver aprs
tout qu dplaire Dieu et aux hommes ,
il les compare au savetier qui frotte,
relatijiie et agentit une foule de pices, et qui ne fait que de mauvaise Ixsogne,
parce que le vieux ne peut jamais remplacer le neuf. Au milieu des formes triviales
de son langage, le sennonnaire proclame de grandes et utiles vrits ,

de ces v-
rits qui ne vieillissent Jamais, et depuis tantt quatre sicles que le doigt de la
mort a perdu de leur projws.
scell ses lvres, scs paroles nont rien
Nous ninsisterons point plus longtemps sur le dtail du costume des femmes,
car les renseignements abondent ,
et quand il sagit des classes leves de la so-
cit, ils se ressemblent tous. Ce ni: sont partout que manteaux de velours fleurs
d'or, corsages brods de perles, jupes de toile dargent, fraises en point coup,
espce de dentelle qui fut indistinctement jiorte par les deux sexes, et qui jouit
de la mme vogue que le jmnt d'Angleterre dans les ges jKJsIrieurs. Il semblait,
comme le dit La Popelinire, que la noblesse |>ortAt scs revenus sur scs paules.
Tous les auteurs contemporains sont unanimes dans le tmoignage quils portent
du luxe de leur temps. Brantme, en parlant de Marguerite de Navane, dit que
les dames que lon voit figures sur les vieilles tapisseries des jialais et des ch-
teaux, ne sont que bifferies, drleries et grosscrics, auprs des belles et superbes
faons ,
coiffures, gentilles inventions et ornements de toutes les dames de la cour
et de France, et que les desses du temps pass et les emprires, comme nous le
voyons par leurs mdailles antiques, pompeusement accoustres, ne paraissent que

chambrires au prix delles (2).
Le grand luxe des dames de la cour au xvi^ sicle pouvait tenir, nous le pensons,
(I) Sfriitfivs, fol. XXXVI.

(S) Brantme, dit, de Lcydc in-18, t. V, p. 21 f et miv.
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228 SEIZIEME SICEE. COULEURS A LA MODE. DEUIL,
une cause que pei-soniie jusquici na remaque; nous voulons parler de lin-
fluence cxerc<5e par les matresses en litre des rois, influence, quoi qu'on en ait
dit, des plus dplorables. .\ dater dAgns Sorel, il se produit en efliet dans notre
histoire im fait tout fait exceptionnel ; ladultre devient en quelque sorte i)our
nos princes une alTaii-e d'tiquette ,

et le trne des reines sabaisse devant le ta-
bouret des courtisanes. Toutes les femmes que les caprices de la royaut, depuis
le XV* sicle jusquau X vin, ont leves au rang de favorites, ont toutes us de
leur crdit pour engloutir en objets de toilette et en ameublements somptueux
les trsors de leurs amants couronns. On en trouve la preuve dans le mobilier de
madame de Pompadour, aussi bien que dans la garderobc de (iabriellc d'Estres.
tiabriclle, duchesse de Beaufort, tant morte dans la nuit du 9 au 10 avril 1599,
Henri IV fit inventorier ses effets de toilette ;
cet inventaire est conserv aux ar-
chives de lempire; on y trouve entre autres di.x-neuf manteaux tous plus riches les
uns que les autres, des cutilluns de draps d'or de Turquie, des rol)e.s de satin
couleur le pain bis, doubles de taffetas incarnat, et de nombreux habillements
jKJur monter cheval (t).
l'ourles hommes comme pour les femmes la couleur des vtements tait extrme-
ment varie, et sous le rgne de Henri IV, gi-cc aux progi-s rapides des arts
industriels, on vit les nuances changer chaque instant. .Agrippa dAubign, dans
le Harnn de Fneste, donne l ce sujet de curieuses indications. Voici les princi-
pales couleurs qui furent de mode eu ce tcinps-l : Bleu turquiu, orang, feuille
morte, isalwlle, zinzolin, couleur du roi, minime, triste amie, ventre de biche,
amaranthe, nacarade, j)cnse, fleur de seigle, gris de Un, gi'is d't, pastel,
espaijnol malade, cladon, asfre, face gratte, coieur de rat, fleur de pcher,
fleur mourante, vert naissant, vert gai, vert brun, vert de mer, vert de pr, vert
de gris, pain bis, etc.
Pour complter ce qui concerac les couleurs, nous ajouterons que cest seulement
dater du xvi sicle que le noir a t exclusivement adopt }our le deuil , avec
cette rserve toutefois que les rois gard.iient toujours le violet pour leui-s vte-
ments funbres, et que les femmes pouvaient porter le blanc, pour leurs juppes et
cotillons de dessous, que laissaient voir leurs robes fendues par devant, et le gris
tann, le violet cl le bleu jouir leurs bas. Il ntait jioint jiermis aux veuves, du-
rant tout le temjis de leur veuvage, de placer des pierreries sur leur tte et dans
(1) Cet inventaire a Ui publi par M. de Frville, dans la Bibliothque de lcole de Charte 1** srie,
t. lU, p. 138.
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,
SEIZIME SICLE. LA BARBE ET LES CHEVEIJ.X. 229
leurs cheveux ,
mais elles pouvaient en mettre leurs doigts, leur ceintiu^,
leur miroir, leurs livTes d'heures. Les ttes d mort peintes ou brodes sur les
habits, les os en sautoir, les larmes dai'gent taient aussi regards comme du
meilleur got, pour les hommes ainsi que pom'les femmes (1). La reine Moi'gueritc
de Navarre, nous apprend, dans scs Mmoires, que Henri 111 ,
loccasion de la
mort de Marie de Clves, dont il tait lamant, porta quelques jours un habit dont
les aiguillettes et toutes les garnitures taient couvertes de lannes, de ttes de mort
et de brandons esteinls. Les robes pointes et les manteau.v queues taient aussi
dtiquette pour le deuil , et alors on exagrait encore lem^ dimensions. Eu 1 oo9
Franois 11, la mort de son pre, prit une robe violette longue de plus de trente
aimes, et trois pointes, ainsi qu'un manteau dont les cinq queues taient portes
jiar des princes.
La rvolution qui stait opre au moment de la renaissance dans la forme des
vlemenis, et mme dans leur couleur, stendit la barlie et aux cheveux, cest
dire que les hommes portrent la barbe et les cheveux courts. Si lon en croit
Mzerai la cause premire de ce changement serait un accident dont Franois h'' fut
la victime : Ce prince, dit ridslorieu que nous venons de citer, tant Romorantin
le jour de la fte des Mages, comme il folAtrait, et que par jeu il attaquait avec des
pelottes de neige le logis du comte de Saint-Fol, qui le dfendait avec sa bjmde, il
iuriva malheureusement quun tison jet par quelque tourdi latteignit la tte,
et le blessa grivement, cause de quoi il fallut couper les cheveux. Or, comme
il avait le front fort beau, et que dailleurs les Suisses et les Italiens portaient les
cheveux courts et la barbe grande, il trouva cette manire plus son gr et la
suivit. Son exemple fit recevoir cette mode toute la France, qui la garde jus-
quau rgne de Louis Xlll.
Ici se placent plusieurs anecdotes qui montrent, une fois de plus ,

quel rle les
futilits ont toutes les poques jou dans lhistoire, et combien les hommes sont
(1) Voir, siiT les habiU de deuil des feiiuMe,Brantme, Mmoires, dUioii de U^yde, 1766, t. VU,
p. 136 et siiiv. Je naurnis jamais fait, dit Brantme, si je voulois spcier toutes leurs mthodes
hypocrites et dissimules dont elles usent pour monstrer leur dctiil Aussi voyez toutes les vefves se
SC remettre et retourner leur premire nature, rciircmlre leurs esprits...., songer au monde; au lieu
de lestes de mort qu'elles portaient ou peintes ou graves, au Heu dos de Uespassez mis en croix, ou
en lacs mortuaires; au lieu de larmes ou de jayet, ou d'or maill ou en peinture, vous les voyez con-
vertir en peinture de leurs maris, portes au col, de mort et larmes
accommodes partout de testes
peintes en chiffres, en petits lac-s: bref, en petites gentillesses dûises pourtant si gentiment, que
les contcniplans pensent quelles les portent.... plus poiu* le deuil de leurs maris que pour la monda-
nit. *. Mais peu peu s'mancipent, et puis tout coup jeUent le deuil et le froc de leur grand voile
sur les orties.
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,
230 SEIZIMK SifiCI.K. PERSCUTION DES BARBES,

disposs se quereller et s'agiter pour peu de chose. La mode des barbes longues,
adopte p,ar Franois I", finit par devenir une affaire dEtat. pape Jules H ayant
imit le roi de France, les membres du clerg leur tour imitrent le pape; et le
gouvernement vit dans les mentons barbus des ecclsiastiques une matire impo-
sable. Le roi de France commena dabord par soumettre ces mentons une
ta.\e trs forte, et il obtint du souverain pontife un bref en vertu duquel tous les
prtres qui ne pouvaient acquitter cette taxe furent obligs de se raser. Les pr-
lats, les al)Ws, les chanoines, tous ceux enfin qui disposaient d'un gros revenu ou
de quelipie grasse prljende ,
se htrent de payer. Les curs et les vicaires de
village, qui toutes les ptMpies de notre liistoire ont t plus riches de vertus et
dabng.ation que dargent, se virent forcs de livTer leurs barbes au r.asoir, et cette
sp.iration du clerg en deux cla.sses distinctes, occasionna plus tard, et longtemps

aprs la mort de Franois I", une foule de querelles tout aussi futiles que la que-
relle du l.utrin. Des jurisconsultes, des mdecins, crivirent de gros Traits pour
prouver que le clerg tout entier avait droit de porter la iKirbe ,
que ctait une
mode utile la sant cl (pii navait rien de contraire lancienne discipline. Lavis
des jurisconsultes ne fut point celui de la cour de Rome ; le pape Paul III ordonna
tons les membres du clerg de se raser, et cette mesure extrme fut le signal
dune nouvelle agitation. Les gros bnficiers (jui tenaient leur barbe parce
quelle tait lun des insignes les plus app,arents de leur dignit , la dfendirent
.avec obstin.alion, et lon voit par le fait que nous allons citer limportance que
certaines personnes atl.achaient , cette ipiestion de toilette :
riuillaume Diiprat, fils dn chancelier de ce nom, dit M. Alex. Lenoir, fut, en

France, la premii're victime des barbes coupes. Comme il revenait du concile de
Trente, oi il stait distingu, pour prendre possession de lvch de Clermont
dont il venait dtre jiourvu, il se prsenta son glise pour y faire loffice, et
trouva les grilles du chur fermes. Trois dignitaires du chapitre se prsentent

lui; lun .arm dun rasoir, lautre dune paire de ciseaux, et le troisime,
sans dire mot, lui montre dn lindex, dans le troisime livre des Statuts du cha-
pitre, ces mots : Harbis rasix. Duprat avait la plus belle barbe de la France;
il ne fut point davis de la laisser couper; il voulut faire des remontrances,
mais il ne lui fut rpondu autre chose que : Barhis rouis, en accompagnant
la voix du geste propre A la chose. Duprat prit la fuite en disant : Je sauve
ma barbe et laisse mon vch. Cette aventure fit grand bruit la cour; le clerg
barbu et ceux qui avaient achet le droit de porter La barbe en furent si scandaliss
quils sollicitrent Henri II de prendre parti pour eux ,
ce quil fit. Cette coinplai-
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, ,
SEIZIMR SICLE. COIKKURRS. 231
sance du roi dgnra en abus. Antoine de Crquy , entre autres, nomm lvch
dAmiens, en 1564, par Charles IX, ne fut point admis t prendre possession,
cause de sa barbe, quil portait fort longue. l..a guerre, pour ou contre la bai-be
dura fort longtemps parmi les gens dglise, et sous Louis XUI on voyait encore
des barbes dans le clerg, malgr les ordonnances de la Sorbonne, qui avait d-
clar que la barbe tait un ornement ridicule et contraire la modestie sacer-
dotale (1).
Vers le milieu du xti* sicle les grandes barbes passrent de mode dans la
population civile. Sous Henri lU les fashionnables prirent la moustache en croc, et
la barbiche en pointe ; et cest ,'
nous le pensons ,
de cette poque que date, pour
lune comme pour lautre, lusage de la cire. Mais la mode devait changer plusieurs
fois encore, et les barbes longues reparurent sous Henri IV, sans tre cependant
gnralement adoptes.
U y eut galement, dans la chevelure des femmes, des changements trs nom-
breux : tantt on releva les cheveux pour en former une pyramide qui slevait au
sommet de la tte ;
tantt on les lissa en bandeaux plats sur le devant du front, en
mme temps que lon runissait les mches en touffes derrire la tle , ou quon
les laissait Oottcr sur les paules ;
tantt encore on les frisa. Vers la fin du sicle
lusage de la poudre devint extrmement frquent, et l'Euoile nous apprend quen

l'anne 1593 on vit des religieuses frises et poudres se promener dans Paris. Les
coiffures des femmes, l'poque qui nous occupe, se distingurent, en gnral,
par une grande lgance. On remarque parmi ces coiffures la coiffe plate oreilles
pendantes, avec une torsade gland qui tombait sur le dos (2); le petit turban
orn dun rseau de perles ; la coiffure en cheveux boucls, avec nuds de fleurs,
de rubans ou de pierreries, le tout surmont dun panache; la toque noire plume
blanche, telle que la portait la reine lonore lors de son entre Toulouse, en
1533; e nfin ,
la coiffure dite la Ferronire consistant en un bandeau troit qui
enserrait le front, au milieu duquel il sagraffait au moyen dun fermoir orn de
cames ou de pierres fines, et qui rappelait cet ornement de tte des femmes du
midi, la benda, si souvent clbr par les troubadours.
La mme varit existait dans la coiffure des hommes ; Louis Xlf reprit le mor-
tier; puis on vit paratre le chapeau de feutre ou le camail dtoffe ,
et le bonnet
(I) Utule iet MmmeiUt /Vatcau, I. IV, p. 69 cl uiv.
(1) On peut voir des modelea de cette coilTure sur le magnifique mausolc de Louis XII Saiot-Uenis,
et sur la statue de Catherine de Hddicis. La cnilTurc d'Aunc de Bretagne est encore porte aujour-
d'hui par les pajsaunes de Penhoet et de Labrevack.
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,
232 SEIZIME SICLE. CIIAL'SSL'nE, BIJOUX, ETC.

dont on se servail surtout, comme le remarque Brantme (1), pour monter cheval.
La rsille,surmonte dune toque plume, fut aussi pendant quelque temps fort
la mode parmi les gens qui se piquaient dlgance ; enfin, sous Henri IV on
adopta le chapeau avec un hord relev sur le front, et on le porta plus garni de
plumes en l'air, quime austruche nen peut fournir . Ces plumes taient ordinaire-
ment blanches ; ctait l, on le sait, la couleur favorite du Barnais, et il lavait
adopte pour ce panache quon trouvait toujours comme il le disait lui-mme, au

chemin de l'honneur. l.a mode des chapeaux l>ords retrousss se maintint jus-
qu la fin du rgne de Louis Xlll, et, par une biuurerie assez singulire, elle repa-
rut au moment de la rvolution; le chapeau la Henri IV fut la coiffure officielle
des chefs de la Rpuldique franaise.

En ce (jui touche la chaussure des hommes nous voyons les houzeaux ports
comme dans les ges prcdents par les nobles qui vivaient sur leurs terres, et par
les personnes qui taient ohUges de voyager souvent. Mais en toilette de ville et
la cour, on porta, depuis la fin du rgne de Franois 1" jusquaux dernires

annes du rgne de Henri IB, des souliers trs lgants ouverts sur le pied,
orns de broderies et de pierreries, et lacs avec des rubans. Le brodequin
ou botte fauve fut aussi en gr.ande faveur, et du temps de Villon elle tait surtout
porte par les hommes bonnes fortunes. Henri IV, qui passa une partie de sa \e
dans les camps et les expditions miliUaires avait habituellement la botte pour
monter chewal , et son exemple en rendit lusage trs commun ;
mais quand la
paix fut rtabhe, il se dbotta t prit une chaussure lgre. Tandis que la noblesse
et la haute bourgeoisie talaient jusque dans leure souliers mi luxe extrme, un

grand nombre de paysans et douvriers marchaient encore pieds nus, ou portaient
de lourdes chaussures semelles de bois, quon dsignait alors, comme aujour-
dhui ,
sous le nom de patins.
Les dtails quon vient de lire peuvent faire juger du luxe qui distingua au
XVI* sicle, malgr la bizarrerie de certaines formes, notre costume national ,
dans
les classes riches de la socit. Mais ce quil y a surtout de remarquable cette
poque, sous le rapport du got artitisque , ce sont les bijoux, et les divers acces-
soires de la toilette ;
les pendants, les anneaux , les bracelets, les mdaillons
figures , connus sous le nom d'enseignes, offrent un cachet dexquise lgance qui
se retrouve rarement aux poques postrieures. Lmaillerie et la glyptique, qui
taient alors en grande vogue ,
produisirent une foule de chefs-duvre , et lon
(1) Mmeiret, I. IX, p. 27-28.
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SBIZIME SICLE. OFFICIERS ROYAUX, 233
vit paratre pour la premire fois la petite horloge portative connue sous le nom
de montre. Les montres, on le sait, nous sont venues de lAllemagne ;
il en existait
en 1500 une fabrique dans la ville de Nuremberg; elles avaient lorigine la

forme d'un uf, et cest pour cela que les premires furent dsignes sous le nom
'eeufs de yuremberg. Lusage des ventails fut aussi popularis vers le mme
temps ;
le got des artistes en fit un vritable bijou ,
et Brantme parle , comme
dune chose magnifique, de lventail que la reine de Navarre donna pour ses
trennes Marguerite de Lorraine, la femme de Henri 111. Il tait fait en nacre de
perle, enrichi de pierres fines, et on lestimait douze cents cus dor.
Cette extrme bigarrure de vtements qui distinguait les diverses classes ,
et
que nous avons eu tant de fois dj loccasion de signaler dans le cours de ce tra-
vail, se retrouve encore au xvi sicle aussi tranche que dans les ges prcdents.
A part quelques bourgeois des grandes villes comme Paris, Rouen et Lyon, qui
taient arrivs la fortune par l'industrie, etqui suivaient les modes de la noblesse
en dpit des ordonnances somptuaires, le tiers-tat navait adopt ni les chausses
troites, ni les trousses bouffantes. Il conservait, dit M. de Vieilcastcl, le justau-
corps ais, lancien manteau, les grgues lches et le chapeau de feutre. Tandis que
les grands seigneurs se distinguaient par les couleurs clatantes de leurs vtements,
et quon en voyait mme avec des chapeaux blancs, des habits de velours blanc et
des bottes blanches, les bourgeois portaient des couleurs sombres, et principale-
ment du noir. Ainsi que nous lavons dj remarqu, ceux quon appelait alors les
officiers du roi, et quon appellerait aujourdhui les fonctionnaires, taient astreints
garder presque toujoms le costume officiel de leur charge. Dans linventaire des
biens du prsident Nicolal, inventaire cit par Monteil, on trouve une robe de
drap noir, un haut-de-chausses de satin noir, deux capuchons et une bonnette de
velours noir; ctait l la tenue de ville. Les avocats avaient pareillement la robe
noire et le chapeau fourr; les huissiers portaient la ceinture Tpe, qui avait
remplac lcritoire, et l'cusson de France; car par cela mme quils agissaient au
nom du roi, ils se trouvaient sous la sauve-garde de ses armes. Dans les grandes
solennits, le noir, pour les gens de loi, avocats, juges, huissiers et notaires, tait
remplac par le rouge carlate (1). Lors de lentre de Henri II dans Paris, en
1 549, les matres des requtes de lhtel paraissent en robes de velours noir, ainsi
que les audienciers de France et les huissiers de la chancellerie; les laquais du
chancelier, ainsi que les chauffecires, ont des robes de velours cramoisi; ces
derniers, ainsi que leur nom lindique, taient chargs de prparer la cire avec
(I) Godefroy, Cirtimial fraa(ou, t. I, p.

30
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23& SEIZIME SICLE. COLIERS DE PARIS,
laquelle le chancelier scellait les actes mans de lautorit royale. Les secrtaires
dtat portaient le manteau de velours rouge; ce manteau, descendant jusquaux
pieds, tait fendu droite dans toute sa longueur et retrouss gauclie par un
cordon jusquau coude. Sous Henri IV, le chancelier avait le manteau et lpitoge
rouge rebrass, dit Palma Cayet, et fourr dhermines, de limbes de mme, cou-
vertes de passements dor sur chaque paule, et le mortier de drap dor sur la tte.
Ainsi, pour toutes les dignits et charges que nous venons dnumrer, on trouve
toujours le rouge et le noir. Nous ignorons le motif qui avait fait adopter de pr-
frence ces deux nuances pour les fonctions de judicaturc et de haute administra-
tion, mais il est remarquable quaprs tant de changements dans les institutions et
dans les murs elles soient restes jusqu nos jours la coideur officielle de la
magistrature.
Le noir faisait aussi partie intgrante du costume des savants ,
des mdecins
et des tudiants. Ces derniers ,
suivant les rglements de lUniversit de Paris,
devaient porter une robe noire serre avec une ceinture et des cdiausses dcarlate
violet ou dirise rouge; mais ils ne se mettaient gure en peine des rgle-
ments; ils ajoutaient leur ceinture la dague ou lpe, et comme le dit Mon-
taigne en parlant des jeunes gens de son temps, ils faisoient voir une desbauche
au port de leurs vtements; un manteau en escharpe, la cape sur une espaule, un
bas mal tendu, qui reprsente une fiert desdaigneuse et nonclialante de lart.
Et pourquoi dailleurs les coliers de Paris se seraient-ils soumis aux rglements

quand leurs matres taient les premiers les violer, en ayant la barbe longue
malgr la consigne qui portait barbis rasLi Mais la barbe longue donnait un air
mondain, un air de cour, et malgr le mrite de leurs savantes fonctions, les pro-
fesseurs, cdant une vanit qui chez nous date de loin, se crurent fort honors de
paratre ce quils ntaient pas, et dfendirent leur menton contre le rasoir avec la
mme opinitret que le clerg.
Nous nentrerons point ici dans de plus longs dtails siule costume des diverses
classes de la socit au xvi* sicle. La route que nous avons parcourue est dj bien
longue, et nous craindrions, en insistant plus longtemps, de retomber dans des
dtails dj connus. Nous pensons quil est plus intressant pour nos lecteurs dem-
ployer les quelques pages qui nous restent encore pour terminer cette introduction,
en leur prsentant dabord une vue gnrale des variations du costume franais
dans le cours du xvn* et du xviii sicle, et en do nnan t ensuite, pour fixer les sou-
venirs, un rsum analytique du sujet que nous venons de traiter.
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,
SEIZIME ET DIX-SEPTIME SICLES.
XIII.
Sous le rgne de Louis XIII ,

le costume, sauf quelques modifications de dtail
resta ce quil tait dans les dernires annes du rgne de Henri IV. On continua de
porter le manteau court du xvi' sicle, les chapeaux bords retrousss, les bottes
molles ; mais la collerette rabattue remplaa la fraise ,

les habits se galonnrent et
lon fit un plus grand usage de la dentelle. On vit en mme temps se rpandre
la mode des perruques ; Louis XIII ayant repris les cheveux longs, abandonns sous
les rgnes prcdents, les gens de cour sempressrent de limiter; ceux qui taient
chauves dguisi-ent leur calvitie sous des cheveux demprunt, et toutes les classes
aises de la socit hritrent, dans le sicle suivant, de cette mode gnante et

ridicule.
Sous Louis XIV, le costume se modifia compltement : le manteau court fut rem-
plac par la souquenille ou manteau manches qui, en se lticissant ,
forma
l'habit. I.a trousse se changea en hauUde-chausses, puis en culottes. Les femmes
continurent polder la robe ajuste du corsage, mais en dcouvrant leur gorge
dune manire souvent scandaleuse. Elles prirent en gnral pour modles les ma-
tresses du roi ,
et la toilette fminine peut se diviser cette poque en trois priodes,
correspondant aux rgnes de madame de .Montespan, de mademoiselle de Fon-

tanges et de madame de Maintenon. Sous madame de les modes se Montespan,
distingurent par un cachetde somptueuse lgance; mademoiselle Fontanges leur
donna une grce mignarde et coquette ;
et madame de Maintenon une austrit
svre qui semblait rpondre la tristesse de la fin du grand rgne (1).
(t) On trouTcra dans l'Encyclopdie du XIX* Sicle un excellent article de M. Edouard Fournier sur
le costume au temps de Louis XIV.
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236 DIX-SF.PTIME SICLE.
Cette femme clbre, que la hauteur de son esprit levait au-dessus des puriles
proccupations de son sexe , et qui remplaait la coquetterie par lambition ,
im-
prima au costume des femmes im caractre de dcence quil tait bien loin davoir
avant elle , et par son exemple elle 6t plus que les thologiens et les casuistes par
leurs sermons et par leurs livTCs. Le beau sexe, en effet, parait avoir singulire-
ment abus du dbraill sous la Fronde et pendant la premire moiti du rgne
de Louis XIV : on peut en juger par deux petits livres, dont lun est intitul :
Discours particulier contre les femmes desbraillcs de fe temps (1), par Pierre
Juvemay, prtre parisien, et dont l'autre : De l'Abus des nudits de gorge ().
est attribu Jacques Boileau, le fn'Tc du satirique. Pierre Juvernay, s'appuyant
sur une foule de textes, tablit que les femmes, en dcouvrant leurs gorges et
leurs bras, sortent du secret cabinet de l'humble congnaissance de Dieu et d'elles-
mmes; elles ont beau, dit-il. porter limage du Saint-Esprit; ce nest l quune
profanation nouvelle ;
et il ajoute qu'elles feraient mieux davoir limage dun
crapaud ou dun corbeau ,
attendu que ces animaux l ne se plaisent que parmi
les ordures ; ils leur reproclie encore de courir les jubils et les pardons pour y
montrer leur desbraillement, et d':u>sister les seins nus la procession do la Fte-
Dieu, comme si elles ne jiouvaient trouver aucun autre ornement poictrinal pour
honorer la solcimit de ce grand jour. On voit sur le litre de ce livre bixarre une
femme la modo que deux diables saisissent dune main vigoureuse pour la pr-
cipiter dans la gueule dun norme dragon, reprsentant lenfer ;

mais la vignette,
pas plus que le bvre, ne parait avoir produit une impression bien vive, car labb
Boileau, cpiarantc ans plus tard, signalait encore les mmes abus, et scriait avec
tristesse, en comptant toutes les victimes que faisaient les nudits de gorge : Hlas!
les hommes et les femmes savent par une funeste exprience que lamour prophane
se place sur une comme sur une minence do il nous athaque avec
belle gorge,
avantage, quil y demeure comme sur un trne o il domine avec plaisir, quil y
repose comme sur un lit o il combat sans peine, et o il triomphe sans employer
dautres armes que la mollesse mme. (3)
Lun des vtements les plus usuels, l'poque qui nous occupe, parait avoir t
le pourpoint : il se composait de ce quon appelait le corps du pourpoint , qui tom-
bait jusquau dfaut des reins; de manches qui descendaient au poignet; dun collet
et de deux basques. Il tait gnralement port par les hommes dun ge mr et
(1) Paris, 1637, in-t2, troisime dition.
() Paris, 1675, in-12.
(3) De tAhu det mutits de gorge, page 59.
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DIX-SEPTIME SICLE. 237
les vieilles familles bourgeoises. Les gens la mode le remplaciirent par l'habit,
comme on le voit par ce passage de Labruyre : Le eourtisan'autrefois avait ses
cheveux, tait en chausses et en pourpoint , portait de longs canons, et il tait
libertin ,
cela ne sied plus. Il porte perruque, lhabit serr, [les bas unis et il est
dvot, tout sei-gle par la mode. Ces canons dont 'parle Labruyrc taient un
ornement de toile ajust en rouleau fort large, souvent orn de dentelle, qu'on atta-
chait au-dessus du genou , et qui pendait justju la moiti de la jambe pour la
couvrir.
Mohre, comme Labniyfcre, nous offre en quelques mots de prcieuses indica-

tions sur les modes de son temps ;
dans l'Ecole des Maris, Sganarelle, qui nous
reprsente le bourgeois de la vieille souche, dclare qu'il prfr :
Un bon pourpoint bien long et fourr comme U faut
aux gnantes fantaisies du bon ton, et en s'indignant contre le luxe, il nous trace
un portrait incomparable de ces jeunes gens la mode, qui de son temps s'appe-
laient des muguets, et qui plus tard se sont appeh'-s des rous, des merveilleux,
des incroyables, des dandys et des lions :
Ne voudriei-vouH point,
dim.
De vos jeunes muguets minspirer les manires?
M'obliger porter de ces petits chapeaui
Qui laissent venter leurs dbiles cerveaux ;
Et de ces blonds cheveux , de qui ta vaste endure

Des visages humains olfusque la flgure?
De ces petits pourpoints sous Ica bras se perdants

Et de CCS grands collets jusquau nombril pendants T
De ces manches qu table on voit Uter les sauces
Et de ces cotillons appels hauts de chausses ?
De ces souliers mignons, de rubans revtus.
Qui vous font ressembler des pigeons pattus ?
Et de ces grands canons , o , comme en des entraves
On met tous les matins ses deux jambes esclaves ?
Et par qui nous voyons ces messieurs les galants
Marcher carquills ainsi que des volants (t).
(t) L'EeaUies Maris, acte l scne I'*, Ici votaali signiflent des ailes de moulins. On trouve
encore dans l'Avare, acte II scne VI, quelques dtails piquants sur ks modes du XVII* sicle.
Trouver la jeunesse aimable, dit Froeine, est-ce avoir le sens commun ? Sont-ce des hommes que
de jeunes blondins, et peut-on s'attacher ces animaux-l ?
Harpagon. C'est ce que je dis tous les jours : avec leur ton de poule laite, leur trois brins de
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, ,
238 DIX-SKPTIHB SICLE.

La colre d'Alceste contre la toilette prtentieuse de Clitandre nous donne ga-
lement, quelques annes de distance, le signalement dun homme du bon ton ;
Sur quels fonds de mrite et de vertu sublime
dit le misanthrope Climne,
Appuyei-vous en lui lhonneur de votre estime ?

Est-ee par ruiif;le lonK qu'il porte au petit doigt
Quil sest acquis ches vous lestime o lon le voit T
Vous tes vous rendue avec tout le beau monde.
Au mrite clatant de sa perruque blonde ?
Sont-ce scs grands canons qui vous le font aimer t
Lamas de scs rubans a-t-il su vous charmer ?
Est-ce par les appas de sa vaste rhingrave (I)
Quil a gagn votre me en faisant votre esclave ?
Les rubans et les donicllcs tiennent une grande place dans les modes du rgne
de Louis XrS', mais ce sont surtout les perruques qui semblent caractriser plus
particulirement cette poque. Nous avons vu prcdemment que leur usage re-
monte chez nous une date assez recule, mais elles ne commencrent se popula-
riser que vers 1630, et ce fut seulement une trentaine d'annes plus lard quelles
SC gnralisrent compltement. Leur forme, leur volume, leur nom mme subi-
rent dincessantes modifications. Tour tour jilates, frises, boucles, rondes ou
carres, courtes ou longues, elles atteignirent un certain moment du rgne de
Louis XrV, sous le nom de perruques in-folio, un dveloppement considrable. Ces
dernires taient particulirement portes par les gens graves, ou du moins par les
gens qui voulaient paratre tels, les magistrats, les jurisconsultes, les mdecins;
les prtres eux-mmes, quoique leur coiffure ait t invariablement rgle par les
lois ecclsiastiques, adoptrent la perruque. Les rigoristes virent dans cette inno-
vation un attentat la discipline, et Jean-Baptiste Thiers crivit un livre contre tes
barbe releve en barbe de chat ,

leurs perruques d'luupe, leurs hauts de chinsecs lombanti et leurs
estoentes dbraills
Frosinc. H ! cela est bien bti auprs dune personne comme vous..... Ah! que vous lui plaircx,
et que votre freiic lantique fera sur son esprit un effet admirable ! Hais surtout elle sera charme de
votre haut de chausses attach au pourpoint avec des aiguillettes : c'est pour la rendre foUe de vous ;
et
un amant aiguillet sera pour elle im ragot merveillcui.

(I) On massure, dit Mnage, que ces hauts de chausses ont t ainsi nomms dun Allemand quon
appelait H. le Reingrave, qui tait gouverneur de Haestricht ,
lequel en introduisit la mode.
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,
DIX-SEPTIME SICLE. 239
abbs perruquets. Lusage de la poudre, mentionn pour la premire fois par Pierre
de lEtoile en 1593, se rpandit vers 1650. n poudra non seulement les cheveux
et les perruques, mais mme les collets des habits et des manteaux. Cependant
Louis XrV stant montr peu favorable .i cette mode, laquelle il ne se soumit
ipie dans les dernires annes de son rgne, elle neut pas dabord toute la vogue
(pie la sanction royale aurait pu lui assurer, et sa grande popularit ne date gure
(pie du xvni* sicle.
Avec la poudre, qui servait, suivant les dames de la cour et les hommes du bel
air, adoucir le teint ,
on employait les mouches, petit morceau de taffetas noir
(pion sappliipiait sur le visage, ou mme sur les bras, les paules ou les seins,
pour en faire ressortir la blancheur. Les mouches tailles en long sappelaient des
assassins, comme pour exprimer en langage prcieux les ravages (pielles exer-
aient sur les curs. On peut croire, en effet, quelles ont t lune des armes les
plus redoutables des arsenaux de la co(pietterie, si l'on en juge par le tmoignage

de quelques crivains du xvii" sicle. Molire donne des mouches la Desse des
appas, et La Fontaine fait dire la mouche :
Je rchsiusc dun teint la blancheur naturelle ;
Et la dernire main que met sa beaut

Une femme all(mt en conqute.
Cest im ajustement (h mouidiea emprunt.
On portait dj des mouches du temps de Pierre Juvemay ;

mais le svre
thologien se montre leur gard assez indulgent, et il donne de cette indul-
gence le singulier motif que voici : Pour le regard des mousches que tpielques
dames vaines ont de coutume de sappUquer sur leur visage pour paratre plus
belle, jen dirois icy volontiers encor quelcpies mots, nestoit tpic je juge quil
seroit quasi plus propos de les exliorter continuer cette practique , que de les
en destourner, attendu quavec telles mousches tpioytpie contre leur opinion
elles paraissent plusiot laides que belles, et font plustot souslever le cur ceux
qui les regardent quelles ne leur excitent lappt, veu (juicelles appli(pies en
forme demplastre sur leur visage, font ressouvenir de quelque rongne , pustule
(dou ou autre farcin qui pourroit tre cach dessous. (i)
Sous le rapport industriel , le rgne de Louis XIV mrite de figurer au premier
rang; ce nest pasijue les arts tefdmologiques aient fait tont--conp de notables
progrs, ou (pion ait signaler durant cette priode (pielque grande dcouverte ;
(I) Castre Jet femmts detroUet, p. 71-72.
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2!i0 DIX-SEPTIME SICLE.
les procds de fabrication restent au contraire, peu de chose prs, ce quils taient
dans le sicJe prcdent ; mais les encouragements accords par le pouvoir lin-
dustrie lui font prendre un essor jusqualors inconnu. (rce au gnie de Colbert,
la France en peu dannes saffranchit des tributs quelle payait aux trangers; elle
produit par elle-mrae ce quelle avait t jusque-li oblige de tirer du dehors ;
elle sapproprie, en les perfectionnant, les procds et les secrets de ses voi-
sins. I.CS draps fins quon achetait en Angleterre et en Hollande sont natu-
raliss dans le royaume. Le travail des grandes manufactures se substitue au
travail Isol et individuel des corporations. Ds 1669, quarante-quatre mille deux
cents mtiers battent en France pour produire des toffes de laine. Les anciennes
villes de fabrique , que les guen-es du xv* sicle ,
les guerres de religion et les
troidiles de la Fronde avaient ruines les unes aprs les autres, semblent renatre
la rie indnstrielle. Colbert, dit M. Pierre Clment, soccupa dimporter en France
des manufactures de glaces, de bas de soie, de verres de cristal, de tapisseries, de
points de Venise, et autres objets pour lachat desquels on estimait quil sortait
tous les ans douze millions du royaume. Une vritable cole darts et mtiers fut
fonde dans lancienne manufacture des Gobelins; Colbert tablit dans son cliteau
de l/mrai, prs Aleniôn, une fabrique de ces belles dentelles connues sous le nom
de point d'Alenon ou point de France; quelques annes plus tard, le comte de
Marsan, le plus jeune des fdsdu comte dHarcourt, obtint pour sa nourrice le droit
exclusif de fonder Paris des ateliers du mme genre, dans lesquels ou vit travailler
des demoiselles de qualit (1). FnGn, pour tre juste envers Louis XIV et son mi-
nistre ,
on peut dire quils ont vritablement cr lindustrie franaise , et quils
ont ralis avec ensemble, et dans toutes les branches, des amliorations que lon
navait tentes avant eux que dune manire partielle, et la plupart du temps sans
suite et sans persistance ; on peut dire de plus quils ont fait autant de bien quil
tait possible den faire, une poque oi les mtiers taient encore constitus fo-
dalement , o la richesse se trouvait en grande partie immobilise aux mains de
la noblesse et du clerg, o des entraves de toute espce paralysaient tout la fois
la production et la (vmsomm.itinn.
(ij L'usage des dcnteltes tait on ne peut plus rpandu en France ds les premires annes du dli-
aeptime sicle. Les hommes et les femmes semblaient ac disputer qui porterait Ica plus riches, et on
en mettait partout, mme aux souliers et aux bottes; mais comme il fallait en gnral les tirer de
l'tranger, ce qui faisait sortir du pays ime grande quantit de numraire, le gourernement rendit
plusieurs ordonnances pour en restreindre la consommation. Les plus imortantes de ces ordonnances
sont de 1629, 1633, 1636 et t639. Elles furent rvoques en t66t, c'est--dire au moment oh la France
put suffire s'approvisionner elle-mme.
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mX-lIllTIMK SICLE. 241
Nous remarquerons aussi que cest dater de ce moment que notre paj"s com-
mence exercer au dehors, pour les affaires de toilette et de got, cette influence
souveraine que depuis on n'a point cherch lui disputer. La cour de Versailles
donne le ton l'Europe entire. Jusque-l nous avions achet notre luxe aux tran-
gers, et maintenant ce sont les trangers qui deviennent nos tributaires. Dans le
sicle prudent, rconomiste I>affcmas comi>arait les Franais des sauvages qui
donnent ce quils ont de plus prcieux pour des babiolea, et au dix-septime sicle,
Bolingbrocke reproche aux .Anglais et aux autres peuples d'enrichir la France en

lui payant tous les ans, eu change de ses frivolit.s brillantc.s, cinq six cent mille
livres sterling.
Sous la lgence, lampleur majestueuse des vtements disp.arut en mme temps

que ltiquette svre qui, pendant le rgne de Louis XIV, avait pisid leur
arrangement. Les influences espagnoles et italiennes, qui avaient domin jusqua-
lors, firent place linfluence des peuples du Nord. Les habits serrrent de plus
prs les formes du corps ; ils se rtrcirent comme les appartements ;
mais, par une
contradiction bizarre, tandis que les hommes les portaient collants, les femmes,
qui dans la partie suprieure du corps, les portaient galement ajusts la
taille, leur donnrent dans la partie infrieure un dveloppement extraordinaire,
en reprenant , vers 1718, la modo des verlugadins, qui reparurent sous le nom de
paniers. Ctait, est-il dit dans l'Encyclopdie de Diderot, une es[H>ce de
jupon fait de toile cousue sur des cerceaux de haleine, placs les uns au-dessus
des autres , de manire que celui du bas tait le plus tendu ,
et que les autres
allaient en diminuant mesure qu'ils sapprochaient du miheu du corps Ce

vtement a scandalis dans le commencement les ecclsiastiques, qui le regaiaiaient
comme un encouragement la dbauche par la facilit quon avait au moyen de

cet ajustement den drober les suites. Ils ont beaucoup prch ;
on les a laiss
dire; on a port des paniers et ils ont laiss faire. Cette mode grotesque, qui don-
,
nait la figure dune femme lair de deux ventails opposs, a dur longtemps (1).
(l) Nom ajouterons aux dtails qu'on vient de lire, quau moment mmcoii nous crivons ces tignes,
c'est--dire au mois daot ISSS, les paniers ont reparu pour la cinquime fois au moins depuis l'io-
vention des irertagnJes, sous le nom de totnure et de jupons crinoline.

La persistance de cette mode, la distance de plusieurs sicles, s'explique peut-tre par l'avantage
quelle offre aiu femmes maigres de cacher l'absence de formes, et aux femmes qui ont de l'embon-
point de faire paraitre leur taille plus mince, en largissant considrablement les hanches. On peut
dire, daprs ce que nous avons aujourd'hui sous les ;cux , que cet ajustement serait asscs gracieux
s'il n'tait point exagr; mais dans les proportions auxquelles il est parvenu et pour les femmes do
petite taille, il est tout fait difforme, et nous comprenons trs bien qu' toutes les poques ont sen soit
moqu.
31
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242 DIX-IIUITIME SICEE.
Les paniers augmentant considrablement la circonfrence dn corps, on voulut
rtablir lquilibre des proporlioius en exhaussant tout i la fois les chaussures et les
ciffm-es. Im trop courte beaut qui dj au temps de Boileau montait sur des
patins, essaya de se grandir au moyen de t.Uons trs hauts et de semelles de lige
superposes. On releva les cheveux, on les orna de rubans et de pompons, de
fleurs naturelles ou artificielles, de plumes, de feuillages, de figures d'auimaux et
doiseaux. Un crivain ilu xviii* sicle remarque cette occasion quaussitt quun
.-mimai monstiueux parait eu France, les femmes le font passer de sou table sur
leur tte. 11 ny a point de femme comme il faut qui ne iwrle trois ou quatre rlnno-
cros. Une autre fois, on court toutes les boutiques [>our avoir un boimet au lapin,
aux zpliirs, aux amours, la comte. Mais telle tait la mobilit des modes rpie
tout f'hangeidt dun jour lautre, et .Montesquieu, dans les Ixltres persanes, nous
fournit cet gard des dtails curieux. Les Franais, dit-il, ont oubli comment
ils taient luabills cet t; ils ignorent encore conuuent ils le seront cet liiver
Une femme tjui quitte Paris [wur aller passer six mois la campagne, en revient
.-lussi antique que si elle sy tait oublie pendant trente ans. Le fils mconnail le
ixjrirait de sa mre, hml lhabit avec lequel elle est peinte lui pai-alt tranger
Quelquefois les coiffures montent insensiblement, et une iin'olution les fait des-
cendi-e tout-iWoup : il a t un temps que leur hauteur immense mettait le visage
d'une femme au mieu d'elle-mme. D.ans un autre ct.aient les pieds qui occu-
p.aient cette place. Les talons faisaient un pidestal qui la tenait en lair. Les ;u-clii-
tectes ont t souvent obligs de hausser, de baisser et dlargir les portes, selon
que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement.... On voit quelque-
fois sur un visage une quantit de mouches, et elles disparaissent toutes le len-
demain. s
Sous le rgne de l>juis XV, le type gnral du costmne resta pour les hommes
et pour les feumies ce quil tait sous la rgence, et les changements ne portrent
<pie sur les dtails. Pour les femmes ctait le corsage ajust, les paniers, avec le bas
de robe ouvert sur le devant , relev sur les cts par des nuds de soie, et lais-
sant voir une jupe dune autre couleur. Pour les hommes du bon ton. ctait l'habit
la fran.aise ou le surtout de soie, le gilet long, les culottes, les bas de soie, les
souliers boucles, le chapeau cornes, lpe, le jabot, les manchettes. Cette
toilette, prise dans son ensemble, ne manquait ni de lgret ni dlgance, mais
elle tait gte par lalTterie et le mauvais got des dtails, et par une sorte de d-
braill qui contrastait avec la richesse des tolfes.
La noblesse portait des habits de soie couverts de paillettes ,

la bourgeoisie des
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DIX-HUITIME SICLE. 2!i3
habits galonns. Lusage des manchettes lal commun aux hommes comme aux
iemmcs, aux bourgeois comme aux nobles. Les perruques restaient toujours de
mode, seulement elles taient beaucoup moins volumineuses que sous I/)uis XIV,
et changeaient cliaque instant de forme et de noms perruques
:
pointues, perru-
ques carres, perruques de bichon, perruques la Sartine, la circonstance, la
moutonne; chaque classe de la socit portait une perrucpie distinctive : les eccl-
siastiques, la perruque l'abh; les mUitaires, la perruque la brigadire; les ma-

gistrats, la perruque boudins: les domestiques, valets ou cochers, la perruque
bourse. Ce fut l lune des modes les plus populaires et les plus persistantes qui
aient jamais rgn chez nous. perruque, aux yeux de bien des gens, tait comme
le spnlmle de la monarchie de lx)uis XIV ; et elle ne ft dtrne pai' la queue
quau moment oi cette monarchie allait disparatre elle-mme dans un immense
naufrage.
Le costmne de la rgence et du rgne de Louis XV fut exactement en raj>port
avec les arts et les murs. En mmo temps que le dsordre rapprochait toutes les
classes de la socit, les hommes portaient les mmes toffes que les femmes ;
ils
SC chargeaient comme elles de cliquants et de bijoux, et mettaient du rouge et des

mouches. Les officiers faisaient de la tapisserie, et le colonel de Fimaron ,
des
gardes franaises, shabillait en femme quand il n'tait pas de service. Les nudits
de gorge, qui avaient caus de si vives alannes labb Boileau, reparurent avec
une effronterie nouvelle. Suivant la juste remarque de M. de Tocqueville, les aj>-
partements, les meubles et les habits offraient limage de la mollesse et de la

volupt ;
et la galanterie des murs se i-vlait jusque dans les nuances ou le nom
des toffes, tmoin la couleur cuisse de nymphe, qui jouit longtemps de la plus
grande vogue. Toutes les classes subirent linlluence de cette dpravation, et lon
vit paratre dans le grand monde une classe nouvelle et juscjualors inconnue, celle
des abbs, que Mercier, dans le tableau de Paris, appelle de petits hussards en
rabat.
Les premires annes du rgne de Ixuiis XVI amenrent dans le costume un

changement notable : il devient simple et plus dcent ,
et plusieurs causes contri-
burent ce cliangement : la Franco, ruine par la honteuse administration du
prcdent rgne, ne pouvait plus suffire aux folles priKligalits du luxe; le nouveau
roi semblait protester, par ses goftts honntes et la sagesse de sa vie intime, contre
les scandales du pass ; son influence tait seconde dun ct par les conomistes,
qui protestaient contre le luxe; et de lautre [jar V anglomanie, ipii sefforcait dimi-
ter l'austrit pmitaine. Mais par une fatalit qui contribua sans aucun doute
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244 RSUM GNRAI..
j)i\\ipiler la marche de la rvolution, la reine Marie-.Vntoineltc, apis avoir vcu
assez longtemps avec ime grande simplicit, sprit subitement d'une ^dve passion
lur les futilits de la coquetterie fminine. Une couturire clbre, M* Berlin,

fut la cause de ce changement, et l'on trouve ce sujet de curieux dtails dans les
Mmoires de madame Canqtan :
Ladmission de M"' Bertin chez la reine fut suivie de rsultats fcheux jiour
Sa Majest. Lart de la marchande, reue dans lintrieur en dpit de lusage qui

en loignait , s;ms exce[ilion, toutes les personnes de sa classe, lui facilitait le
moyen de faire adopter tous les jours une mode nouvelle. La reine, jusqu ce
moment, navait dvelopp quun got fort sinipdc pour sa toilette ; elle commena
en faire une occupation principale ;
elle fut naturellement imite par toutes les
femmes. On voulait linstaut avoir la mme pai'ure que la reine, [lorler les plumes,
les guirlandes auxquelles sa beaut jtndait un charme infini. dpense des jeunes
dames fut extrmement augmente ;
les mres et les maris en murmurrent.... Il
y eut de fcheuses scnes de famille, plusieiu^ mnages refroidis ou brouills, et
le bruit gnral fut que la reine ruinerait toutes les dames franaises (1).
Ce fut l, sans aucun doute, lune des causes, et peut-tre la principale cause de
la dsaffection qui jvoursui\il la reine .Marie-.\ntoinette aux approches de la rvo-
lution fianaisc, et ce fait confirme une fois de plus ce que nous avons dit souvent
de limporhince que les questions de toilette ont toujours eu dans notre p.ays.
Nous ne nous tendrons pas plus longtemps sur ce qui concerne le costume mo-
derne, car nous avons dj outrepass les limites de notre sujet qui est avant tout
.wliologique, et qui par cela mme sarrte larenaLssance. L'histoire des modes
franaises depuis la rvolution jusqu nos jours demanderait dailleurs dos dve-
loppements considrables et qui oflriraient peu d'intrt, attendu que les change-
ments nont gure port que sur les dtails. .Vous allons donc nous borner en ter-
minant , rsumer en quelques jages, pour fixer nettement les souvenirs de nos
lecteurs, les principales indications de notre travail.
Le sujet que nous venons de traiter, pris dans son ensemble, peut tre envisag
sous divers points de vue ;
dabord sous le rapport archologique, ensuite sous le
rapport moral et conomique. Commenons dabord par larchologie.
(t) Mm. t. t, p. 93.
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RSUM GNRAL. 245
En jetant un regard rtrospectif sur les faits que nous venons de prsenter, on
peut dire que lttstoire du costume en France se partage en quatre grandes p-
riodes qui sont lpoque gallo-romaine ,
l'poque rarlovingienne ,
lpoque gothi-
que, et la renaissanre. Dans la premire, nous trouvons, ct de linfluence grec-
que ou romaine, qid se fait sentir sur le littoral de la .Mditerrane et dans les
colonies du midi, le costume traditionnel des populations indignes, portant les
unes les longs cheveux, gallia comala, les autres les braies, giillia braccala. Ces
populations conservent Icui' type national jusqu'au moment o la conqute ro-
maine, en stendant toutes les parties du territoire, vient leur imprimer un
caractre nouveau, et, pour ainsi dire, les latiniser. Le christianisme parait son
tour, comme pour jeter sur les modes paennes le voile austre de la pudeur; les
invasions barbares apportent ensuite un lment nouveau, qui se combine avec

le costume latin, modifi par le christianisme, et qui forme, jusquaux deniiers
temps de lempire de Charlemagne, ce que nous appellerons le type fr.anco-romain.

Du X sicle la lin du xiv, se montre le moyen-ge projireinent iht; la mode va
sans cesse d'un extrme lautre, cestsl-dire des vlements longs et flottants
lexcs, aux vtements triqus et collants. l.a tradition imtique a compltement
disparu. .\u xii sicle et au xm, le costume monacal semble senir de modle au
costume civil. Puis, quand la foi saffaiblit, on voit paratre toutes les excentricits,
toutes les bizarreries mondaines : lus bauts-de-chausses triqus, les braguettes,

les vlements mi-partie, les hennins, les immenses robes queues ;
les h.-d)ils sont
tourments et fantastiques comme les ornements de rarcbileclure , comme les

arabesques des manuscrits. .\u moment de la renaissance, quand la littrature et
lart vivent des souvenirs de lantiquit, la mode semble oublier lItalie des Ro-
mains, pour s'inspirer imiquement de lilalie des Mdicis. La France ne fait plus
que copier ses voisins; les traditions du got indigne et du got du moyen-ge
disparaissent de jour en jour, et le fond mme du costume moderne est dfiniti-
vement fix. Sous Louis XIV, les formes espagnoles, qui dominaient sous les deux
rgnes prcdents, se modifient dune manire notable. Les habits taillads, cre-
vasss, ballonns, font place des vtements plus svres, dans la coupe desquels
domine la ligne droite. Sous la rgence et le rgne de Louis XV, lampleur majes-
tueuse du grand sicle disparat entirement; l'habit long se relire devant lhabit
la franaise ;
les mmes ornements, les mmes toffes sont ports par les deux
sexes. Les mignons reparaissent dans les rous; ce sont les mmes dsordres de
murs, avec la mme affterie de costume : les hommes portent en mme temps
lpeetles manchettes, et, comme au xvisicle, le duel et la dentelle sont devenus
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2!iO RSUM CNRAL.
uneafiaii'C de mode. Il existe ainsi travers toute notre histoire un rapport intime
entre les murs et les modes. Sous les grands rois, et dans les jilriodes de force
et de prs[)rit^, les vtMcments sont majestueux, svres, taills pour la commodit
de ceux qui les portent, plutt que jxjur plaire aux yeux par de faux ornements.
Dans les priodes de faiblesse cl dagitation, au contraire, ils sont pleins de recher-
che, ils alfectent les formes les plus bizarres, se modifient chaejue instant et lon
;
peut dire, sans exagration, quen France, chaque rvolution dans la mode corres-
pond quelque agitation pobtique, quelque changement dans les relations intei^
nationales.
En mme temps que le mouvement gnral de la socit se reflte dans le
costume, les distinctions hiiSfchiques qui sparent les diverses classes du monde
fodal sy refltent galement. La noblesse, le clerg, le tiers-tat portent cliacun
dans leurs halnts les marques distinctives de leur condition. 11 y a des toffes et
des couhrtus royales, comme y en a de nobles

il et de roturires. Au moyen ge,
l'habit cest riiumme; cl cest par ce motif que le j>ouvoir intervient sans cesse
dans les questions de toilette, non pour rglementer les fantaisies de la vanit,
mais pour maintenir la liirarchie sociale, en empchant les classes privilgies et
celles qui ne ltaient pas de se rapprocher et de se confondre. C'est aussi par le
mme motif que lEglise ft toutes les poques les plus grands efforts pour em-
pcher les prtres de s'habiller comme les lacs, et quelle frappa de sa rproba-
tion ceux (jui suivaient, pour parler comme elle, la mode du sicle; attendu que
chaque pice du costume ecclsiastique ou monacal, ay.int une signification
symbohque, le pitrc ou le moine eitt sembl dpouiller son caractre et rentrer
dans la vie civile, en quittant les vtements particuliers qui manifestaient aux
yeux de tous quil nappartenait plus cette mme socit.
Sons le rapport industriel et sous le rapport conomique, l'iiistoire du costume
en France peut galement donner lieu quelques remarques intressantes; et les
indications que nous avons consignes dans cette introduction peuvent se rsumer
ainsi :
Dans la Gaule demi-sauvage encore, lindustrie des toffes est dj florissante;
mais elle perd considral)lement de son activit sous la domination des Francs dont
lesprit militaire saccordait mal avec les proccupations commerciales. Le servage,
en rendant, pour ainsi dire, impersonnel le travail des producteurs, arrte lessor
de la fabrication; et la France, jwur toutes les toffes de luxe, devient pendant
plusieurs sicles, tributaire de lOrient. Une re nouvelle souvre avec l'affrancliis-
sement des communes. I..e serf, devenu bourgeois, travaille dsormais pour son
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,
RSUM GNRAL. 247
compte, et peroit son profit les produits de son travail. Cest lk, nous le pensons,
ce qui c.xplique lessor que prit aprs le grand mouvement social du xu sicle,
dans certaines parties de la France, la fabrication des toffes, et principalement

celle des draps, fabrication beaucoup plus importante quon ne pouiTail le croire
au premier abord, et qui fit amver rapidement un tri'S haut degi' de prosprit
les villes qui sy adonnrent, et qui furent dsignes sous le nom de villes dra-
pantes. Mais tout importante cpie fut celte industrie un certain moment, elle ne
SC soutint cependant quavec peine, parce que de nombreux obstacles arrtaient
son dveloppement. Ctait d'abord le manque de capitaux, attendu que les deux
classes entre les mains desquelles se trouvait concentre la proprit foncire
cest--dire la noblesse et le clerg, se tenaient compltement en dehors du mou-
vement commercial. Ctait limperfection des arts technologiques, et limjwssi-
bilit o lon se trouvait de raliser quebjuc pmgrs dans les procds de fabrica-
tion, car les statuts des mtiers, en dterminant minutieusement toutes les opra-
tions de la main-duvre et en lglemenlant jusqu la forme des outils eu.x-mmes,
condamnaient les travailleurs simmobiliser dans la routine traditionnelle. Ctait
aussi la conslilutiondes corporations, qui proscrivait entre les gens du mme m-
tier lassociation des bras et des capitaux ,
et rduisait chaque producteur ses
seules ressources et ses seules forces. Enfin on jieut encore compter pcaiini les
causes qui paralysaient l'industrie, la constante r[irobation de l'glise contre le
luxe, les proccupalion.s des intrts matriels et la richesse, ainsi que lignorance
de tous les pouvoirs publics en matire dconomie sociale, car les rois, en accor-
dant aux trangers des privilges souvent exorbitants, leur sacrifiaient les rgni-
coles, et, par une contradiction singulire, ceux de ces reis qui tentrent de dve-
lopper lindustrie, en arrtrent en mme temps lessor par des lois sOmptuaires, qui
limitaient la consommation entre les membres de certaines classes privilgies, et
ils lcrasrent sous des impts qui frappaient la fois les matires premires, la
fabrication, le transport, la vente et lachat. Malgr fous ces obstacles et leur tat
dinfriorit relative, par rapport lOrient, l'Itabe et la Flandre, les faliriques
franaises du moyen-ge nen arrivrent pas moins un trs haut degr de perfec-
tion. Elles produisirent des velours, des satins, des broderies d'or et dargent, des
tapisseries hyslories, dune grande solidit et dune grande richesse ;
nos ouvriers
excellaient surtout dans les articles accessoires de la toilette : les gants, les cha-
peaux, les bijoux ;

et ds le -xm sicle, Paris, ainsi que nous lavons dj fait
remarquer, avait le monopole des futilits lgantes. Du reste, dans aucun autre
pays la mode, toutes les poques, na exerc un empire plus absolu, et certains
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2W HSLM GNRAI..
moments, une action plus dissolvante .sur les murs publiques. Elle a soumis les
rois la tyrannie de l'tiquette la plus rigoureuse, et elle a fait en quelque sorte
de leur habit le symbole de leur puissance. Elle a jet la noblesse dans les prodiga-
lits les plus folles, et, suivant le mot que nous avons cit plus haut, elle lui a fait
porter ses bois, ses prs et ses terres sur ses paules, de telle sorte que quand on
observe attentivement les faits, on se demande si la noblesse franaise na pas
fait plus pour sa propre ruine, par son luie, sa vanit et scs dsordres dargent,
que lhostilit de Louis XI ou de Richelieu et la longue et patiente oppositiondu tiers-
tat. On se demande encore si ce tiers-tat du vieux temps, dont le portrait a peut-
tre t parfois un peu flatt, tout en se montrant plus prvoyant et moins prodigue
que la noblesse, na point t, jwur les questions de toilette, tout aussi vain, tout
aussi fou quelle. Quand le seigneur voulait s'habiller comme le roi, le bourgeois,
en dpit des lois somptuaires, voulait trancher du seigneur; et dans celte histoire
de la mode, qxii nest, aprs tout, quune des mille branches du long roman de la
sottise humaine, nous avons toujoui-s retrouv les mmos personnages, M. deSot-
tenville et M. Jourdain.
Ch. LOLANDltE.
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LES MAISONS ET LES MEUBLES
Nous avons fait connatre ^ nos lecteurs, dans notre introduction gnrale
l'Hintoirc du costume, les diverses variations que les modes ont subies en France
depuis les premiers Ages historiques jusquau seuil mme de notre temps. Mainte-
nant que nous savons comment shabillaient nos aeux, il nous semble utile de
dire comment ils se logeaient, et de parler, aussi compltement que nous le per-
mettent les limites qui nous sont itnjses, des meubles et des olijets les plus
usuels qui servaient leurs besoins ou A leurs plaisirs. Un pareil sujet, pris dans
son ensemble et tudi dans tous ses dtails, ne serait rien moins quune liistoiit;
de rairhitccture et des arts tecluiologiques, et nous navons point la prtention

de le traiter avec, ces dvelopiiements. Nous voulons seulement eu donner une
vue gnrale et sommaire, introduiit;, en passant, nos lecteurs chez huii-s anctres
de la (aule celtique, de la (iaule romaine et du moyen-Age, et leur montrer, par
un inventaire rapide, mais exact, ce quon et appel autrefois la richesse mes-
nagicrc des mddes et des vilains. Nous nous occuperons d:dx)rd des habitations,
de leur dislril)ution. de la manire dont elles taient ornes, et nous parlerons
ensuite des meubles et des princi|iaux ustensiles de la vie domestiue, des objets
de luxe et des objets de pi-emire ncessit. Ces explications nous paraissent in-
dispens:iles jtour faire exactement comprendre rros plarrches, qui, jiar cela urrne
qitelles rejrrserttent des sujets complets, jreuveut tr'C cotrsidres comrrre de vri-
tables tableaux dintrieur.
1. ver. GKNKBALK DE.S CONSTItlCTlON.S QVttXS.
HABtTATio.NS oAi'LoisEs. On nc peut gure, en ce qtri touche les demeitres dos

premiers habitarrts de la Gaule, donner des renseignements exacts et pr-cis. Csar
32
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250 M ABlTATIOiSS G Al'I-OISES ET G A LI.O-BOAl AINES.
no>is a|)j>r(>iul que pour viter la chaleur, ils Mlissaient presque toujours leurs lia-
bitatiuiis dans le voisinage des hois et des euves(l).inais il ne fournil |ioint dantres
dt'tjls. Vitruve est un |teu plus explioile; il nous apprend son tour que les
maisons dans latlaule, lICspagne. le Portugal et lAngleterre, n'taient consiruiles
que d(> hranclies d'arhws. de roseaux et de lame et couvertes seulement avec des
lilanches grossirement travailles et de la jwille. (Jnant la distribution intrieure
et rasjiecl gnral, Vitruve neu dit rien ; et les archologues se trouvent r<iuils
de simples conjectures. M. de Caumonl pense que les habitations gauloises na-
vaient (lu'un seul tav'e. une seule ouverluiv ; (juelles taient souvent tablies plus
basque le sol, et (pie celles (|ui a])|)arteuaieut des jHrsonnages importants, taient
entoures de w^mjiarls de terr! peu prs comme nos plus anciens chteaux du
moyen-ge. Il est i-emarquer (jue, dans les villes gauloises dont on a dcouvert
les dbris, on na jamais rencontr de tuiles. Dans lune de ces villes, dont les ves-
tiges existent ,'i Toul-S,ainle-(.roix (Creuse), les habitations pouvaient avoir en
moyenim de neuf h douze pieils de diamtre, et elles taient bties en pierres
brutes, runies jwir de la terre argileuse non gche ; ce ntait donc en ralit que
de misrables huttes, telles (jue pouvait en construire un peuple barlre. Les
populations les plus civilises elles-mmes ne scarUa ient point de ce systme ;
nndgr les lirhesses considrables quils aviiient am.asses par le commerce, les
.Mass;iliiiies habitaient des maisons de Ixme et de chaume, et ils rserv,aient la
pierre, le marbit* et les tuiles |iour les dices publics, sacrs ou profanes. Ces
tuiles taient .si lgres que quand on les plongeait dans leau elles smaiagemeut.
llAniTATioss KALi-o-KOMAixES. La concfiilo de la Caule par les Romains produisit

une n'volution complte dans les coiistmdions. On voit par des bas-reliefs qui
datent du premier sicle de lre chrtienne, que ds cette pcxpie l'inlluence de
larchitecture latine s'tait fait sentir dans la lnivcnceet la Narbonnaise, et que les
habitants do ces contres construisaient des maisons c.arres double faite angu-
laire et mme tage. Quand le jKiys et t entirement soumis la domination
romaine, les Caulois adoptrent les usages des vainqueurs; ils btirent des
maisons qui rappelrent exactement celles de lItalie, et se divisrent comme elles
en un cor|>s de logis principal, comprenant plusieurs pices qui avaient rh.a-
cune sa destination [rticulire, telles que latrium, qui se composait de plusieurs

siilles quon jKmrrait apiM?ler les salles de rception et dapparat ,
les ewnutioncs et
(I) Oiwr, de Betto Gaitieo, lib. vi, c. 3,
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HABITATIONS MBOVINOIKNNES. 251
les IricUnia ou salles manger, cl les chambi-es ? coucher, nommes cuhiaila. Chez
les riches, de vastes d|)endances. boulangeries, curies, remLses, comidlaicnt ces
habitations, au centre desquelles se Inmvait, comme chez les liomains, une espce
de cour cwre, plante de fleiirs, et qui ressemblait par sa disiiosition gnrale
aux praux des eloiti-es. Les toitures taient formes par ces larges tuiles lelwrds
(ju'on trouve en si grand nombre sur quelques points de la France, et dont les lli>-
mains avaient import la fahritation dans les (iaides. On voyait l'intrieur des
jiavs en mosaque; les jiarois des appartements taient enduits dun mortier co-
lori, quelquefois mme ils t.-iient peints fresque, .ainsi que les plafonds, on
incrusts de mosaques en verre de diverses couleurs. Les dcouvertes de maisons
gallo-romaines (jui ont t faites diveiiies jsujues il Heinis, . Arles, Vienne,
Autun. Sainl-Volbaii, pria Bclley, il Nmes, Si'ez. ?i Lillehoniie, c'esl-Mlire sur
les {loiiitsles plus loigns les uns des antres, confirment ce que nous venons de
ilii-e. Ou emjiloyail gnralement ilans les murs de ces constructions lit pierre ou
la britpie, et quelquefois aussi on alternait des lits de moellons taills a\ec des lits
de briques.
Ce n'tait point seulement dans les villes et li-s grands ccntivs que .slevaient les
constructions dont nous venons de parler. Files taient aussi trs uombreu.ses dans
les campagnes ;
car les grands propritaires fonciers, (jui constituaient l'aristiH-rii-
tie gidlo-TOniaine comme ils constiturent plus tard l'aristocratie fodale, se fais.-iient
construiis! de belles habitations dans des sites agi-ables, prs des villes, ou d.ins
le voisinage des rivires (1). Ces esp'ces de cliAteaux se composaient de deux

ciqis de logis exposs au nord et au midi ,
le premier iwur l't, le second ]>our
l'hiver; ils avaient tous deux des portiques et des lhenues, avec des conduits d'eau
dans la m.aison dt et des tuyaux dans lu maison dhiver jour faire circider la
chaleur dans tous les apparU-nients. A ct de ces diAteaux se treuvaient les m-

tairies, qui servaient ?i la culture et ;i l'lve les animaux. Dutre le gisis l)-
tail, les chevaux et les moutons, on nourrissiiil dans ces mtairies des livres, des
loii-s,des escargots, cl quelques-unes d'entre-elles avaient des p.urs o l'on levait
des daims et des chevreuils, ainsi que des tangs destins la pisnrulliirc.
H.uutatioss MROVismFsxF.s ET CABixviNCENSEs. Les rois francs pos.sdaienl un

grand nombre de ces mtairies et ils
y tenaient leur cour. Ctait, dit .M. Augus-
tin Thierry, un vaste btiment entour de portiques darchitecture remaine, quel-
(1) Guiiit, llitloire it ta Citilitalion rn Frimce, t. tv, p,ig. Us.
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252 MAISONS ROMANES.
qiiefois ronstniit eu Iks jioli avec soin et orn de sculi>lures qui ne manquaient
jw.s d'lgi'mre. Autour du principal corps Je lo{^ se trouvaient disjxtss, par
X ordre, les logements des officiers du palais... D'autres maisons le moindre ap-
parenre taient occupes par un grand nombre de familles ,
qui exeraient,
hommes ou femmes, toutes sortes de mtiers.
\ cU' des maisons de campagne, des mlaiiies particulires et des mtairies

royales, fiUw cami/esircs, on tiuuve encore, dans les premiers teiiqis de la monat^
chie franaise, des habitations entoures d'un foss et dune enceinte fortifie et
dsignes sous le nom de euxtrum oucuxtcllum, d'o sont venus les mots c,astel,
chlel cl rliAteau. tl'tait tout la fois une demeure de luxe et une forteresse, et
suivant la juste remai-que de .M. ('luixol, ce fut surtout ]wudant l'anarchie qui clata
sous les derniers ('.arloviugiens qu'on vil s'lever ces sortes de demeures. Nous
ajouterons que pendant la domination des deu x premires races, la plupart des cons-
tructions taient en bois ou du moins que le bois y entrait pour beaiicoiqi. law ponts
et mme les encemtes fortifies des villes taient en ch;u-|)ente, ce qui s'explique
jiarla grande quantit de forts qui couvraient la surface du pays, ('ai systme tait
jeu ibspendieux, mais il jinseulait de graves inconvnients cause des incendies,

et on fut contraint de le modifier, car on avait vu dans les iuv,'t.siuns normandes la
]ilu|i,art des villes et des glises brles jusqu'au niveau du sol. Du nistc, en ce ipii
touche l'arcliitecture de cette poque, nous ne jwuvous que rjiter ici ce que nous
avons dj dit dans VHixlnirc du Costumr, savoir que la tradition latine de la llaule
impriale se continue dans la l'rauce chrtienne jusqu'au x* sicle. Vitruve sert de

guide Kginh.ird dans la reconstruction du palais d'.Aix-la-Chapelle, et la fin du
viii* sicle, le dortoir de l'abbaye de Konlenelle est dcor de fresques et de mo-
saques, comme les ruhirithi des maisons d'Ilerculanum, Il cxiuvient de remattjuer
encore ipic sous les deux premires races, les villes de quelque importmice
fiiient encore assez rares, cl que les campagnes taient relativement plus peu-
jiles; mais les riivages iuqiitoyabics exercs par les Noniiands refoulrent les
jiopulaliuns dans le,s enceintes fortifies, et c'est de cette jmque que datent un
grand nombre de nos villes. On a tout lieu de moire que dans les difices de
pierre btis durant cette priode, on continua de plaier, comme chez les Romains,
des chanes de briques dans les murailles.
HeniTATioss m; mofn-aue. .Nous ne jiossdons, sur les couslructions civiles
du x sicle, que des renseignements fort incomplets. M. de Gaumont pense qu

cette date la plupart des maisons taient construites en bois ;
et lon trouve dans
MAISONS I)l> TBRlZlfcMF, SICLE, 253
les uvres dun auteur rontemporain, R^ginon, un curieux pa-ssage qui confirme
l'opinion du savant archologue (1). 11 ny avait gure que les cliAteaui-forts et

(pielques glises (|ui fussent en pieires. Dans les sicles suivanl.s, c'est-A-dire du-
rant la pricsle dsigne sous le nom de romane, on voit jaraltre les rez-de-chaussse
vots. Les planchers des tages suprieurs sont soutenus par des ai'cades ou des
colonnes, et c'est l. que se trouvent les apjiartements quon appellerait aujourdhui
les aiiiiartnnents de mailres. L'emploi de la pierre devient de plus en plus frquent,
et dans le midi de la France, au xn sicle et dans les deux sicles suivants, un
gi'and nombre de maisons sont IsUies entirement en briques. Les murs pais et
massifs sont percs de fentres troites, ?i plein cintre, et souvent divises en ileia
jiar une colonne centrale. Dans les difices de quelque importance, il

y a deux
portes. A plein cintre comme les fentres, lune jwur les pitons, lautre pour les
voitures. l.e premier tage est en gnral plus orn que le rez-<le-chaiisse , len-
semble ne manque ni de svrit ni dlgance. Dans les grandes haldtations, les
j)icesde service et les cuisines sont spares du logis des matres et sy relient |kar
un couloir, lev A la hauteur du premier tage. I.e plein cintre tant A cette
jioque le tv[W gnrateur de larchitecture, on le retrouve partout dans roruemen-

talion extrieure, et ce nest que dans la seconde moiti du xii' sicle quon voit
apparatre larc en ogive. Les toits A la mme date sont couverts dardoises larges
et paisses, et ce genre de couverture est gnral dans le nord et l'ouest de la
France.
Au xui sicle, les constructions civiles furent notablement amliores, surtout
dans les villes de commerce; les bourgiois, enrichis par lindustrie, sefforcrent
d'embellir leurs demeures et de les rendre plus commodes. Les maisons en jiierees,
doiniix lapideie, sont souvent mentionnes dans les chartes ,
mais le plus ni-din.ai-
rement on cnnd)inait la pierre avec la charpente : n plaait daboisl, dit .M. de

Gaumont, de grosses poutres qui slevaient perjiendiculaircment Jusju'A une
assez glande hauteur; puis on remplissait les intervalles par des murs de pierre,
de mortier et dj plAtre, entrecoup.s de traverses horizontales et plus souvent
O diagonales, qui semboILaicut dans les pices principales. Les aiipartemenLs
taient trs hauts de plafond ,
et les raves trs profondes. Elles naviiient pas
moins tle seize A dix-huit pieds, et leurs votes eu pierre taient garnies dar-
ceau.x dont les retombes se terminaient par divers ornements. Dans les pays vini-
coles, o lon amassait de grandes provisions de liquides pour les besoins du com-
{!) Di' la Qu(ricro^ Description historique des inaisonn de ftouen^ Parts^ ln-8, i>ag. :i3.
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,
5S MAISONS nu QUATORZIME SICLE,

nicrffi. les caves se composaient quelquefois de deux tages siq>erposts ;
dans le
nonl. ntl les populations ui-haines taient beaucoup plus enlasstes que dans le
midi, eloi le terrain bAtir atteignait jiar cela meme un prix beaucoup plus lev
les caves servaient .souvent d'habitatiou. comme cela se voit encore aujoiml'lmi
sur ((uelqnes jioints de la FlaiulR- et de l'Artois. On y pntrait par des portes
prali(|ues stir la rue.
Dans ((uelques villes, et principalemnit dans le midi, les bourgeois riches ajou-
taient des tours leurs maisons. .Avignon, au commencenieiii du xm* sit-cle, ne
comptait pas moins de trois cents maisons de cette cs)H'ce ; d'autres taient sur-
montes de mneaux, comme on jieut le voir ,'i Metz; d'autres encore offraient,
la chute des comhles, des chneaux en pieree dcoit's illgantes halnstrades. ,\
iiiilirai. aux .xii' et xm' sicles, les inaLsoiis taient prcdes d'une cour ,avanc*e.
fenue par un mur crnel derrire lequel les habitants se retranchaient comme
dans une forteresse. Les f.uuilles nobles faisaient sculpter leurs armoiries au-dessus
des fentres, et sous le rapjwrt de lomementation , rien n'est plus vari que les
fa.adcs de cette [iojue. Les priHluctions de la sculpture, dit M. .Amamv Du val,
O dc4raient tout l'intrieur comme l'extrieur des temples, et mme des mai-
sons particulires ; on plaait |>artout des statues et des bas-reliefs, ou des orne-
ments tels que des branchages, des figuiars d'auiniau;., des tres de tonte espce
dont le plus souveiil le type n'existait [sjint d.uis la nature (1). On cite comme
l'un des plus remari[u,ables cbaulillons de l'archilecture civile de ce tenqis la
fa.'ide de la maison de Ueiiiis loniiue sons le nom d' Htel les romles le Cliiim-
Cette faade est dcoif de cinq statues en roiub- l>osst\ le gi'.andeiir natu-
relle, repr.sent.ant des musiciens assis qui jouent de divers instruments. Quant
la dLsposition intrieim;, dans les maisons priucii'res et fodales elle est toujours
peu pri'S la mme. Un y trouve nue grande salle, qui sert .A donner des fle.s,
rec<>voir les viLssaux quand ils vieiiueut faire .Kde de foi et il'bommagu, . t4nir les
plaids, c'est-nlire rendre la justice. A ct de cette salle est place celle des
ganles. ipii se runit imr une galerie au logis iln seigneur et de sa famille. Iwjuel
est eutiremeul distinct des picses le service, des curies et des l'omises.
Les maisons du xtv' sicle sont moins gracieuses lextrieurque celles du xiii*.
la's frontons ti-iangul,'iires remplacent sur les faades les couronnements borizou-
taux. Les tages, qui sont an lumdire de deux ou de trois, font quelquefois .saillie
les uns au-dessus des autres, lais planchers sont soutenus jiar des poutrelles entre
[Ij Hitloirt litUruire de ta Fraser, I. lo, psii. 313.
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MAISONS DU Ql'IHlMF. SICLE. 255
Ipstjuellcs est t,il>li iin carrelage nu un dallage en grosses pierres, de manire ce

que le Imis reste apjsuent des ilenx cU's. Le niveau de res planchers est marqud
lextrieur [lar un Isuideau. Les rniises, j)lus larges et plus ouvertes ipe d;ut.s le
s'cle prcdent, imitent les rinistês des glises, et l'on ti-ouve quehpiefois dans
leurs embrasures des baucs de pierre adosss aux murs. De lgers escaliers en
liniaun s'lvent du rex-de-cliausse jus(|u'au cfimble, et dnormes gouttires,

en forme danimaux, fout saillie sur la rue. Dans les constmctions en charjente.
les pignon.s sont peints ou recouvei-ts daixloisfs ;
les extrmits des poutres, qui
semblent jieiver li'S paixtis, oifrenl aux yeu.x des pass,ants des images bizarres ou
oliscnes.
.\u x\ sifxde, le systme gnral des constructions prives reste peu prs le
mme; seulement loraementation est beaucoup |ilus riche, cl lon voit slever de
solides liabiLitions en pierre, dont le spimen le plus curieux et le plus lgant est
lhtel de Jacques Cur, Bourges. Toutes les classes de la socit semblent alors
sprendix* dune passion singulire [icmr les dcorations architecturales. On se met
jK-indre de couleurs clalautes lextrieur des ])iguons; on y fait sculpter des

soleils dors, des cussons ; les margelles des puits elles-mmes se couvrent de
{intures et de dorures (!).< Sur les solives des fentres, dit .Mont<'il. et surtout sur
les solives des jiortes, on sculptait ou la reprsentation du matre de la mai.soii,
avec riiabit et les insignes de son tat, ou celle du saint quil affectionnait le
plus, ou celle le })crsoiinagcs aulitjues, ou (piehpiefois mme celle de gir-
o tes<[ues jiersomiages (jui vous faisaient rire. Kt;dl-ce seulement j>our gayer
les passants que les artistes ex[)Osaient ainsi :i leurs yeux des figures o le typ? na-
turel tait sans cesse falsifi, des ttes d'hommes avec des oreilles d',Ane, des Anes
avec des oreilles d'homme, en un mol. des monstres, composs des parties les plus
htrognes ! Nous ne le pensons jkis. Si l'on ra[qroche d<! ces bizaires figures
quehpies-unes dgs traditions tratologiques du inoyen-ge, on reconnatra sans

jieine ([lie les artistes ne faisaient que s'inspirer des lcils qui circulaient autour
d'imx, et que, celle fois encore, ils n'daient (pie les interprtes fidles des croyances
(le leur temps.

La distribution intrieure et les pro[)orlions des maisons lioiirgeoLses ne rjion-
daient [las llgance de leur dcoration. Elles ne contenaient gure quune seule
grande [lice, o se runissaient tous les membi-es de la mme famille, y compris les
domestiques. Celte pice servail tout la fois de salle manger, de chambre cou-
(I) Utllelin da CoikH( des arts, aime 1840, |>. I.A2.
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366 MAfSONS DU SEIZIME SICLE,
clicr, de salle de rceplion et mrf^me de cuisine; le reste du logis se composait de
petites chambres, sans aucune espce de dgagement. En un mot, les maisons,
comme les \illes taient trs-resserres ;
elles manqimient dair, et ce dfaut ca-
pitid expli<iue jieiit-tre en partie la frquence et la gravit des pidmies qui ve-
naitnit j>riodiquement dcimer les populations. Cela tenait, du reste, ltat de
guerre perptuelle dans lequel vivaient ces jMipulalions ;
toutes les villes tant
fortifies, et la construction des remparts exigeant de grandes dpenses, on res-

serrait autant que possible le primtre de leur enceinte. Quelquefois mme une
seule et mme ville tait divise en deux parties, la cit et le bourg, qui avaient
chacune ses murailles et ses tours. Le nombre des habitants avait beau augmenter^
renccinle restait la mme, et il en i-sultait ncessairement un entassement consi-
drable. On jieut croire aussi que le peu de largeur des rues, et leur direction oblique
tenaient des considrations militaires, et cpion les disposait ainsi, afin de pouvoir
plus facilement sy dfendre, dans le ras o les remparts ser.aicnt escalads.
Ilj ds le milieu du xv' sicle, quelques modifications avaient t apportes
dans le systiuue architectural des grandes constructions rivales. Le moiivemont de
la renaissauct^ rendit ces modifications plus sensibles enroro, et lon vit l<*s traditions
du inoyen-gc lutter avec les traditions grco-romaines. La fin d xv sijsle et les
premires annes du xvi' furent vritablement la liellc poque des ]ialais. des
chteaux et des htels. Les bas-reliefs, les statues, les ar.ihestpies furent imsligus
l'inlini. Toutes les fantaisies gracieuses des belles miniatures gothiques sincrus-
trent dans la pierre et se combinrent h.armonieu.sement avec les lignes majes-
tueu.ses de larchitecture antique. l.e magnifique htel Bfmrgtheroulil , Roueu.
riilel tle Cluny, Paris, sont de cette |io<iue, connue sous le nom d'vpoquc de
lr(iiisiiw}i. Lon voit gnralement, dit un historien de laniisXIl, {mr tout le
royaume, IxVtir de granils difices, tant publicstpie |artieulier.s, et tout pleins
de domres. non pas les planches tant seulement et les murailles qui sont par
le dedans, mais les couvertures, les toits, les tours et statues, ijui sont au de-
n hors, et sont les maisons meubles de toutes choses jdus somptueusement (pie
jamais ne furent (1). l,a noblesse alors ne vivait plus exclusivement suf ses
ten-es, comme au moyen-ge ;
elle habitait volontiers dans les villes, attendu que
d'une [lai t, depuis linvention de la poudre, les chli'aux fortifis avaient perdu leur
importance, et que de l'autre, par suite de laliaissemeut de la fodalit, les gi'ands
feudataires, pour continuer tenir une certaine place dans l'tat, s'taient vus
(I) Claude Scjsiicl, llisloirt de Louii XII, Paris, 1016, in-t.
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ATELIERS ET BOLTIQUES. 257
forcs de se mettre au sendcc du roi et dentrer dans les charges. Cotte circonstance
contribua beaucoup multiplier dans les villes les habitations somptueuses. Entra-
ne par l'exemple, la bourgeoisie riche fit pour ses maisons ce ipie nous lavons si
souvent vu faire jtour ses habits : elle singea la noblesse. Les habitations des sim-
ples particuliers eux-mmes fuient surcharges d'ornements; mais la distribution
intrieure resta i peu prs ce qu'elle tait dans les Ages prcdents : les pit-ces ne
furent point agrandies. Les maisons des marchands et des ouvriers lment surtout
extrmement resserres, et lessor que prit rindusirie i cette [KK[ue ne parait point
avoir influ sur l'tendue des habitations commerciales. Les statuts des corpora-
tions darts et mtiers, imposant gnralement aux artisans lobligation de travail-
ler en quelque sorte sous les yeux du public, de manire ce que ibacun pt voir
et ouir les outils, la plupart des aleliei's taient situs dans un rez-de-chausse
ouvert ;
il en tait de mme des boutiques, laur devanture, lepuis le xii' sicle
jusqu'au xv', fut forme, dans les maisons en pierre, par un arc en plein cintre, et
comme les statuts des mtiers donnaient chacun droit de contrle sur les mar-
chandi.ses, et autorisaient la dnonciation contre toutes les fraudes commerci.ales,
les transactions se faisaient, pour ainsi dii-e, en plein air; lacheteur nentr,ait
point chez les marclumds; il restait dans la rue, et la vente se faisait sur une large
tablette dtalage qui savanait sur la voie publique. Le soir, aprs le couvre-feu,
cette tablette, qui tait attache lappui, se redressait pour former la fermeture,
en se rejoignant avec un volet suprieur fix un linteau de bois qui restait
relev pendant le jour comme un chAssis A tabatire. Ce mode de fermeture resta
fort longtemps en usage, et l'on en trouve encore aujourdhui les traces dans quel-
ques-unes de nos anciennes ville(l). On comprend quels inconvnients prsentait
un pareil systme ; il laissait les marchands e.xposs A toutes les intemjiries des
saisons, et ceux-ci navaient pour se garantir du froid quun grand rchaud de
braise. Ce nest ipiA dater du dix-huitime sicle quon voit p.araltre les clwissis
vitrs et les quinquets, car jusque-lA les boutiques taient claires par des lan-
ternes ou des chandelles pl.aces dans des verres cylindriques jiour les dfendi-e
contre le vent (2). Ce fut laris qui donna, pour la premire fois, dans la rue Vi-
vienne, le modle du vitrage et do la dcoration modernes. En Flandre, mi gi'and
nombre de boutiques taient situes aî-dessous du sol, et on y descendait par plu-
sieurs marches.
(!) Voir pour loi modles de rerroctures : Viollet-lc-Duc, Dictioniuiire raisoan^ d i' ArchiUclurf
p'anfaiiK, L n, pag. 236, 23'i4 O livre es! de tous |K>inU excellent.
(2) De la Querire, Deuriptioti des aisons tU Roufn, i, n, p. 84 et'suiv.
33 .
258 MAISONS DU DIX-SEPTIME SICLE.
Quoique lusage de la pierre^ et de la brique fiU de plus en plus rdpandu, on
construisit encore au xvi'sil'de une grande quantit de maisons en bois. Quelques-
unes, comme dans les Ages pnVdents, furent recouvertes dardoises d6couj)es
de manire former des compartiments ;
d'autres fiuent garnies de briques ver-
nisses dans les vides qui se trouvaient entre les pices de cbarpeule. Les toits
jirirenf une forme trs aigu, et les Uiges supeiqKiss en saillie semblaient dispo-
sts tout exprs pour cacher aux passants la vue du ciel. .Malgr les prescriptions
fonnelles des ordonnances de police, un gr.md nombre dbaljitations taient encore
rouvertes en chaume, et plusieurs d'entre elles av.aicnt de petits jardins sur rue,
enclos de haies \nves. Toutes les villes, mme celles dune inqwrtance secomlaire,
UmI encore em|iri.sonnes dans leurs vieilles murailles, ne pouvaient [Miint sagr:m-
dir; chacun gard.iit la demeure de ses jsTes dans ltat o il lavait liouve, et on
ne rebAtissait que dans les r.as de guerre ou dincenebe. Cciiendimt, malgr la per-
sistance des habitudes et limmobilit (jui semblent caraciixscr le moyen-Age, le
XVI sicle peut tre lonsidi comme une pocpie de rnovation complte. Les
chAleaux perdirent leur importance, militaire et tes b;\tiiuenLs d'habitation rempla-
crent les bAtiments de dfense. Dans la .seconde moiti de ce sivie, le got de
larchitecture romaine finit par lcmjiortcr sur lan-liitecturc du nioyeii-Age; la

sculpture entra dans la mme voie, et h constructions civiles, qui jusrjualors
avaient t comme le dcalipie fidle des constructions religieuses, se scularisrent
en quelque sorte, et jiortrent la douhle empreinte de la renaissance des lettres
antiques et de la rforme.
Le savant M. de Caumont, qui a fait une tude jiarticuliro et .approfondie de
r.architecturc du moyen-Age, et que nous avons p.ar ceLa mme loccasion de citer
comme un excellent guide, dit que le style du xvi' sicle se reproduit souvent
au xvii; qu'on voit encore frquemment A cette dernire jjoque les maisons de
pierre ayant sur la nie un jiigiion triangulaire avec des fentres divses en quatre
jiarties p;ir des croises de pierre, et munies de.scaliers en sailhe fonmuit des es-
p-ocs de tours. Les toi*s. A la mme ]ique, restrent encore fort aigus, et ce ne
fut qu la fin du rgne do laniis XIV quils changiirent de forme jiai ladoption du
systme des mansardes. Nous .ajouterons que ce qui c.aractrise A cette date les
{salais, les hlclset les habitations des {K-rsonues ricJies, nobles ou bomgeuis, cest
la bauteur majestueuse des fentres et des {ilafonds, la largeur des escaliers, la
gnmdeur des salles. Au xvm* sicle, tout se rtrcit, les .a{q,artements et les meu-
bles, et ladifl'rence est aussi grande entre le style Louis XIV et le style lorapadour
quentre la marquise de lompadoiu- et madame de Moiuteuon.
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,
MAISONS NOBLES ET BOURGEOISES. 259
Les maisoss nobi.es et i.es maisons bourgeoises. Dans lIntroduction gnrale
l'Histoire du Costume, nous avons eu bien souvent loecasion du monli-er avec

quelle rigueur la dislinclion tait maintenue jiar les babils et les oniemenls de la
toilette entre les lUverses classes de la socit. Cette distinction stendait aussi aux
animaux et aux choses inanimes. 11 y avait ]Kiur le blason des oiseaux nobles ;
il
y avait des chevaux nobles, les destriers et les palefrois, qui allaient la gueiTC,
figuraient dans les ftes et les tournois et ]iorlaient des housses blasonnes, et des
chevaux l'oturiers, les ronsins ejui jiortaieiil le bAt ,

tranaient les cbarettes et
liraient la charrue. 11
y avait les terres nobles, qui avaient franchise d'impls et droit
de justice et donnaient leur titre fodal et leur nom A leure jiropritaires, et les
terres roturires, qui devaient la corve et payaient la dtme. 11 y avait de mme
les maisons nobles et les maisons roturires ; les jiremires, comme les terres, taient
exemptes de la taille; les secondes, au contraire, taient laillables Amerci, et toutes

deux portaient des signes extrieurs qui taient comme les symlioles de leur rang
social.
Ce qui distinguait les maisons nobles, ctaient d'abord les tourelles, et si quel-
ques bourgeois, au moment de lmancipation des communes, en placrent qiiel-
ipielois A leurs habitations, nous sommes assez dispos A croire que ce fut moins
pour se dfeinlre que ]jour sgaler A ceux dont ils venaient de secouer le joug, et
la preuve cest quau xvii* sicle encore, cesl-A-dire A une poque oii le tiers-tat
navait plus A redouter la fodalit, les magistrats Imurgeois des villes de com-
mune, jt (pii leurs fonctions amfraieul la noblesse de cloche, se faisaient un gi'and
point dhonneur de bAlir des tourelles aux angles de leurs maisons.

Les barrires places extrieurement sur la rue, en avant des portes, et A lint-
rieiir la cour carre et l'oratoire ou la chapelle taient aussi une des marques de
la noblesse des maisons. On connat encore les girouelles, les crtes et les pis (I).
Les girouettes changeaient de fonne suivant le rang des propritaires. Chez les
simples chevaliers, elles taient en [Muiile, comme leurs jieniions, et aujourd'hui
mme, dans notre temps dgalit, nous eu voyous ({uelques-unes (jui ont conserv
cette <bsjK)sition. Chez les bannerets, elles taient carres comme leurs bannires.
C'tait une espce dtendard de mtal quon arborait sur les habitations; mais
parmi les nobles eux-mmes il ny avait que ceux qui staient signals jiar quel-
(1) Voir de La Querire, Essai sur les girouettes, pis, crtes, et autres dcorations des combles et pi-
gnons, Paris, 1846, io-8.
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2C0 MAISONS DES PAYSANS.
quaction de guerre ,
et qui avaient plant leur drapeau sur les murs dune ville
ennemie, qui pouvaient poser sur leur demeure des girouettes en forme de pen-
non ou de bannire.
I>es crtes et les pis slevaient comme une gracieuse dentelle de plomb au
sommet des pignons et des combles. Ils sappuyaient sur des fti.ssures du mme
mtal, quon dcorait de dorures et de peintures. Leur b.anteur ordinaire variait
entre! et 2 mtres; m.ais quelques-uns de ces ornements atteignirent jusqu
4 et 5 mtres, et ils rappelrent amsi, sur les btiments civils, les flches des cath-
drales. Tous les difices not;djlcs en furent dcors aux xv' et xvi* sicles, et
mme au xvii'.
Par cela mme quelles taient exclusivement rserves la noblesse, toutes les
dcorations dont nous venons de pai-ler furent aussi adoptes parles bourgeois. Les
seigneurs virent dans cette adoption une atteinte leurs privilges ;
la royaut in-
tervint pour remettre le tiers-tal sa place, et une ordonnance de Charles IX, in-
terdit en I .fiO, aux habitants non titrs des villes, lemploi des ornements rservs
aux classes privilgies, et leur dfendit de faire dorer les bois, les fers et les
plombs qui ornaient leurs faades ou leurs toits. 11 iiest pas besoin d.ajoutcr que
les proprilmres titrs plaaient leurs armoiries sur les parties les plus apparentes
de leurs demeures, et le plus odinairement au-dessus de la jwrte dentre.
I.E.S Maison.s des Paysans. Les seules constructions durables, leves au

moyen Age eu dehors des villes, taient des constructions fodales. La maison de
campagne, telle que nous la comprenons aujourdhui, nexistait pas alors, et mme
elle ne {wiivail pas exister, attendu quen venant rsider dans les villages, les
bourgiH)is auraient alxliiju leur bourgeoisie, et chang leur libert et les franchises
communales contre les idiargcs de toute nature auxquelles taient soumis ceux
qui rsidaient sur des terres fieffes; ces mmes bourgeois treuvaient dailleurs,
dans les enceintes fortifies de leurs villes, une scurit que les champs ne
pouvaient leur offrir, et ils se gardaient bien de les quitter, pour aller, comme on
le dirait de nos jours, se mettre, dans leur_ cottage, sous la pesante juridiction des
seigneurs, ou sexposer, en temps de guerre, aux atlacpies des bandes qui battaient
la pl.aine. CUail le sol sur lequel on vivait qui dcidait de la condition sociale, et
chacun y restait attach pour la vie. 11 rsulte de l quaujirs du chteau il ny avait

dans les villages que de simples maisons de paysans, qui servaient tout la fois
pour l'habitation et lexploitation rurale. Ces maisons se renouvelaient beaucoup

plus souvent que dans les villes, dabord parce ([uelles taient moins solidement
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JARDINS. 261
bAties et ensuite parce quelles avaient Ixâiicoup plus souffrir de la guerre,

chaque invasion ne laissant sur son passage que des ruines fumantes.
Ce nest que depuis quelques annes que lon commence soccuper des po-
pulations iiirales ;
leur liistoire Jusqu' ce jour na t faite que par fragments, et
il en rsulte quon est gnralement rduit de vagues indications. On peut dire
cej)ondant, sans crainte derreur, que les maisons rurales taient bties, soit en
torchis, .soit en moellons grossirement taills et maonns avec de la teiTe grasse
ou du sable, soit en cmlloiu, et quon les couvrait ave^du chaume, des roseau.v,
de largile, ou de la tourbe dans certains pays de marcages (1). M. Lopold

Delisie, <jue dinfatigables recherches ont profondment initi la connaissance
du nioyen-Age, dit que la pnurie des renseignements ne permet pas de dcrire la
constniction des diffrentes habitations des paysans, ni den dpeindre les diff-
entes pices, et il ajoute quen Normandie les htes (2) avaient des masures de
(piatre-vingts pieds carrs avec un jardin, et quon en trouvait dautres de soixante
pieds sur cent dix, de cent vingt pieds sur cent soixante; d'une demi-verge et
dune verge. Il
y avait, en outre, dit l'rudit que nous venons de citer, les
maisons croisces sur lescpielles taient fiches des croix de bois, pom- indiquer
qu'elles taient tenues en pure et perptuelle aumne, et quelles taient complte-
ment en dehors de la justice sculire (3). On peut croire, du reste, que les
maisons des paysans, toiles que nous les voyons encore dans certaines parties de
la France, et particulirement dans la Picardie, sont reshles avec leurs toits de
chaume couverts de mousse, leurs parois en torchis, leurs troites fentres et
leurs grandes chemines , y a trois sicles. On voit mme,
ce quelles taient il
]iar un p,assage des (puvres de Claude Fauchet, que, vers 1600, les mai.sons des
jiaysans de la Bourgogne, que cet auteur compare aux huttes des Oaulois, na-
vaient point de chemines et que le feu se faisait au milieu dicelles (4).
Les Jardins. On sait quelle tait la passion des Romains pour les jardins et
pour les parcs, et lon ne peut douter quaprs la conqute de la Gaule le got de
la vieille lUalie pour ce genre dagrments ne se soit projiag chez nous, maLs nous
navons ce snjet que des renseignements fort peu explicites. La plus ancienne
mention d'un jaidin royal qui soit arrive juseju nous, se trouve dans Fortunat,
(I) llaruste de la Cliataimc, llitloire df> claue$ agricolti rn Franct, Paris, IS.4, in-S, p. 178-
(2j Huispites.
(3) Ldopold Dclisk*^ tdet sur ta condition de Ui classe agricote en Sormandie, ^reux^ 1&51, in-8.
(4) dmTcs de Cl. Faitchet, I6t0j in-l> chap. vi.
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262 JARDINS.
qui parle en termes pompeux du jardin d'Ultrhogollie, femme de Childeberl, roi de
Paris. On y voit, dit-il, des gazons senu5s de fleurs, des roses, des vignes et des
arbres fruitiers, que le roi a plantas lui-mme, ce qui ajoute la qualit de leurs
fruits . Les jardins de Charlemagne, dit Legrand dAussy, ntaient pas plus
brillants que ceux d'Ilthrogothe. Ce ntaient que de grands vergera, avec un
potager dans lequel, jK)ur dernier degr de magnificence, on plantait quelques
fleurs. Ces fleurs t;dcnt des lys, des roses, des pavots, du romarin, de lan-
mone, du pouliot, de l'hliotrope et de lii'is. Qu.int aux arbres fruits, Charle-
magne exige quil y ait dans tous ses jardins des sorbiers, des cvveliniers, des
cognassiers, des nfliers, des amandiers, des figuiers, des pt'chers, des mriers, et
diverses sortes de pruniers, de poiriers et des jxtmmiers (1). Charlemagne, on
le voit par ces dtails, ne iienlait point de Mie les rsultats positifs, et il en tait le
mme dans les abbayes, dont les enclos jiossdaient souvent des jiotagere et des
vergers dun excellent rapjxirt.
A partir de Cliarlcmagnc, les jardins d'agrment ne se montrent plus que dans le
xiM sicle, et cest celui du Louvre qui en fournil le premier exemple. Act dune
pice de vignes dont la rcolte servait faire du vin [lour la table roy,ile, on y
voyait des tonnelles, des berceaux, des pavUlous de verdure, ([ui le faisaient ia;s-
sembler, suivant la remarque del.egrand dAussy, aux guinguettes des fauliourgs.

Ce fut Bernard Palissy qui, le premier en France, essaya de combiner les res-
sources de lart et celles de la nature. Ce grand artiste ne se contenta plus des ton-
nelles et des bc'rceaux de verduw*. 11 voulut mnager des suq)rises aux promeneurs,
en groupant les arbres de manire A ouvrir, Iravei-s les massifs, des perspectives
inattendues; il fit des cascades, des grottes, des niisseaux au fond descjuels il
plaait des poissons en terre cuite maille, et f.ibriqns avec tant de j)erfection
quils semblaient dos poissons vritables. Il plaait de mme, dans les herbes et au
pied des arbres, des grenouilles et des reptiles imits de la mme manire; enliu il
crait un .art nouveau, en dehors de la tratlition du moyen-Age, et q<ii faisait dj
j)resscntir ce quon nomme de nos jours les jardins anglais. Il ne parait pas du
reste que le geiue adopt par Bernard Palissy ait joui de son temps dune grande
faveur; car, au lieu de se rappi-ochor del nature et dimiter ses productions,
comme le faisait cet homme clbre, on semblait plult prendre lche de les
dfigurer. Bien loin de laisser les .arbres spanouir avec la spontiuiit de leur
(t) HUIoire de la Vie prMe det Fra(ait, l*aris, isili, in-S, 1. 1

, pog. 191, 19. On peut cutisutu-r
encore, au sujet des jardins, le mme ouvrage, t. iii, pag, et 203.
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RSCAI.IERS. 263
instinct, on les mutilait pour leur donner les formes les plus bizarres, et on les
tailliait de manire figurer des animaux, des hommes, des glises et des navires.
Les souvenirs classicjues de ranli([uil se rvlaient d:ms des labyrinthes de buis et
d'arbres verts qui avaient la prtention dimiter les labyrinthes de la fable.
Grce Dufresny, l.a Quintinie et a Le Ntre, lart des jardins fit de grands
progrs sous Louis XIV. Ou y fit pntrer la symtrie majestueuse qui distingue
toutes les productions du grand sicle. On les orna de bassins, de jets deau, de
statues, de porticjucs, et leui's larges alles, leurs pelouses de gazons devinrent le
thtre des ftes |(rincires ([ui jus<[uators avaient t renfermes dans les grandes
salles des palais et des chteaux. On ne se contenta [dus des arbres qui [joussaient
en pleine terre. On eut des forts d'orangei-s quon trairsporlait ihius des caisses
richement ornes, et quehjuefois mme ihms dos caisses dargent, partout o la
galanterie fastueuse du roi voulait oll'rir ses htes de la verduro et des Heurs. Cet
.arbuste aux doux parfums devint lornement oblig de toutes les rceptions. On en
ornait, dans les jours soleimels. la grande galerie de Versailles, et comme toujours,
les nobles et les riches Iwmrgcrois sempressrent diiuihu- le monartjue. Les jaitlins
sur lesquels taient btis tous les grands htels de la capitale ,
ainsi que les riches
cluUeaux des provinces, furent distiilnis en petit sm'le modle de Vei-sailles, et eu

parlant de lrm de ces chAtcaux, madame de Svign pouvait dire avec raisam :
Cest le pidais dArmide...
11. trrAILS ACCE.SSOIHES IlE-S CONSTHI'CTIONS CIVILES.
Le.s KscAiJEii.s. Dans les maisons du moyen-ge, les escaliers se prsentent
)iartout avec le mme caractre, soit dans les constructions en liois, soit dans les
constructions en pierre. Ils sont placs dans une cage ronde ,

dans une tourelle, et
(Usposs en spirale, ce qui les a fait nommer escaliers vis, et plus simplement
encore la vis. Quelques marches de raccordement tablies dans un couloir troit
donnent accs dtage en tage au.x pices contigus. De petites fentres, en

manire de crneaux, souvrent de distance en distance, et une coixle place prs
du noyau, aide monter et descendre. Dans les gi-andes habitations fodales, les
marches sont en pierre de taille; dans quelques nuaisons bourgeoises, elles sont en
briques soutenues par des traverses de bois, et d;uis dautres eu chne massif. Au
rez-dt'-rhau.ssc, lentre de lescalier est quelquefois ferme jiar une jiorte, et lon
en trouve encore dautres sur le parcours la hauteur des divers tages, ce qui
sexplique par ce fait que chaque tage, surtout dans les villes populeuses et coin-
,
26 CHEMINES.
merantes ,
tait habit par une famille diffrente, et quune fois le soir venu
charun s'enfermait chez soi.
Pendant plusieurs sicles, la structure des escaliers resta exactement la mme

et conserva la forme dite vis ou en hmaon ;
mais au moment de la Renaissance,
on sentit la ncessit de faire enfin pntrer la lumire dans ces couloirs troits oh
deux personnes avaient peine passer de front, et la forme tournante fut aban-
donne pour les ram(>es droites stageant en retour les unes au-dessus des autres,
avec des repos de distance en distance. Ces ramjies fiuent ornes de balustrades
sculptes, d'un excellent got.
Au XVII' sicle, les escahers furent encore agrandis; les paliers se multiplirent,
mais les balustrades perdirent la forme lgante que leur avait imprime la
Renaissance. Ces balustrades, qui figuraient assez exactement de grosses poires

aplaties, supportaient une rampe de liois massive, et celle r.ampe, chaque repos,
tait surmonte domcmculs, tels quune corbeille de fleurs ou de fruits, nu un
mdalon supjKirt par un bon. Les formes changrent encore au xviii' sicle, et
cest i celte poque que les escalkn, drobs furent rais la mode. Ctait l du
reste une innovation parfaitement en rajiport avec la socit du temps, une cons-
quence naturelle de la galanterie des murs, une ncessil des petites waisotis;
les grands escalieis de Veisaillcs ne pouwiicnt convenir au roi du Purc-aux-eerfs.
CiiEMiNES. On pense gnralement que les Caulois ne connaLssaienl point les
chemines, et que la fume du feu qu'ils entretenaient l'intrieur de leurs halii-
tations schappait par un trou pratiqu dans le toit, mais on ne sait rien de positif
ce sujet. On n'est gure mieux instruit lgard des maisons gallo-romaines; et
ce que dit Vitruve de la par tie des constructions qui se rapporte au chauffage,
manque absolument de clart; on jieut croire cependant, d'aprs quelques vagues
indications fournies jiar les crivains de lantiquit, quon chauffait les apjiartcmeuts
de deux manires ; t Au moyen de fourneaux portatifs quon remplissait de bois

ou de br.asier, et dont la fume se dgageait |iar des espces de tuyaux analogues
ceux de nos poles ;
2* au moyen de conduits mnags travers les murs, et qui
rpandaient dans toutes les pices la chaleur dun foyer quon entretenait au rez-
de-ch.iusse, en un mot, au moyen de calorifres. Snque parle de ces conduits
comme dune invention faite de son temps, et il est probable que lusage en fut
rpandu de bonne heure dans la Gaule romaine, loujoui'S prompte imiter ses
vainqueurs.
Dans lus bas sicles du moyen-ge, il ne parait pas que lon ait cotmu les clie-
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CHE5II,\6ES. 265
mimVs adosses aux murs, avit les ronduils en manteau. Le foyer, plac au milieu
de lappartement, tait surmont dun tuyau t]ui jterait le plafond des tages
suprieurs, et portait la fume en dehors et au-dessus ilu toit ;
mais au xn' sicle,
on trouve des chemines senihlaldes celles que nous connaissons aujourd'hui.

Leur tuyau est tabli en encorbellement lextrieur des murs, et on leur donne
dans le latin du moyen-ige le nom caractrist|ue de fumarium. A cette jHxjue,
dit M. de Gaumont, les chemines taient presque toujoui-s cylindriques, plus
ou moins le%es, quehpiefois rtrcies vers le sommet ,

et ny prsentant quune
ouverture trs-troile : quelques-unes mme navaient jKjint dorifice en haut
du conduit, et la fume ne pouvait schapper que par des trous j)rati(|us dans
le toit de ces petites pyramides en pierre, qui aloi-s ressemblaient plus ou moins
des clochetons, n Du i-este les sommets de ces tuyaux, qui produisent dans la
pliq>art des constructions modernes un effet si disgracieux, jirodiiisaient, dans les
constructions du moyen-ge, reffet tout contraire, attendu qu'ils taient, p;u- leur
forme et leur ornementation, en parfaite harmonie avec le reste de ldifice; les
architectes ap|Mjrtaient dans leur excution autant de .soin que dans les jiarlies les
j)lus hn|iortautes. Ce ntait point seulement pour eux un objet dutilit, ctait
aussi une dcoration. .Au xiv* sicle, les tuyaux, de forme ronde ou hexagone, se
terminaient par une galerie jour surmonte d'un chapeau, autour de laquelle on
pla(;ait quelquefois de petites statues. Dans les deux sicles suivants, ces tuyaux,
tout en se modifiant dans leur as|x!ct gnral, n'en gardrent p:s moins toute leur ,
lgance, cl nous pouvons encore eu juger par les telles chemines de l'htel de
Cluny.
Dans les petits apjwrtements oh elles taient tieites et basses, les chemines
prenaient le nom de chuiifl'r-pan.ic: mais dans les clu\teau.x, les palais, les grands
appartements, les cuisines des grandes maisons, elles attcign.aient des proportions
considrables. Klles taient construites hauteur dhoniine; toute une famille
pouvait sy chaulfer laise, plusieuis ramonneurs jrouvaient y monter de front,
et, pour que chacun piît prendre coimnodinent sa place au feu, on tablissait
quelquefois des bancs de pierre sous leur manteau, le long des jambages. Au xv*
et au XVI* sicle, les manteaux se chargrent de dorures, de jK-hiturcs et de sculp-
tures ;
les nobles y firent reprsenter leurs armoiries ;
on les orna de tentmes en
velours ; on plaa sur leurs entablements des reliques et des figures de saints, et,
chez les riches, elles formrent Tune des paities les plus lgantes des hahitations.
Elles conservrent leur ampleur majestueuse jusqu la fin du rgne de Louis Xl\,
cest--dire jusqu l'poque laquelle les haliitudes de la vie de famille corn-
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266 POnTKS, SKRRIRES, GRILLES.
raencJ'rcnl h s'affaiblir, et depuis lors elles allrent toujours en *e rtrcissant,
pour devenir ce quelles sont de nos jours, cest--dire des constmctions triques
et inesipiines, autour desquelles deux ou trois personnes peuvent grandpeine se
chauffer.
Quoique le l)ois eiU t trfs-abondanl, surtout dans le nord de la France, les

(dicnnnes. construites dans les va.stes proportions dont nous venons de parler, en
ixmsonmiaient une telle quantit, quon dut ncessairement n>rourir des moyens
de chaufTaee iilits conomiques; aussi rusa,i;e des chaufferettes Lait-il extrme-
ment lisandu, ainsi que celui des poles que nous voyons mentionns .au xiv* srle,
SOUS le nom de chauffe-doux. Kndurcis la falipue par leurs habitudes militaires

et nomades et leur vie de cliasseiirs, les nobles ne se bmaient gure enferms
que dans les ]ibis mauvais jours de Thiver. et p,ir cela mme les cbemines deve-
naient inutiles pendant une grande jiai-tie de l'anne. Quand on avait cess d'y
faire du feu. on en bouchait l'ouverture avw un cailrc garni dune toffe de ta-
pisserie. ou bien encore on les dcorait l'intrieur de mousse* on de feuillages,
et Itrantme nous aji]irend que de son temps cette deniirc coutume tait gnrale
en France.
Ixs Portes, t.F.s Serrures et i.es Grilixs. Un arcbolognc minent dont la
mort prt-matme a laiss dans la science un vide infiarable, et dont les conseils
eussent t pour nous dun si grand prix dans ce travail, .\dolphe DuclialaLs, a dit
que depuis la clnite de lempin; romain justju la lin du ,\f siide, on ne peut rien
dire de picis sur la forme des jKjrtes dans les constructions civiles. 11 ajoute que
cependant on petit croire quelles ont b't copies sur larctiilecture romaine et que
les unes taient carres avec, nn fronton, les autres plein cintre. .\ p,artir de cette
jtoque. elles suivent toutes les variations de larchitecture, cl elles jiassent du
plein cintre logive, [tour revenir plus tard la forme rondo et cture; mais, d.ans
tous les cas, elles s'harmonisent toujours, sous le rapjtorl de la dcoration, avec
lensemble des difices, et elles sont trs-simples on tri's-omes, selon que ces
difices le sont eux-mmes.
I.es rez-de-chausse, dans les maisons qui ntaient [loint destines faire le
commerce, taient occups p.ai' des celliers, dos imigasins pour les bls et
les fourrages; il en rsultait que les portes sur les faades extrieures ne
souxTaient quau premier tage, et .alors on y iurivait par un perron. Ces perrons
jouent un grand rle dans le cruinni.al des rom.ans de chevalerie, car ctait
l que les matres des demeures fodales allaient attendre les htes de distinction
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,
PORTKS, SERRURES, GRIUUES. 267
auxquels ils youlaient faire les honneurs dune rception solennelle. Selon le rang
des personnes, on les recevait soit au haut, soit au bas du perron, et il est rest
quelque chose de cet usage dans les moeurs modernes, car noas voyoas encore
quelquefois les princes ou les grands dignilaires attendre les grands personnages
au pied des escaliers d'honneur. Trs-souvent aussi on tenait les plaids ftôdaux
sur les {verrons, et de plus les vassaux y venaient quehjuefois faire acte de foi cl
dhommage. Ces sortes de constnictions se i-encontrent trs-frquemment au
xu* et au xiii' sicle, et quoiqu'elles deviennent beaucoup moins communes dans
les sio'lcs suiv.ants ,
on en voit encore des exemples ,
au xiv et au xv*, dans
les liabitations de queh{ue importance. Le dessus des {loHes tait garni d'ime
espce dauvent scul|)t, et mme ({uclquefois dor, comme on le voit dans la
planche intitule : Oirart prend conge' du chevalier et de lu daine. Ainsi que nous
lavons dj dit, il
y avait ordinairement dans les grandes maisons deux {vortes
ct lune de lautre, lune servant aux pitons, lautre beaucoup {dus grande
donnant passage aux cavahers et aux voitures. A ct de cette dernire se trouvait
un montoir, cest--dire des gradins en pien-e sur lesquels les cavaliers, hommes
ou femmes, se jilaaient pour se melli-e eu selle, ce tjue rendaieul ncessaire la
forme et la hauteur des selles, et le poids des armures qui gnait les mouve-
ments et ne {(crmettait {las denfourcher la mouture dun seul lan, conune cela se
fait de nos Jours.
On sait avec quelle richesse de sculpture taient ornes les jvortes des glises, et
combien la serrurerie en tait magniru|ue. Ici comme toujours le luxe ecclsiastique
servit de modle au luxe sculier, et ce qui nous reste des serrures et des {icnlures
de portes du moyenslge et <le la ren.aissance, jvrouve que ce qui de nos jours

nest quun objet usuel tait alors un vritalile objet dart. Le muse de Cluuy et
celui du Ijouvre en conservent de nombreux v lurntillons, it nous citerons jiarti-
curement l.a serrure du Louvre n 088, et celle du muse de Cluny n 1602. La

{vremire, travaille partie en ronde bosse, paiiie eu bas-rehef. reprsente Jsus
micifi, Madeleine embrassant le pied de la croix, et aux deux cots saint Marc et
saint Jean. La seconde, celle du muse de Cluny, provient du chteau d.Anet, bti
par Henri II. Elle reprsente un jvortique deux colonnes d'ordre corinthien; le
fronton est dcor dune tte aile .m-des.sou3 de laquelle on lit la devise de
Henri II : Donec totom impi.eat ohbem. Au centre se dessine lcu du roi, entour
du collier de Saint-Michel, et surmont de la couronne. Au-dessous, les chiffres du
roi et de Diane de Poitici's. Prs de chacune des colonnes du portique ,
on voit une
ligure de femme tenant une pe et une torche. De {vareils chefs-duvre sont sans
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268 KRNTRKS ET VITRES,
doute ti^'s-exceptionncls, et il fallait tftre roi, et de plus amoureux, pour faire
excuter de semblaldes pices; mais il ncii est pas moins vrai que, du plus au
moins, ce t}q>e d'lgance et de riche omemenfation se retrouve dans un grand
nombre de constructions civiles. lais heurtoirs, les marteaux de portes, les vetTOux,
les plaques de verrou, les cls, les pentiux^s. sont lavenant. Cest ainsi que le
marteau du muse du l.ouvre.n 1001, nous offre la figure d'un jeune hi.aiune nu
ajipuy sur une lance, et enc.adr dans une niche lgante termine en cid-do-
lampe (1). M. Lenoir dit avec raison ce sujet que les senairiers de la renaissance
avaient lart de repousser le fer et de le cLseler avec tant de dextrit quil pouvait
rivali.ser avec les ]dus lielles pices dorfvrerie. Les serrures h cette poque taient
ronsidntes comme de vritables objets dart, on |Hiurrait mme dire comme de
vritables bijoux, et quand on changeait de deraem-e on les emportait avec les
meubles les plus prcieux.
11 ne faut point oublier, dans l'invenl.aire des produits de la vieille serrurerie, les
grilles de fer(|ui servirent dabord la dcoration des glises, et qui furent ensuite
ap|)liques aux constructions civiles. La serrurerie, dit M. Iules labarte, a pro-
duit au XII' et au xm' sicle des ceuvres dun got et d'une nergie remaniuablcs.
j\u XIV et surtout au xv, les altistes serruriers donnrent une direction plus ten-
due leurs travaux. l,es grilles des chapelles devinrent de vritables monuments;
sous leurs mains habiles, le fer forg, tordu, model et contourn, reproduit,
.avec toutes leurs complications, les ilt.ails si varis de rarchilcclure de ces poques.
Les grilles des constructions civiles, exacte reproduction des grilles des glises,
furent appliques aux trois usages suivants : elles serviia>nt de clture dans les
av.ant-com^, de portes intrieures ou extrieures, et de garnitures de sret jxiur

les fentres.
Fenthes et viTBEs. 11 est fort difficile de prciser ex.aetement la date laquelle

les fentres vitres furent employes d:ms les habitations partieuhres, et lon ne
trouve ce sujet que de vagues indications dans les crivains des premiers temps
du christianisme. On a tout lieu de croire cependant que l'usage des vitres tait
dj rjandu au m et au iv* sicle de notre re. S.aint JrAme mentionne en

effet des fentres doses au moyen de lames de verre, et lon sait que saint Benoit
Biscop, qui mourut vers 690, vint dAngleterre en Fr.ance jKiur chercher des
(I) Voir, ir la serrurerie du mnyen-ge et de ta renaissance ,

Alexandre Lenoir, Mttt ia Mma-
neata t. IV, p. 6, planche 451 bis; t. V, planche 151 lcr et 1.51 1er; Jules Labarte, Detcrlf-
tion da oijeU dart qai conpouat la coUecUm de Bruge-Damail, Paris, 1847, in-8, p. 3Hs.
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,
FENTRES ET VITRES. 269
ouMcrs vmTprs, afin d<; garnir dp vitrages lglise, le rfectoire etle clotre de son
abbaye. Ce (juil
y a de cerUiin, c'est qiiici encore lglise donna lexemple ; car on
a tout beu de penser que ds le v' sicle, quebpies [temples cluticns taient
orns de vitraux peints ;
mais les plus .anciens qup lon connaisse ne montent
]ias au del du xii' sicle. On voit, du reste, dans la description que donne Suger
de ceux quil avait fait placer S.aint-Denis, que ce genre dornements ntait point
inmveau. et ce c[ue dit le clbre abb de la peinture sur verre, montre que cet art
tait connu depuis longtemps.
Au .\iv* sicle, dit .M. Bcnirquelot (1), on confectionna des verrires de
trs-grande dimension ;
on utilisa cette peinture pour la dcoration des palais
royaux, des htels des seigneurs, <les maisons des riches bourgeois, des htels
de a-ille. Siiuval nous ajrprend tpie toutes les fentres des chapelles ,
dos ap-
partements de Charles V, au Louvre et en l'hostel Saint-Pol, estoient remplies
de rilres aussi hautes en couleur que celles de la Sainte -Ch.apelle, pleines
dimages de saints et de s.aintes surmontes dune espce de dais, et assises
dans une espce de trime, le tout daprs les dessins de Je.in Saint-Romain, fa-
meux sculpteur de ce temps, que le monarque eniploy.ait par prfrence pour la
dtoralion de son palais. Cependant h cette date lemploi des ritres peut encore
tre regard comme tout Lait exceptionnel, et le plus souvent le verre est rem-
plac par des rnsires de toile re, des rideaiu dtoffes, du parchemin ou tout
simplement de petits treillis claire-voie.

On appelait chambres verres les chambres qui avaient des vitres, et verrires
les fentres qui en taient garnies. Ces fentres taient munies extrieurement dun
treillage eu bois, soit pour empcher les enfants de les briser coup de pierre, soit
jwur emjcher les femmes dtre vues par les passants. Quelquefois ces treillages
taient en fer, et alors les fentres prenaient le nom de fentres graiês de fer.
Ce genre de garnitures tait surtout en usage dans les chteaux forts, les chevi-
nages cl les clotres ,
ce qui donnait aux appartements un aspect trs-sombre.
Dans quelques-uns de ces difices, tels par exemple que le manoir fodal de Ch-
teauneuf (Haute-Vienne), lpaisseur des murs tait si grande quon disait commu-
nment quune table de see pei'sonnes pouvait tenir laise dans lembrasure des
baies.
De mme que dans la plupart des difices religieux, les ritres des maisons-
particulires ches les riches taient de diverses couleurs . et quelquefois aussi
(i) PAm. Peinture et rtz du de$$in.
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270 FAADES DES MAISO.MS.
comme celles des glises, elles offi'aieiit une foule de reprsenlalions figui-es. Au
Xf* sicle lusage en devint beaucoup plus frquent, mais cette poque, an
lieu de jieindre euliremeut la vitre, on se contenta dy placer soit un encadrement
darabes(pi(>s, soit im mdaillon en couleurs et la plus grande partie resta blanche.
La renaissance, et surtout le grand artiste Jean Cousin, ayant fait faire la pein-
ture sur verre de nouveaux progrs, les vitres peintc'S devinrent lun des onieinents
indispensables de toutes les grandes constructions civiles, des palais, des chevi-
nages, des chteaux, des btels; mais au sur sicle, elles fm-ent exclusivement
remplaces jrar les vitres blanches, et lon [verdit mnu! le secret de leur fabri-
cation.
[.C'a vitres du raoyen-ge et de la Renaissance taient maintenues [var de lgres

tringles de fer ou par de petites bandes de plomb. Elles n'avaient gure plus de
dix ou douze centimtres cari's, et souvent elles taient disjioses en losanges.
Quant aux fentres, elles taient peu nomlireuses et ne prsenUdent, [ar rapport
la surface totale des btiments quelles clairaient, ([uune ouverture relativement
troite. .Aux xv* et xvr sicles, elles se composaient de quatre p,anneaux qui s'ou-
vr.dent lintrieur, et sappliquaient, dans les maisons en charpente, sur des
traverses disposes en forme de croix ;
cest de l que nous vient le mot croise.
Dans les maisons de pierre, les fentres taient [liu'tagcs de mme |i.ar des tra^
verses dont les meneaux taient sculpts. Du reste, ce nest [)oint au hasard, nous
le [icnsons, i[ue la forme de la creix tait ainsi ajqilique aux fentres des
maisons pnrticulitxs; ([uand l'image du iauveur se trouvait [sartout d.iiis tes rues
des villes et aux coins de tous les carrefours, il tait uaturel (|ue les .utisans ejui
btissaient les maisons fussent conduits par le simple et naf instinct de leur pit
rapfieler, dans cert.aines formes des constructions, ta croix vnre du Calvaire.

Toutes les fentres du moyen-ge ont des ap|iuis qui sont en Ixiis ou en pierre,
selon la nature des matriaux em[>loys dans le reste de ldifice, et ce nest quau
XVI* sicle que les barres en fer fai;onn se substituent aux a]ipuis en pierre ou
en bois.
FA.tDES DES MAISONS. Lu.s3ge domcr les faades de sculptures, de mou-

lures et darabesques, remonte fort loin daiLs le moyen-ge. Au xii* sicle, dit
M. de Gaumont, les ornements de rarcliitecture religieuse sappliquent larctii-
tectiire civile : ces ornements consistent en entrelacs, en zig-zags, en diffrents
genres denroulements, en fruits et eu trfles. .M. Alex, Lenoir parle dune mai-
son de Paiis, btie en 1 201), dmolie en 1 802, et qui faisait le coin de la rue
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PAAnKS DES MAISONS. 271
Saint-Honor et de relie des Vieilles-tuves. Lencoignure de celte maison tait

forme par un grand poteau sculpt reprsentant une allgorie morale (1). Mais
ce nest gure que dans le xv* sicle quon vit par.altre celte ornementation
quon pourrait appeler flamboyante, et ce luxe et celte complication de dtails
(pii fonnent un si grand contraste avec les constructions modernes. A cette date
on voit dans les maisons de pierre les encadrements des portes et des fen-
tres se dcorer des feuillages les plus varis ;
les ceps de vigne, les branches
de houblon, les feuilles de choux, les chardons rampants, entrelacent leurs l-
gants festons, et les sciilpteins imitent la nature dans les caprices les plus varis
des productions vgtales ;
les fentres se couionnent de cordons ports par des
cariatides, cl les luc.imes d(s combles sappuient sur des iu'cs-bout.uits festonns.
Uans les maisons de Iks, c'est la mme profusion dornements ;

la s{>aralion des
tages est indi(ju('e par des cordons sculpts; des niches contenant des statues de
saints sont adosses aux mont.anls de la charpente, ou places entre deux fe-
ntres; quelquefois mme (L'a can-eaiix de terre cuite vernisse recouxTpnt le pltre
ou le mortier qui remplit l'intervalle des pices de chaqiente; des ttes bizarres
ornent les extrmit-s des poutres, et, malgr leur irrgularit, ces fat;ades oflrent
souvent lensemhhi le plus gracieux et le plus pittoresque. Au moment de la re-
naissance, le got des arala-sques devient plus popidaiie encore, mais aux ex-
cx-ntriciU's du moyen-ge succdent les inspirations de lantiquit ;
les caria-
tides remplacent les mascarons grimaants, et les tra<blions tratologiques dispa-
raissent en partie devant- les souvenirs de la mythologie ]>aennei ('lennain Pillon,

en sculptant les (Irces, martjue lavnemenl dun art nouveau ;
et depuis le palais
jusqu' la simple mai.son bourgeoise, c'est mie splendide dcoration darabesipies,

de festons et de kis-reliefs. Si l'on veut se faire ime ide exacte de ce qui-tait
cette date une grfuide construction excute avec tout le luxe (jue conqiorlait une
fortune princire, on peut consulter, dans la collection des nocumenls indits pu-
blie par le gouvernement, le volume ipii porte pour titre : Com/iles cl dpenses
de la construction du cliiiicuu de GaUhm, par M. Deville (2), et l'atlas de ce
mme volume, ('.ctle grande |K)<[ue du xvi' sicle fut du reste comme lapoge de
lomemenlation architecturale. Cet art, la fois svre et brillant, qui stait d-
velop|> avec tant de puissance au moment o la litU'-rature et la langue commen-
aient peine se former, sahaissa ipiand celte httrature prit son glorieux
essor. Ds les premii-cs annes du xvii' sicle, lajscailptm-c dite de la Renais-
(1) Voir la description de cette alliôric dans le Mva<' de$ Uonuvuentt franâi^ t. Itl, p. 27.
(2) Paris, 1850, in-4.
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;
272 ENSF.tGNES.
sanee, s'^loiguo le jour en jour davantage de ses inspirations preniiferes ;
l'ome-
inentation awhitecturale commence pai- s'alloui-dir jKmr passer ensuite d'une
fantaisie pleine de verve et Je bon got h une rgularit monotone, et, dans la se-
conde moiti du rgne de Louis XIV, les faades nolfrent plus quune dcoration
de dtail assez insignifiante, et dans laquelle tout se bonie en gnral des ttes
sculptes, des corlHlles de fleurs, des trophes d'annes et des anuoiries.
Les ENSEir.NES. fhi sait que le numrotage des maisons ne date que de la fin du
xvin* sicle. 11 fallait donc, antrieurement cette |>o(|ue, une marque quel-
conque ()ui pl les faire i-econnaltre, et cajtte martjue ctaient les enseignes.
Leaseigne ntait point, au raoyen-ge, ce quelle est de nos jours, une inscrip-
tion qui indiquait le nom et la profession d'un maichand, et qui changeait chaque
nouveau locataire ;
elle tait adlrrente la maison elle-mme, cdle lui donnait son
nom, et elle subsistait aussi longtemps ipielle, ce (pii n'einpchail jtoinl les arti-
sans ou les marchands de faire reprsenter sur les faades les attributs de leur pro-
fession, mais ces attributs restaient entirement distincts de lenseigne proprement
dite.
Pour ces marques de reconnaissance des hal)itations, comme pour les t.apisse-
ries et les peintures murales, nos ateux sinspiraient indistinctement de toutes les
traditions qui leur baient familires; il avait des enseignes mystiqiu's, chevale-
y
resques, mythologiques, historiques, satiritjues ou factieuses. Limage de la Vierge
Marie et celle des saints dont le souvenir se ralbiche aiCc jiremicrs ges de notre
histoire, tels que saint euis, saint .Martin, saint loy, sainte Genevive, taient
surtout populaires dans toute la France, ainsi que les saints (jue les corjiorations
des mtiers avaient adopts pour patrons. Les traditions des croisades se retrou-
vaient d.ans les Trots-Maures, la yUle-de-Jriisatem, la Croijc-Houtjc les tradi-
tions de la chevalerie, dans les Quatre-fih-Aijimn, chevauchant la lance au iwing

sur un seul et mme .coursier, tels ejne nous les voyons encore aujourd'hui dans les
vignettes de la Itibliothque bleue. Les fabliaux fournissent aussi leur contingent;

il en est de mme des romans et des contes de fes, qui donnent le Clial-HoU, le
Petil-Chaperon-Hougc, Garganlua. (Juant aux enseignes satiriques et factieuses,
elles taient extrmement nombreuses, et elles se produisaient tantt sous la forme
dun calembourg ou dun rbus, tantt sous la forme d'un dessiu pigrammalique.
Citons des exemples : Au Puissant-Vin (ou Puits-sans-viit), ctait un puits dans
lequel un individu tait reprsent tirant un sceau deau; A la Roupie, ctait
une roue et une pie ; A uc Vieille SauNCE : dans cette enseigne, cite par Sau-
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DKVISKS. 73
val ,
on voyait une femme sriant l'anse ilim vase la
vieille : \uHle-scie-wtse.
Quelquefois clail le nom im'me du propritaire, dguis en rbus, ipii figu-
rait sur la faade de la maison; c'est ainsi que Cottier. le mdecin de Louis XI,
plaa sur la sienne un arbuste aux branches duquel taient reprsents des
fruits, simulant tant bien que mal des abricots, .avec cette lgende : A lAbri-
CoTTTEa. I.es choses les ]>lus saintes elles-mmes ntaient jKiint resjrectcs par l'es-
prit factieiLx de nos anctres, et aujoiml'hui encore on peut voir, comme dernier
souvimir du moyen-ge, des auberges qui portent pour enseigne : au Signe-tle-ln-
Croix, ce qui est exprim par un cygne avec une croix en sautoir.
Les animaux serv.iient aussi triis-souvent d'emblmes; mais dans les enseignes,
de mme que dans le blason et les hesliairen. ils taient compltement dfigurs,
et rejeWs [Hiur ainsi dire en dehors de la nature. C'tait le Singe-Vert, le (rifToii,
le Lion-d'Or, le Lion-tl Argent, le Chat-qui-pvloUr, la Truie-qui-filc. Ce dernier

emlih'me, qui a donn son nom diffrentes rues de (pielques-unes de nos vieilles
villes, nous conduit, en passant par la reine Pdaupie, droit la mtamoqdiose
de Daphn en laurier. C'est une remarque que nous avons eu dj.^ loccasion di'
faire, en traitant, dans un recueil jH-riodique, le sujet qui nous occupe encore ici.
Dans la tradition paenne, avons-nous dit dans ce premier travail, Daphn, [wur-
suivie p.ar Apollon, |)rie Jupiter de la changer eu arbre. Dans la tradition chr-
tienne. la reine Pdauque, nienace dans son honneur, prie Dieu de lui donner
une patte d'oie. Knfin dans lenseigne dont nous venons de parler, c'est une belle
Jeune fille qui, |)Our se soustraire aux violences de son seigneur, prie la Vierge de
la dformer en la changeant en truie, et qui apivs sa mtamorphose ganle en-
core son fuseau comme un souvenir de son premier tat.
Les femmes, si m.altraites jiar les conteurs, les trouvres et les thologiens,
ntaient pas pargnes non plus dans les enseignes. I.i bonne femme y tait >-
prsente par une ftmime sans tte, et sur la faade d'une maison de la ville de
Troyes, maison dsigne sons le nom du Trio-de-malice, on avait symbolis ci*
nom par un chat, un singe et une femme.
Les devisf-s. Tout en faisant une large part i la veine r.ailleuse et narquoise,
nos ateux gardaient une boimc place aux ides mor.iles, et l'on vit, princip,ale-
ment au xvi' sicle, les inscriptions aphoristiques, les citations des livres saints,
les proverlies de la sagesse populaire se dessiner sur les faades ct des en-
seignes : Falsons bien et laissons dire. Nm. bien sans peine. Rends le bien polh
LE MAL. Telles .sont les sentences qui se lisent .Auxonne, Fcanip, Abbeville,
33
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J74 DRVISKS.
sculptes sur le bois ou la pierre des pignons dandennes maisons. Tantt ce sont
des extraits de livres saints, comme Beauvais :
In te Domine speravi, non coNFranAR in eternum.
Kt plus bas :
PaX RDIC nOMlT, CT OMNIBUS HARlTAtcnBUS.
Tantuit ce .sont, comme Rouen, des ri'Oexions pliilosophiques exprimes en dis-

tiques :
Cui IIOMIS EST VICTl'SOUE OECFJIS CT PATRIA K'ICIS,

SCNT SATIS H.EC VIT, r..CTERA CURA, ljUlO*.
Et ailleurs encore, (Miniiie conlr.a.s(e celle pbilosopliie tant soit peu picurienne,
cette sv-e m.axime :
ViTA IIOMINIS MM.ITIA F.ST SUPER TERRAM.
A Bourges, sur le balcon de la lunisoii de Jacques Ccriir, on lit :
A VAILLANTS OEIIRS RIEN IMPOSSIBLE.
Quelques esailieis, de mme que les faades, jiortiient aussi des maximes
crites, et voici celle qui se voit encore Verneuil au liant irun escalier du
XV* sicle :
Veut ASCFJinENTI I>FCENnENDCM

ITA ET VIVENTI MORIE.M)L'M.
Ces lgendes et s devises ne moiilreiu-elles pas, mieux que tout ce que lon
|K>uirail dire, la distance qui nous spare du moyen-.^ge (l) Quel est le propri-
taire ou rarchilecte qui songerait aujourd'hui h inscrire sur la faade dune mai-
son les m;iximes de la sagesse clirlieime? Ou se demandeiail .sans aucun doute
quoi cela jieut servir, mais si lon avait fait la mme question aux lionnes gens du
moycn-,Vge, ils auraient ri'qiondu qae ces textes des livres s.aints, ces mots conso-
lateurs sculjits sur les linteaux et sur les fri.ses, servaient rendre rsign le pau-
vre homme qui gagnait paisiblement son pain dans la maison sanctifie par les
prceptes de lcriture, et A rappeler qu'il faut, non jkus sc loger richement, mais
(I) Voir CO sujet noire travail intitul t Le SmMwu ehnaleretqte, renw oontomporaioe, L I,
p. 176 e( sniv.
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PF.INTURRS MOBALEa. 275
viyre avec sagesse, et que l'humble demeure du pauvre, aussi bien que le palais,
n'est qu'une tape d'un jour sur le chemin qui mne la tombe.
111. Dcoration des appartements.
Peisttuf-s Mi'RAi.Es. l.cs runes de Pompeia et dIlercuLmum ont mis au grand

jour la dcoration intrieure des habitations roiuaines. et lon sait que la [tartie la
plus im[Hirlante de cette dcoration consistait en (s'inlures murales. Ce genre de

|ieintiiri- fut ialement cultiv dans le moyen-4ge. ,\ celte |K>que, ou l'appliqua
[larticulii'iemenl aux difices consacrs au culte, comme un embellissement et un
enseignement tout la fni.s; mais on s'en servit aussi pour orner les jialais, les
salles des abbayes, des chevinages et des cbteaux, et dans ces derniers temps
on en a l'etrouv sur ilivers points de la France de prcieux dbris. La descrip-
tion des glises ne rentrant point dans le cadre de notre travail, nous nous borne-
rons ?i mentionner, comme sirapde indication, les fresques de Saint-Savin, celles
de Saint-llonorat. :'i .\rles, et nous arriverons de suite aux habitations civiles et fo-
dales.
1,'une des plus anciennes peintures de ce genre est celle du chAleati de
r.indiv (!' ;
elle reprsinte un tournoi; les jwrsonnages ont un mtr de hauteur
et les couleurs, poses p,ar Jeiules jilates, n'olfreut aucune dgradation de tons. n
la fait remonter au milieu du xiii' sicle (2).
Sur la voAte et les parois de la tour de Veyriiies (3) sont reprsents, dans des
fresques du XV* siisile, divers pisodes de la vie du Christ, saint Christ4iphc
portant l'Enfant Jsus, cl s,aint Georges lerrassaut le dragon. L;s ruines du di-
teau de Sir-.\m nous offrcml, la mme date, les (piatre vanglistes .avec leurs
attributs, et le couronnement de la Vierge jiar son iliviii fils. Nous indiquerons
encore la peinture murale dcouverte en IS.'il dans le cliAleau de. la B.arre, djiar-
tement de l'Indre (4) ;

elle repr.senle le Crucifiement ; la Vierge lient son fils mort
sur ses genoux ;
saint Jean-Baptiste lui prsente le ch.'ltelain et la chtelaine en
vt) Arrondissement de la Palisse, dpartement de l'Allicr.
(Z) nil/eliadei Comit hitlerijua, mars ISSI. Archolopc, p. 7S.
(3) Hrignac, dpartement de la (limnde.

(t) Voir BnUetia Ae$ComiUikittonfta, anne 1831, p. 122 etsuir. Il existait des peintures du miiie
genre dans le chteau de Joinville, evimme le tmoigne le passage suivant einpnint la Chroniqu,.
dn compagnon de saint Louis : Monseigneur Dragones, un riche home de Provence, donnoit la ma-
tine en la nef qui bien esloit une lieue devant 1a nostre, et appela un sien escuTcretlidil ; Vaestuu-
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,
276 PK-INTinES Mil Al, K S.

babiUs armoi'it's, <l dans le lointain on voit le (liAlean de la Barre, tel quil est
ligure sur danciens dessins. Au haut de bi i>oi1e se ddroule une procession dans
l.'upielle se trouvent saint Nicolas, saint .Andr, saint Jacques, et au-dessus des lam-
bris sont peints des oiseaux symboliques avec des inscrijitions qui expliquent lal-
lgorie.
Dans le pivmier coniparlimenl. le pliciui se dcbire les Canes, et on lit les mots
suivants ;
Je suis d'une {divc?) nature.

Car je veul mourir jauii' les miens.
Vie leur rend par ma moi'sure.

Ainsi fil Jesu tibrist aux siens.
Hans le deuxime compiu timent. le pbuix sur nu bdclier odorant renatt de ses
I endres. l dit :
Seul je vis tri's-longuement

Et puis meurs par droit divin ;
Vivre reviens b.astivemenl.

lats bons auront joie sans fin.
Dans le troisime compartiment, laigle slance dans les cieux. et (bt :
De tous oyseaulx je suis le roy.
Voiler je jiuis eu si baul lieu,

(Jue le soleil de prs je voy.
Bienbeurei sont ceux qui voient Dieu.
A diuilc de la fentre, on voit une colombe seule, jxisiî sur les branches dun
.irbre ;
elle parait tre lemblme de la vie retire des clotres.
L'n [lassagc des ( Ouvres royaul-r, cit par Sauvai, nous apprend quen 1365,
|HT Cf prrluis, cr le soleil me fierl au Celi > it que il m; pooil eslouper le iwrtui, se il nisMiU de
la nef, de la uef isi. Tandis que il aloil le pciluis estouper, le pid li failli el eliei eu l yaue; et relie nef
n'avuil p(iil de harpe de eautiers, car la nef estoil petite; maiiiteiiant fii esloiiipur cette nef. Nous
qui estions en la nef le roj, cuidions que ce feust une soiiuiie ou une boulicle pour ce (jue celi qui
eshut clu*u en l'yaiie, ne metuit nul conseil en li. L'ite des palii^ le roy le cueilli et l'apurta eu noslre
nef, l o il coula comment ce li estoil avenu. Je li demandai coninient ce estait que il ne iiietoil con-
seil eu li paranlir, ne par noer, ne par antre manire. Il me lespondit que il n'estoit nul meslier ne
liesoing que il meisl conscîl en li , car sitdt romroe il conunenca cheoir, il se cuininenda Nostre-
Mame et elle le souslint par les espaulcs ds que U clidi, jnsrjues tant que la plie le roy le requeilli.
Kn l'onneur de ce miracle je l'ail fet jH-inilrv Joinville, en ma chapelle, el es verrires de Uleliecom't.

(Joinville. Hitloirt de lainl Louis, l'aris, IT6l,în-fol., p. 136.)
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,
l'ElNTUnES MUlUEES. 277
un peintre, Franois d'Orlans, dcora riitcl de Saint-Paul, Paris, de nombreuses

et brillantes peintures reprsentant des Ixniquets de bois, parmi lesquels on voyait
des oiseaux et des animaux de diverses espces, poursuivis par des enfants cher-
chant les attraper, ou samusuit cueillir des fruits et des fleurs, l^s votes
taient peintes en hieu. avec des figures danges (jui semblaient descendre du ciel,
et soulcuaieiil des tentures aux couleurs de la i-eine de France, l.histoire de Th-

se et celle de lhrone Mathe-llruiw, figuraient aussi dans la dcoration de ce
mme htel de Saint-Paul. Des travaux du mme genre furent excuts au chteau
de Vaudreuil, paroixlre du duc, de Nomiandie, depuis Charles V, et confis un
habile artiste! qui peignit divers pisodes de la vie de Jules Csar, des chasses, des
sujets pieux, et i-cut pour son travail six cents florins dor au mouton, quiv.alant
la somme de quinze mille six cent cinquante francs de notre monnaie (1).
Les sujets traits p.ar la peinture! murale taient exti-mement vaiis. Outre les
scnes empruntes aux tradilious sacres cl aux romans de chevalerie, ces peintures
reprsentaient les portraits des cliAtelains et des ch.Atelaines, des oiseaux sj-mbo-
ques comme nous venons de le voir, des jM-rsonnages allgoriques tenant la main
des rouleaux sur lesiiuels taient crites dos sentences mystiques ou morales. Quel-
(piefois mme le dessin disparaissait jM)ur faire place h rcriture. 1/s parois des
demeures fodales ressemblaient alors aux {)ages dun immcn.se manuscrit, et ce
seulement des sentences morales (juon y traait, nrais encore des bal-
ntait point
lades imioureuses et des cris de guerre. Cest ainsi quau xui* sicle, le comte
Thibault de Champagne. qui list les plus mlodieuses chaiisoiLs qui oneques
h-ussent oyes, les fist escripre en sa s;dle Provins et en celle de Troyes.
las plafonds taient orns dans le mme got que le.s |arois. Sauvai, en parlant
des ;mciennes maisons w)vales, dit (jue les jMJutres j>ort.iient des flem^ de lys
dtain dor. Los solives haient peintes plat de diverees nuances, ou charges de
sculptures colories reprsentant des arabes<iues et des rosaces (i); les fonils taient
ordinairement dazur, comme ]K)ur figurer la vfite du ciel, et il nest point hors
de propos de rem.uquer ici que ce mot vote du ciel tait pris la lettre,
car on croyait (pie linfini qui stend au-des.sus de nos ttes n'tait rien autre

(I) Voir lordonnanco de ce est faire au chastcl du val de Kueil, du commandement de M. le

duc de Normandie. Bibliothê de l'c<de de$ chartes, t. IV, p. .^44. iji devis de ces travaux porte que
touUs les peintures devront ^tir exiles de fines mlcurs l'huile, et ce document, dit la B4/ia-
thqne de t'cole des chartes forme peut-tre la stmle prrtive sans rplique de rcxcution de yrauds
travaux de peinture lliuile anlrietucmont Jean van Eyck.
() Voir Monicil, Histoire des Franectis des divers tats, 1. 1, p. 102.
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278 REVTEMENTS ET LAMBRIS,
chose quune espce de plafond bleu dans lequel les loile taient fixes comme
des clous doT dams une tapisseie d'azur.
RivTEMENTS ET LAMRiiis. Quoique l'application des grandes peintures murales

H la diVonilion inUrieurt dcsa|(|>;u'tements soit souvent mentionne, nous pensons
rcpeiidanl quon doit la considrer comme une all'airede luxe [leu commune. Tout
jiorte croire qu'elle ne se rencontrait gure que dans les palaLs, les gr.andes habi-
tations fodales, les chevinages, les salles capitulaires et les rfec.loii'cs des al>-
hayes. Ce que l'on trouvait le plus gnralement, nous le |Hui.sons, ctaient les
|t,anueaux en bois, lor basan, les Ui|isseries, et (pielqnefois aussi les revtements
en mosaque de terre vernisse et mme en allsUre.
laS lambris taient ordinairement en chne ou eu bois d'Irlande, et ,
par ce der-
nier mot, nous croyons (|uil faut entendre un bois de choix provenant, non pas
de l'Irlande en particulier, mais en gnral des diverses contres du Nord. C'est ainsi
que l'on d.signe de nos jours, sous le nom gnrique de chne de llainaut, le chne
4les pays septentrionaux de rEurojie. Les lambris, tUviss en compartiments,
('talent dors et sculjds. Quel([uefois mme on y incrustait das espces de mo-
.s,alques en martpieterie , et les fragments cpii en sc(nl jarvenus jasqii' nous don-
nent une ide trs-avantageuse de la menuiserie des belles |K)(iues du moyen-dge
et de la Ronai.ssance. Quoifiuelle n'appartienne point aux constructions civiles,
nous indiquerons comme spcimen la boLserie. de la chapelle du chteau de (iail-
lon, excute en 1 500, |tarc quil est naturel de penser i|ue qui se fai.sait dans
les glises, se faisait aussi dans les maisons particulires. Voici la description r[uen
donne M. .Vlex. lanioir :
Celle magniliijup Isiiserie est comisis-c de trente-trois panneaux arabesques

plus tins et jilus lgers les uns <pie les autn-s. de quatorze ba.s-reliefs enchilsss
dans de petites colonnes aussi arabesques et reprsentant des sujets du Nouveau-
Testament, au-dessous desquels on voit treize tableaux en maixjueterie, fonnsavec
des bois de couleur incrusts reprsentant divers sujets allgoriques ;
le tout
formant onze siges ou stalles mouvantes charges darabesques du dessin le
plus lger, et dune excution [(arfaite* la;s portes de ce monument sm|)a.ssent
en beaut les autres parties de celte boiserie; huit grands panneaux arabesques,
neuf pilastres et neuf moitis de colonnes, orm-es de leurs bases et de leurs
chapitaux composites, cliarges de cliimres et d'animaux hiroglyphiques, cum-
|)osent reuseiublc de ces portes sculptes en partie dans la niasse; enfin, per-
ces jom- pour donner de la lgret louvrage, elles montrent des difficults
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TAPISSKRIES. 279
tans nomltre vaincues par le talent. Uevant tre plaoies isolment, elles font voir
sur l'autre face le style de larcliitecture arabt!, telle quelle avait t mise en pra-
tique dans nos contres, depuis les voyages frquents des Franais en Asie. Le
bas-relief le plus remarquable de cette boiserie reprsente saint Georges cheval
combattant un monstre ail, tte et queue de serpent (!).>
Tapisseries. De mme que la jieinture murale, la tapisserie fut primitivement

employe la dcoraticm des glises. ,\u vu' sicle, Dagoljcrl, au lieu de faire
peindre l'intrieur de Saint-Denis, suivant la coutume du cette poque, couvrit les
murailles et les colounes de tentures enridiics de [lerles.
En 985, on fabriquait de trfc.s-liellRS tapisseries dans l'abbaye de Saint-Florent

de Saumur; la ville de Poitiers, ilans le sicle suivant, en produisait de fort remar-
quables qui reprsentaient des portraits de rois, des animaux, des figures bibli-
ques. 1-a ville dArras et la Flandre taient aussi trs-renommes la mme
date pmr la beaut de leurs tapiseries, et surtout pour la solidit et l'dat
des teintures; elles faisaient uu commerce considrable d'exportation. Enfin, au

XIII* sicle, de nombreuses manufactures s'tablirent sur divers points du royaume,
attendu que l'emploi des tapisseries tait devenu plus frijucnt tant dans les
^lises que dans les maisons particulires (2).
On trouve au inoyen-i\ge une gi-ande vai it de tapisseries et de tapis ;

ce sont
les tapisseries de haute et de basse lisse, les ilraps imagis, les tapis persott-
nages, les tapis de murailles, qui, sous des noms diffrents, servaient au mme
usage, cest--dirc de tentures. Quant aux tapis proprement dits, on les plaait sur
les bancs, sur les parquets, sur les meubles, et ou les distinguait en tapis velus et
en tapis noslrs, c'est--dire en tapLs long poil et en tapis ras. Us taient pins
simples que las draps imagis, et reprsentaient ordinairement des fleurs et des
feuillages. l.es tapis i personnages, .au contraire, cest--dire les tapis tentincs
taient extrmement varis de dessins.

Quelques-uns de ces dessins sont historiques, comme ceux de la tapisserie clbre
o Mathilde, femme de Guillaume leConquivant, a retrac les principaux pisodes
de l'expdition qui donna l'.ngleterre au duc de Normandie. Ce curieux monu-
ment, conserv dans la cathdrale de Bayeux, na pas moins de deux cent dix
pieds onxe pouces de long, sur dix-neuf ]>ouccs de haut. Les Ggures sont brodes
en laine de diverses couleurs sur un tissu de toile de lin. Chaque pisode notable
(1) Mute de MotutmenU fran(au. I. III, p. 20.
(2) Histoire litUraire de ta France, t. XVI, p. 322.
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280 TAPISSRRIKS.
de la conqute est expliqu par des inscriptions qui se trouvent au l>as des figures,
et, suivant la juste remarque de Sei-oux dAgincourt, c'est une histoire crite et
peinte en mnit' temps (I). Du reste, la repivsentatioh de faits liistoriques con-
tempor;dus n'tait pas trs-commune, et le jtlus souvent les tlessins taient em-
prunts l'Ancien et au Nouveau-Testament, la Vie des saints, aux tcmjis fabu-
leux de l'antiquit, ou l'histoire romaine dCgui-e par la tradition du inoycn-Age.
Les aventures tires des romans ainsi que les allgories morales, les chasses et les
animaux fantastiques y tenaient aussi une gr.inde place, et l'on peut dire sans exag-
ration que les tapisseries forment, sicle par sicle, la contre-partie do la littrature,
et reproduisent toutes les inspirations du gnie uatiomd. Quand l'interprtation de

l'Apocalypse est le travail prfr des crivains et le sujet de jirdilection des mi-
niaturistes, elles reprsentent des scnes de la vision de saint Jean, comme on le
voit par celles qui figurent la cour plnire tenue par saint Louis dans la ville de
Saumur, en 1241; elles sont mystiques et chevaleresques au temps ilu mysti-
cisme et de la chevalerie; allgoriques ou s.atiriques au dclin du inoyen-Age;
grccipies ou romaines au moment de la renaissance des lettres anti(|ues.
Les inventaires du xiv et du xv' sicle montrent que les tapisseries for-
maient il cetU; date l'ime des parties les plus iiiqKirtantes du mobilier des
grands personnages. Eu 1385, liiilipjie le Hardi fait acheter .\n-a.s, jK)ur la
somme de sept cents francs, un drap de haute lisse ouvr en or, de trenl(s-six
aunes de long, rejn'sentaut l'iiistoii-e des vertus et des vices. En I tl'J, Jean
sans lcur, achte dans la mme ville, au prix de quatie mille francs, une au-
tre pice d'une sm-facc de deux cent dix aunes cjures, reprsentant des vrpies,
des archevques, des rois et lunion de sainte Eglise. Les mentions de ce genre
sont extrmement frquentes dans les vieux comptes, et les r/mreurs de lu lu-
pvicerie figurent parmi les olGciers de la maison des princes et des rois.
Les tapis sarrasinois et les tapisseries dites de haute lisse taient les plus
riches et les plus recherchs. .M. Dejiping, diuis scs notes sur le /.ierc des Mtiers
d'Etienne Boileau, dit que les lajjis sarrazinuis paraissent avoir t une imitation
de ces beaux la[iis de luxe dont l'Europe devait la connaissance ses relations
avec l'Orient. Quant la hauh! lisse, elle Uiit faite do soie et de laine, et ,
suivant
M. Ouin-l.acruix, on l'a])pelait ainsi de la disposition des lisses ou plutt de la
chane qui servait la travailler, et qui tait tendue perpendiculairement, tandis

que dans la basse fisse la chane tait place horizontalement, ce qui, du reste,
Q llitloire de l'Art far ter monameiUt, 1. II. p. HOutsuir.
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TAPISSF.BIKS. 281
donnait dans le travail [ii prs les marnes l'sultals. I,es villes de Toiirnay, de
Paris, de Verdun. dAmiens, t.iienl ^l^bês [lar lhabilet de leurs tapissiers;
ceux de Paris avaient une si gi-ande opinion de leur industrie, quils avaient
spcrifi dans leurs statuts quils ne travailler.aienl (jue pour l'glise et les gen-
tilslioinmes (1). Cette belle fabrication reut au xvi* sicle une impulsion nou-
velle, grice aux talents de Cilles Gobclin, clbre teinturier, originaire de Reims,
qui vivait sous Franois 1", et qui donna son nom .'lia manufacture do sont sortis
tant de chefs-duvre.
Outre les tentures dont nous venons de parler, on en enq)loyait eniaire de di-
verses espfs'es. l.es [lersonnes qui navaient ipiune fortune mdiocre, appliquaient
sur les p.arois de leurs appartements de grandes nattes, artistement tresses avec des
pailles de tliverscs couleurs qui formaient des m-abesipies et des compartiments.
Les gens plus riches y attaidiaient du drap de soie et des louilieis ou graiuls
piqus de coton, (jui av.aient pour tdtjet de rendi-e moins sensibles les elfets de
riiiimidit dans les murs. Trt's-souvent aussi dans les habitations de hue, et
princijwlemcnt au xvi sicle,' on remplaait les tentures dtoll'e par des cuirs
vernisss, gauffrs et dors, auxquels on donnait le nom dor hazuiw (2). L'u-
sage de ces cuirs remonte fort loin; ou sen servait dalwrd pour les quijte-
menLs militaires et les harnais des chevaux de guerre et de luxe, et plus lard on
les appli(|ua comme nous venons de le voir ;i la dcoration des appartements. Au
XVI* on y imprimait en relief des personnages ipion peigiuiit ou (juon
sicle
rehaussait dor. On les employait encore dans le xvii* sicle, mais cette date la
riche ornementation du moyen .Age avait peu prs disparu, et ce nlail plus
(juuiie simple bas.ane ii fond clair quon dcorait de lleurous dors, l.oi'is, Lyon
et Avignon, avaient le monopole de cette industrie, ijui reut de la part des i-ois
les mmes encouragements que rindusirie des lapis cl des glaces, et lon sait que
Henri IV en av.ail tabli plusieurs manufactures dans les faubourgs S,ainl-Jacques
et Saint-Honor.
Les divers objets dont nous venons de parler Uaient d'mie grande lgance, et
les chantillons qui ont t conservs, et qui se voient encore dans quehjucs-uns
de nos rausts, montrent que les procds de fabrication taient dj lis-perfec-
(1 ) Voir Ailiilk* Jabinal : Ut tapisteries hUtvheM^ ou CiAkcOit des monuments tes idus re-
marqunble de ee genre ai nous sont rests du mogen-dge, partir du v/* $i:le jusqu'au xn* iariust-
vement. Paris, iS37, 2 vol n>fol. avet* 132 |1.
(2) De La ljucrire : Hecken'hes sur te cuir dor ani teanemeat appel or basan, et Oescriplion de p!U
sieurs peinlures appropries a ce genre de dcor. Houen, IS3 y, in-.
36
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282 JIOSAintK KT CARE1,AGK.
tionns, et que nos aeux, dans cette partie de la dcoration de leurs appartements,
nous taient suprieui's sous le rapport de la richesse et du confortable.
Mos.yiE ET avRREijiGE. Nous avons dit plus haut, en parlant de la peinture
murale, que le moyeu-ge avilit hrit, pour ce genre dornement , des traditions de
rarchiteclure antique. 11 en fut de mme pour la mosaque (1). Ue nombreuses d-
couvertes pi-ouvent que cette dcoration tait frquemment employe chez nous,
dans les premiers sicles qui suivirent la conqute de Jules Csar. Nous citerons
comme exemples la mosaque dcouverte .\ix en 1843, au centre de laquelle
on voit un personnage vtu en Apollon .Musagte et jouant de la Ijtc, et la
mosaipie dite de Bellro]jhon, trouve .\utun. Sous le ri>gne de Charlemagne, le

pavage en inosalijue fut encore appliqu dans les glises, comme on le voit pai la
chronique de l'iibbaye de Centule. Dans certaines parties de la France il se m;iin-

lint bien iiu del des Carlovingieus; seulement entre la mosaque romaine et celle
du moyen ge, il
y a cette dilfrencc que la premire est faite au moyen de pietits
cubes de marbre de couleurs diverses maintenus entre eux par une espce de mor-
tier, tanilis que dans la seconde elle se compose le plus ordinairement de carreaux
lie tciTe veniissc ou maille. On y cmploy;iil aussi quelquefois le marbre, mais
seulement comme accessoire, et en le combinant, soit avec les carreaux dont nous
venons de paider, soit avec dos cubes de verre colori. Ces sortes de mosaques,
d'une lgance et d'une richesse merveilleuses, succdrent dans le jiavage des
glises aux mosaques en marbre et eu porphyre, qui taient encore de mode,
comme nous l'avons lit [dus haut, au temps de Charlemagne. On peut en voir un
maguirique chantillon dans le.scha|>ellcsabsidales de lglise de Saint-Denis, chan-
tillon qui remonte l'ptKpie de la reconstruction de cette glise par Suger. Nous
citerons galement le pav mosa([ue qui oniait la chapelle [irimitive de labbaye
de Saint-lierlin, Saint-Omer, et qui a t dterr il

y a quelques annes.
Les pavages dont nous venons de parler [Kissrent des tablissements reli-
gieux aux lablissenieiit.s civils (2); car il est remarquer que chez nous, dans les
iustilutions comme dans les arts, comme dans l'industrie elle-mme, tout est
d'origine ecclsiastique ou romaine. Au xin' comme au xiv' sicle, les mosaques
(1) Voir alletin du Comil (Us arts, t. Ij p. 240 et suiv. Wallol. Dacription du par de la cath^
draU de Saint- Orner, in-l, a>cc 10 pl.
(2) Oi) truuvern de tr&-remarf|uabks de pavages en torre vemiwe, dans un exemplaire du

roman de Renaud de Montauban, xv" sick, conservd la BibliuUiquc de rArsoiiaJ, suas le n<> 244.
U. L. F.
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mosaque et CAnnF.LAOE. 283
<;n lerrc cuite eurent une grande vogue. Ces mosaque-s, qui raqielaient tes
azulejo.1 des Arabes, reprscniaieiit des rosaces, des entrelacs, des flcui-s, des
tours, des .armoiries, des animaux fanl.astiques. Dans les .salles de quelques
cli.Ateaux ,
elles^ formaient des chiquiers sur lesquels les joueurs |)Ouvaienl
faire leur partie comme sur un chiquier portatif. Quelquefois aussi, elles
fonnaient de simples comp.TrIiments de divci'scs nu.inces. I>es vives couleurs dont
elles brillaient taient obtenues par les oxydes mt.alliques qui entraient dans la
composition de leurs vernis. Tout porte croire quon les appliquait quelquefois
la dcoration extrieure des maisons, et Rabelais, d.ms son Pantagruel, jwrle de
carreaux bleus ([uon fabriquait Beauv.iis, et qui servaient cet usage.
On conserve .aujourdhui, dans plusieurs muses, de nombreux chantillons
de ces carreaux anciens, et ces prcieux dbris donnent une ide trs-avantageuse
de ce mofle de j)avage ;
aussi l'industrie moderne sest-elle empresse de les imiter,
et nous possdons aujourdhui en France plusieurs fabriques qui reproduisent

avec une fidlit parfaite les dallages vernisss des xiii et xiv sicles. Nous
ajouterons que ces dallages ,
dont on ne connat point dchantillon antrieur au
xii' sicle, taient tantt en briques mailles, tantt en briques incnistes, tantt
en faence peinte, cl (juil y avait aussi, mais beaucoup plus rarement, des carreaux
en relief.
Les mosaques en leire cuite ntaient point le seul omemoni des [>ar([uets du
moyen ge. Un tendait sur ces parquets de la paille ou du foin. Ces litires de
paille, dit Legrand dAussy, fuient juges si saines et si agrables, quon en fit
usage dans tous tes appariements, et surtout thex les grands seigneurs et les rois,
o elles taient plus ncessaires que p.irtout ailleurs cause de la vaste tendue dos
pi>ces, lesquelles navaient quune seule chemine. Cette remarque est confir-
me p.ir un grand nombre de faits. En 1 208, Pliilippe .Auguste dcide que toutes
les fois quil sortira de P.aris, la jiaille tendue dans .ses apjiartcments sera don-
ne lHtel-Dicu; et, en 1373, Charles V exempte les habitants dAufiervilliers
du droit de prise, condition quils lui fourniront chaque anne, pour son htel,
quarante charretes de paille. Les habitants de Surnes, en liOO, obtiennent la
mme exemption moyennant huit charretes.
Albric de Trois-Fonlaines nous apprend que la chambre o Guillaume de Nor-
mandie vint au monde tait jonche de paille, et que la sage-femme qui le reut
dans ses bras le dposa sur cette paille. Lenfant, en agitant les doigts, en saisit
quelques brins, et comme la sage-femme cherchait les reprendre, il les seira bien
fort comme sil et refus de les lAcher : Parfoy, dit-elle alors, cet enfant com-
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2H'| MOSAIQLE ET CAnBELACE.
mener jeune eonrijuerre. Quand le duc et grandi, le pronostic se vrifia, et la
postrit lui dcerna le. nom de Conqurant, quune pauvre femme lui avait donn
ds le premier jour de sa vie.
En t, l'herbe verte et le feuillage remplaaient la paille, et on en tapissait les
murs pour entretenir la fracheur. Ce dtail est attest par Froissart : Le comte
de Foix, dit cet historien, entra dans sa chambre quil trouva toute jonche et
jileinc de verdure frache et nouvelle, et les paiois d'environ toutes couvertes de
rameaux tous verUs jiour y faire j)lus frids et odorants, car le temps et lair du
deboi-s estoil merveilleusement chaud.
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II
LES MEUBLEES
Nous cuniiaissons, par le dtail gnral, ce (pi'laicnt rlioz nous les construc-
tions civiles du inoyen-gc cl de la renaissance. Nous savons, en ce qui touche les
faiules ,
les pareis, les planchers et les jdaronds ,
comment taient orns les
apj>ar1ements nous allons maintenant irons oecu|ier des meubles, et fiour en

dresser rinvenlaire, nous parcouiTons successivement, dejinis la cave jusqu'au
gi'enier, toutes les pices qui composaient autrefois une habitation de matre.
Nous avons jioiir nous guider deux sources distinctes de renseignements : d'une
part, les picieux dbris conservs dans les muses et les collections pju'ticulires,
ainsi i|ue les inannscrils ;

de lautre, les comptes de dfiense, ainsi que les crits
dans le genre de ceux que nous a laisss Jean de fiarlaude, et quon jiourraii
ajqieler les Manuels de la bonne mcnare; mais, avant de coranieucer notre
exploration, nous croyons devoir donner quelques renseignements gnraux sur
les habitudes que le moyen-ige apportait dans l'couoinie domestiiûe, renseigne-
ments (jui nous (laraissent indispensables pour lexpliixition de certains faits [larti-
culiei-s.
Luxe et indigence, tel est pour les grands comme pour les petits le contraste
que prsente jusqu' la renaissance la fortune mobilire de nos aeux. Ils placent,
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286 SI Ef BLE S.
comme on le lirait de nos jours , tout leur argent en vaisselle et en bijoux ;
hors de l ils ont peine le strict n5cessaire, et cest un fait qui se trouve trs-
navement et trf'S-netlemenl exprim dans les miniatures dun grand nombre de
manuscrits, oi lon voit, comme dans le /Iniiuiii du tirs-c/ici'alrreujr comte d'Artois,
des jwrsonnagps du plus haut rang assis sur des bancs de Imis et des coffres, dans
des appartements entirement vides, qui nont dautre ornement quun petit
oiseau dans une cage et un cureuil dans un cylindre grill qu'il fait tourner avec
ses p.attcs. Le confortable, le luxe des meubles meublants, ne se montrent quaux
approches du xvi' sicle, et cest un point quil faut noter tout daboi-d, car si
lon jugeidt le pass daprs certains inventaires ou certains chantillons de nos
muses, on pourrait croire que, sous le raj)porl de laisance et du bien-tre, nous
sommes bien au-dessous du moyen ge, tandis que cest prcisment le conti-aire
qui est la vrit. La fortune publique se trouvant concentre dans un trs-petit
nombre de mains, il ny avait gure que les princes, la haute noblesse et les gr.ands
dignitaires ecch'siastiijues qui possdaient dimportantes richesses mobilires. La
bourgeoisie, dailleurs, naurait pas pu se mettre leur niveau, lors mme quelle
aurait eu des ressources suffisantes, attendu que les lois somptuaires maintenaient
[jour les meubles les mmes distinctions que pour les habits et la dcoration des
maisons, et cest ainsi, pour ne citer [uun exemple, quil y avait la vaisselle no-
ble, qui tait dargent ou de vermeil, et la vaisselle rotiuire, qui tait de leire
ou dtain. Quant la noblesse elle-mme, elle concentrait exclusivement son luxe

sur certains objets, tels que des coffrets, de la vaisselle, des ta|)isseries, des har-
nais, et ce fait sexplique par lhabitude oh lon tait au moyen ge demporter

tout avec soi, mme les serrures des appartements, quand on changeait momenta-
nment de rsidence.
Considrs sous le rapport de lart, les meubles reproduisent, poque par
poque, toutes les variations de laridiitecturc, style roman, style ogiv.al, style de
la renaissance ;
et cest encore dans lglise, dans le mobilier qui garnissait le sanc-
tuaii'e, ainsi pe dans les formes des monuments religieux, quil faut chercher
les tv[)es gnrahurs du mobilier civil. Ceci [)os, nous allons maintenant arri-
ver aux dtails en commenant par les objets qui sen'ent aux premiers besoins de
la vie (1).
(1) L'lude archologiqtic de rameublcinenl a t trs en faveur dans ces dernires annes, et on
a recueilli de nombreui documents. Voici l'indication des publications les plus importantes qui ont
t faites sur cette matire : Le Mnagier de Pan'i, 1 844, 2 vol. c'est un traiU d'conomie domes-
tique qui date du xiv* sicle. Le Dictionnaire iofin, de Jean de Garlandc, la suite du volume inti-
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AlilI.S, OlTItKS KT CITKHNES. 87
Barils, outrks kt citernes. Les bonnes gens du moyen ige taient grands ama-
teurs de vin et de bire, et ils apportaient une attention particulire la bonne
coaservalinn des boissons. Les barils paraissent avoir remplac de trs-bonne
heure, en France, les amjdiores romaines, et, selon toute apparence, lu.sage en fiU
propag par les conqurants de race gernianiijne. On sait, en effet, ([ue parmi les
Bourguignons qui stablirent sur le sol de la (aule, un grand noniljre c.\erraient
la profession de tonnelier, et l'on voit dans la loi saliquc que, lorsquil s'agissait
de traiLsfrer un hritage, le nouveau propritaire, en prenant possession, donnait
un rejtas {Hindant lequel il faisait servir sur un tonneau un plat de viande barbe
que les invits mangeaient devant tmoins (1). Charlemagne, fidle aux habitudes
gennani<]ues, ne voulait pas qu'on se servit dans ses fermes, pour conserver les
lioissons, d'autre chose que de binils, et, dans le cajtulaire de Villis, il recoiii-
inandc de faire de solides barils ([ui soient cercls en fer, hoiws barridos, ferra
liijulits.
tiil : Paris sous Phtlippe U BrI, in- 1. Coai/tdf de l'escutfH du leslameal de h reine Jeanne d' Arreux,
p<x* cui'iciue et trs importante pour le Mijel <]ui nouts occupe, publie dans la Collection des meil-
leures dissertations rWati*< l'hUtoire de France. Pari, ftriH, in-8, t. XIX, p. 120 cl *uiv,
Les ducs de ftourgognCt ctude. sur ;Ies lettres, tes art et l'industrie pendant le stde, par M. de
I^H)rde, in^. Louis et Chartes dÔrh'ans, leur intluence sur les arl!<, etc , d'aprs les dmuncnb
originaux et les pointures des manusents, par Aim Cliarnpolli(m<'Kigcac. Paris, in>8. Inven-
taire des biem meubles troutts au chteau de Joinville en l.'ior, dans le liullelm arcluôlogigue du Comil
des arts et monuments, t. IV, n* 2, p. !02 cl suiv..Volire historique sur linventaire des biens meubles de
Cabrielle d Estres, dans la Bibliothque delcotedes Charla, t. III, !' srie, p. Dictionnairerai-
sonn du mobiiier franais^ de Ceôque earloringienne la renaissaucet par M. Viollcl4e*Duc. Paris, 1H55,
in-8. yotice des maux, bijoux ei objets iters exposs dans les galeries du muse du LoAre, |wr M. d*
Lalionlc. Paris, 18j 3, 2 vol. in-18. il ne faut pas oublier le Glossaire de ucange, qui, pour ce sujet
cintne pour tout te reste, oiTre la source la plus abondante d'indications et d'explications. La iiouveUi*
dition de ce livre iiiiprissdlle publie par MM. Didot, contient une table mthodiiiuedes mots clauiss
par ordre de sujets. laC nuibilicr occupe le n* 3 de cette table sons le titre suivant : Domesiica supellex.
Nous ajouterons que, dans les recherches dont le mobilier a t lobjet de notre temps mme, on
s'est cxclusivenieiil occup des inventaires royaux et princiers, et qutn a beaucoup tmp mglig les
gens de moyen tat ;
ou peut cependant trouver de cc dernier cdt une foule de documents prcieux,
et il sulTit pour a'Ia do chercher dans les testaments conservs en grand nombre dam les archives des
hpitaux.
(1) U tuntu*au dans ta Lui saliquc est appel bendus, et lon a remarqu ce sujet que boden, dicx le-
Saxons et les hlamands, signifie une table ronde, sans doute par Panabîe qu'il y a entre les tables de
ce gum-e et le fond d'un tonneau. Le baril, dans la basse latinit, se nomme barridus, barillus,barile,
et, dam le vieux franais, barjus, comme on le voit par ce passage de Philippe Mouskes :
Bt puis li ont al vins tramis,
Ueus barjus que d'Acre apportoient.
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2SH l'8TKlV81l,KS DE Cl lSIlVE.
Ail IX' s'fle, les barils taient gomlismiis l'intrieur, p.irce que les gour-
mets faisaient grand ras de la saveur que le gondiDn communiiiiiail an vin. Kn
802. Charles le Chauve ronstitue, en faveur de l'ahlxiye de Saint-Denis, une rente
annuelle de dix livres dargent [jour acheter la poix qui servait ii enduire les ton-
neaux. et vers le mme tenqjs il fait un prsent du mme genre labbaye de

Saint-Tiermain des Prs. I.es fabricants de Ijarils figurent sous le uom de l>nrU-
/icr., dans le Urre ilt'n .Vi'iicrs, d'f.enm Hoileau. On voit qu lpoque oh fut
promulgu ce code de lindustrie franaise, cest--dire sous le rgne de lids IX,
les barils de\ aient tre ccrils en fer, et fabriqus en emur de chne, dr;djle,
de [Kiirier on dalixier, et quon en faisait aussi avec les bois de teinture nomms
tmnarip et hrrsil.
I..CS outivs, qui sont encoiv en usage dans les contres mriilionales de lEurope,
taient aussi frquemment em]iloyes. Charlemagne dfendit expri'.ssraent quon

s'en servit dans les celliers de ses [lalais, mais au xiv' sicle on les voit encore
paralti'C sur les tables les plus som|itueuses. I ti oultre de itiyr, o quel cstoil
le viu du roy, figure dans le re|ias que Phili])[K> de Valois donna aux rois dEcosse,
le Majorque, de Bohme et de Nav.irre. On sen servait surtout dans les voyages

et les expditions militidrcs et Pierre de Blois gourmande svrement les cheviiei's
qui tranaient leur suite, au milieu des armes, des chevaux chargs doulres de
vin.
r,cs cilenies, qui sont encore de mode en Normandie [jour la conservation du

cidi-e. et dont on se sert g-alemeut dans les brasseries anglaises, biient aussi
dun usage lls-r[ândn. On les construisait en briipies, en hielloii et en pierres de
l.-dlle.
l sTF.NSiijs nF. cmsiNE. Si lon en juge par les .anciens inventaires, les cui-
sines de nos Imns aeux taient saias contredit rime des parties les mieux montes
de leur mnage, la; mot de hntlerie de cuixine se montre ds la fin du xn* siiadc.
Nous trouvons une [ioque recule les mmes ustensiles que de nos jours,
et, [jour connatre les usages auxquels ils taient appliqus, il suffit de traduire
leurs anciens noms, en fais,ant l'emarqucr quils taient en gnral beaucoup plus
grands quils ne le sont aujourdhui.
La broche, qui sappelle axte d.ans le vieux langage, du mot latin liaxlu, banco
ou [lique, atteignidt quelifucfois une longueur de douze quinze pieds. Claient

tantt des chiens, enferms dans les cages mobiles, qui les faisaient tourner h l'aide
de leurs pattes, tantt de jeunes marndtons dsigns sous le nom d'asliers, qui
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USTENSILES DE CUISINE. 289
faisaient marcher avec la main le lournoir ou loume-broche. Quand le rli tait
cuit, les eulierx ou Ic.s cuyers servants le portaient tout embi-ocli sur la table.
Une immense iaichefndtte. place sous lau.v/c, recevait le jus des viandes, et l'on
voit par un inventaire de 1 U80, que celle lakhcfruillc tait dargent dans les cui-
sines du roi.
Un sermon de Robert Sorbon, sur la consciente, nous apprend quen latin bar-
bare, on pourrait dire en latin de cuisine, la jMtle frire s'ajipelait frixorium.

Moins le Juste pche, dit le clbia* thologien, plus il a horreur du jK^cli des
autres; les fautes du prcK'hain .sont la pole ;i friro des justes. las poles frire,
l>aclc, pucllon, /mic/c, taient en fer et de ditfrentes formes; les unes avaient
des queues, les autres des iuises. et elles taient tout : fiiil distinctes de la jmijcllc
qui ntait rien autre clio.se quune cas.scrole de ciiiviv, et de la jtmjcUc

htichinoire, qui servait, comme le mol lindique, ;i chauffer les lits.
Les marmites dont on voit le nom paratre pour la piemiM-. fois au xv' sicle,
et les chaudrons formaient la jKtrlie la plus iiiquirtante et la plus riche de la

batterie de cuisine. Sous le marteau des habiles ouvriei'S de Dlnan, les chau-
drons, ainsi (jue dautres pices de vaisselle de cuivio, taient devenus de vri-
tables objets dart. Les uvres de (/Jianf/cWe, cest--dire les ouvrages de chau-
dronnerie onis de figures cl de pereonnages. jouissaient dune telle rputation,
quelles ont sauv de loubli, la distance de [ilusieurs sicles, les noms de (piel-
ques-uns de leurs fabricants, tels ([ue Laudicrl latras, qui vivait en 1112, Jean
dOutre-M(uise, tienne de Lamare et fiauthier de Coux. Les chaudrons, qui fai-
saient roniemcnt des cuisines, taient lobjet do soins [uiriiculiers ;

on les tenait
toujoui-s propres et luisants, cl y avait la cour un valet prpos leur garde

il
cl dsign sous le nom de maiijncns. La chaudronnerie eu cuivre battu et re|Kmss

fut surtout en faveur aux xit^ et xni' sicles ;
mais au xiv', on commena se servir
de pices fondues, fabriques en .Mlemagne.
Le reste des ustensiles de cuisine se composait de croilles, ou grandes tour-
chettes de fer, avec lesquelles on fouillait dans les j)ols ;
de larges grils, de rouhics
ou })clles tirer la braise des fourneaux, dcumoires et dune foide de judits
vases de cuivre, dtain ou de ferre, cpii trouveront leur place dans le paragia-
phe consacr la poterie. De grandes mannes nommes balcsia cl des confins
ou paniers dosier, avec lesquels on allait acheter les provisions au march, com-
pltaient la richesse mobilire des cuisines. Nous ajouterons que lendi'oil o on
lavait la vaisselle se nommait choticr, et celui o on la serrait aprs lavoir lave,
escueillicr.
37
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290 SALLES A MASLER.
Dtaii^ du service de table. Aprs avoir visit la cave et la cuisine, nous ar-
rivons naturellement la salle manger; mais i lembarras commence, car
nous nous trouvons en prsence d'une telle profusion, dune telle varit de pots,
de plats, de vases, d'cuelles, qu'il est parfois fort difficile dindiquer lexacte
destination de chaque objet, le nom qui lui convient. Nous devons donc dresser
notre inventaire dans lordre le plus svre, et faire en quelque sorte des lots
si^pars.
Nous allons nous occuper dabord de la salle manger; nous parlerons ensuite
de la table et des siges de table, et en dernier lieu des divers objets du service,
tels que plats, assiettes, couteaux, vases, etc.
Sau-Rs a mascer. Dans les palais et les grandes habitations fodales, les salles
manger taient oivliuaii-cment trs-vastes. La table se trouvait plar.c au milieu
de la pice, en face du drejuoir, espce de buffet tagre, dont nous parlerons plus
loin, et qui servait placer la vaisselle dapparat, quon nomm.ait vaUselle de pa-
rement. les murs t.aient orns de Uqsscries; dans les jours de rception, on
conviait le parquet d'herbes odorifrantes, de jonc ou de jkaille; quelquefois
mme les convives port,aient des couronnes ou chappeh de rose, de pervenche et
de violette, et, comme les anciens, ils ornaient de fleurs les vases ijui dcoraient
la table. Nous avoiLS eu dj.t loccasion de pai-ler diverses reprises des somptueux
festins du niuyen-ge, et, |)our viter les redites, nous nous honierons ici A quel-
ques indications gnrales.
Les dners du bon vieux temps ntaient point comme de nos jours, ilans les
classes polies do la socit ,

une occasion de se runir et de causer en dehors des
heures consacres aux affaires. Ltait une vritable crmonie d'apparat, et lune
des ftes les plus reidierches de la vie civile. On se runissait juiur dner, non
seulement loccasion des mariages, des naissances et des bapU'mes, mais encore,
selon les divei-ses classes, loa'asion des cimonies chevaleresques ou reli-

gieuses, des enterrements, des anniversaires funbres, des rticeptious dapprentis
ou de m.aitras; dans quelques villes de commune on voit mmo les magistrats
muncijiaux aller se mettre ,'i table, dans la grande s:dle des chevinages, quand ils
viennent de prononcer un jugement capital, ou quils ont assist au supplice dun

malfaiteur. Les cluDnujueurs nous ont conserv les menus de quelques-uns de ces
festins, et lon peut dire quils taient vraiment panhigruliques. C'est .ainsi que
dans un repas donn en 1453, jrarleducde Bourgogne, on voit se succder dif-
frents services de (|uarantc-tpialre plats chacun.
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TMILKS. 291
Ce nest point cependant labondance des mets qui distingue plus particulire-
ment les grands repas du moyen-ge de ceux de notre temps ;
cest surtout la ma-
nire dont se faisait le service chez les personnages de haut rang. Des espces de
trapjies taient pratiques <lans les plafonds de salles manger, et des machines
ilescendaient par ces trap]es les plats et mme la table entirement garnie. Quel-
quefois aussi les dilfrents services taient apports sur de jM'tils chariots riche-
ment dcors et onis darmoiries, [u'ou faisait marclier seuls ]>ar des moyens
mc<aniques dont la vue tait dit)lM*e aux convives. Tout ce qui pouvait distraire,
gayer, tonner les assistants tait mis en usage. Tantt des mnestrels venaient
chanter les chansons des Seigneurx .inrhienx, tantt on jouait des mtjxirex ou des
farces-, mais le plus ordinairement ctait par irutrrmets (pie lamphitryon mn.a-
geait des surprises .1 ses htes. On apjielail ainsi un spectacle m.aehines que les
princes et les gentilshommes faisaient ligurer entre les diffrents mets, cest--dire
entre les diffrents services. 11 en est surtout question d.itcr du xin* sicle. Eu
1378, le lei de France, Oiarles V, jiour faire honneur .son oncle, lempereur
Charles IV, lui donna un dner dapii.irat, un entremets reprsentant la conqute
de Jriis.aleui [>ar CoKlefroy de Itouillon. Lhistorien Frois.sart. que res sortes de
divertissements paraissent .avoir beaucoup frapp, parle avec admiration de tentre-
mets du Siije de Troie qui fut jou aux noces de Charles VI, en 1389, et de celui
que le comte de Foix ollrit aux ambassadeurs de Ladisl.ns d.utriche. On y vil
paratre, entre autres merveilles, une montagne ({ui fut a[)|iorU;u dans la s<alle du
festin |>ar vingt-quatre |>ersonnages fort curieusement habills. Des Qaiics de cette
montugne coulaient des ruisseaux deau rose et deau musque, et l'on en voyait
sortir des lapins et des oiseaux; puis vint un cuyer mont sur im cheval mca-
nique qui e.xcutait diverses volutions; (xd cnyer pniseuta aux convives un
jardin de cire qui produisit tout-.Woup des Heurs. Il nest pas besoin d.ajouter
tpie de semblables diverlissemeuLs taient le privilge exclusif des personnages
princiers.
Les T.miles. Un crivain de lantiquit, qui avait voyag dans la Gaule, Posi-
donius, dit que les Celtes mangeaient sur des tables de buis fort basses autour
dcs(pielles ils sasseyaient sur des bottes de foin. Il ajoute que dans les festins ipii
lunissoienl un grand nombre de convives, la table tait ronde ;

que les convives
.se rangeaient tout autour, en laissant une place dhonneur celui dentre eux qui
tait le plus considr cause de sou courage, de sa noblesse ou de sa fortune. La
complte romaine modilia ces usages. Les Gaulois apprirent de leurs vainqueurs
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,
202 TABLES.
SI servir des tables de lItalie, et manger romme eux .assis ou plutcU demi-
n nichs sur des coussins. l.cs tables romaines, on le s.ail, taient rondes, carres
ou cin'ulaires. La l.able carre, appele airlibiilum par Varron, a gard ce nom

jusquau v* sicle. La table eirculaii-e se nommait xigmn, cause de sa ressem-
blance avec celte lettre grecque, qui, sous les empereurs, avait la forme du C.
Quant la laide ronde, elle est ipielquefois dsigne, dans le latin du moyen-ge,
sous le nom de rilliha ou rilluba.
Le sigma est mentionn p.ar Sulpice-Sivre dans la vie de s.aiiil .Martin. On le
retrouve au xi' sicle figimi sur la tapisserie de .la reine Mathilde, et il en est encore
question dans un m.anuscrit du xs'*; ce qui prouve, une fois de plus, la persistance
des traditions latines travers la socit chrtienne.

On sait avec quelle richesse taient fabriques les tables roni.aines. On y em-
ploy.ait livoire, 1c.aille, les racines des bois les plus prcieux ;
on les orn.ait de
plaques de cuivre, dargent et dor ; on les incrustait de mosaques et de pierres
prcieuses (1); on sculptait sur leurs pieds diffrentes reprsentations danimaux
comme le prouvent ces vers de Juvnal :
...Latos nbi susiincl orbes

Grande ebur, el iiiagnu subliini pardus hiatu.
Ce luxe fut imit par les Francs, devenus les matres de la Oaule romaine. For-
tunal parle d'une table arlistemenl travaille sur laquelle tait reprsente une
vigne. .\ r[>oque carlovingienne, deux chanoines de Sens, habiles orfvres, fabri-
quent une fable dor, incruste de pierres prcieuses, el, dans la Vie de Charle-
magne, ginluird nous ajiprend qu.au nombre des meubles prcieux qui apparto-
n.oient ce grand homme, il
y avait trois tables dargent et une dor dune vaste di-
mension et dun poids considrable. Lune de ces tables, de forme carre, reprsen-
tiil Constantinople; une autre, de fonne ronde, reprsentait Rome, et la troisime,
qui surpassait de beaucoup les deux autres par la beaut du travail, comme par
le poids, offrait la description de lunivers, cest--dire, comme on le voit dans
lesv4niia/cs de saint Berlin, la figure du globe terrestre, les constellations et les
mouvements des diverses plantes. ginhard ajoute que deux de ces Labis taient
destines par lempereur Ta basilique de SainUPierre de Rome, et lglise
callidrale de Ravennes, ce qui donnerait lieu de croire que ctaient plutt des
(Ij Voir sur le* tables roinaincs : Cicerv, Oralio VI, in Verrem; Hordau, Sl. 4 et 8, lib. U.
lUmoira de tAcaiUmie dn isKripUmu, 1 s<rie, t. I, p. 335.
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TAULES. 203
objets de curiosit que des meubles usuels; mais, comme tlgiiihard ue prcise rien
cel gard, uous avons cru devoir en parler ici ,
et l(s considrer comme do
vraies tables niiuiger qui figuraient dans les rcoptions e.vtraoiciinaires.
.\u XIV' sicle et au xv', la plupart de.s tables dessines dans les miniatures
alfeclenl la forme d'un carr long; elles sont assez troites, et les convives ne
sont assis ipie dun rt. .Mais il n'y a point de rgle gnrale. A la mme
poque, il
y en avait, ainsi que nous lavons dit plus haut, de rondes (1) eide
carres; quelques-unes taient leves sur des gradins. la;s personnes de dis-
tinction avaient un dais au-dessus de la place quelles occupaient, comme on le
voit dans ces vei-s du roman de (larin :
Onanl fu la cori ili-s chevaliers de pris,

Li iiiiingiers fu appreslex et garnis....
.Au pItLs haut diiis sist li rois Anseis.
Nous avons dit plus haut (|uc les Gaulois, quand ils se mettaient table, s'as-
seyaient sur de.s bottes de foin. .Aprs la conqute, le foin fui remplac par des
coussins cl des lits, et sous la monarchie franque, on mangea tantt couch et tan-
tt assis. La simultanit des deux usages est atteste par plusieurs documents.
Ainsi ,
nous voyons dans le moine de SainWlall , un vque sasseoir par tene sur
des coussins de plumes, dans un dner quil avait offert deux grands dignitaires
de la cour de Charlemagne, et, vers la fin du xi' sicle, saint Arnoul, vque
de Soissons, fait tendre des tapis sur 1e pan|uet jmur prendre son rejias, tandis
que. dautre part, Grgoire de Tours nous montre trois nobles feudataires du pays
de Tournay, assis sur un mme banc la table de Frodgonde, qui les fait tuer
coups de hache il la place quils occupaient pendant le repas(2). Nous voyons aussi,
d.ans Sulpice-Svre, .saint Martin sasseoir sur un escabeau pour dner la table
de lempereur Maxime. Ces escabeaux, dit Legrand dAussy, ainsi que les sellettes,
taient fort en usage au temps de Louis-le4'iros, mais seulement dans les repas
domestiques. Dansles festins dapparat, on faisait asseoir les convives sur des bancs.
{!) Os rotundir, onl donn leur i>om une inslituUon chevaleresque, qui elle-
mme esl devenue le sujet de tout un cycle de pomes et de romans. Suivant Ilucange, la Table-Honde
tait le nom d'une espa* de tournois, parce quavant de prendre part k cette fte guerrire, les cheva*
Hers SC plaaient, pour diner onsemtde, autour dune table circulaire an d'viter les querelles qu'au*
raient pu soulever les questions de prsance. Ctait l dans la chevalerie une s<trte de symbole d'ga
tit et de fralemit.
(2) Crgnire de Tours, Hist. ecets. des Franct, Uv. X, rlwp. XXIV.
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2Vi MiVr.K DE TABLE.
et c'est lie l qu'est venu le mot haiiqucl. Postrieurement Louis-le-tiros, et
jusqu'au moment o les jilianls et les diaisi's furent mis la mode, c'est-ji-dire
jusqu'au .WT sicle, l'usage des bancs prvalut. Quand ces bani's avaient des
dossiei-s ils taient rservs aux pei-sonnages les plus importants, ijui s'as-
seyaient du cot du mur. l.es convives d'un rang moins lev se plaaient en fac*
des jjremiers sur de simples escabeaux. C'est l du moins ce qui nous [>ara!t irsul-
ter de la disposition des tables dans un grand nombre de miniatures. On peut voir
l'btel de Cluny un curieux spcimen de ces bancs de table, provenant du rfec-
toire dune abbaye et datant du xv' sicle. Trente-cinq [lanneanx, rjiartis en
cinq rangs superjio.ss, fonnent le dossier en avant dmpiel se projette nu dais
travaill jour. Au sommet du dossier, deux vanglistes tiennent des livres
ouverts, et des anges couronnent la Vierge (t).
I.K i.ixcr. iiE T.VBI.K. Ce ipie nous venons de dire de. la richesse et de la iwaut
de certaines tables sons les rarlovingiens, nous donne tout lieu de croire que ces
tables de luxe restaient toujours dcouvertes et qu'on y mangeait sans na|i[ss car
aidifinent leur dcoration eiVl t cache aux yeux des convives. Ce|iendant les
nappes sont mentionnes une poque tis-ancienne, et on j*eut jienser ipi'on le.s
emidoyait dans les rejias onlinaires et sur les tables dont on se servait babiluelbv
ment. Il en est parl dans les jHu'sies de Fortnnat, dans la vie de saint Ivloyetdans
le piH-nie d'Hennold le Noir, conlemjiorain de laniis le DlKumaire. Vers le inine

tenqis, on voit figurer dans un inventaire de l'abbaye de Fonteneile des napjies de
dix aunes de long sur deux et trois de large, ce qui fait dire lagrand d.\u.ssy
qu'on les pliait en deux.
Au xm'' sicle, les najipes se nomment des (lottlilicrx, et |iartir de cette
poque, on en voit jircsipie toujours sur les tables qui sont reprsentes dams les
miniatures des manuscrits. Klles sont trs-grandes cl jvendent prestpie jusqu'
terre, de manii-re cacher les pieds des convives. Outre les tloublirrs, nous con-
naissons les tuvaioles. napgies d'un fil fi-sîn et tis-blanc, qui servaient aux festins
de noces, aux repas de famille, et dans lesijuclles on portait les enfants aux fonts
baptismaux. On peut croire, jiar ce qu'on voit dans quelques manusents, que
(t) Voir, p4)ur Ih descriptimi de ce boaii meuble, les Annotes arehotogiques, de M. fHdnm, t. I,
p. i6. Le mnmiMTit 6,731 de laiirim fonds (Vanais, k la Biblinthqiic iniprialc, contient de nom^
breuM*jt reprsentations de tables manger, de &iges de table et de duis de table. On les tronre aui
ulco Les initaturi^ que nmis venou dindiquer sont de U plus
belle eveutian et donnent une ide fort eiacte des dners du moyen->Age.
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,
VAISSELLE ET POTERIE DE TABLE. 295
les tavaioles taient damasses. Quant aux g<!mettes, elles ntaiciit gure en
usage que dans les maisons princires, chex les nobles, les grands dignita-es de
l'glise ;
et Montaigne nous apprend que ce nest que de son temps, cest--dire
ilans la seconde moiti du sicle, que les simples particuliers commencrent
s'en servir.
Vaisseu.f. ET POTKHIE DF. TAB1.E. Cette partie du mobilier de nos aeux tant sans
contredit l'une des plus riches et des plus varies, il nous p.ar.all convenable, avant
de passer aux descriptions |iarticulires, de jirsenter quelques notions gnrales
sur les ustensiles dont nous venons de parler, en commenant par les matires
qu'on employait dans leur faltricalion.
A r|MX]ue gauloise, tous les objets de vaisselle et de poterie sont en terre cuite.
A rpo(|ue gaUo-romaine, on trouve ct de la terre cuite les mtaux pi'cieux ,
le marbre et le verre. .Au moyensVge, la terre cuite subit une foule de nuNlinca-
tions et de prparations diffrentes : elle est peinte, maillt, vernisse, dore ;
elle sert tout la fois f.aire des plats |)Our recevoir les aliments, des v.a-ses jour
conserver les boissons ,
et des ta.sses jxmr boire ; mais en mme temps on a[iplic|ue
aux mmes usages l'or, le vermeil, argent

1,
, le cuivre dor et argent, le cuivre
pur, l'tabi, le verre, le cristal, le marbre, lagate, le madr, les coquillages,
l'caille, la corne, le jaspe, la nacre, lonyx translucide, toutes les pierres trans]>a-
ivutes; le bois, et principalement le platane, le buis, l'ralile et le tiinnble. Ces
diverses inalires se mlaient ensemble jtour se dcorer mutuellement. Les maux
les plus riches, les pieiTCs les plus prcieuses Uiient appliques sur les mtaux
et les formes ntaient pas moins varies que les matires premires. Les artistes y
mettaient toute leur imagination, tout leur talent, tout leur gnie mme, comme
Bernard l'alissy et Benvenuto, Les nobles et les princes
y mettaient leur fortune,
et ce fait sexplique par la difOcult o lon tait au moyen-ge de trouver un jda-
cement avanbigcux pour les capitaux, attendu que le commeree tait tout fait
interdit aux nobles et aux gens dglise ;

que le prt inUlrt, assimil lusure,
et fr.ajip de rprobation par les lois canoniques ,

ne pouvait tre pratiqu que par
les Juifs et les Lombards, et que de plus la proprit foncire se trouvait conune
immobilise aux mains des familles nobles et des communauts religieuses. Par suite
de cet tat de choses, tous les acquts se reportaient surLi fortune mobilire, et de
prfrence sur la riche vaisselle, en raison de ce fait quen temps de guerre on
{louvait aisment la cacher, quon la transportait sans embarras dun lieu dans un
autre, et ([uen&n elle reprsentait toujours une valeur immdiatement ralisable.
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2 % VAISSEM.K ET POTEHIK DE TABLE.
soit qu'on la vendit, soit (ju'on la convertit en numraire, ce qui tait facile aux
feudataires qui avaient lu droit de battre monnaie sur leurs terres, soit enfin quon
la mit en gage (jour emprunter. C'l.ait comme une caisse dpargne improductive,
(pion utilisait ipiaiid les besoins dargent se faisaient sentir, et cest de l san.s
aucun doute quest venue cotte ancienne manire de parler : fondre sa raisselle,
cest--dire recourir aux derniers expdients, puiser ses dernires ressources.
Les matir(s prem-res tant connues, si nous jetons maintenaiit un coup dil
rapide sur lhistoire technologique et archologique de la vaisselle et de la jioterie.
nous trouvons les produits de l'industrie gauloise gnr.dement forms dune tcire
grossii-e et trs-peu cuite; tjuclques vases sont coloris avec de la sanguine, d'au-
tres sont onts de dessins en creux ;
ils sont en gnral assez lgants de forme,
ni.iis les guilloihngis ou les couqkarliments ipii les ornent sont irrguliers et gros-
sirement excuts, et lon y sent toujours les premiers Ltomiinnents d'un art
encore barbare auquel m.aujuent les moyens dexcution. Apri's la conqute de
la (taule par Csar, la civilisation romaine fait de suite sentir son iuQiience;
cest alors quon voit jiaiaitre ces belles poteries rouges. gris-s et noires, l'ecou-
vertes d'un vernis brillant, tasses, cuelles, soucoupes, plats ronds ndxinls
saillants, ipi'nn retrouve encore chaque jour partout oi existent des vestiges d'ta-
blbsemcnts galht-romains. Ces jmteries, les rouges princi|ialement. sont ilcores
de dessins dune excution jvarfaite, et la jilupart jiortent la marque des fabricants,
ce qui semble indiquer quelles taient considres comme dos objets ilart . et
quon y .itbichail un vrit.able .amone-pntpre dauteur. On trouve aussi, durant la
mme priode, des ouvrages en verre, tels que Uai-ons, plats et vases Isjire. Au
milieu des invasions lsirb.Tres, les traditions lgantes de l'art romain s.altrrent
comme les procds technologiques eux-mmes. Le vernis .solide et brillant disp.i-
rut .avec les de.ssins ,

mais la forme resta peu pias la mme (I). Au xip sicle
et au xm', l.a cramique franaise ne produit que des ustensih's grossiers,
recouverts duu vernis vitrifi. .V part les pices dorfvrerie, tout ce (jui se faisait
de bien cette pixpie nous venait de lOrient, o l'on fabriipiait de trs-belles
{<} Les belles explorations de U. labb C^bel dans les dmetires mrovingien, ont fait connailre
parraitcmenl, dans dernires annes, la cramique des bas sicles de la inonarcliic franaise, et
nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs au airieux. travail dans Ie(|uel l'infaligablc
arrhologiie a consign le rsiUlat de ses recherches : la ôrmandie souterrainr. bi prsence des

poteries, ainsi que celle des armes dans It's spiilltm's franque, sexplique pur la croyance des conqu>
ranls germains de la Gaule une sorte d immorlalitc malrielle, dan. laquelle le inoH conservait tous
les instincts et tons le Inisoins de sa rie irrrestre et la facull de les satisfaire.
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CUELI.KS, ASSIETTES ET PLATS, 297
terres cuites mailles. Chez nous, h celle date, cest surtout la poterie dtain qui
parait avoir eu la vogue; car sur les cinquante-quatre potiers qui existaient Paris
en 1 292, cinquante sont qualiCs i>otiers d'tain, et quatre seulement potiers de terre.
Au XIV sicle, lorfvrerie de table prend une grande extension. Elle
devient l'un des principaux objets du luxe des grands personnages; ses progrs
continuent dans le sicle suivant, et, au moment de la renaissance, elle produit, en
salliant l'art du lapidaire et du joaillier, de vritables chefs-tluvre. I>es inven-
Uiires royaux de celte poque abondent en vases de jaspe, de cristal de roche,
drnerande, monts en or et enrichis de pierreries. Quant la faence, elle fut
im[)orle chez nous de lItalie la lin du xvi sicle, et ce nest que dans
les deniires annes du rgne de Henri IV, quon vit stablir les premires fabri-
ques indignes. Il ne faut pas oublier non plus que Bernard Palissy avait cr,
pour la poterie de terre, un genre nouveau qui peut soutenir la comparaison avec
les produits artistjucs les plus parfaits de la renaissance. Outre les rustiques figu-
rines, dont nous avons parl plus haut, et qui taient destines embellir les jar-
dins, Bernard Palissy excuta un grand nombre de plats et de vases, orns de

sujets en relief les plus divers, galement remarquables sous le rapport du mo-
del et de l'application des couleurs.
La fabrication des ustensiles de table peut tre considre comme lune des plus
importantes industries du moyen-ftge ;
elle occupait les orfvres, les joailliers, les
ciseleurs, les mailleui-s; les mazeliniers, qui confectionnaient les coupes de ma-
dre ; les potiers de terre et dtain ; les dtjnandicrs, qui travaillaient le cuivre au
marteau ;
les cristalliers, qui faisaient des verres taills et des verres peints, et des
vases en cristal ou en pierres naturelles ;
les gagne-mailles, quon appelait aussi
gagne-deniers ou gagne-pain, et qui nettoyaient ou raccommodaient la vaisselle (i);
et les garnisseurs, que Jean de Garlande appelle dphar.a Ces ouvriers, dit-il, in-
crustent les vases avec des lames dor et dargent; ils posent des pices aux coupes
boire, et les entourent de viroles pour quelles soient plus fortes, plus belles et
quelles durent plus longtemps (2). >
ccELLEs, ASSIETTES ET PLATS. Les renseignements les plus anciens et les plus
prcis qui nous soient parvenus sur cette partie du service de table, aux premiers
(1) rarii tou Philippe te Bel. p. SU.

(2) On pcnc que ces trois noms leur dlaicnt venus du salaire qu'on leur donnait pour leur travail, et
qui consistait, soit en un morceau de pain, soit en une maille, petite monnaie de peu de valeur, soit
enfin en un denier, quivalant peu prs dis centimes,
3
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298 RCUi;U,KS, ASSIETTES ET PLATS,
sicles de l.i mon.nrchic franrasc, sc trouvent clans une pice de vers adresse par
Forlnnat la reine Radegonde. Ce pof'te, quon pourrait justement appeler le
Dorai de la Iwrliarie mrovingienne, nous apprend que dans les festins quil d-
crit chaque esj)ce de mets fut ser\ie sur une vaisselle diffrente : la volaille sur
des plats de vcire, la viande sur des plats dargent, les lgumes sur des plats do
marbre. Nous ignorons quelle tait. <\ la mme date, la vaissolle.dont on usait habi-
tuellement dans les classes infrieures del socit gallo-franque. Nous savons seule-
ment querns.age del chair de poiT. tait alors extrincmenl rpandu, et cpion la
serv.iit daas des plais nomms ciccoMiVp/cs (1). Pour trouver de plusauplesdtails.
il faut se r.appmcher des poques jdiis modernes, l'n docunienl de 12tH prouve
que la vaisselle d'or et d'.argenl l.ail assez commune clic'z les cns riches. Ce; docu-
ment est une ordonn.iiice somptuaire, par laquelle Philip|M! le Itel dfemd tous
ceux do ses sujels qui nauraient point six mille livres tournois de rente, dnser
en leurs hosiiex, ne hoi-s, des vesselements dor ne dargent, pour boire ne pour
mangier. Ordre est donn ceux qui possidcnt de ces sortes de richesses den
jKirler le tiers la Monnaie, et dattendre, pour disposer des deux autres tiers, la
dcision du roi. Cette ordonnance .avait surtout pour objet de mettre d.ans la cir-
culation les mtaux jncieiix ejni scc trouvaient immobiliss entre les mains des
particuliers, et qui taient devenus tellement raix's, quil tait dilTicilc de sen
procurer en C|uantil suffisante pour la fabrication de la monnaie.
Les jd.ats dor, d'.argenl et de veianeil. sont trs-nombreux d<an.s les inventaires
des maisons prinrires. Quant aux assiettes, qui ne reurent cette dnomin.alion
que fort tard, elles sont dsignes en latin sous le nom de rotundarium, et en fran-
ais sous le nom A'cctwllc: il yen avait de canes, comme on le voit parles comptes
de la maison de Mario Stuart. Dans les riches familles elles taient en or, en ver-
meil, en .argent, en majalica, sorte de faence peinti; qui se fabriquait en Italie.
Chez les bourgeois elles taient en tain, et en bois chez les paysans et les [)auvrcs.
Il est mme fait mention de ces dernires d.ans le mobilier du roi d.Xngletcrre,
Henri VIH. Ce prince dit, dans un rglement pour le service de sa maison, que la
vaisselle dtain tant dun trop haut prix pour servir tous les jours, on aura soin
dentretenir proprement les assiettes de bois. La vaisselle dtain, en effet, devint,
comme la chaudronnerie do cuivre, un vritable objet dart. Les bourgeois qui
les dits somptuaires interdisaient les mtaux prcieux, reportaient de co ct tout
(I) On ernit que en nnm dn tnceoiqiie drive de liincicn mol lactm ou baeam, qui rigutflaU un pore
gras. Voir A/dm. de l'A adimU mtrriplhia, l" ncrie, t. XVII, p. 198.
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COUTEAliX, FOUnCIlETTES, CLIl.LKnS. 29
leur luxe; ils faisaient pour leurs plats tl'tilain, pour la sausseric du commun,
comme ou disait en vieux langage, ce que les nobles faisaient pour leurs assiettes
et leurs plats dor et dargent ;
ils les exposaient sur des espces d'tagres, nom-
mes dressoirs, dont nous parlerons bientt, et, pour les entretenir propres et bril-
lants ou les frottait avec de la ciaie, ce qui sappelait craijer la vaisselle. Les gens
dglise sen servaient comme les bourgeois, et l'abb de Saint-Hertin, en lSi07,
navait pas moins de qualro-vingt-qualre plats dtain dans sa cuisine. Les plats en
cuivre inaili orn de figures sont aussi mentionns dans quelques inventaires
et l'on y trouve dus cuelles ou assiettes soupe, mdiques sous le nom de bltes.
Ajoutons, pour complter ces dtails, (pie, mme sur les tables les mieux servies,
chaque personne n'avait point comme aujourdhui son couvert ;su'ticulier, mais
que la mme cuelle servait ordiuaironient pour deux convives.
Cocteacx, FOCHciiETTES, cuiLLEiis. Nous avoiis eu dj, dans V Introduction

gnrale, roccasion de parler des couteaux de silex en usage chez les premiers
habitants de la Gaule, et qui paraissent galement avoir t employs aux |ioques
pruitives, par toutes les nations de lEurope (1). Nous ignorons quelle (bde
les mtaux remplaceront le silex, ut nous savons seulement quau temps de Posi_
donius, les Gaulois portaient la ceinture des couteaux de fer dont ils se servaient
pour manger.
Cet usage de porter des couteaux la ceinture parait avoir t galement r-
pandu cher les conqunmts germains de la Gaule, cai' M. l'abb Cocliet en a trouv
un grand nombre d.ins les spultures mrovingiennes.
Le dictionnaire de Jean de Garbmde nous a[>prcnd quau xm^ sicle les
couteaux de table les plus usuels se nonnnaieut mensacul et artavi, en franais

kenivets, couteaux coulisse dont la lame rentrait dans le manche au moyen dun
bouton glissant dans une rainure ;
on jiense que cest de l quest venu le mot
canif. Il
y avait des couteaux pour les dilfrents services et mme pour les diffrents
mets : les uns pour la viande, les autres pour les fruits, dautres pour couper le
()) Ce sont des morceaui de silei cmids, dlroiU, lgrement renfls vers le milieu et trancluinLs des
deux bords. Une des faces est parfois concave et t'autie convexe. U est rate que les deux extrmits
finbseiit carrment; elles sc lermient ordinairement pur une pointe en ogive. Un en rcnciiiiln) qui
sont si grossirement bauciis qu'on est expos i les confondre avec le simples clal de sUei. Us peu-
vent avoir t dtachs tout d'une pice de masses de silex, oti l'on reiiiaque des facettes concave.
I procd cmploj pour cette opration ont dd tre peu pr l mme que ceux auxquels on a
recours pour la fabrication des pierres fusil. (L'abb CoaaurrJ
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VASES A METTRE LES BOISSONS. 301
Lusage des fourchettes est beaucoup moins ancien que celui des cuillers, et la
premitre mention quon en trouve remonte la seconde moiti du xm' siWe.
Dans les miniatures (jui rejirdsentent des repas, on voit les personnages manger
avec leur couteau, et nous pensons avec .M. de Laborde. que, vu le petit nombre de
celles qui sont indiques dans les anciens inventaires, on ne sen servait que
rarement et pour des mets exceptionnels, par exemple pour faire des grillades de
fromage, qu'on mangeait avec du sucre et de lacanelle en poudre. dfautde cet
utile instrument, on tait forc de se servir de ses doigts, surtout pour diviser les
grosses pices, et cest sans doute pour rendre cette partie du service plus facile,
quon se servait de platjues de mtal nommes tranchoirs, sur lesquelles on dcou-

pait les viandes. De plus, les couteaux ne suffisant point toujours pour prendre les
morceaux, il fallait bien souvent les saisir avec la main, et cest par ce motif que
lon voit paratre dans tous les anciens services de table des bassins laver, quon
prsentait aux convives l'issue du dner, avec de leau dans laquelle on faisait
bouillir de la sauge.
Vases a mettre les doissons. Nous avons vu plus haut comment on con-
servait les provisions de boissons dans les celliers et dans les caves. Nous allons
parler maintenant des vases dans lesquels on les servait sur les tables. Ces
vases , comme les plats et les (xmteaux ,
taient dune grande lgance. Voici
leurs noms, ou du moins les noms de ceux dont on usait lu plus ordinaire-
ment : la pinte, de forme ronde ou carre; le tonnelet, qui ressemblait un
petit baril; ihijdre, o l'on mettait do l'eau; le brocart, espce de fontaine ro-
binet; la qucdousic, bouteille deux goulots, avec une s[iaralion intrieure ]>our
contenir deux espces de liquides diffrents; la bouteille, buliciila ;
le pot, potus ;
le broc et le brochoir, vase goulot; laii/uirc, carafe eau; le coquemar, qui est
rang tantt parmi les pots, tantt parmi les Qaeons; la cimarre, vase pour le vin;
la buire, cruche l'eau, avec une ouverture vase; le flacon ou flasque, qui se
fermait avec un couvercle vis, et qui tait quelquefois garni de deux anses ;
la
grosse, vase poigne; le gobel ou gobelet: le godet, gobelet bords vass ; la
juste, flacon de jauge couvercle et anses ; la quarte, la chopine, re.ttamoic.
Ces vases, qu'il est souvent fort diilicile de distinguer entre eux, taient faits des
matires les plus diverses, les plus riches comme les plus ordinaires. Il
y en avait
en or, en argent, en cuivre, en tain, en marbre, en jaspe, en albltre, en cristal,
en verre, en terre cuite, en bois et mmo en cuir. Un grand nombre de vases en

mtal taient maills ou orns de pierreries et de verroteries de couleur ; ceux
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302 VASES A BOIRE.
on verre, en terre ou en bois, avaient des anses, des couvercles ou des pieds en
(fvreric ; leurs forme.s taient des plus varies et souvent des plus bizarres. 11 y
on av.ait, comme disent les inventaires, on luanii-e de cerfs, de bons, de sirnes,
d'hommes, de femmes, de bateaux, de tours, de fleurs, et mme dglises, tjuel-
qucs-ims, comme les vases de table romains, taient orns de lgende.s analogues
leur destination.
Vases a boire. Tout ce que nous venons de dire sur les matires et la varit
de formes des vases mettre les boissons. s'appb(|ue galement aux vases boire,'
Clici les (iaulois et les Oonsaias,y avait des vases d'Iinuneur exclusivement
il
rservs aux guerriers illustrs par dos actions dclat : ctaient des cornes durus
oruos de cercles de mtal. Dans les festins dapparat, lamphitryon faisait circu-
ler ces cornes autour des tables, et les convives y buvaient chacun .son tour.
Lusage sen est conserv fort longlemjis. On s'en servit dans nue cour plnire
que Guillaume, duc de Normandie, tint lcamp aux fles de Pfpies, cl on les
retrouve ligures sur la tapisserie clbre o .Mathilde, femme de ce mme duc, a

represenl les pisodes les plus remarquables de la conqute de l'Angleterre.
Enfin, elles sont encore frquemment mentionnes dans les jiomes chevaleres-
ques du XIII' sicle.
Parmi les diffrentes esjices de vases boire qui sont le plus souvent indiques
par les chroniqueurs, les jHplcs ou les inventaires, on remarque l'aruioir, le
creiisequin, la juste, le geaal, qui est aussi quelquefois rang parmi les plats; la
justeictte et surtout le Itauap. Do vient ce mot haiiap? Est-ce, comme le jiense
Ducaiigc, la traduction de atiai, quon trouve dans Grgoire de Tours, employ

pour dsigner uu vase boire? Cette opinion nous parait assez plausible. Quoi quil
en soit, ce nom fort ancien rparait dans les textes pendant plusieurs sicles. 11 y
avait des hanajts monts sur un jiied ou sur trois pieds, en forme de calice; dau-
tres sans pied, en forme de couiie; y en avait avec un couvercle et dautres

il
sans couvercle; les matires employes dans leur fabrication taient aussi varies
que leurs formes ; clident l'or et tous les mtaux prcieux, le verre et toutes les
espces de marbre et de pierres translucides, la terre cuite et le bois, entre autres
le bois dalos et surtout le madi c. Quand ils taient faits avec celle dernire sub-
stance, on les nommait en franais mazelins cl maderins, et en latin mener, nuue-
rinus, maiariim et mardrinum. .Mais qutait-cc que le madr? Ici se prsente une
question souvent dbattue entre les archologues, et Ducange lui-mme avoue
quelle est diflicile rsoudre. Les uns disent que le nom de vases maderins nest
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VASH8 A HOinB. 303
qiilinc comiplinn de celui des vaxes tnurrhinx, si fameux dans lanliquit; mais
celle tymologie nexplique rien, atlendn quon ne connat point dune manire
certaine la matire appele mnrrha. avec laiiuelle les anciens faisaient ces derniers
vases (I). Dautres croient reconnatre dans le madr lagate onyx; dautres en-
core pensent que le madr tait tout simplement du Lois. M. de I..alionle sest rang
ce dernier avis, mais il a le premier, nous le pensons, reconnu clairement ce
queilautres navaient fait quentrevoir, et il dmontre ]iar des dductions qui
nous [laraissent concluantes, que les vases de inadre ntaient rien autre chose que
des vases faits avec du cu-ur de Lois de choix, et qui empruntaiimt tout leur mrite,
toute leur valeur aux riches montures dont ils taient orns (2). 11 faut, du reste,
quon y ait attach un Lien grand |>rix, puisquon voit dans la Chronitpie de ham-
bert d,\rdres, un seigneur donner un fief iinjiortant jumr trois coupes dargent et
une coiqie de madre, et ipien 1317, il

y avait la cour un mailrinicr jirpos la
garde de ces sortes de vases.

Nous nentrerons point dans la description dtaille des hanaps, car ce serait
nous exjKJser tomber d:insde ronliniiclle.s redites. Nous en mcnliuimeroiis seu-
lement quelipies-uns pour faire juger de leur richesse et de leur mrite artistique.
Chroni<pic de Fonlencllc mirntionne un han :ip dargent dont le fond tait orn
de quatre limaons dor. La Clironique d.Aulun en mentionne un autre sur leipiel
on voyait un lion et un taiire.an dargent. ]je hanap de saint l.oiiis tait en ver-
meil, maill d'azur l'inlrieur, .avec des fleurs de lys dor et une I. couronne.
Enlin, dans un inventaire de 1307, nous trouvons un hana[i dor sem dmerau-
des, do rubis et de perles, reprsentant, par le poids seul du mtal, une valeur de
1 1
,t(iO fr. de notre monnaie. Les sujets los]ilus divers taient ligures sur ces vases,
et nous voyons par un passage de la Vie de saint Euslache, ahh de Luxeuil, quon
y [ihacait des emblmes religieux : Ji> ne crois pas, dit Jonas, auteur de celle
Vie, quil soit contraire la piU; de munir du signe de la croix les vases dans
lesquels boit un chrtien, puisque ce signe carte les dangers dont le diable nous
menace incessamment.
On avait, au moyen-ge, une si grande peur du poison, que, dans les maisons
des .grands personnages, on ne servait jamais (juc des vases couverts, et pour pins
de sret les couvercles taient quobjnefois ferms la clef. Ces prcautions ne
(1) Parti iaui Phili/ipe te Bel, p. 522. Biblialheque le lcole in eharlet, I. IV, p, 131 et suiv.
(2) Voit H. de Laborde, Uasic du l.oavre. Doaimeati et Clossaire. Pari#, 18.13, 2' partie, p. 31 1, au
mat itadre.
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10!i DTAILS ACCESSOinF.S DU SEtlVICF. DE TABLE,
paraissant point encore sulTisantcs, on chciehail des prservatifs dans les croyances
les plus absunlcs elles-mmes. Or, comme la bte fabuleuse connue sous le nom
de licorne, passait pour tre rcnncmie de toutes les i-hoses impures, et qu'elle
avait, disait-on. la facult de les dcouvrir dans les hommes aussi bien que dans
les objets inanims, on stait imagin quen se procurant de sa corne pour en faire
des vases, on jiourrait reconnatre facilement si les laissons places dans ces vases
taient saines on empoisonnes. Comme on ne sinquitait gure alors de vrifier
la ralit des choses, on accepta les premires comes vernies pour celles de la
licorne, et lon en fabriqua des coupes qui atteignirent des prix exorbitants;
on fut mme souvent conlr.iint de se contenter dun petit morceau de ces cornes
merveilleuses, quon fai.s<ait tVemper dans les boissons; on en fit aussi des manches
de couteau, qui, disait-on, smaient du sang quand ils touchaient des viandes
empoisonnes. Cette croyance se perptua jusquau xvi* sicle, et ce fut le
grand chirurgien Ambroise Par qui le premier sleva contre elle et tenta den
d.nontrer la folie.
Dctaius accessoires du service de table. Ce que nous venons de dire donne

dj une ide fort avantageuse, du conforUible et de llgance qui distinguaient
le service de table de nos aeux; mais, outre les objets que nous venons dnnm-
rer, il en existe encore beaucoup dautres qui ntaient ni moins riches, ni moins
artistement travaills, ctaient : les salires, les saucires, les lurquoises, les
garde-nappes, les oriers, les cresens, les fusequoirs, les barils, les fruitiers, les
garde-mangiers, les cliaufoures, les drageoirs, les pots d aumosncs, les fontaines,
et les nefs.
Les salires, acceptorium salinum, ntaient souvent chez les pei-sonnes peu aises
,
et mme chez les riches, dans les repas de famille, quun morceau de pain carr au
milieu duquel on mnageait un creux pour y placer le sel, et dans ce cas chaque
convive les taillait lui-mme; mais dans les maisons princires et les festins solen-
nels, ct.ait une pice dun beau travail auquel on donnait les formes les plus
diverses. Li's inventaires en citent qui reprsentent des hommes, des chiens,
des cerfs, des jicrdrix, des autruches, etc. La plus belle salire de la renais-
sance qui soit arrive jusqu nous, est celle que Benvenulo Cellini fabriqua pour
Franois 1"; elle est conserve dans le Trsor imprial de Vienne.
La destination des saucires est suillsamment explique par leur nom, et comme
les sauces formaient l'une des parties les plus importantes de notre ancienne cui-
sine, on les servait toujours en grand appareil dans des vases spars. Le matre
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DTAILS ACCESSOIRES DU SERVICE DE TABLE. SOS
saucier, dit M. de Laborde, tait un personnage important, et il tait aid dans son
office par les varlets et galopins de satdcerie.
Les turquoises taient des tenailles servant casser les amandes et les noisettes.
Les gardeîappes se plaaient sous les plats, pour les empcher de salir ou de
brler la nappe. On en faisait en argent, en cuivre, en tain, en bois et en osier.
Les ot'ier* taient des vaisselets mangier oeufs, cesU-dire des coquetiers; les
cresens, des vases lhuile pour la salade; les fusequoirs, des cure-oreilles dont
l'un des bouts tait en mme temps un cure-dents. Les barils, petits vases ronds
en mtal ou en ivoire, servaient mettre de la moutarde ou des eaux de senteur.
Les garde-mangiers se plaaient sur les mets pour les empcher de refroidir par
l'vaporation ;
les chaufoures, vases de mtal remplis d'eau chaude, taient poss
sous les plats comme nos rchauds; enfin les pots aumosne, pices trs-importantes,
taient destins recevoir, soit des morceaux de pain et de viande, soit les restes
des repas quon distribuait aux mallicurcux, car les pauvres , cette famille ter-
nelle adopte par le cluistianisme, ntaient jamais oubhs, et le riche au sein de
l'abondance se souvenait du verre deau de l'vangile (1).
Lusage de servir pour dessert des pices, des bonbons et des confitures sches
ou bquides, avait fait adopter des meubles particuliers nomms drageoirs, grandes
boites compartiments oii chaque friandise avait une place part. Le drageoir,
garni de cuillers pour prendre les confitures, et orn des sujets les plus divers,
tait lun des objets les plus remarquables du service. 11 ne faut pas le confondre
avec le drageoir de poche et de ceinture qu'on portait sur soi, et qui tait rempli
de bonbons parfums pour rafrachir la bouche.
Au xm' sicle et au xiv, les rois et les grands seigneurs ,
au lieu de faire
servir leurs boissons dans les vases dont nous avons jiarl plus haut, les plaaient
dans un seul rservoir divis en plusieurs compartiments, qui fournissait toute la
table de vin et d'hypocras, et qui rpandait en mme temps des eaux parfumes.
C'tait ce rservoir auquel on avait donn le nom de fontaine, et il nous faudrait
plusieurs pages si nous voulions rapporter tous les passages des inventaires et des
(I) On peut <Ure qu'il n'y a point d'inventions auxquelles on n'ait eu recours pour ajouter au
prix de 1a vaisselle ^
soit sous le rapport de Tart, soit sous le rapport de la curiosit. C'est ainsi que
Franois 1**^ qui l'on doit en France la formation de la premire collection de mdailles, avait
fait Incnisler ses mdailles dans des assiettes, des Lacins, des aiguires, de telle sorte que dans ce
grand sicle de la renaissance la numismatique au berceau ne fut quun accessoire de la vaisselle
royale. Tulle est cependant l'origine de notre cabinet des mdailles, que les rois, partir de Franois 1%
ont enrichi avec un soin tout particulier.
39
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306 DTAILS ACCKSSOIRES DL' SEDVICE DE TABLE,
rlironiquours dans lesquels il en est parl(^. Nous nous bornerons dire que c'tait
lun des produits les plus riches et les plus lgants de notre vieille orfvrerie,
quon lui donnait oifliiuiirement la forme dun rhtoau fort garni de divers person-
nages, et nous citerons, pour ceux de nos lecteurs qui seraient curieux de connatre
ce beau meuble en dtail, la relation du voyage de Rubruquis en Tarlarie. Pour-
quoi, nous dira-t-on peut-tre, citer la Tarlarie jiropos dun ornement qui appai^
tient ;i la France du moyen ge Nous rj>ondrons-nous, parce quon
la citons,
y
trouve au xiii' sicle lun des plus curieux monuments de notre vieille industrie,
savoir une fontaine jfiillissjtnte quun orfvre de Paris, (uillaumc Boucher, avait
fabri(pie pour le grand Klian, une fontaine telle que nos rois eux-mmes nen
jiossdivnt jamais de pareille, et dans latpielle il n'lail pas euli- moins de trois
mille marcs d;rgent. Cette fontaine reprsentait un grand .ai-bre dargent au jed
duquel taient (piatre bons, aussi d'argent, ayant chacun un canal do sortait du
lait de jument. Les quatre rservoirs taient cachs dans l'arbre, moulant jus-
quau sommet, et de l s'coulant en b:is. Sur chacun de ces muids ou canaux il
y
avait des serjtents dors dont les queues venaient environner le corps de larbre;
de lun de ces canaux cmdait du vin , de lautre du rararosinos, ou lait de jument
purifi; du troisime, du l)all ou boisson faite de miel; et du dernier, de la
terracine faite du riz. ,\n pied de larbre, 'haquc Iwisson avait sou vase dargent
pour la recevoir. Entre ces quatre canaux, tout au haut, tait un ange dargent te-
nant une tronqctte. et au-dessous de larbre il
y avait un grand trou oi un homme
se [wiivail cacher, avec un conduit .ass*z large qui mont.-ut jiar le milieu de l'ar-
bre jusqu' lange, (iuillaume y avait fait au commencement des soufflets pour faire
sonner la trompette, mais cela ne donnait pas assez de veut (I).
La nef, iim i.s, quon apjHdait .au.ssi vaissel et Imquet, jiaralt avoir eu plusieurs
destinations; dans quelqvies romans chevaleresques elle figure comme vase
boire; .ailleurs, il semble quelle ail servi faire r.afralchir le vin; enfin, et cest l
son usage le plus gnral, elle tait destine contenir' les menus objets du ser-
vice de table, les couteaux, les cuillers, les .salires, les vases, les pices. Sous
Henri 111, elle fut ferme la clef, ce qui lui fit donner le nom de cadenas, qu'elle
a g.ird jiisipiau xviii' sicle, iwque laquelle cUe est encore menhonnee dans la
vaisselle roy.-e. La nef, par sa dimension, Liil l'un des objets les plus notables
du serx'ice ,
cl ctait aussi, par la matire et la fabrication, lun des plus riches et
des plus prcieux sous le rapport de lart. Sa forme tait celle dun navire; Cb
(t) Vi)Tf<tgede Ctîllaume Uubruquu. Pans in-8, p.
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,
BANCS, CHAI8KS, KAIITKUII.S ET AUTRES SICKS. 307
les V en possdait une en or .uarnic de balais, de saphirs et de perles, qui pesait

huit marcs trois onces. A la poupe et A la proue, on voyait deux dauphins, et
lintrieur dni singes tenant des avirons. Un antre singe tait jilar au liant du
mAlqui tait d'or, avec des cordages de menues perles. Loi'sque bs villes vou-
laient faire aux rois de beaux prsents dorfvrerie, elles leur donnaient ordinaire-
ment des nefs, tmoin celle en or que la ville de Paris offrit au roi Jean, et qui ne
pesait pas moins de cent vingt-cinq niai'cs (1).
Bancs, en,VISES, F.TEnLS et autres siges. Dj, sous les .Mrovingiens, les
lits de repos des Romains paraissent avoir t gnralement remplacs par des
bancs sur lesquels plusieurs personnes sasseyaient la fois, et que lon convTait
de t.ipis. Dur.anl la priode carlovingienne, ou trouve :
1 Des banc.s carrs escabeau et sans dossier, recouverts d'un coussin cylindri-
((ue, et destins une seule personne;
2 Des bancs longs galement csiâbeau et de pliis ii dossier, destins plu-
sieurs pci-sonnes, et recouverts de coussins aplatis, fais deruiei-s ont, avec nos di-
vans modernes, une grande analogne, comme on peut le voir ilans celle de nos
planches qui reprsente saint Jriimi expliquant VKcriture Sainte Vnnlc et
F.ustnehie :
.1 Des bancs A escabeau, dossier et bras pour une seule jiersonne ; mais aux-
lA nous semblent tre plutt des trimes que des meubles usuels, paire qu'ils sont
toujours occups [lar des rois, comme on le voit encore dans les planches o figu-
rent Charles le Chauve et lempereur Lotliaire.
.\ulant que l'on peut eu juger par les peintures des m.muscrits, les siges dont
nous venons de jimler taient louivls et iiia-ssifs, et leur dcoration consistait dans
l'application de certaines couleurs plus ou moins brillantes, disposes par bandes
ou par compartiments, ainsi ijue d;ms des dorures et des incrustations.
Jusquau xv sicle, le banc reste le plus usuel de tous les meubles sur lesipicis
(I) l*our tout ce qui concerne le sercice le table, on jicut consulter particulirement le curieux
traiti! lconomie domestique, com|>os au iiv' sicle, et puMi par M. Pichoii, ms le titre de : te
Mfnagier it Paris, 1844, 2 vol. in-8. On tmmeia d^ n?prscnlatiim.s de dais de table, de dressoirs
et le bnflets, dans le beau manuscrit de Roiaut de Hoistanbas, Itibl. de l'Arsimal, B. L K 241, r. II; fui.
148, 218; T. iU, (el. 193; T. IV, fol. I3S, 161, 134, 244; dans le Mirair hgsloriat, Bib. impriale, n* 6731
T. l,fol. 76, 228, 331 ;
T. Il, fol. 132. Le Jieuwf de Maatuta ulTre, t. Il, fui. 148, la reprsentation
le musitetis, placs sur une estrade, ;ui excutent un concert dans une salle mi se dwoe un liticrde
crmonie.
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308 BANCS, CHAISES, FAUTEUILS ET AUTRES SIGES,
on sassied ou on se rejwsc. Dans les appartements, il est en gnral plac contre
la muraille ;
il occupe, sur lun des cts, toute la longueur dune paroi, et une
famille peut s'y tenir laise ;
mais ds cpic le premier souille de la renaissance se
fait sentir, le banc se modifie comme tout le reste. A cette date, dans les maisons
riches, chez les princes et les seigneurs, il diminue sans cesse de longueur; on le
raccourcit pour le rendre plus maniable et moins encombrant : au lieu de le faire
pour dix, quinze ou îngt personnes, on ne le fait plus que pour trois et pour
deux ; on le rduit aux proportions dune causeuse, et bientt on voit paratre,
comme meuble ordinaire, la chaise une seule place, qui Jusqualors avait t
considre comme sige dhonneur. Les longs bancs, ainsi que ceux deux et 3i
quatre places, ne furent point dlaisss pour cela; on continua de sen servir dans
les rceptions nombreuses, mme au xvii* sicle, et ils restrent longtemps lune
des pices les plus importantes du mobilier des bourgeois, comme ou le voit par
ces vers :
Banc dossier pour le repos.
Qui soustiens les rains el le dos,
Banc faict petits marmouzets.

Banc du plus beau bois dt'S forests.
Qui donnes un labeur nuysant

Pour te faire bien reluysant.
Et es frot en si grand peine.
Que les gens en sont hors dalaine, etc.
Les bancs taient, comme tous les autres metibles, dcalqus sur rarchilectun;
religieuse. Les ims, sans pieds el sans appuis, sont de vritables coffres ;
les au-
tres, avec montants, traverses ou dossiers colonnades, offrent, suivant les po-
ques, le type romain et le type ogival, et cest surtout partir du xn* sicle que
leur ornementation se complique, pour spanouir avec toute sa richesse dans la
premire moiti du sicle suivant (t).
La chaise, en vieux franais chaire, chaire el kayelle, tait entirement distincte
du banc, el de plus, elle emportait, pour ceux qui sen servaient, l'ide d'autorit,
de suprmatie. Elle tait rserve, dans les maison fodales, au chtelain ; dans les
(I) On Toit par une ordonnance de 1 467, quA cette date on fabriquait A Paris des bancs sculptiis et
A colonnes, qui avaient dii pieds de long, le ckamau et l'arehihu, qui sont mentionns dans nos vieui
crivains et nos inventaires, taient, le premier, un banc o sasseyaient piusieius personnes; le second,
un banc A dossier qui servait de sige dhonneur. y avait aussi des bancs demi-drculaires qui ser-
Il
vaient pour se placer autour des tables qui avaient cette forme.
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BANCS, CHAISES, FAUTEUILS ET AUTRES SIGES. 309
maisons bourgeoises, au chef de la famille (1 ), comme si dans ce monde du moyen

ge, o lingalitd tait partout, les formes hirarcliiques dev.iient tre observes
jusque dans la manire de sasseoir. La forme des chaises, comme la matire dont
elles taient faites, changeait sans cesse, et par cela mme que c'tait un sige dhon-
neur et dapparat, on les incrustait dor, divoire, de marqueterie. Les imcs taient
en bois, dautres en mtal. A imoges, au xin* sicle, on en fabriquait en cuivre
maill. 11 y en avait de rondes et de carres; les unes avec des bras, et une sim-
ple traverse par derrire, les autres avec un dossier plein et circulaire, dautres
encore avec un dossier jour. Au xiii' sicle les montants sont en bois tourn et
les pieds reposent sur des supports qui offrent les mmes reprsentations dani-
maux que larcliitecture. .Au xv', les dossiei's prennent une hauteur beaucoup plus
considrable, et ils deviennent aux vi* de vritables chefs-duvre de sculpture sur
bois. Enfin, [>cndant le rgne de l.ouis \1V, la chaise haute et monumentale du
moyen ge est remplace par des siges bas, nomms taliourcls etplacels. Jusqu
la renaissance, les toffes dont on recouvrait les chaises n'taient point attaches
au bois, mais seulement poses dessus comme des housses quon retirait vo-
lont, et ce nest gure qu partir du rgne de Franois 1" que ces toffes se fixent
avec des clous. Quelques-unes sont de la plus grande richesse; on trouve dans le
nombre du drap dor, des tapisseries personnages, des velours, des toffes
de soie unies et broches; quant au.\ chaises garnies de paille, il parait quelles
remontent au xiv^ sicle.
Le faudestcuil, qui est mentionn dans les anciens inventaires royaux, nous
parait avoir t surtout un sige dhonneur destin aux grands personnages ,
et mme
une espce de trne (2). ans un compte de la cour de France, de lanne 135.'>,
on trouve un faudestcuil de cristal et d'argent, garni de pierreries. 11 nous

semble, du reste, assez difficile dtablir la diffrence qui pouvait exister entre
la chaise et le faudesleuil, car les deux noms sappliquent souvent des meu-
bles peu prs identiques, et il arrive mme quelquefois que le mme sige est
appel chaise, fauteuil et mme banc, tmoin le beau fauteuil de la reine Mar-
(1) n reste encore quelques traces de cette distinction dans les populations rurales de certaines par*
lies de la France. Le matre de la maison a sa grande chaise qui lui est particultrcment rdscrvc.
(2) Nous rappellerons, ce propos, que le sidge, sur lequel le roi sidgeait au Parlement, se nommait
lUde*juttice. < Cinq coussins formaient le sige de ce lit; le roi tait assis sur Vun, un autre tenait
lieu de dossier, deux autres servaient comme de bras et soutenaient les coudes du monarque; le cin-
quime tait sous ses pieds. Charles V renouvela cet ornement. Louis XU le fit refaire neuf, cl il
parait quil a subsist Jusqu la rvolution de 1789. (Co/f. Lcbcr,t.VI, p. 378 elsuiv.)
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310 LES LITS.
guerite qui , partir de Charles V, prend le nom de vieil hmir de inon-teigneur
tttinel Loyt,
Outre les meubles que nous venons d'numi^rer, nous indiquerons eneorp. parmi
les siges les pins usuels, les tresleaulx jdotfantx, les chaires ployantes, les formes,
les seUttes, les chaises h ninmer sur lesquelles on se plaait jxnir se taire roiflr.
Nous ajouterons quau 3msi^de, les voyages en terre sainte contriburent, pen-
dant quelque temps, i propager les habitudes orientales, et quon sas.sit [>ar
comme les S,aiT.a.sins, sur des coussins,

terre, des tapis et des nattes. Mais celte
mode ne parait pas avoir dui' longtemps.
I.s Lits. Ce meuble, o les hommes p.isscnl la moiti de leur vie. o ils nais-
sent cl o ils meurent, a t, toutes les poques, lobjet dun soin particulier, et.
sauf qiielques dtails de forme, il est toujours rest jieu pri*s le mme. .\ Rome,
aprs la conqute do l.\sie, on vil paratre des lits dont les pieds Uaient dor,
divoire ou dargent ma,ssif. Ces lits taient fort levs; on y montait .H laide dun
gradin; mais il ne par.all point quils aient eu de rideaux, et c'est l ce qui les
distingue principalement de nos lits modenies ; car, pour tout le reste, ils taient
jM!u prs disi)o.ss comme les ntres, et ils avaient, comme eux, des matclals de
laine et de j)lume. Il est hors de doute que la forme romaine sest conserve dans
les Gaules aprf-s la conqute, mais nous n<! connaissons iminl de dtails prcis
ce sujet.
On voit par un pass.age du clbre capitul.aire : de Viliis, qu. lpofjue de Char-
lemagne on se .servait de lits de plumes, et lon sait, en outre, que sous les deux
premires races, y .avait la emu- des officiers dsigns sous le nom de cuhicu-
il
laires, ijui taient chargs de faire le lit royal et de le soigner, ce qui indique que
cette )rtie de r.imeiiblemenl, chez les princes dorigine franque, t.ait regarde
comme Irs-import.ante. Les fonctions de eubiculaire furent remplies, sous Chil-
dehert, par Kk-ron; sous Chilpric I", par F.araulfe; sous Ch.arlemagne, par Re-
ginfred, et sous Charles le Chauve, par Rothberne.
La forme des lits tait tantt celle dun caiv long, tantt celle dun carr par-
fait; ils taient ordinairement trs-larges, surtout dans les chteaux, o quelques-
uns ne jwrtaient pas moins de douze pieds, ce qui sexplique par rh.abitude
quavaient les nobles de faire coucher avec eux leurs htes et leurs compagnons
darmes, eu signe de fraternit chevaleresque, et ce quil
y a de plus trange,
cestque leurs femmes et mme leurs cliieus y couchaient eujmme temps. Ad-
mettre (luehjuun dans son ht tait la plus grande marque de confiance et daffec-
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LES LITS. 311
lion quon pl lui donner, et l'on sait que Fraiiiôis I, pour tmoigner son estime
l'amiral Bonuivet, lui fit souvent partager sa couche.
Les dtails accessoiios du lit pn)premeiit dit. ain.si que l'ornementation, taient
des plus varis, et, par dUils accessoires, il tiiut entendre le ciel, les supports du
ciel, les pieds, etc. Au xrr= sicle et au xiii*, ainsi quaux poques postrieures, on
trouve Ijcaucoup de lits dont le ciel, en fonne de dme ou de toit angulaire,
est .soutenu par quatre colonne.s, et comTc la couche dans toute son tendue ;
d'autres fuis ce ciel, maintenu {lar des barres de fer ou de lx)is fixes, soit dans le
plafond, soit dans la mur;iille, ne savance qu' mi-coqis et forme un petit balda-
(juin qui semble susparndu en r.air. Queh[ues lits ont, du ct de la tte, un dossier
en bois fort lev qui se runit au ciel, mais le plus ordinairement le dossier ne
dliasse ]ios la hauUmr des coussins. Uautres n'ont ni ciel ni dossier, et prsentent
aux quatre angles, soit de |)Ctites coloiuiettcs surmontes de pommes ou de flam-
mes, soit de pietits clochetons sculpts. Un eu trouve mme qui sont flanqus de
tours comme des forteresses; d'autres, au-dessus desquels s'lvent des statues
d'anges ou de saints. Les jiarois latrales sont tantt comjwrtiments unis ou
sculpts, tantt colonnettes. Les pieds sont ordin.aii-cmeni poss sur des nattes
plus grandes que la couche elle-mme, et qui s'avancent dans la chambre de

nwiiire servir de tapis; quelquefois ces pieds sont garnis de roulettes, comme
on le voit dans un dessin du xiv'* sicle qui orne le roman intitul le Clievaleureux
comte irArt<ji)i. Les grands lits, ceux qui avaient dix ou douze pieds, et (pi'on
nommait coudics, taieid levs sur des gradins; ceux qui navaient que six pieds,
cl quon nommait cnuclieltex, taient poss sur le panpiel. On y montait laide

dun oscalieau, suppedanus, sur lequel on se plaait jmiiu sc dishaliiller. Il
y avait
en outre des lits de sangles jjoiialifs qu'on apjlait hodcls, et des bts piour faire la
sieste, dilfreuts de ceux oi lon dormait, et qui nlaient que des divans coussins.
Les matelats, las traversins, les draps, les oreillers ressemblaient, par leur
fcffmc, ceux dont nous nous servons aujourd'hui. Ces garnitures de Ut sont
dsignes ,
en latin, sous le nom de lectaria , en franais sous celui de queute
court. Les m.atelats de dessous, chez les persoimcs riclics du xiv* sicle, taient
remlxmns de colon cl couverts de satin; ceux de dessus taient garnis de

plmues. L'oreiller, pulvinar, auriculare, portail quelquefois aux quatre coins
des houppes pendantes. On trouve mme ilans les inventaires royaux des oreil-
lers brods de perles et orns de boutons maills ou cisels, en or et en argent (1).
(I) n ciislc un cicDipli' d urcitlcr i tiouppcs diu le Itcuaiui de oiMtataii, de U biblioUique de

TtsciuI, n 244, B. L.K., t. III, fid, S5.
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12 LES LITS.
Le drap de dessus, en toile trs-blanche, paraissait sur la moiti du lit, en se
repliant comme aujourd'hui par-dessus la couverture, laquelle tait ordinaire-

ment raye, larges bandes blanches et bleues, et, dans tous les cas, toujours de
la mme couleur que les rideaux et les tentmes. Outre la couverture proprement
dite, il
y avait le couvre-pieds nomm torale, et le capcx ou capeturn, espce de
petit coussin fourr, quon plaait entre les draps pom tenir les pieds chauds.
Quant aux draps, quon nommait linceux (t), et aux autres linges qui entraient
dans la garniture du lit, on les parfumait avec des eaux de senteur, et cet
usage sest maintenu trs-longtemps, car il est mentionn dans un fabliau du
xiii sicle, et dans une pice de vers du xvi. Dans le fabUau, un aubergiste invite
un voyageur loger d.ans son htellerie, et lui dit pour lengager, quil a un lit
la franaise, bien garni de bonne paille et de plumes, avec nn oreiller parfum

lessence de violette et leau de rose. Dans les vei-s du xvi sicle, le pote
adresse au ht cette apostrophe :
Lict de plume tant bonne et Hne,

Lict d'un coualil blanc comme img cygne
Lict dont les draps (comme on demande)
Sentent la mse et la lavande
Lict d'honneur plein de toute soye.
Beau lict cncourtin de soye
Pour- musser la clartd qui nuict
Lict soustenu en une couche
Ouvrde de menuiserie.
Dimages et de marqulerie.-...
Lict beneit de la main du prebtre, etc
Nous navons pas besoin de faire remarquer que toutes ces dlicatesses taient
uniquement 1 usage des personnes riches. Les ouvriers et les paysans couchaient
sur des nattes, et se couvraient avec des peaux ou de grossires toffes de laine;
il en tait de mme des moines. Encore, pour quelques-uns de ces derniers, la
natte tait-elle considre comme un objet de luxe, et cest pourquoi, lorsqu'ils
tombaient malades et quils touchaient au moment suprme, on les portait dans
lglise et on les tendait par terre sur un cilice ou un ht de cendres, en vertu de
(1) De l le nom de linceul donn ltotTc dans laquelle on enveloppe les morts avant de les mettre
dons le cercueil. Le linceul est proprement parler un drap dlit, et ce sont effectivement les draps
de lit qui serrent ce triste usage.
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,
LES LITS. 3tS
ce prcepte mystique : Filius Christi non dbet migrare de vita, nisi in cinere et
cilicio.
De belles tentures et des rideaux appels courtines ajoutaient encore ll-
gance du lit. Ces courtines, trs-amples, et sous lesquelles on abritaitpendant la

nuit les enfants au berceau, taient attaches, comme nos rideau-v, des anneaux
glissant sur des tringles, ce qui est exprim par celte phrase dans un inventaire
de 1485 : Courtines annelets pour courre toutes deux joindans ensemble (1).
Tantt ces rideaux tombaient de toute pice jusqu terre et enfennaient le ht de

tous cts; tantt on les relevait pour former une draperie, et, dans ce cas, le ct
o se placent les pieds des personnes couches restait dcouvert. Toutes les
tentures, rideaux, ciels de lit, comTC-pieds, taient ordinairement de la mme
couleur, et lensemble de ces dcorations formiiit ce quon .appelait la. chambre la
partie tant prise pour le tout (2). Dans les miniatures des xiv* et xv' sicles, on re-
marque droite et gauche des ciels de lits, du ct des pieds, des espces de
sacoches suspendues, de la mme toffe et de la mme couleur que le reste de la
chambre, et nous pensons que ces sicoches pouvaient servir placer quelques-
uns des vtements q)ie Ton quittait avant de se coucher. Quant aux alcves,
qui sont dorigine espagnole, elles out t intioduilcs en France par la marquise
de Rambouillet, et elles ont paru pour la premire fois dans cette chambre bleue,
tant de fois clbre dans les lettres de Voiture, et qui tirait son nom dunjameu-
blement de velours bleu rehauss dor et dargent dont la marquise lavait fait
dcorer (3). Il est encore une remarque que nous ne devons jxiint oublier ici, cest
que les personnages couchs dans des lits, dont la reprsentation est trs-frquente
au xn" sicle et au xv, sont toujours figurs sans chemises, du moins dans la
)>artie suprieure du corps qui nest point place sous la couverture. Mais on voit,
par dautres dessins o sont des personnages sortant du lit, que la partie inf-
rieure du tronc et le haut des cuisses taient cachs par des calerons blancs, en-
tirement semblables nos calerons de bains. Il serait difflrile, en effet, quon et
(1) M. de Laborde, Clouairet 11* part., page I3'2.
(S) Dans Tinventairc des meubles du cardinal dAmboisc, il est parl d'un lit ciel sam dossier, de
cuir dor, dont les pentes sont de toUc d'or, doublez de talTctas jaulne, avec franges de fil d'or. On
Toit, par le mme inTentairc, que les tentures qui garnissaient la ruelle, taient ornes de blasons et
d'images de saints en broderies. Gabrielle dXstres avait garni son chteau de Moticcaui de dix-neuf
riches iils, dont quatorze pour lhiver et cinq pour l't. Ils valaient environ quatre cinq cents cus
pice, et ils taient couverts de satin, de damas, de velours, de toile dargent et de point-coup.
(3) Sauvai, Antiquiti de Paris, t. U, p. 201. Tallcmant des Raux, cbap. xcv.
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314 MEBI.F.S ACCESSOIRES HE I.A CHAAIBRE A COUCHER,
admis, dans le Ut de la famille, des trangers et des enfants en restant, ainsi que
les htes, dans un tat complet de nudit (1).
MEL'BLES ACCF.SSOIRE.S DE I.A CHAMBRE A COi aiER; OBJETS DE TOII.ETTE. ToUt le

luxe de la cluuubro coucher tait concentr dans le lit et les courtines, et, autant
que l'on peut en juger par les miniatmvs, on ny trouv.ait, ct de ces meubles,
que des objets secondaires, et seulement ceux qui taient de premire ncessit,
tels que le pol de cliamhrc, entirement distinct du laisc de Jiidt moderne, et qui
sen ail mettre l'eau avec laquelle ou se lavait ;
le hacin laver, qui corresjwndait
nos cuvettes; bmin barhoirc, tLans lequel on .se
le rasait; VuriHat et la kniellc
lucessairc, dont tes noms indiquent suflisamment lusage. Un manuscrit du

XV* sicle, le Itomaii de la ftose (2), renfiu-me, siu sa prejnire page, lintrieur
dune chambre coucher, dans laquelle sont ti-s-clairement indiqus les jisten-
siles dont nous venons de p.arler. Le pot de rliambre est suspendu la muraille
.au moyen dun cercle de fer dispos horizontalement. Au-des.sous se trouve le bacin
laver, et au chevet du lit on voit la kaielle iicexsaire en forme de fauteuil de

bure.au. Le Imciit harlmire, comme le pot de chambre, tait attach aux murailles
.au moyen dune petite chane. Ce b.icin, d.ans les inventaires royaux, est en ai^
gent ou eu argent dor, et il eu est de mme de c^lui que lon mctt.ait dans la
kaielle tweessaire du roi. Celle-ci se plaait dans le retrait, [tetit cabinet attenant
la cliambre coucher, et, comme nous lavons dj.\ dit, elle tait garnie avec
ltoffe dout taient faits les haliits des fous eu titre doffice, cest--dire avec de
Viraigne. Le nom de retrait sappliqu.ait aussi aux c,.abincts do toilette, dont len-
tre, masqm'-e juai' une porte en toffe tendue sur un chilssLs, par.alt avoir t gn-
ralement pLvo'e au jiied du lit. Le princip.al meuble de celte petite pice Udt un
guridon nomm damuisellc iitourner ou pignire, sm- leipiel on pla.iit des
pelolles pingles, dites tahouret):. la- mot de pignire sappliquait aussi un
petit ncessaire en martpieterie, qui renferm.ail, comme nos ncessaires de voyage,
des rasoirs, des [joignes, de petits miroirs, enfin tous les menus ustensiles qui sei^
vent la toilette.
(1) Les personnes qui seraient curieuses ito voir des dessins de lits du xv* sicle, |ieuv'cnt consulter
le beau inanu.ciit de la BildilhfH]ue impiiale, n 6,T1 de TaiKie /bnd fTofit aux folk : 51, It,
2, ll, 130, Cd), 313. Le mme ouTraj-c oirr; aussi des rej>rcnlation$ de Uti de irepua aux Miw
M, 107, 213.
(2) BiUMhfqae Im/HinaU, ancien fonds franais, n 7,199.
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,
MIROIRS. 315
Mmonts. Puisque nous venons de nommer les miroirs, et que nous parlons de
la toilette, dont ils sont l'un des principaux iustruments, nous croyons devoir rsu-
mer ici les dtails les plus impoitants qui les concernent.
Lusage des miroirs, on le sait, tait trs-rpandu chez les Romains. Non-seule-
ment ils en plaaient dons leurs appartements, mais encore ils eu ornaient leurs
vases boire et leurs plats, ce qui ft domicr .'i ces plats le nom de specillaUe
patin. Quoiquon ait dit et rpt dans Lien des livres que les anciens se servaient
uniquement de miroirs en mtal, il est hors de doute qu'ils coimaissuient aussi les
miroirs de verre, et ce fait est positivement attest (lar Phne (1), qui nous apprend
que les premiers miroirs de ce genre qui parurent en Italie sortaient des verreries
de Sidon; mais, par malheur, Pline ne nous dit point ]>,ar ([uel procd on obtenait
la rOexion des objets : si ctait par lappUcation, derrire le verre, d'une plaque
de mtal poli, ou p.ar ltamage comme de nos joiws. Il est fort possible, du reste,
que ce dernier procd ait t connu des anciens, et quil se soit perdu, avec
tant dautres, au milieu de la barbarie qui suivit la chute de lempire, jwur re--
porattre ensuite, la distance de plusieurs sicles, comme une dcouverte

nouvelle.
L-incertitude et la confusion qui rgnent au sujet des miroirs romains se repro-
duisent au sujet des miroirs du moyen ge; mais voici, selon nous, ce quil
y a de
plus proKible : jusquau xiii* sicle il que des miroirs en
nexiste rien autre cliose
mtal pctli; cette poque on commence se servir de miroirs de verre, qu'on

double avec une plaque de plomb ou dt:iin, et cette invention parut assez remar-
qual)le pour quun moine anglais, John Pekam, qui tait tout la fois professeur
Paris, Oxford et Londres, crivit ce sujet un trait doptique. EnQn le miroir

de verre tam laide dim aUiage de mercure et d'tain, ne se montre qu'au
XV* sicle, sans que lancien miroir, fait ou doubl de nihd, cesse pour cela dlre
en usage, comme on le voit par ces vers qui datent du sicle suivant :
Miroir i)c cristal prcieux

qui tant es doux et gracieux....
Miroir dacier bien csclarcy....
Miroir de verre bien Uruny (2),
Dime riche chose garni , etc
(1) UUI. iuil.,lib. XX.WI.C. XXVI.
(2) C'est--dire puli. Ce mut sest conserve dans la langue des arts tedinolugii|ucs. Brunir lor signifie
le polir.
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316 COFFRES, BAHUTS, ARMOIRES, CABINETS.
Jusqu la renaissance, les miroirs reslTent fort petits, et c'tait plutt des
bijoux que des meubles (1). Les uns, enferms dans de petites bottes, se portaient
dans les ixtches; les autres avaient des manches et on les tenait la main. Ces
miroirs portatifs, trs-richement garnis, taient encadrs dans des ivoires sculpts,
dans l'or, l'argent ou les bois les jilus prcieux. Ils figuraient dans le trousseau
des jeunes maries, comme l'une des pices les plus riches de leur dot mobilire,
et dans le boudoir des femmes qui vivaient de la vie mondaine et galante, comme
lun des plus riches pisents des chevaliers quelles tenaient dans leur servage.
Gabrielle dEstres en possdait un grand en jaspe, o tait grav nn Marcis,
garni de diamants et rubis autour, avec pendims dor et les chiffres du roy esmail-
lez de gris. Quant aux miroirs qui taient fixs demeure dans les appartements,
on les couvrait quelquefois de volets nomms fermants', mais ce nest que dans
le XVI' sicle quon voit p,arattre les grirndes glaces qui sont, sans aucun doute,
lun des plus beaux ornements dshabitations modenies.
COFFRES, BAHCTS, ARMOIRES, CABisEW. Nous vonous de visitcr successivement la

cave, la cuisine, la salle manger, la chambre coucher et le cabinet de toilette,
et nous connaissons les meubles et les ustensiles qui sont particuliers chacune
de ces pices. Nous allons nous occuper maintenant de ceux qui serv.iient serrer
les hahits, le linge, la vaisselle, tout ce qui tenait, comme on et dit au moyen
ge, au service du corps humain. Ici encore nous rencontrons une confusion ex-
trme, et, pour nous reconnatre dans ce ple-mle, nous sommes forc de pro-
cder avec la rigueur mthodique dun tiibnllion qui dresse un inventaire.
Nous avons dj dit que les bonnes gens du moyen ge, nobles ou vilains,
avaient lhabitude d'emporter avec eux la partie la plus prcieuse de leur mobi-
lier ; les nobles, quand ils allaient de la ville la campagne ou de la campagne
la ville; les vilains, quand ils entreprenaient quelque voyage. Toute cette partie
transjx)rlal)le de lavoir meuble se nommait haghc, d'o est venu le mot bagage,
et on la plaait dans des coffres, |>onr pouvoir lemmener avec soi, comme on
emmne aujoiud 'hui les malles et les valises. Le coffre, que nous trouvons men-
tionn ds le XI* sicle sous le nom de coffrum, n'tait donc, proprement parler,
(I) On a tout lieu de croire cependant que liuage en tait tr-n!pandu ,

et ce qui rient lappui
de cette opinion, c'est le nom de miroir, specvlam, donn des livres qui jouissaient d'une grande
popularit, tels que le .Speca/am Aaiaaa Sahaliosii, le Specalan hloritle de Vinrent de Beauvais. I.es
auteurs nauraient certainement pas appliqu ce mot leurs uTres, si lobjet quil dsignait n'arait
pas t tout fait usuel.

COFFRES, BAHUTS, ARMOIRES, CABINETS, 317
dans lorigine, quune caisse demballage; mais, comme on ne voyageait pas tou-
jours, on lui donnait, quand on restait chez soi, une destination nouvelle en le
faisant servir de meuble de repos, et en sasseyant dessus comme sur un banc. Il
tait garni de bandes de fer, de serrures et de fortes pentures, et souvrait en

dessus comme nos malles. Il
y avait des coffres peints ou dors, dautres qui taient
couverts de cuir gauffr, ou de cuir ronge, noir ou blanc. On appelait coffres en
queue d'aronde, cemv qui taient faits en forme de cercueil, troits par un bout et
larges par l'autre.
Le baliut parait navoir t qu'une varit du coffre, et, quoi quen aient dit
quelques archologues, nous sommes port croire que les deux noms ont quel-
quefois t appliqus au mme objet. Ce meuble, qui est appel bahudum dans la
basse latinit, et bahut, dans la langue du xm* sicle, tire son nom, suivant Du-
cange et Mnage, du mot allem.ind behulen, qui veut dire conserver. 11 souvrait
en dessus conune le coffre, et servait comme lui de malle dans les voyages, et de
sige dans les appartements. Les chevaux employs le porter se nommaient che-
vaux bahutien {i). Au xiv* sicle il se modifia sensiblement. De meuble voya-
geur quil tait, il devint meuble casanier, et sadosssa, mont sur quatre supports,
aux parois des appartements.
La huche s'ouvrait en dessus conune le coffre et le bahut ; mais elle en diffrait
en ce qu'elle avait souvent un dossier et un dais, et quelle restait demeure. Dans

les campagnes ou chez les gens de moyen tat, elle servait mettre le pain et les
provisions de bouche; chez les gros marchands et les gens riches, elle servait de
coffre-fort. Lusage et le nom de la huche se sont conservs dans quelques pro-
vinces de la France.
Larmoire, armarium, amaire, almairc, est un meuble dorigine ecclsiastique.
Elle servait placer les vases sacrs, et, par cela mme quelle faisait partie des
objets lusage du culte, elle tait trs-richement travaille et orne, soit par la
polychromie, soit par la sculpture, et quelquefois par les deux rimies. Larmoire
du moyen ge, comme celle de nos jours, se fermait avec des portes deux bat-
tants. Lintrieur en tait partag par des planches tages les unes au-dessus des
(i) Ces chertux sont trs-souvent Bgurds dans les miniatures des manuscrits, et principalement
dans celles qui ornent les rwnans chevaleresques. Le bahut est plac droite et gauche du cheval
comme sur une espce de crochet ; quelquefois, quand il est de petite dimension, U est mis en manire
de valise siu* le derrire de la selle. Cest un coffre noir, couvercle bomb; il est garni de pentures
de fer indiques par une trace blandie. On en trouve un joli specimen dans le Renaud de MontnHn de
rArsenal, t. 1, fol. 315.
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518 DUESSOIBS, BUFFETS,
autres, et qui scn'aient surtout i ranger les habits, le linge et les fourrures. Quel-
ques armoires, dans leur partie infrieure, taient garnies d'un banc. Au .xvi* sicle,
on voit paratre ct de larmoire le cabinet, qui nest autre chose quune armoire
tiroirs monte sur quatre pieds.
Les divers meubles dont on vient do lire la description furent garnis, dater de
la fin du xiv* sicle, de pices de serrurerie trs-richement et trs-finement travaiil-
les. Ct meubles taient gnralement en chiie, en noyer, les plus riches en bois
d'Illandc, et ce nest quau xvi sicle quon voit paratre ll)ne. Les ouvriers
qui les fabriquaient taient dsigns sous le nom de bchers ; dfense leur tait
faite demployer laubier, ou dassortir des bois de diffrentes essences, comme

on le voit dans le statut des huchers dAblicville, qui ne fait, du reste, que re-
produire en ce point une disposition quon retrouve partout. Les inaistres hucliers
seront tenus de ouvrer de boin hos, juste, l;d et marchant, chacun bos par b,
cest :ussavoir, quesne par li, et blanc bos par li, ainsy quil est accoustum et
sans ce quils puissent joindre bos o il
y ait obi. Les dlinquants sont punis
dnne amende de 20 sous, et de la prison.
DRESSOIRS, Bi FFETS. Les deux meubles dont on vient de lire les noms sont en-
tirement distincts du coffre et du bahut, en ce quils nont jamais t, comme ces
derniers, destins faire le service des voyages, et qu'ils resbaienl demeure dans
les maisons. Ils sont galement distincts de larmoire, dont ils si; rapprochent par
la forme, en ce quils servent i ranger des objets entirement diffrents. Larmoire,
en effet, reoit les habits, le linge et les fourrures ;
le dres.soir et le buffet ne reoi-
vent (pie la vaisselle et les ustensiles du service de table. Cette premire distinc-
tion une fois tablie, il faut encore en faire une seconde, et noter la diffrence qui
sp,are le buffet du dressoir, en remarquant toutefois que. vers la fin du xvi* side,
les deux noms se .sont confondus. Voici cette diffrence :
Le buffet estun meuble isol au milieu dune salle manger, quon change de
place suivant les besoins du service, et quon enlve en mme temps que la talde.
Le dressoir est un meuble fixe, plac contre les murs, et qui reste dans les appar-
tements comme ime dcoration permanente. Cest sur le buffet ipion place, dans
les festins d'apparat, la vaisselle qui doit servir pendant le dner, et les plats con-
tenant le dessert; do il suit que le mot de buffet doit sentendre du meuble et de
ce quil porte; et cest, en effet, dans ce sens quon lemploie encore aujourd'hui,
quand on parle des friandises servies dans les bals et les soires, et des restau-
rants tablis dans les gares de nos chemins de fer. Le dressoir, au contraire, est
DRESSOIRS, BUFFETS. 319
un meuble fait uniquement pour tes yeux, sur lequel on tale la vaisselle de pare-
ment, cest--dire celle qui est considre avant tout comme un objet de luxe et
dart; en un mot, le dressoir est ime tagre dans lacception moderne, mais une
tagre dime grande richesse, et dont nos meubles et notre luxe au rabais ne
feuvent donner l'ide.
En recherchant lorigine du dressoir, nous arrivons encore lglise. Le dressoir,
en effet, nest rien autre chose que la crdence scularise, cest--dire la table sur
laquelle on plaait les vases sacrs auprs de lautel, et, comme preuve, cest
quil sest conserv en Italie sous le nom de credenza. Lacredenza. entoure dune
balustrade, se place daas lendroit le plus apparent de la maison, et, chez les
princes et les grands dignitaires ccclsiasliques, elle est surmonte, comme au
vieux temps, dun dais de veloiire.
Le dressoir tait, quant . la forme, une v.isle table gradins tags, qui
avait pour soubassement, tantt des pieds tourns et sciptas, tantt une armoire
volets fermants. Au-dessus du dernier gradin slevait un dossier artistement tra-
vaill. et C dossier tait lui-mme couronn dun riche baldaquin. Les gnulins
taient faits avec des bois prcieux, sculpts, incrusts on dors. Chei les rois, ils
taient en mtal, comme on le voit dans la description du repas que Qiarles V

donna son oncle lempereur Charles IV. Le dressoir qui figimait dans ce somp-
tueux gala avait trois gradins de mtal assortis la vaisselle quils devaient por-
ter : lun ]K)ur l'argenterie, lautre pour la vaisselle de vermeil, le troisime pour
la vaisselle dor. I.es personnes qui ntaicut jwint assez riches pour se permettre
un pareil luxe se oonlentaient , bien regret sans doute, de couvrir les gradins
de tentures de velours, de tapisseries ou d'toffc>s de soie. Chaque tage tait garni
de fleurs. Dans la partie basse, les femmes plaaient des bijoux, des coflrets, des
chapelets, et une foule de futilits lgantes. La partie suprieure tait rserve
pour les flacons, les coupes, les plats, les drageoirs; mais il est remarquer que
le nombre des gradins ntait point le mme pour toutes les classes de la socit.
Ces distinctions liirarchiques, que nous avons eu dj loccasion de signaler si sou-

vent, se retrouvaient encore dans la disposition de ce l>eau meuble, et le nombre de
gradins tait rgl daprs le rang des personnes. Les bourgeois auxquels les lois
somptuaires interdisaient le droit de possder de la vaisselle d'or et dargent nen

.avaient pas moins des dressoirs, l'instar de ceux des nobles, sur lesquels ils
talaient de la vaisselle de cuivTC cl dtain, et de la itoterie vernisse.
Le muse de Cluny offre, dans lune de ses salles, dite Salle du dressoir, un
curieux chantillon du meuble dont nous venons de parler, et, quoique cet chan-
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320 COFFRETS, ESCRINET3, ARCELLES.
tillon provienne d'une glise et quil ail setri dans une sacristie, il peut nan-
moins donner une ide de ce qu'taient les dressoirs en usage dans la vie civile.
Celui du muse de Cluny se compose d'un vaste soubassement dins en une foule
de petites armoires. Au-dessus de ces armoires s'chelonnent des tagres sur-
montes par une triple arcature, dont les extrmits sappuyent sur deux grandes
armoires, qui font leffet de deux ailes dans un chteau. Un couronnement jour,
dispos en tourelles, s'lve au-dessus de lensemble, et les diverses parties sont
ornes de mdaillons, de lettres et dcussons.
Le dressoir, considrablement rduit dans ses proportions, a reparu de nos jours
sous le nom d'tagre, pour porter, au lieu de vaisselle de table, de la porcelaine
de SxTes, de la poterie chinoise, et toutes les petites curiosits qu'on dsigne, dans
le commerce parisien, sous le nom de bric--hrac et de billots.
Coffrets, escrinets, arceli.f.s. Pour en finir avec les meubles qui servaient
serrer et ranger, il nous reste parler maintenant des boites connues sous le
nom de coffrets. Ces boites, qui correspondent aux crins et aux ncessaires mo-
dernes, et quun habile artiste, M. Talian, a reproduites de nos jours avec un got
parfait, forment, sans contredit, l'une des parties les plus riches du vieux mobi-
lier. Occupons-nous dabord des matires quon employait pour les fabriquer. Ces
matires sont l'or, largent, le cuivre, le laiton, alliage de cuivre et de calamine,
le fer, le cdre, le c)prs, lbne, le chne, le buis, le cuir bouilli, le cuir gauffr,
le marbre, lcaille, lambre, le cristal, les maux, la verroterie, l'ivoire (1). Mais
ce ntait point la richesse des matire.s premires qui en faisait le prix, ctait
surtout lart avec lequel elles taient employes. Les plus belles industries, en
effet, contribuaient la dcoration de ces petits meubles; ils taient sculpts, gra-
vs, cisels, damasquins, maills, et les orfvres, les joailliers, les peintres y
dployaient lenvi leur talent. Lusage en tait rpandu dans lEurope entire;
mais ctait sans aucun doute lilalie qui produisait les plus lgants sous le rapjwrt
de lart et du bon got.
La forme des coffrets ntait pas moins varie que les matires dont ils taient
faits. 11 yen avait de ronds, de carrs, doblongs, dhexagones, de pentagones, etc.;

les uns posaient plat, les autres taient monts sur des pieds plus ou moins le-
vs. La plupart souvraient par le haut, et les couvercles se fermaient la clef.
(I) Le grand nombre da-ces pclils meubles, qui sont conservs dins nos muses, permet tous
les visiteurs de ces labltssesents de constater de rita leur richesse et leur lgance. 11 suffit , pour en
avoir l'exacte indication, d'ouvrir les livrets des muses de Cluny et du Louvre.
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COFFRETS, F.SCRINETS, ARCEELES. 321
Quelques-uns avaient, mme les annoires, des volets jdaecs dans le sens de loin-
hauteur, et ils taient, rintrieur, disposs en easiers ou garnis de tiroirs. On y

renfermait des bijoux, des papiers prcieux, des reliques, et l'on en faisait mme
de si petits, quon ne pouvait y mettre quune seule bague la fois. Quelquefois
mme on en plaait plusieurs les uns dans les autres j)our les mieux conserver;
car ils taient considrs le plus souvent, moins comme des objets utiles, que comme
des objets de simple ciuiosil ou de vritables bijoux. Il est remaixpier. en effet,
que le moyen ge, malgr son ignorance, possibdl au plus haut degr le sentiment
de la forme et de llgance jdastique. Beaucoup moins utilitaire que nous, il
tait beaucoup plus artiste, et il est hors de doute que sil .avait t servi comme
nous le sommes par les procds de la science, il serait arriv une trs-grande
supriorit dans toutes les br,anches de l'industrie qui se rattachent aux beaux-
arts, paree quil porUail en toutes choses une inspiration et une originalit puis-
santes.
Sous le rapport de lomementation, les coffrets jieuvent se diviser en deux cat-

gories : les uns sont simplement dcors de figures danimaux, d'entrelacs, dara-
besques, de feuillages, et ils reproduisent toutes les gracieuses fantaisies de lar-
cltectm'e; les autres sont onis de {>ersonnages et reprsentent, comme les
tapisseries et les peintures murales, des sujets allgoriqpies ou historiques, et,
dans cette dernire catgorie, il faut comprendre ceux qui sont emprunts aux
romans chevaleresques; car nous avons tout heu de penser que ces romans ont t
considrs comme des monuments authentiques de liiistoire, et quils ont joui de
la mme autorit que les chroniques. 11 faut de plus qu'ils aient t trs-populaires;
sans cela, on nen aurait point plac les pisodes sur les meubles, car j)Our agir
ainsi, il fallait que les artistes fussent certains d'tre compris de tout le monde.
Ainsi que dans les tapisseries et les peintures murales, les sujets reprsents
sur les coffrets sont tantt sacrs, tantt profanes, las premiers sont d'autant
plus nombreux quon remonte plus liaut dans le moyen ge, et voici l'uhcatiun
de quelques-uns de ceux qui peuvent passer pour les plus rem.iiquables :
XI* sicle. LAmionciation, la Visitation, la Natirit et la lrseiitation au

Temple, lAdoration des Mages, la Fuite en gj'pte (1).
xu' sicle. I>e Christ, la Vierge, saint Joseph, les douze Aptres,
les trois Mages, saint Barnab, etc. ce qui donne en tout, pour le mme cof-
ret, dix-huit figures encadres sous des arcs plein cintre (2).
(I) Coffrat du du Louvre, n* 902. Ivoire. (2) liid., n* 903. Ivoire.

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332 COFFRETS, ESCRINETS, ARCELLES.
Le Christ bissiit, assis dans une aurole de forme elliptique, la tte en-
toure du uunhe crucifre (1).
jiv* sHle. Le Paradis terrestre (2).
Crand rolfret. om de vingt-denx bas-reliefs reprsentant des scnes de la

vie dn Sauveur, entre autres la Dt>scente de Croix, la Descente aux Elnfers, les
saintes F(unnies (3).
XT* sicle. Petit coflret, otlranl vingt-deux sujets en relief, entre autres les
doitze AfKitre.s, Dieu le p'tc, sainte Catherine, la Salutation vanglique (4).
xvi* sicle. Figures de saints, FAnnunciation , les douze .Aptres et denx Ar-
changes (3).
Le Passage de la mer Rouge, le Serjamt d'airain, La Manne dans le Dsert,
.Mose recevant les lois dn Seigneur (6).

Quelque rapides que soient les iltails qu'on vient de lire, Us suffisent cepen-
dant, nous le |iensons. f;dre apprcier tout ce ([u'U fallait d'habUet, de patience
et de linessc pair grouper un pareil numbiv de Bgnres, et traiter des sujets aussi
ciMuplitjus sur de [)etils meubles (jui souvent navaient pas plus de quinze ;A dix-
huit centimtres de longueur.
Les sujets profanes ne sont jias moins lial)Uement traiU>s. .Aux xiu', xiv* et
IV* sicles. Us sont principalement empnmts la vie ftVidale et .aux omans Ue l
clievalerit?; ici cest ime dame qui offre . un guerrier l'oimeau des iianraUles, et
qui ensuite lui attache les pieds avec de lourdes chanes (7); c'est un chevalier
qui accomplit la conqute dune nouveUe toison dor, en combattant des monstres
furieia (8).
Au xm* sUtle, la chevalerie est remplace pir la mythologie et l'his-
toire iviiKiine. Les preux disparaissent devant les centaures marins se disputant
des ooNinides. Neptune ordonne :mx vents de sai>aiser; Vnus, ftlle de. Fonde
amre, travcrsi; les Ilots, pirte par des dauphins. Ici c'est la fable le Psych (9).
L c'est lloratius Coi ls, Cllie et Mutins Sivola (U)).

Les coffrets oll'reiil galement toutes les jioipies des scnes empruntes la
vie jirive. Ou en trouve un curieux exemple dans celui qui porte le n 64, au
muse du Loustc. l'n homme tenant un faucon siu le poing soulve le voile dune
femme, cl celle-ci, dans un autn compartiment, lui prsente un .anneau; cest, on
(I) .Muse lie eiiiu. Il* ISS. (1) Mime du Louvre, n ihis. huiie. (3) Muse de Ouny.n. dl.
Ivoire. (4) Ihd., n 4J3. Ivoire. (5) Muse du Louvae, n H. Ivoiiv. (S) Uusv de Uuny,
n* toit. moil de /.imejes, avec plaques en comaicu grisaillr, eicut en 13(4 par Pierre Rdmond.
(7 ) Muwe du I/>iivre, n* 3.1. Bois sculpt. (S) Miist-e de t'Juiiy, n 402. Ivoire. (9) Muse du
Louvre, n* 332. Email. (l) IM., n 934. Bois orn de pte.
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,
CADRANS, CLBPSVDRES, HORLOGES, MONTRES. SU

le devine, une rencontre dammir cl un consentement, et l'anneau indique qu'il
s'agit d'un mariage. Ce ooifret est effectivemunt un prsent de noces, et, sur le
bord retombant du couvercle, on lit celle inscription un lettres dores sur un fond
dinail bleu lapis :
Do9sc dame ie vous ayme leaument

Pot Dieu vos pri que ne ra'oblic mie ;
Vetsi mon cors a vos cumandeincnt,

Sans mauveste et sans nulle Tolie.
Les serrures des ooflrets ntaient pas moins remarquables sous le rapport de
lan que les antres dtails de leur ornementation. Quelques-unes taient en argent
on en argent dor, ainsi que les clefs, vritables miniatures Je la serrun-ric artis-
tique. Par un hasard exceptionnel, un grand nombre de ces petits meubles sont
arrivs jusqu nous, et ils forment l'une des parties les jilus intressantes de nos
muses, non-seulement comme sjicimen de nos vieilles industries, mais encore
parce quils nous donnent d'utiles indications snr la vie prive, les usages, les cos-
tumes, et quils sont, sons ce rapport, un utile appendice de la peinture sur
verre et de la peinture sur parchemin.
CADaA.ss, CLEPSYDRES, HORLOGES, MONTRES. Les instruments au moyen desquels

on mesurait le temps dans l'antiquit taient les sabliers, les cadians solaires et
les horloges eau nommes clepsydres. Ces instruments, et surtout les deux der-
niers, furent usits (lendant tout le moyen ge, et on les retrouve encore comme
meubles usuels une poque ob les horloges ressort et aiguilles sont tout
fait populaires. Nous navons pas besoin de dire ce qu'taient le cadran solaire et
le sablier, tout le monde les connat; nous parlerons seulement de la clepsytlre.
Csar nous apprend, dans les Commentaires, que les Gaulois et les Bretons
comptaient les heures au moyen des clepsydres eau , mais il ne donne aucun
dtail sur celles qui taient employes par ces peuples. Nous les voyons rep.Traitre
plusieurs sicles aprs Csar, la cour de (kindebaud, roi de Bourgogne, qui les
avait reues en prsent de Tliodoric, lequel son tour les avait fait fabriquer par
Boce, le clbre pliilosophc. Ces clepsydres ne marquaient pas seulement les
heures, mais le cours du soleil, de la lune, et des astres; elles fonctionnaient au
moyen dune boule d'tain remplie deau qui tournait sans cesse, disent les vieux
historiens, par leffet de sa propre pesanteur. Ce
qu'il y a de plus curieux, cest
que les Bourguignons, encore paens, qui virent inaichet ces clepsydres, s'imagi-
nrent que ctait une divinit cadre dans la boule qui leur imprimait le mouve-
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324 CADRANS, CLEPSYDRES, HORLOGES, MONTRES,
ment, ce qui donna lieu, de la part de BoPce, une correspondance dont le rsul-
tat fut de les disposer quitter le paganisme pour embrasser la religion chrtienne.
La fameuse horloge que le clbre Haronn-al-Haschyd envoya Charlemagne,
ntait rien autre chose quune clepsydre ;

ginhard nous en a transmis la des-
cription.
Les horloges h roues dentes et i engrenages, marchant .au moyen dun jioids
et dun balancier, ne paraissent (piau xii' sicle; mais cette jKxpie elles sont
encore trs-r.ares, et ce nest que dans le xiv* que lusage en devient tout
fait populaire. Le ressort en spirale date du sicle suivant, et le rsultat de cette
deiTiire invention fut la petite horloge portative nomme montre. Quoique le
prix des montres ft trs-lev l'origine, leur extrme utilit les fit rechercher
avec empressement, et la fabrication sen dveloppa trs-vite. Les artistes de la
renaissance en firent de, vritables bijoux, auxquels ils donnrent les formes les
plus diverses; on vit alors des montres en fonne de gland, de coquille, de croix, etc.;
les cadrans huent dcors de superbes miniatures sur mail, et sur quelques-uns
de ces cadrans on adapta de petites figures allgoriques, mystiques ou mytholo-
giques, qui se mouvaient comme les aiguilles.
Les sonneries parurent en mmo temps que les roues dentes et les engrenages,
c'est--dire au xn' sicle. Les horloges sonnant au moyen dun marteau frappant
sur un timbre sont mentionnes, en 1 1 20, dans les statuts de lordre de Clteaux, et
les moines sempressrent de les adopter, parce quelles les dispensaient de veiller
auprs des sabliers et des clepsydres, ou dobserver le cours des astres pour savoir
les heures des offices de nuit. Les villes les adoptrent aprs les couvents, et pla-
crent des horloges sonnantes dans les clochers des glises ou des beffrois, afin que
les habitants fussent infonns des heures, le jour comme la nuit, ce qui les dis-
pensait de payer des crieurs qui parcouraient les rues en annoncânt haute voi.x
la marche du temps.
Le Itationale dinnorum offiriorum de liuillaume, vque de Mende, tr.aduit par
Jehan (lolein, ms. n 6840 de la bibliothque Impriale, nous apprend, dit .M. Paulin
Paris, ce que lon avait compltement oubli, savoir que Cliarles V rgla le premier,
en France, la sonnerie des horloges. Lej)aj)C Savinien, dilOolein, ordenaque on
sonast les cloclies ,aus xii heures du jour par les glises. Et a oitlen le roi
Charles, premier Paris, les cloches qui a chascune l'heure sonent par points,
manire dhorloge; si conie il apierl en son jialais et au boys et Saint-Pol.

Et fait venir ouvriers destrauges pals grans frs pour ce faire, afin que
religieus et autres gens sachent les heures et aient propres manires et dvo-
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CADRANS, CLEPSYDRES, IIORLOC.ES, MONTRES. 325
cion de jour et de nuit pour Dieu servir.... Oii peut dire dicelui Charles V
roy de France que sapiens dominabilur aslris; car luise le soulcil ou non, on
scet lousjours les heures sans d(5faillir par icelles cloches atreinpes(l).
La preinifrc horloge publique tablie en France fut celle du Palais, Paris, et, vers
le mme temps, cest--dire vers 1 370, Charles V en flt tablir une autre au chteau
de Montargis (2). Les chevinages, ainsi que les princes, dployaient un grand lu.\e
dornementation dans les horloges quils faisaient placer, les uns dans les tours
de leurs chdleaui, les autres dans les clochers de leurs beffrois. On ne se bornait
point m.wjuer les heures sur les cadrans; on y figurait aussi, comme sur la
clepsydre de Boce, le zodiaque ou les mouvements des corps clestes; on y traait
des signes astrologiques, et lon en faisait ,
suivant leipression de notre vieille
langue, une mcanique cleste et terrestre. Ce fut surtout dans les villes munici-
pales du nonl de la France, et dans celles de la Flandre, que les horloges publi-
ques mritrent vritablement ce nom de mcanique cleste; on les orna de statues
souvent plus grandes que nature. Ces statues, armes de lourds marteaux, levaient
le bras pour frapper lheure sur le timbre, et, avant ou aprs la soimerie des heures,
de joyeu.v carillons faisaient entendre des airs varis. Ces mcaniques se nommaient
des jacquemars. et lon pense que ce nom vient de celui dun habile omiier, Jacques
Aymar, qui excellait dans leur fabrication. Outre les arabesques, les statues, les
peintures et les dorures, les horloges offraient encore, au nombre de leurs orne-
ments, des devises et des sentences qui avaient trait la fuite rapide du temps,
lincertitude de lavenir, aux surprises inattendues de la mort, la vanit des
choses humaines.
Lusage des horloges sonnantes passa, vers le milieu du xv sicle, dstablis-

sements publics drms les habitations parcuUres; et, sous Louis XI, il
y en avait
mme de porl.atives, comme on le voit par lanecdote suivante : Un gentilhomme
que le luxe et le jeu avaient ruin, se trouvant un jour dans la chambre de ce
prince, qui lavait reu en audience, profita dun instant oi il croyait ne pas tre
vu pour s'emparer dune petite horloge qui dcorait lappartement royal et la
cacher dans sa manche. Par malheur pour lui, lhorloge se mit sonner, et le roi
saperut du larcin ;
mais comme il ny avait l quun dlit vulgaire, et qui ne tou-
chait en rien aux intrts de la politique, Louis XI jugea qu'il pouvait sans incon-
tl) Paulin Paria, les maniucriU de la BiU. impiriaU, t. Il, p. 65.
(2) Voir lur lo horlogn publiques, Leber, t. XVI, p, M3.
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S26 USTENSILES SEIIVANT A I/fiCUAIRAGE.
vnicnt faire de la cli^mcncc ,

et nuu-seidemcnt il pardonna au voleur, mais il Ini
donna mme lobjet quil avait drob.
Si lon en juge par les miniatures les manuscrits reprsentant des intrieurs. <
a tout lieu de croire que les horloges restrent longtemps un meuble tout fait
exceptionnel, car la reprsentation en est trs-rare. Celles quon y rencontre ont,

en gnral, la forme de boites carres, suspendues aux murs, et ce nest que sous
le rgne de Henri IV et sous celui de Louis XJII quon les voit figurer sur les
meubles des appartements, et par cela mme cest celte date quil faut fixer
lusage des premires pendules.
I.STENSILE.S SERVANT A lEclairage. Il cst liors de doute que les Romains connais-
saient lusage que lon pouvait faire du suif ou de la dre, comme matires servant
l'clairage, et cependant il est tis-probable quils employaient exclusive-
ment l'huile dans les lampes. Ces lampes, en terre cuite ou en mtal, et tis-iicbe-
ment ornes de dessins en relief, avaient trois destinatioas diffrentes ; elles ser-
vaient dans les temples, les tombeaux et les maisons. Celles des maisons taient
poses sur un pied ou sciuteuues jiar des statues ; les autres se suspendaient au
moyen de petites rlialnes. Le grand .nombre de lampes romaines qui se trouvent
eufouies sur diffients points de la l'rance prouvent d'une manire irrcusable
que, cette fois encore, la (laule ado[ila les coutumes et les ustensiles de ses vain-
queurs; mais selon toute apparence les conqurants germains introduisirent
dautres usages, et l'on peut conclure dun passage de llrgoire de Tours, quils
sclairaient au moyen de torches de cire que des domestiques tenaient la
main(l). Cette mode persista dans quelques chitcaux et quelques palais jusqu'
la lin du xv* sicle, et lon en trouve la trace dans plusieurs passages des histo-
riens et des registres de comptes. Ces statues d'or dont parle Lucrce, ces statues
qui, dans les maisons romaines, tenaient la main des lampes tincelantes de
feux (2). taient remplaces, chez nos barbares et fa.stueux aeux, i>ar de malheu-
reux serfs dont la mission sociale, comme on dirait de nos jours, cousistait jias-
scr ltat de cliaudeliers xvants, c'est--dire rester nmobiles une torche la
main, dans la salle manger de leur matre, porter celte torche ihuis ses ftes et
la tenir encore autour de son cerceuil. Du reste, un s(;mblable systme n'tait
(t) Ciiiûire de Tours, tiv. V, cti, lit.
(2; Aurca si non sont jurenum simoUcra per ndes

Lampadas i^'aileras manihus retineatia dextris, te.
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,
USTENSILES SERVANT A LCLAIR AC, B. 327
rien moins que commode, et, comme il exigeait un nombreux personnel, on ne le
rencontrait gure que dans les maisons du plus haut parage, et, dans ces maisons
elles-mmes, un tait oblig de recourir des moyens accessoires, et de s'clairer
peu prs, comme nous le faisons de nus jours, l'aide d'ustensiles destins
brler le suif ,
la cire ou l'huile.
Les bougies de cire se montrent, ds les premiers ges chrtiens, dans les glises
sous le nom de cirei, dont nous avons fait le mut cierge. La cire tait considre
comme noble, et le suif coiiune vilain. La cire tait convertie en cierges et en tor>
clics, lesuifencliandelles. Ds l'an 1001, les fabricants de chandelles de Paris

taient organiss en corps de mtier, et se partageaient en deux corporatms dis-
tinctes : les chaniMier.s de mif et les chanddicn de cire. Les premiers travaillaient
pour le peuple, les seconds (tour l'gUsc et les rois. L'hnile Ut aussi dun usage
trs-rpandu.
Les ustensiles qui servaient brler les diverses substances dont nous venons
de parler, sont les cluandebers, les lampes, les torchres, les lampiers, les mortiers,
les bougeoirs, les lanternes. Les diaudeliei's, qui formaient lune des parties les
plus ricbc8 du mobilier des glises, figurent aussi comme des pices trs-impor-
tantes du mobilier civil. 11 est souvent question dans les inventaires de cbandebers
dor, de venneil et dargent, orns de figures ou de ciselures dune givuide ri-
chesse dexcution. 11
y avait des chandeliers h bobche, des chandeliers pointe,
des* ch<andeliers branches, et des ch.andeliers pendants, cpii ntaient rien autre
chose que des lustres (juon attachait aux plafonds. Ces derniers taient (piel-
quefois garnis de miroirs. La torchre tait nn chandelier de grande taille, servant
de support h un trs-gn)s flambeau. Les lampes, mentionnes au v* sicle sous le
nom de cicendel, vers luisants, se suspendaient des chafnettes ou se plaigiient

sur dos supports nomms Inmpicex. I.e bougeoir p.aralt avoir t, comme de nos
Jours, un pet meuble de chandjrc, et, par mortier, on entendait le rcipient de la
veillensc qui restait toujours allume auprs du lit du roi. 11 faut .ajouter, comme
accessoires de ces divers nstcnsilcs, V inftisorium, burette dans laquelle on met-
tait lhuile que lon versait d,ans les lampes; lteignoir, nomm antomioir dans
notre vieille langue, et le briquet, dsign sous le nom de foisil ou fusil. Le bri-
quet, que les personnes riclics faisaient orner d'maux et de ciselures, se portait
renferm dans im tui, qui contenait pi-obablement, ditM. de I.aborde, des matires
inflammables.
La Kinteme tait aussi trs-fiquemment employe, parce quefle offrait lavan-
tage de ]K)uvcnr tre porte dans tous les coins dune maison , sans danger de feu
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S28 GARNITtntlS 1)E CHEMINE,
et dan.s les rues ou sui- les routes, malgr le vent et la pluie. Comme les chande-
liers ou les lampes, les lanternes, suivant le rang des j>ersonnes, se fabriquaient
avec des mtaux prcieux ou avec du fer et du cuivre. Il
y en avait aussi en bois
et en ivoire, et on les garnissait de conie de boeuf, cette substance donnant passage
la lumire et se rapprochant du veire par sa transjxirence. Lhistorien du roi
Elfrid signale,comme une invention trs-remarquable, quon ait trouv, de son
temps, le moyen dempindier le vent de souffler les hmiires, en les plaant dans
une lantcnie ganiie de corne or, comme les lanternes taient connues de l'anti-
;
quit, ou peut txiuclure du tmoignage que nous venons de citer, que lusage sen
tait perdu dans les sicles qui suivirent la chute de lempire romain, et ce fait,
tout miilimc quil est, montre bien quel degr de barbarie taient tombes les
populations, puisejuun objet aussi utile et dune fabrication aussi simple avait
compltement disparu.
GARNmiRE.s DE CHEMiNiT.. Nousavons dit plus haut, on parlant des dtails acces-
soires des constructions civiles, que pendant lt on tapissait de mousse et de
verdure les chemines dans lesquelles on avait cess de faire du feu. Pour com-
plter ce qui concerne le chaulfage, nous dirons ici quelques mots des ustensiles
qui les garnissaient.
La crmaillre parait fort ancienne, car elle est mentionne sous le nom de cra-
macius dans les Caintulaires de Charlemagne; ou lui donnait de trs-grandes
dimensions, j>our la mettre en rapport avec la grandeur des foyers, et, daprs ce
que nous avons vu dans quelques miniatures, nous avons lieu de croire que, jus-
qu au xv'sll-clc, elle fut suspendue au milieu de la chemine au moyen dune

barre de fer qui traversait le tuyau, au lien dtre comme aujourdhui fixe contre
le mur.
las plaques de chemine nous paraissent remonter moins haut que les cr-
maillres. Autant que nous avons pu on juger par les ruines de quelques grandes
habitations fodales, nous pensons (jue le fond des chemines, cest--dire la partie
contre laquelle on place le combustible, tait garni, lorigine, de briques ou de
tuiles jwses de champ, qui avaient jiour but dempcher la chaleur de calciner
les murailles, et quon renouvelait au fur et mesure, cûand elles avaient t
dtriores par laction du feu; mais, comme ce systme demandait de frquentes
rparations, on le remplaa par des plaques de fer, qui furent ornes de sujets et
de figures, et principalement de figmes de saints, comme on peut le voir encore
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T\BI.KAI'\ ,M KUBI.es. 320
dans maisons du xvi' sicle et

les ilii xvii', qui sont parvenues jusqu nous (1). Le
reste du mobilier des chemines se composait de chenets, pincettes, soufflets, te-
nailles, pelles, crans, tirtifeux. Ces divers ustensiles, et principalemenl les chenets,
nomms aussi quemineh et landiers, taient d'une taille quon pourrait appeler
gigantesque, et il semble quon les ait fabriqus pour

remuer ou soutenir, non pas
des bches, mais des troncs darbres. Les chenets, dans les maisons
fodales,
taient dcors dcussons et de figures. On eu connat du .xiV sicle qui repr-

sentent des sauvages portant au cou les armoiries de lune des branches
de la
maison dHarcourt. Ces chenets, qui ont longtemps servi de homes la porte du
matre de poste d'vreux, ce qui est une preuve de leur grandeur et de leur soU-
dit, provenaient des miciennes forges de la BonneviUe (Eure). On se servait dans
les cuisines dune espce particulire de chenets crans, nomms astlis, et sur
lesquels on plaidait plusieurs bioches les unes au-dessus des autres.
TABLEAUX MEUBLES. On a VU prcdemment, larticle des tapisseries et de la
peinture murale, que les arts du dessin tenaient une grande place dans la dco-
ration des appartements. On a vu galement, par les details relatifs aux diverses
espces de meubles, que la peiutm'C sur mail, la sculpture sur bois, la ciselure,
et ce quon pourrait appeer le bas-relief dorfvrerie, contribuaient souvent a don-
ner aux objets les plus usuels un remarquable cachet d lgance et de hou got.
11 nous reste maintenant, pour complter ce qui concerne 1 application des arts au
mobilier, p.arler des sujets ligures, bas-reliefs ou peintures, qu on plaait chms
les appartements, comme on y place aujourd'hui des tableaux et des

gravures.
Ces bas-reliefs et ces peintures sont dsigns, par M. de Laborde, sous le nom de
tableaux meubles, et cette dsignation, pleine de justesse, est aussi celle dont nous
nous servirons.
Ces tableaux taient de diffrentes espces, dont les principales sont les pein-
tures sru" bois, sur toile et siu mail; les tableaux branlants, les tableaux de
pierre, les tableaux d'or et dargent, les tableaux de cire, de bois et d ambre.
Les plus anciens et les prmdpaux tableaux sur bois sont 1 uvre des artistes
byzantins, qui avaient seuls conseiv les traditions des arts; les plus anciens
sujets sont exclusivement des sujets de pit, et ce nest gure qu au xiv* sicle
que la peinture se scularise, et quelle sort du sanctuaire pour orner les maisons
(I) On figurait aussi des sgjets historiques sur ces plaques, et nous en connaissons une sur laquelle
est reprsente Jeanne d'Arc poiuvuivant, l'pe la inain, le lopard d'Angleterre.
4t
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530 TABl.KAi:X MEUBLES.
palî(nlli^^ps, et traiter des sujets profanes. Mais, suivant une juste remarque
consigne dans 1c Bulletin du ('mut des Arts, il
y a, en France, un manque
presque absolu de ees .arriennes jicintures du xiv' sicle et du \\*, et il en est de
mme en .Angleterre; on ne peut douter rejMmdant, si Ton en juge par les invcn-
Laires, quelles naient Ui nombreuses dans les riches mobiliers des rois, des
princes et des nobles. Quant aux tableaux sur toile, tels que nous les faisons au-
jourdhui, ils ne remontent pas au del du xvr sicle. I.a toile, il est vrai, fut
employe bien .avant cette poque, mais elle tait toujours colle sur un tableau
de liois.
la>s tableaux en mail, qui sont les plus nomlueux au moyen ge, taient peut-
tre .aussi les plus parfaits soils le rapport de reiciition. On les employait princi-
palement ponr les jvnriraits (
1 ). Nous avons dj dit dans V Introduction l' Histoire
gnrale du Costume que lmaillerie tait connue des Gaulois. Nous .ajouterons ici
que lon voit cette belle industrie rep.aralre du temps de .s,aint filoy, cpii est quelque-
fois dsign comme unmailleur h.ahile. La fabrication des maux tait ti's-florissantc
?i Limoges au xii sicle, et ses produits sont dsigns sous les noms de opus Lirno-
gim, ledmr Limogiw, opus Lemoviticum: quehpies archologues, entre autres

.M. l.ahb Texier, j>ensent mme (jue cest dans cette ville que la peinture sur verre
a t dcouverte, comme une consquence naturelle d< procds que lon ein-
plovail dans la fabrication de la mos,aIque en mail incrust. Quoi (ju'il en soit de

cette opinion, les maux, aprs avoir ser\ la dcoration des bijoux, des vases,
des armes, et dune foule dautres ustensiles, finirent p.ar tre appliqus aux
jtortraits en mdaillons. Dans l'origine on ny employait gure tpic le blanc, le
noir, et rpielcpies teintes rouges pour les carnations des figures, mais on dcouvrit
,111 fur et . mesure l'art demployer toutes les coideurs et d'en fondre habilement
les nuances. Il est facile, du reste, toutes les personnes qui sintressent l'ar-
chologie, et mme celles qui sont le plus trangres cette science, de vrifier
de visu le mrite des objets dont nous venons de jiarier, car on en trouve un grand
(1) Le genre du portiuit parnil avoir U trca-cultirc au inoyeinê. Outre ceux rpion trouve en
grand nombre dans les manuscrit, on en plaait dons les verrires, comme Samt-l>ciiU, o Ton
voyait ceux de TancK'de, de Giidefroy de Boutlbin, de Hiiymond de Saint4iilles, e! o Ton voit encore
celui de Suger, qui est contemporain. (>n trouve la tte de la Vie de $oint Bernard, par de Villetore,
un portrait de ce saint d'aprs un tableau fait d'aprs nature au moment wi j] atteignait aa soixaola'
deuxime antit*. Hlose conservait au piiraclct le pivrtralt d.\blard, gnleinciit peint d'aprs iiaturC)
cl dans rinventaire du duc de Berry, dresse en 1416, Il est fait mention des vmgei du roy Charies, du
rifff Jehan et drUdonard, ray <f Angleterre, Au xv* et au xvi* sicles^ oo vit se rpandre 1a mode des
portraits en mdaillons, exniics par les orfvres.
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TABLEAUX MEUBLES. 3a 1
nombre dans nos Muses, et les maux sol soms contredit avec les coirets les
productions artistiques du moyen-ge qui se sont le mieux conserves (1).
Les nielles , <lonl les plus remanjuables apparlieuncut lilalie, taient de vri-
tables gravures au burin; le moine Tliuphile a dcrit avec exactitude les procds
quon employait au xii*^ pour leur excution. On gravait un dessin sur un fond d'or
ou d'argent, et l'on faisait pntier dans les tr;iits creuss par le burin, un mlange
de plomb, de cui%Te et dargent fondus avec du souffre ; cette prpai'atiou dtachait
en noir, sur le fond clair du mLal, le dcssiu gi-av pai' lartiste, ce qui tait dmi
trs-gracieux effet.
^
Les tableatii branlants reprsentaient des personnages qui rcmuaienl les ycu.v
et la tte, comme un le voit aujourdhui dans les sujets en carton peint (pion cx{h>su
aux talages des mai-chands de jouets denfants. Les Ujlcaux de pierre et de bois
taient tout simplement des bas-reliefs, tantt peints, tantt dors, ou des mosaques
en marqueterie, quon plaait en applique contre les parois des appartements. Quant
aux tableaux d'or et dargent, ctaient des bas-reliefs dorfvrerie, orns de pierres
prcieuses. Us sont trs-souvent mentionns dans les inventaires des maisons
royales ou priucires.
Les diffrents tableaux dont nous venons de pai'ler taient trs-diversement dis-
poss au point de vue du la dcoration mobilire. Les uns, peints des deux cts,
se plaaient sur un support au mieu des appai tements ; les autres se compas.aient
de plusieurs compartiments charnires, et ils se pliaient ut se dpliaient vo-

lont; on les nommait loleaujc cloanls; dautres encore se pladcnt som des vo-
lets, qui eux-mmes taient orns de peintures. Enfin , au xiv* sicle, on voit
paratre les cadres, qui, trs-simples dans lorigine, deviennent au xvf sicle de
vritables clielûvre de sculpture sur bois, comme on le voit par les admiral)les
cadres des tableaux de la confrrie de Notre-Dame du Puy dAmiens, qui sont au-
jourdhui dposs dans le muse de cette ville. 11 nest pas besoin de dire que
jusqu la renaissance, part les portraits, les tableaux ainsi que les bas-reliefs,
(I) Les rerberebes de H. de Loborde sur l'maiUerie nous oui bit connaitre, avec toute ta prccUinn
que runipurlaient lev obscurits du sujet, tout ce qui sc rattache lhistoire de ce liel art. Le savant
archolugue a distingu nettement les divcives espces d'maux dont les plu-s remarquables sont :
l'mail d'azur, dans lequel les figures sc dtachaient en argent et en or, sur un fond bleu; rmoil en
blanc ,
sorte de pdtc opaque qu'on appliquait sur des statuettes, ce qui les toisait ressembler i du mar-
bre ; lmail stn- ronde-bosse ;
Tmail cloisonn ;
l'mail couvert dor ;
l'mail jour; l'coiaU de niel-
lure; l'mail d'applii|uc ;
l'nuil sorti ;
l'mail de Isasse taille, etc. (I).
(1) Voir : Notiet iUi maiis, Paris, 1630, io-8, II* paru, su mol NSU.
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332 CAGES ET VOLIRES,
reprsentaient h peu prs cxchisiveinenl des sujets de pit, tels cjne des images
de saints, la Vierge Marie, le crnciliement, etc.; ou des allgories mystiques et
morales, ainsi (jue des aventures chevaleresques. Les t.able.aux religieux se sus-
pendaient de prfrence au chevet des lits, et ctait devant eux que les fidles
faisaient soir et matin leurs dvotions. On voit dans un inventaire de 1391, que
les tableaux i images qui ornaient le chevet du roi de France voyageaient avec lui.
c..\GES ET voi.iRF.s. ct des produits de l.irt, nos aeux ]ilaaient .aussi,

comme dcoration, dans leurs demeur<*s des fleurs et des animaux; mais les ani-
maux paraissent, en gnral, avoir eu la prfrence sur les fleurs. Dans \in assez
gr.and nombre de miniatures, on voit non-seulement des chiens, mais des singes,
qui gambadent sim le parquet; ces singes tranent aprs eux une espce de boulet,
atUach au bout dune chane, probablement jiour les empcher de sauter sur les
meubles. De nombreux documents attestent que dans les maisons fodales et

mme dans les abbayes, on lev.ait quelquefois un grand nombre d'animaux do-
mestiques ou sauvages. A Paris, les chanoines de lglise de Notre-Dame avaient
une vritable mnagerie, dans le clotre attenant cette glise. Is ducs de
Bourgogne nourriss.iieut de mme dans les p,ares de Bruges et de Oand, des
lions, des b\ifHes, des ours, des dromadaires, sans parler des chiens et des oi-
seaux de chasse (1). .Mais pour hberger de pareils htes, il ne fallait pas moins
qu'une fortune princire, et les simples particuliers se contentaient des oiseaux.
.Aussi les cages sont-elles .vu nombre des meubles les plus usuels, et au xiv* sicle,
elles composent quelquefois, .Avec les tables et les escabeaux, l'imique dcoration
des appartements. M. de Laborde, que nous sommes heureux de citer encore, dit
A propos des rages quelles taient souvent de vritables bijoux par la richesse
des mtaux prcieux quon employait jiour les faire, et quen outre il y av.vit des
bijoux en forme de cage. Il rite ce sujet divers extraits de comptes, parmi lesquels
on voit figurer, en 1387 : Un estuy de cuir bouilly pour mettre et porter une
cagette d'.vrgent mettre oiselet de Chypre ;
>. en 1108 : Une cagette dargent
dore ;
et en 1 41 1 : Une caige dargent blanc , le dessus faon dune glise
il croise.
Les comptes de la maison de France nous apprennent que dans la plupart des.
palais de nos rois, il
y avait une pice servant de volire, et dsigne sous le nom
de chambre aux oiseaux. Le service en Uiit fait par diverses espces demploys,
(<} Bibliothiipie de l'cole des Charte!, m* srie, 1. 1

, pag. tC, 24T.
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USTENSILES POUn CRIRE, 333
qui prenaient le nom de jripeurs du roi, quand ils avaient mission de battre la
plaine et les buissons, pour attraper des pinons, des fauvettes, des rossignols ou
des merles, et celui de valet des oiseaux, quand ils taient chargs de nourrir
ceux qui taient en cage, de leur donner la mousse, la plume ou le crin avec les
quels ils tapissaient leurs nids, et de veiller sur les jeunes couves. L'homme qui
soignait, en 1.178, les rossignols du chteau du Louvre, touchait par an vingt livTes
de gages; et l'on trouve, en 1492, parmi les gens attachs au service de la reine,
un valet charg dattraper des mouches pour les petits oyselets. N'oublions pas de
dire que les oiseaux figuraient au nombre des prsents que les villes offraient aux
rois dans les entres solennelles. Cette passion des bonnes gens du moyen-ge
pour les oiseaux et les animaux de toute espce sexplique ,
du reste, tout naturel-
lement. Elle se liait videmment chez les nobles leur amour pour la chasse,
et l'importance qu'ils attachaient leurs armoiries, car ceux qui avaient par
exemple des oiseaux peints dans leur blason, taient fort aises davoir des oiseaux
de la mme espce tout viv.ants dans leur chteau. I>e plus, pour les nobles comme
pour les bourgeois du vieux temps, les animaux taient tout autre chose que ce qu'ils
sont pour nous. Les lgendes des premiers ges chrtiens en avaient fait les amia
et les compagnons des saints, comme les romans chevaleresques en avaient fait les
compagnons des preux. Les bestiaires, en leur attribuant une foule de qualits
morales, en leur donnant la conscience, les avaient proposs comme des modles
dignes dtre imits par les hommes. La satire ,
dans les romans de Renart et du
cheval Fauvel, en avait fait les acteurs d'une vaste comdie, et par cela mme il
tait tout naturel qu'ils aient occup, dans la vie intime de nos aeux, une place
beaucoup plus grande, et qu'ils soient devenus pour eux de vritables amis.
USTENSILES POUR C3URE. Nous avons dj voqu bien des souvenirs, inventori
ou dcrit bien des ustensiles divers, cependant nous ne sommes point encore
arriv au terme de notre travail ,
et il nous reste parler maintenant des objets
qui ont .servi nous transmettre la mmoire du pass, et nous faire connatre,
la distance des sicles, les murs, les coutumes et la vie intime de nos aeux. I,es
tours des manoirs fodaux se sont croules jusquau niveau du sol. Les Lombards
et les juifs ont fondu la vaisselle dor et d'argent. Les toffes de velours et de
soie sont tombes en poussire; les vers ont taraud le chne noirci du dressoir
et du bahut; mais il
y y a un tmoin qui
a quelque chose qui survit tout cela, il
nous parle encore avec lirrcusable autorit dun contemporain, et ce tmoin

cest le manuscrit et le rouleau de parchemin ou la feuille de papier noircie par
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J34 lSTElVSILES POUR CRIRE.
lcriture. H faut donc compter au nombre des ustensiles les plus importants, les
objets dont on se servait pour crire, ces objets n'tant en ralit que les menUes
de lesprit. Voyons dabord les matires sur lesquelles on crivait; nous parlerons
ensuite des outils qui servaient tracer lcriture, et quand nous serons fix sur
ces deux premiers points, nous dirons quelques mots des livres considrs comme
meubles.
Les anciens, on le .sait, crivaient sur du jpjTus, du parchemin et des tablet-
tes enduites de cire. Le pajiyrus tait une matire ligueuse provenant de l'arbuste
nomm ryperm pajnjmx (i), sur hiquelle on crivait avec une espce dencre.
Quant aux tablettes de cire, on y gravait les caractres en creux laide d'un stylet
nomm graphium. Lusage du papyrus se pro[iagea dans landen monde, dune
manire h peu prs gnrale, sous le rgne dAlexandre-le4irand; le parchemin
parut vers le second sicle avant Jsus-Ounst, au moment oi le papyrus commenait
devenir trs-rare; il fut, dit-on, invent par Eumne II, roi de Pergamc, ce qui
lui fit donner dans l'antiquit le nom de Pergamena cbarta, et des trois substances
que nous venons de nommer, il est la seule qui soit reste tout fait usuelle dans
le moyen ge.
Lusage du [pynis devient de moins en moins fi-qnent dater du v sicle
de notre re, et cesse compltement au xi; mais les tablettes de cire paraissent
encore une poque beaucoup plus rappiwhe de nous. Voici ce quem lit ee
sujet dans un ouvrage dont lautorit est incontestable (2) :
Lusage des tables de bois dans les actes publics est un fait dont la vrit est
au-dessus de tout doute. La plupart de ces tables tant enduites de tire, il ne fal-
lait quun stylet pour y tracer des caractres. A Paris, la bibliothtjue du roi,
labbaye de St-tlennain des Prs, de St-Victor et du couvent des Carmes d-
chausss, fl
y a des tablettes ainsi crites ; mais elles ne sont pas dun Age fort re-
cul. 11 se trouve aussi, dans le Trsor des chartes, des tables de bois enduites de
dre, du commencement du xiv ou environ. Arrondies par le hant, runissant la
forme et la ralit dnn registre, elles renferment le dtail des charges ou dettes
de ltat, les dpenses de la cour, etc. Les pages de ces sortes de tablettes sont
quelquefois au nombre de plus de vingt. Des Ijandes de parchemin colles en-
semble par le dos des feuillets en font des livres assez proprement relis. Celles de
St-Germain tonnent un carr oblong....
(I) Yoir les dlais donns par Pline, ist, liv. xin.
(t) VMsvn TmU e Dipimatiqn* (par deux bndictins}. Paris, 1750 ,

1. 1, pag. 457 et siiir.
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,
USTENSILES POUR CRIRE. 33i
La cire de ces tablettes est ou noire ou dun vert si obscur quil est dilBcilc de
le distinguer du noir. Elle a plus de fermet que nen a la cire ordinaire, et il se*
rail difficile il'en effacer lcriture sims lapproi-lier du feu. L'usage de ces tablettes
sest maintenu dans les livres de recettes et de dpenses jusqu ce que celuidu
papier de chiffe ait prvalu. On ne renouvcht pas souvent les tablettes. Quand
rien nobligeait plus den conserver lcriture on leffarait pour en substituer dau-
tre Par la raison que de nouvelles critures se succdaient les unes aux autres,
on nen trouve gure de plus anciennes que les premires annes du xiv* sicle.
Lusage des tablettes de cire tait asses rpandu au moycn-dge pour que ceux
qui les fabriquaient aient form un mtier part ; on les dsignait sous le nom de
Inhieticr : Quiconque veut estre tabletier Paris, disent les statuts de cette cor-
poration, estre le peut franchement et ouvrer de bois et de toutes manires de fusl

divoire et de toutes manires de cornes ;
tabletier ne peut f.iire tables de quoi im
fnelles soit de buis et li autre de faune, ne luetti-e avec buis nule autre manire de
fnst qui ne soit plus chier que buis, etc.
l.e parchemin, fait avec des peaux de clivTe ou de mouton tannes, servait
])Our les chartes, les diplmes et les manuscrits en volumes. Sous les Carlovingiens
on teignait en couleur {loiu-pre clui (uon employait jwur les livres destins
recevoir les textes des Saintes-lcritures, et jiour les Missels. Quant au papier de
chiffe, il ne se montre [mint en Europe av.anl la fin du ,xiii' sicle, et lon peut croire
quon le doit aux croisades, le pa]>ier de coton tant en us.age chez les orientaux
ds le rx; mais il faut i-emaquer du reste quon ne la presque jamais employ

ni pour des actes inifiortants ni ]>our des manuscrits dont les textes taient
jugs dignes de raltenlion de la postrit, ni jjonr ceux que lon ornait de niinia-
fnres faites avec soin.
l.nsage du stylet et des tablettes enduites de cire se consen-a jusquau
IX* sirle, dans les usages de la vie civile , concurremment avec l'emploi des
plumes, qui date, on le croit ,
du v* sicle environ. Quant aux em;riers, la repr-
sentation en est extrmement frquente dans tes manuscrits. Sous tes Carlovin-
giens, lencrier tait jy>s sur un jietit guridon cit de lcrivain; jdtis tard
on le plaa sur le pupitre mme o lon crivait, et nous ne devons p.as oublier
de dire que les gens de loi le portaient suspendu la ceinture (1). Le nombre
(i) Un statut frrt ancien de lordre des Chartreni Amniit les dtails sur les uslcnsUes dont
les copistes devaient (dre munis ; l'ennas, cretam, punrices duos, comua duo, scapetlum unum, ad
radenda pergamena novaculos stvc rasoria duo, punclaiium uimm , nihubun unani , ptumbum, regu-
am, postem ad rcgulandum, tabulas, graptiium. Les mots coraita dvo, doivent tre traduits par
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336 LES LIVRES.
de personnes qui savaient crire tait du reste beaucoup plus grand au moyen
Age quon ne le croit gnralement, et il rsulte des recherches de M. Delisle,
que la plupart des paysans nonnands au sicle i-digeaicnt cux-mmes tous
leurs actes.
Les livres. Les livres, qui taient assez nombreux dans lauliquit, furent,
au contraire ,
excessivement rares dans les premiers sicles du christianisme.
Les causes les plus diverses avaient contribu les dtruiic, et, au milieu des
tnbres de la barbarie, ils ne se multiplirent que trs-lentement. Les plus an-
ciens documents du moyen ge attestent le prix (|uon y attachait, non pas seu-
lement cause de leur valeur littraire, mais surtout parce que la plujiart dentre
eux contenaient les textes des critures et les crits des Pres. Dans le monde
antique le hvre ntait quun meuble pour lesprit; tlans le monde clirtien ce
fut un instrument de salut; mais cet instrument, pendant bien des sicles, resta
concentr aux mains du clerg, par la raison toute simple que le clerg tait le
seul dpositaire de la science. Chaque clolti-c eut un atelier de copistes, et il suffit
de jeter les yeux sur nos plimches. et principalement sur celles de lpoque Carlo-
vingicniic, pour reconnatre ijue de ce ct encore l'glise a pris linitiative. Les
homes cl le sujet spcial de notre travail ne nous permettent [oint de tracer ici
lhistoire des livres considrs au point de vue littraire; ce nest point des textes,
mais seulement des vidumes, envisags comme meubles, que nous avons nous
occuper, et, sous ce rapport, on peut dire quils ont eu une importance extrme et
qu'ils formaient l'une des parties les plus riches du mobilier de nos anctres. Eu
eflet, en mme temjis que la peintuie et la calligrapliie ajoutaient lintrt des
textes tous les agrments de lart et du got, les orfvres, les joailliers, les mail-
leurs, les ciseleurs, les sculpteurs sur bois et sur ivoire, changeaient en vritables
bijoux les reliures des volumes. Ces reliures offrent des reprsentations analogues
celles des miniatures, des coffrets et des vitraux, cest--dire des sujets tirs de
l'.ncien et du Nouveau-Testament, et de la Vie des Saints, car il est remarquer que
les plus belles dcorations ont t particulirement appliques aux livres de pit.
dfux comets encre, et nous fci-uns remorquer ce propos ipie le mol entoire avait une autre signi'
HcatitHi pic de jouix. U s'appliquait, non pas l'encrier ticul, mais une espce de nikcssaire dans
lequel on mettait des ovlirieft de porcelaine, des plumes, des compas, des cornets encre, des cuu'
leurs, des ciseaux et mme de petites balances. Lcritoirc rappelait aimi rcspcc de ptêfeuiUe
quHoracc dsire sous le nom de fcrtaiuit, et qui servait chez les Romaias serrer les objets cmploy<
pour crire.
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,
LES LIVRES. 337
Plus on remonte haut dans le moyen ge, plus les matires employes pour les
eouverlures des li\Tes sont rares et prcieuses, .\insi, du temps de Charlemagne,

on plaa sur quelques-unes de ces couvertures des lames dor on dargent enrichies
de pierres prcieusas, ainsi que des reliques, telles que des morceaux de la vraie
croix enchsss sous du crLstal de roche. Lor, largent, le cuivre dor furent encore
en usage dans les sicles suivants (1), ainsi que les maux et livoire; mais dater
de la fin du xiv* sicle, on employa gnralement, pour recouvrir les ais en bois
des reliures, le velours, le satin, les toffes broches dor et dargent, les cuirs
gauffrs au petit fer. C'tait surtout dans les livTes dHeures lusage des
femmes que les relieurs dployaient toutes les ressources de leur talent, et les
vers quon va lire, et que nous empruntons aux posies dEustachc Deschamps,
huissier darmes du roi Charles V, prouvent que chez nos bons aeux, aussi bien
que chez nous, le dmon de la coquetterie ne perdait jamais ses droits; cest
une femme qui parle :
Heur&< me fnuU de noMre dame ,

Si comme U apiwuiienl famc
Venue de noble paraige
Qui iioient de soiilU oitvratge,
I>'or et d'a2 ur, riches et cointes.
Bien ordetu^s et bien pointes,
De fin drap dor trs-bien couvertes,

Et quant elles semut ouvertes
Deux fermaulx d'ur ii fenneront, etc.
Lor, dans les bijoux ,

va rarement sans les pierres fines et les perles : aussi
ces belles couvertures de fin drap d'or eu taient elles presque toujours ornes
;
mais mme .sur ces livres de prires, o lgalit des enfants dAdam devant
Dieu et devant la mort est proclame chatjue page, la vanit des castes se mon-
trait encore avec son formalisme extravagant, et lusage, qui accordait aux dames
nobles le droit de placer cinq pienes prcieuses aux reliures de leurs missels, nen
accordait que quatre aux bourgeoises.
Les anciens catalogues ne se bornent j*as h donner le titre des livres. Us dcri-
(I) La BiblioUiquc imp(!riale possde de magniflques (.chantUlons de ces belles reliures; nous indi-
querons enlre autres aui curieux le n" 3M, fonds Saint-Viclor; et les n"663, 663. 687 du supplment
latin. Ce qu'il ; a du reste de plus remarquable la Bibliothque de la rue de nichclicu, en fait de
couvertures de livres, soit pour la richesse des matires premires, soit pour ta beaut de lexcution,
est plac dans une armoire vitre, qui se trouve k droite de la porte , en enlrant dans la premire
salie du dpartement des manuscrits.
43
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ss LES LIVRES.
' vent les reliures avec un M>iti tout particulier, et nous citerons, comme exemple,
les passages suivants extrail.s de Vlnrentaire de iancieHnc bUliolkqve dm
Ijonvre (1) ;
{randes heures de Charles V, trs bien escriples et trs noblement enlnmindes

et histories. Lesquelles heures sont rouvertes de brodenre plusieurs ymages.
lorenges et rondeaidx de perles. Et sont Ira courroyes des fennouers couvertes
chacune de sept fleurs de lys dor, compter le Hou qui tient aux mz desdites
hcm-cs, et eu chascune fleur de lys a quatre perles; et sont les fermouers desdites
heures dor garni chascun de deux Italniz. deux saphirs et deux grosses perles, et
les tirouers dun lai de soye or, en chacun une gros bouton de perles, et est la
pippe desdites heures gamye de deux Mah et un saphir, et quatre grosses perles,
lesquelles sont en ung estuy de cuir bouilly pendant un large lax de soye azure,
seme de fleurs de lys dargent dor.
Un brviaire couvert dune chemise de satheniu doubl de sendal azur, brod

ans .armes de la royne, a ij fermoirs dor, dont les tissus sont garnis de perles, et
les femioirs aussi chascun ;i iiij jwrles, et a au bout chascun de.sdits fermoirs un
laz de soie ou quel a un boulon de perles une pippe dor ij perles, et y faull
(manque) la perle du milieu.
Nous indiquerons encore, dans un genre tout fait diffrent, la plaque de la
couverture en cuivre dun vangliaire du xn* sicle, oon.serve au muse de

Cluny, sous le numro 1328. Cette pl.aquc est divise en quatre panneaux, dgale
dimension, au milieu desquels on voit lagneau p.asc,al sur un mdaillon avec cette
lgende :
cjtitsALrs ACrt's nuT akscs iiic hostia ricnis.
Dans chacun des )ianneaux est figur lun les ([ualre fleuves du p.iradis terrestre,
nomms, dans la Cense. Cyon, Piiison, Toris, Eufrates. Ces quatre fleuves font
allusion aux quatre vanglistes. Les lgendes suivantes sont disposes sur les
cts ;
ross rAuiiisiACi's peu euvisa ocatooh Exrr.
NC l'ADMGA l.innft CHHISTF, PCR ON?U VLKfT.
Nous ajouterons id. projEOS des livres, ce que nous avons dj dit plus dune
fois loccasion des meubles: comme diuis tout le moyen ge, il y avait encore de
ce ct luxe et indigence. 'Au lieu de clierclier propager la science en multi-
pliant les copies, on prodiguait le temps et largent en ornements et en main-
(I) l'arfa, 1836, in-8", p. 197.
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LES LIVRES. S3I
duvre purement artistique. On reproduisait sans ce.sse les mmes ouvrages, de

qu y avait surabondance en certaines matires, et disette absolue en
telle sorte
dautres. On peut juger de ce qutait au moyen ige la bibliothque des per-
sonnes du plus haut rang, par celle que la comtesse Mahaut d.\rtois avait runie,
ers lan 131.3, dans son chAteau d liesdiu. Celte bibUotbque comptait douze
volumes, les seuls peu pri-s dont la lecture ft gnrale cette date : la Bible en
franais, la Vie des Saints, les romans de Renart, dOgier le danois, de Tristan et
de la Violette, la Coutume de Nonnandie, et les Voyages de Uubruquis. Douze
volumes, e'toil bien [>eu saas doute, mois les lecteurs du xvi' sicle |>ouvaient
sen contenter, car ces ouvrages leur parlaient de tout oc qui faisait la force, la
gloii-e ou lamusement de leur vie.
Les livres taient dposs dans des pies [>arculircs, dsignes suiv.int les
temps, sous les noms damoire.s, armaires ou librairies. \ lpoque gallo-romaine
on trouvait une bibliothque dans pres([ue toutes les maisons riches, et Sidoine
Apollinaire nous ap)>rend que cÛe de son ami Kerrol de Nimes tait divise eu
trois parties. Lune, ditM. .\m[iire, compose de livres chrtiens, tait destine aux
femmes ; lauti-e contenait des livres profanes l'usage des hommes, et la troi-
sime, des ouvrages pmfanes ou sacrs qui pouvaient tre galement consults jku
les deux sexes. A ct de ces colleclious formes surtout par les lettis rests
Gdles aux traditions de lantiquit classique, il en fut tabli dutres par les
hommes chargs de garder et de transmettre le dpt des traditions chrtiennes.

Les fondateurs des ordres religieux imposrent aux moiiu's l'obligation de copier
des livres, et ceux qui possdaient ces copies b>. devoir de les projtager comme
une aumne spiritnelh!. Au v* sicle, saint Isidore, comparant aux accaparems de
bl ceux pii refusaient de prter les ouvrages des auteurs clutiens. les dclarait
maudits.
La bibliographie devint ainsi une affaire de conscience; le travail des moines,
ce travail puissant et fcond de la solitude qui ne s'interrompait jamais, produisit
un nombre de volumes fort considrable, i-elativement la lenteur des jirocds
de fabrication, et les couvents finirent presque tous par possder des biblioUn''-
ques im|ortantes, ce qui donna lieu ce dicton : Il est plus rare de trouver un
clotre sans armoire livres, clauslrum sine annario, quun cbAleau-fort sans ar-
senal, casteUum sitiearmamenlario. l..a royaut sempressa dimiter l'glisc : Char-
lemagne forma pour son usage deux bibliothques, lune lile Barbe, lautre
Aix-la-Chapelle, et plus dune fois eu tudiant, pour eu offrir la repioduction nos
lecteurs, les miniatures carlovingiennes. nous nous souuues demand si les vo-
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3&0 LES LIVRES.
lmes qui les rontemdcnt notaient peint, par hasard, quelques dbris de ces deux
comme par miracle, l'impitoyable action du temps! Ix>uis IX
rollcclions chapps,
comme Charlemagne, comme tous nos grands rois du reste, donna aux livres une
attention particulire, et son psautier qui figure aujourdhui au muse des Souve-
rains, est lit pour prouver la dlicatesse de son got. Sous Charles V, la librairie
du Louvre, dont le catalogue nous a t conserv, comptait 910 volumes qui
occupaient trois chambres, situes trois tages diffrents, dans une des tours du
chteau. Pour dfendre les volumes contre toute espce datteintes, le roi Charles
fit garnir de barreau.\ de fer, de fil de laiton et de vitres peintes toutes les fentres
de sa bibliothque. Les lambris de cette bibliothque taient faits de ce mme

bois dIslande que nous avons vu tant de fois dj figurer dans les meubles pr-
cieux. La vote lml garnie de bois de cyprs, sans doute pour loigner les in-
sectes; et afin quon pt y travailler toute heure, aussi bien de jour que de nuit,
on y suspendit des chandeliers et des lampes d'argent, quon allumait au coucher
du soleil. Lensemble de la collection se comj)Osait de bibles lutines et franaises,
et lune de ces bibles, dune admirable excution calligraphique, est conserve
lu bibliothque de larseual, o lon peut lire la dernire page, crites de la main
du roi, ces lignes qui constatent sa proprit :
Geste bible est nom, Charles

Le V* de notre nom, roj de France.
CURLES.
A ct des bibles on trouvait au Louvre des missels, des traits dastrologie, de

gomancie et de chiromancie; des ouvrages de mdecins arabes traduits soit en
latin, soit en franais; des romans en prose et en vers, quelques livTes de droit,
et parmi les potes latins, trois seulement ; Ovide, Lucain et Boce.
Le savant et ciuicux ouvrage de M. Albert Lenoir, intitul : Architecture
monastique, ntient dintressants dtails sur les bibliothques des couvents.
A Saint-Call et Cantorbry, ces bibliothques, situes aux tages suprieurs

pour viter lhumidit, taient adosses aux murs des gUses de ces abbayes cl-
bres, et le ct nord avait t choisi de prfrence tout autre, afin de prserver
les livres contre les ravages des insectes. Quelquefois, les volumes taient placs
dans un clocher, et ces volumes, dit .M. Lenoir, taient gnralement enchans, afin
quils ne pussent tre empoi-ts; ce fut la cnndition quimposa le cardinal Michel
Dubcc, lorsquau xiv sicle il donna sa bibliothque aux Carmes de Paris. La

bibliothque tait confie la garde du Chantre; la Septuagsime, on faisait
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LES LIVRES. 3U
linventaire de tous les livres. Quelques monastres ds-lors soccupaient danti-
quits, et possdaient des cabinets d'objets darts, comme on en trouve chez de ri-
ches particuliers; on voyait de ces collections prcieuses pour ltude l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prs, et chez les Gnovfms de Paris. ,\prs avoir dcrit les
pices dans lesquelles on enfermait les livres, M. Lenoir dcrit celles oh on les
confectionnait. > Chaque grande abbaye, dit-il, avait une ou plusieurs salles, voi-
sines de la bibliothque ou places dans le clotre, et quon nommait scriptorium.

11 y en avait douze Hirschau. Dans ces salles taient installs les copistes, ordi-
nairement au nombre de douze, et spars les uns des autres par de lgres cloi-
sons, pour empcher les distractions qui auraient pu nuire l'exactitude des
copies. (1).
Nous avons dit plus haut que les anciens catalogues ne se bornaient point
donner le titre des livres, mais qu'ils en dcrivaient avec dtail l'ornementation
extrieure; nous ajouterons que cela tenait principalement ce que, dans la dispo-
sition de ces catalogues, ainsi que dans le rangement des bibliothques elles-
mmes, on nobservait ni l'ordre alphabtique ni lordre des matires, et quon

nemployait point encore les numros de renvois. Pour retrouver les livres, on
les distinguait par les diffrentes matires ou les diffrentes toffes dont les ais des
reliures taient couverts. La bibliographie est une science toute moderne, ne de
l'imprimerie. Mais dfaut de bibliographes, il
y avait des bibliophiles, surtout
parmi nos rois, qui tous se firent un point dhonneur daugmenter le dpt de la
librairie du Louvre. Louis XI, Charles VIII, Louis XII, la portrent successivement
1 ,890 volumes ;
mais jusquau rgne de Henri IV, ce ne fut pour ainsi dire qu'un
cabinet de lecture h lusage des rois ;
ce prince permit le premier aux simples
bourgeois de consulter scs livres, et si lon avait, parmi les savants, lhabitude de
rester Odle la vrit historique, ce serait sa statue, pluWt que celle de Charles V,
qui devrait Ggurer aujourdhui 'dans la cour de la bibliothque impriale (2).
(I) n* et lit* part., p. 370 et suit. L'ouvrage de M. A. Lenoir est un de ces Iittcs consciencieux
et approfondis comme on en (ait trop rarement de notre temps ;

U est clair, net, plein de mdthode, et
U donne mme bien au delA de ce que son titre promet. On y trouvera d'importantes indications
sur le sujet spcial qui nous occupe.
(i) Voir : Etui hiiioriqiu ur la BiUiolhipu du roi, aajoard'kui BiNiotUqae impMaU, par Leprince,
nouvelle dition, revue et augmente, par Louis Paris. Paris, 1836, in-i8. Inmiairt de tanciemu
BiiollUqae d latere. Paris, (836, in-8.
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3Ji2 r.OINCLfSION.
Si nous voulions pousser jusqu ses demipes limites linventaire que nous ve-
nons (le placer sous les yeux de nos lecteurs, nous aurions encore remplir bie
des pages ; maLs cette continuelle numration dobjets matriels ne pourrait man-
quer de lasser la curiosit, et cest ]r ce motif (jue nous rservons pour le texte
explicatif, en les utilisant au fur et mesure (pie nous rencontrerons dans nos
planches les objets auxquels ils s'appliquent, quehjms dtails relatifs aux voi-
tures, lquipement militaire, aux instrumeiils de musique, etc. Nous avons cru
devoir nous borner ici ce qui conslilm! re rpinn p(iit ajqieler linstallation du
mnage, et nous allons essayer de rsumer, comme nous lavons fait pour le ce-
tnme, les points les pins saillants et les vues gnrales du sujet (]ue nous venons
desquisser.
I.e premier point quil faut noter dabonl, iioits avons eu dj plusieurs fois
l'occasion de signaler ce fait, cest (piau moyeu Age, en fait de meubles comme
en fait de costumes, la distinction fut tivs-iiellement tablie par les lois entre les
di(rrcnt('s classes de la s(Hit ;
il lsullait de l ipie le luxe tait exclusivenietil
Tusage dos classes privilgies. Du reste, chez l(s princes et les nobles enx-mmes.
ce ntait ni le confortalJe ni les commodits do la vie que lon recherchait, mais
nn certain appareil doslenlati((n. plus blouissant (ju 'utile, et nous pensons que
lon (ximmet une grave erreur en vantant la simplicit de nos aeux. Dans les
rangs inha-ieurs de la socit, ils taient pauvws, voil tout; dans les rangs sufi-
rieure, ils taient, sans aucun doute, lieaucoup plus somptueux (|ue nous ne le
sommes, si lon tient (oinple do la duret des temps oii ils ont vcu, du peu de dve-
lofppement de la fortune puhli(pie au moyen ge, et de ltat d'infriorit des arts
technologiques. .Mais en dehors des palais, des chteaux et des riches abbayes,
on lie trouvait gure que le lukessaire, et il faut attendre jus(iu la fin du
XV' sicle pour voir les roturiers sortir, par rapport la lichcsse mobibie, de
l'tat (linfriorit dans lequel ils taient rests jusqn.alors. \ dater du sicle sui-
vant, lquilibi-c tend de (diis en plus stablir entre la bourgeoisie et les cla-sses
rivales; .sous Louis XIV, le niveau est peu prs le mme, et, en c.e (pii louche le
luxe et le conforlalile. il ny a plus dautres distinctions (|uc celles qui doivent n-
cessairement rsulter toutes les poques de la (lilfreiice des fortunes. Cest au
XVII* sicle, en effet, que l'galit sociale commence se faire j(jiir cher noos. Ri-
chelieu. en fou.laul l.cadmie fram;aise, avait constitu laristocratie du talent ;
Louis XIV, on dvuloppaut lindustrie, eu sulisliluaut le travail des grandes manu-

facbires au travail morrel et individuel des corps de mtiers, constitua une aris-
tocratie nouvelle, celle de la fortune. Du moment o la jiroduction fut active,
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CONCLLSIOV ih
fallut tiocssairemenl agrandir le cercle des consommateiu^ ; les barrilires qui

sparaient la noblesse et le ers-lat sabaissrent de plus en plus ;
l'aisanoe se
popularisa, et la consquence immiliate de cette l'volution conomique fut de

prcîager dans la bourgeoisie les beaux meubles, les belles toffes, les glaces, la
riche vaisselle (1). Le got du confortable se rpandit rapidement, et Louis XIV,

alarm probablement par des scrupules de conscience, Gt foire en 1700 un re-
censement gnral du mobilier de la bourgeoisie parisienne, recensement qui 61
connatre une pnxgkmse quantit de riche vaisselle et des meubles ]ircieux.
Aprs la question dconomie domestique ou soci<ile, se prsente, dans l'histoire
de lameuhlement, la question dandiologie et dart. Voici sous le rapport de
larchologie, les principales conclusions que lon peut tirer de lexamen des objets
conservs dans les muses ou figurs dans les niaiuiscrit.s ;
En examinant particulirement la Fran, on peut classer lameublement

sous quatre (lriodes distinctes ; 1 La jirioile gallo-romaine; 2* la priode
frantpie; 3 le moyen Age proprement dit; 4 la renaissance. Durant la pi-emire
priode, laTiaule est coinpllemeiit a.ssimile l'ancienne Italie; tous les meubles,
tous les ustensiles sont en quelque .sorte rmnaimx, et cet tat de clmses .se per-
ptue, a]H-s les invasions barbares, jusiju la renaissance carlovingieiiue, pendant
laquelle on voit la tradition romaine se combiner avec les lype.s byxanlins. Dans la
troisime jiriode, cest-nlire dans le moyen ge proprement dit, ces deux types
sont modifis jtar un got nouveau, et les meubles jkisscuI du cintre logive.
Euliii, la renaissance, on voit paratre la ligne droite et les souvenirs classiques,
et lon peut dire qu dater de cette jwque, lart modenie est entirement Gx.
Nous ajouterons que depuis la conqute romaine jusquau xvi* sicle, les meubles
dans leur dis|H>sition gnrale reproduisent toujours la disposition mme des mo-
numents, et quils suivent pas pas toutes les volutions de larchitecture.
(I) Le fait que mm i|;rnalons ici est constat par de nomhrciii passui^t's des grands crivains du
ivii* sicle. Nous indiquerons cuU-e autns le chapitre de I..a Bruyre intitul : Df la fUU.
dit ce grand olenateur, quel est lgarement de certains particuliers qui. riches du ngoce de leurs
pcrcs, dont Us viennent de rrcticillir la succession, se moulent sur les princes poiu leur gardc-robe cl
leurs quipages?...* El aUleius : Les empereurs n'ont jamais triomph Rome si mollement, si
conunodrnejit, ni si sdreraent mme, contre le vent, la pluie, la poudre et le soteil, que le bourgeois
sait Paris se faire mener par toute la ville. la Rruyre sc candaJi.-^?i de voir que l'on se chauffe
avec des bougies, et ajoute : lai cire tait pour l'autid et pour le Umvre ; ce qui confirme ce que
nous avons dit plus haut que la cire tait noble et le suif roturier. Le tmoignage de La Bruyre est
confirm de tous points par Molire dans le Bourgeon genlilkoMmo.
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3W CONCLUSION.
Sous le rapport de lart, le mobilier de nos aeux ofire souvent une lgance et
une perfection extrmement remarquables. Sans parler du mobilier religieux, qui
nest souvent par son onicmenLition quun comuientaire figur de lhistoire eccl-
siastique et des critures, ou trouve chez les lacs une richesse et une vaiit
de composition extraordinaires. Les statuettes, les allgories, les devises, les armoi-
ries sont semes profusion dans leurs meubles, et agences avec un sentiment
exquis. Les gens des mtiers travaillaient daprs l'inspiration puissante des tra-
ditions, des croyances et de la nature, et ce qui prouve, mieux que tout ce que
nous poiurions dire, leur talent et leur got, cest que de nos jours, aprs tant de
progrs dans les sciences, nous les imitons avec emjiressement, sans doute parce
que nous sentons que nous ne les avons point surpasss. Non-seulement nous re-
tournons vers le moyen ge dans la construction de nos gUses, mais encore nous
copions ses toffes, ses meubles, ses vitraux coloris, ses faences peintes, ses cof-
frets, ses carreaux vernisss; et cependant, malgr nos efforts, Jean Cousin,
Palissy, Benvenuto .sont rests nos matres. On pourrait peut-tre nous accuser
d'exagrer, par une injuste prvention pour le sujet de cette tude, le mrite artis-
tique du moyen ge. Heureusement les muses, les bibliotliques sont l j>our
rpondre, et nous avons dailleurs la ferme conviction que les planches de ce recueil
justifieront pleinement, auprs de nos lecteurs, lopinion que nous venons da-
vancer.
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L AF.T PAIF.X ' ' l'APT PitHKTIF.N

rassns DE CL" ciafpori

xir zxzrx xzlucatzt

liriESSIOTS tt (OCLEIIS PAI BmiD liOSi

les planches et le texte.

se trouvent sans cesse rapprochs lun de lautre, et compars entre eux.

vie civile et pour celles de la vie militaire.

d'maux peints, d'armes et d'armures, emprunts aux diverses nations de l'Europe.

seconde rejilenne l'explication historique, artistique et archologique des planches, et cest la

COSTUME DES GAULOIS.

tion; et ct de Csar, qui embrasse seulement une priode de dix ans, on ne

parent la tte do plumes d'oiseau, de feuilles, d'corces d'arbres. Ils dessinent

contre se rapportaient deux grandes familles, la famille ibn'enne, qui compre-

confusion, il faut cependant s'en rapporter leur tmoignage, et, en suivant ce

cous blancs comme le lait sont entours d'or(1).

cna^ujiist ypuvTsi littralement, ils font usage de bauts-de-chausses

(I) Anrea cttdarics ollis, atquo aurea veetis;

Virgati iucont aagulia, lum lacca colla

Auro ioDuctunlur. [nide, )iv. VIII, v. 659 et bqIt.)

l'Ocan, les Ibres, ou Aquitains de souche espagnole, couverts dun vtement

A Marseille et dans les colonies grecques de la rgion du midi, cest le costume

ustume vraiment national. Ce costume est simple et commode. Il se compose de

peuples dorigine celtique. Ce pantalon se nommait brarca ou braga, do est venu

(; J - J. AmpCre. Ilistoirf htirraire de la France avant le dauz sicle, l. 1", p. 7-9.

(3) Tite Live, lv. XXXVIt, ch. liv.

mot franais braies. 11 descendait primitivement jusqu' la cheville. Il se rac-

assembles publiques, les surveillants ,

la turbulence est reste la mme.

(2) Csar, Do belki gallico, lib. V, cb. lu.

(3) Non sine airebalicU sagis lula refpublica est?

Gallia ^anUmico veslil te bardocucullu ((),

la Gaule te revft du bardocurulle de la Saiiitonfie; ce manteau, disons-nous, fut

Sic inlerposilus vio contaminai uncto

Ijinguedoc, o on les nomme bonis ou boutgHes. I.es femmes riches ajoutaient la

en restant les mmes dans leur tjqic gnral ,

{() Promisa et nitilat coro. Tits-Ijvb, tiv. xxviii ,

10 COSTUME DES GAULOIS.

ronne de elit'ne, connue on le voit sur les monuments trouvs Dijon.

b(te fauve ou de mouton, ou (lar une couverture de laine ('"paisse ,

(I) Auro vinzata viislis, Silias ttalicus, tir. iv, v. 152.

quod in usu nrmior <'(. Id., liv. vm.

COSTUME DES GAI.OIS. Il

la collier, nomm torques, tait plus jwrliculirement un ornement militaire. Les

llite de la nation, qui rclamait, parmi scs privilges, riionncur de soutenir le

(1) Lib. 1 , c. 28.

(S) Lib. XXXIV, c. 47, SS, i8.

(3) PelloutieTf Histoire des Celtes t 4771 ^

12 COSTUME DES GAULOIS.

trailles intm's de leur patrie, et surtout du pays de Trabelli cest--dire de celte

bassin d'Arcachon. 11 tait-l, abondant, facile trouver, en morceaux, presque

commerce, (jue du lem|is dAlexandre les moindres sy vendaient jusqu 40 pices

(] Uistain de.( (7autoi*, IRS.i, in-8", tom. Il, p. 9.

Digitized by C-ri logle

christianisme se trouvent en prsence dans la Gaule, et par une concidence sin-

14 COSTUME DES GALLOIS,

les produits trangers, ou rapporter les produits indignes ;

4 ) Amdc ThiciT)', Histoire de la Gaule sout la domination' romaine 4840^ 1. 1 , p. 352.

d\ elopper les industries gauloises de lissage et de teinture. Les Atrbates gardrent

de Laodicopour les plus jiarfaites de lempire, et qui ne le cdaient en finesse

toiles blanches et peintes formaient aussi une branche importante de commerce.

(2) Kusnen.f Grat., ac(. 8.

16 COSTUME DES GAUOIS.