Los 6 Mejores Consejos Para Congelar el

Movimiento con tu Cámara Fotográfica

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TINA TATAY
CÓMO HACER FOTOS A, TÉCNICAS
Algunos de los mejores momentos de nuestra vida cotidiana ocurren en
movimiento: el baile de una boda, la primera vez que un niño resbala por
un columpio, la nueva pirueta de tu amigo con la tabla
de skate... Congelar un momento exacto y único que además
consiga provocar una emoción no solo se consigue sabiendo cómo
ajustar bien los parámetros de tu cámara réflex (aunque también deberás
saber cómo ajustarlos)

Quédate conmigo y toma buena nota de estos seis consejos, tanto

técnicos como compositivos, que te ayudarán a congelar el movimiento
y conseguir capturas únicas e irrepetibles.

1. Usa una Velocidad de Obturación Rápida

Canon EOS Rebel T3 - 49.0mm · ƒ/7.1 · 1/800s · ISO 100

Cuando el objeto fotografiado se encuentra en un movimiento y lo
queremos congelar dentro de nuestra captura tendremos que utilizar
una velocidad de obturación muy rápida, normalmente siempre
superior a 1/500. Eso sí, deberás tener en cuenta que una velocidad de
obturación rápida reduce mucho el tiempo de exposición y limita la
cantidad de luz que entra, por lo que las imágenes tenderán a
oscurecerse.

Esto puede no ser un problema si fotografías un día soleado al aire libre,

te afectará más en interiores o días nublados. En cualquier caso, es
importante quecontrarrestes esa posible subexposición aumentado la
apertura, modificando la ISO o utilizando el flash.

Puedes utilizar el modo manual para configurar tus parámetros, pero

recuerda que también puedes optar por utilizar
el modo semiautomático que da prioridad a la velocidad de
obturación. Este modo es el más utilizado para realizar fotografías en
movimiento, pero será diferente según la cámara que utilices. Por
ejemplo, en las cámaras Canon es el Modo 'Tv' y, sin embargo, en las
Nikon y Sony se trata del Modo 'S'.
Este modo, en cualquier caso, te permitirá centrarte en configurar la
velocidad de obturación adecuada al movimiento que vas a
fotografiar pudiendo desentenderte del resto de parámetros, puesto
que la propia cámara los calculará automáticamente.

Lo que es realmente difícil es saber con exactitud qué velocidad de

obturación es la más adecuada para cada situación, ya que
esta dependerá de la velocidad a la que se mueva el sujeto
fotografiado. No es lo mismo intentar congelar a una persona corriendo
que a un coche de Fórmula 1 pasando a toda velocidad. Por eso
deberás aumentarla o reducirla e ir probando hasta encontrar la
velocidad que más se ajuste al movimiento que buscas congelar en cada
situación.

Fíjate en los parámetros de estas dos fotografías y verás cómo cambia

considerablemente el tiempo de exposición utilizado para congelar el
movimiento:
Canon EOS-1d X - 400.0mm · ƒ/3.5 · 1/1000s · ISO 640
 Sony Slt-A77v - 280.0mm · ƒ/5.6 · 1/2500s · ISO 320

2. Aumenta la Apertura del Diafragma

 Canon EOS 5d Mark II - 50.0mm · ƒ/2.5 · 1/2000s · ISO 100

La ventaja de trabajar con aperturas altas (número f bajo) es

que entrará mucha más luz dejándonos aumentar también la velocidad
del obturador. Eso seguro que ya te lo imaginabas, pero lo que debes
tener en cuenta es que, junto con la focal que utilices y la distancia al
objeto enfocado, con la apertura del diafragma sedeterminará también
la profundidad de campo que tendrá la toma.

Como te he comentado antes, además del Modo Manual, también

puedes contar con este otro modo semiautomático: el Modo de disparo
con Prioridad a la Apertura. Normalmente, vendrá señalado por
una 'A' en los diales de tu cámara, como es el caso de Nikon o Sony,
aunque en las Canon viene señalado con las letras 'Av'.
El problema es que aumentando la apertura del diafragma
también reducimos mucho el área enfocada disponible dentro de
nuestro encuadre y es probable que nuestras fotografías no salgan del
todo nítidas. Así que, en función de la zona que quieras que salga
enfocada dentro de la fotografía deberás optar por una apertura de
diafragma más o menos abierta.

Para solucionar esto podemos hacer dos cosas. Una de ellas

es enfocar en modo AF-C (servo continuo), sobre el que te contaré
más cosas luego, para que el elemento que queremos enfocar aparezca
siempre del todo nítido. Sin embargo, no todas las cámaras poseen esta
opción de enfoque. En ese caso, la otra opción será cerrar un poco la
apertura (aumentar el número f ) hasta encontrar la área de nitidez que
tu captura necesite.
 Nikon D4 - 290.0mm · ƒ/4.0 · 10/12500s · ISO 500

3. Controla la ISO para una Correcta

Exposición
 Nikon D3 - 14.0mm · ƒ/4.0 · 1/2500s · ISO 250

Como ya sabes, la sensibilidad ISO es uno de los parámetros que nos

ayuda a conseguir una correcta exposición en nuestra captura. Nos
permite variar la sensibilidad del sensor de la cámara réflex para que
pueda captar mayor o menor cantidad de luz.

Aumentando la sensibilidad ISO también podrás incrementar la velocidad

de obturación sin necesidad de aumentar demasiado la apertura de tu
diafragma, evitando así la probabilidad de que salgan zonas menos
nítidas o desenfocadas. Sin embargo, utilizar una ISO demasiado alta
también implica el aumento del ruido digital en nuestra fotografía.

Por lo tanto, es mejor que tengas seleccionado siempre el valor mínimo y

solo lo aumentes si las condiciones de luz lo requieren o si tienes
que compensar necesariamente los valores de tiempo de exposición y
apertura.

Canon EOS 7d - 50.0mm · ƒ/3.2 · 1/400s · ISO 500

4. Prueba a Utilizar el Flash y/o Lentes

Luminosas
 Nikon D7000 - 105.0mm · ƒ/13.0 · 1/200s · ISO 400 ↯

Otra buena opción que tenemos para congelar el movimiento es usar el

flash. Preferiblemente es mejor utilizar un flash externo, porque
podremos sincronizarlo fácilmente con nuestra cámara y nos ayudará a
congelar ese movimiento, independientemente de la velocidad de
obturación que utilicemos.

La clave está en ajustar la sincronización del flash al máximo,

generalmente en 1/250 (aunque si tienes un flash HSS/alta
sincronización podrás aumentar más la velocidad). De esta forma
podremos lanzar el destello inmediatamente después de presionar el
botón del obturador. Como ves, tanto en la foto de la gota de agua de
arriba como en la de la chica en la ducha, no han sido necesarias
velocidades altas gracias al flash.
 Canon EOS Rebel T1i - 50mm · ƒ/2.8 · 1/180s · ISO 400 ↯

Si quieres congelar el movimiento, pero no dispones de flash externo y

las condiciones de luz son muy bajas, te aconsejo que las realices con un
objetivo luminoso. La luminosidad de un objetivo mide la cantidad de luz
que éste es capaz de dejar pasar. Y esto dependerá, obviamente, de la
apertura de diafragma.

Por lo tanto, un objetivo luminoso siempre te permitirá mayor apertura del

diafragma y, por ende, mayor velocidad de disparo. Como ya te
comentábamos en este artículo, estos objetivos suelen ofrecer una
apertura máxima superior o igual a f/2, es decir, f/2, f/1.8, f/1.4, f/1...
 Canon EOS 6d - 35.0mm (con apertura máxima ƒ/1.4) · ƒ/1.4 · 1/640s · ISO
4000

5. Usa el Modo Ráfaga y el Enfoque

Continuo
A la hora de realizar tus fotografías, además de usar el modo manual o
los semiautomáticos que te he comentado antes, no olvides dos cosas
más: disparar en modo ráfaga y en formato RAW. De esta manera,
cuando vayamos a revelar las fotos podremos elegir cual de todas nos
gusta más y, al estar en formato RAW, podremos editarlas mucho mejor
en el postprocesado.

Lo habitual cuando se utiliza el modo ráfaga, es configurar el Modo AI

Servo si tienes una Canon (AF-C en Nikon) ya que vamos a realizar
varios disparos con el fin de obtener distintas fotografías de nuestro
sujeto bien nítido. Utiliza el servo continuo siempre que puedas
para mantener enfocado al sujeto mientras mantengas pulsado el
botón de enfoque.

Cuando utilices este modo, debes tener en cuenta que ya no habrá

confirmación de enfoque por parte de la cámara, es decir, que no
sonará el pitido (en caso de tenerlo activado) ni se quedará fija la luz de
enfoque. En la siguiente fotografía, podemos ver una captura realizada
con éxito con este tipo de enfoque:

foto por Dale Dugdale (licencia CC) Canon EOS 5D Mark III EF 70-200mm
· 200.0mm · f/2.8 · 1/2500 · ISO 100

6. La Clave para Congelar el Movimiento:

La Composición
 Nikon D700 - 70.0mm · ƒ/4.0 · 1/250s · ISO 200 ↯

Y en último lugar, y no por ello menos importante, te voy a hablar

sobre la composición de tus fotografías en movimiento. Es cierto que
puedes congelar un coche a 200 kilómetros por hora o las aspas de un
ventilador encendido, pero ¿se verían tan diferentes si los fotografiaras
sin movimiento? Seguramente no habría mucha diferencia, aunque la
técnica estuviera bien ejecutada.

Por eso, la elección del tema que vayas a fotografiar y el momento

exacto que realices la captura son la clave para conseguir un buen
resultado, algo que transmita algo al espectador. El vuelo de un pájaro,
una botella estrellándose contra el suelo o un globo explotando, son
ejemplos de momentos únicos que transmiten esa fugacidad que
buscas congelar. Por este motivo, es una técnica que se suele
utilizar mucho en fotografía de deportes, vida salvaje o cualquier
actividad que implique acción.
 Canon EOS Rebel T1i - 300/1mm · f/ 5.6 · 1/1250s · ISO 400

En cuanto al encuadre, debes tener muy en cuenta el movimiento que

va a realizar el sujeto u objeto fotografiado, por lo que obsérvalo
primero y predice cuál será su trayectoria antes de disparar tus
fotografías. No te olvides de respetar (si quieres) la regla del movimiento,
que es muy parecida a la de la mirada, ya que consiste en dejar espacio
(o aire) en la zona hacia donde se moverá el objeto fotografiado.

Como veis, en la fotografía de abajo, se ha captado una serpiente en

posición de ataque y se ha deja espacio a la derecha, que es hacia
donde prevé el fotógrafo que se moverá. Sin embargo, sigue respetando
la regla de los tercios, ya que el animal se encuentra dentro de
los puntos de interés de la composición.
 Samsung NX1 - 50.0 mm · f/3.5 ·1/30s · ISO 200

¿Te Atreves a Jugar con el Movimiento?

 Nikon D700 - 35.0 mm· ƒ/6.3 · 1/250s · ISO 500

¡Ahora ya tienes los mejores consejos para atreverte a desafiar al

movimiento y congelar instantes irrepetibles!

Recuerda que también puedes jugar con el movimiento variando la

velocidad de obturación y el movimiento de tu cámara para obtener
sujetos congelados y fondos en movimiento a través de la técnica del
barrido.

Y que también puedes utilizar velocidades de obturación muy

bajas (tiempos de exposición altos) para captar estelas de movimiento
y dejar los fondos congelados. Todo es cuestión de ir probando...
¿Qué? ¿Te atreves?
Cómo Capturar el Movimiento y Dominar
el Tiempo de Exposición [AHMF31 día9]
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JAVIER LUCAS
CONCEPTOS BÁSICOS
En otras entregas del curso, vimos el papel de la apertura del diafragma
como elemento compositivo, hoy es el turno de hablar del tiempo de
exposición (o velocidad del obturador) como elemento compositivo, al
margen de su influencia en la mayor o menor exposición de una
fotografía.

Así es, la velocidad del obturador determina no sólo un mayor o menor

tiempo de incidencia de la luz sobre el sensor, sino que además, como
consecuencia de esto, nos permite dar a nuestras fotografías una
sensación de movimiento o calma, fluidez o congelación, según
nuestras necesidades.
Pero para poder dotar a nuestras composiciones de estos "acabados"
necesitamos valorar y conocer ciertos aspectos que trataremos a lo largo
de esta entrega. ¿Quieres conocerlos?

Aprende a Hacer Fotos en 31 Días (AHMF31) es el curso de fotografía de dZoom. Se trata de un

curso de fotografía online gratuito estructurado en 31 entregas a través de las cuales daremos un
completo recorrido por las diferentes temáticas clave en fotografía que te permitirán convertirte en un
mejor fotógrafo. También podrás descargar el curso completo en formato ebook en la Zona Premium de
dZoom

Antes de nada, debes recordar el papel del obturador. Si no te acuerdas

bien, o quieres refrescar conocimientos, la 4ª entrega del curso puede
ayudarte a ubicar al obturador dentro del proceso de generación de una
fotografía.

Recordando... La Función del Obturador

El objeto del obturador no es otro que el de controlar el tiempo que se
permite que la luz incida sobre el sensor de nuestra cámara. En la
metáfora del vaso de agua, el tiempo de exposición era el tiempo que se
mantenía el grifo abierto, ¿recuerdas?

De este modo, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor

será la luz que incida sobre el sensor y viceversa. Algo que
deberemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestras tomas.
Velocidad de Obturación y Tiempo de
Exposición. ¿Són lo Mismo?
Quizás hayas notado que en lo poco que va de entrega ya he hablado
repetidas veces de dos términos: velocidad de obturación y tiempo de
exposición. De hecho los he usado para referirme al mismo concepto,
pero ¿significan lo mismo?

Pues lo cierto es que, efectivamente, aluden al mismo concepto, si

bien, en realidad, cada término es inverso del otro. Es decir, una
velocidad elevada del obturador supone un tiempo de exposición
reducido y viceversa.

Por eso, aunque lo más habitual es hablar de tiempo de exposición,

si escuchas velocidad de obturación no debes preocuparte, eso sí,
deberás tener en cuenta la citada relación entre ambos para no
interpretarlo erróneamente.
Escala de Tiempos de Exposición
Los valores de tiempos de exposición que ofrece cada cámara
dependen, por supuesto, de cada modelo. Pero si echas un vistazo a los
de la tuya, verás valores como los siguientes:

... 2", 1", 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 ...

Al igual que sucedía con la escala de aperturas del diafragma, la escala

de tiempos de exposición funciona mediante pasos, de manera que cada
paso supone la incidencia del doble de cantidad de luz que el paso
posterior.

Por ejemplo, un tiempo de exposición de 1/125s permite que el sensor

reciba el doble de luz que el tiempo de exposición inmediatamente
posterior 1/250s.
También Existen "Medios" y "Tercios"
Al igual que sucedía cuando hablábamos de aperturas del diafragma,
muchas cámaras ofrecen pasos intermedios que permiten al fotógrafo
ser más preciso a la hora de elegir el tiempo de exposición.

Por ejemplo, mi Nikon D60, de la que ya te he hablado en más de una

ocasión, dispone de tercios, de manera, que para pasar de un tiempo de
exposición de 1/125s a otro de 1/250s tengo dos posiciones intermedias.
Concretamente son tiempos de exposición de 1/160s y 1/180s.
Bulb. Tiempo de Exposición A La Carta
Como dato curioso, muchas cámaras, mi D60 entre ellas, ofrecen un
tiempo de exposición que se denomina bulb y que permite al
fotógrafo alargar el tiempo de exposición tanto como desee, pues es
éste el que determina el momento en que se abre el obturador y el
momento en que se cierra, sin necesidad de fijarlo antes de disparar.

Podríamos definirlo como un tiempo de exposición indefinido. Y,

aunque pueda parecerte que es "inútil" un ajuste de este tipo, seguro que
a más de uno ya se os han ocurrido posibles aplicaciones, ¿verdad?

foto por Tambako The Jaguar (licencia CC)

Relación Entre la Escala de Aperturas y la
de Tiempos de Exposición
Qué curioso que ambas escalas funcionen con pasos que permiten
duplicar la exposición, ¿verdad? Y más curioso aún que estos pasos
tomen valores como, por ejemplo, 1/30s en el caso de los tiempos de
exposición, o como f/5.6 en el caso de las aperturas, ¿no crees?

Efectivamente, como bien imaginas, no es una coincidencia o algo

simplemente curioso. Las escalas de apertura y velocidad de
obturación están construidas de modo que sea sencillo lograr
exposiciones equivalentes manejando de forma adecuada los pasos
de apertura y de exposición.
Por ejemplo, suponte que quieres tomar una foto de un partido de fútbol y
has comprobado que para que la exposición sea correcta los valores de
apertura y tiempo de exposición más apropiados son f/5.6 y 1/500s,
respectivamente. Sin embargo, observas que la foto sale movida, porque
la velocidad de obturación no es suficiente.

Poniendo en práctica la relación de doble y mitad que hemos visto, una

configuración con doble apertura (doble de luz), f/4, y la mitad de tiempo
de exposición (mitad de luz), 1/1000s, ofrecerá una exposición similar a
la anterior, y, probablemnte, evitemos que la foto salga movida.

Por supuesto, esta relación se hace extensible a medios y tercios, con lo

que, a nivel de exposición, subir un paso completo (o un medio, o un
tercio) en la escala de tiempos de exposición se "compensa" con
bajarlo en la escala de la apertura del diafragma y viceversa.

¿Entiendes ahora por qué es tan importante conocer las escalas de

aperturas y tiempos de exposición?, y lo que es más
importante, conocer la relación que existe entre ellas.

Este juego de subir y bajar pasos entre las escalas de apertura y

tiempo de exposición será una tónica en tus trabajos fotográficos.
Cuando necesites diafragmas cerrados para obtener una amplia
profundidad de campo, lo compensarás con altos tiempos de exposición,
por ejemplo, en paisajes. Y al contrario, cuando necesites bajos tiempos
de exposición, lo compensarás con diafragmas muy abiertos, por
ejemplo, en fotografía deportiva.

¿Qué Tiempos de Exposición Utilizar?

Bueno, pero centrándonos en los tiempos de exposición, ¿cómo sé qué
tiempo de exposición debo usar para que una determinada fotografía
aparezca lo suficientemente nítida?
Me temo que ahí no hay una regla, ni exacta, ni sencilla. Es cierto, que
existen tablas complejas que te ayudan a calcularlo, pero entiendo que
no tiene sentido ni aprendérselas de memoria, ni llevarlas impresas en el
estuche de tu cámara.

Lo que, en mi opinión, deberás hacer es irte familiarizando con

tiempos de exposición habituales para el movimiento de niños, la
fotografía deportiva, la fotografía de paisajes, etc. Y eso sólo se consigue
con práctica, paciencia y un poco de atención a la hora de manejar los
controles de tu cámara.

Con el fin de que veas el distinto acabado que se produce en una

fotografía al utilizar diferentes tiempos de exposición, te recomiendo que
le eches un vistazo a este artículo (al que corresponde la imagen
anterior). Creo que puede ser muy clarificador y ayudarte a la hora de
empezar a trabajar con la velocidad de obturación.

No Hay Reglas Mágicas, ¿Entonces Cómo

Sé Que Tiempo de Exposición Utilizar?
Parámetros que Influyen
Más que una regla, lo que debes conocer son los parámetros o factores
que influyen a la hora de seleccionar un tiempo de exposición mayor o
menor. Serán esos factores los que analizarás y considerarás para
emplear un tiempo de exposición u otro.

Algunos de estos parámetros son:

 La velocidad del elemento
fotografiado. A mayor velocidad, menor tiempo de exposición.
 La distancia focal del objetivo. A mayor distancia
focal, menor tiempo de exposición.
 La distancia entre la cámara y el
sujeto. A menor distancia, mayor tiempo de exposición.
 La dirección en que se produce el movimiento respecto a la
cámara. Cuanto más perpendicular sea el movimiento con respecto
al eje óptico, menor deberá ser el tiempo de exposición.

foto por LASZLO ILYES (licencia CC)

La Trepidación. No Olvides que Tus Manos
También Se Mueven
Además de los factores anteriores debes considerar otro muy importante
y ése es tu propio pulso. Así, cuando haces una fotografía, por muy
bien que sujetes tu cámaray por muy tranquilo que estés, estás
transmitiendo vibraciones a ésta. Y del momento de "apretar el gatillo" ya
ni hablamos.

Este movimiento incontrolable puede, en función de cómo tengamos

sujeta la cámara, del tiempo de exposición que estemos utilizando y
también de la focal que usemos, verse recogido en la foto. En ese caso
hablaríamos de una foto trepidada o movida.

Por supuesto, este defecto se puede evitar o reducir con la ayuda

de trípodes para una mejor sujección de la cámara, disparadores
remotos para evitar que al "apretar el gatillo" la cámara se mueva o,
incluso, sistemas estabilizadores que neutralizan los movimientos
producidos.

Existe una regla sencilla, aunque no infalible, para tratar de evitar la

trepidación. Consiste en emplear siempre un tiempo de exposición que
coincida o sea inferior a la inversa de la focal con la que disparamos.
Así, si tomamos una foto con un 50mm, deberemos disparar "a
pulso" con un tiempo de exposición siempre inferior o igual a 1/50s.

Si te interesa profundizar en este aspecto y conocer más consejos y

aspectos relacionados con la trepidación, tenemos un artículo
completísimo sobre el tema.

¿Y Qué Hay de Esas Fotos en las Que

Quiero Movimiento? El Caso Típico: El
Agua
Llevamos hablando todo el rato de cómo saber el tiempo de exposición
adecuado para obtener una foto "estática", sin movimiento, en la que el
tiempo se detiene. Algo que por otro lado parece lógico, estamos
hablando de fotografía y no de vídeo, ¿no?

Sin embargo, hay ocasiones en las que pretendemos exactamente lo

contrario. Queremos que la foto muestre una estela, movimiento,
fluidez...

En este sentido, si hay un elemento en el que pensamos, por encima de

cualquier otro, es el agua. Pues ofrece las dos posibilidades, tanto una
representación de dinamismo y fluidez, como la visión estática y
"congelada".
Podemos pretender capturar "una gota aislada en el Universo", para lo
que necesitaremos tiempos de exposición suficientemente bajos,
condiciones de iluminación adecuadas y una amplia apertura del
diafragma.

¿Te ha gustado esa fotografía? Puedes aprender cómo conseguirlo

en La Guía Definitiva para fotografiar Gotas de Agua.
Por el contrario, podemos buscar que todas las gotas se fundan en un
flujo continuo y "sedoso", en cuyo caso deberemos emplear tiempos
de exposición altos.

Además deberemos contar con condiciones de poca luz, diafragmas lo

suficientemente cerrados y de forma imprescindible con un trípode.
¿También ésta te ha gustado? Consigue una toma parecida siguiendo
los consejos de 9 Elementos Clave para Fotografiar Agua en Movimiento.

En Resumen...
Tras el artículo de hoy ya hemos incorporado otro de los elementos que
nos permitirán hacer mejores fotos, el tiempo de exposición.

Conocemos la importancia que tiene la elección de un tiempo de

exposición u otro no sólo a la hora de la iluminación de nuestras
fotografías, sino también para obtener una fotografía nítida y precisa, a
la hora de congelar o difuminar nuestras fotografías o, por supuesto, a
la hora de eliminar las fotos movidas o trepidadas.

Además, hemos visto la relación de "compensación" existente entre

la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Relación que
será básica cada vez que vayas a tomar una fotografía.

Ahora es momento de asimilar todos estos conceptos, sacar nuestra

cámara a la calle y comenzar a ponerlos en práctica. Yo te espero con la
Sensibilidad ISO en la próxima entrega. ¡Nos vemos!