A VERDADE POR TRÁS DA

NEUTRALIZAÇÃO DA PELE
11:12 LUCIENNE SOUZA

A VERDADE POR TRÁS DA

NEUTRALIZAÇÃO DA PELE

Aproveitando um assunto levantado por uma de nossas leitoras do Blog, vamos

conversar sobre Neutralização. Afinal, qual é a melhor forma de se neutralizar a
ação de um ácido após a aplicação na pele? Água? Solução de Bicarbonato de
Sódio? Hidróxido de Magnésio?

Parece ser um tema simples, mas na verdade não é. Se você voltar ao fundo do seu
baú de memórias, lá onde guardou o que aprendeu nas aulas de química, recordará
que: “juntando-se um ácido e uma base, um irá neutralizar as propriedades do outro,
porque o ácido e a base reagem quimicamente entre si; a reação, por esse motivo,
é chamada de reação de neutralização e resulta em um sal e em água”.
Então precisamos explorar em assunto complexo sobre a utilização de ácidos em
procedimentos estéticos. Em cabine estética, os ácidos são usados para promover
uma destruição parcial da epiderme, sem ultrapassar a camada basal, procedimento
conhecido por peeling químico muito superficial, superficial e médio. Desta maneira
é possível esfoliar, clarear manchas, reduzir cicatrizes, e estimular a renovação
celular, produção de colágeno e melhorar a textura e aparência da pele. Os peelings
químicos que ultrapassam a camada basal são de competência do Médico
Dermatologista. E existe uma gama de ácidos, com propriedades diferentes, e que
são usados em concentrações diferentes.

Podemos usar todos os ácidos?

Não! É preciso verificar se a Legislação Brasileira permite. As Indústrias de

Cosméticos confiáveis estão sempre atualizadas sobre o que é permitido ou não,
mesmo porque se estiverem “fora da lei” vocês nem imaginam que encrenca isso
dá. É cadeia na certa! E deve ser porque coloca em risco a saúde pública e os
profissionais que usam produtos indevidos. A ANVISA publica Pareceres Técnicos
informando permissão de uso e concentrações. Muitas vezes a permissão de uso
do ácido vem de instituições estrangeiras como o Food and Drug Administration
(FDA) e o Comitê da Comunidade Econômica Europeia (SCCS). Veja abaixo alguns
ácidos e a concentração máxima permitida em cosméticos, sendo que o Ácido
Salicílico, por exemplo, só pode ser utilizado por profissionais:

Ácido Concentração Máxima Legislação

Glicólico (AHA) 10% pH 3,5 Parecer Técnico 7/ 28 set 2001

Lático (AHA) 10% pH 3,5 Parecer Técnico 7/ 28 set 2001

Málico (AHA) 10% pH 3,5 Parecer Técnico 7/ 28 set 2001

Tartárico (AHA) 10% pH 3,5 Parecer Técnico 7/ 28 set 2001

Mandélico (AHA) 10% pH 3,5 Parecer Técnico 7/ 28 set 2001

Retinol e ésteres de 10.000 UI de vit A/g Parecer Técnico 4/ 21 dez 2010

retinila
Salicílico (BHA) 2% uso profissional RDC nº3 de 18 jan 2012

Kojico 1% SCCS 2012

Já estes ácidos estão proibidos para cosméticos pela Legislação Brasileira:

Ácido Legislação
Azelaico Parecer Técnico 1/ 9 de jun 2005

Tricloroacético (TCA) RDC 48 de 16 mar 2006

Muito bem, então estamos falando de uso de ácidos para peelings químicos
muito superficiais, superficiais e médios, com diferentes ativos ácidos. Não é o
caso dos peelings profundos aplicados por Médicos Dermatologistas, que podem
utilizar outros ácidos e concentrações mais fortes, que irão ultrapassar a camada
basal.

A Dra Niti Khunger, em seu artigo sobre Padronização de Cuidados em Peelings

Químicos, de 2008, recomenda o uso de solução de 10 a 15% de Bicarbonato
de Sódio para neutralizar o Ácido Glicólico e após a neutralização, lavar a pele
com água para remover o sal formado.
Para os demais AHAs, na concentração permitida, não há necessidade de
neutralização, apenas remoção com água. Neste caso o que ocorre é a diluição
do ácido com a remoção da pele. Isto também serve para a aplicação do Ácido
Salicílico (BHA).

A Dra. Vania Yokomizo, em uma revisão sobre peelings químicos descreve que
para remover cosméticos que contenham Retinol ou Ésteres de Retinila
necessita-se da higienização padrão, com água, sabonete ou loções suaves de
limpeza. O ácido fítico, também utilizado em peelings superficiais não necessita
ser neutralizado, pode ser removido apenas com água.

Os produtos para uso profissional têm um protocolo de aplicação muito bem

estudado pelos profissionais das indústrias cosméticas e caso o cosmético
necessite de algum procedimento de neutralização, o mesmo deverá ser
indicado aos clientes.

Agora, é claro que tudo isso não se aplica quando falamos no uso de fórmulas
manipuladas com ácidos e concentrações que não são permitidas para uso em
cabine estética... Neste assunto nem vamos entrar por hoje, vamos falar de mais
umas coisinhas sobre neutralização.

Ás vezes o que é preciso “neutralizar” é a irritação da pele. Após um

procedimento estético, podendo ser pelo uso de ácido, caso a pele se torne
reativa, irritada, com eritema, também falamos em “neutralizar” como sinônimo
de acalmar a irritação, não é?
Mas este neutralizar, não tem nada a ver com a reação química ácido-base. Aí
nós não temos mais os ativos, já foram removidos com água e a pele reage. O
que fazer?
O Dr. Wai Cheong recomenda que neste caso o procedimento deve envolver a
hidratação da pele, a inibição dos agentes irritantes e a restauração da
integridade do stratum corneum. Para isso, utiliza-se substâncias com ação
imunossupressora, como os corticoides e ativos com ação similar ao corticoide,
em conjunto com ativos emolientes e hidratantes.

Podemos citar os cosméticos como máscaras e cremes que contém Azuleno,

Extrato de Camomila, e ativos como o Stimutex, que é uma cera extraída do
mosto do grão da cevada, contendo ácidos graxos essenciais, vitaminas e
fitoesteróis. O Stimutex possui ação antipruriginosa, diminui a reação alérgica
pela inibição da liberação de histamina e regenera a permeabilidade da barreira
epidérmica.

Quer mais neutralização? Existe sim, há quem fale em neutralizar os Radicais

Livres com os antioxidantes, neutralizar os efeitos da radiação UV com os
bloqueadores solares...E por aí afora

Formulações de peelings químicos: Solução de

Jessner

ESTETICA
26/02/2013
A solução de Jessner é um peeling químico superficial, composto por ácido salicílico,
ácido lático e resorcina, muito indicado para o tratamento da acne vulgar. As
características de cada composto e suas ações queratolíticas o tornam eficaz para o
controle da oleosidade da pele e da produção de sebo (Gomes, 2011).

A solução de Jessner não deve ser aplicada diretamente sobre o tecido lesionado,
devendo o atendimento ser iniciado após algumas sessões de limpezas de pele prévias.
Sua aplicação deve obedecer a um protocolo cauteloso, realizado em pequenas regiões e
neutralizado antes de ser aplicado em outra região. A neutralização é realizada por meio
de uma substância alcalina (bicarbonato de cálcio ou sódio e hidróxido de magnésio). O
momento certo de neutralizar é determinado pela observação de reações como
hiperemia local e frost.

A solução de Jessner e o neutralizante deverão ser aplicados com pincéis do tipo leque,
iniciando pela testa, seguindo para queixo, lateral direita ou esquerda e por último nariz,
sendo cada região neutralizada antes da próxima aplicação. O tratamento será realizado
por meio de aplicações quinzenais e poderá ser interrompido caso seja necessário
proceder à limpeza de pele, retornando após dez ou quinze dias.

Indicações e contraindicações

A principal indicação é o tratamento da acne e o controle da oleosidade facial por seu

efeito antisseborreico. A ação bactericida do ácido salicílico também é útil para o
controle da infecção local decorrente da contaminação acneica.

Seu uso é contraindicado em gestantes, ou mulheres em fase de amamentação, em peles

escoriadas, infeccionadas. Não deve ser aplicado em indivíduos sensíveis ao ácido
salicílico.

Concentrações

A solução de Jessner utiliza uma associação de ácidos a 14% (salicílico, lático e

resorcina).
O que é:
O Peeling de Jessner consiste em uma quimioesfoliação média, que atinge a epiderme e camadas
superficiais da derme.

Indicações:
É indicado principalmente para tratar acne e suas consequências, mas também usado para
atenuar fotoenvelhecimento e hiperpigmentações (manchas) na face, no pescoço e no tronco.

Como funciona:
A solução de Jessner é uma combinação de Resorcinol, Ácido Salicílico, Ácido Láctico e Etanol. O
procedimento é simples e pode ser aplicado sozinho ou associado a outros agentes
quimioesfoliantes.

Resultados:
Atenuação de cicatrizes de acne, sulcos e rugas, principalmente a longo prazo.

O que é:
O peeling de Ácido Glicólico consiste em uma esfoliação química que promove a remoção das
camadas da pele até sua porção média.
Indicações:
É utilizado para tratamento de rugas finas e manchas, principalmente complementando as ações
de peelings superficiais. É também aplicado em áreas extrafaciais.

Como funciona:
Por ser um ácido, o procedimento atinge camadas mais profundas da pele, rejuvenescendo-a.

Resultados:
Após uma sequência de aplicações, é observado o clareamento de manchas e superficialização de

O que é:
O Peeling de Ácido Salicílico consiste em uma esfoliação realizada com um ácido sintético do tipo
Beta Hidroxi.

Indicações:
É recomendado principalmente para pacientes com acne vulgar.

Como funciona:
O Ácido Salicílico tem caráter anti-inflamatório e comedolítico, capaz de remover cravos e
desinflamar espinhas.

Resultados:
Pele mais lisa e com diminuição considerável da acne.

O que é:
O Ácido Retinóico é o renovador celular mais consagrado na Dermatologia. Quando aplicado sobre
a pele, promove esfoliação química superficial.

Indicações:
É indicado para diminuição de comedões (espinhas), suavização de rugas superficiais,
clareamento de manchas e renovação da pele.

Como funciona:
O ácido promove a remoção de camadas superficiais cutâneas, estimulando a proliferação celular
e a síntese de colágeno, além de facilitar a penetração de outros agentes químicos utilizados no
tratamento do fotoenvelhecimento.

Resultados:
Pele visivelmente mais jovem, macia, uniforme e com poros mais fechados, sem falar na síntese
de colágeno.

O que é:
A Hidroquinona é um dos mais potentes clareadores utilizados na Dermatologia. Sua utilização
combinada com o Ácido Retinóico é consagrada, uma vez que este promove uma maior
penetração da substância clareadora.

Indicações:
Sua principal indicação é para clareamento de manchas, inclusive para tratar quadros de
hiperpigmentação, como o melasma.

Como funciona:
A aplicação é rápida e indolor. Após algumas horas do procedimento é indicada sua remoção em
casa.

Resultados:
Reúne todos os benefícios do Ácido Retinóico (pele mais jovem, macia, uniforme e com poros
mais fechados) a um notável clareamento de hiperpigmentacões (manchas).

O que é:
A Toxina Botulínica é um complexo proteico de origem biológica. Popularmente, é conhecida pelo
nome da marca Botox.

Indicações:
Usada principalmente para suavizar rugas dinâmicas, aquelas que aparecem na face e no pescoço
durante o movimento de expressões. Também é utilizado para atenuar rugas estáticas, ou seja,
aquelas que estão presentes inclusive no repouso da musculatura facial. Outra aplicação da
Toxina Botulínica atualmente é no tratamento de hiperidrose (suor excessivo) nas axilas e palmas
das mãos.

Como funciona:
Sua ação decorre da paralisação temporária da musculatura. A aplicação é rápida, praticamente
indolor e dura cerca de seis meses.

Resultados:
Atenuação de rugas e aparência mais jovem e descansada. Se bem aplicada, o resultado é
natural.

O que é:
O Ácido Hialurônico é um dos componentes da matriz da pele, que contribui para dar a ela aquela
sensação de consistência. Com o tempo, perdemos, naturalmente, tal substância, fazendo com
que apareçam sulcos e depressões resultantes do envelhecimento.

Indicações:
É utilizado com a finalidade de devolver o volume natural da pele, que foi perdido devido ao
próprio envelhecimento ou surgimento de cicatrizes. Indicado, portanto, para preenchimento de
sulcos, cicatrizes distensíveis e lipoatrofias em geral.
Como funciona:
O procedimento é rápido e, em alguns casos, é utilizada anestesia local. O retorno às atividades
cotidianas é imediato.

Resultados:
Aparência mais jovem, a partir de mudanças notadas imediatamente após término do
procedimento.

O que é:
A Carboxiterapia nada mais é do que uma terapia em que se utiliza a injeção de gás carbônico no
subcutâneo com diversas finalidades.

Indicações:
Atenuação de celulite, gordura localizada e flacidez. Também pode ser indicada para o
tratamento de estrias, olheiras e rejuvenescimento corporal e facial.

Como funciona:
Por uma agulha fina, injeta-se o gás carbônico no subcutâneo, o qual promove melhora na
circulação e oxigenação dos tecidos. A longo prazo, a técnica estimula a produção de colágeno e
elastina. As aplicações não necessitam de anestesia e as complicações são mínimas.

Resultados:
A partir de uma sequência de sessões, tem-se uma melhora notável na textura e na aparência da
pele.

O que é:
O laser de CO2 é um equipamento em que se utiliza energia da luz amplificada para tratar a pele.
Indicações:
É usado para suavizar rugas faciais e cicatrizes atróficas, inclusive as provocadas pela acne, além
de tratar lesões como ceratoses, xantelasma, verrugas.

Como funciona:
A emissão da luz amplificada estimulada de radiação produz uma lesão controlada de camadas da
pele, com consequente remodelamento do colágeno presente e produção de novas fibras.

Resultados:
Melhora surpreendente das rugas faciais e do tônus da pele, além da correção de cicatrizes e
lesões.

O que é:
A Luz Intensa Pulsada é um tratamento que utiliza luz branca emitida em pulsos.

Indicações:
Sua indicação clássica é como método depilatório definitivo, mas também é usada para clarear
lesões ricas em vasos e lesões pigmentares benignas, como sardas e ceratoses, além de suavizar
rugas finas e cicatrizes superficiais.

Como funciona:
A luz provoca o aquecimento de estruturas específicas dos tecidos, ao mesmo tempo em que
permite seu resfriamento entre os pulsos, o que resulta em uma lesão controlada de pele.

Resultados:
Os resultados são excelentes e, dependendo de sua indicação, já podem ser vistos nas primeiras
sessões, como no clareamento de manchas.

O que é:
A Hidratação Facial é etapa final do processo de limpeza de pele.

Indicações:
É geralmente utilizada em pacientes que se submetem à limpeza de pele.

Como funciona:
Ao final da limpeza, é aplicada uma máscara em consistência de creme, se em peles menos
oleosas, ou em consistência de gel, naquelas que apresentam maior grau de oleosidade.

Resultados:
Pele mais macia e menos irritada após procedimento de limpeza.

Tudo sobre Peeling

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1

Conheça as opções do procedimento que ajuda no clareamento e limpeza profunda da pele.

Conheça as opções do procedimento que ajuda no clareamento e limpeza profunda da pele. Muitos
são os procedimentos estéticos que ajudam a melhorar a aparência da pele. Dentre eles,
o peeling tem se destacado por ser um procedimento rápido e com resultados satisfatórios.
Fazer um peeling na pele nada mais é que descamá-la com o objetivo de retirar as células
envelhecidas e mortas, que já sofreram a ação do tempo e não estão mais trabalhando como
deveriam, por isso o tratamento é eficaz para remover manchas, cicatrizes da acne e combater a
oleosidade excessiva.
Há também os que estimulam a produção de colágeno, sendo os mais indicados para tratar rugas
superficiais e flacidez. O procedimento é realizado principalmente no rosto, mas colo, pescoço e
mãos também podem ser submetidos ao tratamento. A principal vantagem da técnica está na melhora
da aparência da pele, que ganha viço e brilho. Mas para cada problema de pele existe um tipo de
peeling mais indicado.
“Esta técnica é o processo de esfoliação de células superficiais da pele para eliminar manchas de
acne, pequenas imperfeições, além de reduzir significativamente a velocidade do processo de
envelhecimento, uma vez que seu objetivo é promover uma descamação terapêutica e controlada da
pele”, conta a dermatologista Daniela Schmidt Pimentel do Hospital Sírio Libanês e da Clínica
Ephesus, em São Paulo.
“Por ser um tratamento de aplicação quase indolor, rápido e de custo mais acessível, em relação aos
demais, figura entre os mais procurados nos consultórios dermatológicos”. Assim como cada tipo de
pele tem várias necessidades, o peeling também oferece diferentes aplicações.
No entanto, “os peelings superficiais proporcionam pouca descamação visível, possibilitando que a
pele se recupere sete e 10 dias. E mesmo durante a descamação é possível manter a rotina normal de
higienização, sem deixar de seguir as orientações de hidratação e proteção solar, além de evitar se
expor diretamente ao sol”, revela a dermatologista.

Conheça as variedades de peeling

O elixir da juventude não existe, mas com os diferentes tipos de peeling – Físico ou Químico – é
possível deixar a pele com uma aparência invejável. O primeiro, também conhecido como
microdermoabrasão ou peeling de cristal, provoca a esfoliação da pele utilizando cristais de
hidróxido de alumínio (peeling de cristal), ou com uma caneta com ponta de lixa diamantada
(peeling de diamante).
O processo repetitivo de esfoliação funciona como uma lixa, que retira as células mortas e estimula o
colágeno. É indicado para tratar rugas finas, estrias, cicatrizes superficiais, envelhecimento cutâneo e
clareamento da pele.

Outro aspecto importante do peeling de cristal é que ele pode ser feito no verão e também durante a
gestação, tanto na face como nas estrias que possam surgir nesta fase. “Por ser um procedimento
seguro é interessante iniciar rapidamente o tratamento de estrias, pois quanto mais cedo ele for
aplicado melhor será o resultado. Apesar de não ser doloroso, o tratamento é progressivo, sendo
necessárias várias sessões”.
Já o peeling químico é aplicado para melhorar a qualidade da pele, utilizando ácidos apropriados,
que levam à destruição de partes da epiderme e/ou da derme, resultando na regeneração de nova
epiderme e tecido dérmico, além de estimular a síntese de colágeno, com melhora do aspecto
estético. Este tipo de tratamento pode corrigir as lesões causadas pelo sol, atenuar cicatrizes
superficiais e rugas. Atuam também nas hiperpigmentações pós-inflamatórias, acne, peles
seborréicas e melasmas.

Intensidade
O peeling químico tem indicações específicas e irão variar de acordo com o tipo de pele e o
resultado que se deseja alcançar conforme a profundidade de sua ação. Por isso, ele se divide em:

Muito superficial: remove apenas o extrato córneo (camada mais superficial da epiderme). Pode ser
realizado com o ácido salicílico 30% e Jessner (apenas uma camada) para tratar pele oleosa, acne e
rejuvenescimento leve, enquanto que o feito com ácido fitico e mandélico é ideal para melasma. Já o
peeling superficial com Jessner, ATA 10% e glicólico é indicado para rejuvenescimento leve na
face, pescoço, colo e dorso de mãos.
Superficiais: removem a epiderme e melhoram a textura da pele, clareiam manchas e atenuam rugas
finas, além de estimular a renovação do colágeno que dá melhor firmeza à pele. São utilizados
ácidos retinóico, glicólico 50-70%, ATA 10-25%, Resorcina 40 a 50%,
Jessner de três a quatro passadas, mandélico, pirúvico e tioglicólico. Indicado para
rejuvenescimento, melasma e hipercromia hemossideroticas (manchas nas pernas de pessoas que têm
varizes). “Apesar de poder ser aplicado em todo os fototipos, é necessário sempre ter cuidados com
hiperpigmentação em fototipos mais altos”.

Médios: atinge a derme superficial, sendo indicado para melhorar a textura da pele, clareiam
manchas e atenuam rugas finas, além de estimular a renovação do colágeno que dá melhor firmeza à
pele. Nele é comum aplicar ácido glicólico 70%, Jessner + ATA 35%, ácido glicólico 70% + ATA
35% e ATA 35% a 50%. Este tipo de peeling é indicado para rejuvenescimento. Pode ser usado em
fototipo baixos, mas deve receber uma atenção maior pelo risco de hiperpigmentação nos fototipos
III e IV.
Profundo: atinge a derme reticular, por isso é mais agressivo que os demais, porque provoca a
formação de muitas crostas e o pós-peeling exige o uso de curativos e a recuperação pode durar até
um mês. No entanto, os resultados são muito bons, com renovação importante da pele e diminuição
até mesmo de rugas profundas como as rugas ao redor da boca e dos olhos. É realizado com Fenol e
Solução de Baket. É indicado para tratamentos de rejuvenescimento, porém pode ser aplicado
somente em fototipos I e II.

Os mais procurados
Os procedimentos mais utilizados na maioria dos consultórios nos dias de hoje são:

peeling de ácido retinóico – é indicado para fotoenvelhecimento de leve a moderado, melasma,

cicatriz de acne e hiperpigmentaçao pôs inflamatória;
peeling de ácido salicílico com ação queratolítica – pode ser usado para tratar acne,
fotoenvelhecimento leve e cicatrizes superficiais;
peeling de jessner – é uma solução composta por ácido salicilico 14%, ácido láctico 14% e
resorcina14% em álcool – indicado para o tratamento de acne comedoniana, hiperpigmentação pós-
inflamatória, melasma e fotoenvelhecimento leve;
peeling de ácido tioglicólico – utilizado para o tratamento de hipercromia hemossideroticas que são
causadas por extravasamento de sangue, como por exemplo, em pessoas com insuficiência vascular
periférica (varizes), que tem manchas nas pernas (dermatite ocre) secundárias a esse processo, e mais
recentemente utilizado em olheiras que tem componente vascular mais acentuado
peeling de ATA – dependendo da porcentagem pode ser um peeling superficial, médio ou profundo,
sendo mais utilizado como médico (35 a 50%), é indicado para fotoenvelhecimento, cicatrizes mais
profundas e queratoses actinicas.
“Os peelings profundos devem ser feitos em ambiente hospitalar, com monitorização cardíaca e
sedação do paciente e, com o advento dos lasers, esses peelings profundos estão sendo um pouco
menos utilizados no dia a dia devido ao pós-procedimento ser mais lento e mais doloroso, além de
impor um tempo mais prolongado de recuperação ao paciente impedindo este de retornar
rapidamente às suas atividades profissionais e sociais”, esclarece a dermatologista.

Combinação x cuidados
Segundo a especialista é possível combinar o uso desses peelings numa mesma sessão, visando
resultados mais interessantes em menos tempo e dependendo da necessidade de cada paciente. Ela
explica ainda que também é possível utilizar diferentes tipos e concentrações de ácidos de acordo
com as alterações de cada região da face.

Quanto aos cuidados, Daniela é enfática ao afirmar que eles são extremamente importantes para o
sucesso do tratamento. “No pós-peeling costumo orientar o uso de sabonetes neutros ou loção de
limpeza específica para peles sensibilizadas, cremes hidratantes com regenerador cutâneo e filtro
solar também específicos para evitar ardência neste período.

Nos peelings médios, pode-se associar cremes com corticoides. Já nos peelings profundos, as
orientações são mais específicas. É de extrema importância evitar a exposição solar de acordo com a
orientação do médico dermatologista por períodos que podem variar de 15 dias a um mês para os
superficiais até um ano para os profundos”.

Para quem está planejando ir ao consultório dermatológico com o objetivo de realizar um peeling, a
dermatologista aponta que a melhor época para fazê-lo é quando o paciente não for se expor ao sol:
para os peelings superficiais por 15 a 30 dias, para os médios por 45 a 60 dias e para os profundos
por 6 meses a um ano.
Resultados
Pimentel declara que eles já aparecem após uma ou duas semanas, para os peelings superficiais e
médios e este resultado vai melhorando quando se faz uma sequência de peelings. “Já no profundo, a
pele pode ficar avermelhada por um período maior – que dependerá do fototipo do paciente – mas a
melhora das rugas já é perceptível nas primeiras semanas também”.

Melhora da textura da pele, fechamento dos poros, melhora das rugas, maior firmeza, melhora de
cicatrizes e de manchas. “Atingir tal objetivo, entretanto, não é tão simples, mas também não é coisa
do outro mundo. Basta fazer um pouco de esforço e procurar por um bom especialista na área.
Assim, o paciente terá a recomendação exata para o seu tipo de pele e saberá qual o tratamento ideal
para as suas necessidades”, finaliza a dermatologista.

https://pt.scribd.com/doc/183873361/Apostila-acidos

https://pt.scribd.com/document/240831509/Cosmetologia-Facial-e-Ativos
1.
DEC

ESTRIAS

O que é

As estrias são lesões decorrentes da degeneração das fibras elásticas da pele

que ocorrem por sua distensão exagerada ou devido a alterações
hormonais.Elas acorrem mais em mulheres no que em homens. Surgem na
obesidade, na gravidez ou em decorrência de crescimento acelerado.
 Quanto a classificação

Rosadas: início das lesões, a pele no local torna-se rosa/púrpura, fase

caracterizada pelo aspecto inflamatório;
Atrófica: tipo cicatricial, apresentando-se na forma de uma linha flácida
hipocrômica e a melanina não mais é produzida no local da lesão;
Nacaradas: estrias branco-acinzentados ou amareladas com 2 a 4 mm de
espessura, a região apresenta-se com flacidez central e pregueamento
transversal da epiderme;

Características

 Lesões lineares, geralmente paralelas, que podem variar de 1 a vários

centímetros
 Discretas ou exuberantes
 Rosadas ou cor da pele e brancas (quando tardias)
 Deprimidas ou elevadas (fase inicial)
 Espessura e/ou largura variáveis

Principais Causas
 Distensão excessiva ou abrupta da pele (desencadeia uma inflamação e depois
rompimento das fibras elásticas e colágenas.
 Aumento excessivo dos músculos por exercícios físicos exagerados
 Uso prolongado de corticosteroides
 Gravidez
 Obesidade

Regiões do corpo onde são mais comuns

Mais frequentes nas nádegas, coxas, abdome e costas.

Obs.: A pele na área afetada tem consistência frouxa.

Tratamento

As estrias são irreversíveis, no entanto os tratamentos visam melhorar a

aparência estética através de:
 Hidratação intensa da pele (cosméticos específicos)
 Deve-se beber pelo menos 8 copos grandes de água por dia (cerca de 2 litros)
 Evitar engordar demais e rapidamente
 Eliminar doces e gorduras
 Praticar exercícios físicos
 Uso de aparelhos estéticos
 Peeling

OBS.: O tratamento deve ser realizado logo que as estrias aparecem, na fase em
que são recentes, rosadas, antes que se tornem tardias, brancas

Principais aparelhos estéticos utilizados no tratamento

 Peeling de Cristal (esfoliação mecânica)
 Laser de corante pulsado
 Luz intensa pulsada
 Outros

Principais princípios ativos utilizados nos tratamentos

Rosa mosqueta - ameniza os problemas causados na pele, por conta de sua

ação antiinflamatória e antioxidante. Isto se deve aos ácidos graxos presentes
em sua composição, os quais conferem sua capacidade de atuar na membrana
celular, promovendo maior proliferação, migração celular e neoangiogênese,
atuando diretamente na fase proliferativa da cicatrização.
Semente de uva - possui características que o tornam muito superior aos óleos
comercialmente utilizados. Por ser rico em ácido linoleico, possui alto poder
antioxidante.
Acido retinóico - (só com indicação médica) baseado no seu efeito reparador
da derme. Ele restaura o colágeno inibindo a expressão da enzima colagenase
que destrói as fibras colágenas e, ativando inibidores dessa enzima no próprio
tecido. Entretanto, esse é um método bastante eficaz para estrias iniciais, sem
comprovação em estrias albas.

Estrias e Mamas
Por serem partes e “símbolos” essencialmente femininos, os seios devem ser
sempre bem cuidados. Por alguns fatores que já vimos antes, muitas mulheres
acabam tendo as terríveis estrias nos seios, o que oferece uma aparência
desagradável para eles e ainda pode gerar flacidez. Esse é um local muito comum
para o aparecimento das estrias, pois elas surgem nos locais onde tiveram
grandes mudanças de medidas principalmente nos períodos de menstruação,
puberdade e gravidez (quando a mulher sofre mudanças de tamanho nos seios).
Existem vários tipos de tratamentos para estrias que são tratados com o
profissional de estética, e dentre eles o peeling é um dos mais usados (o peeling
causa descamação de pele e regeneração da mesma).

Procure orientação com um profissional de estética capacitado para o melhor

tratamento, os resultados serão bem satisfatórios.

Fonte:

www.sbd.org.br

www.dermatologia.net

www.seucorpoperfeito.com.br

www.negocioestetica.com.br

Por: Clau Raini

Postado há 9th December 2015 por esteticamz

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2.
DEC

DISCROMIA
 Por Regina dos Anjos

Discromias Cutâneas: são modificações da cor da pele causadas pelos mais diversos
fatores, entre eles, o excesso de exposição à radiação UV, alterações hormonais, reações
alérgicas, alterações genéticas, acidentes mecânicos (queimaduras), entre outros. As
discromias são classificadas como:

Hipocromia - pouca pigmentação

Acromia - ausência de pigmentação
Hipercromia - excesso de pigmentação

FATORES QUE ESTIMULAM A PRODUÇÃO DE MELANINA

 Genéticos: pigmentação constitucional do indivíduo.
 Hormonais: O Hormônio melanotrófico produzido pela hipófise estimula a produção de
melanina, enquanto a melatonina apresenta efeito inibidor; a produção de melanina também
é estimulada pela alta taxa de hormônio sexual feminino,principalmente a progesterona
durante a gravidez, ou pelo uso de anticoncepcionais; e também se dá através da tirosina
produzida pela tireóide.
 Processos inflamatórios e cicatrização.
 Ambientais: a radiação ultravioleta A estimula mais a produção de melanina do que a
radiação ultravioleta B
 Químicos: substâncias fotossensibilizantes como perfumes, refrigerantes, frutas como
limão, laranja, figo.
A hipercromia é a discromia com maior procura para tratamento, sendo esta ocasionada
por uma produção excessiva de melanina, conferindo à região afetada - normalmente uma
superfície limitada - uma coloração mais escura que o restante do tom da pele.

Esta coloração pode ser resultado de fatores externos como a exposição solar excessiva,
traumas na superfície cutânea ou mesmo a utilização de certos medicamentos (como os
anticoncepcionais). Em relação aos fatores internos, estes podem ser de natureza
genética, distúrbios endócrinos ou mesmo características raciais.

As hipercromias mais comuns são:

 Hiperpigmenatação pós-inflamatória (HIP): são sequelas de algum estímulo ou processo

inflamatório, são adquiridas após uma injúria cutânea, como por exemplo acne, picada de
insetos, reações alérgicas, infecção bacteriana, queimaduras. Porém podem surgir também
após determinado procedimento estético como peeling, laser, luz intensa pulsada e
procedimentos ablativos. Até mesmo em uma extração mal sucedida durante a limpeza de
pele, utilizando unha ou força demasiada, pode resultar em uma lesão e consequentemente
mancha naquela região onde se foi extraído o comedão.
Todos os fototipos cutâneos podem apresentar HIP, mas quanto mais alto for o fototipo,
quanto maior a propensão a desenvolvê-la. Pessoas de pele morenas e negras apresentam
mais facilidade.

 Efélides ou Sardas: manchas castanho claras que aparecem na infância, após exposição
solar. Frequentemente tem caráter hereditário aparecendo em particular em indivíduos
ruivos.
 Melanose Solar (Senil): manchas marrons variando de claras a escuras que surgem no
dorso das mãos e antebraços em indivíduos com idade acima de 40 anos. Estas manchas
não são provocadas pela idade e sim pelo dano causado à pele pelo sol ao longo dos
anos. Este dano induz ao aumento do número de melanócitos (célula que produz o
pigmento que dá cor à pele) e da sua atividade, produzindo mais melanina e escurecendo
a pele.

 Melasma ou Cloasma: hiperpigmentação facial que afeta frequentemente mulheres

gestantes, pessoas com propensão genética ou que usam drogas ambulatoriais
(estrógeno). Pode ocorrem com menor frequência em homens ou mulheres sem distúrbios
endócrinos.
 O tratamento das hiperpigmentações tem sido um desafio, mas os recentes avanços da
química cosmética e da dermatologia disponibilizam tratamentos clareadores eficientes que
clareiam agindo em um ou mais passos do processo de pigmentação.

Todo tratamento clareador dever ser acompanhado de fotoproteção adequada. A radiação

solar estimula a síntese da melanina aumentando a pigmentação da pele, mesmo em doses
suberitematosas. Para a prevenção e tratamento das hiperpigmentações, a proteção solar
deve ser diária e de amplo espectro, proporcionando proteção contra as radiações UVA,
UVB, Infravermelho e Luz Visível.

Além disso, estudos recentes confirmam a importância da associação

dos antioxidantes aos fotoprotetores como a forma mais completa de proteção, pois
potencializam a ação contra os radicais livres e auxiliam na redução do processo
inflamatório. A utilização dos fotoprotetores tonalizados merece destaque, pois além de
proporcionarem proteção física e grande poder de cobertura, atuam como maquiagem
cobrindo as manchas e imperfeições cutâneas.

Os tratamentos clareadores são longos e exigem paciência e disciplina por parte dos
pacientes: a resposta somente se inicia após cerca de 45 dias.
PRINCIPAIS DESPIGMENTANTES

Os despigmentantes poderão agir em diversas etapas da melanogênese, por exemplo:

Inibindo a biossíntese da enzima tirosinase, responsável pela conversão da tirosina em
dopa, dopaquinona e após várias transformações metabólicas, em melanina; diminuindo a
atividade funcional dos melanócitos e a migração dos melanossomas e dos grânulos de
melanina para os queratinócitos.
 Alfa Arbutin: Enzimaticamente sintetizado a partir de hidroquinona e sacarideos. Bloqueia
a síntese da melanina na epiderme pela inibição da tirosinase. Ação mais rápida e eficaz
que o Arbutin.
 Ácido ascórbico: agente despigmentante atuando na inibição da melanogênese; possui
baixa estabilidade química em formulações de uso tópico.
 Ácido azeláico: inibidor enzimático da tirosinase e antioxidante. Eficaz no tratamento da
hiperpigmentação pós-inflamatória e melasma.
 Ácido glicólico: tem ação descamativa na pele (peeling).
 Ácido Fítico: Agente despigmentante extraído de cereais (arroz, aveia e gérmen de trigo).
Atua como inibidor da Tirosinase e apresenta alto potencial quelante, complexando íons
metálicos, em especial o ferro. Dessa forma inibe a produção de espécies reativas de
oxigênio e favorece a proteção antioxidante.
 Ácido Kójico: Despigmentante natural obtido por biotecnologia, como resultado da
fermentação de cereais como arroz e milho por diversos fungos. Clareador por inibir a
tirosinase através da ação quelante de íons cobre. Com eficácia comprovada por estudos
clínicos, hoje é considerado o despigmentante de primeira escolha depois da Hidroquinona.
Para favorecer a estabilidade do Ácido Kójico e aumentar seu poder de permeação cutânea
foi desenvolvido em estrutura nanosferizada, o Nano Kójico.
 Ácido retinóico: tem ação descamativa da pele (peeling).
 Hidroquinona: age inibindo a tirosinase e induz modificações na membrana dos
melanócitos acelerando a degradação dos melanossomas, fator que causa a
despigmentação.
 Flavonóides: inibem a tirosinase e são antioxidantes naturais
 Ácido Tranexâmico: Agente despigmentante que atua na cascata inflamatória inibindo a
ativação da tirosinase. Estudos recentes demonstram que o Ácido Tranexâmico tópico inibe
a atividade da plasmina induzida por UV, o que resulta em menor quantidade de ácido
araquidônico livre e menor capacidade de produzir prostaglandinas, diminuindo a atividade
da tirosinase em melanócitos.
 Nicotinamida: Forma biologicamente ativa da vitamina B3. A aplicação tópica proporciona
multibenefícios, como ação anti-inflamatória, aumento da síntese de ceramidas intracelular,
estímulo de colágeno e ação seborreguladora. Em adição, a nicotinamida pode reduzir a
hiperpigmentação da pele por inibir a transferência da melanina dos melanócitos para os
queratinócitos.
 Resveratrol: Antioxidante polifenólico encontrado em frutas vermelhas, amendoim e uvas.
Potente antioxidante reconhecido para uso tópico, o Resveratrol vem sendo estudado por
seus múltiplos benefícios, demonstrando efetividade em tratamentos clareadores e na
prevenção e na melhoria dos sinais do envelhecimento cutâneo. Estudos “in vivo” têm
demonstrado que o Resveratrol atua como despigmentante por inibir a atividade da
tirosinase e reduzir a expressão do MITF. Funciona também como
um boost antioxidante, incrementando a capacidade antioxidante intracelular.
Cada indivíduo possui características únicas e, formular um tratamento
adequado para cada um exige tempo, dedicação e muito estudo.

Fonte:
Dermatologia.net
www.negocioestetica.com.br
Dermatologia de Fitzpatrick - 7.ed.: Atlas e Texto Por Klaus Wolff,Richard A. Johnson,Arturo P.
Saavedra
Postado há 7th December 2015 por Regina Dos Anjos

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3.
DEC

6
 PEELING NOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS!

Por Regina dos Anjos / Samantha Windor

O profissional de estética lida com questões muito delicadas como

saúde e bem-estar, que exigemdisciplina, dedicação, estudo, ética,
responsabilidade e conhecimento.

Entre os tratamentos estéticos o peeling é um dos procedimentos mais utilizad

os para melhorar aaparência da pele e seu uso pode ser indicado em
alterações estéticas como hipercromias, acne,estrias, fotoenvelhecimento,
rugas, cicatrizes, revitalização, luminosidade, diminuição dahiperqueratinização.

O peeling é um agente esfoliante que tem como objetivo causar a descamação

da pele.

O procedimento utiliza substâncias químicas ou

instrumentos para realizar um processo abrasivo, ouseja, de desgaste das ca
madas da pele, removendo suas células mortas. Essas camadas seregenera
m e recebem novo aspecto devido novas células que foram
estimuladas se reproduzir. Destaforma os peelings são procedimentos realizados
com finalidade de promover o refinamento da pele. Aretirada das células que
constituem o estrato córneo contribui também na melhora da permeação
cutâneados princípios ativos que serão utilizados posteriormente.

TIPOS DE PEELING E PROFUNDIDADE

A profundidade do peeling vai depender do tipo de ácido, concentração e ph

deste. Quanto mais agressivos, melhores podem ser os resultados, como
também os riscos de
complicações. A absorçãodos ativos utilizados no peeling dependem de f
atores
como características da pele (espessura daepiderme, densidade de folículos, g
rau de fotoagressão, sexo, fototipo, etc.), agente químico (características físico-
 químicas, volume, concentração, veículo, tempo de exposição) ou modo deapli
cação (uso de cotonetes, pincel, dedos
enluvados ou gaze, oclusão ou não da área tratada,pressão e fricção durante
a aplicação, número de camadas e frequência do procedimento).

 Peeling Físico ou Mecânico: Trabalha através do arraste das células do e

strato córneo.Famoso por ser dermoabrasivo ou microdermoabrasivo, utiliza
esfoliação manual, aparelhos de
lixamentos e abrasões ou cristais. Aqui cabe também a chamada “Goma
ge”. Encontramosvários tipos de esfoliantes físicos, mas os que apresenta
m partículas de menor tamanho sãomais suaves,
enquanto que os de partículas mais grosseiras são mais abrasivos, a
intensidadedesta abrasão deve ser avaliada antes do seu uso, peles
idosas e acneicas demandamesfoliação mais suave sempre. Podem
ser feitos através do uso de equipamentos
como opeeling de cristal, peeling de diamante.
 Peeling de Cristal: Trata-se de um peeling mecânico, também chamado de
microdermoabrasão. É um tratamento feito com cristal diamantado, usado para
fazer uma esfoliação facial, que não deve ser feito para retirada das manchas e
sim como uma forma de retirada da camada de células mortas, promovendo um
clareamento da pele por este motivo. É indicado para fotoenvelhecimento, rugas
finas, acne, cicatrizes e estrias.
 Peeling de Diamantes: É uma forma de dermoabrasão ou esfoliação mais
profunda, mas com atuação somente na camada mais superficial da pele. É
uma opção mais usada ultimamente por não ter o incomodo dos grânulos de
cristais.
 Peeling Químico: É o mais utilizado atualmente.
Trabalha em parceria com substânciasquímicas, normalmente
ácidos. A descamação com o uso do ácido aumenta a espessura daregiã
o tratada, baseada em fenômenos naturais de reparação, como a
retenção líquida, migração de células e formação de colágeno, gerando u
m engrossamento das camadasinternas da pele, esfoliação de células super
ficiais e consequente atenuação de sulcos, rugas emanchas.
 Peeling Biológico ou Enzimático: Parecido com o peeling químico, mas me
nos agressivo. Elefaz o uso de enzimas que removem as
camadas mais superficiais da pele. Trabalha facilitando a
remoção dos queratinócitos,
através de um mecanismo de quebra das proteínas.
Acaba sendouma alternativa para pessoas que têm grande sensibilidade
ao peeling mecânico ou químico.Dependendo da
concentração de enzimas utilizadas, pode fazer uma homogeneização
suave dorelevo cutâneo, abrir caminho para permeação de ativos funcionais o
u otimizar os resultados dospeelings ácidos.

Os peelings são classificados em quatro grupos de acordo com o nível de profu

ndidade da necrosetecidual provocada pelo agente esfoliante.
Eles são capazes de provocar reações que vão desdeuma leve descamação
até a necrose da derme, com remoção da pele em diferentes graus:

 Muito superficial: Afina ou remove o estrato córneo e não cria lesão

abaixo do estrato granuloso.
 Esse tipo nãoleva a uma descamação muito intensa, na verdade, algumas pessoas nem
a percebem.
 Superficial: Produz necrose de parte ou de toda epiderme, em qualq
uer parte do estratogranuloso até a camada de células basais. Como atinge
apenas a epiderme, o superficial obtémmelhores resultados com aplicações
seriadas, realizadas em intervalos curtos. A descamação
costuma ser fina e clara, não alterando a rotina diária do paciente. Este peelin
g melhora a texturada pele, é coadjuvante no tratamento da
acne, clareia manchas e atenua rugas finas, além deestimular a
renovação do colágeno. Pode ser realizado com as seguintes
substâncias: ÁcidoGlicólico, Ácido salicílico BHAs e LHAs,
Phytoacids, Ácido retinóico(somente de usomédico com
prescrição), Ácido Tricloroacético(somente de uso médico com
prescrição).
 Médio: Produz necrose da epiderme e de parte ou toda a derme papilar. Provoca des
camação
espessa eescura da pele, demandando de 7 a 15 dias para retorno à vida normal. Só
pode ser realizado por médicos eé indicado para ceratoses (lesões pré-cancerosas)
e rugas mais pronunciadas. Pode ser realizado com os seguintes ativos: Ácido gl
icólico 40 a 70% - Ácido tricloroacético 35% + Solução de Jessner -
Ácido tricloroacético 35% + ácido glicólico – Ácido pirúvico 60 a 90%
 Profundo: Produz necrose da epiderme e da derme papilar que se
estende até a derme reticular. De usoexclusivamente médico, é um procedimento mais
forte e mais agressivo que os demais, provocando
aformação de muitas crostas espessas. O pós-
peeling pode exigir o uso de curativos e a recuperação podedurar até três meses.
Apresentam resultados significativos,
com renovação importante da pele e diminuição derugas profundas, como aquelas ao r
edor da boca e dos olhos. Pode ser realizado com: Ácido tricloroacético50% , Fenol.

ÁCIDOS
 Vindos de muitas matérias-primas ou formulações de laboratórios os
ácidos usados para aestética são uma febre entre os profissionais da área.
Conheça alguns ácidos mais usado

CONTRAINDICAÇÕES E CUIDADOS

É importante ressaltar que não é indicado o uso do peeling em pacientes com

alguma doença de pele ou infecção ativa e gestante. Pacientes que fizeram uso
de medicamentos à base de isotretinoína (roacutane) no último ano, também são
contra-indicados para o uso de peeling.
10. Após 24 ou 48 horas, a pele do paciente poderá descamar.
Essa descamação, muitas vezes, nãoserá uniforme.
11. Não se deve retirar as escamas e as crostas,
elas são um curativo biológico para a pele nova queestá nascendo.
12. Durante este período, é preciso evitar o uso de outros produtos na
área tratada, comohidratantes, cosméticos e maquiagem, mais isso só
se aplica a peelings médios eprofundos(médicos).
13. A proteção solar é muito importante para o melhor resultado do tratamento.
14. Qualquer dúvida que haja em relação ao tratamento, uma esteticista deverá ser
consultado.

Vale lembrar que tanto o peeling quanto qualquer outro procedimento direcionado
à pele, deve ser indicado e realizado por um profissional qualificado e experiente,
para que não ocorram imprevistos indesejáveis e se alcance, com segurança e
saúde, a pele desejada.

Fonte:
e-book Negócio Estética I Julho de 2015 I Número 02
www.byjuniorbrasil.com/Beleza

Postado há 6th December 2015 por Regina Dos Anjos

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4.
DEC

ACNE
 O que é

A acne é uma doença de predisposição genética cujas manifestações dependem da

presença dos hormônios sexuais. Devido a isso, as lesões começam a surgir na puberdade,
época em que estes hormônios começam a ser produzidos pelo organismo, atingindo a
maioria dos jovens de ambos os sexos.

A doença não atinge apenas adolescentes, podendo persistir na idade adulta e, até mesmo,
surgir nesta fase, quadro mais frequente em mulheres.

As manifestações da doença (cravos e espinhas) ocorrem devido ao aumento da secreção

sebácea associada ao estreitamento e obstrução da abertura do folículo pilosebáceo, dando
origem aos comedões abertos (cravos pretos) e fechados (cravos brancos). Estas condições
favorecem a proliferação de microorganismos que provocam a inflamação característica das
espinhas, sendo o Propionibacterium acnes o agente infeccioso mais comumente envolvido.

Causas

As principais causas da acne são:

 Hereditariedade
 Hormônios
 Cosméticos
 Sol
 Medicamentos
 Ocupacional

Quanto a classificação
 As acnes são classificadas conforme abaixo:
6. Grau I
7. Grau II
8. Grau III
9. Grau IV
10. Grau V
Obs.: As esteticistas só tratam acne de grau I, II e III, as demais só por médicos.Grau IV e V ,
bem parecidos visualmente, a diferença deve ser verificada nas características (abaixo).

Características das acnes e procedimentos adotados para cada grau

Grau I

Características
 Leve
 Sem inflamações
Procedimentos
 Esfoliação e controle da seborréia.
 Presença de oleosidade, óstios dilatados e comedões abertos e fechados.
 Limpeza de pele completa (para controle da oleosidade e esfoliação).

Grau II

Características
 Comedões
 Pápulas
 Pústulas
 Controle de oleosidade, desinflamação, cicatrização e descongestionamento.
Procedimentos
 Limpeza de pele completa (para controle da oleosidade e cicatrização)
 Home care: produtos com propriedades secativas (bastão)

Grau III

Características
 Pápulas
 Pústulas
 Inflamação
 Nódulos furunculóides
 Cistos
Procedimentos
 Prescrição medicamentosa - médico
 Encaminhamento médico para esteticista - Máscara Calmante.
 Home Care: Uso de produtos combinados às ações profiláticas.

Grau IV

Características
 Numerosos nódulos e cistos furunculóides
 Presença de pus
 Forma grave
Procedimentos
 Prescrição medicamentosa - médico

Grau V / Fulminans

Características
 Menos comum
 Febre
 Aumento dos leucócitos
 Dor nas articulações
Procedimentos
 Prescrição medicamentosa - médico

Cosméticos utilizados no tratamento de acne

 Adstringente: substância ativa que auxilia na redução da dilatação dos óstios (poros);
 Anti-inflamatório: substância ativa que reduz sintomas da inflamação na pele (ardor,
vermelhidão).
 Calmante: substância ativa ou produto que ameniza sintomas desconfortáveis na pele
(prurido, hiperemia, edema) promovendo uniformidade de textura e tonalidade.
 Antisséptico: produto que reduz a população microbiológica da superfície da pele. Pode
conter ativos bactericidas ou bacteriostáticos.
 Bactericida: ativo que mata as bactérias;
 Bacteriostático: ativo que inibe o crescimento microbiológico.
 Hidratantes: substâncias destinadas a manter a pele macia e suave. Mantém ou repõe o
teor hídrico.
 Cicatrizante: Auxilia e acelera a cicatrização da pele.
 Regeneradores: Substância que auxiliam e/ou aceleram o processo de renovação e
regeneração da pele.
 Queratolítico: Substância que “quebra” a queratina, ou seja, são substâncias capazes de
desorganizar quimicamente a molécula de queratina, removendo as células epiteliais.
O uso do aparelho de alta frequencia, combinado com os cosméticos nos protocolos
estéticos resultará em excelentes resultados no tratamento.

Para higienização

 Demaquilante: somente para remoção de maquiagens – antes do higienizante.

 Sabonetes líquidos, fluído de limpeza, sabonete em gel, espuma de limpeza e gel de
limpeza;
Para tonificação
 Soluções não-alcoólicas com ativos adstringentes, antissépticos e calmantes;
 Soluções hidroalcóolicas;
 O Tônico será usado após higienização e poderá ser usado antes de outras etapas de
tratamento para remoção de resíduos cosméticos.
Obs.: inovação->tônico em wipes(lenços úmidos).

Para esfoliação
 Esfoliantes físicos: podem ser associados ao higienizante ou devem ser apresentados em
gel ou máscara terrosa.
Obs.:não indicado para peles acneicas com muitas pústulas.

 Esfoliantes químicos: mais adequados para peles acneicas, principalmente na presença de

pústulas. Apresentam-se em sabonetes, géis, séruns ou máscaras.

Tipos de máscaras faciais para acne

Sua forma de apresentação varia conforme as matérias-primas que constituem cada tipo de
máscara.
 Terrosas: argilas, caolim, óxido de zinco – usos: esfoliantes e secativas.
 Pastosas: caolim, óxido de zinco, dióxido de titânio - usos: secativa e calmante.
 Gel: espessantes em água que dão aspecto gelatinoso – usos:calmante e hidratante.

Hidratação e Foto Proteção

 Gel: veículo leve, suave e umectante.
 Fluído: veículo similar ao gel, porém menos viscoso.
 Gel-creme (OIL-FREE) – ideal para hidratação e fotoproteção.
 Emulsão (ÓLEO EM ÁGUA): veículo com óleos não comedogênicos (evitar com óleo
mineral).
Consulte sempre seu médico e esteticista para a correta orientação e tratamento Lembre-
se,evite "cutucar" sua espinha.

Por: Thallu Sales/Joelma Marina/Samantha Widor

Postado há 6th December 2015 por esteticamz

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5.
DEC

APARELHOS ESTÉTICOS

Com tanta tecnologia e informação à disposição de todos, como fazer as escolhas certas já
que o mercado oferece tantas opções? É responsabilidade do profissional saber como dosar
adequadamente os produtos e a intensidade dos equipamentos conforme a necessidade,
cada um possui uma genética e tolerâncias diferentes e cada profissional tem que estar
habilitado para fazer as avaliações de forma personalizada para direcionar sempre as
melhores tecnologias em prol de resultados, afinal este é o objetivo.
O uso de aparelhos combinado com os dermocosméticos, boa qualidade de vida, boa
alimentação, darão excelentes resultados. Procure sempre um profissional capacitado, hoje
os profissionais de estética (no caso as/os esteticistas) estão tendo cada vez mais
qualificação para a função, com cursos técnicos e graduação, estes sim são os indicados
para um tratamento seguro e eficaz.
Vamos conhecer um pouco destes aparelhos, existem muitos, mas vamos conhecer alguns
deles.

Alta Frequência
O aparelho de alta frequência emite uma corrente de tensão elevada e de baixa intensidade,
onde sente-se um leve choque quando se aplicada sob a pele.
Quando a corrente atravessa os eletrodos de vidro, estes adquirem uma coloração azulada
ou alaranjada, dependendo do gás que está em seu interior. Se o gás contido no interior do
eletrodo de vidro for o neônio, a cor adquirida será o laranja ou o vermelho, se for o argônio,
a cor adquirida será o azul.
Os efeitos bactericida e antisséptico do alta-frequência são aproveitados durante a limpeza
de pele para complementar o quadro de descontaminação, onde são utilizados eletrodos
específicos que atuarão nas diversas regiões da face.
INDICAÇÕES: tratamento da pele acneica; revitalização cutânea; estimulação facial e
capilar; cauterização de pústolas; bactericida e fungicida; estimulador dos processos de
circulação sanguínea.

Corrente Russa

A corrente russa é um estímulo elétrico usado para produzir uma contração muscular no
local em que ele é aplicado. A técnica consiste em uma corrente de média frequência
alternada de 2.500 Hz, aplicada como uma série de disparos separados, com o objetivo de
produzir a potencialização muscular intensa, reduzindo ao máximo a percepção sensitiva
das pessoas.
INDICAÇÕES: em casos de flacidez da pele, celulite, melhora do tônus muscular do rosto
e corpo, pós-parto, pós emagrecimento e pré e pós-lipoaspiração.

Drenagem Mecânica

A drenagem linfática mecânica pode ser vista como um método não invasivo utilizado sobre
a pele que usa aparelho específico (faz rolamento e sucção). A pressão feita mecanicamente
pode ser mais eficiente quando sequencial e intermitente. É possível utilizar roletes
mecânicos com pressão negativa que fazem sucção e, assim, geram pressão positiva pela
aproximação deles mesmos.
INDICAÇÕES: Celulite (Lipodistrofia Ginóide); pré e pós cirurgia plástica; tratamento de
cicatrizes; quelóides e cicatrizes hipertróficas; tratamento de rejuvenescimento e
relaxamento.

Eletrolipólise

A técnica de eletrolipólise é caracterizada pela aplicação de corrente elétrica alternada não

específica, mas de baixa frequência (5Hz) a qual atuará diretamente em células adiposas
de regiões específicas do corpo humano. A técnica proporciona a lise (ruptura) de adipócitos
e posteriormente a isso ajuda na remoção de restos celulares.
INDICAÇÕES: tratamento de gordura localizada; tratamento da celulite; como complemento
cirúrgico em nódulos e retrações pós-lipoaspiração; diminuição da perimetria de coxa,
quadril e abdômen; melhora circulatória e melhora da troficidade da pele da área tratada.

Endermo

A endermologia é uma massagem profunda obtida a partir da associação de vácuo (também

chamado de pressão negativa), gerado por uma bomba, com manobras de massagem feitas
com a técnica de "palpação e rolamento", propiciada por ventosas ou cabeçotes adequados.
INDICAÇÕES: combate à celulite, mas ela também pode ser aliada em casos de gordura
localizada, na remoção de cravos, na drenagem linfática, na atenuação de cicatrizes e rugas
e em cuidados com a pele antes e depois de cirurgia plástica.

Microcorrente

Microcorrente é um dos tipos de tratamento de eletroestimulação que utiliza correntes de

baixa intensidade e baixa frequência, podendo ser contínua ou alternada. A microcorrente
pode ser aplicada usando os eletrodos comuns, como borracha de silicone ou autoadesivos,
ou com eletrodos em forma caneta. Ela pode ser aplicada no corpo todo e também no rosto.
A principal característica desse tratamento é o uso de correntes com amplitude ajustada em
até 600 microampères. A intensidade e a frequência variam de acordo com a finalidade do
tratamento, mas sempre serão medidas em unidades micro. Por isso mesmo, não causam
dores ou desconforto no paciente.
INDICAÇÕES: flacidez muscular e também elasticidade, textura e viço da pele; tratamento
de acne, estrias e linhas de expressão e para o pós-operatório de cirurgia plástica.

Peeling de Cristal
É um processo de esfoliação mecânica, ou seja, processo chamado de dermoabrasão. Este
procedimento é realizado por um aparelho que lança cristais (óxido de alumínio) na pele
através de ponteiras. Considerado um sistema de aspiração e de compressão que garante
a nova aparência da pele.
INDICAÇÕES: tratar cravos, manchas (obtendo clareamento facial), rugas e estrias
corporais (principalmente as avermelhadas) e até mesmo pêlos encravados, inclusive sendo
muito indicado para homens com foliculite, é uma opção para peles com bronzeado
manchado.

Ultrassom

Seu mecanismo baseia-se na produção de ondas sonoras de alta freqüência (não audíveis
pelo ouvido humano) utilizando-se uma máquina de ultrassom. As ondas sonoras
atravessam a pele até o interior do organismo, utilizando um gel aplicado sobre a pele como
condutor.
INDICAÇÕES: o ultrassom estético normalmente é indicado para o tratamento da celulite,
quebra da gordura localizada e para reduzir a flacidez do rosto e pescoço.

Fontes:
http://www.negocioestetica.com.br/
http://www.dermatologia.net/
http://www.portaleducacao.com.br/
http://www.lojaestetica.com.br/
http://www.platiumed.com/
Por: Clau Raini / Bianca Monteiro
Postado há 5th December 2015 por esteticamz

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6.
DEC

Flacidez

Quando se tem por objetivo deixar a pele mais firme de um jeito um pouco mais rápido e
eficiente, os tratamentos estéticos podem dar aquela força. Mas tudo depende de disciplina
e muita paciência. Os tratamentos são parecidos e tem como função estimular a produção
de colágeno, uma das fibras que dá sustentação ao tecido cutâneo. Vamos conhecer um
pouco sobre este assunto.

O que é

A flacidez é a falta de tonicidade da pele ou músculo e refere-se ao estado mobilizado, frouxo

ou lânguido do tecido. Ela pode ser muscular ou cutânea, sendo gerada por fatores
genéticos, ambientais e de maus hábitos, como falta de exercícios físicos. Não há um fator
único e específico que cause flacidez.

Estão mais suscetíveis a flacidez, idosos (mais de 60 anos), porque ocorre perda muscular
e aumento de gordura. Os idosos também produzem menos ou nada de colágeno e elastina
que são as fibras mais importantes da tonicidade da pele. Cirurgias que promovam perda
de peso rápida também favorecem a flacidez

Tipos de flacidez

Flacidez Tissular (pele) - afeta o tecido cutâneo superficial, onde ocorreu a perda de
colágeno e elastina por vários motivos, muitas vezes dando o aspecto de rugas, como:
tabagismo; idade (com o passar do tempo é natural perdermos colágeno); sol excessivo;
genética; “efeito sanfona”, aquele que acontece quando ganhamos e perdemos peso em
curtos espaços de tempo; alimentação inadequada; sedentarismo

Flacidez Muscular - Hipotonia muscular onde se observa um aspecto de “amolecimento” dos

músculos por diversas causas, como perda de peso repentina, vida sedentária, inatividade
física, envelhecimento orgânico, etc.
É resultado da redução da síntese de proteínas observada no envelhecimento orgânico com
perda da elasticidade das fibras.
As regiões mais comprometidas são as mamas, glúteos, abdômen, coxas e braços.
A postura errada faz com que ocorra a flacidez muscular, assim como a vida sedentária;
Inatividade física e; Perda de peso repentina.

Mapa da flacidez

Aparelhos estéticos

Atualmente existem vários aparelhos utilizados no tratamento da flacidez, alguns só por

médicos , outros por médicos e esteticistas. Abaixo os mais comuns utilizados por
esteticistas.

Microcorrente - Aumenta o metabolismo das células em até 500%, incluindo a produção de

energia, síntese de proteínas, oxigenação e eliminação de resíduos, estimulando assim a
drenagem linfática do local em que ela foi aplicada.

Corrente Russa (modo isometria) - É uma forma de estimulação com um tempo superior a
5 segundos, que tem como objetivo o fortalecimento muscular.
 Princípios ativos que ajudam a minimizar a flacidez

 DMAE Liquid Base: precursor da acetilcolina, neurotransmissor responsável pela contração

da musculatura, promovendo tonificação muscular
 Extrato Glicólico de Camomila: ação emoliente, refrescante, antisséptica e suavizante
 Extrato de Erva Doce: Antisséptico, antioleosidade, calmante e refrescante.
 Extrato de Ginseng: Dermopurificante, restaurador do tecido e descongestionante.
 Extrato de Aloe Vera: Dermoprotetor, hidratante e tônico.
 Extrato de Hera: Fortalece a parede dos vasos e estimula a absorção cutânea.
 Silicato de Alumínio: desintoxicante, cicatrizante, efeito tensor, redutor de medidas.
 Colágeno Marinho: Hidratante e proteína firmadora da pele. Devido à capacidade formadora
de filme e hidratante, promove uma atmosfera de hidratação ideal na superfície da epiderme,
potencializando o metabolismo epidérmico, importante para a manutenção da pele.
 Pectina: fibras solúveis de origem vegetal (frutas) que retêm água e umidade; (em máscara)
a torna homogênea e tem ação tensora.

Dicas para diminuição da flacidez

 Evite o excesso de sol- Os raios ultravioletas danificam a epiderme e a derme, a camada

mais profunda da pele. E é exatamente na derme que se encontra o colágeno, uma proteína
produzida pelo próprio organismo e responsável por manter a firmeza da pele.
 Faça musculação- O treino na academia fortalece e tonifica a musculatura, evitando o
enfraquecimento das fibras musculares e da pele.
 Cuide da alimentação- Para saber como combater a flacidez, é necessário conhecer a
alimentação saudável e dar preferência a essas escolhas, além de evitar certos tipos de
alimentos que prejudicam a saúde da sua pele.
 Mantenha o peso estável- Quando somos jovens, nossa pele é capaz de retornar ao seu
estado normal após perdemos muito peso. À medida que os anos vão se passando, no
entanto, ela perde essa capacidade, e uma perda de peso muito grande pode deixar a pele
permanentemente flácida.
 Não tome banho muito quente- Não há necessidade de tomar banho gelado todos os dias,
mas já há como combater a flacidez apenas evitando uma água muito quente. A água fria
ainda melhora a circulação, contribuindo para que as vitaminas e demais nutrientes
cheguem rapidamente e em quantidades necessárias para manter a saúde da pele.
1. Estratégia Combinada de Peelings para Rejuvenescimento da Pele Puerto Rico 2014

2. Processo natural de envelhecimento Osteopatia óssea Redução do fluxo sangüíneo Atrofia

da musculatura Muscular Atofato muscular

3. ESTIMULAÇÃO FACIAL DA PELE DO PEEL AMARELO EM UNCORTO PERIODOREVITALIZAÇÃO

DA PELE, COM EXFOLIÇÃO MÍNIMARetinol / Ácido Salicílico / Ácido Fíquico / Ácido Kojico Ácido
Azaléico / Óleo De Emu / AllantoinRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro, Brasil

4. YELLOW PEELProtocolo1. Photo Documentation2. Diagnóstico3. Check Up Peel - 20% de

sabão ácido glicólico 4. Apha Beta Complex Gel (ABC) O Gel de 30% de ácido glicólico 5. Balão
de casca amarela6. Fórmula de Recuperação Pós-Peeling

5. YELLOW PEELProtocoloCheck Up Peel 20% de sabão de ácido glicólico 1. APLICAR O

PREJUÍZO DO PEEL SECO EM TODA A CARA (SEM ÁGUA). DEIXE NA PELE 5-20 MINUTOS.
AUMENTOU MAIS GRANDES E / OU DANOS DA PELE, MAIS TEMPO. RETIRE COM ÁGUA
FRESCA. SECO POR COMPLETOLA PIEL.3. EVALUAR PONTOS SENSÍVEIS DE PELE.4. DECIDE COM
PROCEDIMENTO DO TRATAMENTO.

6. Apha Beta Complex Gel (ABC) O Gel de 30% de ácido glicólico 1. APLICA O GEL DE ÁCIDO
UTILIZANDO UMA ESCOVA, DISTRIBUINDO-O UNIFORMEMENTE NA ÁREA • COMEÇANDO
PARA AS ÁREAS MAIS RESISTENTES • EVITE COLOCAR O GEL POR PERÍODOS DE TEMPO LONGO
NAS PONTOS SENSÍVEIS DA PELE • TAMBÉM EVITAR AS ETIQUETAS, COMISSÕES NASAL, OS
ESQUILOS DOS OLHOS YBOCA.YELLOW PEELProtocol
7. Gel gelatino YELLOW PEELProtocolApha Beta (ABC) OU 30% de gel de ácido glicólico • VOCE
DEVE APLICAR O GEL SOB OLHOS E PÉS, MAS NÃO SOBRE O EYELASH. DEIXE SOBRE O PELE DE
ACORDO COM AS PRÓXIMAS INSTRUÇÕES.3. REMOVA COM ÁGUA FRESCA QUANDO VOCÊ
VEM À DESPIDA DE "PEELING" QUE NECESSITA. COLOQUE A PELE COMPLETAMENTE.

8. ABC ou 30% Glycolic Peel • "PEELING" MUITO SUPERFICIAL Melasma Epidérmico, Pele
Sensível, Peleas Asiáticas, Pele Negra, Fotótipos V & VIAPLICADO DE GELO DE ÁCIDO NA PELE E
REMOVER COM ÁGUA QUANDO ELPACIENTE SENTE PELE QUENTE, MAS SEM SINAIS DE
ERITEMA.

9. Fitzpatrick Scale V e VIPEELING MUITO SUPERFICIAL

10. ABC OU 30% de casca de glicol • PEELING SUPERFICIAL "(FOTO DE NUTRIÇÃO INICIAL) •
Fotótipos IV e VAPLICAR O GEL DE ÁCIDO NA PELE E RETIRAR COM UMA PELE
DESENVOLVIMENTO AGUACUANDO ERROS DE CORTE DE ERITEMA • MÉDIO DE" PEELING
"(MÉDIO DE FOTOENVERAGEM) • Phototypes I, II e IIIAPLICAR O GEL DE ÁCIDO NA PELE E
RETIRAR COM PELE AGUACUANDO DESENVOLVER UM ERYTHEMA DE CORTE DE MEDIUM
VERMELHO • "PEELING PROFUNDO" (FOTO DE SEVERE GRAVE) • Phototypes I & II APLICAR O
GEL DE ÁCIDO NA PELE E RETIRAR COM AGUACUANDO LA PIEL DESENVOLVE UM ERYTEMA
VERMELHO INTENSO EM ELAREA TRATADO.

11. Fitzpatrick ScalePEEDING SUPERFICIALPEELING MEDIANOPEELING DEEP

12. ABC OU 30% Glycolic PeelPOST PEEL PHASESI ESTE É O FIM DA FASE ESTIMULANTE E O
CREME AMARELO SERÁ APLICADO, ENTÃO CONTINUAR COM A FASE POST PEEL: FASE POST-
PEEL: HIDRATANDO A PELE PARA A PRÓXIMA FORMULA DE RECUPERAÇÃO DE PEIXES DE 3
DIAS CONPOST E LAVAR A PELE COM LIMPADOR DE RENUMICRO-BEAD DE PELE OU ÁGUA
PURA.

13. ABC PEELPHOTOAGING COM PLACAS SOLARES SUPERFICIALKERATOSE (PRE-TRATAMENTO)

5 MINES APÓS A SUPERFICIALPEEL COM ALPHA BETACOMPLEX GEL.THE STRATUM CORNEUM
LUCIDIS VISÍVEL. Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

14. ANTES DE 30 DIAS: 2 ABC PEELA BC PEELAFTERAND HOME UTILIZANDO CREME DE

ILUMINAÇÃO Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

15. ANTES DE FAZER 3 MESES6 ABC PEELSRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

16. ANTES DE 3 MESES6 ABC PEELSRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

17. APÓS 6 ABC PEELSRômulo Mêne, ANTES do MD - Rio de Janeiro - Brasil

18. PRÓXIMO 6 MESES (12 ALPHA BETA PEEL) Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

19. BEFOREAFTER 6 ABC PEELSRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

20. ANTES DE APÓS 8 DEEP PEELS WITHABC PEELSRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

21. BALÃO AMARELO PEELProtocolYELLOW PEEL

22. YELLOW PEELVERY SUPERFICIAL PEELEmpidermal Sham, pele sensível, pele asiática, pele
escura.PHOTOTYPES V & VI

23. Muito Super Peeling Protocol • Indicado para: Melasma Epidérmico, Pele Sensível, Pele
Asiática, Pele Negra • FOTOTÍPIAS V & VI • Aplique o creme amarelo na pele do rosto e deixe-o
funcionar por 20 a 30 minutos. • Remova o Creme inativo com o limpador SkinRenu Micro-
BeadCleanser e repita a aplicação do creme amarelo, deixando-o funcionar por mais 20-30
minutos. • Repita estes passos por 1 a 3 vezes (1-3 aplicações), até que a pele se sente quente,
mas Sem Signos de Eritema • Aplique a Fórmula de Recuperação Pós-Peel para os próximos 8-
10 dias, use o limpador de limpeza SkinRenu Micro-Bead Cleser ou somente água para lavar o
rosto.

24. Tratamento ProfissionalAbras de superfície / envelhecimento inicial Sintomas epidérmicos

e fotográficos VIYellowPeel1-6 Tratamentos1-6 mesesSuperficial WrapsEnventingInitial

25. PEELES PEREGRINAS PEELESEscaras de superfície / Envelhecimento inicial FOTOTÍPIAS IV &

V

26. Protocolo de remoção de superfície • Indicado para o envelhecimento fotográfico INICIAL •

Phototype IV & V • Aplique o creme amarelo na pele do rosto, deixe funcionar durante 20 a 30
minutos • Remova o creme inativo com o SkinRenu Micro-BeadCleanser e aplique uma nova
camada de creme amarelo, permitindo que funcione 20-30 minutos mais. • Repita essas
etapas 3 vezes, (3 aplicações), até que a pele adquira um Eritema rosa intenso.

27. Protocolo de Peeling Médio • Adequado para o foto-envelhecimento MÍDIO E SEVERADO •

Fotótipo I, II e III • Aplique o creme amarelo na pele do rosto e deixe-o funcionar por 20-30
minutos • Remova o creme inativo com sabão Verifique Up Peel aplique uma nova camada de
creme amarelo e deixe funcionar durante 20-30 minutos. • Repita estes passos 1-3 vezes (1-3
aplicações). Observaremos um eritema forte (semelhante à exposição solar intensa),
dependendo do tipo de pele • Aplique a Fórmula de Recuperação Pós-Peel para os próximos 8-
10 dias; use o SkinRenu Micro-Bead Cleanser oagua apenas para lavar o rosto.

28. Tratamento ProfessionalFototype IVYellowPeel1-4 Tratamentos1-4

MonthsSuperficialWettingAnti-aging

29. Ponto final da casca média

30. Tratamento Profissional Enrugamentos de tamanho médio / envelhecimento médio

Tipotype IIIYellowPeel4-8 Tratamentos4-8 MesesMedical WartsAgingMediano

31. ANTES DEPOIS 24 hrsRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

32. ANTES DE MAIS DEPOSITAS 48hrs COM PEEL AMARELO APÓS 48hrs COM AMARELO
PEELRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

33. BEFOREMEDIUM PEELPost Yellow Peel Facial 4 horasRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro -
Brasil

34. PEEL DE AMARELO FACIALBEFORE 21 DIAS APÓS AMARELO PEELRômulo Mêne, MD Rio de
Janeiro - Brasil

35. 3 DIAS APÓS AMARELO PEELBEFORE Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

36. 03-06-07 15-06-07BEFORE 12 DIAS AFTERYELLOW PEEL12 DIAS AFTERYELLOW

PEELBEFORERômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

37. APÓS 3 HORAS DE PAVÃO AMARELA FACIALBEFORE Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro -
Brasil
38. Protocolo de descamação profunda • Adequado para foto-envelhecimento MÍDIO E
SEVERADO • Phototype I & II • Aplique o creme amarelo na pele do rosto e deixe-o funcionar
por 20 a 30 minutos. • Retire o creme inativo com sabão. Aplique uma nova camada do creme
amarelo e deixe-o funcionar por 20-30 minutos. • Repita estes passos 3 vezes (3 aplicações).
Observaremos um eritema forte (semelhante à exposição intensa), dependendo do tipo de
pele na pele • Aplique a Fórmula de Recuperação Pós-Peel para os próximos 8-10 dias; use o
SkinRenu Micro-Bead Cleanser oagua apenas para lavar o rosto.

39. Tratamento Profissional Meio Verrugas / Médio AgingPhotografia I e IIYellowPeel2-6

Tratamentos2-6 MesesMedial WartsAgingMediano

40. YELLOW PEELProtocoloPOST PEEL PHASEAplicar Post Peel Recovery Formula para os
próximos 8-10 dias; use SkinRenu Micro-Bead Cleanser ou água apenas para lavar o rosto.

41. FOTO AGING67 ANOS ANTES DE ANTES DE BEFORERmmulo Mêne, MD - Rio de Janeiro -
Brasil10 DIAS APÓS TRATAMENTO FERRAMENTAS DE PEELES COM MENOS15 DÍAS APÓS O
TRATAMENTO SEM FEITA NOVOS PEEL15 DÍAS APÓS O TRATAMENTO COM A FACIAL DE PAZ
COM MULHER

42. BEFORETMENTEDEEPEPEL PEIXE AMARELO FACIALDEEP YELLOW PEEL FACIALAFTER 4

DAYSAFTER 4 DIAS Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

43. ANTES DE 10 DIAS AFILIAR PEEL FACIALRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

44. ANTES DE APÓS 4 ANOS85 YO Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

45. ANTES DE APÓS 4 ANOS85 YO Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

46. 42 YO - 20 ANOS DE LOWPROTEIN DIETRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil1

SEMANA APÓS (JAUM AMARELO E LEITURA DE PROTEÍNA) ANTES

47. BEFORERmmulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil APÓS 7 DIAS DE PELE AMARELA

48. 1 SEMANA APÓS O FELIZ DE PEEL DEEPENÇADORômulo Mêne, MD -Rio de Janeiro -

BrasilOSBEFOREBEFORERômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brasil

49. ANTES DE ANTES DE120 DA1Y2S0 DAFATYESR APÓS 4 YELLOW PEELRômulo Mêne, MD -
Rio de Janeiro - Brasil

50. BEFOREAFTER 2nd PEEL AMARELO APÓS o 2º AMARELO PEELBEFOREBEFOREAFTER 2nd

YELLOW PEELRômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - Brazil80 YO

51. 21 de junho de 200130 de março de 20058 dias após o ABC PEEL / YELLOW PEEL FACIAL30
março de 2005 30 de março de 2005Rômulo Mêne, MD - Rio de Janeiro - BrasilPost Imed. ABC
PEEL- 12 min.

O tratamento que mistura o peeling de cristal com o peeling químico é o grande destaque
da estética
Por: Manuela Casali Cordeiro
 Pele

 Acne

 Manchas
 peeling

 tratamento

O tratamento pode ser usado para tratar manchas, acne, rugas finas, melhorar o viço
da pele, estimular o colágeno, entre outros. Foto:Reprodução

Também conhecido como hidrodemoabrasão, o peeling misto, realizado com um

aparelho chamado Aquapeel, combina o famoso peeling de cristal com o tradicional
peeling químico, feito com diferentes tipos de ácido, conforme a necessidade do
paciente.

O tratamento pode ser usado para tratar acne, rugas finas, melhorar o viço da pele,
estimular o colágeno, entre outros. O peeling misto é ideal para o clareamento de
manchas, e ainda garante resultados mais eficazes contra o aspecto envelhecido que o
sol confere à pele.

Esse processo remove a camada superficial da pele, e facilita a penetração de

substâncias ativas importantes, como os antioxidantes e vitaminas, aplicados como
agentes químicos. O Aquapeel proporciona um alcance de mais profundidade, sendo
 mais eficaz com resultados que aparecem em um número menor de sessões.

Com o Aquapeel, o peeling físico é feito com pontas de diamantes, e o químico, com
ácido, para tratar a acne, rejuvencimento e clareamento. Ele pode ser aplicado até
mesmo nas peles mais sensíveis. Em vez de ácido, por exemplo, pode-se colocar
apenas o soro fisiológico, para uma microdesmoabrasão mais eficiente e segura,
indolor e bem tolerada. Esse tipo de tratamento tem recebido muito destaque e é
indicado para qualquer época do ano.

Aquapeel, o aparelho que promove o peeling misto. Foto:Reprodução

O tratamento feito com o peeling misto melhora a textura da pele do rosto, das mãos,
colo e pescoço, e ainda é capaz de suavizar linhas finas e reduzir acne e cravos.

O aparelho chegou há pouco nos consultórios brasileiros. Os especialistas recomendam

de 3 a 5 sessões do tratamento, uma a cada mês. As sessões podem custar entre R$
200,00 e R$ 300,00.

Manuela Casali Cordeiro

Redação

O meu objetivo nesta matéria é relatar sobre Aquapeel - O Peeling Misto e tambem tirar
suas duvidas, se está a procura de informação ou como encontrar o produto ou telefone
de contato de empresas sobre: peeling misto , o que é peeling misto ,

CELULITE - FEG (Fibro Edema Geloide) - Tratamento 02







HIGIENIZAÇÃO
1. Fazer a assepsia das mãos do profissional e pés, axilas e virilha da cliente com Higisystem
Buona Vita.

2. Higienizar o local com Sabonete Líquido Buona Vita.

3. Fazer esfoliação com o Peeling Buona Vita nas regiões a serem tratadas e massageá-las com
movimentos suaves e circulares até o produto formar grumos (rollings), secar e sair totalmente.
Retirar os resíduos do produto, com ducha, bandaletes úmidas ou lenços umedecidos. Realizar
no começo do tratamento e toda vez que se fizer necessário segundo avaliação do profissional.

4. Normalizar o pH com Loção Tônica Buona Vita.

TRATAMENTO:
5. Aplicar o aparelho de Ultrassom de grande superfície com terapia combinada (Eccos, Vibria,
Manthus, ou similar) com o Ionto Vita Slim, Bio Slim Belt ou Eletro Gel, conforme instruções do
manual do aparelho.

FINALIZAÇÃO:
6. Aplicar manobras de massagem redutora com Creme para Massagem, Lipoex, Caffeine Sculpt
ou Hot Slim, conforme sua escolha.

7. Manutenção diária do cliente: Hot Slim 250g e o nutricosmético Mix Energy Buona Vita.

NÃO ESQUECER QUE O SUCESSO DO TRATAMENTO TAMBÉM DEPENDE DA

MANUTENÇÃO DIÁRIA DO CLIENTE.

FREQUÊNCIA DE TRATAMENTO:
2 sessões na semana, no mínimo 10 sessões.

https://pt.scribd.com/document/267616879/Protocolos-de-tratamento-para-Fibro-Edema-
Geloide-FEG-utilizando-a-associacao-de-Ultrassom-com-Vacuoterapia

https://pt.scribd.com/document/293286092/Procedimentos-Esteticos

PEEL ING: O QU E É E C OMO

FAZ ER
HOMEMMODERNO
VISUAL E SAÚDE 10 COMENTÁRIOS

Acabamos de sair do verão, e a incidência solar apesar de existente, tende a diminuir.

Sorte para nós, que agora, podemos desfrutar dos procedimentos estéticos que deixam as
nossas peles fotossensíveis. Que tal desfrutar de um bom peeling?

A pele facial masculina, pela sua anatomia, merece cuidados redobrados em relação
à das mulheres. Você sabia disso? E observe que os hábitos de cuidados são muito
maiores no mundo feminino. E deveria ser o contrário. O cuidado deve ser intensificado
pelo fato dela ser mais espessa, oleosa e propensa à acne. É aí que entram os tratamentos,
como o peeling. O verbo inglês peel, significa descamar, esfolar, desprender. Trata-se de
recursos estéticos, em geral não tão agressivos, que através de um agente químico ou
mecânico induz a destruição controlada da epiderme e sua reepitelialização. Os
procedimentos são classificados em superficiais, médios ou profundos.
 Faça o peeling apenas com profissional médico

Os peelings são capazes de corrigir as alterações do envelhecimento da pele, como: rugas,

sulcos, flacidez, aspereza, manchas, cicatrizes, entre outros. Vale lembrar que um peeling
apenas não basta, no mínimo o ideal é em torno de 3 a 5 para se chegar a um resultado
satisfatório, claro que com intervalos entre eles, de aproximadamente duas semanas.

Para a pele masculina, uma boa pedida é um peeling misto (químico + mecânico).
De mecânico, recomendo o MICRODERMOABRASÃO, que se trata de uma esfoliação
através de jatos de microcristais que lixam e esfolam a pele, enquanto, ao mesmo tempo,
promove a sucção dos resíduos. Esse procedimento tira a oleosidade excessiva da pele e
deixa o extrato córneo mais fino. Imediatamente após, deve ser feito o PEELING
QUÍMICO, visto que a pele foi “esfolada” e receberá melhor o agente químico. Deve se
analisar a melhor opção do ácido a ser usado, em concordância com a necessidade da
pele.

Veja alguns dos tipos de peeling químicos superficiais e suas funções:

TCA

A ação é de superficial a média. O ácido tricloroacético é

Ação
utilizado em concentrações de 20% a 35%
 Em consultório. A solução é aplicada com algodão,
Aplicação
cotonete ou gaze. Podem-se repetir as sessões

Pós-
Não tem
operatório

Indicação Acne, rugas finas, fotonvelhecimento, manchas, cicatrizes

Riscos Cicatrizes, raramente

Preço
R$ 1.000 a R$ 2 mil
médio

AHA”S

Os alfa-hidroxiácidos, como os ácidos glicólico, lático,

Ação
málico e cítrico, hidratam e esfoliam

Aplicação Em consultório. É individualmente planejada

Pós-
Não tem
operatório

Indicação Acne, fotoenvelhecimento, rugas finas

Riscos Cicatrizes, muito raramente

Preço
R$ 200
médio

ÁCIDO RETINÓICO
 O ácido retinóico descama e afina a pele. Aumenta a
Ação
síntese de colágeno

Em consultório. Aplica-se com algodão ou gaze, deixados

Aplicação
por duas a seis horas

Pós-
Não tem
operatório

Indicação Acne, fotonvelheimento e pré- peeling químico ou a laser

Riscos Manchas, em raros casos

Preço
R$ 200
médio

Existem vários outros também, como o famoso peeling de ácido salicílico que considero
bom, porém para peles já bem tratadas. Claro que todas essas informações anunciadas
dependem também da concentração que o dermatologista opta por fazer. E lembrem-se:
PEELINGS QUÍMICOS são realizados apenas por dermatologistas ou cirurgiões
plásticos, não recomendo aqueles feitos por esteticistas! Julgo apenas o mecânico
possível de ser feito com um esteticista.

Depois do procedimento, é muito importante hidratar a pele com produtos específicos,

evitar mudanças bruscas de temperatura e fugir do sol e lâmpadas fluorescentes. Procure
seu dermatologista para uma boa avaliação da sua pele, e ele recomendará o melhor
peeling pra você. Depois de passar pelo peeling, comente o resultado. É importante
compartilhar com os outros leitores as experiências!

Peeling combinado para o Tratamento

do Melasma
Um trabalho apresentado sob a forma de poster científico no Meeting da Academia
Americana de Dermatologia de 2005 demonstrou os resultados de um tratamento para o
melasma combinando 2 tipos de peelings.

O principal objetivo da associação é aumentar a penetração de TCA em baixa

concentração, usando o ácido salicílico como agente esfoliante.

Vinte mulheres, 12 com melasma epidérmico (pigmento mais superficial) e 8 com

melasma misto (pigmento tanto superficial como profundo), foram tratadas com o
peeling combinado, usando solução alcoólica de ácido salicílico e gel de TCA em baixa
concentração, em 3 a 4 aplicações com intervalos de 4 a 5 semanas.

Os resultados foram avaliados 3 meses após o início do tratamento. Todas as 12

pacientes com melasma epidérmico tiveram a regressão completa da hiperpigmentação
e as 8 pacientes com melasma misto apresentaram uma significante redução da
hiperpigmentação.

Nenhum efeito colateral foi observado durante ou após o tratamento. Em pacientes com
resolução total, nenhuma reincidência foi observada até 6 meses após o final do
tratamento.

A principal vantagem do peeling combinado é o fato de não ocorrer reação inflamatória,

que poderia causar uma hiperpigmentação.

Atenção: o peeling é um tratamento médico devendo ser realizado apenas por médicos
treinados para esta finalidade.

Bronzeamento Natural com

Parafina
Por Redação -
setembro 26, 2015
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O verão está chegando e uma das preocupações da maioria das mulheres, além
do corpo em dia é claro, manter-se da cor do pecado mesmo quando não se tem
tempo para perambular pelas praias mais quentes. Para isso existem diversos
métodos de bronzeamento que podem ser aproveitados pelas mulheres. Cada um
tem seu procedimento específico, o seu resultado esperado e a sua forma de
aplicação.

Uma das novidades que surgiu há pelo menos dois anos, foi o bronzeamento
natural com parafina, uma forma de dar uma corzinha à pele com ajuda do urucum
e da cenoura. Esse tipo de bronzeamento pode ser feito em casa, já que se trata
de um creme para aplicar no corpo. O pote custa em média R$15 e pode ser
encontrado em casa de cosméticos ou pela internet.

Bronzeamento Natural com Parafina: Como

Fazer
Basta colocar a parafina em um recipiente e cuidadosamente aplicar na pele
fazendo massagens, começando na coxa e descendo aos poucos.

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Bronzeamento com Parafina: Cuidado!

publicidade

Cuidado com área sensíveis como mucosas para evitar irritação. Evite fazer esse
procedimento debaixo do sol para não queimar ainda mais a sua pele. Esse
produto acelera o tom bronzeado portanto, não exagere e tome todos os devidos
cuidados!

Atendimento ao Cliente
Escrito por Luana / Artigos, Bronzeamento Natural / julho 06, 2016
Olá meninas! Hoje vou falar sobre um assunto extremamente importante, que é os modos como
devemos tratar, recepcionar, atender nossas (os) clientes. Fator decisivo para o sucesso.

O que seria de um profissional, independentemente da área em que atua, sem o cliente? Não haveria
mercado de trabalho, muito menos sucesso profissional. Ele (a) que gera lucro, satisfação, fidelidade,
e etc., para o profissional em questão. E o diferencial que o (a) personal bronze pode oferecer para
suas (seus) clientes, é um atendimento qualificado, eficaz e espontâneo. O cliente deve ser bem
atendido e recebido sempre. Além disso, deve ser respeitado pelo profissional. Fator ético e moral da
profissão.

Veja algumas dicas essenciais para um bom atendimento:

– Ser sempre simpática (o);

– Cumprimentar sempre sorridente, agindo naturalmente;

– Olhar nos olhos da (o) cliente ao conversar;

– Ser humilde, sincera (o) e franca (o);

– Colocar-se na sua posição e respeitar a posição da cliente;

– Evitar alterar o tom de voz;

– Tratar colegas e profissionais com respeito e cortesia;

– Antes do procedimento de bronzeamento natural, sempre faça uma ficha de anamnese para obter
todas as características e dados da (o) cliente.

– Ouça as necessidades de sua (seu) cliente com muita atenção. Saiba o que ela (ele) deseja e forneça
sempre explicações fundamentadas e claras.

– Converse com sua (seu) cliente, explique os efeitos e/ou reações dos produtos;

– Cuide-se! Você é o espelho de seu trabalho, por isso deve estar sempre bem cuidada (o) e
arrumada (o).

Diferenciais para um bom atendimento

Há diversos espaços de bronzeamento e salões de beleza espalhados por aí, por isso que é essencial
que o profissional da área de bronzeamento natural sempre esteja se qualificando e buscando novos
conhecimentos. Mas, além disso, é necessário fazer a diferença. Não basta ter todo o conhecimento
do mundo, e não ter um atendimento diferenciado.

Veja abaixo algumas dicas para deixar seu espaço ainda mais confortável e agradável para
receber bem suas clientes:
-Faça alguma promoção diferente para chamar a atenção de novas clientes e também para agradar as
atuais.

-Ofereça algum suco ou outra bebida para sua cliente durante e depois do atendimento.

-Lembre-se sempre o nome da (do) cliente, e a (o) trate com educação e simpatia.

-Que tal fazer um sorteio em uma data comemorativa entre as clientes? Como exemplo, um
bronzeamento natural para o Dia das Mães, Dia da Mulher, etc. A sorteada irá adorar!

-Lembre-se sempre de desejar boas festas, e boas comemorações para suas clientes no fim do ano.

-Faça um cartão fidelidade, com o preenchimento, ganhe tantas sessões de bronzeamento.

-Crie uma página em alguma rede social para divulgar seu trabalho, e também para explicar sobre os
procedimentos oferecidos.

– Enquanto a cliente fica exposta ao sol, por exemplo, que tal fazer uma rápida massagem ou
hidratação nos pés e/ou mãos?

Use sua criatividade para inovar, tanto no espaço em que trabalha, quanto nos tratamentos
oferecidos! Nesta área de bronzeamento natural, é essencial fazer a diferença. Agradando a (o) seu
cliente, você ganha reconhecimento, satisfação pessoal e profissional, status no mercado de trabalho,
e muito mais.

Por isso é legal sempre dar reconhecimento há quem escolhe o seu trabalho como o melhor. Fazer
um bom atendimento, uma recepção diferenciada, gerará muitos lucros.
E você que precisa de produtos eficazes e reconhecidos pela vigilância sanitária, para montar seu
espaço de bronzeamento e deixar suas (seus) clientes extremamente satisfeitos com bronzeamento
natural seguro e saudável, visite meu site: www.luanatoledo.com.br que encontrará toda a minha
linha Luana Toledo para bronzeamento natural.
#euamobronzeamentonatural #LuanaToledo #parafinaativadora #atendimentoaocliente
#cursobronzeamentonatural #respeito #reconhecimento

Primeiros socorros em
casos de desmaios
 Publicado em 21 de junho de 2016

Luana Toledo
SeguirLuana Toledo
Luana Toledo cursos e produtos para bronzeamento natural

Olá meninas! A grande maioria dos acidentes poderia ser evitada,

porém, quando eles ocorrem, alguns conhecimentos simples
podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e até
mesmo salvar vidas.

Desmaio é a perda dos sentidos, desfalecimento.

Causas:

Várias são as causas que levam ao desmaio, como por exemplo:

 Pressão baixa.
 Jejum prolongado, que causa queda da taxa de glicose no
sangue (hipoglicemia).
  Alteração emocional.
 Desconforto térmico (extremo de frio ou calor).
 Problemas cardiovasculares, neurológicos, entre outros.

Sinais e sintomas:

 Mal-estar.
 Escurecimento da visão.
 Suor abundante.
 Perda de consciência.
 Relaxamento muscular.
 Palidez
 Respiração superficial.

O que fazer:

 Afastar a vítima de local que proporcione perigo (escadas,

janelas, etc.).
 Deitá-la de barriga para cima (decúbito dorsal), e levantar as
pernas acima do tórax (com a cabeça mais baixa em relação
ao restante do corpo).
 Colocar de lado a cabeça para facilitar a respiração.
 Manter o ambiente arejado.

Após recobrar a consciência, deve permanecer pelo menos 10

minutos sentada, antes de ficar em pé, pois isso pode favorecer
um novo desmaio. Não voltar ao bronze.

O que não fazer:

 Não jogar água fria no rosto, para despertar.

 Não oferecer álcool ou amoníaco para cheirar.
  Não sacudir a vítima.

Todo esse transtorno, poderá ser evitado com a aplicação da ficha

de anamnese corporal em sua cliente. Nessa você terá todo o
esclarecimento do que pode ser prejudicial para a sua cliente e
que não foi comentado pela mesma, antes do processo de
bronzeamento. O que consequentemente, evitara um incidente de
desmaio. #cuidadoscomasaúde

Meninas, todo cuidado é pouco. Qualquer pessoa, como princípio

básico, tem de saber fazer os primeiros socorros. O fundamental
é entender que, em situações de emergência, deve se manter a
calma e ter em mente que a prestação de primeiros socorros não
exclui a importância de um médico.

Espero que vocês tenham absorvido todo o conteúdo desse artigo,

pois é de caráter responsável. E caso queiram ficar com aquela
marquinha famosa de bronze, visite meu
site: www.luanatoledo.com.br e deem uma olhadinha na minha
linha de produtos para bronzeamento.
#euamobronzeamentonatural
Termo de consentimento informado para procedimento meramente o Bronzeamento
Natural e estético
Eu___________________________________(nome da cliente), abaixo identificado(a) e
firmado(a), declaro ter sido informado(a) claramente e ciente sobre todos os benefícios, os
riscos, as indicações, contra-indicações, principais efeitos colaterais e advertências gerais,
relacionados ao Bronzeamento Natural tratamento de
_________________________________________________.
Os termos técnicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas por
____________________(nome do esteticista), que é o profissional que conduzirá todo o
processo.
Comprometo-me a seguir todas as orientações e a fazer uso de todos os produtos
contidos em minha prescrição domiciliar, respeitando os horários indicados de utilização,
isentando neste ato os profissionais do meu Spaço de Bronzeamento Natural e estética
envolvidos no procedimento, nas hipóteses de minha culpa exclusiva), todas as instruções
pós-evento que devo seguir em continuidade ao Bronzeamento Natural, bem como tenho
ciência de que esta obrigação de resultado está subordinada ao meu comportamento e
disciplina após o tratamento estético.
Expresso também minha concordância e espontânea vontade em submeter-me ao referido
Bronzeamento Natural , assumindo a responsabilidade e os riscos pelos eventuais efeitos
indesejáveis decorrentes.
Estou ciente que posso suspender este tratamento a qualquer momento, sem que este
fato implique em qualquer forma de constrangimento entre eu e meu/minha esteticista, que
se dispõe a continuar me tratando em quaisquer circunstâncias relacionadas com sua
categoria profissional.
Assim, o faço por livre e espontânea vontade e por decisão conjunta minha e de
meu/minha esteticista.
Nome do
Paciente:_________________________________________________________________
____________________________
R.G. do paciente: _______________________ Sexo do paciente: ( ) Masculino ( )
Feminino Idade do Paciente:__________
Endereço do
paciente:_________________________________________________________________
_________________________
Complemento:___________________________ Cidade:
________________________________ CEP: ________________________
Telefone: (_____) ______________
Responsável legal:
________________________________________________________________________
_____________
R.G. do responsável legal: _______________________
_________________________________________
Assinatura do paciente ou responsável legal
Profissional responsável:
_____________________________________________________________________
Nº credencial: ___________________________________
Endereço do Spaço :
________________________________________________________________________
___________
Cidade: _____________________________________ CEP: ______________________
Telefone: (_____) __________________
_________________________________________
Assinatura e carimbo do profissional
Data: ____/____/____

https://pt.scribd.com/doc/40569520/Apostila-de-treinamento-1-1
Câncer de Pele 1 - e Radiação Ultravioleta
Como vivemos em um país de clima quente e a maioria das pessoas ainda não se
conscientizou da importância do uso do protetor solar, tem sido crescente a incidência
do câncer de pele na população brasileira.

Conceito:

" O câncer de pele é um tumor formado por células da pele que

sofreram mutações gênicas e passaram então a dividir-se de forma
desordenada, anormal, gerando um novo tecido(neoplásico) que não
preserva mais as suas características fisiológicas."
A exposição prolongada e frequente a radiação ultravioleta do sol é o
principal agente "causador" das mutações gênicas das células da pele, mas,
para cada tipo de CA de pele há ainda outros fatores que influenciam.
Essa mesma exposição "desprotegida" da pele aos raios ultravioletas
do sol, é também fator predisponente "a aceleração do envelhecimento da
pele.

Como o sol pode provocar CA de pele?

Os raios solares (as radiações que ele emite UVA e UVB) atingindo o tecido
cutâneo, podem fazer com que haja a liberação de radicais livres que causam lesões no
tecido tegumentar.
 Radical Livre: Moléculas com "elétrons desemparelhados", com elétrons
"sobrando", são moléculas instáveis, pode-se dizer que "agitadas", e essa sua
instabilidade provoca reações bioquímicas que lesionam as membranas e o material
genético (DNA) da célula, aqui em se tratando das células da pele.

Se persisti essa exposição constante e prolongada aos raios solares na pele,

pode, num dado ponto, causar mutação genética que leva essa célula da pele que foi
constantemente atingida a dividir-se já com alguma alteração e dependendo, tornar-se
uma célula cancerígena. Esse processo relaciona-se ao que é denominado pelos
especialistas da área como Estresse Oxidativo que leva lesões nos mais diversos
tecidos.
 Um tipo de substância que pode proteger a nossa pele são os
antioxidantes, que neutralizam o efeito dos radicais livres nos tecidos para
que estes não os lesionem, causando sua alteração genética e, com isso, o
aparecimento de até um câncer.
Nós produzimos antioxidantes endógenos em nossa pele, mas, também,
principalmente na Estética, podemos utilizar a tecnologia cosmecêutica para utilizar
sobre a pele dos clientes, elementos antioxidantes para proteger sua pele.
Há vários tipos de radiação ultravioleta na luz solar (A, B, C, D) mas, na Estética,
para os tecnólogos, interessa as radiações UV tipos A e B, que são as formas que
incidem na pele causando desde envelhecimento precoce até o CA propriamente dito.
A radiação solar UVB é menos profunda que a UVA, a radiação UVB atinge a
camada mais externa, ou seja, a epiderme da nossa pele. A radiação UVA tem um
comprimento de onda maior, chegando a atingir a derme da pele. Assim, dependendo
do comprimento de onda da radiação, esta poderá alcançar e lesionar diferentes tipos
de células da pele, portanto, o nome e a gravidade de cada tipo de câncer de pele,
dependerá de qual(s) célula foi atingida e sofreu mutação gênica maligna.

Tipos de Radiação UV e Classificação de Fitzpatrick

 Além dos raios solares, o fato de uma pessoa ser mais ou menos morena,
também influencia nessa maior predisposição. Quanto mais fotossensível a
pessoa for, ou seja, quanto menor for o seu fototipo (I, II), menas melanina
essa pessoa produz e, mais exposta a ação dos raios UV do sol ela fica. A
classificação do Fototipo cutâneo é dada pela "Classificação de Fitzpatrik.
Tratamento Clínico da Acne

 Limpeza e Higienização adequada (com os produtos corretos e de forma correta);

 Para hidratar pele acnéica não se pode usar cosméticos a base de óleo;
 Usar cosméticos a base de gel, gel creme, loções aquosas e todas livres de álcool;
 Tratamento antibiótico prescrito pelo médico especialista nos casos mais graves de
acne. Há os de uso tópico e oral.

Lesões Elementares e Acne

Sabe-se que uma pessoa com Acne poderá apresentar em sua pele vários tipos de lesões
elementares (umas primárias outras secundárias), dependendo do grau dessa acne. Ainda que,
algumas dessas lesões presentes na acne poderão estar presentes em algumas patologias
dermatológicas como, por exemplo, o herpes, psoríase, entre outras. `Portanto, lesão elementar
não quer dizer patologia, mas, várias patologias diferentes podem apresentar, por vezes, tipos de
lesões elementares comuns a vários tipos de afecções dermatológicas diferentes.
Classificação Básica das Lesões Elementares
Lesões Elementares Primárias
1. Alterações de cor - planas;
2. Formações sólidas;
3. Coleções Líquidas:

Lesões Elementares Secundárias

4. Alterações da espessura;
5. Perdas Teciduais;

A partir do conhecimento dessas lesões, mais todos os outros dados colhidos na anamnese
é que o esteticista norteará então suas condutas.
Eritema: lesão elementar primária, aparece em forma de macha vermelha na pele, que
desaparece a vitropressão (quando se comprime o local, o eritema desparece ou diminui muito)
aparece porque está havendo vasodilatação nos capilares da derme no lugar onde se vê o
eritema. Há patologias diferentes que tem como um de seus sinais, o eritema, por exemplo:
O Lúpus eritematosos sistêmico causa um eritema em forma de asa de borboleta na face, as
doenças virais causam eritemas em vários locais, a psoríase causa o surgimento de placas
eritematosas na pele.
Pápula: lesão elementar primária sólida e circunscrita (delimitada), pequena, menor que 1
cm, alta sobre a pele e pode ter em sua superfície o formato plano ou encurvado, pode ser
superficial ou profunda, atingindo a derme.
Placa: maior que a pápula, maior que um centímetro, pode ser formada pela união de
várias pápulas (placa papulosa), e tem a superfície plana, que poderá estar descamando, com
crosta ou queratinizada ou até macerada (esfarelando).
Vesícula:Lesão elementar de conteúdo líquido. Pequena bolha. Aparece na pele como uma
pequena cavidade com conteúdo líquido claro, intraepidérmica, menor que 1 cm, elevada e
circunscrita;
Bolha: Cavidade com conteúdo líquido claro ou hemorrágico, maior que 1 cm, que pode
estar situada na derme, ou entre a derme e a epiderme.
Flictena: Bolha causada por queimadura.
Algumas patologias onde podemos verificar a presença de bolhas são o herpes e o impetigo.
 Pústula: Lesão de conteúdo líquido, similar a vesícula, porém seu conteúdo é purulento
(provem de processo infeccioso ou não, por exemplo, as pústulas presentes no impetigo e na
acne são sépticas (infectadas por toxinas bacterianas), já as presentes na psoríase pustulosa são
assépticas (não é por infecção bacteriana, pois a psoríase é uma patologia auto imune).
Cicatriz: Lesão elementar secundária que também pode ocorrer na Acne. Surge como uma
lesão brilhosa sem anexos cutâneos (pêlos, glãndulas), formada devido a um processo de
reparação tecidual. Ex: corte. Pode ser plana na pele, mais funda que a pele ou elevada. Ex: As
estrias são um tipo de cicatriz, nelas ocorre perda tecidual na derme, pois fibras de
colágeno e elastina da derme se rompem e formam uma cicatriz interna que visualizamos
e sentimos na epiderme, porque houve perda tecidual.
Crosta: Lesão elementar secundária, formada a partir de uma lesão primária, conhecida
como "casquinha de machucado", é uma massa que se forma na área de perda tecidual devido
ao ressecamento de alguma secreção que vazou no local da lesão (sangue, pús, serosa) e,
dependendo do líquido que ressecou a crosta terá uma cor específica.

Obs.: A rosácea é uma patologia que ocorre na mulher, por fragilidade capilar da derme que se
apresenta como um tipo de acne.

Acne
Conceito:
É uma patologia inflamatória crônica, de caráter universal, que desenvolve-se
principalmente na população jovem do sexo masculino, porque a acne depende da testosterona,
e o rapaz, na puberdade, tem um grande aumento da produção desse hormônio, porém, as
mulheres, na puberdade, também apresentam uma pequena produção de testosterona, suficiente
para produzir acne também na mulher.
Não ameaça a vida, porém, traz um comprometimento psico-social, levando talvez ao
isolamento social quando a pessoa apresenta um grau de acne mais elevado.
É multifatorial (vários fatores podem levar ao seu desenvolvimento e aumento de grau) e
pode ocorrer por fator genético, sua fisiopatogenia é complexa.
Fisiopatogenia da Acne

1. Ocorre produção de sebo exagerada pelas glândulas sebáceas por estímulo hormonal;
2. Ocorre hiperqueratinização no folículo pilosebáceo que causa uma "rolha" que não permite
o escoamento normal do sebo (que e]já está sendo também produzido em maior quantidade);
Aqui, inicia-se o grau não inflamatório da acne.
3. Há colonização bacteriana, principalmente pela bactéria P. acnes, que normalmente não é
patogênica, mas, devido o acumulo de sebo, ocorre mudança do pH no local, promovendo o
crescimento dessas bactérias de forma patogênica; Grau inflamatório e indo para o infeccioso da
acne.
4. Ocorre liberação de substâncias pró inflamatórias devido as toxinas liberadas pela bactéria.
Nas ilustrações aqui abaixo, o folículo normal, antes da acne.

Agora, ilustrações da Acne, formando os comedões: aberto ou preto e fechado ou branco:

As 4 ilustrações acima são do site: http://www.elascontraacne.com.br/pt/acnes-e-espinhas/acne-
x-espinha/#

Causas não Hormonais da Acne

 Stress;
 Alimentação;
 Higienização da pele;
 Cosméticos utilizados na pele;
 Medicamentos (como os corticóides);
 Idade (na puberdade é mais prevalente);
 Patologias (ovário policistíco)
Resumo Ilustrado da Fisiopatologia da Acne

(fonte: www.saudecominteligencia.com.br)
Então, a lesão inicial da acne é o microcomedão, onde há leve dilatação do canal folicular,
pequeno aumento do tamanho das células foliculares e aumento da queratinização dos
corneócitos da epiderme (camada mais superficial da pele, a parte da pele que conseguimos ver
e tocar).
Quando o folículo fica tão cheio de sebo, suas paredes rompem-se e seu conteúdo
extravasa para a derme (camada mais profunda abaixo da epiderme) e entra o grau inflamatório
e após o infeccioso.

Graus da Acne

 Grau I não inflamatório, fase comediana: Há comedões abertos e fechados;

 Grau II inflamatório: Há comedões abertos, fechados, pápulas e pústulas; Pápulas
estão presentes no inicio do processo inflamatório da acne, e pústulas, quando já está havendo
evolução para um quadro mais grave, é o final do grau inflamatório, partindo para o infeccioso.
 Grau III inflamatório crônico: As lesões dos graus anteriores mais nódulos e cistos
(chamados de "espinhas internas" menores); Já podem começar a deixar cicatrizes;
 Grau IV: Há lesões dos graus anteriores mais abcessos grandes (infecciosa);
Deixam cicatrizes;
 Grau V: Acne Fulminanate, onde há as lesões mais graves e ainda necrose tecidual,
esse estágio da acne pode ameaçar a vida do paciente. É tratado com antibioticoterapia prescrita
pelo médico, mais medicações tópicas. As cicatrizes são muito profundas e difícil de tratar.
Postado por Enfermagem - Ensinando a Cuidar às 12:47 Nenhum comentário:
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Marcadores: acne, bolhaespinhas, comedão aberto, comedão
fechado, cravos, discromia,Lesões, mácula, mancha, pápula, pele, pústulas
segunda-feira, 10 de março de 2014

Lesões elementares que podem ser

identificadas na pele do cliente
Há um curso gratuito e virtual da Unifesp que disponibiliza um estudo de dermatologia básica,
explicando todas estas lesões, com desenhos e fotos muito rico em conteúdo. Acesse pelo link
abaixo:
Curso Básico de Dermatologia da Unifesp Virtual

Mas, deixo aqui uma sintese:

As lesões elementares (de elementos) da pele, podem ser divididas em:

Primárias e secundárias, e dentro desta classificação básica haverá várias subdivisões
subsequentes.
Lesões Primárias:
 Acima, fotos de tipos diferentes de machas (do curso da Unifesp já mencionado)
 Planas - Máculas ou Manchas que podem ocorrer por alterações: Vásculo
sanguíneas (Eritema, Telangiectasia, Púrpura, Mancha angiomatosa, mancha anêmica) e/ou
por alterações pigmentares (Asleucodermias: hipercromia. hipocromia, acromia)

placa

 Sólidas - Comedões ("cravos", que são formados por rolha de sebo tampando a
saída do folículo, quando ficam sem camada córnea da pele sobre eles, chamam-se
comedões abertos, ficam pretos na superfície onde a pele recebe luz devido a oxidação.
Quando há camada córnea da pele recobrindo a saída do folículo, então o sebo não oxida e
permanece clarinho, é o comedão fechado. Outras lesões sólidas são: Pápula, placa, nódulos,
cistos (de conteúdo pastoso), urtica, vegetação.
pápulas
 De conteúdo Líquido : Bolhas, Vesículas, Flictenas, Abscesso, Cisto (de conteúdo
líquido), hematoma.

cisto epidermóide.

Lesões Secundárias:
 Alterações de consistência e espessura: queratose, liquenificação, cicatriz, esclerose.
 Alterações por perda tecidual: Úlcera, crosta, fissura, fístula, escara.
 Aproveitando deixo uma foto que explica sobre a acne, que é um processo inflamatório
complexo do comedão ( que é uma lesão elementar primária) formando pápulas, pústulas, e,
dependendo do seu grau, evolui, apresentando outras lesões secundárias (como a cicatriz).

Avaliação Facial 1 - Classificando a Pele

 Para o(a) Profissional Esteticista avaliar, ou seja, analisar a pele da face do cliente, antes,
precisa compreender bem a anatomia e fisiologia da pele, saber identificar lesões elementares
nessa pele, tendo em vista que são esses conhecimentos que o nortearão em suas decisões a
cerca dos protocolos que recomendará a cada cliente seu. Pontos importantes a saber sobre a
pele:
O Manto Hidrolipídico
O equilíbrio fisiológico da pele está relacionado ao seu manto hidrolipídico (camada
protetora que está sobre a camada córnea da epiderme, formado basicamente por suor e sebo
(gordura, lipídio) provenientes das glândulas sudoríparas e sebáceas respectivamente), esse
manto é o hidratante natural da nossa pele. Protege a pele da evaporação excessiva de água
proveniente da derme que hidrata e nutre a epiderme impedindo seu ressecamento. Atua como
uma película protetora e auxilia também na manutenção do pH da pele.
 Se esse manto for muito "grosso" pela grande produção de sebo, a pele fica oleosa demais
e pode formar a acne.
Se este manto for muito fino, a pele resseca com mais facilidade.
Quando usamos produtos "errados", não apropriados, nós acabamos "destruindo esse
manto, e alterando o pH da nossa pele, e se não faço uma boa higiene o sebo e partículas de
poeira se acumulam e pode "formar rolha" na abertura de alguns poros do folículo pilosebáceo e
levar ao surgimento do comedão (cravo) na superfície da pele.
pH da Pele
deve estar, segundo as literaturas da área, entre 4,5 e 6.

Aqui, ilustração das alterações de pH que ocorrem no cabelo dependendo do que está
sendo utilizado nele, e como o pH influencia no fato dele permanecer com suas cutículas
abertas ou fechadas.
 A sigla pH significa Potencial Hidrogeniônico.
É medido por uma escala que vai de 0 a 14, sendo que:
 pH neutro é em torno de 7;
 pH alcalino (neutro) ou básico, > que 7, aproximadamente de 8 pra cima;
 pH acido menor que 7;
 Porém, para cada substância há um pH ideal; Quando usamos um cosmético não ideal
ao nosso tipo de pele, podemos alterar o pH da nossa pele.
 O pH de uma pele saudável está entre 4 e 6, ou seja, é mais ácido, e isso tem um porquê.
 Esse pH entre 4 e 6 tem ação bactericida e fungicida;
 Se o pH da pele aumenta, indo para 7, 8, etc, a pele perde essa proteção bactericida que
favorece o desenvolvimento da acne na pele.
Então, como vemos, precisamos, antes de utilizar quaisquer cosmético na pele do nosso cliente
e também, para orienta-lo quanto ao tipo correto de cosmético que ele deve comprar e utilizar,
classificar primeiro essa pela, e para definirmos o "tipo de pele do cliente" a analisamos quanto
aos seguintes aspectos:
 Conteúdo Lipídico: analisa a normalidade da produção de sebo pelas glândulas
sebáceas, verificado pelos sinais de oleosidade já descritos na introdução. Por esse aspecto
verificamos, basicamente, se a pele é oleosa, mista, seca, normal ou sensível.
Pele Normal ou Eudérmica

"Tem um manto hidrolipídico normal, aspecto sedoso, aveludado, envelhece pouco e mantém
sua flexibilidade e elasticidade"

Pele Oleosa
"Áreas com oleosidade aumentada, principalmente na zona T (Testa, nariz e mento ou queixo)."
 Apresenta brilho;
 É alcalina (pH maior que 7) que grande quantidade de produção de sebo.
 Apresenta poros dilatados porque estão cheios de sebo, não apenas na zona T, e
apresentará comedões (cravos), por várias áreas da face;
 Tem aspecto grosso;
 Áspera, porque acumula sujidade;
 Predisponente à acne (processo inflamatório no folículo pilosebáceo que leva o
comedão a inflamar, e o cliente apresentará lesões elementares como pápulas e pústulas).
 É a pele que mais precisa fazer limpeza.
 Pele Seca
"Apresenta área desidratadas e com tendência à descamação".
 Pele desidratada;
 Pele ácida;
 Produz pouco sebo, pouco manto hidrolipídico;
 Pele áspera, opaca e descamativa por falta desse manto e sensação de repuxamento por
parte do cliente;
 Mais sensível;
 Envelhece mais fácil, resseca;
 Não apresenta poros dilatados;
Pele Mista
 Tem partes oleosas e partes e secas;
 Pode ser ácidas nas partes secas e alcalina nas partes oleosas;
 Oleosa na zona T e seca nas laterais;
 Precisa de cosméticos apropriados para pele mista, caso contrário, suas partes oleosas
piorarão e as secas também.
Pele Sensível
 Pele frágil e delicada;
 Pele fina que desenvolve alergias com facilidade;
 Queima fácil tanto por exposição ao sol quanto ao frio e vento;
 É mais seca;
 Mais propensa ao surgimento de rugas;
 Precisa de produtos com ativos próprios para essa pele, pois ela arde fácil, irrita e pode
desenvolver alergia mesmo a um produto já utilizado;
 Peles claras na maioria e têm mais tendência a apresentar sensibilidade;
Na Prática, como avaliamos a Pele do Cliente
 A primeira avaliação realizamos antes de higienizar a pele, do jeito que a(o) cliente
chega verificamos se há brilho de óleo e comedões;
 Com a cliente deitada na maca, higienizamos essa pele e avaliamos novamente,
observar se não houve sensibilidade, se não está repuxando essa pele, é uma avaliação visual,
também tocamos na pele, fazemos perguntas e anotamos as respostas da(o) cliente, sempre
utilizando as mesmas palavras ditas por ele e entre aspas, preenchendo toda a ficha de
anamnese de avaliação facial.

Conteúdo Hídrico: Serve para analisar a função da glândula sudorípara, ou quanto

de água, suor. Basicamente, a pele será classificada em hidratada ou desidratada.

Na pele desidratada, a cliente costuma se queixar de que só sente uma leve hidratação quando
usa o creme, mas logo fica com sensação de ressecamento e até repuxamento. Precisa mais de
tratamentos como: Hidratação profunda e rejuvenescimento.

Após classificarmos a pele do cliente quanto a quantidade de óleo e de água, é necessária a

classificação quanto ao seu fototipo, ou seja, de acordo com sua pigmentação, sua cor, qual a
sua sensibilidade aos raios solares seguindo uma classificação internacional de uso universal
denominada Fitzpatrick. Não podemos, contudo, só olhar as características da tabela para
classificar, pois, no Brasil, por exemplo, há muitas variações. Sem contar que, há mulheres que
clareiam a cor dos cabelos, alisam cabelos, usam lente de contato, enfim, não será a "real"
aparência dela, portanto precisamos avaliar essa pele quanto ao seu nível de queimadura (ficar
vermelha, arder, porque a pele inflama devido ao sol) quando se expõe ao sol, e o quanto ela
bronzeia (escurece) conversando com a cliente e observando suas características.
Lembrando que: "O Bronzeado só acontece porque a pele produz mais melanina (nos
melanócitos) para nos proteger dos raios solares e, quando uma pessoa se expõe sempre ao sol
sem protetor solar, e quanto mais fotossensível ela for, mais pode acarretar a perda de potencial
de produção de melanina pelos melanócitos que, então levará ao aparecimento de manchas."

Clique no link abaixo para ter acesso a um artigo sobre esta classificação:
classificacao-dos-fototipos-cutaneos-escala-de-fitzpatrick
Basicamente, as análises da pele realizadas pelo esteticista serão então:

 Analise Visual: O profissional realiza uma análise visual da sua pele identificando as
características de coloração e pigmentação. Cor: Pálida ou avermelhada. Pigmentação:
hipercrômicas, hipocrômicas ou acrômicas, e, em quais locais estão estas alterações de cor e
pigmentação.
 Análise da Superfície da Pele: O profissional deverá tocar a pele do cliente para
"sentir" como está a superfície dessa pele, verificando:

Pelo Tato, se a pele está:

 Lisa – A pele lisa é suave ao tato e não possui relevos.
 Áspera – É mais espessa, apresentando alterações na superfície.
Espessura
 Fina – Suave ao contato e possui textura delicada.
 Carnosa – Mais espessa e possui textura mais grossa.
Firmeza
 Rugosa – Contém linhas de expressão profundas.

 Análise por Palpação da pele para verificar:

 Temperatura - Normal, fria, mais quente que o normal;
 Tônus - rígido, muito rígido, normal;
 Turgor cutâneo - O profissional levanta uma fina prega da pele do cliente / paciente
entre os dedos polegar e médio do profissional e segura-a por alguns segundos, ao soltá-la, nota-
se o tempo gasto para se desfazer. Se o tempo for:


  Imediatamente – O tugor está excelente;
  Até 3 segundos – Está abaixo do normal;
  Mais de 3 segundos – O tugor está insuficiente.
 Percebe-se que, quanto maior o tempo para a prega se desfazer, maior a desidratação
dessa pele.
 Sensibilidade da Pele: O Profissional passa o canto arredondado de uma espátula na
pele e nota sua reação.
Além dessas análises, o profissional classifica a pele segundo a semiologia cutânea para
descrever quais tipos de lesões elementares estão ou não presentes na pele do cliente, para
terminar de compor seu protocolo.
Observação: A ficha de anamnese contém todo um questionário que deve ser sinceramente
respondido pelo cliente sobre seu estado de saúde atual e anterior, para que diminua riscos de
haver quaisquer intercorrêcias, tais como alergias ou até a utilização de um tratamento
inadequado ou contra indicado para clientes com determinadas características.
Resumo do que é avaliado seguindo o check list da ficha semiológica de avaliação facial:
 Classificar o tipo de Pele;
 Fototipo de Pele;
 Tipos de Lesões Elementares que estão presentes: lesões vasculares, pigmentares,
sólidas, líquidas, alterações de queratinização e alergias.

Semiologia Cutânea na Estética Facial -

Parte 1 - Tipos de Pele - Introdução
Primeiro Momento na Estética
O início do trabalho profissional...
Todo e qualquer atendimento inicia por uma primeira consulta de avaliação do
cliente que chega até nós. Observando sua queixa principal, realizando apurada
anamnese e conscientizando o cliente, sem o qual não será possível obter sucesso na
realização de qualquer tratamento, pois o tratamento iniciado na clínica ou centro
estética, deve ser mantido pelo paciente em seu domicilio e vida diária, quando este
segue então, todas as orientações fornecidas a ele pelo profissional esteticista (as quais
ele também compromete-se a seguir assinando o termo de esclarecimento e
responsabilidade).
Segundo GOBBO:
"O profissional de estética deve estar ciente de que todos os tratamentos devem
possuir protocolos individualizados à cada cliente. Na realidade, o que denominamos
protocolo é um tratamento que alcançou seus objetivos. Dentro do protocolo existem
diversas técnicas profissionais e, sendo assim, cabe ao profissional analisar,
compreender as técnicas e saber diferenciar cada paciente no momento da avaliação
cutânea - protocolando, portanto, as técnicas que serão utilizadas em seu
tratamento."
Rugas e Estrias – Estão com dias contados
- Micropuntura e a Radiofrequencia
Por Lucila da Cruz Janjacomo

"O tratamento consiste na junção de dois procedimentos a Micropuntura e a

Radiofrequencia.”

Micropuntura:

Apesar de nos reportar a Acupuntura e fazer uso de uma agulha, a Micropuntura, na

verdade pode ser considerada uma extensão da Micropigmentação. Ela faz uso do
Dermógrafo, o mesmo utilizado na maquiagem definitiva, equipado com uma micro
agulha e desse modo promove a estimulação da pele por meio da ação mecânica
proporcionando regeneração celular e resultando na redução dos sinais de expressão.

Das características físicas que indicam o envelhecimento, as rugas são as mais visíveis à
primeira vista. Com o tempo, a pele apresenta os primeiros sinais como perda de
luminosidade, elasticidade, aparência fina e linhas de expressão. Para muitos, a solução
parece óbvia, a plástica. Já para outros, no entanto, temem encarar o bisturi pelo medo
de ficar com a aparência “esticada” ou receosos dos perigos inerentes a qualquer cirurgia.
Felizmente, para estes o mercado oferece uma gama de opções que prometem reduzir as
marcas do tempo.
Na sessão, que dura em média uma hora, o profissional trabalha diretamente sobre as
rugas, linhas de expressão ou estrias. Para isso, utiliza um dermógrafo (mesmo aparelho
usado na maquiagem definitiva) equipado com agulha.
O número de sessões pode variar de três a dez, dependendo do caso e dos resultados
que se espera obter. O intervalo obrigatório entre uma aplicação e outra é de 15 dias.
A micropuntura traz algumas vantagens em relação aos tratamentos anti-rugas mais
conhecidos. É bem mais barato que uma aplicação da toxina botulínica (botox) – e não
interfere na rotina do cliente como um peeling químico, por exemplo, que deixa a pessoa
de três a sete dias fora de circulação.
ANTES
APÓS DUAS SESSÕES. O TRATAMENTO AINDA NÃO FOI FINALIZADO
ANTES
 APÓS DUAS SESSÕES. O TRATAMENTO AINDA NÃO FOI FINALIZADO.

“As únicas precauções que uma pessoa submetida à técnica deve ter é não tomar sol,
utilizar filtro solar e não ingerir alimentos ricos em betacaroteno”.
A restrição ao betacaroteno se deve ao fato da substância ativar os melanócitos (células
especializadas em produzir melanina, pigmento natural da pele), o que pode desencadear
uma coloração amarelada nas regiões atingidas. Então, nada de cenoura, mamão,
abóbora e manga no cardápio.

Radiofrequência:

A radiofrequência é uma das técnicas mais eficazes no combate à flacidez da pele,

procurando evitar a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O tratamento consegue
rejuvenescer a pele através da ação do calor. Este efeito é produzido pela energia que a
radiofrequência transmite ao colágeno das camadas mais profundas da pele. Este calor
provoca o estiramento imediato do tecido cutâneo, reduzindo os sinais do envelhecimento
facial e corporal, deixando a pele mais tensa, em zonas como o rosto, o pescoço, os
glúteos, abdômen ou as coxas.

Ao nível da face é evidentes resultados imediatos na reafirmação cutânea porque

radiofrequência consegue produzir novo colágeno a longo prazo. Durante a aplicação do
tratamento, o cliente pode notar uma breve sensação de calor, mas em nenhum caso
esta sensação foi considerada desconfortável. O tratamento pode durar desde uns
minutos até uma hora em função do tamanho da zona a tratar, com frequência semanal
ou quinzenal no caso da junção dos tratamentos quinzenal, tanto para rugas como estrias

Quanto a resultados são observados já logo nas primeiras aplicações, e quanto a contra-
indicações, gestantes, pessoas com tendências a quelóide, e diabéticas não podem fazer
uso do tratamento.
ANTES
 DEPOIS - 15 DIAS APÓS A PRIMEIRA SESSÃO - AINDA EM TRATAMENTO.

Dicas de como prevenir estrias:

*Tomar 2 litros de água por dia;

*Hidratar a pele com cremes hidratantes;

*Alimentação balanceada, com frutas, verduras e legumes;

*Controlar o peso;

*Evite banhos quentes;

*Evite ressecar a pele se expondo muito ao sol.

O combate a flacidez
muscular
O que é flacidez muscular?

É um estado de hipotonia muscular onde se observa um aspecto de “amolecimento” dos músculos por
diversas causas, como perda de peso repentina, vida sedentária, inatividade física, envelhecimento
orgânico, etc.

No envelhecimento fisiológico, observamos perda de massa muscular esquelética de forma progressiva e

contínua que vai sendo substituída por tecido adiposo.

A perda de massa muscular é menor nas pessoas que mantém uma atividade constante, como a prática de
esportes, ginástica, caminhadas, etc.

A hipotonia muscular que provoca o quadro de flacidez, é resultado da redução da síntese de proteínas
observada no envelhecimento orgânico com perda da elasticidade das fibras.
Para se combater este quadro, podem ser utilizadas técnicas como estimulação muscular por eletroterapia
e algum tipo de atividade física, pois tendem a provocar um aumento da massa com enrijecimento da
musculatura trabalhada.

COMO ATUA A ELETROTERAPIA NO COMBATE A FLACIDEZ MUSCULAR

Na eletroterapia utilizada para combater a flacidez muscular, emprega-se a corrente farádica em
equipamentos apropriados como o TRIDIMENSIONAL III que irá trazer inúmeros benefícios ao cliente
não só de forma localizada, mas de maneira generalizada, porque se observa além de uma correção deste
quadro de hipotonia muscular, também uma acentuada melhoria do contorno corporal.

A estimulação dos músculos esqueléticos, proporciona uma hipertrofia que é resultado de estímulos que
contraem a musculatura intercalados por períodos de repouso. Estes estímulos, são aplicados em pontos
estratégicos como regiões anteriores e posteriores, interno de coxas, abdômen, glúteos e braços com
intensidade e freqüências apropriadas.
Para se obter um aproveitamento melhor deste equipamento, é fundamental que se conheça todos seus
recursos e a forma de atuação.

No TRIDIMENSIONAL III existem 3 tipos diferentes de ondas que vão desde a mais suave até a mais
brusca, a freqüência tem variações de 5 até 50 Hertz e a intensidade pode ser controlada de acordo com a
sensibilidade do cliente. Estes controles do tipo de onda, freqüência e intensidade, possibilitam uma
contração muscular semelhante a ginástica isométrica que pode ser aplicada ao cliente segundo sua
necessidade. Ou seja, escolhendo o tipo de onda ou a freqüência conforme o tratamento, estaremos
realizando um trabalho individualizado referente ao caso específico àquele cliente.

É importante salientar que devemos sempre fazer uma avaliação específica, a qual durante o tratamento
poderá haver mudanças e correções das placas, motivo este que depende da reação de cada cliente.
A ginástica isométrica, proporciona um aumento da irrigação sangüínea acelerando o retorno venoso e
linfático, tonifica a musculatura reduzindo o quadro de flacidez e ainda auxilia na redução dos depósitos
de gordura promovendo uma melhoria do contorno corporal.

Os recursos para se efetuar a troca de freqüência, facilitam notoriamente a atenuação das imperfeições,
melhorando favoravelmente seu aspecto.

As ondas diferem, colaborando com a característica de cada cliente no sentido de adequar o aparelho de
forma objetiva e agradável.

O tempo de aplicação não tem parâmetros que possam ser pré-estabelecidos, isto sempre dependerá de
vários fatores.

A recomendação que se faz é que no início de tratamento seja feita uma aplicação durante um tempo
menor e em dias alternados, porém já nos casos de tratamentos avançados, a freqüência de uso do
aparelho poderá ser maior.

Para um melhor aproveitamento no manuseio do equipamento, é oferecido constantemente um

treinamento para profissionais que desejam atuar com a eletroterapia.
Constantino Karaptsias – Diretor da CK
Juliana Fernandes – Biomédica / Professora Departamento Técnico CK

Dicas de Depilação.
10 DE NOVEMBRO DE 2012 / DCORCINICORTEZAO

ESTETICISTA – DEPILADORA

A esteticista é a profissional que mediante conhecimentos

práticos e técnicos, aplica produtos e tratamentos na pele
com a finalidade de tratar e prevenir problemas cutâneos,
buscando melhor aparência do ponto de vista estético. A
função da esteticista é de analisar, aconselhar, e
personalizar os tratamentos, avaliando minuciosamente o
problema estético de cada cliente. A depiladora trata
exclusivamente do pêlo.
 A profissional de depilação deve estar atenta às novas
técnicas desenvolvidas e ao lançamento de novos
produtos, realizando uma análise crítica, baseada no seu
conhecimento e experiência. Por se tratar de um serviço
prestado de pessoa para pessoas, as questões éticas e de
relacionamento são de grande importância. E é por aí que
iniciaremos nossos estudos.

PRINCÍPIOS

No ramo da depilação, a cliente não está preocupada

unicamente com o preço, a qualidade do produto e do local,
está também preocupada com um fator muito importante
que é o atendimento, o ambiente de trabalho e o grau de
profissionalismo que é oferecido.
Um fator primordial em qualquer negócio é a imagem, que
quando favorável, prospera por si só, o sucesso. Quando
ruim pode ser responsável pela decadência e até o seu fim.

BIOSEGURANÇA

A higiene pessoal e do próprio ambiente tem que ser

observada com rigor. Portanto, antes de iniciar seu
trabalho, esteja sempre com:
PESSOAL
o Cabelos limpos, penteados e presos;
o Unhas limpas e curtas, se esmaltadas, usar sempre cores claras, discretas;
o Não usar anéis, relógios, pulseiras e brincos espalhafatosos;
o Maquiagem adequada (leve discreta);
o Vestimentas brancas, claras ou avental branco;
o Usar máscaras buço-nasal durante os procedimentos evita manifestações de possíveis odores bucais,
(mau hálito), tenha por perto spray ou pastilhas para purificar o hálito.

AMBIENTE DE TRABALHO
o Cabides para a roupa da cliente e lenços umedecidos para a cliente fazer a higiene íntima;
o Nunca abrir mão de usar luvas descartáveis em todos os procedimentos;
o Limpeza, higiene e ordem são pontos observados pela cliente, ao chegar;
o Ter disponibilidade de todo material;
o Facilidade de acesso aos materiais;
o Manter o local limpo, com a lixeira esvaziada;
o Sala bem iluminada e arejada;
o Música ambiente (opcional);
o Nunca reutilizar materiais descartáveis, principalmente a cera;
o Esterilize todos os materiais após o uso;
o Manter um arquivo atualizado com as fichas de anamnese de suas clientes;
o Cada cliente é única, trate todas com muito respeito e carinho.

PRINCÍPIOS ÉTICOS

A ética profissional tem que ser observada em todas as

áreas, negócios e profissões, porém na área de prestação
de serviços ela é mais notada, portanto evite:
o Comentar sobre situações particulares ou problemas relacionados com colegas, chefia e
principalmente sobre clientes;
o Ser inoportuna, falando demais sobre assuntos que não são do interesse da cliente;
o Não comentar sobre seus problemas particulares;
o Não dar uma de “psicóloga” de sua cliente, é normal para algumas pessoas se abrirem
espontaneamente com profissionais dessa área, até mesmo pela intimidade que se cria através do
serviço prestado, mas não se envolva a ponto de opinar, ouça, dê atenção, mas não se envolva, seja
profissional.
Atendimento
O ser humano gosta de ser bem recebido, atendido e
respeitado.
Observe, portanto, alguns princípios que irão ajudá-la:
 Cumprimentar sorridente, porém o mais natural possível;
 Usar de discrição;
 Ser sincera, franca, humilde;
 Falar olhando nos olhos da cliente;
 Ser amável e simpática;
 Usar de cortesia e respeito com chefia e colegas;
 Evitar sempre alterar o tom de voz;
 Colocar-se na sua posição e respeitar a posição da cliente.
INSTRUÇÕES A SEREM DADAS Á CLIENTE
 Após a depilação, não usar qualquer tipo de desodorante ou hidratante corporal por um período de 24
horas;
 Depilar sempre 3 dias antes de tomar sol, ir à praia ou piscina, isto representa 72 horas,se a cliente
estiver acabado de chegar da praia não depilar pois a pele estará sensível até 5 dias a depender do grau
de bronzeamento da pele, caso faça antes desse prazo a pele soltará bolhas;
 Em caso de foliculite (pêlo encravado) limpar a área com loção pré-depilatória, esfoliar com o creme
esfoliante, limpar o excesso com água e aplicar o gel pós-depilação, não depilar, aguardar o resultado
do tratamento, tenha sempre em mãos para repassar a sua cliente os produtos necessários, orientando
a mesma a continuar o tratamento em casa, hidratando sempre a pele.
 Usar roupas leves após a depilação, não usar cremes, hidratantes ou óleos corporais;
 Se estiver utilizando tratamentos com ácido glicólico ou retinóico, parar o uso do mesmo por 3 a 10
dias, (a depender do tipo do tratamento estético) antes da depilação e só retornar ao uso do
cosmético/tratamento após esse mesmo período.
Antes de Iniciar a Depilação
 Observe o tamanho do pêlo, se está favorável à depilação.
O tamanho ideal é de 1,0 a 1,5 cm, menor que isto o pêlo
não tem base de fixação de cera e pode encravar, isto é,
nascer por baixo da pele.
 Observar manchas na pele ou tendência a vasos ou varizes.
 Álcool ou solução alcoólica, não deve ser usado antes ou após a depilação para não causar irritação
na pele;
 Em caso de DST’s, irritações ou qualquer outro tipo de lesão, com muita discrição e respeito, orientar
a cliente quanto à necessidade do tratamento adequado e não depilar;
 A presença de foliculite, é comum em pessoas com transpiração excessiva (hiperidrose), é uma
formação avermelhada com ponto inflamatório, com pús em torno do pêlo (causada por bactérias
estafilococos que invade o folículo piloso).
 Observar junto à cliente se há nódulos na virilha e axilas, caso a cliente já tenha extraído nódulos da
virilha ou axilas, a depiladora deverá pedir a ela que traga um atestado médico dizendo as causas dos
nódulos e se há indicação para fazer a depilação na região, o mesmo em caso de cirurgias de todos os
tipos e gravidez, não é recomendado depilar gestantes até o sexto mês de gestação, somente sob
orientação médica, mediante atestado e preenchimento de ficha de anamnese e assinatura da cliente.
 Esticar bem a pele antes de cada puxão, e pressionar levemente com a mão logo após para amenizar
a dor da puxada.
 Pele íntegra, sem lesões ou irritações.
Pele
Conhecer a pele, suas funções básicas e seus anexos é
primordial para se fazer uma depilação.

A pele é uma membrana elástica que reveste exteriormente

o corpo e tem a função de proteger as partes internas contra
as ações de agentes externos e várias espécies
microbianas. A superfície da pele não é lisa como aparenta
a olho nu, ela apresenta uma infinidade de sulcos e orifícios
(poros) de abertura das glândulas cetáceas e sudoríparas e
de saída dos pelos. A superfície varia dependendo da idade,
sexo e tamanho do indivíduo. No recém-nascido é de
aproximadamente ½ m². O peso da pele também varia de
200g no neném a 4 kg no adulto. A pele é o órgão mais
pesado do corpo humano. A sua espessura varia,
dependendo da idade. Normalmente no adulto, tem uma
espessura de 2 a 4 mm nas palmas das mãos e na planta
dos pés, e de 4 mm no couro cabeludo.
A pele é formada por 3 tecidos que formam 3 camadas
sucessivas:
EPIDERME: é a camada superficial da pele constituída pelo
epitélio (tecido de revestimento da pele)
DERME: é a camada situada abaixo da epiderme e constituí
o tecido mais importante da pele. Tem em média uma
espessura de 2 mm. É na derme que encontramos as fibras
colágenas e elásticas, as glândulas sebáceas e sudoríparas,
os vasos sanguíneos e as terminações nervosas. É a derme
que determina o equilíbrio e a evaporação excessiva.
HIPODERME: é a terceira e a última camada do tecido
subcutâneo, situada depois da derme, ela é composta de
gorduras.
Anatomia e Fisiologia do Pêlo

Os pêlos são formações córneas da epiderme, filiformes e flexíveis que recobrem toda a superfície
do corpo, com exceção das palmas das mãos e das plantas dos pés, dos mamilos, e das mucosas
labiais e genitais.

Possuem uma função protetora e termo-reguladora. Os pêlos são mais desenvolvidos em algumas
regiões do corpo, onde tomam nomes especiais de acordo com a localização, como: cabelos,
barba, cílios, sobrancelhas, pêlos axilares, pêlos púbicos. No homem são mais desenvolvidos na
zona peitoral, na zona dorsal, nos braços e nas pernas.

Os pêlos estão implantados na derme, obliquamente à superfície epidérmica, e geralmente

obedecem, para cada zona do corpo, os mesmos sentidos, formando sistemas chamados “correntes
do pêlo”.

A sua espessura é a mais variada possível, desde alguns centésimos de milímetros, como na
lanugem, até 0,30 mm na barba e nas sobrancelhas. A sua espessura também varia em função do
tipo étnico, ou seja, nas raças (maior na raça negra, menos na amarela, e extremamente menos na
branca).

Os pêlos, e de modo especial os cabelos, possuem cores diversas, desde o negro intenso, ao
castanho, ao louro, ao ruivo e ao branco, sendo que o cabelo branco e o pêlo branco possuem duas
causas distintas: no jovem é causado por falta de melanina e seus pigmentos derivados, o que
ocasiona o albinismo; enquanto que no idoso a despigmentação é fisiológica.

ESTRUTURA DO PÊLO

Em cada pêlo distinguem-se duas partes: uma externa aparente que emerge da epiderme e que
recebe o nome de TALO ou HASTE, e uma “interna” ou “invisível” que se insere até a derme e
recebe o nome de RAIZ. A raiz do pêlo está localizada numa invaginação epidérmica denominada
FOLÍCULO PILOSO. A parte inferior do folículo piloso é formada por uma bainha epitelial
externa e uma bainha epitelial interna.

Esta última está ligada diretamente à epidermícula do pêlo, tendo a função de calçar o pêlo e
proteger a sua zona germinativa. A extremidade profunda da raiz é mias larga e recebe o nome de
BULBO. O bulbo é constituído de uma cavidade oca, onde se insere a PAPILA DÉRMICA que
contém um sistema vascular e nervoso muito importante, responsável pela fisiologia do pêlo.

ETAPAS DA EVOLUÇÃO DO PELO

Os pêlos, atingindo um determinado comprimento, cessam de crescer, entretanto se forem

cortados, tornarão a crescer com uma rapidez que varia segundo a região do corpo, e é sempre
maior nos jovens e nos períodos quentes do ano.

Os pêlos são formações transitórias, porque a intervalos mais ou menos longos se renovam; assim,
por exemplo, os cabelos, renovamse de dois a cinco anos, os cílios a cada três a cinco meses,
etc…

O processo inicia-se com um espessamento das camadas externas da bainha externa (também
chamada de bainha dérmica) do folículo piloso, enquanto a papila do pêlo vai evoluindo,
desaparecem as divisões mitódicas (crescimento celular) nas células da matriz do pêlo; as células
do bulbo do pêlo se corneificam, e este perde a formação côncava que possuía na base (pêlo em
forma de clava); e a bainha da raiz é reabsorvida.

Enquanto o folículo piloso se encurta e o bulbo do pêlo se desloca para o exterior, a epiderme do
folículo apresenta uma proliferação que se constituí num verdadeiro cilindro epitelial que
preenche o espaço deixado entre o bulbo do pêlo e o fundo do folículo piloso, empurrando cada
vez mais o pêlo para o exterior. È a fase TELÓGENA que se conclui com a queda do pêlo.

A fase ANÁGENA, ao invés, inicia-se com a regeneração de uma nova papila que, reproduzida
em parte a custa da papila anterior, dá origem a um novo ciclo do pêlo. É na fase anágena que
tanto o folículo quanto o pêlo atingem o seu comprimento normal e definitivo, sendo que nesta
fase a atividade mitódica é muito intensa.

A fase CATÁGENA sucede-se anágena. Aparentemente a papila separa-se e retira-se

gradativamente da matriz. O pêlo ainda se encontra preso às paredes do folículo e continua a ser
sustentado por fontes secundárias de alimento. Porém a queda da papila inicia a degeneração da
estrutura do folículo.

O período de tempo em que o pêlo permanece na fase catágena é muito breve. Além disso,
somente uma pequena porcentagem de pêlos de uma determinada área é que estão na fase
catágena.
Por vezes acontece que o folículo passa desta fase tão rapidamente que não a tempo do pêlo cair,
e outro pêlo começa a sair da base do folículo. Temos neste caso, dois pêlos no mesmo folículo,
um atingindo a fase telógena e outro iniciando a fase anágena. A fase catágena é, pois o período
de “repouso”, e este tempo de duração varia de acordo com o tipo de pêlo e a natureza do
indivíduo.

Tipos de Pêlos
LANUGEM OU VELO

É o pêlo fino que se encontra na face e em outros lugares, normalmente sem pigmentação e que
cresce superficialmente. O grau de desenvolvimento do sistema de suprimento de sangue à papila
do pêlo é o que determina a vitalidade do seu crescimento e do seu folículo, fato que não pode ser
aplicado à lanugem que recebe a nutrição dos suprimentos da glândula sebácea.

A lanugem está inserida nos glóbulos sebáceos. Esses glóbulos sebáceos, as vezes podem crescer
para baixo e dar origem a um folículo de um pêlo, quando houver um estímulo glandular ou uma
irritação tópica. Esta transformação pode levar poucos meses, como muitos anos. Nas primeiras
fases de transformação pode levar poucos meses, como muitos anos. Nas primeiras fases de
transformação chama-se “lanugem acelerada”, e quando esta começa a desenvolver pigmentação
e torna-se mais escura, sua raiz é mais profunda, o bulbo mostra sinais de formação, e finalmente
esta lanugem vai se transformando num pêlo superficial.

A lanugem possui um ciclo de queda e substituição igual ao dos pêlos, porém cresce mais
lentamente, levando de dois a três meses para reaparecer após depilação ou epilação.

PÊLOS TERMINAIS

São pêlos grossos e profundos que crescem nas axilas, regiões púbicas, etc. É que ao contrário da
lanugem, possuem a raiz e o bulbo muito desenvolvidos e são originados num folículo
subcutâneo.

Proliferações Pilosas Antiestéticas

HIPERTRICOSES

A hipertricose é caracterizada por uma grande abundância de pêlos, sobretudo nas partes do corpo onde os pêlos não
deveriam estar, ou deveriam estar em pequenas quantidades. Apesar do homem também apresentar hipertricose, este
excesso de pêlos é considerado anormal, antiestético e patológico em mulheres. Na prática hipertricose é um problema
feminino, suas causas podem ser:

1) Padrões congênitos.

A)Padrões normais
B)Padrões anormais

Estes padrões são ditados pela hereditariedade e pelos padrões genéticos dos pais.
 Os padrões normais são os que determinam uma variação do conceito de beleza em função do contexto social. Assim
o que poderíamos considerar absolutamente normal em termos de distribuição de pêlos para um grupo étnico, poderá
representar um inesteticismo para um outro grupo.

Os padrões anormais são determinados pelo padrão genético anormal, ou seja, dentro de uma família pode ocorrer um
indivíduo com denso crescimento de pêlos, em contraste com os demais integrantes da mesma.

2) Causas tópicas.

Curativos, aplicação de Raios-X, e fatores que aumentam o fluxo sanguíneo, são passíveis de provocarem hipertricoses,
que, entretanto não são muito importantes, porque são passageiras.

3) Causas sistêmicas.

Quando alterações glandulares geram hipertricoses em:

a) condições normais:

– na puberdade
– na gravidez
– na menopausa

b) condições anormais:

– deficiência glandular hereditária

– disfunção hormonal patológica
– tumor glandular
– deficiência dietética
– cirurgia de glândulas sexuais
– ingestão exagerada de medicamentos
– causas emocionais

HIRSUTISMO

Segundo os mais modernos conceitos médicos e critérios de diagnósticos, pode-se considerar o hirsutismo como um
sintoma de numerosas doenças do ovário e da supra-renal, pois é um caso patológico, no qual apenas a intervenção
médica poderá tornar possível um tratamento.

Eis as formas e não tumorais as quais são responsáveis pelo hirsutismo:

 Do ovário: Ovário policístico – Hiperplasia celular hilliar – Ginadroblastoma – Tumor Ovárico.

 Do Supra-renal: Hiperrandrogenismo – Hiperplasia Nodular – Hipernefrona Supra-renal.

Pêlos Supérfluos e as Várias Soluções

DEPILAÇÃO
Chamamos de depilação a técnica pela qual é eliminada a
parte aérea do pêlo, ou seja, a parte externa (talo ou haste),
sem que haja a remoção da raiz do pêlo.
Os depilatórios mais conhecidos são: a lâmina de barbear,
os abrasivos, os cremes depilatórios. Estes últimos são
compostos de ingredientes químicos que destroem a
estrutura queratínica do pêlo.
São preparados a base de sulforetos e tioglicolatos, os
primeiros mais irritantes.
Por serem mais fáceis de manuseio do que os epilatórios, os
depilatórios constituem-se nos produtos a serem utilizados
em casa para a depilação de axilas e pernas.

EPILAÇÃO
 Chamamos de epilação a técnica pela qual é eliminado todo
o pêlo, seja a haste, seja a raiz juntamente com o seu bulbo.
Dentre os epilatórios mais utilizados, destacam-se as ceras
depilatórias (o nome certo seria epilatórias), que podem ser
em temperaturas que variam entre quente à frio; a pinça
mecânica (manual); a pinça elétrica; e a eletro coagulação.
Vejamos rapidamente cada um dos métodos, que pela sua
peculiaridade de aplicação e utilização, são recomendáveis
para os profissionais, não sendo pratico e nem
aconselháveis para o uso caseiro.
 Ceras quentes
As ceras tradicionais, chamadas em “barra” na realidade são
misturas de ceras animais e vegetais com resinas que se
derretem a temperaturas de 70º a 80º C, e que após a fusão
se deixam esfriar a aproximadamente 45ºC, ocasião em que
são aplicadas, e se deixam endurecer levemente, suas
composições são à base de resinas sintéticas, quando
aplicadas na pele são retiradas com movimento rápido e
decidido, no sentido do crescimento dos pêlos. Os pêlos
ficam aderidos no produto e são arrancados de seus
folículos integralmente.
A limpeza da área pelo uso deste produto (resíduos de cera)
é feita com óleos removedores, o que não favorece a pele ,
pois em caso de irritação pode agravar a mesma, ainda há
o risco de queimaduras , quando o produto não for
 manipulado em temperatura ideal, o que às vezes pode
“enganar”, pois cada pele é única, umas mais sensíveis
outras mais tolerantes, ainda há o inconveniente da cera
quebrar na pele, deixar resíduos, o que é garantido, o ideal
é usar a linha 100% natural, a base de mel, própolis, cera de
abelhas e compostos fitoterápicos e aplicada em
temperatura morna.
 Ceras frias
Existem diversos tipos de ceras desta natureza, e as mais
utilizadas são as “hidrossolúveis” e as “lipossolúveis”, ou
seja, as que são removidas com água morna, e as que
devem ser removidas com substâncias oleosas.
Estas ceras não requerem aquecimento, são práticas e
podem ser utilizadas em casa, se bem que os resultados de
uma epilação feita por uma profissional, e os feitos por uma
“amadora”, são infinitamente diversos. “A técnica pode ser
de duas maneiras: ou se aplica o produto na parte a ser
depilada com uma espátula em finíssima camada e depois
se coloca uma tira de material aderente, pressiona-se este
material sobre a cera e depois arranca-se” decididamente no
sentido contrário do ao crescimento do pêlo; ou se aplica um
pouco do produto sobre o papel aderente , depois coloca-se
outra folha sobre o produto, fazendo um “sanduíche”, aperta-
se bem entre as palmas das mãos para que o produto fique
homogeneamente distribuído por entre as folhas, e depois
separa-se as mesmas e se aplicam sobre a parte a ser
depilada, antes orientando os pêlos para o sentido do
crescimento, e arrancando a folha no sentido contrário,este
método também tem suas desvantagens, além de ser muito
dolorido, pois os pêlos são arrancados “friamente” de seus
folículos.
 Pinça manual
Remover os pêlos com as pinças tradicionais, é um ritual que
vem desde a antiguidade, sem nenhum progresso palpável.
Hoje em dia, a depilação por pinça está restrita à pessoas
de baixo poder aquisitivo, pois é um processo que não é
dispendioso, porém doloroso, demorado e imperfeito. Para
 ajuste e alinhamento das sobrancelhas, este método é ainda
o mais usado.
 Rollon
Utilizam-se ceras semelhantes a depilatórios frios, mas de
uma forma mais rápida e prática. Com um aparelho
semelhante ao depilador elétrico, foi desenvolvido um
aquecedor elétrico que aquece a cera, e esta é espalhada
na área a ser depilada por um Roll-On (cilindro plástico) que
está anexado a um refil contendo a cera que é liberada
gradualmente. Retira-se a cera no mesmo processo que a
cera fria, com TNT (tecido, não tecido). A limpeza da área
depilada requer também o uso de removedores oleosos (o
que não acontece com a linha DEPILGEL onde utilizamos à
geléia depilatória para todos os processos, ou seja, a geléia
depilatória que é aquecida em banhomaria na “panelinha”
quando em temperatura ideal é despejada no refil, de forma
prática, econômica e segura, não requer removedores, pois
além de não deixar resíduos na pele é hidrossolúvel, além
de todos os benefícios, trata a pele deixando-a macia).
 Pinça elétrica
Consiste em fazer passar uma corrente elétrica através do
pêlo para atingir a raiz, pinçando a sua haste com uma pinça
especial. O pêlo não é um bom condutor de corrente e,
portanto é preciso um tempo bem maior para se obter o
resultado desejado. Se os pêlos forem muito compridos, é
preciso cortá-los para facilitar o trabalho.
 Laser e Eletrocoagulação
O Laser para redução permanente de pelos funciona porque
ele esquenta a haste do cabelo que é escura, funcionando
como um pára-raio que leva o calor até a matriz do cabelo,
destruindo-a.

Sobrancelhas
Pela grande importância que as sobrancelhas representam é necessário total segurança das
técnicas na hora de depilá-las. As sobrancelhas personalizam o rosto e os olhos, portanto, na hora
de depilá-las, você tanto pode fazer sua cliente virar uma estrela ou causar um verdadeiro desastre.
Imaginem a Malu Mader, Ana Paula Arósio ou Flávia Alessandra sem suas maravilhosas e
naturais sobrancelhas.

A primeira regra é evitar depilá-las em excesso, para não descaracterizar o seu rosto. Procure
deixá-las o mais natural possível, retirando apenas os excessos.

Não desenhe formas artificiais!

O canto externo das sobrancelhas deve ser

ligeiramente, mais alto do que o interno.
Se os olhos forem muito pequenos, não caia no erro de depilá-las demais, pois eles ficarão com
aspecto “arregalado”.

Se a cliente tiver os cabelos coloridos, procure combinar a cor da sobrancelha com eles, mas não
altere muito a sua cor natural. Para mantê-las penteadas, use um rímel incolor ou spray de cabelos
numa escovinha apropriada para sobrancelhas.

Como Depilar Sobrancelhas

Coloque um pau de laranjeira na lateral do nariz, passando pelo
canto interno do olho. Onde ele encontrar a sobrancelha, marque
com um lápis, pois aí deverá ser o seu início. Em seguida, coloque
o pau de laranjeira na lateral do nariz, passando pelo canto externo
do olho e, novamente, onde ele encontrar a sobrancelha, deverá ser
o seu final. Essa é a regra geral, baseada no rosto clássico, isto é,
oval. Contudo, antes de começar a depilá-las, verifique se os olhos
são juntos ou separados, pois isso interfere nessa hora. Assim:
Olhos juntos – é um detalhe que pode provocar uma impressão
negativa a seu respeito, pois, geralmente, dá um “ar de cansaço e
mau humor” a quem tem esse problema. Se esse for o caso,
aumente a distância entre as sobrancelhas, depilando-as um pouco
mais no canto interno e prolongando- as no canto externo.

Olhos separados – nesse caso,mantenham a distância entre suas

sobrancelhas, sem depilá-las no canto interno, podendo até
prolongá- las com o lápis (no canto interno). Evite chamar atenção
para o canto externo dos olhos com a maquiagem.
Se a cliente tem as sobrancelhas em alturas diferentes, tire os pêlos
da seguinte maneira: os inferiores da mais baixa, para suspendê-la
e, os superiores da mais alta, para abaixá-la.

Curiosidades
HEMATOMA: É um extravasamentos de sangue no tecido
subcutâneo. É raro acontecer hematomas em regiões recém
depiladas, a não ser que haja excesso de cera depilatória na pele ou
o papel já esteja saturado de cera ou quando puxado
incorretamente, nos casos em que todos os poros sangrem
interromper a depilação e orientar a cliente sobre uma possível
baixa nas suas plaquetas, procurar um médico.

VERMELHIDÃO: Após a depilação é normal notarmos uma

ligeira vermelhidão na pele, a causa não é alérgica, mais sim a
ativação dois casos sanguíneos ou pele muito sensível. Este
processo é natural, não há necessidade de ficar alarmado. Após
compressa gelada (água pura ou soro fisiológico) e a aplicação de
gel pós-depilatório a pele fica completamente perfeita em minutos.
SANGRAMENTO: É comum nas regiões da virilha e axila, nos
casos em que todos os poros após “a puxada” venham a sangrar,
interromper a depilação e orientar a cliente sobre uma possível
baixa nas sua plaquetas, procurar um médico.

Passo-a-Passo de uma Depilação com cera

BUÇO, SEIOS, AXILAS, VIRILHA, VIRILHA CAVADA, E TRICOTOMIA TOTAL.

Estas regiões poderão ser depiladas com a geléia em

banho-maria.
Derreta a GELÉIA na termocêra em banho-maria.
Faça a assepsia das mãos de sua cliente com LOÇÃO PRÉ-
DEPILATÓRIA e também na parte onde será depilada, com
o auxílio de algodão, gaze ou até mesmo papel toalha.
Em caso de depilação em seios, proteja o bico dos seios
com os dedos.
Se houver excesso de transpiração nas axilas no momento
da depilação, direcione o ventilador e aplique leve camada
de talco ANTES de aplicar a geléia, depile por partes, pois
os pêlos nascem nesta região em várias direções, o mesmo
vale para virilha e tricotomia total, geralmente essas regiões
muito pressionadas pelo uso de roupas, que fazem com que
os pêlos nasçam em direções diversas.
Com a ajuda de uma espátula plástica verifique a
consistência do derretimento da geléia, e manipule a mesma
somente com espátula descartável (abaixador de língua).
Inicie o processo de depilação, aplicando a geléia em partes
pequenas, posicionando o PAPEL TEXTURIZADO sobre a
geléia e puxando com firmeza no sentido contrário ao
nascimento dos pêlos.
Lembrando que ao espalhar a geléia verifique o tamanho
dos pêlos, pêlos pequenos: espalhe contra o crescimento,
pelos em tamanho normal: a favor do crescimento.
Lembre-se de sempre esticar bem a pele e puxar sempre do
lado oposto, junto ao corpo, nunca para cima.
Uma ótima técnica é a do “vai e vem”, indicada
principalmente para pêlos resistentes e pequenos, é
infalível. A cada “puxada” pressione levemente o local
depilado com a mão livre, isso aliviará a dor naquela região.
Nunca depile uma região de uma só vez.

A GELÉIA proporciona uma depilação delicada, podendo

assim a mesma ser realizada com praticidade, usando
sempre o papel texturizado, nunca use os TNT’s, eles não
aderem bem.
Conclua o processo de depilação borrifando água e
limpando com papel toalha, apesar da geléia não deixar
resíduos na pele, esse processo elimina qualquer eventual
resíduo.
Aplique o Gel PÓS-DEPILATÓRIO em toda a região com
muita suavidade.

PERNAS

Faça a assepsia das mesmas e aplique o roll-on de cima

para baixo, em toda parte frontal da perna, retire o produto
com tiras de papel texturizado,borrife água,aplique o Gel
Pós-Depilatório. Repita o procedimento com as partes de
trás das pernas.

BARBA

Limpe toda a região com a LOÇÃO PRÉ-DEPILATÓRIA,

faça uma esfoliação usando o CREME ESFOLIANTE,
enxágüe e faça uma compressa com loção emoliente por 15
minutos (se possível associe papel alumínio, calor e vapor).
Limpe com LOÇÃO PRÉ-DEPILATÓRIA e dê início pelas
partes laterais, abaixo da “costeleta”, por serem regiões
menos doloridas, deixe a parte do bigode e queixo por último
se for o caso do seu cliente se um “iniciante”, pois se ele
desistir você poderá concluir com uma barba “desenhada”
preservando a região do queixo e bigode. Caso contrário, se
seu cliente for “experiente”, siga o processo de depilação
pela forma tradicional, pelas partes mais resistentes, bigode
e queixo,.Depile as laterais do rosto e pescoço ( use a
técnica no vai e vem para bambear os pêlos). Dê
continuidade na depilação aplicando a geléia contra os
pêlos. Repita a sequência para retirar os pêlos que ficarem.
Não insista mais que três vezes.

Depilação Artística

A depilação da virilha artística é um dos métodos depilatórios mais na moda e um dos mais
ousados do momento.
Com este método pretende-se retirar os pêlos da zona púbica de modo a criar um determinado
desenho previamente escolhido, que pode ser colorido conforme o gosto da cliente.

Esta técnica não é nada complicada. Para a depilação íntima, ou depilação genital, utiliza-se
moldes para depilação artística (tipo decalque) de modo a marcar a zona do desenho, ou a “mão
livre”, a restante área é depilada normalmente sendo a dor exatamente a mesma da depilação
comum, esse tipo de depilação é conhecida como “formatada”.

Também existe a forma onde você faz o desenho e depila o

seu interior, a esse tipo de depilação chamamos “vasada”.

O desenho poderá ser realizado tanto com a geléia depilatória, ou com lâmina, contudo devemos
ter em conta que com a lâmina o pêlo cresce mais rápido. Caso queira também pode colorir o
desenho. A DEPILGEL possui uma linha de tintas especiais para as zonas íntimas com 18 cores
personalizadas, hipoalergênicas.

Lembre-se que NUNCA deverá aplicar pintura nos lábios da vagina, a pintura só pode ser aplicada
na parte exterior – nos pêlos.

Também é possível descolorir os pêlos, primeiramente proteja a parte interna (vulva) com gaze +
pomada contra assaduras, e introduza na vulva. Sendo assim inicie o processo de descoloração,
usando uma solução a base de água oxigenada de 40 volumes + pó descolorante aplique nos pêlos
delicadamente com a ajuda de uma espátula, cubra com papel filme para obter calor e visualizar
melhor o processo de descoloração, retire o produto com o auxílio de uma espátula, depois com
gaze seca e finalmente com algodão úmido, embebida em gel pós-depilatório, seque os pêlos e
reaplique o gel,e solte a imaginação, complementando o seu trabalho com aplicação de pedrinhas
em strass, lacinhos, olhos articuláveis. Etc.

A aplicação de strass é feita com cola especial, a mesma utilizada nos cílios postiços, ou com a
própria tinta Pintura Íntima.

Sugestão de Materiais de Trabalho para Depilação

· 01 AQUECEDOR ELÉTRICO (PANELINHA)
· 01 AQUECEDOR PARA CÊRA ROLLON.
· 01 KIT CONTENDO GELÉIA PARA DEPILAÇÃO, LOÇÃO PRÉ-DEPILATÓRIA,
ESFOLIANTE CORPORAL E GEL PÓS-DEPILAÇÃO.
· REFIL PARA ROLL-ON
· 01 ROLO DE PAPEL TOALHA BRANCO.
· 01 Pct. DE FOLHAS TEXTURIZADAS DEPILGEL.
· 01 Pct. DE ALGODÃO PARA ESTÉTICA (QUADRADO OU REDONDO PRENSSADO).
· 01 TESOURINHA COMUM, PEQUENA.
· 01 PINÇA COM PONTA ACHATADA.
· 01 PINÇA PONTA DOURADA COMUM.
· 01 Pct. DE ABAIXADOR DE LÍNGUA..
· 01 Pct. DE MÁSCARAS BUCO NASAL DESCARTÁVEIS.
· 01 CAIXA DE LUVAS DESCARTÁVEIS
· 01 BORRIFADOR, PEQUENO.
· 01 LÁPIS PARA MAQUIAGEM.
· 01 TOALHA PEQUENA.
· 01 Pct. DE GAZE
· CARRINHO AUXILIAR.
· MACA.
· LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA.
· FICHA DE ANAMNESE.

DEPILAÇÃO ARTÍSTICA:

· PEDRINHAS DE STRASS COLORIDAS.

· OLHINHOS ARTICULÁVEIS.
· LAÇINHOS VERMELHOS EM TECIDO (para calcinha).
· KIT DE PINTURA ÍNTIMA DEPILGEL, QUE SE APRESENTAM NAS SEGUINTES
CORES:

Entenda a aplicação da nanotecnologia em

cosméticos
Publicado por juxignacio em 17/nov/2014 - Sem Comentários
Os princípios da nanotecnologia foram introduzidos na área cosmética há alguns anos. Grandes
empresas já utilizam a técnica de nanoencapsulamento em seus produtos.

Muitos ativos naturais pesquisados ultimamente são compostos instáveis, podendo sofrer
reações que levam à diminuição ou perda de eficácia e até mesmo a degradação do produto.
Por isso, novas tecnologias vêm sendo propostas para melhorar o desempenho dos produtos
cosméticos e sua aceitação pelo consumidor.

Uma alternativa para aumentar a estabilidade e, ainda, permitir a liberação controlada é o

encapsulamento das substâncias ativas através de técnicas que envolvem a nanotecnologia. A
nanoencapsulação consiste na compartimentalização de substâncias em carreadores, cujo
tamanho situa-se na faixa nanométrica, tipicamente entre 50 e 300 nm.

Uma classe de ativos que podem ser encapsulados são os compostos extraídos de vegetais. Os
extratos vegetais são fontes promissoras de substâncias bioativas, porém em seu estado bruto
podem ter a atividade antioxidante comprometida em razão de sua instabilidade físico-química.
Neste contexto, a nanotecnologia pode ser utilizada para a estabilização de diferentes
compostos, aumentando também a estabilidade dos produtos finais.

Adicionalmente, a nanoencapsulação de compostos antioxidantes pode aumentar a sua

atividade antioxidante e prolongar a liberação dos mesmos, aumentando assim a sua eficácia. A
nanotecnologia tem sido utilizada no desenvolvimento de formulações cosméticas mais estáveis,
mais eficazes e com sensorial cosmético diferenciado.

Com base nas características decorrentes do tamanho diminuto, as nanopartículas contendo

substâncias ativas são utilizadas com a intenção de melhorar sua funcionalidade, como, por
exemplo, melhorar a disponibilidade ou estabilidade quando comparada com o mesmo material
na forma molecular.

Os sistemas nanoestruturados mais utilizados em cosméticos podem ser classificados em

nanocápsulas, nanoesferas, nanopartículas lipídicas sólidas, nanoemulsões, microemulsões,
lipossomas e niossomas.

Os nanoencapsulados são normalmente utilizadas em cosméticos para proteger ativos

sensíveis, reduzir odores indesejáveis e evitar incompatibilidades entre os ingredientes da
formulação.

Pela facilidade de aplicação e adesão na pele, o seu uso tem sido explorado para muitos
propósitos em cosmecêuticos e produtos farmacêuticos (27), hidratantes de pele, preparações
de protetor solar, produtos de bronzeamento, produtos antienvelhecimento, desodorantes,
antiperspirantes, perfumes, entre outros.
As marcas como Bioage e Maquel, encontradas nas lojas da Casa do Esteticista, utiliza os
recursos da Nanotecnologia em seus produtos, nossa linha contém Ativos Nanoencapsulados
em diversos produtos.