Moda, Personalidad y Estilo Coaching de Imagen e I... - (PG 103 - 123)

Arancha Felipes Alonso
Los trajes regionales, el folklore de muchas regiones, las tradiciones artesanales

populares se consideraban relacionadas con la antigua “Sección femenina121” y
la época pasada y por eso había que olvidarlo…
Gracias a la mejoría económica y a los cambios socio políticos, la sociedad

empezó a volverse “menos formal”, las costumbres evolucionaron y los homo-
sexuales, hombres y mujeres, empezaron a dejar ver su condición sexual sin
complejos hasta conseguir que no se les discriminara ni se les señalara por
la calle. Todos estos cambios llevaron implícitos sobre todo, cambios eviden-
tes en el lenguaje de la indumentaria masculina: su aspecto, los colores de las
prendas, las formas, las mezclas y los estilos. Las reivindicaciones que a través
de su apariencia comenzó a llevar a cabo este colectivo y sus consecuencias
a nivel socio-económico fueron muy importantes, y hoy podemos decir que
supusieron también una gran revolución para el vestuario del hombre hetero-
sexual.
Lo que empezaron a decir los hombres en general y los homosexuales más

en concreto a través de su ropa, cómo, dónde y por qué, forma ya parte de
nuestra historia tanto del traje y de la moda como de la sociedad occidental, y
sociológicamente, a mi modo de ver, es realmente interesante. Brenda Chávez,
en su libro El libro rojo del Estilo122, explica un poco más exhaustivamente por
qué el hombre clásico, cachas, flaco o aburrido, que estábamos acostumbrados
a ver hasta ese momento en las fotos de nuestras familias, en las revistas y en la
televisión, gracias a las influencias de Jean Paul Gaultier en los años 80 o de Hedi
Slimane cambiaron, dando pie a que el hombre aprendiera a emitir mensajes
sobre su sexualidad, actividades, gustos y afinidades a través de la expresión
no verbal que implica su nueva apariencia, sin ningún tipo de complejo. Hasta
ese momento sólo podíamos saber si era del Barça o del Madrid, si vivía en un
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cortijo o en la montaña, si era un administrativo del Estado o un comerciante,

de la Rioja rural o de Sevilla capital…
121
La Sección Femenina fue constituida en 1934 como la rama femenina de la Falange Española y se disolvió en 1977
tras la muerte del General Franco. Fue dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange. Las
militantes de la Sección Femenina se encargaban de realizar tareas de apoyo a la militancia masculina del partido,
especialmente visitas a los presos del partido y a sus familias, así como tareas de enlace entre los presos y la calle.
La recuperación y conservación del folklore de las diferentes regiones de España fue la tarea primordial de los
grupos provinciales y locales de Coros y Danzas de España creados a partir de 1939, dentro de la Sección Femenina
del Movimiento Nacional. Las agrupaciones más destacadas realizaron giras internacionales, actuando en
embajadas y centros culturales de otros países. Los trabajos de preservación del acervo popular, y principalmente,
las actuaciones en los diversos Concursos Nacionales fueron recogidas en numerosas grabaciones realizadas por
los equipos técnicos del Noticiario NO-DO a instancias de la Delegación Nacional de la Sección Femenina.
122
]&$'^<El libro rojo del estilo, Ed. Martínez Roca, Madrid, 2009. Capítulo IV. Págs. 118 y 123.
104
Felipes, Alonso, Arancha. Moda, personalidad y estilo: coaching de imagen e identidad personal, CEU Ediciones, 2013. ProQuest Ebook
Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unadsp/detail.action?docID=3229522.
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Moda, personalidad y estilo. Coaching de Imagen e Identidad Personal
Según la escritora, “Hedi Slimane popularizó un nuevo tipo de hombre

nuevo, delgado, con aspecto adolescente, etéreo, explicando así que para él
la masculinidad era una idea más que una cuestión de físico. Helmut Lang a
finales de los 80, Jil Sander, Raf Simons, etc., establecieron las bases para la
ruptura con el concepto de hombre clásico y cuadriculado al que estábamos
acostumbrados a ver por nuestras ciudades, proponiendo opciones más
arriesgadas. El mensaje que transmitían estos nuevos hombres rompía con
los estereotipos convencionales era de liberación. En algunos casos, como
comenta Óscar Shocking, es el reflejo de la eterna adolescencia en la que
parecen vivir algunos hombres hoy en día, los famosos “Peter Pan”. Dice: “El
hecho de que los referentes masculinos se hayan vuelto más adolescentes
es producto de la sociedad de Occidente, una sociedad marcada por el
infantilismo”.
Esto lo vemos claramente en muchos hombres que llevan camisetas con
mensajes pornográficos, provocadores o simplones; los que se niegan a
ponerse un traje a pesar de que la etiqueta o la situación lo requieran, etc.
Gracias a Jean Paul Gaultier, se empezaron a unir los sexos a través de la

indumentaria. Looks andróginos para ellas y hombres con faldas y tejidos ligeros,
transparencias, estampados… El mundo estaba cambiando, no cabía la menor
duda… Independientemente de que nos gustara o no, el hecho de que sacara
en pasarela a hombres con el pelo largo, estampados de flores y geométricos,
faldas pantalón, abanicos, pendientes, pulseras y faldas estilo “Locomía”123, o
del Miguel Bosé de aquella época (que cantaba el Super, Superman con unas
mallas ajustadas de color rosa chicle moviendo a su antojo las caderas, ¿os
acordáis?) revolucionó la moda. David Beckham124, años más tarde, rompería
esquemas poniéndose pendientes de diamante en sus orejas y depilándose.

Hasta entonces eso era un escándalo, algo patrimonio exclusivo de las mujeres
o de los homosexuales, y sin embargo, gracias a Sir David Beckham hoy todo
el mundo lo acepta, nadie duda de su masculinidad y además le imitan otros
deportistas y hombres de todos los continentes.
El estilista Jesús Cicero explica en el libro de Brenda Chávez el motivo por el

cual “los hombres hoy se preocupan más por su apariencia que hace diez años,
porque entienden la relación directa que tienen con el poder, la política y con
la imagen identitaria y grupal de la persona. Lo encuentran divertido, tienen
123
Grupo musical masculino creado en 1984, estilo pop psicodélico, famoso por sus bailes con abanicos y su peculiar
indumentaria.
124
Ibid. Página 125.
105
mucha oferta y descubren el placer de vestirse”125 (algo que anteriormente

hacían sus madres, esposas, novias o hermanas). Consumen más, se crean más
necesidades, son más caprichosos, les gusta variar, son más impulsivos que sus
padres y arriesgan más al enfundarse según qué prendas y según la manera de
combinarlas. En esa mezcla está la diferencia. Expresan mejor su personalidad
y son más libres. Buscan ser diferentes a sus antepasados por un lado, e iguales a
los miembros de sus “tribus” por otro, tal y como comentábamos en el capítulo
anterior. La diferencia en muchos casos estará en las formas de las prendas y
en los colores, pero fundamentalmente en el mensaje que quieren transmitir
con esas prendas, tanto a nivel laboral como personal.
2.3. La estructura de los sistemas de comunicación

del vestir
Según la profesora Mary Lynn Damhorst126, la estructura de los sistemas de
comunicación del vestir es la siguiente:
1. Canales de transmisión
2. Gramática
3. Elementos de los signos del vestir
4. Contexto de uso
1. Canales de transmisión
David Berlo, en 1960, definió los canales de comunicación como los cinco
sentidos fisiológicos. A menudo estudiamos cómo se usa la indumentaria para
comunicar a través del canal visual. Sin embargo, también podemos enviar
mensajes a través de los otros sentidos:
1. El canal auditivo: el sonido de las pulseras cuando chocan entre sí, el

claqueteo de los tacones o el frufrú del tafetán cuando andamos.
2. El sentido del olfato: los perfumes, los desodorantes, las cremas corporales
o el olor del cuero.
3. El sentido del tacto es inherente a la ropa, tanto por los tejidos que nos
ayuda a adivinar si es suave, como la seda o el terciopelo; o resbaladizo
como el vinilo127.
125
Ibid. Páginas 126 y 127.
126
DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Páginas 70-76.
127
Ibid. Página 70.
106
Todas estas sensaciones pueden tener connotaciones diferentes para el

observador. Y el mismo sonido o el mismo olor tendrán significados diferentes
dependiendo de la persona. Un perfume o un olor determinado podrán traer
unos recuerdos u otros según la experiencia que tengamos sobre los mismos.
Por lo tanto, el receptor podrá equivocar el mensaje, o traducirlo a su manera,
dejando tal vez perplejo al emisor.
Por ello se recomienda a quien ha de pasar por una entrevista de trabajo que
vaya discreto, sin marcas, símbolos, olores fuertes, etc. Debemos evitar que
nuestro interlocutor reaccione negativamente ante lo que ve, ante lo que
intuye o ante lo que le es sugerido y ni ve, ni huele ni toca, ni escucha.
2. Gramática
“Cuando el peinado, el maquillaje, la ropa, los perfumes, las joyas, los zapatos
y los accesorios están perfectamente combinados, una gran organización
mental ha tenido lugar en nuestro cerebro antes de salir de casa, hay gente que
tarda horas y otros que tardamos minutos, pero nada es fruto del azar aunque
algunos así lo piensen o pretendan hacérnoslo creer”128.
Las reglas que utilizamos para combinar todos esos elementos son una especie
de guía sobre lo que es apropiado, moderno y atractivo. Las reglas son una
especie de gramática del vestir que aprendemos
a lo largo de nuestra infancia y juventud a
través de los medios de comunicación, de la
familia, el colegio, la universidad, el entorno
laboral y del grupo social al que pertenecemos.
Pero toda norma en el vestir puede ser trans-

gredida, por supuesto, a pesar de que algunas

sean realmente estrictas en determinadas so-
ciedades. Estas leyes suelen provenir de tabúes
morales relacionados con la modestia o con los
comportamientos sexuales.
En Francia, en 2003129, Bernar Stasi propuso la

prohibición del uso de signos religiosos “osten-
sibles” en las escuelas francesas, ante la nece-
128
Ibid. Página 70.
129
“El impulsor de la prohibición del velo en Francia dice que las aulas deben ser un santuario laico” El País Sociedad
(18/12/2003). Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2003/12/18/actualidad/1071702001_850215.html
107
sidad de que la escuela sea “el santuario de la laicidad”.130 La Ley n° 2004-228

del 15 de marzo de 2004 entró en vigor el 2 de septiembre de 2004 y enmarca,
en aplicación del principio de laicidad, la tenencia de símbolos o ropa que ma-
nifiesten una pertenencia religiosa en los colegios, escuelas y liceos públicos.
Esta ley prohíbe llevar símbolos visibles que indiquen pertenencia a una
religión. Entre los artículos prohibidos por esta ley se encontrarían el hiyab131
musulmán, la kipá132 judía, el turbante sij y las grandes cruces cristianas.
Se permite, sin embargo, llevar símbolos discretos como pequeñas cruces,
estrellas de David y manos de Fátima. La ley anterior dejaba la decisión en
manos del director de cada colegio público.
Los logotipos en camisetas y camisas polo o sudaderas también llevan

implícitos mensajes, también dicen algo de quien los lleva, o de los padres que
los han comprado; en muchos centros educativos de todo el mundo se opta
por prohibirlos para evitar comparaciones y comportamientos clasistas. El
centro suele poner como norma reglamentaria el uso del jersey, el chándal, la
falda, el pantalón o la camisa polo que el Colegio ha diseñado como uniforme
del mismo con su emblema, su insignia o logotipo.
Todo esto, por otra parte, emitirá también otro mensaje en lo que a
indumentaria se refiere: según el poder adquisitivo de los padres, los niños irán
a uno u otro colegio, por lo que, de cara al resto de sus amigos o familiares, que
vayan vestidos con el uniforme de tal o cual colegio indicará a qué clase social
pertenecen o qué religión practican, si el colegio está dirigido, por ejemplo por
religiosos o personas consagradas de un determinado movimiento de la Iglesia
o si es laico.
130
Ibid. Página 70.
131
El hiyab es un código de vestimenta femenina islámica que establece que debe cubrirse la mayor parte del cuerpo
y que en la práctica se manifiesta con distintos tipos de prendas, según zonas y épocas. En sentido restringido,
suele usarse para designar una prenda específica moderna, llamada también velo islámico. La palabra procede
de la raíz , que significa “esconder, “ocultar a la vista” o incluso “separar”. Da lugar también a palabras como
“cortina” o “pantalla”, y por tanto su campo semántico es más amplio que el del español “velo”.
132
La kipá (palabra hebrea cuyo significado es cúpula, parte superior), es una pequeña gorra ritual empleada para
cubrir parcialmente la cabeza, usada tradicionalmente por los varones judíos, y últimamente aceptada también
por las corrientes no ortodoxas para uso femenino.
La kipá –o cualquier otro sombrero, gorro o prenda que cubra total o parcialmente la cabeza– es de uso
obligatorio (incluso para las personas no judías) al entrar y permanecer en determinados lugares de culto judío,
como sinagogas, cementerios o lugares sagrados, o en situaciones de plegaria, celebración o estudio canónico.
Los varones judíos observantes visten kipá durante todo el día y en toda ocasión.
La kipá es de tela o lana bien tejida, y se confecciona hoy en día de los más diversos colores, tamaños y diseños,
para todos los gustos. La kipá tejida es más común dentro del público zionista, y la kipá negra entre los fieles
ultra-ortodoxos. Es posible ubicar a un judío practicante dentro de determinada rama o corriente del judaísmo
en base al color, al tamaño o al material del que está hecha la kipá que lleva puesta.
108
133
“En Estados Unidos prohibir a los estudiantes llevar cierto tipo de ropa no
siempre ha resultado ser la mejor manera de controlar las conductas de los
jóvenes. Hay casos en los que el derecho a la libertad de expresión en la
indumentaria juvenil ha resultado muy problemático, como por ejemplo,
en numerosos Estados en los que los estudiantes adolescentes fueron
expulsados por vestir camisetas con mensajes racistas o con la bandera
confederada. Los jueces consideraron que los estudiantes tenían perfecto
derecho a vestir camisetas como esas, por lo que en los colegios se optó por
la opción del uniforme obligatorio para evitar más problemas133”.
“Las bandas de jóvenes en las zonas urbanas de muchas ciudades del mundo
adoptan símbolos como determinados grafismos, colores, tatuajes o gorras
para indicar su pertenencia a una u otra banda concreta134”. En España
podemos ver este tipo de símbolos, mensajes, colores y emblemas políticos en
determinadas comunidades autónomas, e incluso dentro de ellas en distintas
zonas de las mismas. No olvidemos las guerras de banderas, estandartes,
grafittis y camisetas que existen todavía en el País Vasco y en Cataluña, por
ejemplo, con motivo de sus luchas independentistas. En estos casos, el mensaje
que emitiremos con nuestra indumentaria será político. Cuidado, insisto,
con llevar en las entrevistas de trabajo pins, pulseras, relojes o accesorios
que recuerden este tema; ni siquiera pulseras o accesorios con los colores de
la bandera de España, por favor, por muy patriotas que seamos, dejemos las
reivindicaciones para otro momento.
Llegada una edad, todos sabemos las normas y todos sabemos también por
qué las rompemos en determinadas ocasiones, qué pretendemos decir al
desafiarlas, a quién le estamos mandando nuestros mensajes y por qué.
Sin entrar en disquisiciones políticas sobre este tema (que nos llevarían más
páginas de las necesarias y con las que algunos de vosotros no estaríais nunca
de acuerdo), podemos recordar a este respecto tres momentos recientes de la
historia de España en las que los medios de comunicación se han hecho eco de
noticias que relacionaban este tema con la actualidad:
133
Ibid. Página 71.
134
Ibid. Página 71.
109
1.- El pasado mes de abril de 2012, el coordinador federal de Izquierda Unida,

Cayo Lara, fue recibido en audiencia especial por S.M. el Rey Don Juan Carlos en
el Palacio de la Zarzuela y apareció en la reunión sin corbata135. En recepciones
anteriores líderes independentistas y republicanos han hecho lo mismo al
acudir al Palacio de la Zarzuela. Con este gesto quieren emitir el mensaje que
repitió el diputado Lara en esta ocasión: “yo no soy súbdito, soy un ciudadano”,
por lo que al no ponerse la corbata no le muestran su respeto.
2.- En la legislatura anterior en el Congreso de los Diputados ciertos miembros
del Gobierno y algunos diputados decidieron también aparecer sin corbata en
el hemiciclo encabezando la iniciativa el ex ministro Miguel Sebastián: 136
“Sebastián no llevaba corbata esta mañana, como tampoco la llevó el día

anterior, lo que inspiró a Bono para soltar una de sus parrafadas desde el
púlpito de la Presidencia: “La temperatura en el hemiciclo varía dependiendo
del lugar que se ocupa. Según los termómetros que nos ha regalado el
ministerio, aquí estamos concretamente a 27 grados y medio, pero el señor
Campos –diputado que ha tenido la cortesía de enviarme la información–, con
el ingenio electrónico de la misma naturaleza, está a 28,8 grados. Por tanto, la
temperatura en la casa es más difícil de regular que con una simple orden de
la Presidencia. No entro en las cuestiones más de fondo, simplemente quiero
decirles que es probable, señor ministro, que el primer ministro japonés vaya
sin corbata al Parlamento, todos lo hemos visto, no sé si ante el emperador
de Japón irá también sin corbata. En cualquier caso, agradezco a los que
vienen con corbata a la Cámara porque así me ayudan a poder mantener la
disciplina de uniformidad con los ujieres, que están con chaqueta y corbata
obligadamente y si alguno no lo estuviera tendría la obligación de sancionarlo.
A veces hay que dar ejemplo a aquellos a quienes tenemos que mandar”. Hoy,
algunos diputados socialistas se quitaron el complemento como muestra de
solidaridad con Miguel Sebastián” 136.
3.- En noviembre de 2011 el actor Javier Bardem recogió de manos de la S.A.

la Reina Doña Sofía el premio que anualmente otorga el Queen Sofia Spanish
Institute (Instituto Reina Sofía de Nueva York), en un acto de gala al que
135
PUBLICO.ES: “Cayo Lara: Hay mucha gente trabajando para que el rey abdique”, diario Público, Madrid
(20/4/2012). http://www.publico.es/430204/cayo-lara-hay-mucha-gente-trabajando-para-que-el-rey-abdique
136
CALLEJA, Mariano: “ Las corbatas y las risas de los diputados”, Diario ABC, Madrid (21/7/2011) http://www.abc.
es/blogs/calleja/cerca.asp?cosa=ERC
110
acudieron numerosas personalidades del mundo de la política, la cultura y la

economía y en la que el actor se presentó en plan informal, con una americana
de sport, camisa y sin corbata para demostrar igualmente sus tendencias
políticas y anti-monárquicas:
“Una cena de gala en la que las damas lucieron traje largo y los caballeros
esmoquin, todos menos Javier Bardem que se saltó el protocolo al presentarse
con un traje oscuro y descamisado”137.
Las indumentarias de Carme Chacón y María Teresa Fernández de la Vega cuando

ocuparon cargos de responsabilidad durante las dos legislaturas presididas por
José Luis Rodríguez Zapatero y sus desaciertos a este respecto, lamentablemente
han sido de sobra comentados por los medios de comunicación de todo
el mundo, por estilistas, periodistas, sociólogos y politólogos de todas las
ideologías y tendencias políticas, por lo que no vamos a entrar aquí en detalle
a este respecto; incluso el mismo Robb Young hace referencia a ello en su libro
Power Dressing138. A mi modo de ver, al tenerlos todos en mente, sobra reiterar
su falta de coherencia personal y la poca visión de conjunto demostrada con
ello, ya que si un político elegido en democracia representa a sus votantes y a su
país en los actos oficiales, ninguna de las señoras ex ministras o vicepresidentas
anteriormente mencionadas tuvieron este detalle en cuenta a la hora de
vestirse en diversos actos oficiales de carácter nacional e internacional a los que
acudieron rompiendo las normas de protocolo y en los que hicieron prevalecer
sus gustos personales, su rebeldía y su afán de protagonismo (al hacer oídos
sordos a las indicaciones protocolarias y a las normas establecidas al respecto),
a la responsabilidad que conllevaba su cargo.
La imagen de Soraya Saéz de Santamaría en una publicación de moda, antes de
ser vicepresidenta del Gobierno, vestida con un traje de noche semitransparente
y posando en el suelo de un hotel como si fuera una modelo, tampoco fue

muy acertada según mi parecer. Por muy femenina que quiera mostrarse la
señora vicepresidenta, no tendría que haber olvidado públicamente a quién
representaba en ese momento. Es obvio que todos sabemos que doña Soraya
es una mujer joven que se conserva muy bien; sin embargo, con esas fotos sí
que podía uno llegar a olvidar que la “modelo” era portavoz en ese momento
137
POZZI, S.: La Reina premia a Bardem y a Adrià en Nueva York, Diario EL PAIS, Madrid (30/11/ 2011). http://elpais.
com/elpais/2011/11/30/actualidad/1322639329_850215.html
138
YOUNG, R.: Power Dressing: first ladies, women politicians & fashion Ed. Merrell .London 2011. Ver páginas 136
(María Teresa Fernández de la Vega) y páginas 132 y 133 (Carme Chacón).
111
del Partido Popular, es decir que representaba a los votantes del mismo,139 que
en su mayoría no gustaron de ver a su líder en déshabillé.
Qué duda cabe que cada uno en su casa y a título privado tiene absoluta
libertad para vestirse como mejor le parezca, e incluso para ir desnudos por
ella, pero cuando representamos a una empresa, a una familia, a una sociedad,
un gobierno o a un país, no podemos olvidar que en ese momento nuestra
identidad es el cargo que ocupamos en ese entorno, en esa empresa o en
esa institución, o nuestra mera pertenencia a ella. El mensaje que debemos
enviar con nuestra indumentaria cuando vamos a ver a un cliente en nombre
de nuestra compañía es el que nuestra empresa quiere que emitamos. No les
importa que los sábados por la noche nos vistamos de góticos o nos volvamos
locos en el karaoke cantando como Rafaela Carrá. El cliente espera ver a través
de nuestra apariencia la representación corporal (la imagen) de una empresa
seria y responsable con la que tal vez firme un contrato, se fusione o haga un
negocio. Espera seriedad, coherencia y fortaleza, y es nuestro deber transmitirlo
a través de nuestra comunicación no verbal indumentaria.
¿Por qué fue tan comentada la famosa foto de la familia Rodríguez Zapatero
con la familia Obama en la Casa Blanca en 2009? Respondedme, por favor, una
vez estudiado este tema.
3. Elementos de los signos del vestir

Muchos elementos tienen múltiples componentes que influencian su signifi-
cado; por ejemplo, el color tiene valores (más claro frente al más oscuro), mati-
ces, intensidad (lo brillante frente a lo apagado). Los nombres de las fibras tie-
nen también connotaciones, como por ejemplo la seda, que se identifica como
fibra de lujo; tejidos como el vaquero con el ocio, la lycra con el aerobic, etc.
Estas unidades elementales son relevantes para la indumentaria, pero otros

aspectos del vestir como el cabello o los zapatos tienen diferentes componentes
de unidades elementales de percepción, según sea su forma, color, el tacón, la
pala, el material con el que estén hechos, etc.
139
HERRERO, N.: A Solas con Soraya, Diario El Mundo (magazine), Madrid (16/01/2009). http://www.elmundo.es/
elmundo/2009/01/16/espana/1232104379.html/
112
Según la profesora Mary Lynn Damhorst, “durante el siglo XX en Norteamérica

diseños con prendas de líneas redondeadas, sueltos, con movimiento,
delicados, tejidos traslúcidos como la gasa, podían ser llevadas por mujeres,
pero hasta ese momento nunca se habían visto en la indumentaria masculina.
Los hombres tendían a vestir con prendas de líneas angulares, firmes, sólidos,
discretos, recios, de telas resistentes. Estas líneas y tejidos reflejaban las
diferencias entre los conceptos tradicionales sobre lo que se entiende que es
un hombre (activo, fuerte, firme) y lo que entendían era una mujer (delicada
y frágil). Hoy en día las mujeres han tomado prestados tejidos y diseños de
líneas masculinas de manera más libre, al ocupar roles que tradicionalmente
correspondían a los hombres”140. La incorporación de los símbolos de
la indumentaria masculina al vestuario femenino está contribuyendo a
oscurecer las connotaciones tradicionales de género que tenían formas,
líneas, colores y tejidos. Pero da pie a la formulación de nuevas identidades y
a la emisión de muchos mensajes antes inéditos en la condición femenina a
través de su indumentaria.
¡Las mujeres al poder! 140
Este fenómeno del “cambio de papeles” lo vemos también en el conocido

Power Dressing141. Hasta que Margaret Thatcher llegó al poder, las mujeres no
podían mostrar su feminidad, sus piernas o sus curvas si ocupaban cargos de
responsabilidad, tanto política como empresarialmente hablando, ya que se las
veía más como objetos de deseo que como seres humanos con inteligencia, alma
y razón. Una mujer directiva tenía que aparentar dureza, tenía que llevar colores
oscuros y formas rectas (para que se la identificara con su homólogo masculino),
mientras que con la llegada al poder de la señora Thatcher, y durante las tres
legislaturas en las que estuvo como Primera Ministra, se convirtió sin lugar a
dudas en la mujer más poderosa del mundo, y fue el hecho de asumir el poder de
140
DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Página 71.
141
El estilo power dressing nació un poco después de que John T. Molloy publicara su libro Dress for success en 1975,
en el cual explicaba que la indumentaria afecta a una persona con éxito en los negocios y en su vida personal.
En 1985 el término comenzó a utilizarse por los principales medios de comunicación, para describir el traje
sastre, perfectamente coordinado en lo que a colores se refiere, que estaba siendo promovido por diseñadores
que despreciaban lo excesivamente femenino para el día a día y que llevaban entonces las mujeres ejecutivas. La
diseñadora británica Katharine Hammett, dedicó una colección completa al power dressing en 1986, a pesar de
que sus modelos eran un poco más provocativos que los que realmente llevaban ese tipo de mujeres. A finales
de la década de los ochenta, el personaje de Sigourney Weaver en la película Armas de mujer, ofrecía una visión
del power dressing y Margaret Thatcher otra. En su momento de mayor apogeo, el power dressing fue un recurso
formidable con el que destacar y mezclar simultáneamente una táctica esencial para las mujeres que trabajaban
en política y en el mundo de los negocios, dos mundos que en ese momento (y todavía ahora) se entienden como
dominados por los hombres.
113
la indumentaria lo que la convirtió en modelo de

todas las mujeres que en ese momento querían
destacar en el mundo de la política y del mundo
empresarial.
Robb Young apunta que la división de opiniones

sobre el tema de los conservadores británicos
evitó las hombreras excesivas y empezaron a
verse en las pasarelas y en las calles de todo el
mundo los trajes de chaqueta. Los pudimos ver
en mujeres jóvenes de carrera, rebosando por
otra parte de una remilgada severidad y de una
sobrecargada feminidad doméstica. Margaret
Thatcher142 se hizo famosa por su elegancia: iba
siempre impecable, en cualquier circunstancia.
Los trajes sastre de confección artesanal eran sus
favoritos. Gracias a ella empezaron a aparecer
en el panorama de la indumentaria ejecutiva
femenina mujeres con faldas por la rodilla,
colores vivos, sedas, perlas, bolsos femeninos y
tacones. Sin que por ello se perdiera el respeto a su liderazgo ni a su persona,
dejando evidenciar su feminidad y a la vez su poder. Utilizó trajes sastres con
hombreras y líneas rectas (con connotaciones de poder y fuerza) y desterró de
su vestuario los colores pastel y los estampados llamativos o de gran tamaño
para no confundir ni a interlocutores ni a votantes.
Margaret Thatcher marcó un hito en la historia del traje, porque, como

sabemos, en muchos países de Europa Occidental y de América del Norte las

mujeres no tuvieron derecho al voto ni opción a presentarse a las elecciones
generales como candidatas hasta el periodo de entreguerras, y en algunos
casos después de la segunda guerra mundial143. Como explica Robb Young144,
durante muchas generaciones, las sufragistas145 utilizaron una combinación
142
YOUNG, R.: Power Dressing: first ladies, women politicians & fashion, Merrell Publishers Limited, Londres 2011.
Páginas 34-35.
143
Entendemos como “período de entre guerras” al periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial
(1918) y el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939).
144
Ibid. Páginas 8, 16 y 17.
145
Las sufragistas eran mujeres que a principios del s. XX impulsaron un movimiento reformista social, económico
y político que promovía la extensión del derecho al voto a las mujeres, abogando por la abolición de la diferencia
de capacidad de votación por género.. Las sufragistas británicas se caracterizaban por un tipo de defensa muy
combativa. En otros países el sufragio femenino se logró desde las instituciones del Estado mediante leyes que
114
de protestas y de acciones militantes para animar a marcar un hito en la

legislación; y aunque sus hazañas fueran a menudo rebeldes y agresivas para
aquellos tiempos, su indumentaria por lo general no lo era. Muchas de estas
mujeres eligieron conformarse con el código de indumentaria de las épocas
victoriana y eduardiana. A pesar de los esfuerzos realizados por la Rational
Dress Society y de otros movimientos, para revolucionar la moda femenina
con prendas más prácticas (las faldas pantalón, las chaquetas holgadas y los
“corpiños liberadores” para sustituir a los corsets), la mayoría de las sufragistas
se abstuvieron de adoptarlas. Las únicas partes de su indumentaria que
las diferenciaban del resto de las mujeres eran los fajines y los accesorios
que llevaban con slogans políticos, o los coloristas conjuntos de prendas
combinadas según fuera la divisa de sus organizaciones. Por ejemplo, el
púrpura, verde y blanco de la Unión Social y Política de las Mujeres Británicas.
Comenta a este respecto Robb Young, que las líderes sufragistas de

principios del siglo XX como las británicas Emelina y Sylvia Pankhurst, o la
estadounidense Carrie Chapman Catt, sustentaban que el poder provenía
de expresar (corporeizar) su feminidad sin disfrazarla. Subrayaban que las
mujeres merecían tener representación política porque eran, inherentemente,
iguales a los hombres. Pero pensaron que en ese momento, realizar un giro
hacia lo masculino en lo que a indumentaria política se refiere, habría resultado
contraproducente para su causa.
Una vez obtenido el derecho al voto y llegadas las primeras mujeres elegidas
por sufragio universal al parlamento, se dieron cuenta enseguida de que se
encontraban en una difícil situación en lo relacionado con la elegancia y su
modo de vestir. Vestir de la manera más discreta posible se convertiría en
el único recurso posible para las mujeres que quisieran evitar que la gente
prestara demasiada atención a su indumentaria y a su apariencia; pero no
sería hasta finales del siglo XX cuando la preocupación por el contenido de
los armarios de las mujeres con cargos políticos empezaría a relajarse un
poco. Los movimientos feministas de los años 60 y 70 ayudaron a marcar el
comienzo para que un mayor número de mujeres trabajadoras instaran a los
diseñadores de moda a ampliar el abanico de lo que hoy entendemos por ropa
de trabajo, cambio que se traduciría en la creación de una nueva situación, por
la que las marcas líderes y las revistas de moda comenzarían a dictaminar qué
era lo que las mujeres profesionales debían de llevar, a modo de “uniformes de
fueron impulsadas directamente por mujeres en la política como el caso de España con Clara Campoamor en
1931 o en Argentina en 1947 con Eva Perón.
115
poder”, para representar la insignia del poder. Mientras tanto, el lento goteo
de mujeres electas en cargos políticos comenzó a ser una corriente constante
que gradualmente iría ocupando más escaños en el gobierno, haciendo que su
indumentaria resultara menos llamativa que en el pasado146. Donatella Versace
comentó a este respecto sobre Hillary Clinton: “Ella trató la feminidad como
una oportunidad y no pretendió emular la masculinidad de los políticos”.
Ségolène Royale147, Ratchida Datti148 y Arancha Quiroga harán años más tarde
lo propio añadiéndole incluso más feminidad y estilo a su indumentaria.
Seguimos fijándonos en la indumentaria de nuestras mujeres políticas de
manera diferente que en los hombres, sobre todo en las primeras damas,
ministras, princesas e infantas, porque de alguna manera son embajadoras
de la moda de su país, emiten mensajes sobre su edad, su estatus, su poder,
su personalidad, su coherencia, su estilo y su respeto hacia los votantes y a
las instituciones y países a los que representan. Criticamos a veces su excesiva
feminidad, o el gasto exagerado, los colores, tejidos, formas, sus accesorios de
lujo… Es difícil obviar que a veces la indumentaria de nuestras mujeres políticas
parece un asunto de índole nacional. Sinceramente no me gustaría estar en
su lugar, estar siempre tan observada, con una cámara permanentemente
pendiente del largo de la falda, del escote del vestido o del color, precio, del
maquillaje, el pelo, etc.
Pero estas mujeres, una vez que asumen su papel, aceptan el cargo y empiezan
a aparecer en los medios de comunicación, tienen que ser conscientes de que
moda y política (imagen exterior y política) no son dos universos aparte, sino
que van absolutamente de la mano. Para un político su imagen es clave a la
hora de conseguir votos en unas elecciones. No olvidemos el caso del famoso
debate televisivo: Kennedy versus Nixon en 1960149. Hoy en día sabemos con
anterioridad a los debates cómo serán los decorados, la luz de los estudios
televisivos en los que los líderes políticos que compadecen antes de las últimas
elecciones, y sus asesores de imagen o sus mujeres les ayudan a elegir corbatas,
146
Páginas 16 y 17.
147
Política francesa y miembro del Partido Socialista, fue elegida la candidata oficial del Partido Socialista para
las elecciones presidenciales de Francia de 2007. Perdió las elecciones en la segunda vuelta ante el candidato
derechista Nicolás Sarkozy.
148
Política francesa que fue ministra de Justicia tras la victoria de Nicolás Sarkozy en las elecciones presidenciales de
Francia de 2007, hasta el 23 de junio de 2009. Desde el 14 de julio de 2009 es eurodiputada.
149
Enfrentó al entonces vicepresidente Richard Nixon y al candidato demócrata J.F. Kennedy y tuvo una audiencia
sin precedentes del 60 % de la población. http://www.rtve.es/rtve/20080901/primer-debate-televisado-
historia/164970.shtml
116
camisas y trajes. Es absurdo que se empeñen en decir unos y otros que la

ropa, la moda y la imagen no les atañe y que por tanto no prestan atención a
esos asuntos tan “triviales”. Todo importa. Llevar una corbata de seda roja o
de poliéster con dibujos animados, una americana color azul marino o verde
pistacho influirá en la percepción que el futuro votante tendrá del político.
Ellos lo saben. El mensaje será diferente si lo emiten de una manera u otra.
Según Roland Barthes, cada objeto se ajusta a su sistema: contiene a la vez un

significante –forma y función– y un significado. Cada objeto, revelador de una
época, puede ser interpretado como un mito; en otras palabras: como un signo
metalinguístico.
La semiología, según Barthes, es un ejercicio de desmitificación; cumple con

su cometido cuando consigue desentrañar el significado que se oculta detrás
del signo.
La moda impone su norma a través de un sistema conciso de coacción.

La mujer de moda es “a la vez lo que la lectora es y lo que sueña con ser; su
perfil psicológico es aproximadamente el de todas las celebridades contadas
diariamente por la cultura de masas”. Todas las modas están condenadas
a coincidir con el espíritu de la época. En nuestra época más que nunca la
imagen, la ropa, el complemento, añaden valores a la personalidad del
individuo, y nadie puede pasar esto por alto. Todos hacemos una elección al
abrir el armario por la mañana, no lo olvidemos, y no nos avergoncemos de
ello, sería absurdo.
4. Contexto de uso
Como explica Mary Lynn Damhorst en su libro The meanings of dress, “en
cualquier apariencia se combinan un gran número de elementos de percepción,

acordes a las reglas de la gramática indumentaria o trasgrediéndolas. Cómo
se combinan los distintos elementos en el cuerpo y dónde se ponen, quién
los lleva y en qué situación son llevadas configuran unos significados u otros
en los elementos de percepción”150. Las combinaciones de elementos y las
situaciones que los rodean componen el contexto.
“Las condiciones en que se encuentren los tejidos, por ejemplo si tienen
manchas o están rotos, pueden degradar la impresión que se da en una
entrevista de trabajo. El significado de desteñidos y desgarros puede sin
embargo variar según los caprichos de la moda. A nadie se le podría haber
150
DAMHORST, M. L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Página 72.
117
ocurrido años atrás que los vaqueros desteñidos y con rotos pudieran ser una
moda aceptada como informal”. O que las sleepers (zapato cómodo y plano
que recuerda a las zapatillas de estar en casa) pasaran a formar parte desde la
temporada pasada del calzado habitual de hombres y mujeres, sobre todo de
cierta clase social. Las botas Hunter fueron tendencia hace dos años gracias
a la modelo Kate Moss que fue contratada por la marca homónima para que
fuera su imagen y saliera en muchas fotos de su vida privada “casualmente”
con ellas (esto es lo que en términos marketinianos se conoce como product
placement151). Las Hunter como sabéis son las botas de agua que utilizan los
granjeros y agricultores escoceses y que vimos por las grandes ciudades de todo
el mundo (llueva o no) acompañadas de shorts y de pantalones de montar, en
chicas jóvenes de clase media-alta.
Los consumidores pueden tener en su armario prendas y accesorios que según
cómo los utilicen producirán un efecto u otro en el observador, creando, según
sus combinaciones, una expresión de identidad diferente. La fisonomía, el
movimiento, las posturas, los gestos, proporcionarán también significado al
conjunto de la indumentaria.
Tanto los elementos como la gramática de la indumentaria tomarán especial

significado según el contexto cultural. Si consideramos por ejemplo, las
connotaciones del color rojo, “veremos que en China es apropiado para
llevarlo en los vestidos de novia, pero no en Norteamérica, ni en Europa. El rojo
brillante es el color tradicional para los funerales en Ghana”152, y también en los
funerales gitanos. En Venezuela es el color del chavismo, sus habitantes explican
que vestirse allí con prendas de este color implica reconocerse como afín al
régimen. En Europa y en Estados Unidos, actualmente tiene connotaciones de
alegría, pasión y fiesta; pero hace unas décadas, dependiendo de la situación
151
Product placement: Publicidad por emplazamiento en castellano. Consiste en poner un producto de una marca
cuyo logotipo es visible, bien en una serie de televisión, película, videojuego, telenovela o programa televisivo,
bien en una modelo, personalidad pública, actriz o cantante para que parezca que es la marca que usan esos
personajes, de manera natural. Cuando realmente es la empresa “anunciadora” la que ha pagado para que, por
ejemplo, en la serie de Antena 3 El Internado la leche que toman los niños por la mañana sea de la marca Gaza;
el portátil que utiliza uno de los protagonistas sea Toshiba; utilice el servicio de correo electrónico de Terra,
y como proveedor de Internet tenga a Movistar. En lo que se refiere a la televisión, este tipo de estrategia de
Marketing puede ser de emplazamiento pasivo, cuando el producto forma parte del decorado, aunque no toma
protagonismo en la acción; o emplazamiento activo donde el producto se presenta como parte de la acción de los
personajes, quienes se refieren a él, o incluso lo manipulan. En muchas revistas del corazón o de moda, vemos
a celebrities, actrices, modelos o mujeres de famosos con bolsos de determinadas marcas, zapatos, gafas, etc.,
porque las marcas les han pagado para que así lo hagan. En el artículo de Natalia Marcos del 21 de junio de 2011,
Cuando la publicidad es otra protagonista; la autora explica muy bien esta estrategia y pone ejemplos de series
americanas y españolas donde se puede analizar este tipo de publicidad, os recomiendo leerlo: http://blogs.
elpais.com/quinta-temporada/2011/06/product-placement-series.html
152
DAMHORST, M. L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Página 73.
118
también se habría identificado a una persona vestida con prendas rojas como
perteneciente o afín a ideologías comunistas o socialistas.
“En India, por ejemplo, el color de la piel indica el nivel social de la persona.
Las castas más nobles se vanaglorian de tener una tez más clara que el resto
y se considera de mayor belleza; mientras que en Europa y en EEUU, una
tez bronceada tiene connotaciones de vida ociosa y alto nivel económico y
social153”. Hasta los años 20 en Europa una mujer con la piel de porcelana, más
bien blanquecina, era identificada como miembro de la aristocracia y de la
nobleza, mientras que las clases obreras eran las que tenían la tez morena por
trabajar en el campo de sol a sol. Recordemos que de ahí viene la expresión
“sangre azul”, ya que se calificaba así a los aristócratas, porque su piel blanca
dejaba entrever el color azul de sus venas. La Reina Isabel I de Inglaterra utilizó
tanto el “Blanco de Cerusa”, un producto cosmético letal para la piel, que al
final se quedó calva.
La indumentaria ayuda a definir situaciones sociales. Algunos críticos sociales

critican el uso excesivo de ropa informal en las empresas, considerando que
degrada la seriedad y profesionalidad de las interacciones en los negocios. No
obstante, a la mayoría de los trabajadores les encanta el ambiente distendido
que se respira los viernes en los que les permiten quitarse el traje y la corbata,
los denominados “Casual Friday”. Esto dependerá del tipo de empresa en la que
estemos trabajando, si tiene relación directa con el público, si los clientes van a
las oficinas, si el negocio es de publicidad, de informática, o tiene que ver con el
mundo de la imagen, del lujo, de la juventud, la vejez, la infancia, etc. La persona
pierde credibilidad, y se devalúa su profesionalidad como comentábamos
antes, si su imagen no se adecua a la empresa, a lo que el público, los alumnos,
los clientes o los directivos de la misma esperen de él o de la empresa o
institución a la que representa. Y quiero dejar claro que no es cuestión de

dinero ni de clasismo. No es en absoluto directamente proporcional una buena
imagen o una imagen correcta y elegante con el coste de las prendas que se
lleven. No es cuestión de dinero, insisto. Hoy en día gracias a las marcas low-
cost y a la variedad de empresas dedicadas a la moda en todo el mundo, de los
outlets on line, de todos los rangos económicos y niveles adquisitivos, se puede
ir bien vestidos, de manera más sencilla o más recargada, según los gustos, a
precios asequibles a todos los bolsillos, siguiendo, si no se sabe, los consejos
de un buen asesor de moda o de dependientes de tiendas afines. Podemos
sacarle mucho partido a las prendas básicas y combinarlas con complementos
153
Ibid. Páginas 73 y 74.
119
y accesorios que consigan sacar de nosotros lo mejor de nuestro aspecto y a

muy buen precio. ¡No lo dudéis! Sólo hay que “querer, querer”, dedicarle un
poquito de tiempo cada inicio de temporada, igual que se lo dedicamos a
cuidar la dentadura, la piel o el cabello, y tener ilusión por agradar, para los
demás nos vean elegantes, correctos y no nos dejen de ascender, de llevar a
congresos, reuniones, ferias, cenas, etc., porque tal vez nuestra imagen no sea
la adecuada o la que representa a nuestra empresa.
2.4. Significados de los mensajes del vestir: traducción

simultánea
“La indumentaria indica cualidades o significados más abstractos que los
actuales objetos físicos que se utilizan en el vestir”154. Por ejemplo, el vestido
proclama visualmente que una persona es hombre, que la persona que lo lleva
es competente en su trabajo, que le gusta la moda, que es de determinada
nacionalidad, que va a un evento en el que se requiere ir de etiqueta, que
pertenece a un determinado equipo de fútbol o que le gusta Lady Gaga. Muchas
mensajes inherentes en las prendas son tan obvios, que a veces resulta un poco
estúpido, incluso, verbalizarlos y proclamarlos cuando nos presentamos a otra
persona.
Según el doctor Adam D. Galinsky, de la Northwestern University, sabemos que

la forma de vestir afecta a cómo nos perciben los demás y a cómo pensamos
sobre nosotros mismos. Ya lo vimos en el capítulo anterior cuando hablábamos
del “yo espejo”. El doctor hace esta afirmación tras realizar un estudio en el que
afirma también que nuestra forma de vestir cambia nuestro cerebro. Desde
hace algún tiempo, algunos neuropsicólogos han descubierto que nuestros
procesos mentales pueden verse sutilmente alterados por determinadas
condiciones externas. El equipo del doctor Galinsky reunió a 58 estudiantes y

les asignó al azar ropa de calle o una bata blanca de laboratorio. Después realizó
un test de atención y descubrió que aquellos que llevaban bata cometían la
mitad de errores que los que iban vestidos de calle. En el segundo experimento
el doctor Galinzky reunió a 74 estudiantes y les dio tres opciones: llevar una
bata de médico, una de pintor o simplemente mirar. Después les sometió a
una prueba de atención que consistía en encontrar las diferencias entre dos
cuadros en el menor tiempo posible. Aquellos a los que dijeron que llevaban la
bata de médico –que era idéntica a la de pintor– encontraron más diferencias.
Los otros dos grupos encontraron significativamente menos diferencias.
154
Ibid. Página 75.
120
La conclusión a la que llegaron después de estos estudios y de otros similares

es que ponerse determinada ropa cambia el estado psicológico de los sujetos.
Muchos de los que se han disfrazado alguna vez para Halloween, argumentan,
han sentido esta sensación de cambio mental, aunque sea jugando155.
La siguiente pregunta que se realizan a este respecto es: “¿qué sucede en el

cerebro de una persona cuando uno lleva durante 24 horas diarias el traje de
juez, de secretaria o de policía?”. Y la que yo me hago al leer esta investigación
es la siguiente: ¿cuándo se disfrazan laicos de religiosos, hombres de mujeres
y mujeres de hombres, de prostitutas o de enfermeras, cambia también el
estado psicológico de los sujetos? ¿qué mensajes estamos emitiendo con
nuestra indumentaria al vestirnos así? Nuestro pelo, nuestra ropa, los colores
que nos ponemos, los tejidos… Todo eso son elementos “fonadores” que
hablan incluso cuando nosotros callamos. ¿Por qué elegimos un disfraz u otro
en Carnaval o en una fiesta privada de disfraces? ¿Por qué las niñas pequeñas
siempre se quieren disfrazar de princesas? Pensadlo y analizad vuestro caso a
nivel personal, tal vez os llevéis alguna que otra sorpresa. J.C. Flügel y Sigmund
Freud tenían muchas teorías a este respecto, pero no vamos a entrar ahora en
ello. Os invito a investigar personalmente sobre el tema, a mi modo de ver es
apasionante.
En 2001 Hillary Clinton dejó a los alumnos de la Facultad de Derecho

boquiabiertos, cuando se dirigió con las siguientes palabras a los estudiantes,
mientras impartía un discurso motivacional sobre las obligaciones cívicas:
“Lo más importante sobre lo que tengo que advertiros hoy, hace referencia
a la cuestión del pelo. Se trata de una lección que mi familia no me enseñó.
Tampoco os la inculcarán en Wellesley ni en Yale. Tu pelo enviará importantes
mensajes sobre ti a las personas que estén a vuestro alrededor... Prestad
atención a vuestro pelo, porque los demás lo harán”.156
Estaba haciendo hincapié en la importancia de esos pequeños detalles

de nuestra apariencia, que aunque nos parezcan banales, pueden, como
decíamos antes, arruinar una cita, una reunión o un negocio. En este caso
se refería al peinado, pero no nos olvidemos de las manos, ni de los pies en
verano, sobre todo si llevamos sandalias.
155
MARTÍNEZ RON, A.: “Experimento mental: ¿Tu forma de vestir cambia tu cerebro?”(5/04/2012) http://amazings.
es/2012/04/05/experimento-mental-tu-forma-de-vestir-cambia-tu-cerebro/
156
Página 28.
121
Desde hace unos meses, la señora Clinton ha decidido no teñirse más el pelo
y lucir sus canas y sus ojeras con total naturalidad; ir con la cara lavada a los
actos oficiales, algo que le hace un flaco favor a su persona, a su aspecto y a la
imagen de seriedad y confianza que se supone debe transmitir a los votantes;
ya que esta “naturalidad” transmite un mensaje de dejadez e incluso de falta
de higiene (aunque no sea así). Creo sinceramente que con esta opción se
ha equivocado, aunque el mensaje que quiere transmitir sea el de honradez,
limpieza y naturalidad. Teniendo en cuenta su edad, su físico, su profesión y
su estatus, el mensaje que realmente recibimos a este respecto, a mi modo de
ver, es bastante negativo. Este cambio resulta bastante inapropiado para su
imagen política.
“La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha asegurado que se encuentra
en una etapa vital en la que ya no le preocupan los comentarios sobre su aspecto
físico, después de que los medios estadounidenses difundieran imágenes de
la ex primera dama sin maquillar y con unas gruesas gafas. «Me siento muy
aliviada de estar en esta etapa de mi vida ahora mismo», defendió en la CNN la
responsable de Asuntos Exteriores de la Administración Obama y primera dama
del país entre 1993 y 2001”157.
Los colores también emiten distintos mensajes según su tonalidad, su valor

y en qué parte del cuerpo los llevemos. Aunque al final del libro lo veremos
de manera más práctica y personalizada, quiero compartir aquí parte de
un estudio muy interesante realizado a este respecto y dirigido por Rafael
Huertas, profesor de la Universidad de Granada, en el que afirma que los
publicistas tienen muy en cuenta los diferentes significados de los colores y las
connotaciones que tienen en el ojo humano, a la hora de realizar sus campañas
de marketing y su influencia en la indumentaria:
“La edad, el sexo, la formación y la nacionalidad del observador influyen a la

hora de percibir y combinar los colores, según ha confirmado un experimento
desarrollado en ocho países y en el que han participado investigadores de
la Universidad de Granada. El estudio se llevó a cabo en España, Francia,
Alemania, Reino Unido, Suecia, Irán, Argentina y Taiwán con 223 participantes
de diferentes edades y profesiones, tanto hombres como mujeres.
157
EFE: “Hillary Clinton, su primera vez sin maquillaje”, Diario ABC (11/5/2012) http://www.abc.es/20120510/estilo-
gente/abci-hillary-clinton-maquillaje-201205101321.html
122
El autor señala que en marketing el color es también muy importante para

reconocer un producto (por ejemplo, el rojo de Coca-Cola): “Es cierto que
no todos percibimos los colores de la misma forma, pero este trabajo se
centra más bien en que no a todos nos producen las mismas emociones
los mismos colores”, afirma.
Los investigadores plantearon tres pruebas diferentes. En el primero se
presentaban 70 colores individuales, en el segundo combinaciones de dos
colores y en el tercero colecciones de dos colores en fotografías de ropa
de mujer de primavera, verano, otoño, e invierno. Los resultados de este
artículo, que aparecen en la revista Color Research and Application158,
corresponden a los del segundo experimento. Los del primero ya fueron
publicados y los del tercero lo harán próximamente.
“Las emociones que suscitan los colores se encuadran en dos grupos, que
ya han sido estudiados en diversos trabajos relacionados con este tema. Por
un lado las emociones o sensaciones ‘cálido/frío’, ‘activo/pasivo’ y ‘pesado/
ligero’ que son de nivel reactivo, son reacciones innatas independientes de
otros factores (sexo, nacionalidad, edad, formación). Sin embargo la cuarta
respuesta emocional ‘gusta/desagrada’, que puede ser las más interesante
para muchas de la aplicaciones, es de otro tipo, llamada preferencia o
de nivel reflexivo. Depende más del contexto y de la experiencia previa
del observador relacionada con el estímulo de color. Aquí es donde se
encuentran las diferencias según la cultura, el género, el sexo y la formación”,
explica Huertas.
Según esta investigación, las mujeres tienden a preferir los colores más
claros y con menor croma (es decir, con menor pureza o saturación).
El estudio también encontró diferencias según la profesión o los estudios
de los participantes. “Los observadores con formación como diseñadores

también prefieren los colores con menor croma, además que con tonos
parecidos. Estos pares de colores con croma bajo y también los de tono
parecidos se consideran más armónicos que el resto”, añade el investigador.
La encuesta también sugiere que a medida que envejecemos cambia la
forma en la que percibimos los colores. Las personas mayores suelen
preferir la combinación de colores claros, aunque con croma alto. Rafael
Huertas Roa explica que con los años se va perdiendo intensidad en la
percepción del color, por lo que “es lógico que se prefieran colores más
intensos en croma y claridad”, señala.
158
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002 (ISSN) 1520-6378
123
Los participantes españoles y argentinos coincidieron en preferir

mayoritariamente las combinaciones de colores fríos, mientras que los de
otros países preferían colores que no son ni cálidos ni fríos (se consideran
fríos aquellos con tonos azules).
El autor principal del artículo es Li-Chen Ou, que en la actualidad es
investigador de la National Taiwan University of Science and Technology,
en Taipei (cuando llevó a cabo este estudio trabajaba en la universidad
británica de Leeds). Desde hace varios años investiga las emociones del
color y ha publicado diversos trabajos sobre este tema. Como señala Ou, la
relación entre color y emoción ha sido objeto de estudio desde hace tiempo
de científicos y artistas.
Los resultados de sus test muestran, por ejemplo, cómo la mayoría de la
población, con independencia de la nacionalidad, coincide en considerar
el rojo un color cálido (un 90% de los encuestados). El color amarillo, sin
embargo, es considerado cálido por un 60% mientras que un 40% lo califica
como frío.
La percepción de los colores también depende de la cultura. Por ejemplo,
en los países occidentales el rojo se relaciona con la pasión y advierte del
peligro (en las señales de tráfico). En China simboliza la buena suerte.
Los autores subrayan la importancia de conocer estas asociaciones a la
hora de elaborar campañas comerciales. Los colores ayudan a relacionar los
productos con determinadas marcas y a recrear una atmósfera que influya
en el comportamiento del consumidor. Asimismo, conocer qué emociones
suscita un determinado color puede ayudar a relacionarlos con conceptos
como ‘limpieza’ o ‘eficiencia’, una información útil para elaborar anuncios
publicitarios más eficaces.

El diseño de interiores también se puede beneficiar de los estudios
sobre percepción de colores pues ayuda a elegir las combinaciones más
adecuadas en función del uso de cada centro, ya sean hospitales, escuelas o
viviendas”159.
159
GUERRERO, T.: “Un mismo color, diferentes significados”, Diario El Mundo, Madrid, 8 de abril de 2012. http://
www.elmundo.es/elmundo/2012/04/04/ciencia/1333540470.html
124

Moda, Personalidad y Estilo Coaching de Imagen e I... - (PG 103 - 123)

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Moda, Personalidad y Estilo Coaching de Imagen e I... - (PG 103 - 123)

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Arancha Felipes Alonso

Los trajes regionales, el folklore de muchas regiones, las tradiciones artesanales

Gracias a la mejoría económica y a los cambios socio políticos, la sociedad

Lo que empezaron a decir los hombres en general y los homosexuales más

cortijo o en la montaña, si era un administrativo del Estado o un comerciante,

Según la escritora, “Hedi Slimane popularizó un nuevo tipo de hombre

Gracias a Jean Paul Gaultier, se empezaron a unir los sexos a través de la

esquemas poniéndose pendientes de diamante en sus orejas y depilándose.

El estilista Jesús Cicero explica en el libro de Brenda Chávez el motivo por el

mucha oferta y descubren el placer de vestirse”125 (algo que anteriormente

2.3. La estructura de los sistemas de comunicación

1. El canal auditivo: el sonido de las pulseras cuando chocan entre sí, el

Todas estas sensaciones pueden tener connotaciones diferentes para el

Pero toda norma en el vestir puede ser trans-

gredida, por supuesto, a pesar de que algunas

En Francia, en 2003129, Bernar Stasi propuso la

sidad de que la escuela sea “el santuario de la laicidad”.130 La Ley n° 2004-228

Los logotipos en camisetas y camisas polo o sudaderas también llevan

desafiarlas, a quién le estamos mandando nuestros mensajes y por qué.

1.- El pasado mes de abril de 2012, el coordinador federal de Izquierda Unida,

“Sebastián no llevaba corbata esta mañana, como tampoco la llevó el día

3.- En noviembre de 2011 el actor Javier Bardem recogió de manos de la S.A.

acudieron numerosas personalidades del mundo de la política, la cultura y la

Las indumentarias de Carme Chacón y María Teresa Fernández de la Vega cuando

y posando en el suelo de un hotel como si fuera una modelo, tampoco fue

3. Elementos de los signos del vestir

Estas unidades elementales son relevantes para la indumentaria, pero otros

Según la profesora Mary Lynn Damhorst, “durante el siglo XX en Norteamérica

¡Las mujeres al poder! 140

Este fenómeno del “cambio de papeles” lo vemos también en el conocido

la indumentaria lo que la convirtió en modelo de

Robb Young apunta que la división de opiniones

Margaret Thatcher marcó un hito en la historia del traje, porque, como

sabemos, en muchos países de Europa Occidental y de América del Norte las

de protestas y de acciones militantes para animar a marcar un hito en la

Comenta a este respecto Robb Young, que las líderes sufragistas de

camisas y trajes. Es absurdo que se empeñen en decir unos y otros que la

Según Roland Barthes, cada objeto se ajusta a su sistema: contiene a la vez un

La semiología, según Barthes, es un ejercicio de desmitificación; cumple con

La moda impone su norma a través de un sistema conciso de coacción.

cualquier apariencia se combinan un gran número de elementos de percepción,

Tanto los elementos como la gramática de la indumentaria tomarán especial

La indumentaria ayuda a definir situaciones sociales. Algunos críticos sociales

institución a la que representa. Y quiero dejar claro que no es cuestión de

y accesorios que consigan sacar de nosotros lo mejor de nuestro aspecto y a

2.4. Significados de los mensajes del vestir: traducción

Según el doctor Adam D. Galinsky, de la Northwestern University, sabemos que

condiciones externas. El equipo del doctor Galinsky reunió a 58 estudiantes y

La conclusión a la que llegaron después de estos estudios y de otros similares

La siguiente pregunta que se realizan a este respecto es: “¿qué sucede en el

En 2001 Hillary Clinton dejó a los alumnos de la Facultad de Derecho

atención a vuestro pelo, porque los demás lo harán”.156

Estaba haciendo hincapié en la importancia de esos pequeños detalles

Los colores también emiten distintos mensajes según su tonalidad, su valor

“La edad, el sexo, la formación y la nacionalidad del observador influyen a la

El autor señala que en marketing el color es también muy importante para

de los participantes. “Los observadores con formación como diseñadores

Los participantes españoles y argentinos coincidieron en preferir

publicitarios más eficaces.

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