Historia

A principios del siglo XIX la revolución industrial comenzaba a tomar fuerza. El

símbolo de esta etapa histórica era la máquina de vapor que contaba ya con algunos
años de desarrollo. Sin embargo las máquinas de vapor eran aún monstruos
enormemente costosos, muy ineficientes e incluso peligrosos, pues las calderas
explotaban frecuentemente.

Estos y otros inconvenientes sumados a la imposibilidad de desarrollar motores simples,

económicos de construir y accesibles a pequeñas industrias, fueron los motivos por los
que el reverendo inglés Robert Stirling propuso la idea de un nuevo motor que
funcionara con un principio totalmente distinto: "el motor de aire caliente". En 1816
obtuvo la patente de su invento. Estos motores de aire caliente se conocen hoy con el
nombre de su inventor.

Primeras aplicaciones

En sus primeros tiempos, el motor se usó como fuente de poder de pequeñas máquinas
herramientas y bombas de agua. El notable inventor sueco John Ericsson diseño y
construyó un barco movido con un motor de esta clase. Por la misma época logró una
patente para una bomba de agua accionada por un motor Stirling que se convirtió
rápidamente en un éxito de ventas entre los granjeros del oeste norteamericano. Incluso
hasta las primeras décadas del siglo XX se vendían ventiladores de mesa que
funcionaban con un pequeño mechero en la parte inferior del aparato. El
perfeccionamiento de las máquinas de vapor, el desarrollo posterior del motor de
combustión interna y años después la difusión de las redes eléctricas le dieron al motor
de aire caliente un golpe del que nunca pudo recuperarse (hasta ahora).

El resurgimiento

En la década del '60 hubo un resurgimiento en el interés sobre este tipo de máquinas.
Por esos años la empresa Philips desarrolló un generador portatil de energía eléctrica.
Este artefacto generaba corriente eléctrica a la par que el sistema de refrigeración del
aparato producía agua caliente para uso doméstico. Posteriormente gracias al impulso de
investigación en nuevas fuentes de energía, provocadas por la primera crisis energética
de principios de la década del '70 hubo nuevos avances en este sentido. En aquellos
duros tiempos de surtidores vacios surgió le necesidad de encontrar motores alternativos
a los tradicionales. Entonces la necesidad, llevó a algunas compañias automotrices a
desarrollar vehículos con motores de ciclo Stirling, desde el punto de vista energético
mucho más eficientes que los tradicionales y amigos del medio ambiente. Los
resultados fueron alentadores, pero el fin de la escasez petrolera hizo olvidar aquellas
ventajas.
Más recientemente se han utilizado máquinas de ciclo stirling para generar energía
eléctrica a partir de concentradores solares. Estos ingenios tienen la ventaja de tener el
más alto rendimiento en conversión de la energía calorífica del sol en electricidad en las
plantas solares termoeléctricas.
Descripción del Motor Stirling
AJUSTE VALVULAS DIESEL

RECTIFICADO EJE LEVAS REPUESTOS NUEVOS

BIELAS PISTONES REPUESTOS USADOS

BLOCK CARDANES SOLDADURA

CIGÜEÑAL EMBRAGUES TRACTORES

CULATA MULTIPLES HILOS

El motor de aire caliente Stirling, utiliza una fuente de calor fija, para calentar aire
en su cilindro. Se le puede considerar de combustión externa y proceso adiabático,
ya que no requiere quemar combustible en su interior y al operar, no transfiere
calor al entorno. Su movimiento obedece a las diferencias de presión de aire, entre
la porción mas caliente y la fría. El mecanismo central de un Stirling consiste de dos
pistones/cilindros, uno para disipar calor y desplazar aire caliente hacia la sección
fría (viceversa). En la práctica este cilindro funciona como intercambiador de calor y
se le denomina regenerador.
El otro pistón entrega la fuerza para aplicar torque al cigüeñal.

E f i c i en c i a d e l S t i r l i n g
Utilizando un diseño adecuado de Stirling, es posible obtener dos pulsos de fuerza
por cada vuelta del cigüeñal, lo que hace de este motor el más eficiente que se
conoce. Sin embargo, adolece de un problema que lo condena a ser el propulsor de
un número limitado de maquinaria: no es posible ponerlo en funcionamiento en
forma instantánea.

H i s t or i a y D es a r r o l l o
El religioso escocés Robert Stirling (1790-1878), inventó este tipo de motor en
1816. Otra contribución importante en el desarrollo de esta máquina automotriz la
entregó el genio francés Sadi Carnot (1796-1832), quien fue el primer científico en
realizar una interpretación teórica del funcionamiento de los motores térmicos,
estableciendo los principios físicos que participan en su movimiento. Esta teoría
permitió comprender con mayor claridad, el fenómeno que permite al Stirling
producir fuerza motriz.
 1. Los ingredientes para nuestra particular receta.
2. Preparación de las latas para que formen el cuerpo del motor.
3. Construcción del diafragma.
4. Como sacar y preparar las piezas metálicas que necesitaremos de unas
regletas de empalme.
5. Y finalmente como construir un volante de inercia.
Ingredientes

 2 latas de 33 cl
 1 lata de ensalada en conserva, se usa de apoyo/sujeción así que es muy fácil usar
otro cosa, también se usara una tapa redonda de plástico, las que traen estas latas están bien.
 3 cds viejos
 1 globo
 30 cm de nailon de pescar, ya sabes ese hilo transparente que se pone en las cañas
de pescar, yo use de 0.40 mm de grosor.
 Lana de acero
 Clips/alambre. Clips normales y finos y 1 clip de mariposa, que son mas gruesos y
fuertes o alambres equivalentes. Abra que estirarlos para darles forma, así que si ya son rectos
mejor.
 Regletas eléctricas (fichas de empalme)
 Pegamento tipo cianocrilato (la gotita, superglue, cualquiera de ese tipo sirve)
 2 tapas de botellas de agua de un litro o de cualquier tipo de botella, pero no deben
tener curvatura en el exterior de la tapa, las de refresco suelen tener cierta curvatura.
 Aceite de maquinas, para lubricar.
Opcionalmente
 El envoltorio de aluminio de un postre o lata de atún.
 Soldadura plástica, poxipol o similar
Herramientas
 Abrelatas
 Cuter
 Tijeras
 Taladro
 Brocas para metal pequeñas
 Chinchetas, de las de marcar cosas en mapas.
 Destornillador
 Alicates
 Lima pequeña o lija fina
 Cinta métrica y/o regla de medir
 Cañita
Preparando las latas

Vamos a cortar la lata, ¡¡CUIDADO!!, las herramientas de corte son muy peligrosas, la hojalata
corta como una cuchilla y tiene astillas metálicas que se clavan, ten mucho cuidado y usa
guantes de trabajo para cortar las latas.
Cortamos el fondo de una de las latas. Las latas suelen ser de una aleación muy fina de
aluminio, fácilmente cortable con tijeras, cutter, una dremel o una herramienta especial para
cortar llamada tijera de hojalatero (Esta tijera no la tengo):

Tijera, cuter, latas y la dremel con un disco de corte metálico.

Lata sin el fondo

Da igual la herramienta que uses para cortar el fondo de la lata, lo importante es que sea un
corte lo mas limpio posible porque deben encajar la una sobre la otra de forma que queden
ancladas:
 Es importante que encajen bien y no se muevan.

A continuación vamos a preparar la lata superior. Lo mas fácil es terminar de preparar la lata
superior sin desencajarla de la inferior. Hay que hacerle dos agujeros como a dos
centímetro de la parte superior de la lata y uno frente al otro, para luego pasar por ellos el
cigüeñal/eje.

Las latas miden 21 centímetros de contorno, así que la forma rápida de hacerlo es clavar la
chincheta y luego medir con una cinta métrica 10.5 centímetros y clavar otra chincheta en ese
punto:
 Dos chinchetas, a dos centímetros desde la parte superior y en lados contrarios de la lata, para esto debe estar a
10.5 centímetros de contorno.

Ahora abrimos un lateral de la lata, con cualquiera de las herramientas de corte que
mencionamos antes, esta apertura solo sirve para acceder con el destornillador a las bielas y
colocar el cigüeñal. Así que no es necesaria una gran precisión, solamente que puedas
acceder al interior de la lata. Tiene que llegar mas o menos a la altura de las chinchetas y
verlas clavadas en el interior:

Una elipse recortada con el cuter es suficiente.

Aprovechamos para ampliar ligeramente el agujero de las chinchetas con una broca pequeña,
para ampliar el agujero al diámetro del grosor de un clip de mariposa:
 La foto no es muy buena, pero se entiende :P

Para terminar con la preparación de las latas les quitamos la parte superior, preferentemente
con un buen abrelatas. La lata inferior se abre para colocar el diafragma y la lata superior para
poder acceder mas fácilmente al cigüeñal/bielas:

Latas con la apertura cortada por el abrelatas. Se han retirado las chinchetas para poder cortar con mas cuidado

Es importante que al recortar la lata inferior no quede con astillas o puntas afiladas,
el diafragma, que estará hecho con un globo, se moverá arriba y abajo en ese sitio, por lo que
 si quedan filos o astillas metálicas podrían romperlo. Por eso se recomienda usar un buen
abrelatas como el de la foto, para que el corte sea bien limpio.

Construyendo el diafragma

El diafragma sera el encargado de transmitir movimiento por el aumento de presión hasta el

cigüeñal. También debe permitir el paso del hilo de nailon que une el cigueñal con el
desplazador. Esto ultimo ademas tendrá la consecuencia que impedirá que el cilindro sea
totalmente estanco sin embargo tendremos, por simplicidad, que conformarnos.

Tomamos el globo y lo cortamos con las tijeras o el cuter a la altura que aparece en la foto:

Globo cortado para el diafragma

Cortamos el fondo de una tapa de botella de la forma mas circular posible y lijamos un poco
una de sus caras. Atravesamos el circulo plástico con la chincheta aproximadamente por su
centro y le ponemos un poco de pegamento ciano en la cara del plástico por la que sale la
chincheta. Con el conjunto, atravesamos la parte interior del globo, también aproximadamente
por el centro del globo, de forma que el globo queda atravesado por la chincheta y el
circulo plástico queda pegado en la parte interior del globo:
 Tapa sin cortar

Tapa cortada

Circulo de plástico atravesado por la chincheta

Globo atravesado por la chincheta con el trozo de plástico

Tiramos un poco el globo para que quede mas o menos plana la zona en contacto con el trozo
plástico y lo dejamos para que se seque un poco. No estaría de mas usar una pinza de la ropa
o algo que pueda mantener bien pegado el conjunto mientras se seca. La punta de la chincheta
debe sobresalir por el lado exterior del globo, mientras que el plástico y la cabeza de la
chincheta están en el interior.

Ahora tomamos otra tapa, que usaremos para unir el movimiento del diafragma con las bielas,
y aproximadamente a 5 milímetros desde la parte superior (el lado de la rosca y no el del
fondo) atravesamos un lateral de la tapa con otra chincheta, para luego repetir simétricamente
en la otra pared de la tapa:
Una vez este bien agujereada la tapa, retiramos las chinchetas y cogemos un clip fino, que
hayamos estirado con unos alicates y lo hacemos pasar por ambos agujeros, de forma que
quede atravesando la tapa:

La mitad del alambre por cada lado

Asegurándonos que aproximadamente el clip sobresale en partes iguales por ambos lados de
la tapa lo doblamos hacia arriba (en dirección hacia la rosca de la tapa si la tuviera):

doblamos en la dirección de la rosca de la tapa

Finalmente lijamos un poco la tapa por el exterior y con el globo atravesado por la chincheta,
atravesamos la tapa desde el exterior aproximadamente por el centro, aplicamos un poco de
pegamento ciano a la cara de la tapa por la que le pasamos la chincheta y la pegamos a la zona
 firmemente, donde esta el plástico redondeado por la otra cara del globo:

Diafragma terminado

Nuevamente lo dejamos secar. Mas adelante retomaremos esta pieza que ya es el diafragma,
para hacer pasar el hilo de nailon que unirá el desplazador con el cigüeñal.

Destrozando las regletas

Tanto como elemento de sujeción como elemento mecánico de giro, necesitaremos varias
piezas metálicas que vienen dentro de las regletas, aproximadamente unas 6 piezas. Para ello
tomamos la regleta y cortamos un lateral muy cuidadosamente con un cuter para luego extraer
la pieza metálica:

Cortamos cuidadosamente el lateral

 Extraemos la pieza metálica entera

Necesitaremos al menos 3 para los elementos móviles del cigueñal-biela, para ello tomamos
estas piezas y perpendicularmente a la dirección de entrada de uno de los tornillos, lo
taladramos de lado a lado con una broca metálica de ...:

Mucho cuidado

Mucho cuidado y tranquilidad, es muy fácil que se nos vaya el taladro y destrocemos la pieza o
que los dos lados del agujero no sean simétricos. Cuanto mas alineado mejor, pero no es
necesario que estén perfectas.

El sentido de hacer los agujeros a las piezas metálicas es poderlas colgar del cigueñal de
forma que giren sin problemas, ademas el agujero debe ser suficientemente pequeño como
para que al llegar a la dobles del cigueñal esta no tenga espacio para escurrirse fuera:

Construyendo el volante de inercia

El volante de inercia es un dispositivo usado para romper los equilibrios del motor y que este no
se detenga, es decir almacena una parte de la energía obtenida por el motor en forma
de energía cinética y la usa para sacar el motor de algún momento en que se quede
estancado, haciendo que el motor continué su ciclo de funcionamiento. El mecanismo
finalmente es muy simple, se trata de una rueda con cierto peso y que
en algún momento convendrá que este desequilibrada. Lo que se traduce en nuestro caso en
tres cds pegados...
Tomamos tres cds viejos y los pegamos con pegamento ciano, es conveniente usar algo para
que queden bien centrados, tampoco esta de mas colocar algo de peso encima durante un rato
para que se mantengan bien pegados:

Usando el propio bote de los cds para centrarlos.

La parte mas problemática del mecanismo es unirlos firmemente al eje del cigüeñal de forma
que no resbalen y queden mas o menos centrados. Para ello, después de probar de varias
formas, la manera que mas me ha gustado es usando la tapa de los botes de ensalada
enlatada. Estos traen un pequeño tenedor de plástico trabado en la tapa por dentro, lo que
obliga a dejarles un pequeño rabo justo en la parte interior de la tapa:

Usaremos este rabo, junto con una pieza metálica como elemento de unión y centrado con el
eje, para ello recortamos un poco los bordes del rabo, hasta que entren dentro de la
pieza metálica y la encajamos bien, convienen ponerle un poco de pegamento ciano:
Es posible añadir algo de pegamento para mantener bien firme el conjunto.

Ahora, usando un trozo de alambre fino, aguja o cualquier otro elemento fino y punzante
atravesamos el centro por el frontal de la tapa hasta que sobresalga por la pieza metálica,
ahora agrandamos un poco ese agujero, atravesamos con un tornillo suelto de las piezas
metálicas, al final nos sobraran un montón de ellos. Finalmente apretamos el tornillo mas
cercano a la tapa, en la pieza metálica, de forma que atrape el que atraviesa la tapa y deje
firmemente anclada la pieza metálica a la tapa.

Una vez estén secos los cds y terminada la tapa, por el lado contrario a la
pieza metálica aplicamos pegamento y prestando mucha atención a que queden bien
centrados los pegamos a la tapa. Podemos usar como referencia la cabeza del tornillo. El
aspecto final del volante es el siguiente:
 Volante ya montado en el motor final.

Finalmente decir que aunque el volante de inercia parece una chorrada, lo cierto es que si no
esta bien puede dar bastantes problemas, si resbala en el eje, el motor no funciona, si no tiene
suficiente peso, el motor no funciona, si no tiene algo de desequilibrio puede que el motor se
pare, si tiene demasiado desequilibrio el motor vibrara como una lavadora vieja... Vamos que
para ser tres cds pegados es bastante importante.

Modo de Operación de un Motor

Stirling

¡El principio de operación de un motor Stirling es muy antiguo… y muy fácil! Desde hace más
de 2000 años los egipcios usaban el principio de expansión del aire caliente para abrir las
puertas de sus templos. Bajo el mismo principio trabaja el motor térmico que Robert Stirling
patentó en 1816: Un quemador con combustible que calentaba el aire en el interior de un
cilindro y que proveía de energía al motor que era activado por medio del giro de una rueda
volante.

¡A pesar de su simple diseño, los motores Stirling son máquinas sorprendentes!

 El aire dentro del cilindro de trabajo es calentado por medio de una llama y debido a su
expansión, el aire impulsa los pistones de desplazamiento que de igual manera activan los
pistones de trabajo. Los pistones de desplazamiento retornan a su posición original gracias a la
rueda volante produciendo que el aire detrás de ellos se refrigere y generando vacío. Este vacío
asegura que los pistones de trabajo regresen a su posición inicial. ¡Este proceso se repite
continuamente y la máquina se pone en operación!

Modo de Operación de un Motor de

Vacío

El motor de vacío que fue patentado por Henry Wood en 1758 es normalmente llamado como
motor tragallamas y pertenece al grupo de motores térmicos tal y como el motor Stirling.
Similar al primer motor a combustión, la presión atmosférica conlleva la mayor parte del
trabajo. Por medio de una válvula el pistón succiona la llama producida dentro del cilindro (el
ruido típico producido aquí se asemeja al generado por un tractor tipo Lanz).

La llama calienta el aire en el cilindro y los pistones son presionados hacia atrás.

De esta manera se cierra la válvula conectada a la rueda volante y el aire contenido dentro del
cilindro es nuevamente refrigerado. Los pistones retornan a su posición original gracias a la
presión atmosférica. Cuando los pistones alcanzan su punto muerto, la válvula se abre
nuevamente y el ciclo se repite nuevamente.

La rueda volante soporta la superación de ambos puntos muertos.Los modelos funcionales de

motores de vacío son usados normalmente como motores estacionarios y son construidos con
unos o más cilindros. Los motores de vacio también son usados en modelos históricos de
tractores y de medios de transporte sobre rieles.

Ayuda Concerniente a Problemas con

su Motor Stirling
¿Qué puedo hacer cuando mi motor no funciona?

 Desmonte los pistones de trabajo y limpie los pistones y el cilindro de trabajo con un paño
seco. Limpie la probeta hasta la base. Vuelva a ensamblar el motor y revise su funcionalidad.
 Las bielas deben ser desplazables desde sus lados y no deben atascarse. Ajuste el tornillo
suavemente un poco ya que las bielas se pueden atascar.
 Asegúrese de que las palancas basculantes puedan moverse libremente (remueva las bielas
durante la prueba). ¡Cualquier tipo de fricción puede detener el movimiento del modelo!
 Asegúrese que la distancia entre la rueda volante y los rodamientos sea de aproximadamente
0.2mm para evitar cualquier tipo de frenado por el rodamiento.
 ¿Cómo ajusto los rodamientos?

 Remueva el lubricante de los rodamientos y orificios por medio de alcohol y un pañuelo, y

sitúe el rodamiento lateralmente. Introduzca una aguja en pegamento instantáneo (para
evitar cualquier tipo de daño corporal use gafas y guantes delgados) y lleve la punta de la
aguja sobre el orificio para que solo una pequeña cantidad de pegamento sea depositado.
Ponga al revés la parte lateral con el asiento hacia abajo sobre el rodamiento. La distancia
correcta se alcanza cuando la parte lateral se encuentre directo sobre la mesa. Después de
unos segundos el rodamiento se encontrará ajustado.

¿Se debe lubricar el motor?

 Mucho lubricante puede detener el motor. Si esto llegase a pasar, se debe desensamblar el
motor y limpiarlo completamente. El lubricante sólo debe ser usado después de la primera
prueba sobre el eje del impulsor. ¡Una re-lubricación puede detener el motor!
 
 La capa de pasta cerámica debe ser muy delgada y sólo debe ser aplicada después de la
primera prueba. Mucha pasta cerámica puede llevar a la detención del motor (ver 1.).
 ¡La garantía se cancelará si se usan otros lubricantes!
 ¿Cómo ajusto el número de revoluciones?

 El número de revoluciones depende del largo de la mecha como también de la distancia

horizontal al cilindro de calefacción. El motor sólo se debe operar con combustibles al 94%.
La garantía expirará si se usa otro tipo de combustibles. Velas normales no son
recomendadas. Estas cubren de hollín al motor.