La fuente de alimentación de la maqueta

La fuente de alimentación de la maqueta

Desde el enchufe Hasta la fuente

1- La toma de corriente de casa

1-1 La generación de corriente por alternador

Este módulo teórico se complementa con el escrito para explicar el motor eléctrico en el apartado del regulador de
velocidad.

En el dibujo adjunto tenemos un esquema de un generador trifásico o sea con tres bobinas la explicación se dará con
este esquema que es el más sencillo de entender.

En la parte exterior tenemos un imán fijo con sus dos polos norte y sur
formando un campo circular.

Dentro de este campo magnético hemos colocado tres bobinas

formadas por hilo conductor previamente aislado mediante una pintura
de laca para poder ser bobinado y que no haga cortocircuito al tocarse
las espiras en cada vuelta.

Si giramos el imán, vamos haciendo que el campo magnético varíe

alrededor de cada bobina, se induce una corriente en cada una de ellas.

Esta corriente es alterna y tiene la siguiente forma.

La forma de sinusoide viene dada por el proceso del

movimiento:

de A a B : la bobina se acerca a la zona de máximo campo

magnético.

de B a C : la bobina se aleja de la zona de máximo campo

magnético

de C a D : como A-B pero con la bobina girada al revés

de D a E : como B-C pero con la bobina girada al revés

Este ciclo lo realizan 50 veces por segundo, es decir a 50 Hertzios (en honor a Hertz).

Vemos que para poner tres bobinas en un circulo, sus ejes estarán
separados 360/3=120 grados.

Si hacemos el diagrama de las tres tensiones obtenidas en modo polar

(modulo/ángulo) y lo superponemos al esquema de las bobinas,
haciendo coincidir el origen de coordenadas con el común de las
bobinas, entenderemos qué nos meten en casa por el enchufe.
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Si la tensión que tenemos entre el neutro y una de las fases es 125V (color negro), la que tendríamos entre dos fases
(la marrón) sería de 220V, y si la tensión en negro es de 220V la marrón sería de 380V , si no me creéis coged la
calculadora.

Una vez vistas estas esperadas coincidencias podemos deducir que si nuestra casa está a 220V esto significa que o
bien nos meten dos fases de 125V cada una (caso común hace unos cuantos años) o bien nos meten una fase de 220V
y el neutro.

Normalmente el neutro suele coincidir con tierra, pero no podemos darlo por sentado y no nos podemos arriesgar a
suponerlo en nuestros circuitos eléctricos.

1-3 Los contactos del enchufe macho

Una vez leído el apartado anterior pasamos a tomar la corriente, si estás leyendo esto es que ya sabes montar un
enchufe, pero vamos a verlo de todas formas:

Este macho es para el primer caso de enchufe, es decir no el que está pensado para las lámparas, sino el que está
pensado para enchufar los aparatos de la casa.

La manguera la conectamos de la siguiente forma:

1. El cable azul a una de las clavijas.

2. El cable marrón (raramente negro) a la otra clavija

3. El cable bicolor amarillo/verde al contacto central de la masa.

En el siguiente apartado vamos a ver cómo terminar de hacer el circuito de alta (o sea tensión alta que hace daño)
hasta nuestra maqueta donde manejaremos tensiones bajas inofensivas, no vamos a superar los 12V , tal vez 17 V en
continua cuando la alimentación de los trenes en continua lleve poca carga (pocos trenes), aunque la tensión de
seguridad a piel mojada sea ¿24V? creo recordar. Por cierto, sabéis que un teléfono en el cuarto de baño no es una
buena idea?

2- El control de corriente en el tablero

Bien, ya tenemos un cable de corriente seguro (una manguera) con la cual sacamos desde un enchufe seguro los dos
cables de corriente y la masa. La pregunta es ¿ cómo seguimos montando un sistema de encendido/apagado, piloto y
fusible, que no nos dé la corriente ? Vamos a verlo.

Veamos las siguientes fotos:

Incipiente cuadro de mandos (sin carteles) Con la tapa del cuadro mandos abierta

En la primera tenemos dos grupos de “cosas” distribuidas en vertical, a la izquierda el control de corriente de
alimentación, a la derecha uno de los reguladores de velocidad, marcha e indicador de cortocircuito de uno de los
circuitos.
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En la segunda foto tenemos el control de corriente visto cuando abrimos la tapa del cuadro de mandos.

Como podemos apreciar, todos los controles están metidos en una caja de plástico para aislarlos, además lo que entra
y sale de dicha caja son mangueras, por lo que los cables de corriente están bien protegidos, de tal forma que cuando
operemos en el tablero (bajo corriente o no), no nos dará ningún susto (o algo peor).

La caja de plástico procede de un cargador de baterías de un teléfono móvil que se rompió, como es algo más delgada
de lo necesario, todo el perímetro de cierre se ha reforzado con cinta aislante negra tensada.

Quitemos la tapa para ver que hay debajo:

De arriba a abajo tenemos (con la tapa abierta, con la tapa

cerrada es al revés):

1. Un interruptor “gordo” de dos posiciones y dos

circuitos.
2. Un empalmador para la masa.

3. Un portafusibles.

4. Un piloto de neón de 220V

Ahora vamos a ver otras dos fotos de la caja abierta para poder ver en detalle cómo
están hechas las conexiones:

De frente Desde la izquierda

Nos ayudamos también de un esquema, donde los cables se representan con su color real, salvo la manguera que se
ha pintado en negro y los del piloto que por ser negros podrían provocar confusión y se han puesto en rojo:
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La corriente entra por la manguera representada arriba a la izquierda en negro, los cables van:

1. Azul al interruptor arriba

2. Marrón a su homólogo derecha

3. Masa (verde/amarillo) a un empalmador

La masa se empalma mediante el empalmador a la masa de la manguera saliente (inferior derecha) y a un trozo de
cable soldado a la parte metálica de la carcasa del interruptor, no olvidemos que la palanca del interruptor es
metálica, y si algo falla, es mejor que el calambrazo se lo lleve el diferencial de casa, mediante la masa, en vez de
nosotros.

Las posiciones centrales del interruptor, siempre hacen contacto con algo, o con los bornes superiores, o con los
inferiores, depende de la posición de la palanca, estos son nuestra salida, y van así:

1. El azul va directamente a la manguera de salida azul y también va soldado con una de las patas del piloto
luminoso.
2. El marrón va directamente a una pata del portafusibles

La otra pata del portafusibles va conectada al cable marrón de la manguera y a la otra pata del piloto luminoso.

Como podemos apreciar, al abrir el interruptor los dos cables peligrosos se desconectan y se apaga la luz piloto,
igualmente, si el fusible se funde o no está, también se apaga el piloto.

3-Planteamiento de la fuente de alimentación

3-1 ¿ Qué deseamos alimentar ?

Pues ..... TODO, así que vamos a ver qué cosas podemos poner y qué tensión necesitan:

Aparato Tensión necesaria

Las máquinas de tren 12V continua

Las farolas 12V alterna o continua, pondremos alterna.

Los cambios de agujas 14V a 16V alterna

Los desenganchadores de vagones 14V a 16V alterna

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Aparato Tensión necesaria

Las luces de las casas Si provienen de un árbol de navidad 3V alterna si no

12V

Los circuitos extraídos de peonzas 3V continua

musicales para poner música en la feria

Los circuitos extraídos de máquinas de 3V continua

juguete para niños, para poner ruidos en
la maqueta

Motores tipo Faller (noria, paso a 12V alterna

nivel...)

Motores de los juegos de reductores 3V continua

Motores tipo Brawa (teleférico...) 12V continua

Para los puristas, donde decimos 12V también vale lo de 14V a 16V que viene en la pegatina del aparato.

Como vemos constantemente variamos alrededor de las siguientes opciones:

 12V alterna
 14V – 16V Alterna

 12V Continua

 3V Alterna

 3V Continua

Ya sabemos qué alimentar, sólo deberemos tener en cuenta pequeños detalles como no conectar las luces de 12V
alterna al mismo transformador que el disparador de cambios de agujas (parpadearían todas las luces al accionar un
cambio).

3-2 Teoría de un transformador

La pieza básica para toda fuente de alimentación es el transformador, este es el encargado de subir o bajar la tensión
de un circuito hasta el nivel que deseamos, en nuestro caso deberá bajar la tensión desde 220V hasta los 12V y los 3V
que necesitamos en la maqueta.

El principio de funcionamiento del transformador es sencillo, todo campo electromagnético está formado por uno
eléctrico y otro magnético que oscilan en planos perpendiculares, en cristiano, que un campo eléctrico provoca uno
magnético y que la variación de uno magnético provoca uno eléctrico.

Afortunadamente para que se genere un campo eléctrico deberemos variar el magnético, la tierra es básicamente un
imán que podemos considerar permanente, si la sola presencia de un campo magnético fijo provocará uno eléctrico
¿ os imagináis las experiencias tan electrizantes que viviríamos ?

Basándose en este principio, se fabrica un transformador, que tienen normalmente la siguiente forma:
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Hacemos circular una corriente alterna

por la bobina primaria (en azul) que está
enroscada dentro de un bloque formado
por chapas unidas (en negro) que tienen
la forma del recorrido de un campo
magnético.

Estas chapas conducen el campo

magnético (en rojo) mejor que el aire,
por eso se ponen, este campo magnético
es alterno ya que la corriente que lo ha
generado es alterna.

Dentro del este campo magnético y

normalmente enroscada superpuesta a la
primera bobina se pone la bobina
secundaria (en verde), en esta se induce una corriente eléctrica, debida a la variación del campo magnético.

Ojo si alguien quiere experimentar, que no se olvide de poner el suficiente número de vueltas de bobina como para no
provocar un cortocircuito (una sola vuelta no es una bobina, es un cortocircuito).

Si despreciamos la influencia de resistencias, pérdida de campo, contracampos, etc... podemos decir:

(tensión de entrada) * (número de vueltas entrada) =

(tensión de salida) * (número de vueltas de salida)

Una variación del transformador es el autotransformador:

El transformador tiene los dos circuitos separados y sirve

como separador de circuitos (antiguas radios), en el
autotransformador las dos bobinas está unidas en un punto
común central y en otro común de principio o fin de
bobina, ejemplo: transformador antiguo de Ibertrén, una
gran bobina recorrida por un palpador para tomar más o
menos espiras como salida para tener más o menos
tensión en la salida.

3-3 Teoría de un rectificador

Hemos visto que debido al acercamiento y alejamiento de las bobinas al campo magnético, la corriente obtenida es
alterna, también hemos visto que el ser alterna nos viene muy bien para que funcionen los transformadores, pero...
¿ como pasamos de corriente alterna a continua ? no olvidemos que la continua es la tensión que dan las pilas.

La tensión original es:

Para rectificarla vamos a utilizar semiconductores.

Alguien descubrió que un cable de cobre conducía la

corriente indistintamente de la orientación del cable, pero
que si unía dos materiales tratados de distinta forma cada
uno de ellos (el rojo y el azul), sólo pasaba la corriente en
un sentido, o sea el conjunto era un conductor a medias, es
decir un semiconductor.
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Debajo de los dos materiales, podemos ver la representación del

semiconductor básico, el diodo. La corriente pasa de izquierda a derecha
(la flecha), pero no de derecha a izquierda (la barrera).

¿ Por qué pasa esto? No lo querréis saber, actualmente se explica con

portadores mayoritarios, portadores minoritarios y rupturas en avalancha,
esas cosas que te tienes que aprender para sacar la carrera.... Estoy
convencido que el que descubrió el semiconductor no pensaba en cosas
tan raras.

Aprovechando esta capacidad del semiconductor, vamos a

poner un puente de diodos:

Como vemos la entrada es alterna (en azul), los diodos

ABCD (en marrón) están en forma de cuadro, de dicho
cuadro sale el positivo (en rojo) y el negativo en negro, entre
ambos ponemos el condensador E.

Vamos a verlo. Partimos del primer gráfico donde tenemos la

curva de corriente alterna:

 En abc la tensión es positiva y pasa por el diodo C

dando señal positiva al cable rojo, el retorno del
negativo lo hace por el diodo B, mientras tanto A y
D están bloqueados.
 En cde la tensión es negativa, se bloquean los diodos C y B, la función de ellos la hace D y A
respectivamente.

Al invertir la parte negativa de la onda, se nos ha transformado la

corriente en la siguiente:

La misión del condensador electrolítico E es la de suavizar la

caída de esta onda, funciona como una pequeña batería, se carga
cuando hay tensión y se descarga, dando corriente, cuando esta
baja. La forma de la corriente resultante es:

Si quisiéramos una corriente totalmente plana, pondríamos un

regulador de positivo, una cucaracha con tres patas: masa, entrada
y salida, se compran en función de tensión de salida, máxima de
entrada e intensidad soportada, y por supuesto se montan sobre radiador. Pero para nuestros propósitos no los
necesitamos.

3-4 Esquema de nuestra fuente

Para definir nuestra fuente hemos de tener en cuenta qué tensiones necesitamos, ya lo hemos visto anteriormente y
eran:

 12V continua
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 12V alterna

 14V – 16V alterna (pondremos 15V)

 3V continua

 3V alterna

Pero se han de tener en cuenta varios aspectos:

 Los 12V alterna nos sirven para los cambios de agujas, para ser rectificada y para las luces, pero debemos
hacer tres transformadores separados por los siguientes motivos.
 Los cambios consumen sólo cuando los accionamos, pero su resistencia es muy baja y se tragan todo lo que
la fuente les dé, por lo que harán parpadear las luces si están enchufadas al mismo transformador.

 Los 12V rectificados son para las máquinas principalmente, por lo que también es interesante un
transformador separado.

 El último transformador que nos queda es el de 3V.

Ya hemos definido cuatro transformadores, ahora veamos qué amperios nos harán falta
por cada uno:

Aparato Consumo Si ponemos Tenemos para

8 bombillas de árbol de navidad 0,67 A 2A 23 bombillas

de 3V

4 farolas con resistencia + 4 0,15 A 2A 53 + 53 farolas

farolas sin resistencia

1 bombilla ampolla 12V 52 mA 2A 38 bombillas

1 circuito de juguete con la Oscila entre 2A De 7407 a 4545 circuitos

música de pajaritos o similar 0,27mA a
(proviene de unas peonzas) 0,44mA

1 circuito de juguete con ruidos 0,44A a 0,57A 2A 4 a 3 aparatos

de trenes (proviene de una
máquina de esas de púlsame
aquí)

Una máquina de tren 0,25A a 0,5A 4A 16 a 8 máquinas

Como vemos con 2A los que tenemos maquetas no muy grandes, tenemos suficiente para todo, pero prestando
atención a la iluminación de las casas, ya lo hagamos con las bombillas de ampolla normales de 12V o las de árbol de
navidad de 3V. Si con el tiempo veis que la luz baja, desmontáis este transformador y lo sustituís por uno de 4A
físicamente un poco más grande.

Para las máquinas depende de las que tengáis andando a la vez, pero tened en cuenta que si además de las máquinas,
se iluminan los trenes, el consumo sube. Si usáis como regulador de velocidad el de esta página web, no os
preocupéis por el consumo máximo que soporte, se ha diseñado con 2A por salida lo que da para una máquina con
muchísimos vagones encendidos.
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Bien ya tenemos los datos para poner nuestros transformadores con sus cinco salidas:

Pero... ¿ Qué pasa si no encontráis transformadores de 3V ?

Nada, no pasa nada, seguro que aún encontrareis alguno que tiene las dos
entradas de 125V y 220V, podemos usarlo como autotransformador y alimentar
a 125V un transformador de 6V para que nos dé 3,4V (este es mi caso, ya se
sabe, los que no vivimos en grandes metrópolis.....)

El esquema que vemos a continuación es una variación del anterior con este
caso:

No os preocupéis del sobreconsumo en el trozo de bobina de 220V a 125V, si

tenemos en la salida de 3.4V alterna a 2A, esto implica 6.8VA lo que para 220V
en la entrada sólo son 0,03A extras.

4-Construcción de la fuente de alimentación

4-1 Elementos necesarios

La lista de elementos es más bien pequeña, vamos a verlos:

Lo primero es una caja metálica donde nos entren todos los elementos. Debe ser
metálica para conectarla a masa y así ...... que los calambrazos se los lleve el
diferencial en vez de nosotros, ¿ vamos que todavía no lo había dicho ?

La de la foto mide aproximadamente 20,5cm x 20,5cm x 10,5cm al alto.

Lo siguiente son los transformadores:

Tenemos arriba a la izquierda 15V2A , a la derecha 12V4A , debajo

izquierda 12V2A y para terminar, a la derecha (6+6)V2A o sea que
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tenemos dos salidas de 6V con un punto común o si tomamos sólo los dos extremos tenemos y nos olvidamos del
común12V.

A continuación los puentes de diodos:

No es necesario poner los cuatro diodos juntos, nos los venden juntos
encapsulados en estos dos formatos, cada uno tiene dos entradas para la
alterna y las dos salidas de continua ( + y -).

A la izquierda un puente de tamaño medio y a la derecha uno bien gordo,

también los llaman “de moto”.

En esta foto tenemos:

 Regleta de empalmadores cerámica (arriba izquierda).

 Regleta de empalmadores de plástico (abajo en horizontal).

 Pequeño trozo de placa de circuito (al centro).

 Condensador electrolítico enorme 10000 microfaradios de

16V (arriba a la derecha, el negro)

 Condensador electrolítico normal 4700 microfaradios de 16V (abajo a la derecha , el azul).

Entre una regleta de empalmadores cerámica y otra de plástico, no veo otra diferencia que el precio, pero ya que las
tenemos usaremos las dos.

Y por último:

A la izquierda los separadores de circuito con sus tornillos

correspondientes, y a la derecha varios tipos de tornillos con sus tuercas.

Además de esto necesitamos cables dobles negros, gordos negro/rojos,

etc...

4-2 El montaje

Lo primero es distribuir los componentes dentro de caja.

Una vez colocados marcamos con un lapicero los puntos donde deben ir
los agujeros para sujetar los elementos:
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Hacemos los agujeros:

 Los de sujetar los elementos.

 Dos adicionales para sujetar la caja al armario de la maqueta.

 Otro más para el tornillo donde soldamos la masa.

 Los de ventilación abajo (en la pieza de la derecha).

 Los de ventilación arriba (en la pieza de la izquierda).

 Uno gordo para pasar la manguera de corriente al interior.

 Una hilera de agujeros para sacar los cables de alimentación.

Anclamos los elementos mediante los tornillos.

 Dejamos preparados los separadores para recibir la placa

de circuito.
 Arriba vemos un tornillo que sobresale, donde vamos a
soldar la masa.

Pegamos con cola térmica tres regletas de empalme.

 Rotulamos con un rotulador indeleble (se borra con alcohol o

acetona).
 Ponemos el inicio de la manguera de corriente sujeto a los
empalmadores.

 Usamos cola térmica para sellar el hueco por donde sale la

manguera (si no se mueve no se rompe).

 Usamos cola térmica para sujetar la manguera dentro de la caja.

 Soldamos la masa (verde/amarillo) al chasis, así los

calambrazos etc....
 Soldamos el cable azul a una entrada de cada
transformador y el marrón a la otra.

Y vemos el otro lado de la caja:

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Vemos que el transformador de la izquierda en la primera foto de este apartado no recibe un cable marrón, sino uno
negro que proviene de transformador de la derecha de la segunda foto de este apartado.

Este cable sale de la patilla de 125V, he tenido que usar el truco para poder obtener 3V con un transformador de 6V.

Ponemos el primer puente con los dos condensadores en la placa y los

soldamos.

También soldamos un cable doble negro como entrada al puente rectificador, la salida la
soldamos al condensador pequeño y de ahí sacamos un cable rojo y otro negro como salida
3V rectificada.

Otros dos cables rojo y negro son la salida 12V rectificada desde el condensador grande y
otros dos unen el condensador con el puente grande.

 Sujetamos la placa a los separadores

 Soldamos un cable rojo (+) negro (-) desde el condensador al rectificador
grande (abajo de la foto).

 Soldamos el cable doble negro a los 3V del transformador (arriba derecha)

 Sacamos los dos cables de 12V rectificados (rojo/negro) y el de 3V rectificado

por sus agujeros de la caja.

 Sujetamos con cola térmica los cables a la caja.

Soldamos un cable doble negro desde la salida de 12VA4 a

la entrada del rectificador grande.
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Sacamos un cable de 3V alterna directamente desde el

transformador hasta los agujeros al exterior y lo sujetamos con
cola térmica.

Sacamos otro cable negro doble directamente desde el transformador de 15V2A y lo llevamos la salida de la caja
(cambios y desenganches), también lo sujetamos con cola térmica.

Sacamos el último cable doble negro con los 12V2A de

iluminación y le pegamos con cola térmica.

En la foto se ven todos los cables sellados para que no se

muevan en los agujeros, al inmovilizarlos evitamos que se
rocen con el metal y hagan cortocircuito con la masa de la
casa.

En esta foto vemos el conjunto terminado por dentro.

 La fuente de alimentación de la maqueta

Y para finalizar:

 Pegamos la regleta de salida con cola térmica.

 Empalmamos cada cable a su empalmador.

 Rotulamos cada una de las salidas.

Y ya hemos terminado, para rematar un consejo: pon los dos tornillos que sujetarán la caja al armario y fija con cola
térmica las tuercas antes de retirar los tornillos, de esta forma podrás montar la fuente de alimentación en el armario
con la caja cerrada, que es más cómodo que tener que poner luego la tapa.

En caso de que hagáis una fuente mucho más potente o la sobrecarguéis, deberíais poner un
ventilador, se puede reciclar de la fuente de un ordenador o comprarlo suelto, suelen ser de
12V continua. Si podéis evitarlo, no lo uséis, si hay dos cosas que caracterizan a las fuentes de
ordenador con ventilador son el ruido y el polvo, mucho polvo.