EN ESTE PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA MADERA TRATAREMOS DE

HABLAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA MADERA Y DEL FUNCIONAMIENTO;

LA ECOLOGIA DE SALVARGUARDAR DEL MEDIO AMBIENTE A BAJO
COSTO DDE VIVIENDAS.
ESTE PROCESO NACE DE LA UTILIZACION DEL BOSQUE CON FINES DE
NO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE; EN EL CUAL SE ELABORA EL MAS
ECOLOGICO DE LOS MATERIALES DE LA MADERA, SE PROPONE HACER
UNA VIVVIENDA PARA LA CUAL ES INDISPENSABLE TENER UNA
ADECUADA CAPACIDAD PARAV DESARROLLAR EL ANALISIS DE MADERA
UTILIZANDO LOS PARAMETRO DEL MANUAL DE COSTRUCCION DE LA
MADERA.
EN ESTA ARQUITECTURA COMENTAREMOS LAS DEFINICIONES Y
APORTACIONES DE LA MADERA LO CUAL SE AGRUPARA EN
PARAMETROS DE INVESTIGACION DADOS EN ALGUNOS TEXTOS
VIRTUALES Y TEXTOS BIBLIOTECARIOS.

1
*Es facilitar la planificación de los contenidos y su ejecución de manera
ordenada, secuencial y segura

*Conocer los sistemas constructivos que existen para construir viviendas de

madera.
*Conocer las propiedades de la madera para uso en la construcción de viviendas.
Conocer la metodología utilizada en el proceso constructivo.
* Conocer las medidas básicas de seguridad en la construcción de viviendas de
madera. Conocer los cuidados y mantenimiento que deben tener las casas de
madera

2
1. DEFINICIONES
1.1 CASAS DE ENTREMADO LIGERO
Las casas de entramado ligero tienen sus orígenes en el siglo XIX. Esta técnica
es el fruto de la necesidad de construir rápidamente edificios nuevos, y de la
disponibilidad de materiales de construcción normalizados
La estructura está compuesta por tres componentes diferenciados, cada cual con
su función particular: entramado, cerramiento y revestimiento exterior e interior.
1.2 ENTREMADO
El entramado es la estructura principal del edificio, pero por sí solo sería como
un castillo de naipes. Para conseguir rigidez en la estructura es preciso añadir
un segundo elemento, el cerramiento. El resultado es una estructura ligera pero
muy resistente

El sistema entramado hace posible la construcción de edificios de múltiples

plantas, gran diversidad en los acabados y no conoce las limitaciones para la
imaginación en arquitectura.
En el entramado ligero se aprovechan las propiedades de la madera de manera
óptima, lo cual hace posible incluir aislamientos termo-acústicos y barreras de
vapor en el interior de los muros.
Es un método muy versátil. Con el paso del tiempo. Se han añadido materiales
nuevos, productos estandarizados, métodos más sofisticados de construcción
como el sistema sándwich; pero los principios básicos siguen siendo los mismos
Las estructuras entramadas de madera también pueden ser pesadas, en donde
las columnas, vigas y los arriostres son las que soportan las cargas de la
edificación, también llamado sistema poste-viga, es un sistema versátil que nos
permite cubrir espacios amplios.
Para la madera existen muy pocas limitantes, se pueden armar secciones
compuestas que nos permiten crear pórticos, armaduras y estructuras diversas,
a fin de poder lograr acondicionar la madera para cubrir espacios libres mayores
como auditorios, salones, etc.

3
2. VENTAJAS DE UNA VIVIENDA DE MADERA
2.1 EFICIENCIA ENERGETICA
La madera es un aislante natural y es muy eficaz para aislar frío y calor. Esto
significa ahorrar una gran cantidad de energía, si se compara con las casas de
piedra, hormigón y ladrillo. Además de ser un buen aislante térmico la madera
es aproximadamente unas seis veces más eficiente que el muro de ladrillo de
barro cocido, quince veces más que el concreto o la piedra y 400 veces más que
el acero

2.2 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Por su funcionamiento cuando ya están acabadas: las estructuras de madera
contribuyen activamente con el medio ambiente por su absorción y
almacenamiento del CO2 atmosférico.
2.3 CONTRUCCION RAPIDA
Se acorta el tiempo de ejecución de la obra.
2.4 PESO BAJO
La madera tiene una relación resistencia-peso más favorable que el acero, y
mucho más que el concreto. Es decir requieren menos cimentación que otro tipo
de estructura
2.5 RESISTENCIA SISMICA
Posee una gran flexibilidad en sus elementos estructurales de madera por su
naturaleza fibrosa y por su poco peso por lo que se disminuye al mínimo los
efectos sísmicos.

4
2.6 VERSATIBILDAD DEL MONTAJE Y PREFABRICACION
La construcción con madera puede llevarse a cabo con distintos sistemas de
prefabricación, los cuales se diferencian por la cantidad de trabajo en fábrica
(planta) o en la obra, desde la transformación de la madera a piezas secciones
y tamaños hasta la fabricación completa de elementos volumétricos.

3. PROPIEDADES DE LA MADERA
3.1 DEFINICION
Es la cantidad de agua presente en la madera; se expresa como porcentaje del
peso de madera seca y se calcula mediante la siguiente formula
La madera es un material higroscópico, puede ganar o perder agua en función
de las condiciones de humedad relativa y temperatura de medio ambiente en
que se encuentre.
Humedad de equilibrio, es el contenido de humedad que adquiere la madera
cuando es expuesta al ambiente durante tiempo prolongado. En estas
condiciones la madera perderá o ganará agua hasta alcanzar un estado de
equilibrio entra la humedad que contiene y la del aire.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE %

TEMPERATURA

ºC 30 40 50 60 70 80 90

Contenido de humedad de equilibrio de la madera (%)

10 6,2 8,0 9,6 14 13,7 17,0 22,0
20 6,1 7,8 9,4 109 13,3 16,7 21,5
30 5,9 7,5 9,0 107 12,8 16,0 20,8
40 5,6 7,0 8,6 102 12,3 15,2 20,0

Esto lo podemos visualizar en el siguiente gráfico:

5
3.1 METODO PARA MEDIR EL CONTENIDO DE HUMEDAD
En la práctica, la cantidad de agua existente en la madera se determina por 2
métodos principales: directo, por diferencia de peso, e indirecto, con ayuda de
higrómetros para madera, los cuales pueden ser: de resistencia (electrodos,
puntas) y de contacto (capacidad).

3.2 SECADO DE LA MADERA

Para bajar el contenido de humedad de la madera (secado), existen diversos
procesos que se pueden seguir, entre los cuales podemos mencionar:

3.2.1 SECADO AL AIRE

3.2.2 SECADO AL VACIO

6
 3.3.3SECADO DE CAMARAS DE HORNOS

3.2 DENSIDAD BÁSICA (DB)

Cantidad de sustancia o materia seca de la madera por unidad de volumen verde
o húmedo
3.3. DURABILIDAD
3.3.1 DURABILIDAD NATURAL
Es la capacidad que posee la madera de algunas especies forestales para
resistir al ataque de organismos llamados xilófagos que la devoran o degradan.
Normalmente, la durabilidad es referida a la resistencia al ataque de hongos.
Las especies de madera pueden ser: no durables (máximo 5 años),
medianamente durables
(Entre 5 y 20 años) o durables (más de 20 años).

En el caso que la madera no posea buena durabilidad natural o resistencia a

agentes biológicos
(Hongos, termitas, etc.) Se requiere de aplicación de sustancias preservantes.

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4. FACTORES Y CONSECUENCIAS DE LA MADERA
Tres consideraciones principales que gobierna la eficacia de las estructuras de
madera.
-Características de resistencia de los materiales
-medios de unión o juntura entre los miembros y partes
-las formas seleccionadas (para miembros, componentes o estructuras d
construcción completas)
-Identificación de especies: Se realiza mediante el reconocimiento de
características anatómicas de la estructura observada de las secciones
transversal, radial y tangencial. Puede realizarse por técnicos o ingenieros
forestales especialistas, de manera macroscópica que es utilizada para
evaluaciones de gran volumen de madera para inspecciones en campo, sobre
todo para especies de madera comerciales y la identificación microscópica que
se realiza cuando se requiere un estudio a más detalle y cuando la similitud entre
características de especies de madera nos obliga a un reconocimiento más
profundo.
5. MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL
Las recomendaciones que se presentan a continuación son aplicables a toda
aquella madera que no forma parte de la estructura de la edificación y que
requiere de requisitos apropiados a su función.
Requisitos
5.1 Toda pieza de madera debe estar “sana” o libre de ataque visible de hongos
o pudrición alguna. No debe provenir del centro, corazón o médula del árbol y no
debe presentar rajaduras ni aristas faltantes.
5.2 La presencia de agujeros de insectos (de origen) está permitida siempre que
los provenientes de ambrosía (menor que 3 mm de diámetro) sean escasos y
bien esparcidos (no más de 10 unidades por metro lineal) y los provenientes de
insectos mayores no sean más de 2 unidades por metro lineal.
5.3 No se permiten nudos sueltos o libres, deberán estar sanos, firmes y no
mayores que el 25% del ancho de la pieza. Nunca mayores de 25 mm de
diámetro.
5.4 Los defectos de secado tales como grietas y arqueaduras deberán ser leves,
de tal forma que puedan corregirse en la instalación con el acabado final de la
pieza.

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6. MADERA PARA USO ESTRUCTURAL
6.1 DEFINICION
Se denomina así a aquella madera que constituye el armazón estructural de la
edificación. Es decir, forma la parte resistente de componentes como muros o
paredes, pisos, techos, tales como: pie derecho, columnas, vigas, cerchas, entre
otros.

6.2 REQUISITOS DE CALIDAD DE LA MADERA ESTRUCTURAL

La madera aserrada deberá estar seca y tener un contenido de humedad en
equilibrio con el ambiente donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá
de un contenido de humedad de 22%. La madera aserrada deberá cumplir la
Norma de Clasificación Visual por Defectos. Deberá pertenecer a alguno de los
grupos definidos para madera estructural en la Norma. Las maderas
estructurales de densidad alta y muy alta pueden ser trabajadas en estado verde
para facilitar su labrado y clavado. Debe tener buena durabilidad natural o estar
adecuadamente preservada.
6.2.1 Bolsa.- Es la presencia de una cavidad bien delimitada, que contiene
resina, goma o tanino.
6.2.2 Corteza incluida.- Es la presencia de una masa de corteza total o
parcialmente comprendida en el leño.
6.3.3 Duramen quebradizo o madera de reacción.- Es la madera anormal
formada típicamente en algunas zonas limitadas de ramas o fustes,
caracterizada por su color, consistencia y propiedades distintas al resto del leño,
es esencialmente de la zona central del tronco.
6.4.4 Grano inclinado.- Es la desviación angular que presentan los elementos
constitutivos longitudinales de la madera, con respecto al eje longitudinal del
fuste o canto de una pieza.
6.5.5 Madera de compresión.- Es la madera de reacción que se forma
típicamente en las coníferas. Generalmente es más dura y oscura que la madera
normal. Madera de tensión.- Es la madera de reacción que se forma típicamente
en las latifoliadas, generalmente es más clara que la madera normal. Médula.-
Es la parte central del duramen, constituida esencialmente por células de
parénquima o células muertas. Es susceptible al ataque de los hongos e

9
insectos. Nudo.- Es el área de tejido leñoso resultante del rastro dejado por el
desarrollo de una rama, cuyas características organolépticas y demás
propiedades son diferentes a las de la madera circundante. Parénquima en
bandas anchas.- Son células de paredes delgadas que presentan mayor
cavidad, y que almacenan sustancias de reserva. Dichas células, agrupadas en
bandas de 6 o más series, forman zonas débiles del leño.
6.2 ALABEO
Es la deformación que puede experimentar una pieza de madera por la curvatura
de sus ejes longitudinal, transversal o de ambos. Se consideran:
6.2.1 Abarquillado: Es el alabeo de las piezas cuando las aristas o bordes
longitudinales no se encuentran al mismo nivel que la zona central.
6.2.1 Arqueadura Es el alabeo o curvatura a lo largo de la cara de la
pieza.
6.2.2 Encorvadura Es el alabeo o curvatura a lo largo del canto de la
pieza
6.2.3 Torcedura Es el alabeo que se presenta cuando las esquinas de una
pieza de madera no se encuentran en el mismo plano

6.3 GRIETA
Es la separación de los elementos de la madera en dirección radial y longitudinal
que no alcanza a afectar dos caras de una pieza, o dos puntos opuestos de la
superficie de una madera rolliza.

6.4 MÉDULA
Es la parte central del duramen constituida esencialmente por parénquima, tejido
generalmente blando o células muertas.
Reconocimiento.- Es la pequeña zona de tejido esponjoso situada en el centro
del duramen. Es susceptible al ataque de hongos e insectos.
Tolerancia.- No se permite.
6.5 NUDO
Es el área de tejido leñoso, resultante del rastro dejado por el desarrollo de una
rama, cuyas características organolépticas y propiedades son diferentes a la
madera circundante. Se consideran:

10
 6.5.1 Nudo Sano
Reconocimiento.- Es la porción de rama entrecruzada con el resto de la madera
y que no se soltará o aflojará durante el proceso de secado y uso. No presenta
deterioro ni pudrición.
Tolerancia.- Se permiten hasta un diámetro de ¼ del ancho de la cara, con un
máximo de 4 cm y con un distanciamiento entre nudo mayor de 100 cm
6.5.2 Nudo Hueco
Reconocimiento.- Son los espacios huecos dejados por los nudos al
desprenderse de madera. A los nudos sueltos o con deterioro se les debe
considerar como nudos huecos.
Tolerancia.- Se permite hasta un diámetro de 1/8 del ancho de la cara y hasta
máximo de 2 cm. Evitarlos en cambios sometidos a tracción.
6.5.3 Nudos Arracimados
Reconocimiento.- Se observan con el agrupamiento de dos o más nudos
desviando notoriamente la dirección de las fibras que lo rodean.
Tolerancia.- No se permiten.

7. PERFORACIONES
Son agujeros o galerías causadas por el ataque de insectos o larvas. Se
consideran:
7.1. PERFORACIONES PEQUEÑAS
Reconocimiento.- Son agujeros con diámetros iguales o menores a 3 mm
producidos por insectos de tipo Ambrosia. Los insectos tipo Lyctus no se
aceptan.
Tolerancia.- Se permiten cuando su distribución es moderada y comprende una
zona menor que un cuarto de la longitud total de la pieza. Máximo 100 agujeros
en 100 cm3. No alineados ni pasantes
7.2 PERFORACIONES GRANDES
Reconocimiento.- Son agujeros con diámetros mayores de 3 mm producidos por
insectos o larvas perforadas tipo “brocas de los domicilios”.
Tolerancia.- Se permiten cuando su distribución es moderada y superficial.
Máximo 3 agujeros por metro lineal. No alineados ni pasantes.
8. RAJADURAS
Son separaciones naturales entre los elementos de la madera que se extienden
en la dirección del eje de la pieza y afectan totalmente su espesor, o dos puntos
opuestos de una madera rolliza.

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Reconocimiento.- Se observan como separaciones del tejido leñoso en la
dirección del grano.
Tolerancia.- Se permite sólo en uno de los extremos de la pieza y de una longitud
no mayor al ancho o cara de la pieza
9. DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA BÁSICA DE MADERA
La vivienda es de madera y consta de sala-comedor, dormitorio, cocina y baño,
en un área. La propuesta consta de un módulo básico de vivienda de madera de
29,5 m2 del primer piso, que cuenta con una ambiente sala, un baño, un
comedor-cocina y un dormitorio, con un frente de 5,00 m y medida lateral de 5,90
m.
10. TABLAS DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y
MATERIALES PARA EL MÓDULO BÁSICO DE VIVIENDA DE MADERA (5,00
x 5,90 m)
11. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Se recuerda a los montadores, supervisores, encargados de la construcción de
viviendas de madera y a toda persona que manipule y/o use las estructuras
provisionales, los riesgos más comunes que corren ellos y a los que pueden
exponer a terceros los cuales son:
Caídas a distinto nivel. Caídas a un mismo nivel. Caídas por falta y/o retiro de
piezas. Atrapamiento por desplome o vuelco del andamio o instalación de piezas.
Caídas por rotura de elementos. Caídas de objetos desde el andamio. Contactos
con energía eléctrica. Golpes y cortes por manipulación de material o uso de
herramientas. Derivados de movimientos incorporados del andamio. Derivados
de trabajos a la intemperie (lluvia, vientos, altas y bajas temperaturas). Derivados
del padecimiento de enfermedades del trabajador no detectadas en el
reconocimiento médico (epilepsias, vértigo, fiebres altas, gripes etc.).
11.1 Equipos de Protección Personal.
El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las
condiciones adecuadas de higiene, seguridad y salud en las tareas, como
también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades.
Para cumplir con lo mencionado anteriormente, a cada trabajador debe
entregársele un equipo de protección personal compuesto de:
*Ropa de trabajo.
*Gafas de Seguridad (transparentes para lugares con poca luz, ya sea natural o
artificial y oscuras para lugares soleados, ambas con protección UV).
*Arnés de seguridad.
*Guantes de seguridad. Casco de seguridad.

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*Calzado de seguridad.
*Cinturón porta herramientas.
*Chaleco con cintas reflectantes.
* Protector auditivo.
*Mascarillas de protección.
El trabajador tendrá la obligación de comprender todas aquellas materias cuyas
normas o disposiciones son de carácter imperativo para el personal, tales como:
El conocimiento y cumplimiento del reglamento interno. Conocimiento, recepción
y cumplimiento del manual de procedimiento de montaje. Entrega, cuidado y uso
correcto de los elementos de protección personal. Conocimiento básico de la
manipulación de medios de extinción de fuego. El personal contratado para el
montaje o desmontaje, debe tener presente el objetivo del buen servicio al
cliente, aplicando la seguridad en todo el proceso, un buen trato, cordialidad y
su correcta presentación personal.
12. PROCESO CONSTRUCTIVO MADERA

12.1 INICIATIVA

12.1.1 Para la adecuada construcción de la vivienda de madera, se requiere de

instrumentos que permitan medir longitudes, espesores, ángulos, trazar líneas,
etc. El marcado en madera se puede realizar con un lápiz y sobre el terreno con
tiza o cal.
En madera

Medir y marcar en madera

12 .1.2 En terreno: Con cordel, estacas y cinta métrica de lona realizando la

técnica de triangulo 3, 4 y5 o la de diferencias de diagonales igual a cero (en
todo rectángulo la diferencia entre diagonales es igual a cero).

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12.1.3 Correr niveles

A fin de conservar los niveles de la edificación según los planos se corren los
niveles marcando en estacas, utilizando una manguera con agua por el principio
de vasos comunicantes.

12.1.4 nivelar
Para nivelar es necesario haber realizado una limpieza al terreno, retirando
materiales orgánicos, suelo vegetal y raíces que pudieran contener, para luego
realizar los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la
nivelación necesaria según los planos. Para el compactado del terreno se
recomienda hacerlo por capas de 20 cm y para esto se puede utilizar un pisón
manual o uno mecánico, así como una tipo plancha. También se debe
compactar la base de los cimientos, al rellenar las zanjas por encima de la
cimentación hasta el nivel del piso terminado.

14
12.1.5 replantear secciones
El replanteo refiere a la ubicación y medida de todos los elementos que se
detallan en los planos. Para lo cual se hincan balizas o vallas al terreno para
luego tender cordeles entre las vallas, aplicando la proporción de 3,4y5,a fin de
obtener ángulos rectos en las esquinas y luego trazar líneas paralelas en el
interior. Se debe controlar que los cortes en las esquinas y luego trazar líneas
paralelas en el interior.se debe controlar que los cortes estén tensos para luego
realizar el marcado en el terreno usando tiza, cal y estacas adicionales.

12. 2 HABILTAR MADERA

12.2, 1 máquina de madera
La madera que encontramos en los depósitos o puestos d3 ventas se encuentra
a en tucos (espesores mayores de 4 pulg), sobre todas las maderas nacionales,
la cual será cortada según los espesores requeridos en la lista de piezas que
uno debe presentar al vendedor para la compra.

La madera se comercializa en unidades de pie tabla, la cual es una medida de

volumen, muchos lo llaman pie cuadrado, la unidad se explica a continuación.

Volumen en pies tabla es = b(cm) x h(cm) x (cm)/360

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12.3. CIMENTACION
La cimentación de las casas no difiere de la de la construcción tradicional:
suelen consistir en zapatas corridas bajo los muros de madera.
Las diferencias principales con respecto a la construcción tradicional se pueden
resumir en los siguientes puntos:
1. La anchura de la zapata puede ser más reducida debido a las bajas cargas
gravitatorias, aunque en la mayoría de los casos su anchura mínima viene
determinada por un criterio constructivo.
2. La anchura del murete de arranque de la construcción también requiere una
menor dimensión, debido al espesor reducido del muro de madera (10 a 20
cm).

3. Las tolerancias de niveles y dimensiones del remate del murete sobre el que
apoyará la madera, son más exigentes que en la construcción tradicional. Esto
es debido a la precisión necesaria en el montaje para conseguir un adecuado
ajuste del mecanizado de las juntas. Las tolerancias deberán ser las que
indiquen las especificaciones del fabricante aunque orientativamente se
recomiendan +/- 5 mm en niveles y +/- 15 mm en las diagonales.
4. La conexión entre la cimentación y el muro debe realizarse considerando la
necesidad de un adecuado anclaje y de una impermeabilización que evite el
paso de humedad a las piezas de madera.

12.4 Una vez que el replanteo del terreno haya sido realizado, se podrá dar
comienzo a las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y
extracción de los materiales en los lugares demarcados. Los materiales que
vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se
apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial
que no cause presiones sobre sus paredes.

12.5 Para pilotes o columnas de madera

Para erguir pilotes o columnas sobre el terreno se requiere anclar

adecuadamente el pilote al terreno y dotarlos de empotramiento, cuidando su

16
nivelado y aplome. La madera que irá contra el terreno o rodeada por un
vaciado de concreto deberá tener un tratamiento impermeabilizante, el más
comúnmente utilizado es la brea en caliente y debe ser de buena durabilidad
o estar adecuadamente preservada.

detalles de cimentación de pilotes o columnas

12.6 APLOMAR COLUMNAS

12.6.1 Aplomado de columnas
-Se controlará con nivel de manguera que todas las columnas estén
a la misma -altura.
-Se aplomará las columnas con la plomada.
-Se apuntalarán para evitar todo movimiento.
12.6.2 Verificación de medidas
-Se controlarán las medidas con las del replanteo.
-Se tomarán las medidas diagonales para verificar que toda la estructura
esté en escuadra.

12.7 Alinear
se verificara con un cordel tensado el alineamiento de las columnas y luego se
apuntalara las columnas.

17
 Alineamiento de columnas
12.8 ARRIOSTRAR

Estabilizar columnas conservando el alineamiento dado por el cordel y

nivelar terminales de columnas.

Apuntalamiento y arriostre de columnas

12.9 CONTRUIR PLATARFORMAS DE PISOS DE MADERA

12.9.1 FIJAR VIGAS DE MADERA
Una vez nivelados los pilotes, se fijan las vigas principales, clavándose en sus
extremos tanto a los pilotes de manera lancera como entre si. Revisar el
alineamiento y el nivel en los cantos superiores de las vigas. La fijación también
podrá se mediante o tirafones según la madera.

18
12.9.2 FIJAR LAS VIGUETAS
Se procede a fijar las viguetas mediante clavos o los conectores especificados
en los planos y especificaciones.

Estructura de viguetas y pisos

19
Colocación de las viguetas
12.9.3 FIJAR LAS TABLAS
Se fijan los entablados de piso apoyado como mínimo sobre 3 viguetas
(1metro),cuidado que los encuentros ente los entablados coinciden sobre la
vigueta . Estos encuentros deben ser traslapados o alternados el ensamblaje
entre continuas tablas para la fijación del entablado.

Fijación con clavo del piso machihembrado

CONTRUIR PAREDES DE MADERA
12.9.4 ARMAR ANDAMIO

20
Para armar andamios necesarios para montaje de bastidores y fijación de
soleras de amarre y tablas de bastidores, se debe tener los siguientes cuidados.
el encargado de montaje revisara el material y aquel que no reúna las
condiciones necesarias para su utilización notificara las irregularidades a
bodegas o almacén.

12.9.5 ARMAR BASTIDORES

A los bastidores de los muros también se le conoce como estructura entramada
o paneles. Esto se realizara con clavos, se debe chequear siempre el escuadre
del bastidores y buscar arriostrarlo, apuntalarlo o fijarse el revestimiento, a fin de
que conserve

21
 Bastidor (PANELES ENTRAMADOS) O Uniones de bastidores
12.9.6 MONTAR BASTIDORES
El montaje se inicia en una de las esquinas, alternando un panel transversal
con un longitudinal, de manera que al fijarlos se arriostren entre sí. Se debe
verificar que las caras de los muros queden verticales y que la línea horizontal
esté bien nivelada.

Para mantener el aplomado de los muros se emplearán arriostres temporales

en forma diagonal, colocándolos hasta el piso. Luego se procede a su fijación
definitiva, clavándolo a la estructura de piso y al panel colindante. Los
bastidores se armarán escuadrados buscando que caras exteriores e interiores
queden en un mismo plano

12.9.6 FIJAR LAS SOLERAS DE AMARRE

La solera de amarre es una pieza de madera cuya función es confinar y unir
de los paneles entramados de muros. La solera de amarre se fija
sobreponiéndola y clavándola a la solera superior del panel, traslapando el
encuentro de dos a más bastidores. Después de colocar las soleras de amarre
se pueden retirar los arriostres temporales.

22
12.9.7 CONSTRUIR CUBIERTAS
12.9.7.1 ARMAR TIJERALES
Para el armado de los tijerales, se procede como en los bastidores.
Trazado de plantilla en piso

23
Presentación y fijación

12.9.7.2 FIJAR TIJERALES

El montaje se inicia con la colocación de los tímpanos principales (triangulares)
continuando con
Los secundarios (rectangulares). Los tímpanos serán clavados entre sí y a las
soleras de amarre. Recordar que se debe hacer uso de arriostres temporales y
permanentes a fin de garantizar la estabilidad de los tijerales.

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12.9.7.3 FIJAR CORREAS
El montaje se inicia con la colocación de los tímpanos principales (triangulares)
continuando con
los secundarios (rectangulares). Los tímpanos serán clavados entre sí y a las
soleras de amarre. Recordar que se debe hacer uso de arriostres temporales y
permanentes a fin de garantizar la estabilidad de los tijerales.

13. FIJAR TECHO DE CALAMINA

13.1. Fijar calaminas Las planchas de calamina se empiezan a colocar en hiladas
desde el borde inferior al superior y en sentido contrario la dirección de los
vientos predominantes. Se debe cuidar una adecuada colocación de las
planchas de calamina y sus respectivos traslapes (en la dirección de la calamina
mínimo 14 cm). Se recomienda cada 5 ondas fijar un clavo de calamina o tirafón
como mínimo, sobre las lomas de las ondas deberán tener capuchón o
aditamentos para evitar filtraciones.

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13.2. Clavar cumbrera Después de colocar las calaminas se colocará la
cumbrera a fin de garantizar que no ingrese agua de lluvias por la parte superior
del techo

14. FIJAR MARCOS EN VANOS

14.1 Perforar piezas y fijar refuerzos para instalaciones y otros Montados los
muros y el techo se procede a la colocación de las tuberías para las instalaciones
eléctricas. Se recomienda utilizar mano de obra especializada.
Las perforaciones en elementos de madera, sean estos verticales u horizontales,
no deben menoscabar la resistencia de la estructura. Todos los empalmes para
derivaciones deben quedar en cajas metálicas.
Se deben colocar travesaños o refuerzos (tacos) adicionales donde no hubiera
apoyo para la fijación de las cajas metálicas.
Si la acometida es aérea hacer ingresar los cables a la vivienda a través de una
tubería doblada a modo de bastón instalada en el techo.
Se deben usar cables con los calibres especificados en el plano respectivo.
Fijar la tubería con abrazaderas metálicas a los elementos de madera, cuidando
que éstos queden libres de posibles roces o golpes que puedan dañarla.
Evitar colocar interruptores o tomacorrientes cerca de zonas húmedas o posibles
de mojarse como duchas y grifos de agua, canaletas y bajantes de lluvia.
Para las instalaciones sanitarias se recomienda utilizar mano de obra
especializada. Se tienen que fijar las tuberías de agua y desagüe mediante
abrazaderas metálicas galvanizadas. Es importante sujetar adecuadamente el
lavatorio a la pared y el inodoro al piso

26
NOTA 1: Para el abastecimiento de agua fría se emplea tuberías de plástico
(PVC).
NOTA 2: Se debe evitar que la tubería golpee a la estructura mediante la
colocación de materiales absorbentes de la vibración de los puntos de contacto
entre ellos.

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14.1 COLOCAR VANOS
En cuanto al marco de vanos para ventanas, las ventanas están conformadas
por los elementos verticales y horizontales del panel. Recordar que se debe
buscar mantener la medida de los vanos y paneles según planos.
Las planchas de calamina se empiezan a colocar en hiladas desde el borde
inferior al superior y en sentido contrario la dirección de los vientos
predominantes. Se debe cuidar una adecuada colocación de las planchas de
calamina y sus respectivos traslapes (en la dirección de la calamina mínimo 14
cm). Se recomienda cada 5 ondas fijar un clavo de calamina o tirafón como
mínimo, sobre las lomas de las ondas deberán tener capuchón o aditamentos
para evitar filtraciones.

14.2 Colocar malla mosquitero

En cuanto a la colocación de las mallas mosquitero, el mosquitero instalado
deberá tener consistencia y rigidez, se puede usar grapas o chinches para la
colocación.

15 CONSTRUIR FALSO CIELO RASO

15.1 Fijar soporte falso cielo raso Se fijará mediante clavos o tornillos hacia los
tijerales. Para ello hay que escuadrar apoyos y soportes a la estructura de

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madera. Se podrán usar cadenetas de nivelación a fin de bajar el nivel según se
requiera.

15.2 Fijar falso cielo raso Cuidar la precisión de los cortes de la plancha que hará
de falso cielo raso. Fijar falso cielo raso con clavos o tornillos según lo requerido
por el tipo de plancha a usar. Dar un adecuado masillado y terminado de las
juntas

16. CONSTRUIR ESCALERA

15.3 Fijar zancas y pasos de escalera Colocar la escalera fijando las zancas y
ubicando los costados, los listones de apoyo y los pasos, fijados con clavos o
tornillos. Verificar el nivel de horizontalidad de los pasos.

17. PINTAR
17.1 Pintar cielo raso con látex Pintar el cielo raso con látex y pintar la madera
con barniz. Por cuestiones de limpieza, usar periódicos y plásticos para no dañar
el piso. Dejar tiempos prudenciales para el secado entre mano y mano.
En aquellas zonas donde sea necesario, se podrá lijar suavemente con lija fina
al agua, procurando no dañar el papel de la superficie de la placa ni la cinta de
papel de las juntas, se recomienda la aplicación de una primera mano de

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sellador. Una vez realizado este masillado total, se aplicará el sellador
recomendado para el tipo de pintura elegido.

17.2 Pintar madera con barniz

¿Por qué debemos recubrir la madera?
Para evitar que se degrade y decolore por los rayos UV. Evitamos que absorba
humedad. La embellecemos. Le damos mayor estabilidad dimensional.
¿Cómo selecciono el recubrimiento?
Resistencia al medio ambiente al que se será expuesto. Tiempo de vida útil.
Apariencia, costo, gusto personal, etc. Compatibilidad con la especie.
17.3 Preparación de la madera nueva
La madera a barnizar debe estar seca. Los distintos fabricantes recomiendan
que el contenido de humedad esté entre un 8 y 18%. Aplicar la protección antes
de 90 días de instalada la madera. La superficie se degrada con los rayos UV y
debilita anclaje del producto de terminación. Dependiendo de la superficie, será
necesario lijar la madera hasta conseguir una superficie lisa y suave. El ideal es
terminar con una lija grano 220 o más fina. Para lijar, se recomienda partir con
una lija gruesa y cambiar a lijas más finas, que sean capaces de borrar las
marcas de la anterior. Lijar siempre en el sentido de la veta de la madera. Limpiar
el polvo del lijado con paño, cepillo o aire comprimido. No usar la misma brocha
que usará para aplicar el tratamiento.
17.4 Procedimiento de aplicación
Verifique que se disponga de la base y el diluyente recomendado (puede ser
aguarrás mineral). La brocha o pistola a usar deben encontrarse limpias y en
buen estado. Destape el envase y con la ayuda de una paleta, agítela hasta
homogenizarla. Agregue el diluyente necesario, dependiendo del tipo de
aplicación a emplear. Luego agitar hasta homogenizar la mezcla. Aplique una
capa delgada y uniforme, no recargar demasiado. Dejar secar y aplicar 03 capas
si es necesario, con intervalos de 16 horas entre mano y mano. La superficie
pintada puede manipularse a las 24 horas.

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18. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE LA VIVIENDA DE MADERA
Beneficios del mantenimiento La atención periódica a los requerimientos de
mantenimiento representa un número tangible de beneficios, tales como:
Mantener el valor de la edificación. Aumentar la vida útil de la edificación.
Identificar y rectificar problemas menores que se pueden presentar, antes que
se conviertan en problemas mayores, a costos más elevados.
18.1Hongos y humedad
Se deberá cuidar siempre que no ocurran filtraciones del agua de lluvia hacia la
vivienda, pues esto puede dañar la madera. Los clavos, pernos, pletinas deberán
tener tratamiento anticorrosivo tal como el cincado o galvanizado. Se debe cuidar
que las tuberías de agua y desagüe comiencen a filtrar, pues dañaría la madera.
La madera de los pilares que está cubierta por brea en caliente debe revisarse
cada 2 años a fin de aplicar una segunda capa de recubrimiento impermeable si
se requiriese. No sobre hervir los alimentos y mantener ollas tapadas en la
cocina.
19. Instalaciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas deben tener la capacidad de entregar sin sobrecarga
la energía necesaria. Los conductores eléctricos deberán estar entubados o
debidamente aislados, los empalmes o derivaciones debe ser hechas en cajas
de pase. Toda instalación eléctrica debe de estar protegida contra la lluvia o
humedad. Aquellas partes próximas a fuentes de calor deben aislarse o
protegerse con material incombustible.

19.1 Revisiones periódicas

Se deberán reclavar o reajustar los elementos que por contracción de la madera,
se hayan desajustado. Si se encontrasen roturas, deformaciones excesivas o
podredumbres en las piezas estructurales, estas deben ser cambiadas. Se
deberán pintar las superficies deterioradas por efectos de viento y sol, se
recomienda cada año o máximo 2 sobre todo los que van al exterior. Se deberán
revisar las piezas de madera a fin de prevenir el ataque de insectos. Verificar la
condición de las instalaciones eléctricas y recubrimientos contra el fuego.
Verificar que la humedad no propicie la formación de hongos y eliminar las
causas. Revisar si hubiese holguras o aberturas entre tablas machihembradas
en pared y piso.

CONCLUSIONES
.1. Son más económicos que la madera natural y se aprovecha el 100% del árbol.

2. Son más planos y lisos.

3. Sus tamaños pueden ser mayores que en el caso de la madera natural.

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