Distorsión +

Por David Llantén González

Si estás leyendo esto es porque llegaste al foro de Plexilandia o de Chilemusicos, y te

gusto la idea de poder armar tus propios pedales. Bienvenido entonces, este es un
pequeño manual que formulo a partir de experiencias propias, recopilación de
información y para que te armes tu primer efecto, el Distorsión +.

Lo primero que les pido es paciencia, al igual que muchos de ustedes yo empecé sin
saber mucho de electrónica, salvo sumar resistencias en serie y paralelo, pero ni idea
que es un condensador ni menos su funciones. Y después de 3 intentos logre hacer
que sonara este gran pedal.

MATERIALES

Lo esencial para armar tus proyectos FX es:

- Cautín (de preferencia de 30w máximo)

- Estaño
- Taladro y brocas de 1mm (o bien un dremel)
- Placas de cobre para hacer circuito
- Lápiz pentel
- Mucha paciencia!
- Hay otras cosas que si las pueden comprar, no está de más tenerlas, entre ellas…
- Pelacables
- Pinzas varias
- Tester
- Cables
- Porta cautín

Si tiene todo esto, esta tiki taka para empezar a armar su pedal, lo primero es lo
primero. Hacer la placa…
Necesita:
-Papel Couché (el más delgado posible)
- Placa de cobre
-Percloruro Férrico
-Recipiente PLÁSTICO, donde realizaremos el trabajo
-unas lijas finas o virutilla fina
-Plancha
-Cinta adhesiva
-un hervidor eléctrico o tetera (claro que el hervidor es mejor)
-Lápiz Pentel

TECNICA DEL PAPEL COUCHE

El papel que se usa generalmente para esta técnica de impresión de placas es el

llamado PAPEL COUCHÉ. Es el mismo en el que se imprimen revistas como "Vea",
"Cosas", catálogos de supermercados, etc.

Generalmente lo pueden encontrar en librerías donde el cliente objetivo sean

estudiantes de arquitectura o diseño. En Viña del Mar, ésa tienda es la
IMPORTADORA HISPANA, que queda frente a la entrada principal de la Quinta
Vergara. Ahí el pliego sale como 300 pesos, y las hojas tamaño carta como 40 pesos.

Sobre las características del papel hay harto que decir. He usado Couché brillante y
opaco. Considero que el primero entrega mejores resultados, pero el otro tampoco
está mal. Este tutorial lo hice con papel opaco.

Cuando compren tal vez les pregunten por el gramaje del papel. Éste término se
refiere a lo que pesa, si mal no recuerdo, un metro cuadrado. En la praxis, el gramaje
determina el grosor del papel.

A este respecto, es una cosa de gustos solamente. Hay quienes prefieren gramajes
bajos (80 gramos, creo) porque así el papel se adhiere con más facilidad a la placa. El
papel que usé creo que es de un gramaje medio-alto (150, creo), donde la cualidad
está en la facilidad con que se desprende el papel cuando le echamos agua caliente a
la placa. Es cosa de experimentar no más.

Si es imposible encontrar este papel, porque vivimos en titirilquén y acá no llega ni el

papel volantín, sí se puede usar el papel de revista. Dicen que los resultados no son
tan malos, pero, por lo menos en mi caso, a veces se pega un poco de la tinta de la
revista en la placa, por lo que el resultado podría no ser el esperado. Pero creo que es
porque plancho demasiado el papel. Más adelante entenderán

Ahora, sobre impresión del papel.

Lo que finalmente se adherirá a la placa será el la "tinta" con que imprimamos. Esta
"tinta" se llama TONER, y es la que se usa en impresoras láser y fotocopiadoras.

Si no disponen de una impresora láser, tendrán imprimir en una a tinta y llevar la

muestra (junto con una hoja blanca de Couché) a una fotocopiadora atendida por
alguien buena onda, porque lo que sirve acá es el Couché.

En cualquiera de los casos, tienen que imprimir sin escalado.

WHAT!?

Los layouts (dibujos del circuito) que descargamos de páginas como tonepad o
generalguitargadgets vienen en formato pdf.

Al querer imprimir la página con el layout, es probable que el Adobe Reader o el

controlador de la impresora achique la imagen para que quepa en el papel.

Hay que evitar que la impresora haga eso. La cosa es buscar en la configuración de
impresión la opción que debemos deshabilitar. En resumen, la wea es no achicar el
tamaño de impresión.

Respecto de la orientación de la impresión, la cosa es bastante simple. Supongamos

que vamos a hacer una placa con la palabra "pomo".

Si queremos que al final del proceso la placa tenga esa palabra, hay que imprimir una
versión invertida de la imagen en el papel. De este modo, cuando tengamos el papel
Couché en nuestras manos, veremos que dice "omoq".

Creo que esas son todas las consideraciones respecto del papel.
Bien...
Lo primero que tenemos que hacer es pegar el tóner a la placa de cobre. Como ven, a
mi me gusta ahorrar tanto tiempo como recursos, de modo que le saco el jugo al
papel, jejeje.

En este caso, pretendo hacer unos

Tubescreamers y unos Phase 45, de
modo que corto un par de trozos
placas de la medida que voy a
necesitar (para esto uso una simple
sierra de marco) y procedo a usar la
lija fina o virutilla para sacar todo
resto de grasa y dejar la superficie lo
más lisa posible.

A continuación se procede a fijar el

papel a la placa para el posterior
planchado.

Para ello, simplemente hay que

pegar el papel con un poco de cinta
adhesiva. Yo uso masking tape, que
es lo que tengo a mano y funciona
bastante bien.

Una vez que nos aseguramos que

está todo en su lugar (que el dibujo
del papel no quedó fuera de la
superficie de la placa, por ejemplo) y
que el papel está más o menos
apretado, es hora de pasar la
plancha.
 En este punto es recomendable poner a
hervir un poco de agua. Con un litro
estamos.

Acá también hay disidencia. Algunos

dicen que con tres pasadas de plancha
estás listo, pero la experiencia me ha
mostrado que el tóner se pega mejor
cuando uno plancha hasta que el papel
empieza a ponerse cafecito.

Si se fijan en la siguiente foto, uno

puede notar cómo las pistas se van
pegando a la placa. Esto es
importante. Hay que prestar especial
atención a las partes donde no se
noten las pistas, ya que en el
próximo paso podríamos lamentar no
haber sido suficientemente prolijos.

Ahora tomamos la placa con algún

paño o toalla, ya que obviamente va a
estar demasiado caliente como para
tomarla con las manos; y la llevamos
al baño o al lavaplatos, donde la
bañaremos con el agua que
habíamos puesto a hervir. Esto hará
que el papel se suavice, lo que nos
facilita la pega a la hora de extraerlo.

Lo que generalmente hago es aplicar

agua caliente y luego un poco de
agua fría. Lo suficiente como para poder tomar la placa con las manos, pero no tanto
como para que se enfríe demasiado. Es como un capricho que tengo, más bien.
Al sacar el papel puede que suceda
lo que temíamos; que se desprenda
el tóner.

Mientras sean sólo un par de pistas,

no es para alarmarse... más
adelante se podrá corregir

Ahora, para que el percloruro férrico

funcione mejor, lo ideal es aplicarlo
en caliente.

Como obviamente sería una

estupidez calentarlo en una olla, ya
que el percloruro se come el metal, tenemos que calentarlo a "baño maría" en la
misma botella.

Recomiendo encarecidamente que para esto usen un recipiente plástico que esté en
desuso en la casa. El percloruro contiene metales pesados que pueden ser nocivos
para la salud. No queremos que nuestras familias sufran las consecuencias de nuestra
hambre de efectos, cierto?

Lo que yo hago es simplemente hervir agua (la misma que usamos para sacar el
papel) y dejar el percloruro en un envase de cassata con agua caliente por un rato
Quedamos en que había que dejar calentando el percloruro...

Mientras lo hace, podemos corregir

los desprendimientos de tóner de los
que hablé.

Para esto simplemente se usa un

lápiz pentel... hay que dejar bien
rayada la cosa. Hay quienes usan
esmalte para uñas, que, sin duda, es
mejor, pero cuesta más aplicarlo.

Ojo... esperen que la placa se seque

antes de usar marcador.

Como ven, no hubo problema.

Llegó el momento...

Depositamos la placa en el recipiente

plástico (un simple envase de
cassata) y vertemos el percloruro.
 Si el percloruro es bueno y está
caliente, es probable que salgan
burbujas producto de la acción del
ácido... no creo que sea
recomendable respirar este gas, así
que conviene cumplir este paso en el
patio/balcón, o un lugar bien
ventilado. Además, el percloruro deja
manchas indelebles, y, como vamos a
agitar harto el recipiente, es posible
manchar el piso o la alfombra.

Mejor no correr riesgos.

Ahí dejamos la placa un rato, balanceando el recipiente cada 2 minutos

aproximadamente. El secreto es ir removiendo.

La idea es ir revisando
constantemente. En general el
proceso tarda de 10 a 25
minutos, dependiendo de la
calidad y la temperatura del
percloruro.

Sabrán que están a punto de

terminar cuando vean que el
cobre se pone rojizo/rosado y el
recubrimiento de los bordes
comienza a salirse. Siempre se
sale de afuera para adentro

Como dije, el percloruro es VENENOSO!!!!

Bueno, no es que al tocarlo vas a

morir, pero siempre conviene no estar
en contacto directo con éste. Si tienen
pinzas de plástico, la raja. Yo
simplemente tengo unos tenedores
plásticos de algún cumpleaños, que
sirve perfectamente para sacar la
placa del recipiente cuando está lista.

Como ahora
Lo echamos al lavamanos y lo
lavamos (obvio...)

Con esta placa estamos casi listos...

Ahora bien. Dicen que el percloruro no

se puede usar para más de una
aplicación...

MENTIRA!!!

Podemos seguir ahorrando de la

siguiente forma:

Recuerdan el recipiente rojizo que usé

para el baño maría?

Lo haremos de nuevo, pero esta vez

colocaremos el recipiente amarillo sobre el rojo, de modo que el percloruro del amarillo
se va a calentar con el agua que tengamos abajo.

Suena medio confuso, pero una imagen habla más que mil palabras

Y ahora viene el ingrediente secreto...

SAL!!

La sal reactiva las propiedades del

percloruro. Esto, sumado al alza de
temperatura, le da una segunda
patita al ácido que usamos para la
primera placa...

Para qué más ahorro!!

Vieron que resulta?

 Dicen que una vez que el pedal pasó
por el ácido, hay que sacar el tóner
con diluyente, acetona, alcohol, etc.
Por lo menos cuando lo hago así, dejo
la cagá en el baño: Todo manchado y
pasado a diluyente.

La solución? Virutilla fina o (como no

tenía virutilla) lija.

Es mucho más limpio y simple... no

molestan a nadie y todos contentos.
Aunque a veces quedan restos de
tóner en la placa. En este caso, el
diluyente se hace preciso.

Cuando hayan lijado todo lo que haya qué, poseerán unas hermosas placas de circuito
impreso, con las que podrán jactarse en frente de sus amigos y familiares.

LOS AGRADECIMIENTOS AL SR. JONATHAN PACHECO POR SU TUTORIAL

“Fabricación Placas Circuito Impreso (PCB) Con Fotos!!” QUE SE ENCUNTRA
DISPONIBLE EN EL FORO DE CHILEMUSICOS.
Las placas les tendrían que quedar algo así… (solo imagen de referencia)

Lista para hacerle los hoyitos con su taladro y su broca de 1 mm.

Como opción de taladro, existen unos ideales para hacer todo tipo de trabajos
pequeños que se llaman dremel. Son ideales para hacer los hoyitos de la placa.
Una vez que tengamos la placa perforada, llego la hora de armar el pedal.

El distorsión+ que vamos a armar es extraído de la pagina

http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=115 de esta misma página les aconsejo sacar
el dibujo de la placa para hacer el pcb.

Anotamos todo los que necesitamos

RESISTENCIAS

Las “R”, se refieren a resistencias eléctricas, como estas…

Cuando las compren, tal vez les pregunte de ¼ o ½ de watt. Da exactamente lo mismo
en funcionalidad, sino que en espacio. Pueden ocupar de cualquiera. Como dato
estas se miden en ohm. El color de la resistencia es poco importante, lo que importa
son las líneas de colores que estas tienen…

http://picmania.garcia-
cuervo.com/images/BASICS_Colores_Resistencias_y_Condensadores.JPG

Por ejemplo tenemos una resistencia con la 1º línea café, la 2º negra, la 3º naranjo y la
4º dorada. Viendo el dibujo, que la 1º línea sea café y la 2º línea sea negra, quiere
decir que su valor es un 10. Con la 3º línea que es naranja, nos indica que es 10^3,
por lo tanto, su valor es de 10000 ohm, o bien, un 10 con 3 ceros.
Otro dato importante y común, es que existen los ohm, los kilo ohms y los mega ohms
y al igual que todas las equivalencias.

1000 ohm = 1 kilo ohm

1000 kilo ohm = 1 mega ohm.

Volviendo a la resistencia de ejemplo, que era de 10000 ohm, lo dividimos en 1000

(que equivale a 1 kilo ohm) y nos queda 10k. Por lo tanto la resistencia es de 10K.

Otra forma es usar links como este, donde usted pone el color de cada banda en cada
casillero y le indicara qué valor tiene…
http://www.gestialba.com/public/examenes/examenescast07.htm

Volviendo a nuestro D+, tenemos

1M x 4 (café, negro, verde)
10K x 2 (café, negro, naranja)
4.7 x 1 (amarrillo, violeta, rojo)

Lo que se encuentra entre paréntesis, son las líneas que debería tener las resistencias
que compraron. Estas generalmente valen $10 o un poco más.

POTENCIOMETROS

Existen otras resistencias que son de 50k y 500K. Estos corresponden a los
potenciómetros o potes. En chile existen los potenciómetros logaritmos y lineales. Hay
tiendas especializadas que venden los que serian ideales que son los Reverse
logaritmos, pero en general son muy difíciles de encontrar.

Pueden usar logarítmicos o líneas, sin importar mucho, manteniendo los valores
correspondientes. La variación entre los lineales y logarítmicos se ve reflejada en la
curva que estos expresan…
Más info en http://pisotones.com/Potes/Potes.htm

CONDENSADORES

Son los que salen con la letra C

Existen a grandes rasgos dos tipos, aquellos que tienen polaridad definida, y lo que no
tiene polaridad definida. Los que tiene polaridad se llaman electrolíticos
 El lado donde se encuentra la franja con unos ceros,
corresponde a la pata negativa, y por lo tanto la otra patita,
corresponde al lado positivo.

Para el D+, necesitas dos de 1uf, lo más probable es que

cuando los pidas te van a preguntar de cuanto volts. Lo ideal
para estos pedales es de 16-25-50, cualquiera de estos
valores, ya que mas grande en valores, mas grande en
tamaño y no van a caber en nuestra placa.

Los demás condensadores pueden

ser de tantalio, cerámicos o poliéster,
estos no tienen polaridad y da lo
mismo para que lado los soldas. Los
códigos y como identificar estos los
desconozco, pero les informo que los
condensadores tendrían que tener los
siguientes números…

0.01 uf -> 103

0.001 uf -> 102
0.047 uf -> 473
10 pf -> 10

En lo personal, utilizo dos páginas http://www.electronics2000.co.uk/calc/calccap.htm,

donde coloco el número que sale en el condensador. Luego con estas equivalencias
trabajo http://www.justradios.com/uFnFpF.html

INTEGRADO O IC

Es algo así…

Hay que tener en consideración, que es muy común que se queme, por lo cual
venden bases para integrados o ic, los cuales los pides como base para integrado de 8
patas (4 por lado). Lo otro que hay que tener en cuenta es su orientación. Si te fijas en
la imagen, al lado izquierdo tiene un pequeño círculo, el cual es importantísimo para su
orientación. Si lo conectas al revés, lo probables es que al tacto este muy caliente y
por la tanto murió el integrado.
DIODOS

Estos son lo que realmente hacen a la distorsión. Como datos existen varios tipos de
distorsiones, entre ellas a diodos, a transistores, a tubos, etc. El D+ que estamos
armando es a diodos.

Estos aparecen en el layuot como D1 Y D2, y de ahí que prestarle atención a la

orientación, estos en un lado tienen una franja negra, la cual si la ves en el layout
sabrás que orientación tiene.

Los recomendables y más accesibles son los 1N4148, necesitamos dos de estos
diodos, también puedes variar los diodos por germanio como los 1N60 o cualquier
otro, hasta puedes usar leds. Hay mucha info en google (mods distorsión +)

Faltan un par de accesorios, como son dos jack mono de ¼

O
El clip para la batería, o porta batería, donde se conecta la batería de 9v. El cable rojo
que trae corresponde al positivo y el negro al negativo.

El pulsador, existen dos tipos, el DPDT, con cual es viable

de encontrar en Chile, en casa López por ejemplo (San
Diego, segunda cuadra desde la Alameda) y otras
personas que al final encontrara los links.
Dpdt

El otro es el 3PDT. El cual a diferencia del anterior, posee

9 patas en vez de 6. A grandes rasgos el dpdt y el 3pdt se
diferencian en que el primer necesita un circuito aparte
para armar algún millenium y así obtener un led que nos
iluminara si esta prendido el efecto o no. El 3pdt se
diferencia en que solo necesita una resistencia para poder
ponerle un led. Facilitando mucho más las cosas.

Aclaro que facilitando lo más

posible las cosas, vamos a
ocupar un DPDT y sin luz. En
lo personal utilice el DPDT con
milenium 1 y 2. Pero opte por
el 3PDT aunque sea un poco
más caro, es más fácil por el
tema del led. Si desea mas
info y como agregar una luz al DPDT (http://pisotones.com/Articulos/truebp.htm)

Como última recomendación antes de soldar, 1º soldar los socket o porta ics. Luego
las resistencias, a continuación los condensadores, después los diodos, luego el
integrado y en el caso que haya un transistor. También dejarlo para lo último

Ya tenemos todos los materiales necesarios para soldarlos a la placa. Manos a la

obra!!

En internet hay un montón de info de cómo soldar. Desde lo más básico, entre las
páginas de plexi, chilemusicos, pisotones, y en google…como no van a encontrar. Les
recomiendo http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm y
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_general_instruct.pdf
Una vez que tengas todo soldado en la placa, incluyendo los potes se viene el
cableado…

Posiblemente es en esta parte donde se presentan los mayores problemas…

Esa es la conexión más simple que se puede hacer, donde del IN y OUT de la placa
se conectan a los jack de entrada y salida respectivamente.

Se juntan las tierras de los jack, mas el GRN (ground) de la placa, y todas esas se
soldán a la caja metálica, al chasis, para así evitar ruidos y de acá se tira un cable
hacia el lado negativo de la batería de 9V.

Conectas el in con la guitarra y el out con el ampli y mueves los potes y….sonó?

Ojala que sí. Si sonó, es porque la distorsión funciona y esta 90% terminada. Si no
sonó, veamos los posibles problemas
-Tienes el integrado al revés, lo sabrás altiro, porque al tocarlo con el dedo está
caliente este.
-La batería no tiene carga, es poco probable, pero no estaría de más comprarse una
nueva.
-Mala técnica al soldar, no es que haya técnica, pero si harta practica y esta se agarra
con el tiempo, revisa si no hiciste puente (soldar dos pistas o componentes que no
tenían que estar unidos). Para evitar estos, utiliza poca soldadura.
-El ampli esta prendido y con volumen. Aunque no lo creas por la excitación de haberlo
terminado el pedal, muchas cosas se pasan inadvertidas.
Si todavía no suena, te recomiendo esta página, donde salen los posibles errores y
sus soluciones…http://pisotones.com/Debug/Debug.htm
Espero que solo haya sido que tenias tu tarra sin volumen, si es así…sigamos para la
versión con el DPDT
Mas info y recomendable es “offboardwiring” de tonepad.com.
http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=76

Les tendría que quedar algo así…

Ojala que después de harto webeo este sonando su dist+. Al igual que usted, yo me
inicie sin saber nada de electrónica y con suerte reconocía algún componente, pero he
podido armar unos dist+, un par de rat y otros efectos más.
Agradezco nuevamente al Jonathan Pacheco por su tutorial de chiliemusicos. A la
comunidad plexilandia por ser siempre buena onda y dispuesta a ayudar al que menos
sabe.

Atte.…

David Llantén González

David.llanten@gmail.com
Les dejo unos links...

http://tonepad.com/ Un montón de efectos!

http://pisotones.com/ Muchos pedales. Léansela entera!
http://www.generalguitargadgets.com/ Más de lo mismo
http://plexilandia.cl/foro/ Foro chileno dedicado a la DIY
http://www.chilemusicos.net/comunidad/showthread.php?tid=11857 Tips!
http://electronics.mud.cl/ Personaje que vende dpdt, 3dpt, etc.
http://www.mex.cl/ Otra tienda