viernes 6 de febrero de 2009

REPARACION DE MONITORES TRC

MONITORES

Nos encontramos, en este caso, con un periférico que no puede ser analizado ni reparado
utilizando ningún software, de manera que sólo nuestra paciencia y el conocimiento de sus partes
podrán determinar la causa de cualquier falla que surja.
Un monitor está compuesto por elementos que son casi idénticos a los de un televisor estándar,
excepto el tubo, que tiene mayor resolución, y la notable diferencia en el formato de entrada de
la señal de video. Conozcamos, entonces, cada parte del proceso, desde que la imagen sale de la
placa de video hasta que llega a nuestra pantalla, con el fin de poder identificar los síntomas y
determinar las soluciones para los problemas más frecuentes.

CONEXION DE VIDEO

La conexión entre el monitor y la placa SVGA se efectúa utilizando una ficha denominada DB-
15HD. Como su hombre lo indica, posee 15 “pines” que transportan la información necesaria para
componer la imagen, tal como se muestra en la Tabla 1. Verán que tanto los colores primarios,
como la señal que sincroniza el “barrido” vertical
y horizontal de la imagen, van por pines separados. En la mayoría de los casos, la distorsión o
ausencia de algún color en la pantalla se debe a cortes en el cable que transporta estos datos,
víctima constante de torceduras y tirones. Los sectores más sensibles son los que están cerca de
la ficha y de la base del monitor. Haciendo uso de la tabla y con el téster puesto en la función de
óhmetro, pueden verificar la correcta conducción de esas patas para ambos extremos, moviendo
el cable en esas zonas para asegurarse de que no exista ningún “falso contacto”. Algunos
monitores, al igual que la placa de video, poseen una ficha hembra en la parte posterior a modo
de entrada, que conecta con un cable macho- macho muy fácil de reemplazar. Otros, en cambio,
poseen un enlace directo a la placa, lo que dificulta bastante el cambio, ya que debemos
desoldar todas las puntas.

FUENTE DE ALIMENTACION

A pesar de que la mayoría de los monitores trabaja con sistemas de fuentes conmutadas, no
resulta muy difícil hacer un análisis superficial para determinar la existencia de algún
componente dañado. La falta de encendido o los cortes prematuros suelen ser las causas más
comunes de un problema en este sector. Para empezar, verifiquemos el estado del fusible de
entrada; si está abierto, habrá que controlar los demás elementos.
Transistores, diodos y capacitores son los más sensibles y, por lo tanto, los primeros que debemos
comprobar.Al efectuar reemplazos, es importante respetar al pie de la letra los valores
originales, dado que cada unode ellos está pensado para llevar adelante una función específica
sobre otras partes, las cuales pueden verse también afectadas debido a un error en el cambio. El
caso de los transistores, por ejemplo, es muy delicado, porque cada uno tiene características
propias que lo hacen único para el papel que cumple dentro de la fuente. Si tenemos que hacer
un reemplazo, debemos asegurarnos de que el nuevo transistor sea igual o, a lo sumo, un
equivalente que posea las mismas características. Ante la duda, en cualquier comercio
especializado de electrónica podrán asesorarnos acerca de la correcta elección del repuesto.
MIDIENDO COMPONENTES
Veamos los pasos básicos para comprobar si un componente se encuentra dañado; tengan en
cuenta que, en algunos casos, tal vez sea necesario hacer un análisis más a fondo que nos
permita verificarlo. Para averiguarlo, debemos contar con un téster, que en lo posible sea del
tipo analógico (con aguja), trabajando en modo óhmetro. Por lo general, es posible efectuar las
mediciones sobre el elemento soldado, lo que no quita que, en algunos casos, debamos liberar
una o más patas para lograr una mayor exactitud.

 RESISTENCIAS: Este elemento es muy simple de controlar, ya que, como su nombre lo

indica, funciona
ofreciendo una “resistencia” al paso de la corriente. El problema que puede surgir es que
se encuentre abierta (no deja pasar nada de corriente) o en cortocircuito (deja pasar
toda la corriente). Si con el óhmetro en todas las escalas la aguja no semueve, estamos
frente al primer caso. Si en la misma situación
la aguja siempre marca el máximo, se trata del segundo. Si marca un nivel aproximado al
del valor original de la resistencia, significa que está en perfectas condiciones.
 DIODOS: Dejan pasar la corriente en un solo sentido. Por lo tanto, el téster debería
mover la aguja sólo cuando el terminal positivo (rojo) se encuentre en la pata marcada
 con una línea. Si marca en ambas posiciones, significa que está en corto. Si, por el
contrario, nunca marca nada, está abierto.
 CAPACITORES ELECTROLITICOS: Tienen la capacidad de cargarse de corriente para luego
liberarla. Por eso, al tocar las patas con los terminales del téster, debería reflejar
continuidad durante un tiempo, y luego caer. Cualquier alteración en este
comportamiento demuestra una deficiencia en este elemento.
Para que el procedimiento sea correcto, debemos respetar la marca de positivo y
negativo que posee el capacitor.
 BOBINAS Y TRANSFORMADORES: No son más que hilos de cobre envueltos sobre un
núcleo; su verificación será, por lo tanto, igual a la de las resistencias. Cabe la
posibilidad de que este bobinado se encuentre cortado, con lo cual no marcará nada de
continuidad; o que en algún punto esté en cortocircuito, y entonces marcará a tope.
 TRANSISTORES: Llegamos al elemento más difícil de controlar. Los transistores poseen
tres patas (emisor, base y colector), que suelen estar identificadas con las letras E, B y C
en la misma plaqueta donde se encuentran soldadas. Existen dos tipos de transistores:
NPN y PNP. El primero se mide según el método que explicaremos; para el segundo
deberemos hacer lo mismo, pero con la polaridad invertida. Posicionamos la escala del
óhmetro en un valor comprendido entre x1 y x100, luego aplicamos el terminal negro
(negativo) sobre la pata base y alternamos el rojo (positivo) entre las otras dos. De esta
manera, tendría que haber conducción para ambos casos, y al invertir, tener un valor casi
nulo. Por último, entre emisor y colector no debería de haber continuidad en ninguno de
los sentidos.

Una vez que identificamos y cambiamos los elementos afectados, procedemos a colocar un
fusible sano (si es que se abrió) y probamos el correcto encendido del monitor.

EL FLY-BACK
Parte imprescindible para el funcionamiento del monitor, el fly-back o transformador de línea se
ocupa de proveer de distintos voltajes a todas las partes encargadas de generar la imagen de la
pantalla. Algunos de estos valores son muy elevados, y llegan a 15.000 y hasta a 25.000 voltios,
bastante más que los “míseros” 220 V que recibe a la entrada de la línea. ¿Entienden ahora el
porqué de esa advertencia de desenchufar todo antes de desarmar el aparato? Si bien la
característica de este tipo de corriente no se asemeja en nada a la de una línea de alta tensión,
puede hacernos pasar un mal rato si tocamos donde no debemos.

ESTRUCTURA
El fly-back está compuesto por varios bobinados internos, encargados de generar los distintos
voltajes, junto con divisores y núcleo de ferrita. Su carcaza exterior es de un plástico especial y
en su estructura se destaca una ventosa de goma, que va pegada al tubo y le transmite alta
tensión mediante un cable que une ambos elementos. Dada la exigente tarea que cumple este
componente, es muy común que su funcionamiento se vea afectado con el paso del tiempo. Los
finos alambres de cobre y el resto de sus partes sufren graves deterioros debido al enorme
voltaje que circula, sumado al calor que segenera. Otro gran enemigo es la humedad: si se
concentraen exceso, puede ocasionar arcos eléctricos capaces de provocar graves daños.
VERIFICACIONES
Los síntomas que suelen llevarnos a sospechar que existe una falla en el fly-back son: imagen
fuera de foco o distorsionada, falta o exceso de brillo, ausencia parcial o total de imagen, líneas
negras verticales, franjas, punteado o deflexión horizontal y, en ocasiones, un zumbido bien
audible.
El primer control debe ser visual: busquemos si hay grietas o marcas oscuras en el plástico, y
verifiquemos también el buen estado de los cables y de la ventosa. Luego podremos hacer una
medición de rutina utilizando el óhmetro, para detectar un posible cortocircuito o corte en
alguna bobina, esto a través de sus patas. Si persisten las dudas, deberemos acudir a algún
comercio especializado en este tipo de componentes, en los cuales realizan controles más
precisos para determinar su buen funcionamiento.

CONTROL DE FOCO Y SCREEN

Los únicos problemas que podemos resolver, sin efectuar reparaciones o cambios en el FB, son los
relacionados con el foco y el brillo. Sobre uno de los laterales encontramos dos reguladores. Si
notamos una imagen borrosa en la pantalla (en especial sobre los textos), podemos efectuar
pequeñas correcciones en el regulador denominado “focus”. El otro es “screen”, que, explicado
en forma simple, provee un nivel de brillo adicional al que manejamos con el control estándar del
monitor. Sirve para corregir tanto falencias como excesos.
REEMPLAZOS
Por último, si es necesario realizar un reemplazo, deberemos asegurarnos, también, de conseguir
el equivalente exacto, ya que corremos serios riesgos de arruinar el tubo si no tomamos esta
precaución. Esta no es una tarea sencilla, debido a que muchos fabricantes de monitores no se
preocupan por lanzar al mercado los correspondientes repuestos. Por suerte, existen firmas
encargadas del reciclar y fabricar reemplazos para los modelos más comunes existentes.

YUGO Y TRC
La pantalla por la cual vemos la imagen del monitor forma parte de lo que se denomina Tubo de
Rayos Catódicos (TRC). Es una “ampolla” gigante que tiene, en un extremo, un cañón que
“bombardea” con electrones la malla que compone esa pantalla, haciendo que el fósforo que
contiene se ilumine y forme la imagen.
Ese bombardeo debe hacerse respetando un barrido horizontal y vertical, el cual es controlado
por el yugo.
Compuesto por una bobina gigantesca, el yugo se encuentra en el punto exacto donde la ampolla
se ensancha, para dar forma a la pantalla. Como toda bobina, corre el riesgo de abrirse o ponerse
en corto en alguno de sus puntos. Otro inconveniente muy común surge durante el transporte del
monitor, ya que el propio movimiento o pequeños golpes hacen que esta bobina se mueva con
respecto a su posición original.
Cualquiera de estos factores pueden ocasionar “torceduras” en la imagen, achicamiento
horizontal o vertical, o la presencia de un fuerte punto luminoso en el medio de la pantalla. La
corrección o el reemplazo de este elemento debe pasar, indefectiblemente, por las manos de un
especialista en sistemas de TV, debido a la alta precisión que requiere.

MAGNETIZACION DEL TUBO

Los campos magnéticos son enemigos mortales del tubo: afectan en forma directa la imagen y
provocan manchas de colores eleque, a veces, son casi imposibles de eliminar. Es por eso que se
recomienda alejar de él todo elemento que genere magnetismo (por ejemplo, los bafles de la PC,
cuyos parlantes contienen un imán en la parte posterior). Previendo esta situación, todos los
monitores incluyen lo que se denomina “bobina desmagnetizadora”, que rodea al tubo y entra en
acción cada vez que lo encendemos. De esta manera, cualquier mancha debería desaparecer tras
encenderlo y apagarlo un par de veces. Si eso no ocurre, y el monitor presenta este síntoma con
mucha frecuencia, es señal de que hay un problema en este elemento. También cabe la
posibilidad de que el efecto magnético sea muy fuerte para el trabajo de esa bobina, para lo cual
habrá que solucionar el problema con la ayuda de un desmagnetizador externo.
FABRICANDO NUESTRO PROPIO DESMAGNETIZADOR
El concepto es muy simple: un aro formado por varias vueltas de un fino alambre de cobre que,
conectado a la corriente eléctrica, genera un campo inverso, con lo cual elimina cualquier rastro
de magnetismo.
Veamos, paso a paso, cómo fabricar nuestro desmagnetizador, para lo cual necesitamos:
*- Una tabla de aproximadamente 35 x 35 cm
*- 15 clavos gruesos
*- 2 kg de alambre de cobre esmaltado de 0,5 mm de diámetro
*- Cinta aisladora
*- Ficha macho de 220 V
*- Cable eléctrico
*- Precintos
Sobre la madera trazamos una circunferencia de 30 cm de diámetro. Luego clavamos los clavos
siguiendo el contorno, con una separación aproximada de 7 cm entre ellos; debemos asegurarnos
de que queden bien firmes. A continuación envolvemos cada clavo en cinta aisladora, para que la
bobina no toque su superficie. Tomamos el alambre y, dejando unos 50 cm sobrantes, lo
enrollamos alrededor del círculo completando unas 1200 a 1400 vueltas. Al finalizar, colocamos
varios precintos a lo largo de toda la bobina para que no se deforme, y la retiramos de la tabla.
Envolvemos todo con abundante cinta aisladora y
conectamos ambas puntas del alambre a la ficha de
corriente usando el cable eléctrico. Debemos
verificar que no quede ninguna parte sin cubrir por la
cinta aisladora, para evitar accidentes. Una vez
hecho esto, encendemos el monitor, enchufamos la
bobina y la acercamos a la pantalla durante unos
segundos, haciendo movimientos circulares.
Durante este lapso, notaremos un “temblor” en la
imagen, tras lo cual alejamos la bobina y
desenchufamos. Las manchas deberían de haber
desaparecido por completo. Ya estamos listos para
salir a desmagnetizar monitores por el barrio, como si
fuésemos curanderos.

AMPLIFICADOR RGB
Si se fijan en la plaqueta que acompaña al cañón del
tubo, observarán la presencia de tres transistores amplificadores, como los que se ven en la foto
(puede ocurrir que, en algunos modelos, se encuentren en otro sector del monitor). Estos
pertenecen a un circuito encargado de amplificar la señal de los tres colores primarios, antes de
enviarla al tubo. Si notan la ausencia de uno o más colores, y descartaron la posibilidad de una
avería en el cable de datos, es muy probable que alguno de estos transistores esté dañado, de
modo que habrá que verificarlos usando el método descripto para los transistores. Como trabajan
a alta frecuencia y utilizan un voltaje vado, volvemos a insistir en utilizar un reemplazo que se
adecue en forma exacta a sus características.

PRESETS
Son pequeños reguladores con forma de tornillo que se distribuyen a lo largo de todas las
plaquetas del monitor, y se encargan de nivelar valores que, a veces, no podemos manejar desde
los controles estándar, como brillo, intensidad, luminosidad, nitidez, y muchos más. Son muy
útiles cuando la calidad de la imagen no nos conforma o se deteriora con el correr del tiempo. La
única precaución que debemos tomar es marcar con una fibra indeleble su posición original, para
poder volver atrás en caso de que nos equivoquemos.

DIAGRAMAS Y MANUALES DE SERVICIO

Ninguna falla que supere estos simples controles podría resolverse sin consultar el diagrama de
conexiones del monitor, una especie de “mapa” en el cual se reflejan todos los componentes y la
manera en la que están conectados. Junto con otros datos muy útiles, como despieces y tablas
informativas, constituyen lo que se denomina “manual de servicio”; un libro editado por el
fabricante para cada modelo y de carácter exclusivo para los servicios oficiales. Por suerte,
muchos sitios de Internet, en su mayoría rusos, ponen a disposición de todo el mundo una gran
cantidad de manuales en distintos formatos.
Si se arman de paciencia, y estudian bien la simbología utilizada en la electrónica, aprenderán
muchísimo más sobre el montaje y la reparación de monitores.
EN DEFINITIVA
Como se han de imaginar, resulta imposible resumir en una sola nota de revista todos los aspectos
que hacen a la reparación de un monitor. La idea es que ustedes mismos puedan determinar la
causa de una avería típica, y que si no se sienten seguros de desarmar este elemento, recurran al
servicio técnico teniendo una idea más concreta del problema. Para terminar, volvemos a insistir
en que no hagan ninguna maniobra sin tomar las precauciones que aquí indicamos.