Moda

La moda (del francés mode, y del latín modus, "modo" o "medida")1 se trata de un
conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en gustos, usos y
costumbres, y que se usan por la mayoría, durante un periodo determinado el cual marca
tendencia según el tiempo que dura.

Índice
Consideraciones generales
Contradicciones
Teorías sobre la transmisión vertical
Thorstein Veblen y Bourdieu
Teorías sobre la transmisión horizontal
Keynes y el concurso de belleza

Historia de la moda en la industria del vestido

Siglo XVI
Siglo XVII Gisele Bundchen
Siglo XVIII
Siglo XIX
Siglo XX
Década de 1900
Década de 1910
Década de 1920
Década de 1930
1940 a 1945
Décadas de 1940 y 1950
Década de 1960
Década de 1970
Década de 1980
Década de 1990
Siglo XXI
Década 2000-2010
Década de 2010

El impacto de los medios de comunicación

La influencia de las marcas
El color como parte importante
Búsqueda de identidad
Nuevos desafíos de la moda
Véase también
Referencias
Enlaces externos

Consideraciones generales

Contradicciones
Una de las principales críticas hacia la industria de la moda se encuentra en que una persona que adquiere una estética determinada
para revelarse como singular, desviándose de las corrientes de moda más comunes, en realidad estácreando otra distinta. (Simmel)

Otra contradicción es que la propagación de una tendencia en la moda desemboca necesariamente en su fracaso. Toda moda
.2
ampliamente aceptada pierde su atractivo al dejar de ser un elemento diferenciador

Teorías sobre la transmisión vertical

Thorstein Veblen y Bourdieu

En su obra La teoría de la clase ociosa, Veblen relata cómo la moda es una herramienta que la clase ociosa usa para diferenciarse del
resto de clases, fundamentalmente las más bajas. Se contrapone la belleza y el simbolismo del ocio, relacionado con el ser pudiente,
con la sobriedad y eficacia de las prendas de las clases bajas e industriales. Bourdieu llama a esto prácticas distintivas, manifestación
de la lucha de clases, en este caso simbólica, cuyo objetivo es perpetuar la desigualdad entre las mismas.

La difusión vertical de los gustos es el mecanismo según el cual, argumenta Veblen, la moda se transmite de una clase a otra, pues
toda clase imita a la inmediatamente superior. Los miembros de una clase se pueden identificar entre ellos al estar en un mismo nivel,
y diferenciarse de otros al haber una barrera que los separa con el resto.

El gusto diferenciado de cada clase no es inherente a sus miembros. Según Bourdieu es la consecuencia de la socialización de los
individuos dentro de las mismas. Su familia, su escuela, sus amigos de la infancia, etc. Este gusto se aprende del contexto, y se
interioriza. El término nuevo rico tiene una connotación despectiva, pues designa a alguien que si bien acaba de llegar, en términos
económicos, a una nueva clase, no lo ha hecho en términos simbólicos, ya que no viste y se comporta de la misma manera, no ya por
voluntad sino porque se ha socializado como alguien pobre, con unos esquemas mentales que le permiten procesar la realidad que le
rodea para esta clase en concreto, no para otra.2

Teorías sobre la transmisión horizontal

Simmel considera que la moda es simplemente una herramienta que los individuos utilizan para liberarse de la angustia de la
elección, al poder considerase miembro de un grupo con facilidad. La individualidad exige una serie de responsabilidades que se
diluyen en el grupo, y obliga a los sujetos a defenderse por sus propias fuerzas (de los ataques simbólicos, se entiende). La moda sería
aquí un mecanismo que responde a una necesidad social, y por tanto no se le puede buscar una finalidad última.

Conforme mayor sea la dificultad de los individuos para diferenciarse, más febril es el combate simbólico de distinción-imitación que
sucede entre diferentes clases, exigiendo esto, a su vez, más cambios y a mayor velocidad para satisfacer esta demanda. Y aquí el
sistema productivo responde con una mayorobsolescencia.3

Keynes y el concurso de belleza

Keynes ideó la metáfora del concurso de belleza para explicar el funcionamiento de los mercados bursátiles, pero sirve también para
explicar el funcionamiento de la moda desde la perspectiva de la transmisión horizontal.

Imaginemos un concurso donde debemos elegir entre seis rostros aquel que consideremos que será el más votado. Si somos
perspicaces nos daremos cuenta de que no debemos escoger en función de nuestro gusto particular, ni tampoco en el gusto
mayoritario. Suponiendo que el resto de concursantes son igual de perspicaces que nosotros, debemos escoger el rostro en función de
lo que pensamos que otros pensarán. Se trata de un juego de pienso que piensa que yo pienso sin fin. ¿Escogerán los demás en
función de su gusto individual? ¿De la media de los gustos particulares? ¿O escogerán pensando en las estrategias de otros
participantes?. En definitiva, todas las personas, aunque no lo sepan, participan en un concurso de belleza. El problema que plantea,
3
es que es imposible adivinar el resultado con certeza.

Historia de la moda en la industria del vestido

Siglo XVI
En el Renacimiento italiano se acostumbraba por parte del género masculino el uso de capa corta y sin capucha, birrete, sombrero con
plumas y zapatos de punta roma y ancha. Las mujeres también llevaban bullones y acuchillados en las mangas, y su gorguera rizada,
además de las faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y su cofia para la cabeza.

A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarquía española, impone en Europa el estilo de la corte del
emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas
ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres en las que se impone el uso del verdugado. En el borde superior de la camisa
se usó un cordón que dará lugar a la gorguera o lechuguilla.

Siglo XVII
En esta época domina la moda francesa, tanto en hombres como en mujeres. Se utilizaban los calzones cortos con medias de seda,
chupa y casaca que, a mediados del siglo, se vuelve más reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. Con la
caída de la dinastía francesa vuelve el traje simple y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca,
faldones con cuello alto y vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo, incluso sombreros de tres o dos picos. Después de la
revolución, se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de
color al que se añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los
dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. En el traje francés,
corpiño puntiagudo, mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, que luego son drapeadas con polizón y larga cola. Cuello doblado,
mangas tirantes hasta el codo con chorreras. Junto con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras
clásicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al
peinado, hacia atrás con rizados que luego se hacen más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros
de alas anchas. Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se pasaron a los bajos.

Siglo XVIII
En el siglo XVIII se destacan como prendas masculinas las casacas francesas y las chupas (casacas de inferior clase y algo estrechas),
las chaquetillas, los calzones ajustados hasta la rodilla, las corbatas en vez de las golillas, las pelucas y los grandes sombreros.
Mientras tanto, en las vestiduras femeninas continúa el mismo estilo que en el siglo anterior y se adopta el uso de las mantillas para la
cabeza. Se llevaban también vestidos largos, grandes sombreros y sobre todo, la mujer se caracteriza en las altas sociedad por llevar
sobre su cuerpo un corsé, el cual era una forma de demostrar su altura, entre otras cosas de esa época se usaban anillos, y algunas
veces guantes largos, collares y demás.

Siglo XIX
Durante este siglo fueron propios el frac, la levita y el pantalón para los caballeros, y la mantilla de seda y las peinetas para las
señoras españolas. Tras la época napoleónica (de 1800 a 1820) en la que la silueta femenina mostraba una silueta esbelta con el talle
siempre alto, ceñido justo bajo el pecho, dejando el resto de la prenda caer recta sobre el cuerpo, hubo un cambio drástico con el
Romanticismo, que dio paso al corsé que daba al talle forma de reloj de arena y el miriñaque que ahuecaba las faldas amplias,
llegando a su apogeo durante 1860, causando que las damas no pudieran pasear del brazo de su esposo o prometido. En 1870 fue
sustituido por el polisón que solo ahuecaba la falda por detrás y que pasó de moda en 1890, cayendo desde entonces la prenda hasta
el suelo sin armazón alguno, aunque hasta 1900 las faldas fueron un poco acampanadas. Entre 1820 y 1914 hubo en el vestuario
femenino occidental una clara distinción entre vestidos de día, siempre con manga larga (aunque podían ser hasta el codo en verano)
y cerrados hasta el cuello, y vestidos de noche, siempre de manga corta y muy escotados.

Siglo XX
Década de 1900
La moda del siglo XX comienza en el año 1900 con la llamada silueta S, debido al corsé que
empujaba los pechos hacia arriba, estrechaba la cintura y sus faldas ajustadas a la cadera y las
ensanchaba en forma de campana al llegar al suelo. En el mundo laboral empiezan a
incorporarse los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las mujeres. Los
vestidos seguían siendo largos, cubrían los zapatos, las plumas y los encajes hacían furor;
destacaron los grandes sombreros, con infinidad de adornos y ornamentos. La moda
prácticamente solo fue seguida por las clases altas y medias. En 1908, la silueta fue mucho
más recta, sin marcar tanto la cintura, y se produjo una oleada de orientalismo debido a los
diseños de Paul Poiret y los ballets rusos.

Década de 1910
En esta década se distinguen dos periodos:

Desde 1905 hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, se caracteriza por Diseño de moda de 1909
ser el apéndice de la moda recargada propia de la Belle Époque, así como por
la aparición de una silueta que tiende hacia la verticalidad en la mujer (se
ponen de moda los corsés rectos y largos y las faldas con poco vuelo y
acompañadas de una sobrefalda) y al orientalismo. Las faldas de día se acortan hasta los tobillos, dejando a la vista
los zapatos.

Aparece durante todo el conflicto antes citado y se caracteriza por la aparición de modas mucho más cómodas para
la mujer (las faldas continúan acortándose hasta casi media pantorrilla y los cuerpos siguen la línea natural del
cuerpo, sin corsé), debido al hecho de que éstas tenían que suplir la falta de mano de obra masculina en los
puestos que estos antes ocupaban. Como causa de esta comodidad en el vestir, tendremos luego la moda
andrógina propia de los años veinte.

Década de 1920
Véase también: Flapper
En la década de 1920 la ropa ya era mucho más práctica. Nuevamente vuelve a cambiar la
silueta, descendiendo el talle hasta marcarlo en las caderas. Se populariza el traje de chaqueta
para calle y para las fiestas se elegían los vestidos con grandes escotes en la espalda así como
abrigos largos con pieles. En esta década se destacan las faldas cortas hasta la rodilla. Los
sombreros son sobrios y cerrados (cloché) y por primera vez las mujeres se dejan el pelo
corto.

En esta década las mujeres cambiaron su aspecto blanco por la apariencia natural del polvo
facial rosado, creado por la cosmetóloga polaca Helena Rubinstein. Los años 1920 fueron
uno de los periodos más revolucionarios del siglo XX en este sentido, pues las mujeres
adoptaron la costumbre de ir maquilladas, guardando en el bolso polveras y pintalabios para
los retoques. Hasta ese momento, las únicas que se habían maquillado eran las artistas y las
prostitutas. Las mujeres jóvenes se destaparon y comenzaron a beber y a fumar en público
como una provocación al rígidoestatus que reinaba a principios del siglo.
Norma Talmadge, prototipo
Las chicas a la moda se pintaban los labios rojos, lucían el cabello corto y los ojos pintados de flapper
con sombras oscuras, y solían bailar jazz hasta el amanecer. Esta fue, probablemente, la
década más atrevida y transgresora. Fue una época de cambio que afectó todos los aspectos
culturales y que repercutió con fuerza en la moda.

Década de 1930
El optimismo terminó con el crac de la Bolsa en octubre de 1929 que provocó una grave crisis económica mundial durante los
siguientes años. En 1930 la cintura vuelve a marcarse en su lugar natural y las faldas se alargan hasta por debajo de la rodilla. Volvió
la feminidad y los adornos en prendas y sombreritos y el cabello abandona el estilo "garçon" por peinados un poco más largos, con
ondas. A partir de 1935 se suelen marcar los hombros, dando a la silueta un aspecto de triángulo invertido.

1940 a 1945
Durante la Segunda Guerra Mundial la moda se definió como austera y simple: el 'look' se militarizó y los tejidos se volvieron pobres
debido a la carestía de materiales. Por consiguiente, las mujeres se vestían con uniforme de ciudad, es decir, trajes de chaqueta. El
largo de las faldas continuaba por debajo de las rodillas, pero la escasez de materiales era tan grande que se impusieron leyes que
reglaban esta largura. Dado el costo, no todas las mujeres podían comprarse medias. Se popularizaron los panties, usaban los zapatos
4
topolino de corcho y gorritos muy sencillos o simplemente pañuelos a la cabeza.

Décadas de 1940 y 1950

Los primeros años de la posguerra devolvió a la mujer al hogar, a las tareas de la casa y a volver a pensar en sí misma. Después de
años de angustia, preocupaciones, mucho trabajo, la mujer pudo vivir en la tranquilidad de su hogar, darse pequeños gustos y ser
coqueta. El mundo dejaba una etapa atrás y la moda también lo reflejó. Desde entonces, la mujer volvió a preocuparse por su belleza,
su estética y su vestimenta. Es por esto que la moda de los años 50 se destaca por la vuelta del esplendor
.

En 1947, tras el triunfo del new look de Christian Dior, se popularizó la silueta de reloj de arena: una cintura estrecha con
voluminosas curvas. Para exagerar esta silueta, se utilizaban sostenes con forma de cono y corsés ajustados. Se aumentó el vuelo de
las faldas, cuyo largo continuaba por debajo de las rodillas. La mujer quería frivolidad y deseaba ropa femenina que no pareciera una
versión civil de los uniformes militares. Deseaba volver a ser sensual, pero sin ser muy provocativa: las curvas se convirtieron en el
nuevo símbolo de la belleza femenina. Debía ir siempre correctamente maquillada, y comenzó a valorizarse mucho el uso de
accesorios: zapatos de tacón de aguja, guantes, tocados, pamelas, bolsos al codo... Los tejidos más utilizados fueron distintos tipos de
seda y tul. El principal objetivo era dar volumen a las caderas de la mujer y conseguir una cintura de avispa.

Los diseñadores más destacados de esta época fueron Christian Dior, Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Elsa Chiaparelli, Hubert de
Givenchy, Jacques Fath, Nina Ricci y Pierre Cardin. 5 6

Década de 1960
Esta década se destaca por la revolución. Se utilizaba ropa cómoda de nuevo siguiendo la línea natural del cuerpo, la ropa juvenil, y
se deja atrás el lujo burgués. Se abandona el uso habitual de sombreros y guantes de vestir. A partir de 1966 se había puesto de moda
la ropa extravagante, conestampado de mariposas, de flores, pop-art o étnicos. Las siluetas volvieron a ser más lisas y se comenzaron
a imponer rápidamente por todo el mundo entre las jóvenes las revolucionarias minifaldas, cortas hasta el muslo, aparecidas en
Londres en 1965 de la mano de la diseñadoraMary Quant.

Década de 1970
En 1970, los adolescentes se pudieron expresar libremente. Aquí surgió el concepto de la ropa diferente, original, divertida y
extravagante. El cabello se usaba corto o largo y con cortes geométricos. Tanto los hombres como las mujeres comenzaron a usar
pantalones de campana y se impusieron las blusas de algodón, etc.

Fue una década muy diversa, aquí se produjo un furor hacia lo retro. Las flores fueron el principal símbolo no sólo en la ropa sino
que también en el pelo, y representaban la ideología ilusoria que los guiaban a la llamada revolución de las flores. Resaltaban los
trajes y vestidos, que se lucieron con ajustados pantalones. El algodón fue remplazado por la lycra, usaban botas o zapatones de taco,
tipo suecos.

Década de 1980
En 1980, la moda trajo consigo considerables cambios. El nuevo estilo se caracterizaba por el uso de ropa interior visible, ya sea
sobre una camiseta, debajo de una camiseta translúcida o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente controvertida,
volviéndose un sinónimo de liberación para las mujeres, ya que antiguamente usar la ropa interior así les daba aspecto de una mujer
desarreglada. Gracias a esta tendencia, las mujeres de hoy pueden vestir camisetas cómodas sin tener que preocuparse por las
transparencias o los tirantes de loscorpiños.

Década de 1990
Esta época se basaba en la variedad y no en una tendencia específica y duradera. La gente trataban de ponerse lo que le hiciera
sentirse más cómoda, sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o a las tendencias, porque se había llegado a la
conclusión de que no había una verdadera libertad. Las camisetas de grupos musicales se volvieron populares así como el cabello
suelto. La gran innovación fue la aparición de lospírsines, tatuajes y pinturas de pelo.

Siglo XXI
A finales del siglo XX y principios del XXI, era posible ver, encargar y enviar la
ropa a cualquier parte del mundo gracias a medios de comunicación o Internet. Por
consiguiente, la moda actual parece que se está dirigiendo hacia una uniformidad
universal.

Década 2000-2010
En esta época toma fuerza el concepto de tribus urbanas. Si bien las subculturas ya
existen desde los 60 y 70 (Véase Beatnik y Hippies) algunas no adoptan el
sentimiento contracultural que dio origen a algunas de ellas, siendo únicamente
identificables por su forma de vestir (véase por ej. la cultura emo). Estos conceptos
influyeron directamente en los modos de vestir, principalmente por la creciente
exposición a los medios masivos como internet. Los hombres tanto como las
mujeres adoptan el chándal para todo tipo de trabajo u ocasión. Las mujeres usan
borcegos, zuecos o sandalias. Se reincorporan prendas de los años 1980, regresando
el estampado floreado. Se usan los shorts, polleras y pantalones tiro alto y las
minifaldas.
Pasarela de moda en elInstituto
Tecnológico y de Estudios
Década de 2010 Superiores de Monterrey, Campus
Ciudad de México
Los hombres implementan el escote en V junto con pantalones pitillos (o chupines)
y zapatillas de marca. Los pantalones blancos en los hombres son sensación, en
cambio, los pantalones oscuros aportan una gran elegancia, tanto como las camisas
abiertas con remeras o camisetas debajo y arremangadas. Las mujeres prefieren moda fresca pero con un toque moderno, poco
maquillaje, cabello natural pero con peinados estructurados combinando un poco de moda de los año 1960. El vintage tiene fuerte
presencia en el guardarropa femenino. En cambio en el vestir masculino empieza a crecer una moda alternativa que busca identidad,
donde influyen las tendencias y estilos propios, siendo un poco más arriesgado y divertido.

El impacto de los medios de comunicación

La sociedad de consumo de masas empezó a jugar un papel central en el momento que la moda se entendía como la necesidad de
marcar una distinción entre cada persona, de lo cual hablaban Pierre Bourdieu y Jean Baudrillard.7 La moda forman parte de nuestro
contexto, marca todo desde lo que comemos y bebemos hasta los lugares que debemos frecuentar. Actualmente, el hecho de vestir
incluye factores tan disimiles como el autoestima, la seguridad, la experiencia estética, las prácticas del consumo e imitación y el
deseo de la inclusión.8 Nunca se debe olvidar que todas las modas son peligrosas desde el momento que se vuelven extremas.
Los medios de comunicación masiva son y han sido una importante herramienta en el campo de la información y difusión de la
misma,9 pueden llegar en muy poco tiempo a cualquier parte del mundo debido al proceso de globalización. Se encuentran
conectados tal que, la moda, es un medio a su vez mediado por los medios de comunicación que contribuyen a los procesos de
socialización. Se vuelven creadoras de una nueva cultura y reorganización global del mercado. Generando millones de ingresos a
nivel mundial y contando con una influencia tal en la sociedad contemporánea que pocos igualan el poder que se les ha conferido.

Vivimos en la era de la comunicación, los mediosnos hacen cómplices de información de todo tipo.Son los encar
gados de enseñarnos
a modelar las percepciones que tenemos de la realidad.10 En estos medios se encuentra un bombardeo que impacta a toda la
población principalmente adolescentes y en los últimos años adultos jóvenes esto mediante: series y comerciales de televisión,
programas, reality shows, redes sociales como instagram y Facebook, revistas, música, entre otros. Y todo esto nos lleva a un nuevo
individualismo multicultural. El impacto de las redes sociales y la tecnología entre los jóvenes basándose en los conceptos
11
sociológicos de grupo y de relaciones primarias,provocan entre los jóvenes la necesidad de identidad.

La influencia de las marcas

La moda y el vestir guardan una compleja relación con la identidad: por una parte la ropa que elegimos llevar puede ser una forma de
12
expresar nuestra identidad, de decir a los demás algo sobre nuestro género, clase, posición, etc.

Esta generación de consumidores no recibe con pasividad las historias de las marcas que le cuentan las compañías, es creadora
conjunta de su significado. Para los vendedores esto significa que el viejo truco de gritar lo fantástica que es la marca o el uso de ella,
ya no funciona. Hoy día es crucial escuchar a los jóvenes consumidores y entender como acomodan su marca en sus vidas y en su
estilo de vida.

En sus encuestas Talk Track realizadas a más de 2000 adolescentes en Estados Unidos, entre 13 y 17 años de edad, el grupo Keller
Fay encontró que los jóvenes tienen en promedio 145 conversaciones a la semana acerca de marcas.

Por supuesto, cada país o región tiene sus marcas preferidas locales. Topshop esta dominado H&M en Reino Unido, Zara Triunfa en
España y G-Star en Holanda. Pero H&M en general logra el mayor éxito internacional en el mercado de los chicos de la Generación
Y.13

El color como parte importante

Se descubre que existe una fuerte compatibilidad entre las emociones, el consumo de moda y el color, a pesar de los arraigos
culturales y de los diferentes tipos de población analizados; es decir, el color muestra correspondencia en cuanto a su significado y
está asociado a las emociones. Adicional mente, a partir del análisis de las encuestas localizadas en una única región, se demuestra
una fuerte tendencia a obedecer las preferencias de color
, en cuanto a la toma de decisiones de ingreso a establecimientos de consumo
y al evento de la compra como tal, con resultados concluyentes y definitivos en su mayoría, lo que permite inferir que el consumo es
afectado por el color y que se puede influenciar al consumidor, a tal punto de desistir de consumir un objeto por no encontrar su
tonalidad favorita.

El vínculo del color con el consumo de moda, no es consistente y genera conflictos con respecto a los significados del color, pero se
concluye, que a raíz de los efectos del color en las emociones de los individuos, el objeto desde el diseño, debe contemplar la
iduos.14
tendencias y la gamas cromáticas del color, con el fin de dar cobertura a la mayor cantidad de indiv

Búsqueda de identidad
La moda y las marcas no sólo acogen el deseo de imitar a los demás o a una comunidad determinada, sino de expresar la
individualidad. Es decir, aunque la indumentaria indica nuestra afiliación a comunidades concretas y expresa valores, ideas y estilos
de vida compartidos, no queremos ser «clones» vestidos de forma idéntica a nuestros amigos. La ropa que elegimos llevar representa
un compromiso entre las exigencias del mundo social, el medio al que pertenecemos y nuestros deseos individuales.
Una moda que tenga éxito capta el «estado de ánimo» o el «gusto» que está surgiendo.La moda, como discurso y como práctica,
encarna al cuerpo, haciéndolo social e identificable, y cómo esta construcción del cuerpo a través de la ropa es de considerable
12
importancia para el desarrollo de la sociedad moderna.

A través de la historia cada cultura, ciudad o grupo social ha utilizado indumentaria perteneciente a la moda como soporte para hacer
manifestación pública de su particular universo simbólico en relación a sus ideologías, credos, cultura emocional, tradiciones, etc., así
como de elemento comunicativo para informar sobre el grupo que la crea. "T
ambién los individuos, tomados en términos de identidad
personal, perciben que “el vestido habla” y cumple una función socializadora en cuanto a que lo que nos ponemos contribuye al
proceso de creación de nuestra imagen, entendida en términos, no de lo que realmente somos, sino de cómo nos perciben los
demás"15 .

Así la moda se ha convertido en la expresión cultural de gustos, estilos de vida a identidad de las personas, es decir, una metacultura,
capaz de expandirse, con la ayuda de los medios de comunicación social que mediante la publicidad y marketing segmentan el
mercado y se dirigen a masas de forma personalizada, explotando el rol de adquisición y construcción de la personalidad expresada
mediante objetos de consumo que se convierten en una extensión de lo que somos, debido al significado que se les otorga
comunicacionalmente, ya sea heredado, tradicional o emergente. "La moda serviría de eficaz contrapeso para estimular la entidad
personal y con ello nuestra condición de personas" Glover(2017).

Nuevos desafíos de la moda

Hoy en día se ha puesto en duda la industria de la moda por su proceso productivo y su consumo.

Algunas marcas de moda han sido denunciadas por no tener condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores.
Muchos procesos productivos no son amigables con el medio ambiente y sólo toman en consideración satisfacer la
cambiante demanda de los consumidores. En esta materia hay una gran tarea por realizar; se debe considerar que
las nuevas generaciones son cada más fluctuantes con sus gustos. Las redes sociales proporcionar mucha
información, de todas partes del mundo, lo que produce también que una nueva tendencia se difundan más
rápidamente, se masifique más rápido y quede obsoleta de forma más rápida.
Actualmente existen amantes de la moda y otras marcas que han resaltado el valor de la ropa usada, han preferido
modificar sus prendas o de otros según los estilos que se llevan y han contribuido al reciclaje de las prendas.
A lo largo de la historia de la moda se ha ido difundiendo una imagen distorsionada de la belleza, del cuerpo y de la
mujer. De a poco han ido surgiendo grandes marcas de moda que nos han ido enseñando a través de sus
campañas que no hay una única forma de cuerpo perfecta, una única raza o color de piel, una única talla o un peso
perfecto.

Véase también
Madonna como un ícono de la moda
Costumbre
Hábito
Conducta
Actualidad
Moda Infantil

Referencias
1. «Diccionario de la lengua española» (http://lema.rae.es/drae/?val=moda). Real Academia Española. 7 de marzo de
2015. Consultado el 7 de marzo de 2015.
2. «La moda y las tendencias ¿Democracia o conspiración?» (http://accesoriosymoda.es/la-moda-y-las-tendencias-de
mocracia-o-conspiracion/). Consultado el 11 de septiembre de 2015.
3. «La moda y las tendencias ¿Democracia o conspiración? (2) - Blog de moda» (http://accesoriosymoda.es/la-moda-y-
las-tendencias-democracia-o-conspiracion-2/) . Consultado el 11 de septiembre de 2015.
4. «Guía de estilo: década del 40 | Ritamur | Nostalchic life» (http://www.ritamur.com/guia-estilo-decada-del-40/).
www.ritamur.com. Consultado el 15 de abril de 2018.
5. Razón, La. «París, años 50: la década prodigiosa de la moda» (https://www.larazon.es/cultura/moda/paris-anos-50-l
a-decada-prodigiosa-de-la-moda-FB9289520) . La Razón. Consultado el 15 de abril de 2018.
 6. «Los años 50. La moda en Francia 1947-1957 | exposiciones | Museo de Bellas Artes de Bilbao» (https://www.muse
obilbao.com/exposiciones/los-anos-50-la-moda-en-francia-1947-1957-231) . Tienda del Museo de Bellas Artes de
Bilbao. Consultado el 15 de abril de 2018.
7. Fernández, G. (2016). Comportamientos de la moda y la imagen en tiempos contemporáneos. Universidad Nacional
Autónoma de México. noviembre 02, 2016. http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/513015724/Index.html
8. Duarte, A. (2015). Vistiendo la ciudad: Hacia una perspectiva estética de la moda y la vida urbana. Universidad
Nacional Autonoma de México. Noviembre 05, 2016.http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/513015724/Index.html
9. Acquart,M. (2016). La problemática social y medioambiental de la industria global de la confección y la moda ética
como mecanismo de gestión hacia la sustentabilidad. Universidad Nacional Autónoma de México. Noviembre
08,2016. http://132.248.9.195/ptd2016/marzo/302069075/Index.html
10. Carrillo, V. (2005). «Factores socioculturales de los TCA. No sólo moda, medios de comunicación y publicidad.» (http
s://web.archive.org/web/20130812155911/http://c/) . Universidad de Extremadura. Archivado desde
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11. Lorente, S. (2002). «Juventud y télefonos móviles: es algo más que una moda.»(https://repository.cardiffmet.ac.uk/bi
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12. Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda. Una visión sociologica (http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/
44680792/6553449-joanne-entwistle-el-cuerpo-y-la-moda.pdf?A WSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expi
res=1478139034&Signature=8%2F4XhRzFibQtF1Q3XElerY paDFw%3D&response-content-disposition=inline%3B%
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13. VAN DEN BERGH, JOERI (2014). La Generacion Y. Quiere más que marcas cool (https://books.google.com.mx/boo
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14. Peláez Becerra, et,al, Sonia M. (1 de octubre de 2010). «Chromatic Emotions: Analysis of color perception based on
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15. «La moda como soporte de comunicación social»(http://eprints.ucm.es/41612/1/T38532.pdf).

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