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Verificación
Probar los equipos bajo condiciones que simulen las de operación real.
Probar los programas para asegurar que se siguen los estándares
apropiados y que desempeñan las funciones esperadas.
Asegurar que la documentación sea la adecuada y esté completa.
Asegurar que los sistemas de comunicación se ciñan a los estándares
establecidos y funcionen de manera efectiva.
Verificar que los sistemas sean capaces de operar bajo condiciones
normales, pero también bajo potenciales condiciones inesperadas.
Asegurar que se cuente con las debidas medidas de seguridad y que estas
se ciñan a las normas establecidas.
Asegurar que la calidad ensuring that appropriate quality assurance
measures are in place
Prueba
La prueba de los sistemas es usualmente más detallada y rigurosa que la
verificación. Se requiere para asegurar que cada componente del sistema esté en
operación como debe y que el sistema en su conjunto se desempeñe exactamente
de acuerdo con los requerimientos locales específicos.
Para un sistema importante, como el de votación electrónica, un programa
estructurado de prueba constituye un medio para asegurar que todos sus
componentes sean evaluados. Las medidas de prueba que se pueden seguir
incluyen:
El tamaño cada vez más compacto de los compartimentos del motor actuales hace
que las mangueras de refrigerante se comercialicen en todo tipo de formas y
tamaños para adaptarse a las aplicaciones específicas, así como a los espacios
reducidos de los motores. Estos componentes, encargados de transportar
refrigerante a distintos equipos situados debajo del capó, se componen de tres
partes: el tubo, el refuerzo y la cubierta.
Si bien el diseño básico de las mangueras se ha mantenido casi sin cambios a lo
largo de los años, los materiales de las mangueras sí han mejorado
sustancialmente. Gracias a estas mejoras, las mangueras actuales duran más que
antes. Sin embargo, el exigente entorno en el que trabajan tiene un claro efecto
sobre ellas y, con el paso del tiempo, incluso las mejores mangueras acaban
por desgastarse y necesitar su sustitución.
Aspecto: ¡Aquí tiene la principal causa de fallo de las mangueras! Utilice los dedos
pulgar e índice para apretar la manguera cerca de los conectores, ya que el primer
punto de ataque de la ECD suele producirse a unos cinco centímetros de los
extremos de la manguera. Si los extremos parecen más blandos y esponjosos que
la parte central, o si detecta huecos o canales en el interior de la manguera, lo más
probable es que esta sufra una ECD.
Causa: En el sistema de refrigeración existen diferentes tipos de componentes
metálicos generadores de cargas eléctricas que se desplazan de un componente a
otro a través del refrigerante. Estas cargas eléctricas pueden debilitar las
mangueras a través de la creación de diminutas grietas internas.
Solución: Sustituya la manguera dañada inmediatamente. El mejor modo de evitar
un fallo por ECD es instalar una manguera con protección contra la ECD. Las
mangueras resistentes a la degradación electroquímica de Gates son la mejor
protección posible frente a este fenómeno.
2. FUGAS
– En segundo lugar: debemos lavar el circuito con agua limpia, hasta que
salga agua clara.
Debemos tener cuidado con estés productos ya que podemos crear una averia
internar, como deterioro de manguitos, bomba de agua, etc.
Cambio líquido refrigerante
– En tercer lugar: llenado, rellenaremos de líquido refrigerante por el depósito
de expansión, previamente cerrado todo el circuito.
– En cuarto lugar: purgado del circuito, el circuito, debe ser liberado de todo
el aire, para eso debemos usar los purgadores.
Se debe esperar con el motor en marcha hasta que no salga ninguna burbuja e ir
cerrando del más bajo al más alto los purgadores.
Herramientas necesarias
Necesitaremos diferentes herramientas dependiendo del tipo de cambio que
queramos hacer:
Herramientas para el cambio de filtro de aceite
Gato hidráulico o elevador: hay que elevar el coche para acceder al cárter del aceite,
que está localizado bajo el motor.
Recipiente para aceite: para recoger el aceite usado.
Embudo: para rellenar el aceite.
Kit de llaves: para poder manipular el tapón de vaciado del aceite, los filtros o
cualquier elemento que tengamos que quitar para acceder a ellos.
Elementos quitafiltros: imprescindibles para filtros que van a rosca.
Guantes: para proteger las manos del aceite y de toda la suciedad.
Herramientas para el cambio del filtro del aire
Kit de llaves: para desatornillar cualquier tornillo del filtro.
Aspirador o soplador: para limpiar la zona del filtro del aire.
Guantes: para proteger las manos.
Cambio de aceite y filtros en 11 pasos
1. Arranca el coche durante 5 o 10 minutos
El cambio del filtro y el vaciado del aceite se tiene que hacer con el aceite caliente.
Arranca el coche unos 5-10 minutos para conseguirlo.
2. Encuentra el tapón de vaciado de aceite
En casi todos los coches el tapón está en los bajos, justo debajo del propio motor,
y a veces hay que quitar una protección de bajos del motor con una llave para poder
llegar a él. En coches como los Smart, que no llevan tapón, habría que hacer el
cambio por aspiración. Antes de hacer ningún cambio en ese tipo de coches,
infórmate sobre qué llave necesitas para cambiar el tapón. Por ejemplo, Renault
monta con una llave de cuadradillo.
3. Situa un recipiente bajo el tapón de vaciado
No queremos manchar todo el suelo, contaminar y llenarlo todo de aceite. Coge un
recipiente cualquiera para recoger todo el aceite y coloca a su alrededor una bolsa
de plástico para facilitar su limpieza posterior.
4. Quita el tapón de vaciado
Debes quitar el tapón con tu mano para no hacer demasiada presión. Recuerda que
el aceite puede estar caliente, así que ten cuidado y quita la mano inmediatamente
tras haber quitado el tapón.
5. Deja que salga todo el aceite del motor
Tenemos que sacar hasta la última gota de aceite del motor. Aun así, puedes seguir
el proceso del cambio mientras el aceite va cayendo para ahorrar tiempo.
6. Busca y quita el filtro de aceite
Mientras el aceite cae, puedes ir quitando el filtro. Busca un recipiente cilíndrico
negro (en caso de que sea de papel) o un cilindro de metal que va enroscado en el
motor (filtro blindado), que es la forma habitual del filtro del aceite.Después, coge
una llave fija (si es tapón) o un elemento quitafiltros y aflójalo hasta que puedas
quitarlo con tus propias manos.
7. Engrasa la goma del nuevo filtro
Antes de poner el filtro nuevo tienes que lubricarlo con aceite en su junta. Esto hará
que la próxima vez que vayamos a quitarlo no se quede pegado.
8. Introduce el nuevo filtro
No uses ninguna llave. Introduce y enrosca el filtro nuevo con las manos. Si usas
cualquier herramienta y te pasas un poco ejerciendo presión, dejarás el filtro
demasiado incrustado y eso hará que la temperatura del aceite suba cuando utilices
el coche.
9. Coloca de nuevo el tapón de vaciado
Cuando todo el aceite haya salido del depósito, vuelve a colocar el tapón. También
puedes cambiar la arandela ya que su precio es ridículo y eso te ahorrará tener que
hacerlo más adelante. Cuando aprietes el tornillo del cárter no lo hagas muy fuerte,
ya que si se pasa de rosca lo podrías romper.
10. Quita el tapón de llenado de aceite
Busca en el capó del coche el tapón del aceite y quítalo para que puedas llenar el
depósito en el último paso. Normalmente suele tener un color llamativo y es fácil de
ver.
11. Echa aceite limpio y de calidad
Echa el aceite nuevo en el depósito de aceite. Para no pasarte ni quedarte corto, ve
midiendo con la varilla del aceite hasta que consigas que se manche en un intervalo
entre las dos muescas. Si mancha más cerca de la muesca superior de la inferior,
es incluso mejor.
Si quieres saber más sobre el cambio del filtro de aceite, deberías leer nuestra guía
sobre cómo cambiar el filtro del aceite.
1. Localiza la válvula de PCV mirando en la parte superior del motor por una
pequeña manguera que se conecta a la parte superior de la tapa de la válvula
del motor o el colector de admisión. Estas son piezas grandes, rectangulares,
ubicadas en la parte superior del motor, que también pueden estar unidas a
la tapa del filtro de aceite.
2. Gira el motor a modo de vacío.
3. Coloca un trapo sobre la manguera que conduce a la válvula de PCV y fija la
pinza sobre la manguera cubierta por el trapo. Sujeta lo suficientemente
fuerte como para apretar el cierre de la manguera. La velocidad del vacío del
motor debe bajar notablemente si la válvula es buena.
4. Saca la válvula de PCV de la tapa y agítala. Sonará una válvula sin
obstrucciones. Sacar la válvula puede requerir el suave uso de las pinzas,
pero es posible que puedas usar sólo las manos.
5. Coloca tu dedo sobre la abertura y siente la succión. Si la sientes, la válvula
está funcionando correctamente.
La presión de aceite de motor
Las anteriores son áreas de rozamiento en donde no puede faltar lubricacion, este
circuito debe tener un mínimo de presión para asegurar que exista siempre una
capa fina de aceite que lubrique y refrigere los materiales que están con este
constante rozamiento, de aquí la importancia de utilizar siempre un aceite de buena
calidad que cumpla con lo que el motor necesita, es evidente que el circuito dispone
de un filtro que se encarga de mantener limpio el aceite de impurezas y residuos.
Por lo general la presión de aceite varía según la temperatura del motor con un
máximo cercano a las 75 libras de presión y un mínimo de 15 a 20 libras a la
temperatura optima del motor, en la actualidad la presión de aceite se usa para la
activación de dispositivos que varían el tiempo y profundidad en la apertura valvular
como en los sistemas V-tec,vvl,vvti y demás.
Desde el principio del motor a combustión interna, los fabricantes y operadores han
estado preocupados por la acumulación de contaminantes en el sistema de
lubricación de los motores. Estos contaminantes, conocidos como herrumbre,
melcocha o barro, con el tiempo van causando serios daños a las piezas en
movimiento del motor.
Los cambios frecuentes de aceite; los lavados internos químicos; los cambios
inmediatos de aceite, simplemente no pueden eliminar partículas y contaminantes
en el motor, ya que siempre quedará al menos 1/2 litro de aceite usado remanente.
VACUÓMETRO
Servicios
Se dice que una pieza se encuentra desbalanceada cuando su centro de masa
(centro de gravedad) no coincide con su centro geométrico. Esta condición es
causada por una distribución desigual del peso del rotor alrededor de su centro
geométrico.
Supongamos una pieza que ha sido fundida, por lo tanto tiene uno o varios poros.
En este caso, el centro geométrico de la pieza no coincide con el centro de masa,
por lo cual, la pieza se encontrará inherentemente desbalanceada.
El punto pesado (heavy spot) identifica la posición angular del desbalance en una
pieza. Para representarlo en un gráfico se necesita mostrar su magnitud, la distancia
desde este punto al centro geométrico de la pieza y su dirección (usualmente
expresada en grados angulares con respecto a un punto definido de referencia
sobre el eje). Así por ejemplo en el disco mostrado anteriormente:
Desbalance = 28 g x 152 mm = 4256 g.mm
La foto nos muestra un impulsor de bomba del servicio de la empresa de agua
potable de Guayaquil, equilibrándose en una máquina balanceadora.
G-40:
Es la norma válida para llantas de automóvil
Rotores de turbo-generadores
Turbo-compresores
Máquinas herramientas
Pequeñas armaduras eléctricas
Turbo-bombas
G 1:
Tocadiscos y fonógrafos
Balanceo dinámico
Turbina a vapor
Usualmente, primero se determina si la severidad de la vibración supera los valores
permisibles según la norma ISO 10816-3 o cualquier recomendación dada por el
fabricante. Si los valores superan la norma se deberá efectuar un análisis de
vibraciones obteniendo espectros de frecuencias, formas de onda y valores de
envolvente de aceleración.
Si luego del análisis se concluye que la causa de la vibración es el desbalance se
efectuará un proceso de balanceo en sitio. Luego del balanceo, la parte rotante
como tal deberá cumplir con la norma ISO 1940 en cuanto a su calidad de
desbalance y con la norma ISO 10816-3 o correspondiente en cuanto a sus niveles
de vibración.
Fugas de motor
Las fugas de aceite son un tema bastante común para los dueños de autos. La
mayoría de veces, el problema es generado por una causa menor y es fácil de
reparar. Que haya goteos de aceite, sin embargo, puede ser una señal que hay algo
seriamente dañado en el motor de tu auto. Aquí encontrarás las pautas generales
para ubicar estos problemas antes de llevar tu auto donde un profesional.
Pasos
1.
Revisa tu aceite. Saca la varilla de medición (es de color rojo, naranja o amarillo).
No es necesario que quites la tapa del aceite para revisar la varilla de medición Abre
el capó de tu auto, quita la tapa del reservorio de aceite y retira la vara medidora.
Limpia cualquier residuo de aceite usando un trapo o un pedazo de papel toalla para
que puedas ver la marca que indica el nivel apropiado de aceite. Sumerge la vara
dentro del reservorio y luego vuelve a sacarla. Mira la vara para confirmar que el
nivel de aceite esté en el nivel recomendado.
Consejos
Existen sistemas fluorescentes de detección de fugas en la mayoría de tiendas de
auto partes.
El mejor momento para revisar tu aceite es 10 minutos después que has apagado
el motor (cuando ya se enfrió).
Existen diferentes tipos de filtraciones. Una fuga es un goteo continuo que puede
verse mientras el motor está encendido o apagado. Una filtración es una fuga lenta
que, con el tiempo, permite que el aceite escape a través de los sellos. Por lo
general, todos los motores tendrán fugas de aceite en algún momento. Es necesario
supervisar estas para determinar la gravedad de una fuga potencial. Si ves un goteo
continuo o charcos constantes debajo de tu auto, deja de conducir y busca un
profesional.
Los tintes fluorescentes permanecen en el sistema de tu auto así que podrás volver
a revisar si hay fugas de ser necesario.
Podrás alquilar lavadores de vapor a presión en cualquier ferretería.
Usa un desengrasante que sea seguro para el plástico y la silicona.
Coloca un cartón seco y limpio debajo del auto para determinar si hay una fuga de
aceite o si ya hay manchas de aceite en el piso.
Comprobación circuitos primario y secundario
Prueba estática
Advertencia
1. Un avance fijo, resultado del calado inicial del dispositivo de reparto de chispa
que debe ser capaz de mantener el régimen de ralentí.
2. Un avance variable dependiendo de la velocidad de giro del motor y
aumentando con el incremento del régimen pero no proporcionalmente.
3. Una corrección de este avance en función de la carga soportada por el motor:
esta corrección es positiva si la carga disminuye, pero puede ser negativa
para evitar la contaminación en ralentí o en caso de utilización del freno
motor.
Regulador centrifugo
El diseño de estos reguladores puede ser distinto de unos fabricantes a otros pero
el funcionamiento siempre se basa en los mismos principios. Este dispositivo consta
de dos masas excéntricas que pueden moverse sobre un plato porta-masas. Estas
masas que giran sobre unos pivotes (tetones o centradores) y se unen a la leva por
medio de unos muelles. Todo este conjunto se mueve impulsado por el eje del
distribuidor. Con el motor girando a ralentí, los muelles mantienen los contrapesos
en reposo; pero a medida que el motor coge revoluciones, la fuerza centrífuga hace
desplazar los contrapesos hacia el exterior lo que provoca el giro del manguito de
leva un cierto ángulo en el mismo sentido de giro del distribuidor, lo cual supone que
la leva comience a abrir los contactos del ruptor unos grados antes que en la
posición de reposo (ralentí o bajas revoluciones del motor). El valor de ángulo
máximo al que se puede llegar es de 30º medidos en el cigüeñal.
El avance por vacío varia el punto de encendido en función de la carga del motor,
actuando sobre el plato porta-ruptor, al cual hace girar en sentido contrario al giro
de la leva. Como en este plato se montan los contactos del ruptor, este movimiento
supone que dichos contactos comiencen a abrirse antes, proporcionándole un
avance al encendido.
Está constituido por dos semicamaras separadas por una membrana elástica (B)
que se mantiene en su posición de reposo por la acción de un muelle (C). La cámara
se comunica con la atmósfera y la otra por medio de un tubo (D) con el carburador
por debajo de la mariposa de gases. A la membrana se le une una varilla o bieleta
(A) que mueve el plato porta-ruptor.
Con la mariposa de gases cerrada, el motor gira al ralentí, en cuyo momento puede
resultar conveniente un cierto retardo de encendido, con el que se logra una
combustión mas completa y se reducen las emisiones de hidrocarburos. En estas
condiciones a la cápsula de retardo hay aplicada mas depresión que a la de avance,
tirando hacia la izquierda de la bieleta de mando y provocando un retardo del
encendido. Con la mariposa de gases ligeramente abierta, el vacío en la cápsula de
"avance" es alta, lo que motiva que la membrana primaria se desplace hacia la
derecha, tirando de la bieleta y suministrando un cierto avance. Al mismo tiempo, el
vacío en la cápsula de "retardo" puede ser también alto, desplazándose a la
izquierda la membrana secundaria, lo cual no afecta el avance, puesto que no está
conectado directamente a la biela de mando.
El ángulo máximo de avance del regulador de vació suele ser como máximo de 10º
a 12º medidos en el volante motor (cigüeñal).
Medición de la Presión de riel
Procedimiento de prueba
1. Ubicar la línea de alimentación de combustible (generalmente la manguera mas
gruesa y que proviene del filtro de combustible)
2. Conectar el manómetro de presión:
1. Con una “Y” que permita el funcionamiento del motor y aparte podamos
conectar el manómetro
2. Buscar la válvula ubicada en el riel de inyectores (si es que lo trae el motor)
3. Dar marcha y encender el motor para verificar la presión del combustible.
4. Anotar lectura
Nota: Es conveniente realizar la prueba de presión con la bomba a temperatura de
funcionamiento que es cuando suelen aparecer las fallas de bombeo.
Diagnostico
En vehiculos con riel de inyectores (MPFI) la presion debera ser constante y
manejando una lectura de 35-40 psi (buscar lectura de fabricante). Si tiene
regulador de presion, se puede desconectar y la lectura tendra que subir 5 psi.
En vehiculos con un solo inyector (TBI) la presion suele ser 24 psi por lo tanto la
lectura del manometro debe rondar en ese umbral.
Conclusiones
Al realizar esta prueba se tiene que observar una lectura estable, esto indicara que
la bomba se encuentra en buen estado. Si la lectura no cumple con la ideal será
necesario acudir con un mecánico para verificar visualmente el estado de la
bomba. Este último trabajo no es recomendado para personas con pocos
conocimientos de mecánica o especialmente para el remplazo de la bomba
eléctrica que se encuentra ubicada en el tanque de combustible.
Recomendaciones
1.-Checar que las líneas no estén agrietadas.
2.-Verificar que sea la herramienta adecuada al momento de realizar el trabajo.
3.-Al momento de usar las herramientas de trabajo se deben de utilizar con
extrema precaución.
4.-Que la conexiones entre la manguera y el adaptador del manómetro embonen
perfectamente ya que si no podría ocasionarse una fuga de gasolina.
5.-Verificar el buen funcionamiento del manómetro.
6.-La válvula de liberación al momento iniciar la compresión tiene que estar bien
cerrada.
7.-Cuando se termine de hacer cualquier compresión liberar la válvula de
liberación.
8.-Si no trae riel o válvula se podría conectar por el filtro de gasolina.
9.-Que no estén pegadas las líneas ni soldadas.
Verificación circuito de inyectores
Los inyectores son válvulas eléctricas que reciben un pulso de duración modulada
y la computadora calcula el tiempo que deben durar abiertos los inyectores. Existe
un inyector por cada cilindro y se localiza arriba de la válvula de admisión de cada
cilindro. El sistema de inyección es secuencial. La resistencia de cada inyector es
de 10 a 15 ohms a una temperatura de 20oC.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS