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REVISTA MENSUAL
Director Editorial
J. David Hernández Chacón
Redactor Jefe
Javier López de Anca
Asesor Editorial
Rodrigo Hernández Cabos
Equipo Técnico
José David Hernández Chacón, Rodrigo
Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez
Han colaborado en este número:
Lechu Villanueva, Ralph Riese, Konrad Dzik,
José Lorenzo Serafín Vidal y Ramón Segarra
Fotografos
Rodrigo Hernández Chacón,
Rodrigo Hernández Cabos
Maquetación
Kommad Publicidad s.l.
Imprime
Artes Gráficas Dharma
Fotomecánica
J. David Hernández Chacón
Redacción, Equipo Técnico,
Administración y Publicidad
ACCION PRESS, S.A.
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Depósito Legal: M-19724-1992
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Queda prohibida la reproducción total o parcial
de fotografías, textos y dibujos mediante
impresión, fotocopia o cualquier otro sistema
sin permiso por escrito de la editorial.
EURO MODELISMO no se hace necesariamente
solidaria de las opiniones expresadas por sus
colaboradores.
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2018 Nº290
COLD CHAT
4
Magnífico diorama de Lechu Villanueva en el que mezcla un terreno
embarrado con un vehículo, una pequeña motocicleta y diversas figuras.
Todo ello perfectamente integrado en una imagen invernal.
P-40E “DOTTIE II”
14
Impresionante conjunto de técnicas que Ralph Riese nos enseñará para
pintar este P-40E de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados
en este tipo de aviones.
DT-74
26
Konrad Dzik saca el máximo provecho a una maqueta poco habitual,
realizada por completo en resina. A un excepcional montaje, le añade unos
desgastes tremendamente realistas.
MOUNTAIN MEN 1840
36
José Lorenzo Serafín Vidal, acompañado de José Luis Rodríguez, nos
trasladan al siglo XIX con la pintura de esta figura de 75mm de un trampero.
Además, también veremos cómo realizar una pequeña ambientación que le
servirá como base.
MONTE SAN SAVINO SHOW
48
El equipo de Euromodelismo estuvo presente en este concurso a través
de la participación de Rodrigo Hernández Chacón, que nos cuenta su
experiencia en el país transalpino.
EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 135US
52
Cada vez en más ocasiones podemos ver vehículos civiles trabajados con
técnicas propias de los militares. En este caso Ramón Segarra nos muestra
como ensuciar y conseguir un acabado realista que podemos ver en cual-
quier obra en nuestras ciudades.
EDITORIAL
Como casi todo en esta vida, las redes sociales tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Plataformas como
Facebook, Twitter o Instagram nos permiten formar grupos, compartir información, imágenes o vídeos según el
interés de cada uno. Las redes sociales son un arma de doble filo: por un lado, además de informarte al instante
de cualquier noticia, pueden ponerte en contacto con personas de otros continentes, pero por otro, pueden
provocarte problemas que a la larga son difíciles de solucionar. Algunos psicólogos afirman que dedicar más de
dos horas al día a las redes sociales favorece el desarrollo de problemas psicológicos y un empeoramiento general
de la salud.
Pero, ¿quién es capaz de sustraerse al encanto de terminar una maqueta y colgar fotos y fotos en su perfil de
Facebook? Internet ha “democratizado” el modelismo y ahora todos (o la inmensa mayoría) tenemos acceso a
estas plataformas como mecanismo de difusión. Anda que no nos gusta poner una foto y, un par de segundos
después, empezar a sumar likes y comentarios positivos. No pocas maquetas estaban circulando por la red mien-
tras terminaba de secarse la última capa de barniz.
Además, las redes han facilitado conocer el bien hacer de modelistas de otros países, incluso de otros conti-
nentes, que de otra forma nunca habríamos conocido. Es enriquecedor ver cómo las distintas “escuelas” inter-
pretan el modo de montar, pintar o ensuciar una maqueta. Poder observar cómo un autor ha ido mejorando en
su estilo con el paso del tiempo. Apreciar la imaginación con que acometen sus trabajos.
Obviamente, no todo es luz e Internet tienes sus sombras… y más trolls que El Señor de los Anillos y el Mun-
dodisco juntos. Porque del mismo modo que muchos se deshacen en alabanzas, no faltan aquellos cuya vida
gira en torno a boicotear al personal. Una cosa es una crítica constructiva (que en algunas ocasiones incluso se
echa en falta), pero otra es el “despellejamiento” ante un trabajo o una opinión. Auténticas guerras se han librado
en la red entre partidarios y detractores de un autor o entre “cuenta-remaches” y defensores de “la imaginación
al poder”, por ejemplo. También es cierto que algunas personas no soportan la más mínima crítica… por muy
objetiva que esta sea. Las discusiones sobre el modo de realizar una maqueta o una figura son edificantes, pero
criticar por criticar, atacar el trabajo de otro porque no le soportamos, es otra cosa. Puede que las tecnologías de
la información saquen lo peor de nosotros o que el anonimato de un nick nos facilite dar rienda suelta a la nega-
tividad y mala baba que acumulamos, pero ¿no podemos ser asertivos? ¿No somos capaces de defender nuestras
opiniones sin tener como objetivo causar daño?
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COLD
CHAT
En diciembre de 1941 comenzó a nevar intensamente en Rusia,
transformando los caminos que conducían al ejército alemán
hacia Moscú en un gélido manto blanco de hielo. La climato-
logía provocaría un drástico cambio en el trascurso de la primera
campaña alemana en el Frente del Este, de modo que los ale-
manes pasaron de controlar un extenso territorio a plantearse
si lograrían su objetivo antes de que el invierno los devorara.

Lechu Villanueva
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 Tenía en mente trabajar con vehículos de caja, aunque añadiría
algo de detalle gracias a mejoras, como el cañón o los fotograba-
dos. Pero el verdadero reto era representar un terreno nevado. No
se trata de cubrir simplemente de blanco una superficie. Tenemos
que transmitir y recrear las diversas sensaciones que hacen que el
espectador vea nuestro diorama como algo factible y realista. Ade-
más, necesitaba un elemento que añadiera altura de modo que la
escena no resultara plana. Para ello decidí recrear una conífera, que
contrastará con el tronco caído al lado de base. De este modo se
crea la sensación de que el camino se encuentra rodeado por varios
tipos de árboles, aunque estos no se hayan incluido.

1 2

1. Comienzo trabajando con el tren de rodaje y la

3 parte baja de la barcaza. A pesar de que sea algo
tedioso, prefiero realizar estos procesos primero
para trabajar más cómodo.
2. Es interesante montar las cadenas antes de
continuar con el vehículo, lo cual nos permite darles
la forma que necesitemos.
3. Trabajamos sobre la casamata del modelo
añadiendo las líneas de soldadura que simulamos
con plástico estirado. Para ello, una vez situado en
su lugar, utilizamos pegamento Extra Thin para fijar
y reblandecerlo, lo que nos permite grabar sobre él.
4. Como no disponía de ningún fotograbado
específico para este vehículo, recurrí a restos de
la caja de sobras. Es el caso de los soportes de las
herramientas. El cañón es de la marca Zero Models.
5. Tras terminar de añadir las herramientas, rejillas
y las ruedas, el vehículo queda listo para la fase de
pintura.

4 5

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 6 6. También dispuse sobre
el vehículo lonas, cajas
y una figura. Tendremos
que realizar varias
pruebas de encaje antes
de comenzar a pintar para
que todo se adapte de
forma natural.

CUADRO DE MATERIALES
• Stug III F8 122 SDKFZ 142-1
(ref. 9013) de Dragon
• German R-12 Heavy Motorcycle
with rider and officer (ref. 3632)
de Zveda
• Pine Summer (ref. 963-22) de
Mininature

PINTURA
7. Tras la imprimación damos color base a nuestro vehículo, utilizando
para ello una mezcla con dos tonos de gris. Realicé una pequeña
modulación añadiendo blanco.
8. El siguiente paso será pintar los desconchones utilizando para
los más claros gris, mientras que para los más oscuros recurrí
al color para chipping de AMMO.
9. Para pintar las franjas blancas en el cañón no queda
más remedio que enmascarar cuidadosamente con
cinta de Tamiya y pintar en blanco. 7
10. Ahora nuestro vehículo está listo para
comenzar a pintar el camuflaje invernal.
Para ello vamos a utilizar la pintura
lavable blanca de AMMO. Es más fácil
si trabajamos por zonas. Tras 10 o 15
minutos, humedecemos en agua un pincel y retiramos el producto de 9
los lugares donde nos interesa.

8
11. En estas fotografías, podemos apreciar
el trabajo con el camuflaje blanco y los
sitios donde ha sido retirado. Como es
lógico, he insistido allí donde
se produce mayor roce debido
a la actividad de la
tripulación.

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 12

13

13. Comienzo a recrear restos de

suciedad dando un filtro con un tono
marrón claro. Es preferible ir aplicándolo
poco a poco con un pincel fino.
12. Tras dejar
secar, doy un lavado 15
selectivo con un tono
azulado para aumentar los
contrastes entre colores y
definir los detalles.

14

15. Utilizo Streaking Grime para imitar

la suciedad escurrida. Tenemos que
tener en cuenta cuáles son las zonas
donde se acumula mayor cantidad.

16

14. Si bien muchas veces el trabajo en los bajos del vehículo se pierde entre las
cadenas, siempre es importante. En este sentido, AMMO cuenta con diferentes
productos que nos aseguran un acabado realista y convincente.
16. En los tornillos también realizamos el mismo efecto de escurrido, pero en este
caso utilizamos Streaking Rust Effects.

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17. Con un producto específico para
nieve y los barros ya empleados para los
bajos, voy ensuciando las cadenas.
18. Para añadir mayor cantidad de barro
y restos de vegetación, he utilizado los
efectos de barro y hierba de Vallejo, que
ya están preparados y no necesitamos
mezclar con nada.
19. Aumentamos la variedad cromática
sobre la cadena utilizando un tono
intermedio. En este caso el Turned Dirt.

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 CUADRO DE COLORES STUG III
Color base: 50% German Grey (XF-63) y
50% Blue Field (XF-50) de Tamiya
Luces: color base + White (XF-2) de Tamiya
Desconchones: German Grey (71.995) y
Off White (71.820) de Vallejo y Chipping
(A.MIG-044) de AMMO by MIG Jiménez
Camuflaje invernal: Washable White Camo
(A.MIG-024) de AMMO by MIG Jiménez
Lavado: Blue for Panzer Grey (A.MIG-1006)
de AMMO by MIG Jiménez
Suciedad: Streaking Grime (A.MIG-1203)
y Streaking Rust Effects (AMIG-1204) de
AMMO by MIG Jiménez, Brown for White
Yellow Camo (P406) de The Filter y Mud and
Grass Effects (73.826) de Vallejo
Suciedad bajos: Earth (A.MIG-1403),
Dark Mud (A.MIG-1405), Fresh Mud
(A.MIG-1402), Wet Mud (A.MIG-1705),
Turned Dirt (A.MIG-1753) y Wet Ground
(A.MIG-1755) de AMMO by MIG Jiménez

20 20. Aquí podemos ver cómo el trabajo con

las cadenas ha quedado perfectamente
integrado con los del resto del vehículo
y que, posteriormente, encajará en el
diorama.

21

21. Las herramientas son

pintadas una por una
con cuidado y paciencia,
ya que están integradas
al vehículo.

23. Dicen que las historias se cuentan

con detalles. El cubo colgado de las
orugas nos ayuda a justificar el proceso
22 del encalado del vehículo y nos permite
jugar con algunos efectos.

22. Como es lógico,

la nieve no se acumula
únicamente en las cadenas.
Ha de estar presente en las
23
zonas horizontales del vehículo,
algunos recovecos y sobre los
accesorios.

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 24 25

24. Una vez hemos confeccionado

las formas básicas del terreno con
los materiales habituales, vamos
texturizándolo con una primera capa de
Vallejo Dark Earth. Antes de que seque
por completo podemos aprovechar
para colocar los primeros elementos
de vegetación, en este caso de la firma
Army of Painter.
25. Vista de nuestra base tras la primera
etapa de trabajo. A simple vista ya
podemos observar cuales serán las
zonas afectadas por la vegetación, la 26
altura de las huellas y los sectores de
profundidad y humedad en el terreno.
26. Aprovechamos para presentar sobre
el terreno los vehículos que participarán
de la escena. La pequeña moto le da
equilibrio a nuestra composición ya que
forma una línea perpendicular con el
árbol que colocaremos tras el Stug.
27. Continuamos añadiendo diferentes
acabado al terreno. Esta vez empleando
ya tonos de barro, que darán un aspecto
mojado al suelo. Insistimos de manera
especial en las zonas más profundas,
como en las zanjas y las huellas de los
vehículos.
28. Antes que el producto se seque
grabamos algunas pisadas en el
terreno. Para ello he confeccionado una
herramienta casera pegando las botas de
una figura a una varilla de plástico que
me permite manejarlas con comodidad.
CUADRO DE COLOR
Terreno: Dark Earth (26.218)
27 28 de Earth Texture de Vallejo, Wet
Ground (A.MIG-1755) y Wet Mud
(A.MIG-1705) de AMMO by MIG
Jiménez
Árbol: 50 % de NATO Brown
(XF-68) y 50% German Grey (XF-63)
de Tamiya, Ivory (918) de Vallejo y
Slimy Green Dark (A.MIG-1410) de
AMMO by MIG Jiménez
Tronco: Deck Tan (XF-55) y Earth
(XF-52) de Tamiya

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 29. Generamos distintos grados de humedad para
29
comenzar a darle variedad cromática al suelo.
Utilizamos para ello Wet Ground y Wet Mud de
AMMO.
30. Al no querer un terreno completamente
blanco, es importante encontrar un equilibrio
entre las zonas que cubrirá la nieve y el resto del
terreno. Es mejor aplicar estos productos poco a
poco para tener una visión global del conjunto.
31. Continuamos trabajando en el terreno
generando pequeños charcos. Hay diversos
productos específicos que podemos utilizar para
esto pero, si no disponemos de ellos, cualquier
barniz brillante nos servirá.

30

31

34

32 33

32. Cubrimos el esqueleto del árbol
con masilla de dos componentes y
aerografíamos un color base mezclando
marrón y gris a partes iguales. Después,
aplicamos un suave pincel seco con
color marfil, resaltando la textura. Por
último, trabajamos la parte inferior con
Slimy Green Dark.
33. Poco a poco vamos cubriendo la
conífera con la referencia de Mininature
Pine Summer. Lo hacemos lentamente
de adentro hacia afuera, rotando
constantemente nuestro árbol para
poder ir dándole a las ramas la carga
deseada manteniendo su equilibrio.
34. A continuación, tenemos que
cubrir el árbol con nieve, utilizando
una mezcla de bicarbonato de sodio
y microballons. Para que la mezcla se
adhiera a nuestras ramas aerografeamos
las zonas a trabajar con barniz mate de
Vallejo.

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 36

35

35. Si bien la moto es un 37

elemento pequeño, tiene gran
importancia ya que equilibra la
escena en uno de sus extremos.
Es de la firma Zveda y fue
montada de caja, salvo algunos
detalles menores como los
cables que fueron creados con
alambre de cobre.

36. Cerca del pino habrá un pequeño tronco que creamos

recubriendo alambre de cobre con Das Pronto hasta
obtener la forma deseada. Tras darle color con una mezcla
38. Una vista general de canela y color tierra. Para el musgo, lijo madera de balsa
de la escena con los y tinto el serrín obtenido con verde claro y oliva. Después
elementos integrados al lo pego con cola blanca.
terreno nevado. Tanto
37. Nuevamente nos valemos de la línea Nature Effects
el tronco como el pino
de AMMO, en este caso el Slimy Green Light, para retocar
apuntan a la esquina
distintas zonas del tronco y aportar mayor realismo.
opuesta donde luego
estará colocada la moto
junto al Stug.

38

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40

41

39-40. Los pequeños elementos que decoran los vehículos también son
importantes. Como ejemplo, tenemos las dos alforjas que lleva la moto.
Los colores que he empleado para pintarlas han sido: German Grey (995),
Smoke (939) y Chocolate Brown (872) en una proporción 3/2/5. Para los
desconchones más profundos utilizo German Grey (995), mientras que
para los más superficiales usé Carne Dorada (955).
41-42. Por supuesto, tenemos que integrar la moto en el terreno. Para
ello hemos utilizados los mismos productos que en el vehículo. Es posible
que al apoyarla en su lugar tengamos que simular algo más de barro para
adaptar bien las ruedas al suelo, igual que nos sucede con el Stug.

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 P-40E “DO

Ralph Riese
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DOTTIE II”
En enero de 1942, el 49th Pursuit Operations
Group se trasladó desde EE.UU. a Australia,
convirtiéndose en parte de la Quinta Fuerza
Aérea. Cuatro meses después, en mayo, fue
designado como el 49º Grupo de Cazas. Este
grupo recibió varios Curtiss P-40 Warhawks y,
después de entrenar durante un corto periodo
de tiempo, proporcionó defensa aérea al Terri-
torio del Norte. Fue galardonado por los ser-
vicios prestados con la Distinguished Unit
Citation, al haber tenido que enfrentarse al
enemigo en intensos y frecuentes combates, a
pesar de contar con un material y unas instala-
ciones limitadas.

15 /

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 En octubre de 1942, el grupo se tras-
ladó al norte de Nueva Guinea, donde
se ocupó principalmente de la defensa
aérea de Port Moresby. También es-
coltó bombarderos y transportes, atacó
instalaciones enemigas, líneas de su-
ministro y concentraciones de tropas
en apoyo de las fuerzas terrestres alia-
das. Las acciones ayudaron a frenar el
avance japonés hacia el sur desde Bir-
mania hasta Port Moresby.
Un Warhawk especialmente colorido
fue el P-40E “Dottie II” Y49, pilotado
por Ellis Wright del 8° Escuadrón de
Cazas del 49th FG mientras estaba ba-
sado en Dobodura (Nueva Guinea), en
abril de 1943.

MONTAJE
1. Monté directamente el
1 cockpit de caja. Tan solo
realicé los cinturones con
cinta de Tamiya.
En la decoración de la
cabina utilicé pinturas de
Gunze. Para crear volumen
y representar restos de
suciedad, empleé lavados de
Vallejo.

2. La consola de instrumentos está pintada en negro OTAN de Tamiya (XF-69), pero para los
detalles utilicé acrílicos de Vallejo. No debemos olvidar poner una gota de barniz brillante en
cada uno de los instrumentos. En este caso usé Future.
3. Para el gris inferior de
3 la USAAF, recurrí a una
pintura que puede parecer
caótica pero que nos dará
un efecto muy atractivo.
Comencé pintando una capa
de gris claro y, sobre ella,
realicé diversos moteados de
forma aleatoria utilizando
otro gris claro, un segundo
color añadiéndole blanco al
anterior, un gris verdoso y,
por último, una mezcla de
blanco, RLM 02 y color ante.

CUADRO DE MATERIALES
• P-40E (ST29) Hasegawa 1/32
• Curtis P-40E Warhawk
canopy mask set (JX080) de
Eduard
• P-40E REVELL (K32046) de
Montex

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 4

4-5. Intenté imitar las líneas de

remaches y paneles colocando cinta de
0.7mm de ancho de AIZU sobre ellos.
6. Sobre la cinta aerografié Neutral Grey
(XF-53) con la pintura muy diluida. Este
es el resultado al retirar la mascarilla.

7. Para suavizar el contraste de todos los colores que he

empleado, di unas capas muy finas del color base, consi-
guiendo unificar toda la superficie inferior.
8. Cuando igualemos las superficies tenemos que tener
en cuenta que no es necesario hacerlo por igual. Podemos
aprovechar los efectos anteriores, dejando más exagerado la
zona central, donde los desgastes son mayores.

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10

11 12

9. Sobre las superficies superiores trabajé de distinta manera,

13 comenzando con el mismo color que en la zona inferior, XF-80,
pero a continuación marqué las líneas de paneles y remaches con
una mezcla de blanco y gris cielo de Tamiya.
10. Vuelvo a recurrir a la cinta y la pego sobre algunas de las líneas
que dibujé en el paso anterior.
11. Con mascarilla líquida de Humbrol, aplicada con esponja y
disuelta ligeramente en agua, voy simulando desconchones en las
zonas donde son más susceptibles de producirse.
12. El siguiente paso consistirá en dibujar las manchas del
camuflaje. Para ello utilizo una mezcla de 3:1 de White (XF-2) y
Deck Tan (XF-55) en las zonas donde irá el marrón, mientras que
en las que irán en verde utilizo esta otra mezcla: 1:2:2 RLM Grey
(XF-22), Olive Green (XF-58 ) y Dark Green (XF-61).
13. Llega el momento de retirar las mascarillas, tanto la líquida
como la cinta. En la foto podemos apreciar cómo queda la maqueta
en este momento.

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 14

14. No debemos preocuparnos

si estos efectos resultan
exagerados. Con los sucesivos
pasos y, sobre todo, con
los colores bases, quedarán
matizados.

15. Para los efectos de

15 16 decolorado sobre el verde utilicé
una mezcla 2:1 de RLM Grey
(XF-22) y Dark Green (XF-61),
mientras que sombreé con la
siguiente mezcla 3:2: Desert
Yellow (XF-59) y Olive Drab
(XF-62). Sobre el color tierra,
empleé 6:4 Desert Yellow
(XF-59) y Dark Yellow (XF-60)
para aclarar la base y Flat Earth
(XF-52) para sombrear.

16. Tras una capa de

Floquil Old Silver,
vuelvo a cubrir con
Maskol y añado otra de 17
Yellow Green (XF-4).
Después sólo quedará
pintar los colores
definitivos del
camuflaje, aunque
sin llegar a cubrir los
efectos conseguidos
hasta ahora.
17. La decoración del
morro cubre bastante
superficie, por lo que
es preferible pintarla.
Comienzo con una base
de rojo (XF-7) sobre la
que sombreo añadiendo
algo de marrón rojizo.

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 18 19 20

18. También aproveché para empezar a
representar la mancha de los escapes,
utilizando una mezcla a partes iguales
de marrón y negro. Las zonas más claras
están realizadas con un color arena
claro.
21
19. Las letras y el número las pintaré
utilizando la mascarilla de Montex
Super Mask específica para este avión.
22
20. Sobre una base de amarillo puro,
aerografío muy diluido otra de Yellow
Green (XF-4) para suavizar el contraste
entre colores.
21. Como el primer resultado no era el
que buscaba, cambié la tonalidad con
una mezcla de 4:1 de Flat Yellow (XF-3)
y RLM04 (H413) que considero más
apropiada.
22. Este es el resultado tras retirar la
mascarilla.
23. Utilizo el mismo sistema para pintar
las estrellas. En este caso conté con una
base de blanco (XF-2) y preparé una
mezcla para el color azul de Flat Blue
(XF-8) y Semigloss Black (X-18) en una
proporción 3:1.

24
23
24. También tuve
que trabajar las
escarapelas
decolorándolas
para que quedasen
integradas con el
resto de la pintura.
25. Coloqué la calca
que simula el stencil
y lo sellé con barniz
brillante de Tamiya.
26. Con una mezcla a partes iguales
de Ivory (70918) y Light Grey (70990),
empiezo a simular la suciedad de la
parte inferior del motor.

25 26

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 27 28

27. Con Streaking Grime fui 29

diferenciando las partes móviles
y algunos registros, aplicándolo a
modo de transparencia.
28. Con un lavado en marrón
oscuro, marqué todos los paneles
y registros de las superficies
superiores.
29. Es importante marcar bien
los paneles que pasan por debajo
de los emblemas. Aunque
en este caso no tendremos
problemas porque está pintado,
cuando usemos calcas hemos
de asegurarnos de que el lavado
quede bien marcado también en
estas zonas.

BOMBA
32. Sobre una base de
30 31 32
verde (XF-5), aerografié
un moteado de manera
aleatoria con Field Grey
(XF-65), Khaki Drab
(XF-51), Yellow Green
(XF-4), Desert Yellow
(XF-59) y JA Grey (XF-14).

30. Para imitar la textura rugosa

de la bomba de 500 libras, utilicé 31. Para poder pintar las bandas amarillas, es más cómodo
masilla Mr Surfacer 500. comenzar aplicando este color y, después, enmascararlas. Usé una
mezcla de amarillo (XF-3) y amarillo verdoso (XF-4) de Tamiya.

33 34 35

33. La cola de la bomba está pintada en verde oliva. Quise obtener cierto contraste
simulando que esta última pieza es nueva. Tan solo resalté los bordes con una mezcla de
70% USA Olive Drab (70889) y 30% Green Grey (RLM02) (70886), ambos de Vallejo.
34. Para suavizar el contraste, di unos filtros con Khaki Drab (XF-51) y Cockpit Green (XF-71). Después de colocar la calca, di
varios toques aleatorios con una esponja y diversos colores de Vallejo.
35. Antes de continuar pintando el fuselaje, realicé unas pruebas para asegurarme de que la bomba encajaba correctamente en
su lugar y, sobre todo, quedaba alineada con el eje central del avión.

21 /

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 36

36. Continué trabajando las zonas de mayor acumulación de suciedad

y barro, en especial los alrededores de los pozos del tren de aterrizaje,
utilizando German Cam. Medium Brown de Vallejo muy diluido.

37

37. Los neumáticos se pintaron con German Grey (XF-63). Después di un Las acumulaciones de suciedad al rodar
lavado de Matt Khaki (26) de Humbrol. Sobre lo anterior, añadí German por las pistas improvisadas era algo
Cam. Medium Brown para dar más profundidad. Con una esponja y muy habitual en estos aviones. En la foto
poca cantidad de Iraqi Sand (70819) simulé acumulaciones de tierra. La se puede ver el trabajo realizado con
zona interna de la llanta y los amortiguadores están pintados con Floquil los productos de Vallejo, todos ellos
Old Silver, mientras que la suciedad está simulada con Red Brown (XF-64) muy diluidos y empleando pequeñas
muy diluido. Los desconchones los pinté a pincel utilizando Chainmail de cantidades.
Citadel.

/ 22

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 CUADRO DE COLORES
Cockpit base: RLM83 (H423) de Gunze
Cockpit sombras: Olive Green (H405) de Gunze
Cockpit luces: 50% Green FS32102 (H303 ) de Gunze + 50%
Flat White (XF-2) de Tamiya
Superficies inferiores base: Royal Light Grey (XF-80) de
Tamiya
Superficies inferiores moteado: Sky Grey (XF-19), 4:1 White
(XF-2) + Sky Grey (XF-19), JN Grey (XF-12) y 1:2:4 White
(XF-2) + RLM Grey (XF-22) + Buff (XF-57) de Tamiya
Superficies superiores base: Royal Light Grey (XF-80) de
Tamiya
Camuflaje superior: Dark Green (71.013) y Dark Earth
(71.035) de Model Air de Vallejo
Escapes: NATO Brown
(XF-68), NATO Black
(XF-69) y Deck
Tan (XF-55) de
Tamiya

Una vez realizados los pasos anteriores

podemos ir colocando los detalles, como
la bomba, que ajusta perfectamente
en su lugar. Es importante que cuando
trabajemos el armamento lo hagamos
a conciencia, y también le demos un
aspecto acorde con el resto.

23 /

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 El cable de la antena es plástico estirado.
Como debe quedar perfectamente tenso, si
no lo consiguiéramos a la primera, podemos
acercar un metal caliente sin llegar a tocarlo
y el solo se tensará.

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 25 /

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 Konrad Dzik
1/35

El DT-74 fue una escavadora o dozer muy común en la extinta

Unión Soviética, llegando a estar presente en la mayoría de
sus ciudades y pueblos, empleada en el sector de la construc-
ción.
La única maqueta disponible en el mercado para este modelo
es el comercializado por la marca húngara Balaton Modell. Se
trataba del primer kit de resina con el que trabajaba, así que le
tenía un poco de miedo. Pero esta preocupación no estaba jus-
tificada, pues se trata de una gran maqueta, fácil de construir
y que no cuenta con muchas piezas. Por ejemplo, el motor
está constituido casi en un solo bloque. Gracias a esto, pude
construirlo rápidamente y dedicar el tiempo a lo que más me
gusta: pintar y ensuciar.

/ 26

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 DT-74
-

27 /

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 PINTURA

1. En esta fotografía podemos ver el

1
despiece de la maqueta que, a pesar de
ser de resina, es bastante similar a las
maquetas de plástico. Además, esto nos
permitirá pintar todos los elementos con
comodidad.
2 a 6. Realicé un montaje en seco para
realizar las fotografías, en las que se
puede apreciar que el encaje de las
piezas de resina es francamente bueno,
así como su finura y detalles. Por otro
lado, también dispondremos de algunos
elementos en fotograbado.

CUADRO DE MATERIALES
• DT-74 (ref. BM3545) de
Balaton Modell 1/35

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26-35_DT-74.indd 28 5/3/18 15:45

 PINTURA

7. Como quería mostrar el motor

7 8
abierto tenía que pintarlo previamente.
Comienzo dando una capa en color
aluminio pulido.
8. Para los detalles empleé pinturas
acrílicas de Lifecolor, aplicadas con
pincel. Es conveniente proteger el
trabajo con una capa de barniz satinado
antes de continuar.
9. Continúo añadiendo el resto de
piezas, así como el cableado, realizado
con hilo de cobre.

9 10 11

10-11. Doy un lavado con Brown Wash

12 13 for German Dark Yellow (A.MIG-1000) a
todo el conjunto del motor. Como quería
representar bastante acumulación de
suciedad, tuve que recurrir a dos manos
para obtener el resultado perseguido.

14
15

12 a 14. Diluyo con disolvente X-20

de Tamiya el efecto Engine Grime
(A.MIG-1407) y lo aplico de manera
selectiva allí donde quiero representar mayor
suciedad. Por último, utilizando un óleo marrón 15. Comienzo la pintura
oscuro, dibujo los restos de aceite y combustible aplicando una capa de rojo casco
que rebosan por los laterales del motor. diluido con Mr. Levelling Thinner
como base para los desconchones.

29 /

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 16. Si fuera necesario, podemos 17. Tras una capa de laca, pinto el color
utilizar la tapa que cubre el motor base con azul claro diluido con agua
a modo de mascarilla, de modo que para que sea más fácil retirarlo.
no ensuciáramos el interior.

16

17

18

20. Una vez ha secado 20

la pintura, comienzo
a retirarla allí donde
quiero reproducir
los desconchones.
Para este proceso es
interesante conservar
algunos pinceles viejos
de cerdas duras, que nos
permitirán retirar la capa de
una manera más aleatoria.
18-19. Para realizar la modulación,
aclaro el color base con blanco y lo
oscurezco con azul transparente.
Este último color lo utilizo
en las partes inferiores y
19 recovecos, donde la luz incide
en menor medida. 21

21. Este es el
aspecto que tiene
el vehículo tras
retirar parte
del color
base. Fijaos
especialmente
en el trabajo
realizado en la pala,
eliminando prácticamente
toda la pintura de la parte
inferior.

/ 30

26-35_DT-74.indd 30 5/3/18 15:46

 22

23

23. El lavado
se aplicó
a todas las
superficies, retirando
22. Alrededor de todos los detalles, el exceso de producto
doy un lavado de marrón azulado para con un pincel limpio y
remarcarlos y ganar en profundidad. White Spirit.

24 25

24. En la zona del motor he

aerografiado Engine Grime
diluido para representar suciedad.
Suavicé el efecto utilizando
un pincel y un bastoncillo de 25. En las superficies más grandes de
algodón. 26 desconchones de la pala, trabajé con tonos
óxido de óleo para imitar chorreaduras de éste,
arrastrándolo con un pincel plano.

27

28

26. También lo podemos utilizar, aunque de una manera

más sútil, sobre el resto de la maqueta.
27. Pinté el escape con un primer tono oscuro de óxido
de Lifecolor. Después, con uno más claro y una esponja,
realicé un ligero moteado para conferirle un aspecto
oxidado.
28. El empolvado lo realicé utilizando esmaltes,
concretamente los colores Buff y Tan de Tamiya,
diluidos con el diluyente de la propia marca. Según me
fui acercando a las zonas inferiores del vehículo, agregé
una mayor cantidad de pintura a la mezcla para que el
efecto resultara más evidente.

31 /

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 29. De una manera muy sutil, arrastré un poco
estos colores con un pincel plano humedecido
en disolvente para representar el polvo
arrastrado por la lluvia. 29

30

30. Sobre los efectos de polvo,

comienzo a aplicar el barro,
utilizando fundamentalmente
pigmentos, fijados con el
disolvente de Tamiya X-20 ya
utilizado. Los primeros serán
Dark Earth (A.MIG-3007) y
European Earth (A.MIG-3004).
31. Para simular la grasa y la
suciedad arrastrada en esta zona,
hice una mezcla con un lavado
oscuro y el efecto de humedad,
aplicada con un pincel realizando
31 trazos irregulares de arriba abajo.
Donde quise intensificar este
efecto, usé óleo marrón.
32. Por último, salpico algunos
tonos más claros de pigmento,
como Europa Earth mezclado
con pintura XF-57, y otro más
oscuro, como el efecto Damp
Earth mezclado con pigmento
Dark Earth. Para aplicarlos usé un
pincel viejo y un palillo.

32

26-35_DT-74.indd 32 5/3/18 15:47

 33 34

33. Utilizando los mismos pigmentos, pero aglutinados con el fijador específico, 34. Un detalle que le da realismo a la pieza
imito la acumulación de tierra en la superficie de la pala. es el derrame de combustible del depósito.
Está realizado utilizando Fuel Stains y Fresh
Engine Oil.

35
36. Antes de situarlas en su lugar,
doy un lavado con el color ante
en esmalte, muy diluido, para
representar la acumulación de
polvo. Transcurrido un tiempo
prudencial, doy una suave
mano de pincel seco con pintura
metalizada.

35. Para las cadenas di una primera mano con marrón rojizo
de Tamiya.
36

37

37. Sobre la capa anterior,

realizo salpicaduras de
nuevo recurriendo al palillo
y el pincel, con tonalidades
de colores amarillos y
óxidos.

38. Después de colocarlas

y pegarlas, continué
ensuciando las cadenas
con los mismos productos
con los que imité el barro y
los restos de tierra. Preferí
hacerlo de esta forma para
ir comprobando que los
desgastes realizados se
integraban con el resto del
vehículo.

38
38

33 /

26-35_DT-74.indd 33 7/3/18 21:39

 Las piezas transparentes de las ventanillas las pegué utilizando resina
UV y las ensucié con el color ante de Tamiya, utilizado para imitar el
polvo en el resto de la maqueta.

/ 34

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 CUADRO DE MATERIALES
Imprimación para desconchones: Hull Red (XF-9) de Tamiya
Color base: Light Blue (XF-23) de Tamiya
Modulación: Light Blue (XF-23) y White (XF-2) de Tamiya y
Clear Blue (50) de Mr.Color
Empolvado: Buff (XF-57) y Deck Tan (XF-55) de Tamiya
Barro: Dark Earth (A.MIG-3007) y European Earth (A.MIG-3004)
de AMMO by MIG Jiménez
Grasa: Brown Wash (A.MIG-1000) y Wet Effect
(A.MIG-2015) de AMMO by MIG Jiménez
Salpicaduras: Damp Earth (A.MIG-1406) de
AMMO by MIG Jiménez
Restos de combustible: Fuel Stains
(A.MIG-1409) y Fresh Engine Oil (A.MIG-1408)
de AMMO by MIG Jiménez
Cadenas: Hull Red (XF-9) de Tamiya

35 /

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 Mountain Men

1840
Los Mountain Men tuvieron su auge a finales del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX. Eran
cazadores, tramperos y exploradores de los grandes espacios abiertos y zonas vírgenes de toda
Norteamérica. Gracias a ellos se abrieron las grandes rutas americanas, y fueron muy comunes a
lo largo de las Montañas Rocosas de América del Norte; si bien eran libres en su mayoría, había
muchos empleados por las principales compañías peleteras. La vida de un hombre de compañía
estaba casi militarizada. Los hombres tenían grupos ordenados: cazaban y trampeaban en bri-
gadas y siempre informaban al jefe de la partida trampera, el «boosway», anglicismo del término
francés bourgeoisie.

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 José Lorenzo

75 mm
Serafín Vidal

Según el historiador Richard Mackie, la
política de la Compañía de la Bahía de Hud-
son obligó a los tramperos estadounidenses
a permanecer en las Montañas Rocosas, lo
que dio origen al término «hombres de mon-
taña» (mountain men). Un sistema similar
de rendezvous fue más tarde instaurado por
William Henry Ashley, dueño de la estadouni-
dense Rocky Mountain Fur Company, a partir
de 1825, cuyos representantes transportaban
suministros a lugares predeterminados de las
montañas en la primavera, participando en el
comercio con los tramperos, y llevando en el
otoño las pieles de regreso a las comunidades
de los ríos Missouri y Mississippi. Por casua-
lidad, en el momento en que el comercio de
la piel comenzó a derrumbarse en la década
de 1840, muchos caminos que ya se habían
explorado se convirtieron en rutas de herra-
dura fiables, mejorados gradualmente hasta
llegar a ser caminos capaces para el transporte
de mercancías en carromatos, y eso permi-
tió a los hombres de montaña que pudiesen
contratarse como guías y scouts, tanto del
Ejército, como de guías de caravanas y de los
colonos que atravesaban las tierras que ellos
habían ayudado a abrir. Al mismo tiempo, el
gran empuje al Oeste a lo largo de la ruta de
Oregón, de reciente apertura, comenzó con un
hilo de colonos en 1841, luego un flujo cons-
tante en 1844–1846, y finalmente se convirtió
en una riada cuando la migración mormona,
altamente organizada, explotó el camino hacia
el Gran Lago Salado descubierto por el hombre
de montaña Jim Bridger en 1847-1848.

LA FIGURA
Esta figura surgió de un antiguo proyecto
con mi amigo y maestro Ángel Terol. Tenía- 1
mos una espina clavada con otra figura para la
marca Pizarro Miniatures que llegó a modelarse
pero que nunca se comercializó. Por fin esta sí
ha salido al mercado, con muchas dificultades
pero ahí está.
La figura intenta mostrar todo el esplendor
y la mística de esos esforzados hombres. El tra-
bajo de Ángel en el modelado y el casting per-
miten que tenga unos encajes casi perfectos,
no necesitando apenas enmasillar o trabajarla
en demasía, todo un gozo actualmente, por lo
que se puede disfrutar pintándola casi nada
más sacarla de su envase.
Se han hecho de inicio dos versiones, que
son de las más normales en cuanto a indu-
mentaria, teniendo en cuenta que los abrigos
estaban confeccionados con mantas que se
adquirían en los puestos comerciales de pieles
que tenían las grandes compañías dedicadas
a este sector, preferentemente blanco y rojo 2 3
con franjas de otros colores, hay diversidad de
tonos y combinaciones para elegir y se puede
seguir el patrón que más le guste a uno.

1. Las piezas vienen bastantes limpias

y únicamente habremos de quitar las
inevitables líneas de molde, así como
tapar un par de poros. Limpiaremos
todas las piezas con agua y jabón para
que la pintura agarre bien.
2. Monté la figura por completo, aunque
sin pegar, para poder comprobar los
encajes, utilizando un poco de Blue-tac.
3. Figura imprimada completamente en
negro. Damos una única capa muy fina
pero que cubra la figura. Una vez haya
secado, damos otra tirando con el aeró-
grafo desde la parte de abajo.

37 /

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 4 5 4. Ahora tiramos desde arriba, casi en la
vertical, con blanco ligeramente diluido.
La segunda capa sí la aerografiamos
totalmente en perpendicular para que
las zonas de luz queden perfectamente
definidas. De este modo tenemos una
gradación de color en toda la figura.
5. Ya con el pincel, pintamos la cara
que será la única zona descubierta en la
figura.
6. Debido a la visera, el pintar los ojos
puede llegar a ser un poco complicado,
pero con paciencia se consigue un
resultado decente.
7. Se pinta la barba para terminar con
la cara. Con unas pinceladas de color
hueso, simulamos unas canas.
8-10. Damos un color base a las distintas
partes de cuero, variando los tonos para
que se diferencien ligeramente unos de
otros.

6 7 8 9

9. Para pintar las

partes metálicas del
pistolón y la cabeza
del hacha uso Steel
y sombreo con
negro. Después, con
pigmento Gun Metal logramos
10 11 las transiciones.
11. Pintura de los pantalones
con diversos tonos terrosos.
Este tipo de figuras, que
no están sujetas a una
uniformología estricta, nos
permiten utilizar diferentes
colores, procurando que estén
dentro de los propios de la
época en que esté ambientada
la figura.
12. Tanto las botas como los
cubrebotas eran generalmente
de piel y podían tener adornos.
12 En este caso, se optó por un
modelo sencillo en tonos
claros para los cubrebotas y
más oscuro para las botas.

/ 38

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 13 14 15

16 17 18

13. Para pintar el abrigo
empezaremos por las partes
blancas, usando el set de blancos
de Andrea.
14-15. Las franjas del abrigo, tanto en el caso del rojo como para el verde, las aclaré
utilizando amarillo hielo para las últimas luces. En el caso de las amarillas, añadí
directamente blanco.
16. Vemos la figura con los colores dados antes del detallado de las líneas. Los parches ya
se habían pintado previamente para hacer una prueba de color.
17-18. Abrigo terminado a falta de los inevitables retoques una vez puesta la figura en su
emplazamiento definitivo.
19. Los accesorios se han pintado por separado, comenzando en todos los
casos por sus partes metálicas.

19

39 /

36-47_Trampero.indd 39 7/3/18 21:34

 20 21 22

20. Vamos completando

23
también los detalles sobre la
figura, como la pipa y la bolsa
de tabaco. Tras los colores
base, se da un lavado general
y, por último alguna luz
puntual.
21. En el caso del gorro,
utilicé como referencia
algunas fotos de coyotes y
prendas similares. Como el
color depende del pelaje del
animal, podemos emplear los 22. Vamos pegando poco a poco todos los accesorios,
tonos que nos parezcan más a excepción del brazo que sostiene el rifle ya que aún
apropiados. tendremos que terminar la pintura de la funda.

24 25 26

23. A pesar de que la cadena de la trampa viene en el kit, la

sustituimos para que tenga una caída más natural. Para ello
utilizamos unas cadenas de bisutería y de modelismo naval.
24. Después de cortar la cadena a la longitud adecuada, se
añade un eslabón más grande para simular la argolla final.
25. Tan sólo queda pegar la trampa incluida en el kit al final de
la cadena.
26. Para evitar manchar lo que ya está pintado, se envuelve la
figura con film y se da la imprimación a la cadena.
27. Se da un lavado con sepia y, una vez seco, otro de negro de
Model Air, diluido con Glaze Medium.
28. Realizamos algunos toques de negro mezclado con Polished
Metal. En las zonas más expuestas al roce, aclaro directamente
con el acrílico de AMMO y, finalmente, igualo con sepia diluido
27 28
con Glaze Medium.

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 29. Una vez situada
29
en su lugar, podemos
comprobar que la
30. Utilizamos un color
cadena está más
beige para pintar la base
proporcionada al
30 de la funda del fusil.
tamaño de la figura,
con lo que se mejora el
aspecto final.

31

31. Los adornos los pinté con color hueso, azul, verde,
amarillo y rojo. Se usa el hueso y el amarillo para
iluminar y los colores complementarios para sombrear.

32

32. Para destacar los bordados y los

flecos, fueron perfilados con negro.

41 /

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 EL TRONCO

33. Pintura del tronco con Siena

tostada, madera y gris confederado.
Sobre la base del color más oscuro,
vamos aclarando ligeramente la corteza
del tronco hasta terminar con un suave
pincel seco. 33

34

34. Con verde oscuro, amarillo ocre

y gris confederado damos los últimos
toques para simular el verdín o musgos
situados en el tronco. Esto lo realizo en
la parte inferior del tronco.
35. Se pintan las piedras con tonos
grises, marrones y verdes.
36. Una vez pegado el tronco y las
piedras a la base, trabajaremos con
Acrylic Mud de AMMO para hacer el
lecho del río.

35

36

/ 42

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 37. Con mucho cuidado y
un pincel, extendemos el 38
producto, procurando
manchar lo menos posible
las piezas ya
terminadas.

37

38. El siguiente paso será seleccionar las piedras apropiadas que

servirán para simular el lecho de un río montañoso.

39 40

39. Coloco las piedras sobre el terreno, tratando

41 de hacerlo de manera aleatoria y contrastando sus
tamaños.
40. Fijo las piedras al terreno con Gravel and Sand
Glue de AMMO.
41. Este es el aspecto que tiene el terreno justo antes
de añadir el agua, con las piedras y el tronco ya
terminados.

43 /

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 42 42. Sobre la base previamente pintada,
usamos Water Effects para simular el
agua. Añadimos capas sucesivas.

43

43. Para la nieve utilizaremos el set

de nieve de Landscapes in detail de
Euromodelismo.

44

44. Con los diferentes grosores

de grano, mezclados con Still
Water, ponemos las capas
necesarias para cubrir el
terreno simulando una nieve
de primavera que ya está
empezando a derretirse.

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FIGURA PINTADA POR LUIS MUÑOZ RODRÍGUEZ

7/3/18 21:35
 Rodrigo Hernández Chacón
Cuando a uno le hablan muy bien sobre
algo de forma reiterada e insistente, se sue-
len crear expectativas que luego son difíciles
de cumplir. Sin embargo esto no sucede con
el encuentro de modelismo especializado en
figuras celebrado en la población italiana de
Monte San Savino. Llevábamos muchos años
escuchando hablar de este concurso como
el lugar que había recogido el relevo del fa-
moso Le Petit Soldat en Saint-Vincent (Valle
d´Aosta) y lo había hecho evolucionar y cre-
cer hasta límites sorprendentes en cantidad y
calidad de figuras. También llegaban a nuestra
redacción noticias de que la categoría de fan-
tasía había eclosionado con una generación
de jóvenes modelistas que encuentran en esta
modalidad una fuente de inspiración para atre-
vidas propuestas pictóricas y modelados de
gran calidad artística. Todo esto nos hemos
encontrado en la edición de 2017 y, al verlo
en persona, no solo alcanzó las expectativas
que nos habíamos creado sino que las superó
porque este concurso no solo es una sala de
exposiciones con cientos de figuras impresio-
Best Of Show, Maurizio Bruno e Danilo Cartacci, El Milagro de Empel e la virgen de empel
/ 48
48-51_San Savino.indd 48
nantes, este evento es un estado de ánimo
caracterizado por el entusiasmo y la diversión.
La categoría de fantasía ha traído al hobby
un gran número de modelistas jóvenes con
ideas muy atrevidas en lo pictórico y escultó-
rico. Además, ha proporcionado un soplo de
energía que ha hecho rejuvenecer las exposi-
ciones de modelismo. Los colores saturados,
iluminaciones originales y técnicas insólitas
dejaban a uno boquiabierto mientras paseaba
una y otra vez por las vitrinas. Se trata de
una oportunidad única para ver en directo los
asombrosos originales en masilla de Patrick
Masson, Lucas Pina, David Roldán o las repro-
ducciones en 3D de Steve Party. No hay com-
paración en ver estas miniaturas en fotografía
con tenerlas ante tus ojos. Igualmente ocurre
con la excepcional pintura de Kirill Kanaev
y sus increíbles texturas, la pintura de Karol
Rudyk y sus impresionantes metales no meta-
les, los colores saturados de pincelada suelta
y ágil de Sergio Calvo, las armonías de color
de Marc Masclans, el poderoso color de Fran-
cesco Farabi o de Tue Kaae y un sinfín de obras
que le quitan a uno el habla. Pero además, en
Monte San Savino me llevé este año otra sor-
presa. Nos habían contado que la categoría
histórica era muy escasa y en cierto declive.
Sin embargo, en esta edición nos encontramos
un conjunto de trabajos muy interesantes en-
cabezados por el excelente diorama creado por
Mauricio Bruno y Danilo Cartacci. La escena
titulada El milagro de Empel está basada en el
cuadro homónimo del pintor español Augusto
Ferrer Dalmau y se llevó además un mereci-
dísimo Best of Show, premio a la mejor obra
de todas las categorías del concurso. Junto a
estos dos grandes modelistas, encontramos
a conocidos autores como Mike Blank, Gus-
tavo Gil, Antonio Zapatero, Juanma Vergara,
Mariano Numitone y muchos otros más… con
perdón de no mencionar aquí la gran cantidad
de modelistas excelentes.
La última de las grandes sorpresas fue
verme en el escenario recogiendo la medalla
de oro en la categoría de Master Pintura junto
a Pepa Saavedra, Pepe Gallardo, Roman Gruba
y Harold Stivala. Después de quince años sin
7/3/18 21:37
 Best Fantasy, Tue Kaee, Queen’s ranger 2777 Master Fantasy, Bronce, Steve Party, Saint Celestine

Master Fantasy, Davide Decina, Hellboy Master Historical, Oro, Rodrigo Hernández, Standard Fantasy, Bronce, Bent Ejaas,
RFC Pilot Road Hog

49 /

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 Trofeo Aldo Taucer, Stefano Lancioni e Mariano Numitone, Le cinque
giornate di Milano

Master Fantasy, Plata, Torben Ryde Pedersen, Malfian Lady

Master Painting, Plata, Debbie Volquart, lions

pisar el circuito modelístico italiano, me encontré con esta agradable sorpresa…

no sé si debido a mi calidad o a que los jurados se pusieron nostálgicos. Bromas
a parte, se agradece ver que se aprecia nuestro trabajo y más aún comprobar que
de los cinco galardonados tres éramos españoles.
Un evento de esta envergadura no suele surgir de forma espontánea, siempre
hay un equipo organizativo que lo hace posible. Nunca nos cansaremos de agra-
decer a los organizadores de los encuentros modelísticos su laborioso esfuerzo
por la importancia que tiene para el fomento del hobby. Pero en este caso, todos
los componentes con Franceso Farabi y Luca Baldino a la cabeza contagian de
pasión a los asistentes que durante un fin de semana invadimos este pequeño
pueblo de la Toscana italiana con gran entusiasmo. Master Fantasy, Plata, Roman Gruba, Valkyrie

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48-51_San Savino.indd 50 5/3/18 15:41

 1 2 3

1. Master Fantasy, Bronce, Victor Vera Martinez, Senor

4 2. Standard Fantasy, Oro, Spyros Paizakis, Masquerade
3. Standard Historical, Oro, Renato Verneau, Napoleone
4. Master Historical, Jeremie Bonamant, Le guardien

Plata Open Historico,

Rodrigo Hernández,
Normand Archer

51 /

48-51_San Savino.indd 51 5/3/18 15:42

 HITACHI

Ramón Segarra
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 Excavator
Zaxis
135US
Aunque estoy acostumbrado a
moverme en el ámbito de los vehículos
militares, las excavadoras siempre me
han llamado la atención. La cantidad de
efectos que se pueden realizar en este tipo
de vehículos me recuerda en gran parte a un
blindado. De modo que constituyen un impor-
tante atractivo para mí. Por eso, cuando tuve en
mis manos esta maqueta, no lo dudé y abordé el
proyecto con ganas.
Se trata de una excavadora hidraúlica de orugas dise-
ñada y construida por Hitachi Construction Machinery
Co. Ltd. con un peso de 13 tn., destinada a remover tie-
rras, ingeniería civil, demolición, etc. Ofrece, por tanto, un
montón de posibilidades para el modelista. La maqueta de
Hasegawa a escala 1/35 cuenta con un buen encaje, a pesar de
lo cual encontraremos algunos problemillas de fácil solución.

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 MONTAJE

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1. La maqueta tiene unos encajes prácticamente perfectos. No obstante, en el cuerpo principal presenta huecos donde debería
haber una plancha. Con ayuda de lámina de Evergreen se soluciona esto.
2. También hay que mencionar la existencia de alguna que otra marca de expulsión, aunque estén en zonas poco visibles. Las
del interior de la cabina deben ser rellenadas con masilla, ya que está acristalada y quedan a la vista.
3. Es recomendable realizar el montaje de la maqueta de manera modular. Como podemos trabajar cada bloque de forma
separada, resulta muy cómodo a la hora de pintar. El kit proporciona las piezas en plástico en tres colores: rojo para el cuerpo
principal y la cuchara hidráulica, gris claro para el interior de cabina y los émbolos de los brazos hidráulicos y gris oscuro para el
resto. Las orugas son de vinilo. También incorpora unos tubos huecos de plástico flexible, así como de vinilo para poder hacer
las conducciones de la cuchara y de la pala inferior.

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 4-5. Antes de proceder con la pintura,
se comprueba el encaje de los diferentes
módulos y la apariencia general de la
maqueta.

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 PINTURA
6. Empezamos el trabajo de pintura
6 imprimando los diferentes módulos con
Mr. Surfacer 1200 diluido con Lacquer
Thinner de Tamiya. La imprimación
permite ver los posibles fallos en el
montaje y dejar la maqueta preparada.
7. La excavadora ha de pintarse
básicamente en dos colores: naranja
rojizo y gris oscuro. Enmascaré con
cinta las diferentes zonas. Tras aplicar
un color, se retiran las máscaras y se
disponen de nuevo para aerografiar el
nuevo tono.

8. En segundo lugar, se aplica el color gris. Utilicé gris alemán como base, sobre el
que obtuve luces añadiendo gris cielo.
9. La cuchara y la pala las pinté con gris pálido y les di una primera aplicación de
pigmentos terrosos en seco.

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10. Las tuberías de goma fueron pintadas con gris negro y las conexiones con color
acero, ambos de Vallejo.
11. Usé azul francés mezclado con azul periscopio de Panzer Aces para pintar el
sillón de la cabina.
12. Pinté los actuadores del brazo de la cuchara en color acero y apliqué frotando
pigmento metálico MGM Magic Powder.
13. El siguiente proceso lo realicé con óleos, iluminando algunas zonas con
amarillo y gris claro y trabajando las sombras con sombra tostada.

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 14

14. Este kit requiere la colocación de

numerosas calcas, algunas de ellas
bastante grandes, por lo que tuve que
utilizar una buena cantidad de Micro
Set y Micros Sol. Después barnicé en
satinado para evitar brillos. El siguiente
paso serán los lavados realizados con
óleo pardo aplicados sobre el naranja,
como podéis apreciar en la parte
derecha de la fotografía.
15. El segundo lavado lo preparé con
un óleo en tono polvo claro y lo apliqué
sobre las zonas de color gris. Con esto
se consigue resaltar todos los detalles y
crear cierto aspecto de preempolvado.
16. Pinté algunos pequeños
desconchones con óxido oscuro de
15 Vallejo. Para el empolvado, preparé
diferentes mezclas de pigmentos
terrosos con White Spirit y los
apliqué en el brazo y en la cuchara,
centrándome especialmente en
recovecos y zonas horizontales.

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 17 18

17-18. Una vez secos, froté

pigmento metálico en los dientes,
aristas y zonas de mayor desgaste
con ayuda de una pequeña esponja.

19

20

19. Pinté desconchones en las partes metálicas de la trasera de la maqueta,
sobre todo en la zona inferior. También practiqué algunos arañazos en
sentido horizontal con tono óxido oscuro.
20. Para resaltar el detallado del interior de la
cabina, apliqué un lavado de óleo sepia. Una
vez seco y tras barnizar en satinado, continué
ensuciando con una mezcla de esmalte Kursk
Soil con pigmentos terrosos.
El exceso lo eliminé con
White Spirit.

21

21. Realicé lavados en el exterior utilizando tonos polvo y

ocre, trazando churretones de suciedad con ayuda de un pincel
plano y White Spirit. Insistí en las zonas horizontales, creando
acumulaciones de polvo.

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 22

22. El empolvado de la pala inferior

se hizo también empleando diversos
lavados de pigmentos terrosos y ocres,
dejando que se acumularan en los
recovecos. El exceso fue eliminado con
un pincel de cerdas duras. Finalmente,
froté el filo inferior de pala con
pigmento metálico y una esponja.
23. Este es el resultado tras haber
trabajado la pala y la cuchara con los
pigmentos.

23
25. Para ensuciar el tren de rodaje,
empecé depositando en las partes
24. Aerografié Track superiores la pasta acrílica barro marrón
Primer de la gama claro de Vallejo ligeramente diluida con
Panzer Aces de agua. Sobre ella, di varios lavados con
Vallejo en las orugas, pigmentos disueltos, buscando variedad
que proporciona cromática. También se efectuaron
24
una buena base para algunas manchas y chorretones con
los tratamientos óleo asfalto y el producto Wet Effects
posteriores. (A.MIG-2015).

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 26 27 28

26. Las ventanas son ensuciadas con lavados de pigmentos, retirando el exceso con ayuda de un pincel de cerdas duras y un
poco de White Spirit, que no daña la pieza transparente. Dentro de la cabina se añadió el detalle de un casco de trabajo.
27. Las calcas de los transparentes son ligeramente más grandes que las piezas dónde se han de fijar, por lo que hay que cortarlas
en algunas zonas. Se fijan a las ventanas con barniz brillo.
28. Realicé el mismo tratamiento en la ventana frontal de la cabina que en el resto, pero previamente enmascaré la zona de
barrido del limpiaparabrisas y aerografié barniz mate mezclado con tierra mate de Vallejo.

29. Apliqué diferentes lavados de

pigmentos en los eslabones de las
orugas, procurando proporcionar
variedad cromática. Al terminar
esta fase, fijé definitivamente los
pigmentos con fijador.

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