Colorante Terminad9

“COLORANTES NATURALES 1
“INDUSTRIA TEXTIL” 16 de Enero del

2014
COLORANTES NATURALES
INTRODUCCIÓN:
A través de los siglos, con el aumento de la población mundial, y el

desarrollo de las producciones masivas de bienes (especialmente luego
de la revolución industrial), se terminó por agredir desmedidamente
y en forma significativa al medio ambiente. En lo que a los colorantes
se refiere, fué la producción indiscriminada desde el siglo IXX de
colorantes sintéticos, que contribuyó con una alta contaminación y
daño a la naturaleza.
Desde un par de décadas atrás esa tendencia se está revirtiendo y

progresivamente las poluciones son controladas por los gobiernos
para evitar una destrucción del medio ambiente a nivel planetario.
Como consecuencia de ello la calidad de forma de producción de los
colorantes sintéticos, fibras y productos químicos en general, está
evolucionando favorablemente con respecto al impacto
medioambiental. Pero la toma de conciencia del rol del ser humano en
la contaminación de la naturaleza, ha llevado a tener en cuenta a los
colorantes naturales como una base para el desarrollo industrial
sustentable con visión de futuro. Los métodos de producción artesanal
e industrial con un concepto amigable con el medio ambiente, dejaron
de ser una curiosidad folklórica para tomarse muy en serio y en todo
el mundo se busca fomentar su desarrollo sustentable

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CONCEPTO
Se denominan colorantes o tintes naturales a aquellas sustancias

coloreadas extraídas de plantas y animales aptas para la tintura o
coloración de las fibras textiles. Y no solo de textiles, ya que aún
antes de la existencia de ellos fueron una herramienta de expresión
artística. Como resulta fácil imaginar, fueron las sustancias pioneras
en la coloración de las primeras piezas de construcción textil
ESTRUCTURA QUÍMICA
Al compuesto que contiene un grupo cromóforo se lo denomina

cromógeno.
 GRUPO CROMÓFORO Algunos grupos de átomos que presentan

uno o más enlaces insaturados y que su presencia es la
responsable de generar color al compuesto se los denomina
cromóforos. ejemplos de los grupos cromóforos más importantes,
son:
...
GRUPO AZO [-N=N-] GRUPO NITRO [-NO2]
GRUPO AZOXI [-N2O-]
GRUPO TIOCARBONILO [-CS-]

GRUPO NITROSO [-NO ]

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 GRUPO AUXOCROMO Se denomina así a aquellos grupos de

átomos con carga positiva, que tienen la propiedad de
intensificar la acción de un grupo cromóforo dentro de la
misma molécula de una sustancia.
El grupo cromóforo otorga color y el auxocromo lo

intensifica.
El grupo auxocromo solo no genera color.
 COMPUESTOS CROMÓGENOS Como señalamos anteriormente,

al compuesto que contienen grupos cromóforos se lo denomina
cromógeno, que etimológicamente significa generador del color.
Debe tenerse en cuenta que el cromógeno no es un grupo o
radical atómico sino el nombre genérico de los compuestos o
sustancias que contienen cromóforos
CLASES DE COLROANTES NATURALES
Un criterio útil de clasificación de los

colorantes es en base a su estructura
molecular, que permite agrupar componentes
afines en cuanto a su comportamiento y
propiedades genéricas.
A. COLORANTES VEGETALES Los

colorantes naturales vegetales se pueden
agrupar en seis familias, que
 carotenoides.- son estructuras isoprenoides, presentes en

colorantes y pigmentos naturales en plantas superiores,
algas, hongos y bacterias. La estructura química poseen
dobles enlaces insaturados y la mayoría son tetra-
terpenos con 40 átomos de carbono. A los carotenoides
que poseen átomos de oxígeno en sus moléculas se los
conoce como xantofilas. Los restantes constituyen el
grupo de los carotenos. Los colorantes y pigmentos de este
grupo presentan una paleta de colores que varía desde
amarillo pálido, pasando por anaranjado, hasta rojo
oscuro.

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Ejemplos de ello son el licopeno (color rojo del tomate y la

sandía)y el beta caroteno (color anaranjado de la
zanahoria).
 Clorofílicos.- constan de una porfirina que lleva

incorporado un átomo de magnesio en el centro del núcleo
tetrapirrólico. Son los pigmentos más abundantes en la
naturaleza. Se encuentran en los cloroplastos de las
células vegetales, orgánulos exclusivos de las plantas
donde se lleva a cabo la fotosíntesis y se conocen dos tipos
importantes: clorofila A y clorofila B, que son las
responsables del color verde de las plantas. La clorofila A
representa de manera aproximada, 75% de toda la
clorofila de las plantas verdes, pero también se encuentra
en las algas verde-azuladas.
La clorofila B es un pigmento que acompaña a la clorofila

A. Absorbe luz de una longitud de onda diferente (más
baja) y transfiere la energía a la clorofila A, que se
encarga de convertirla en energía química.
Otros tipos de clorofila como: C1, C2 y D, se hallan en
algas y bacterias.
Los pigmentos clorofílicos son insolubles en agua, pero sí
en solventes orgánicos como el alcohol etílico y la acetona
(solventes extractivos) y en tetracloruro de carbono y
éter de petróleo (solventes separadores).
 Antocianinicos.- forman uno de los seis grupos de

flavonoides existentes. Los flavonoides son metabolitos
secundarios de las plantas, esto es:
compuestos que la planta elabora, pero no
son vitales, pues en su ausencia el organismo
puede continuar viviendo. Las antocianinas
son verdaderos colorantes naturales, ya que
son pigmentos hidrosolubles. Son
responsables de los colores rojo, anaranjado,
azul y púrpura de las uvas, manzanas y
fresas. Las funciones de las antocianinas en
las plantas son múltiples, y van desde
la protección de la radiación solar hasta la
de atraer insectos polinizadores.
La estabilidad de las antocianinas está

condicionada por una serie de factores como el potencial
redox, temperatura, el pH del medio, la interacción con

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otros radicales y moléculas, entre otros. Se ha estudiado

que el cambio de un pH ácido (mayor estabilidad) hacia
otro alcalino hace variar de color hacia el rojo (efecto
batocrómico) dando compuestos inestables que se
decoloran rápidamente. También las antocianinas son
afectadas por la temperatura, produciéndose cambios en
su estructura molecular (pérdida del glicósido) que
resulta en una pérdida del color.
 flavonoideos.- El resto de los flavonoides no-

antocianínicos, se caracterizan por su color amarillo,
como se desprende de la etimología del nombre (Del latín
flavus: amarillo). Los flavonoides en general se
caracterizan por ser polifenoles solubles en agua, algunos
con una estructura de glucósidos (azúcares) y otros de
polímeros naturales.
A estos últimos pertenecen los taninos condensados,

polímeros naturales formados por monómeros de
antocianidina, presentes en semillas y tejidos vegetativos
de ciertas forrajeras. Otro grupo de flavonoides
importantes son las flavonas, colorantes amarillos
presentes en pétalos de flores como la prímula, o en la piel
de frutos como las uvas, responsables del color
amarillento de los vinos blancos.
Finalmente están las flavononas, presentes en altas
concentraciones de los zumos de cítricos (naranja,
mandarina y pomelo). Hasta hoy se conocen más de 9000
flavonoides y quedan más por identificar y aislar.
 Betalainicos son colorantes naturales constituidos por

aproximadamente 70 pigmentos hidrosolubles con
estructura de glucósidos y que se han clasificado en dos
grupos importantes:
Las betacianinas son unos cincuenta colorantes
naturales identificados de color rojo o violeta que se
encuentran en plantas como la remolacha (Beta
vulgaris) y frutos de la tuna (Opuntia sp) y en
algunos basidiomicetos. Tienen una absorción
máxima en el espectro visible entre 534 y 552 nm.

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Las betaxantinas en cambio, cuentan con un grupo

de casi 25 componentes de color amarillo
encontradas en algunas variedades de hongos
venenosos (amanita muscaria), y en las bayas de los
cactus pitaya (Hylocereus). Tienen una absorción
máxima en el espectro visible entre 260 y 320 nm
 Taninicos .- son colorantes naturales extraídos de plantas

superiores. Son compuestos fenólicos coloreados en una
gama que va desde colores amarillos hasta el castaño
oscuro. Los taninos tienen olor característico, sabor
amargo y son muy astringentes. Se agrupan en: taninos
hidrolizables y taninos condensados (vistos anteriormente
en el grupo de Flavonoides).
Los taninos hidrolizables son colorantes polímeros
heterogéneos formados por fenoles y azúcares simples. Son
más pequeños que los taninos condensados y se hidrolizan
sin dificultad en medio ácido. El PM oscila entre los 600 y
3000. Las plantas más empleadas para la obtención de
taninos son: robles (Quercus robur), castaños (Castanea
sativa), paquió (Hymenaea courbaril), verdolaga
(Terminalia amazonia), quebracho colorado chaqueño
(Schinopsis balansae), entre mucho más
B. Colorantes animales
son muchos menores en cantidad pero no en importancia.
Podemos clasificarlos en dos grupos principales: insectos y
organismos marinos.
 Insectos-. Dentro de este grupo hay dos componentes de

importancia. La primera de ellas es la denominada
cochinilla, que involucra una variedad de especies de un
insecto parásito de diversas plantas según su origen, y
que produce un color rojo muy apreciado.
La otra es el kermes, insecto parásito de dos especies
arbóreas: la encina (el kermes americano) y la coscoja (el
kermes europeo). También de este animal se extrae un
colorante rojo

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 Organismos marinos- tienen en común la especie de

moluscos cefalópodos. Uno de ellos es la denominada
cañadilla (murex brandaris) de la que se extrae un color
púrpura muy apreciado en la antigüedad y con un rico
anecdotario, y el otro es la jibia o sepia común, de la que
se extrae de su saco de tinta un colorante marrón
rojizo.
FUENTE DE OBTENCIÓN DE COLORANTES NATURALES
Son principalmente las plantas superiores, también las algas, hongos

y líquenes en el reino vegetal y ciertos tipos de insectos y algunos
organismos marinos invertebrados dentro del reino animal.
Es importante tener conciencia de la función de los colorantes y

pigmentos en la naturaleza. La gran diversidad de pigmentos
cumple funciones específicas dentro de ella incluyendo a los animales
superiores (como el ser humano), ya que algunos pueden actuar como
inhibidores para la germinación de semillas u hormonas para el
crecimiento, o como sustancias tóxicas para defensa o para guiar a
los insectos a las flores para realizar la polinización o como factor de
atracción entre géneros para la reproducción, etc.
MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE COLORANTES NATURALES
Cuando se ha seleccionado una fuente de colorante natural, el

siguiente paso es aislar el mismo del resto de la estructura de la
planta o animal que lo contiene. A este proceso se lo denomina
extracción. El método a emplear para extraer
un determinado pigmento o colorante, va a
estar condicionado por una serie de factores
que hace que cada extracción sea un proceso
particular y específico para cada organismo
portador y para cada tipo de material a
extraer.
Lo que sí se puede establecer de entrada, es que

algunos métodos de extracción resultan simples
con un producto casi puro como es el caso de la
extracción del pigmento antocianina del
repollo morado, mientras que otros resultan
más complejos, donde el producto a extraer
aparece mezclado con otras sustancias, lo que
obliga a realizar la extracción en varias
etapas con procesos de separaciones

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posteriores. Como ejemplo tenemos la extracción de clorofila de

plantas como la espinaca (Spinacia oleracea).
Hay dos formas de realizar la extracción: la extracción artesanal y
la extracción industrial. Esta última tiene nuevos aportes
tecnológicos respecto a la primera, tanto en la producción en sí
misma como en el control de calidad del producto obtenido.
MÉTODO DE APLICACIÓN DE COLORANTES NATURALES
Estos son los pasos que se atraviesan al aplicar colorantes naturales

sobre fibras textiles, en cualquier estado de transformación que ellas
se encuentren:
Selección o identificación de las fibras presentes.
Preparación o pretratamiento del material textil.
Proceso de teñido o tintura del material y/o
Proceso de estampación, si corresponde hacerlo.
Fijación del colorante aplicado en etapas anteriores

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EL INDIGO
HISTORIA
El índigo es uno de los más antiguos tintes usados en tintura textil y

en imprenta. Muchos países asiáticos, como India, China, Japón,
han usado el índigo como tintura por centurias. También era
conocido en antiguas civilizaciones
de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Bretaña
prehistórica,Mesoamérica, Perú, Irán, África.
Se cree que India es el más antiguo centro de tintura índigo del Viejo
Mundo. Y suministraba índigo a Europa en la era Greco-Romana. La
asociación de India con el índigo se refleja en la palabra griega para
tintura, que era indikon. Los romanos usaban el término indicum,
pasando a la lengua itálica y eventualmente al inglés con indigo.
En la Mesopotamia, una tablilla neobabilónica en escritura
cuneiforme del s. VII a. C., da una receta para teñir lana, donde la
lana coloreada conlapislázuli (uqnatu) se producía por inmersiones
repetidas y aireando la prenda. El índigo probablemente se
importada de la India.
Los romanos usaban índigo como pigmento de pintura y para uso
medicinal y cosmético. Era un ítem de lujo importado a la región del
Mediterráneo desde India por mercaderes árabes.
El índigo siguió siendo un "commodity" raro en Europa a través de
la Edad Media. El "woad" o glastum, un tinte químicamente idéntico,
derivado de la planta Isatis tinctoria (Brassicaceae), se usaba en su
reemplazo.
A fines del s. XV, el explorador portugués Vasco da Gama descubre
una ruta marina a la India. Así se establece un mercado directo con
el Medio Oriente, las islas de las Especies, China, Japón. Los
importadores ahora podían evitar los pesados impuestos y gabelas
impuestos por Persia, Levante, Grecia, y las distancias y
peligrosidad de las rutas terrestres previamente que habían sido
usadas. Consecuentemente, la importación y uso del índigo en Europa
creció significativamente. La mayoría del índigo europeo de Asia
llegaba a través de puertos en Portugal,Holanda, e
Inglaterra. España importaba el tinte de sus colonias en América del
Sur. Muchas de las plantaciones del colorante índigo fueron
establecidas por poderes europeos en climas tropicales; era un cultivo
principal en Jamaica y Carolina del Sur, donde todo o la mayoría
del trabajo era realizado por esclavos traídos de África. Las
plantaciones de índigo también abundaron en la Islas Vírgenes. Sin
embargo, Francia y Alemania prohibieron el índigo importado en
los 1500s para proteger la industria de tintes local.

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CONCEPTO
El colorante índigo es una tintura con un distintivo color azul
(ver índigo). El compuesto químico constituyente del índigo es la
indigotina.
Los antiguos extraían el colorante natural de
varias especies de plantas, como también
de especies zoológicas como el
famoso caracol Hexaplex trunculus, pero
actualmente casi todo se produce por síntesis
química.
Además de otros usos, se industrializa para
producir la tela denim para jeans azules. La
forma de índigo usada en alimentación es llamada "indigotina", y está
listada en EE. UU. como FD&C Blue Nº 2, y en la Unión
Europea como Número E: E132.
FUENTES Y USOS
 Una variedad de plantas, incluyendo a Isatis tinctoria, han

provisto de índigo a través de la historia, aunque la mayoría
del índigo natural se obtiene de spp. del género Indigofera,
nativo de los trópicos. En climas templados el índigo puede
obtenerse de Isatis tinctoria y de Polygonum tinctorum,
aunque las spp. de Indigofera rinden más tintura. La especie
comercial de índigo en Asia fue el índigo
verdadero Indigofera tinctoria, o llamado Indigofera
sumatrana). En Centro y Sudamérica las dos
especies Indigofera suffruticosa (añil) y Indigofera
arrecta (índigo de Natal) fueron los más importantes.
 El "índigo natural" fue la única fuente del
tinte hasta 1900. Dentro de un corto tiempo,
sin embargo, el índigo sintético desplazó
completamente al natural, y hoy casi todo se
produce vía síntesis.
 En EE. UU., el uso primario de uso para el
índigo, es como un tinte para ropa de
trabajo de algodón y blue jeans. Más de 1.000
millones de pares de jeans en todo el mundo
se tiñen con índigo blue. Por muchos años,
el índigo fue usado para dar el "azul naval
profundo" e lana.
 El índigo no se une fuertemente a la fibra, y los lavados
repetitivos pueden lentamente irremoviendo el tinte.
 Además, el índigo se usa como colorante alimentario, y está
listada en EE.UU. como FD&C Blue Nº 2.

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PALO CAMPECHE
 Coloración: Rojo o morado

 Familia: Fabaceae
 Nombre científico: Haematoxylum sp.
 Nombre común: Palo de Brasil, palo de Campeche, palo de
tinte
 Nombre en tsotsil: Tzoj te’
 Descripción:
Árbol o arbusto, glabro o casi glabro, armado con espinas;
hojas pinnadas, de mediano tamaño, flores de color
amarillo, en racimos, los racimos axilares; frutas, delgadas,
dehiscentes a lo largo de los lados.
 Parte de la planta utilizada: Tronco
Lugar de recolecta: Para conseguirse esta planta tiene que ser comprada
con algunos vendedores que vienen de tierras cálidas.
EL PALO DE TINTE. LA NUEVA RIQUEZA

.
Poco a poco, entre las mercancías que salían del puerto de San
Francisco de Campeche, empezó a aparecer un nuevo producto: el
palo de tinte, negro, tinto o Campeche (Haematoxylum
campechianum), un árbol de la familia de las
leguminosas que desde tiempos de los mayas era usado
como colorante con el nombre de ek’.
Con este producto, las industrias textiles de la Nueva

España y de Europa empezaron a obtener tinturas
para la lana en colores como el negro y el azul,
mientras que para la seda y el algodón se elaboraba
básicamente el negro. Al unirlo a otros químicos se
podían teñir telas en colores tales como el amarillo
rojizo, el amarillo vivo, el violeta o el rojo oscuro o
morado.
Su utilidad era tal, que los ingleses establecieron una colonia para el
corte del vegetal en la Laguna de Términos, zona que acabó siendo
refugio y escala para piratas y contrabandistas. En cambio, los
españoles se dedicaron a explotar los tintales cercanos a Campeche.

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FORMA DE PREPARACIÓN:
 Hay que dejar que se pudra un cuarto de “palo de Brasil” en
agua, durante un mes; antes del mes suelta color, pero no es
firme.
 Después hay que picarlo, ponerlo en olla grande de barro y
verter suficiente agua hasta cubrirlo. Es necesario que la
cantidad de madera que se vaya a usar sea la misma en peso a
la lana utilizada.
 Para teñir como con otras fuentes tintóreas, la lana se debe
lavar muy bien con agua caliente y jabón antes de ponerla a
hervir durante una hora con alumbre, como se hace con la
“barba de león”.
 También se puede hervir con bicromato de potasio, como se
hace con “cinco negritos” o con hojas
de Miconia glaberrima. La cual se muestra
en la foto de la derecha y se puede localizar
en los cerros alejados de la población.
 Después de hervir la lana con el fijador, se
pone a hervir con el “palo de brasil”
fermentado. Para garantizar un teñido más
uniforme se pueden colocar las astillas de
madera en un calcetín o en una manta de
algodón, se amarra esto a una de las asas de
la olla para que vaya soltando poco a poco
el color.
 Si se quiere un color más morado se le pueden agregar dos
puños de bicarbonato de sodio; pero si se desea un color rojo-
anaranjado se hierve la lana con el jugo de varios limones, o
con ácido oxálico o ácido cítrico.
 Esta última agua de tinción puede servir hasta cinco veces más.
 Se espera a que enfríe la lana antes de lavarla y secarla a la
sombra.

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RUBIA CORDIFOLIA
es una especie herbácea perteneciente a la familia de
las rubiáceas. Ha sido cultivado por un pigmento rojo
derivado de las raíces
CLASIFICACIÓN CIENTIFICA
Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Gentianales
Familia: Rubiaceae
Subfamilia: Rubioideae
Tribu: Rubieae
Género: Rubia
Especie: R. cordifolia
L.
USOS
Fue económicamente una fuente importante para la obtención de un
pigmento rojo en muchas regiones de Asia, Europa y África. Fue
ampliamente cultivada desde la antigüedad hasta mediados del siglo
XIX. Las raíces de la planta contienen un compuesto orgánico
llamadoalizarina, que le da su color rojo los textiles de una tintura
conocida como Rosa rubia. También se utiliza como colorante, en
especial para la pintura, que se conoce como rubia lago. La
sustancia también se obtiene de otras especies; Rubia tinctorum, que
también cultiva ampliamente, y la especie asiática Rubia akane. La
invención de un sustituto de síntesis, un antraceno compuesto
llamado alizarina, ha reducido en gran medida la demanda de los
derivados naturales.1
Sus raíces también son la fuente de obtención de un medicamento
utilizado en el Ayurveda, es comúnmente conocido
como Manjistha y el producto comercial como Manjith.2

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LA COCHINILLA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
I. NOMBRE Y CLASIFICACIÓN
 Clase: Insectos
 Orden: Hemípteros
 Sub-Orden: Homópteros
 Familia: Dactylopidae
 Género: Dactylopius
 Especie: Dactylopius cocus
 Nombre vulgar: Cochinilla
II. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La cochinilla es un insecto (Dactylopius cocus costa) que se
instala, como parásito, en las hojas de la tuna (Opuntia picus
cactil), de cuya savia se nutre a través de un estilete bucal.
Su reproducción se realiza en la misma tuna, donde se aloja
formando colonias. El colorante natural que se extrae de la
cochinilla, contiene dos sustancias: el carmín y el ácido
carmínico, que son inocuos al hombre, por lo que se
recomienda como colorante natural
III. USOS
La cochinilla es empleada tradicionalmente en el Perú desde
las civilizaciones preincaicas en estado acuoso utilizando
alumbre como mordiente, para teñir pelos de alpaca y
algodón.
Actualmente, el uso principal de la cochinilla es en la
modalidad de carmín, el cual es un producto versátil de
gran valor para muchas industrias.
INDUSTRIA FARMACEUTICA Carmín en polvo o

solución empleada en preparación de grageas y tabletas.
En solución alcalina se emplea en pastas dentífricas,
enjuagues bucales, etc.
INDUSTRIA COSMÉTICA Se emplea en lápices, polvos

faciales, lápices para los ojos, etc. Desde el punto de vista
de calidad, la industria cosmética es la más exigente, sólo
acepta el carmín de alta pureza que coincida en
tonalidad con sus patrones de calidad y color. Además, es
el único colorante aprobado por la Food and Drug
Administration (FDA) para su uso en la zona de los ojos.

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INDUSTRIA ALIMENTARIA El consumidor de

embutidos está acostumbrado a utilizar productos de
cierta tonalidad de rojo. El fabricante emplea carmín
para colorear sus embutidos cuando utiliza carne de
cerdo y así poder teñir las tripas. Cuando el embutido es
hervido por el consumidor se utiliza carmín en polvo. En
Francia se le agrega en forma de sal colorante.
IV. CLASIFICACIÓN COMERCIAL – CARACTERÍSTICA
Características Calidad primera Calidad segunda

Humedad 8 – 10 % 11
Ceniza 0 % 0 %
Acido Cármico 19 – 25 % 12
Tamaño de malla 1/16" 1/32”
Impurezas 3 máximo 8
Fuente: La Joya Eximport E.I.R.L
PRODUCCIÓN
I. CLIMAS
La cochinilla al ser un insecto de la tuna, crece en el hábitat de ella,
esto es en las regiones costa y sierra en temperaturas entre 14 y
27°C, Humedad relativa de 55% a 85% y una precipitación pluvial
de 400 a 800 mm/año. Los principales factores que influyen en la
producción de cochinilla son:
 La insolación o luminosidad: La cochinilla tiene clara

tendencia a fijarse en las superficies de menor insolación.
 Viento: Cuando provoca el desprendimiento de la cochinilla

es negativo, siendo necesario instalar cortinas rompeviento;
vientos moderados favorecen la infestación.
 Lluvia: Es adverso, las lluvias fuertes ocasionan el

desprendimiento de la cochinilla.
 La Temperatura: A mayor temperatura y menor humedad

relativa, se acelera el desarrollo de la cochinilla.

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II. PLANTACIÓN
Se inicia con la obtención de las palas o

pencas de tuna, siendo necesario para cada
hectárea la cantidad de 20,000 a 25,000; una
vez plantadas deben permanecer entre 15-20
días sin regar para evitar que se pudran,
posteriormente con un abonamiento y riego
adecuados para alcanzar un buen porte
(tercer nivel) a los ocho meses las plantas
están en condiciones para ser infestadas con
cochinilla.
III. INFESTACIÓN O PROPAGACIÓN
Características Biológicas: El ciclo vital del animal macho oscila

entre 51-63 días, desde la postura del huevo hasta su adultez,
período en que se realiza su función procreadora. Por cada macho
existen entre 150 y 200 hembras adultas. La hembra tiene un ciclo
vital de 89-136 días desde la postura del huevo hasta su estado
adulto. La infestación de la tuna puede ser: natural o inducida.
Infestación Natural: Las pencas son infestadas en forma
natural inducidas por el viento y producida por las ninfas
migrantes que se trasladan por sí solas entre planta y
planta.
Infestación Artificial: Para una infestación a gran escala se
requiere hembras adultas en oviposición para colocarlas
sobre las pencas de la tuna utilizando infestadores, siendo los
más conocidos las cajitas de cartón,
bolsitas de tul o el método de la gasa,
método del tarrito de lata y método de
bandeja.
La infestación artificial se recomienda
efectuarla durante los meses de menos
calor para garantizar una buena
infestación (diciembre hasta el mes de
marzo), puede efectuarse durante todo
el año aunque los factores de riesgo se
incrementan, debiendo contrarrestar
esta situación de riesgo utilizando malla raschel al 50 % de
luminosidad para techar el área por un periodo máximo de
60 días, con el consiguiente incremento del costo de
producción.

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En algunos casos se procede a la infestación con el polvo

obtenido de la cochinilla fresca, para lo cual se utiliza los
infestadotes o simplemente
IV. COSECHA
De acuerdo al grado de madurez de la cochinilla hembra y para
garantizar la calidad de la misma, la recolección se realiza
durante todo el año y dependiendo del manejo de la plantación e
infestación, anualmente se puede realizar 2 o 3 cosechas. La
recolección se efectúa utilizando
espátulas del tipo cuchara para la
primera y/o segunda cosecha y unos
cepillos especiales para la poda.
Dos cosechas anuales se aplican
cuando la infestación es total o al
máximo de tal manera que la
cochinilla se impregna en toda la
planta y en ambos lados de la penca
garantizando una buena producción y
al cabo de cuatro meses y medio se realiza la primera cosecha,
posteriormente a los tres meses y medio se realiza la segunda
cosecha conjuntamente con la poda por cuanto la planta está
agotada y una cosecha adicional no es recomendable.
Tres cosechas anuales se aplican cuando la infestación es a
medias o pobre, de tal manera que la cochinilla se impregna solo
en parte de la planta y en algunos casos se focaliza en un solo lado
o parte de la penca, en este caso para garantizar una buena
producción al cabo de cuatro meses y medio se realiza la primera
cosecha, posteriormente a los tres meses y medio se realiza la
segunda cosecha y finalmente a los tres meses y medio adicionales
conjuntamente con la poda se realiza la tercera cosecha
V. TECNICAS DE MUERTE Y SECADO DE LA COCHINILLA
La calidad del colorante ha obtenerse depende del tiempo en que se

coseche la cochinilla, como también de las
técnicas de muerte y secado de la misma.
Matanza por asfixia: Para ésta técnica se
utiliza Bandejas cubiertas con plástico,
bolsas, cilindros de plástico debidamente
cubiertos para provocar la muerte por
asfixia y posteriormente se expone al sol
por cuatro o cinco días para la
deshidratación o secado.

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Matanza utilizando insumos: Esta técnica no es

recomendable y su empleo se va descartando drásticamente
por el grado de impurezas y toxicidad que se aplican a la
cochinilla, se utiliza ceniza, hexano o thiner.
Matanza al Sol: Es la más empleada y recomendable,

previamente se debe quitar mediante fricción la cera que
protege a la cochinilla mediante el uso de zarandas con
malla de metal, para su posterior exposición directa al sol en
mantas tendidas; este proceso dura de 3 a 4 días.

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PURPURA DE TIRO
La púrpura de Tiro (griego: πορφύρα, porphyra, latín: purpura),

también conocida como púrpura real o púrpura imperial, es un
colorante o tinte, cuyo tono es una mezcla entre rojo y morado,
usado por los antiguos fenicios en la ciudad de Tiro. Se cree que ya
se utilizaba en Creta hacia el año 1600 a. C.
El tinte consiste en una mucosidad o secreción de la glándula
hipobranquial de un caracol de mar carnívoro de tamaño medio,
el gastrópodo marino Murex brandaris, una especie de la
familia Muricidae, del género Murex, conocido en Andalucía
como cañaílla.
En la naturaleza los caracoles usan la secreción como parte de su
comportamiento depredador, pero el caracol también segrega esta
sustancia cuando se siente amenazado o es atacado físicamente.
Algunas otras especies de la familia Muricidae (por ejemplo,
el Purpura patula del Océano Atlánticooccidental) también pueden
producir una sustancia similar que se convierte en un duradero tinte
púrpura si se expone a la luz del sol.
Los fenicios también hacían un tinte entre púrpura e índigo,
llamado azul real o azul de Jacinto, el cual era fabricado a partir
de una especie muy parecida de caracol de mar, llamada Murex
trunculus, comúnmente conocido como cañadilla.
La púrpura de Tiro era muy costosa: el
historiador Teopompo del siglo IV a. C. describió: "La púrpura
para los tintes valía su peso en plata en Colofón" enAsia
Menor.1 Para producir un gramo de púrpura se necesitaban 9000
moluscos aproximadamente, por lo que su uso se limitaba únicamente
a los artículos de lujo.

2014
El tinte que no se decoloraba era un artículo comercial de lujo,

muy preciado por los romanos, quienes lo usaban para teñir
túnicas ceremoniales. Se piensa que la intensidad del tinte
púrpura aumentaba, en lugar de disminuir, con el paso del
tiempo.
Datos arqueológicos de Tiro indican que los caracoles eran
reunidos en grandes tinajas para que se descompusieran. Esto
producía un hedor insoportable, el cual de hecho era
mencionado por los antiguos autores. Se conoce poco acerca de
los siguientes pasos del proceso, y el método antiguo para la
producción en masa de los dos tintes múrex aún no ha sido
reconstruido exitosamente; se cree que este color de un tono
"sangre coagulada negruzca", el cual era más preciado que
cualquier otro, se conseguía bañando dos veces las prendas, una
vez en el colorante índigo del H. trunculus y otra en el tinte
rojo-púrpura del M. brandaris.
El lexicógrafo griego Julio Pólux, que vivió en el siglo
II a. C., afirmaba que el tinte púrpura fue descubierto
por Heracles, o mejor dicho, por su
perro, cuya boca se tiñó de púrpura al
masticar caracoles a lo largo de la
costa del Levante. Recientemente el
descubrimiento arqueológico de un
número considerable de conchas de
Murex en Creta sugiere que
los minoicos pudieron haber sido los
pioneros en la extracción del púrpura
imperial siglos antes que los tirios.
Dataciones realizadas a partir de
objetos de cerámica sugieren que el tinte pudo haber sido
producido durante el periodo Minoico Medio entre los siglos XX
y XVIII a. C.
El principal componente químico del colorante tirio fue
descubierto en 1909 por Paul Friedländer, siendo el 6,6′-
dibromoíndigo, una sustancia que había sido sintetizada
previamente en 1903. No obstante, ésta nunca ha sido
sintetizada comercialmente.

2014
BIBLIOGRAFIA
o www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Azo_compo
und
o www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Carbamat.htm
o www.fichas de colorantes.com
o www.fmcforet.com/Products/Phosphates/PhosphoricAcid
/tabid/1905/language/es-ES/Default.aspx
o www.ehu.es/colorantes naturales/buffers/buffer1.htm
o www.quiminet.com/.../aplicaciones-del-indigo-8718.htm
o www.textoscientificos.com/quimica/cochinillas
o www.scribd.com/doc/62965954/palo campeche

2014

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“COLORANTES NATURALES 1

“INDUSTRIA TEXTIL” 16 de Enero del

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EL PALO DE TINTE. LA NUEVA RIQUEZA

Con este producto, las industrias textiles de la Nueva

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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

II. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

INDUSTRIA FARMACEUTICA Carmín en polvo o

INDUSTRIA COSMÉTICA Se emplea en lápices, polvos

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