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I. Introducción………………………………………………………………………………………………………. 3
II. Objetivos………………………………………………………………………………………………………….. 4
1. Del documento.
2. Del curso.
III. Políticas…………………………………………………………………………………………………………… 5
V. Contenido temático……………………………………………………………………………………………… 8
1. Carta Descriptiva
- Glosario de términos……………………………………………………………………………………….. 58
- Bibliografía………………………………………………………………………………………………… 60
El arte popular de México es una de las facetas de nuestra cultura con mayores significados de identidad, motivo de
orgullo para la mayoría de los mexicanos; adentrarse en este tema requiere de una actitud de responsabilidad social y
de un sólido ejercicio de reflexión sobre el significado de nuestro pasado y presente cultural.
Es importante apoyar las expresiones artísticas, en el más amplio sentido de la palabra; es por ello que el Instituto
Mexicano del Seguro Social a través de sus Centros de Artes Plásticas y Artesanías ofrece una opción importante para
que la población acceda a diversas acciones orientadas a la promoción de la salud, a mejorar el nivel y calidad de vida,
a promover la utilización del tiempo libre fomentando y preservando la actividad artesanal.
Para quienes estamos convencidos de la maravillosa calidad que tiene el arte popular mexicano y de su indudable
importancia en la conformación de los rasgos más originales y distintivos de nuestra cultura, esta guía didáctica nos
ayudará en la indispensable tarea de ahondar en la organización de nuestro trabajo como instructores de enseñanza
técnica o artística con especialidad en Piel y cuero.
El diseño de esta guía permite sistematizar los contenidos y técnicas de trabajo encaminadas a involucrar al participante
en la elaboración de piezas artesanales con un sentido utilitario o estético. La estructura del documento integra en
términos generales: objetivos, lineamientos administrativos, criterios generales de aplicación, se establecen las
habilidades, destrezas o conocimientos que se busca transmitir a los usuarios; las técnicas, actividades, evaluaciones,
duración y apoyos didácticos que permitirán la innovación para vincular la tradicional con lo moderno, adaptándose a las
circunstancias y necesidades de los alumnos y del entorno o medio en el que se trabaje.
− Del documento.
Proporcionar a los instructores o docentes los elementos de carácter técnico y metodológico que pueden considerar
para facilitar y encaminar su buen desempeño.
− Del curso.
Transmitir a los participantes los conocimientos, técnicas y habilidades requeridas para el manejo de materiales y
herramientas que permitan desarrollar su creatividad individual, su imaginación y puedan realizar piezas artesanales de
calidad.
• La presente guía será de aplicación general en las unidades operativas de Prestaciones Sociales Institucionales
en las que se imparte el curso o Taller de Piel y cuero.
• El curso o taller será programado de acuerdo al documento Criterios Técnicos para la Programación Anual de
Actividades que emite la Coordinación de Prestaciones Sociales.
• El Director de la unidad operativa podrá entregar un ejemplar impreso de la presente guía y supervisará su
correcta aplicación.
• El instructor complementará el curso con actividades afines que pueden ser: visitas a exposiciones artesanales,
conferencias, concursos relacionados con el trabajo artesanal, visitas a museos o instituciones dedicadas a la
promoción de las artesanías.
• El instructor promoverá entre los alumnos el valor y la divulgación de las artesanías tradicionales mexicanas
como parte de nuestra identidad e idiosincrasia mexicana.
• El Departamento de Prestaciones Sociales Delegacional corroborará la implantación de ésta guía en los Centros
de Artes Plásticas y Artesanías.
• Las sugerencias o modificaciones para mejorar la presente guía, podrán plantearse por el instructor, a través de
la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, área que a su vez las hará llegar a la Coordinación de
Prestaciones Sociales.
• El instructor debe preparar su curso y considerar lo que se indica en la presente guía, así como adecuar
contenidos y tiempos de acuerdo al tipo de participantes que se tengan.
• El instructor debe contar con conocimientos teórico-prácticos de dibujo, pintura, talabartería, estuchería,
encuadernación, cartonería; así como manejo de grupo.
• El orientador debe procurar un trato amable y respetuoso con los usuarios a lo largo del curso y deberá
considerar sus habilidades, destrezas, capacidad, edad, recursos económicos e intereses por lo que se sugiere
brindar una atención individualizada.
• De acuerdo con la guía el instructor debe atender durante el semestre mínimo a dos grupos, dos o tres veces
por semana.
• El instructor debe promover la participación de los usuarios en las actividades complementarias organizadas por
la unidad operativa.
• El instructor debe solicitar a los participantes las herramientas y materiales de uso personal requeridos durante el
desarrollo de su actividad.
• El instructor debe evaluar al inicio y término del curso de forma semestral, para tal efecto se sugieren dos
evaluaciones en la presente guía o en su caso el instructor formulará sus propios criterios de evaluación.
• El desarrollo del curso que se presenta en esta guía, tendrá una duración de un semestre de 130 horas, con
sesiones de 2.5 a 3 horas, dos o tres veces por semana. El instructor con base en el avance del grupo, podrá
ajustar los tiempos considerados para cada módulo temático.
Módulo 1: Actividades básicas en el Taller de piel y cuero 23 horas distribuidas para el módulo
Evaluación Final
2. Tipos de piel Distinguir los Demostrativa. Vaqueta. Muestra los Observa, analiza Confirma lo 1
y cuero. diferentes tipos Piel de res. diferentes tipos y siente la aprendido por
de pieles y Cabra. de pieles y textura de los medio de
cueros, así Badana. cueros. diferentes tipos preguntas
como el tipo de Napa. Explica de pieles. orales.
curtido. Gamuza. brevemente el
Cerdo. proceso del
Carnaza, ante curtido.
Aserrada etc.
5. Técnicas del Adquirir la Demostrativa Tintas al alcohol. Muestra algunos Selecciona Verifica la 7
coloreado. habilidad para Pinturas de óleo trabajos en los una forma de correcta
usar los Acrílicas y textil que se aprecian aplicar el color. aplicación del
distintos Tintas chinas los tipos de Realiza un color en un
materiales para Pinceles pinturas, proyecto pedazo de piel
colorear la piel. Tela de algodón explicando la aplicando el badana y
Betún de judea forma de como coloreado. vaqueta.
Aguarrás se pueden aplicar
Brocha sobre la piel o
Piel badana y vaqueta.
vaqueta.
6. Realizar Practicar las Demostrativa. Piel napa o de Explica como se Prepara sus Verifica que se 10
diferentes tipos diferentes vestimenta de realizan las materiales. realicen
de costuras. formas de res o de cerdo. puntadas en piel correctamente
costura. Máquina de y vaqueta. Práctica las las costuras
cortar correas Advierte en qué costuras. en pedazos de
Tijeras. trabajos pueden piel.
Pegamento de ser utilizadas Corrige posibles
contacto. para obtener errores.
Tenaza. trabajos más
Sacabocados. estéticos.
Aguja de
talabartero del Demuestra la
número 5. costura en
Regla. máquina
Hilo y compás industrial (si se
Punzón. cuenta con ella).
Tridente.
Objetivo del Módulo: Identificar y aplicar las diferentes técnicas decorativas en piel o cuero: cincelado, repujado,
calado, mosaico, realzado en planos, hoja de oro o plata, pirograbado y grabado.
Duración en horas: 63
1.- Técnica del Realizar la Demostrativa Objeto Demuestra a través Observa la forma Verifica la 2
trazado. técnica del elaborado con de ejemplos la de trazar un dibujo aplicación
trazado. la técnica del forma de decorar la en la piel con la de la
trazado piel con el trazado ayuda del papel técnica en
Piel badana. de dibujos. albanene o forma
Esgrafiador o herculene. correcta en
bolígrafo sin Ejercita la técnica un pedazo
tinta. del trazado. de piel
Esponja badana.
Agua
Cristal para
colocar la piel.
8. Técnica del Aplicar la técnica Demostrativa. Piel badana. Muestra la Practica con el Verifica la 7
pirograbado. del pirograbado Piel de utilización del pirógrafo, correcta
en piel. gamuza o pirógrafo. realizando un elaboración
. carnaza. Ejemplifica la ejercicio. de una
Pirógrafo. técnica del pieza
Puntas para pirograbado. pequeña.
pirógrafo.
Extensión
eléctrica.
Papel
albanene.
9. Técnica del Aplicar la técnica Demostrativa. Piel badana. Explica y muestra Utiliza las Verifica la 5
grabado. del grabado en Piel de cabra. la técnica. herramientas aplicación
piel y cuero. Fotograbado adecuadamente. de la
en magnesio Muestra varios técnica
Vaqueta. ejercicios. Realiza un ejercicio través de un
Placas de en un pedazo de ejercicio.
metal con piel o cuero.
grabado.
Grabadores. Crea un proyecto.
Parrilla
eléctrica.
Florones.
Objetivo del Módulo: Elaborar objetos utilitarios en piel y cuero como: llaveros, cinturones bolsas y monederos.
Duración en horas: 44
4. Proceso Elaborar un Demostrativa. Piel de res, Ejemplifica la Dibuja el diseño. Verifica que 9
para la monedero de cerdo, o manera de decorar. la pieza se
confección de piel. cabra. Marca, corta y elabore de
un monedero. Tela para Muestra la forma de decora la piel. la forma
forro o piel unir las piezas. correcta de
aserrada. Ejercita la unión de acuerdo al
Cierre de las piezas. diseño y a la
cremallera de técnica.
10 cm.
Un broche de
presión.
Correa para
coser o hilo
Tijeras.
Tenaza de
sacabocados.
Pegamento
de contacto.
Cartulina.
Regla.
Esponja.
Aguja # 5
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Objetivo Técnica Apoyo Actividades
Tema Evaluación Tiempo
particular didáctica didáctico Instructor Participante
3. Diseño y Elaborar una Demostrativa. Papel. Ejemplifica la forma Copia patrones en Verifica que 20
elaboración de mochila o bolsa Lápiz. de realizar papel grueso. la pieza se
una bolsa. de cuero o piel. Regla. patrones. elabore de
Cutter. Corta la piel o el la forma
Piel o cuero. Muestra los pasos cuero. correcta de
Trazador. para teñir los acuerdo a
Tiras de bolsillos, (sólo en Decora. un diseño
cuero o piel. caso necesario. propio o
Aguja curva Une las piezas. indicado por
# 5. Muestra la forma en el instructor.
Pegamento que se une y pegan Cose.
de contacto. las piezas y aplica
Sacabocados. acabados. Aplica laca.
Martillo.
Nota: cuando el alumno ha desarrollado de manera correcta el módulo 1 y 2 está en la posibilidad de decidir de manera libre el proyecto de
trabajo que desee realizar, bajo la supervisión del orientador; con el propósito de que al finalizar el curso pueda exponer su pieza con buena
calidad.
El cuero es uno de los materiales más antiguos que conoce la humanidad y sin él, es posible, que ésta no hubiera
sobrevivido. El hombre prehistórico, que cazaba para alimentarse, descubrió que con las pieles de los animales podía
vestirse, elaborar una cama, fabricar canoas o protegerse de la lluvia, pero su principal problema consistía en
preservarlas y evitar que se pudrieran; así fue como empezó a salarlas y a ahumarlas, aunque por estos
procedimientos no consiguió impedir que se pusieran duras y quebradizas, sino tan sólo, conservarlas durante algún
tiempo.
Aunque el trabajo del alfarero es muy antiguo, mucho más lo es todavía el empleo de vasijas de cuero para beber o
cestas de cuero para guardar los alimentos. Nuestros antepasados en la edad de piedra, hace más de 25000 años ya
se cubrían con pieles de animales. Se sabe que ciertas tribus nómadas confeccionaban con estos materiales sus
tiendas de campaña, camastros, escudos de guerra, las cuerdas para los arcos y con tientos del mismo material
sujetaban las puntas de las flechas.
Los medios de que se valía el hombre primitivo para conservar las pieles de los animales que cazaba debieron ser
muy rudimentarios; las remojaba en una solución de lejía, hecha de ceniza y agua, para después rasparlas con
cuchillo de hueso o piedra hasta quitarles todo el pelo. Otro método consistía en exponerlas al humo de las brasas de
madera durante varios días; se les untaba grasa de animal que ejercía un efecto conservador sobre las pieles
descarnadas. Este procedimiento se considera como la primera técnica de curtido lograda por el hombre que aún
subsiste en algunas tribus asiáticas y entre los esquimales.
Los egipcios ya realizaban objetos de cuero perfectamente conservados. Parece que los hebreos fueron los primeros
en utilizar corteza de roble como curtiente. Fue así como dio principio el curtido vegetal. La sustancia activa de la
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corteza del roble es el ácido tánico, que también se obtenía en América y Europa, del castaño, el abeto y el penabete.
El proceso era dilatado, una vez que se le quitaba a la piel el pelo, ésta se ponía en un baño de agua de cal, la
raspaban con cuchillo y después la remojaban en agua y corteza de roble durante meses. Este curtido con corteza de
roble se consideró durante mucho tiempo como el procedimiento más conveniente.
Los curtidores egipcios, griegos, romanos y pompeyos usaban lechada de cal para eliminar los pelos y también
empleaban el cuchillo pelambrero. Apilaban las pieles entre capas de corteza de roble molido o de raíces y bayas. Así
se dejaban en reposo durante meses; luego eran colgadas y golpeadas con palos.
En el siglo XIII en China y Mongolia se usaban las carpas de guerra construidas con pieles de león que estaban
cosidas de tal modo, que no dejaban pasar el viento ni la lluvia. En Mesopotamia utilizaban la piel de oveja para la
confección de prendas de vestir, mientras que el cuero de buey, ternera y vaca se empleaban para la producción de
objetos.
Entre los romanos, se descubre un amplio uso de pieles de diversos animales: cabra, cordero, lobo, hiena, castor, oso,
foca, león y leopardo, entre otros. Las vestimentas militares se fabricaban por completo en cuero, material que entró
de tal modo en su vida cotidiana que se utilizó en la confección de calzado, bolsos y cinturones.
En la Edad Media, cuando los gremios artesanales alcanzaron su mayor esplendor era particularmente importante el
que agrupaba a los trabajadores del cuero. Carlos el Sabio, fundó en Francia una hermandad de artesanos en cuero
bajo la protección de la Iglesia. Sólo el rey podía otorgar el derecho de curtir. Todos los libros se escribían e ilustraban
a mano sobre todo en los monasterios. Finalmente el cuero se destinó a la encuadernación de libros.
España conoció la industria del cuero a través de los trabajos importados por los árabes: las sillas de montar y las
diversas guarniciones para las caballerías. A partir del siglo VIII los trabajos en cuero pintado y repujado gozaban de
justa fama en las principales ciudades españolas. Posteriormente, en los siglos XVI y XVII se trabajó en la
construcción de muebles, biombos y también eran muy solicitados los tapetes de pieles y cueros para cubrir las
paredes de las viviendas más ricas.
En el siglo XIX el método del curtido sufrió un proceso significativo: la invención de la máquina rebanadora, que
permitió adelgazar o rebajar las pieles. Otro invento hizo posible eliminar el pelo por medios mecánicos. Y finalmente,
fue muy importante el descubrimiento de que el cuero también podía curtirse mediante la aplicación de ciertas sales de
cromo. Este método es hasta la fecha, uno de los más empleados.
Después de una decadencia de las artesanías del cuero, reaparece con fuerza, y es, a finales del siglo pasado,
cuando comienzan a inaugurarse escuelas de bellas artes (corioplastía) por toda España, quedando afianzada como
una especialidad en la que se comparten, a través de las diferentes técnicas del cuero, aspectos tan importantes en
arte, como son los elementos gráficos, pictóricos y escultóricos.
Aún hoy en día, el cuero está presente constantemente en nuestra vida cotidiana, basta pensar en todos los objetos
de uso común, que a pesar de la modernidad de nuestra época siguen siendo fabricados con este material práctico y
resistente: zapatos, bolsos, maletas, billeteras, llaveros, cinturones, prendas de vestir, etcétera.
El curtido.
El cuero es una piel cuya descomposición se evita mediante un proceso químico llamado curtido; éste impide que la
piel se seque y endurezca, o se pudra; conservándola suave y flexible.
Los procedimientos de curtido son principalmente dos: vegetal y mineral. El curtido vegetal también llamado tanino, se
basa de hecho en la acción del ácido tánico contenido en la corteza y tronco de los árboles, hojas, frutas y en las
raíces de algunas plantas (abetos, encinos, castaños). El curtido mineral, es el que se denomina al cromo, basado en
el tratamiento de las pieles con sales de cromo, en el que se obtienen buenos resultados en lo referente a la morbidez,
ligereza y resistencia a la humedad, por lo que se utiliza en la confección de ropa, en los zapatos y en los guantes.
Otro tipo de curtido mineral es al alumbre, que se basa en el empleo de soluciones de sulfato de aluminio y cloruro de
sodio; la piel así tratada mantiene una gran elasticidad y resistencia.
Para terminar un curtido, el aceite de pescado permite obtener un cuero agamuzado particularmente mórbido. Se
practica con las pieles de gamuza, reno, ciervo, carnero y cabra.
Habitualmente, desde el punto de vista comercial y de producción el cuero se clasifica según el uso, la consistencia o
el tipo de curtido al que se ha sometido. Los cueros se dividen en duros (o gruesos) y blandos (o finos). Estos últimos
suelen llamarse sencillamente pieles; logradas a menudo con curtidos vegetales, entre ellas se encuentra la badana
obtenida del carnero y teñida con colorantes extraídos de la piel de la granada, de la cúrcuma, la cochinilla y del
índigo.
Por otro lado, el grosor del cuero puede variar. Para algunos trabajos se recomienda el cuero fino de 1 mm. ó 1.5 mm.,
que se dobla fácilmente y es muy parecido a la piel por su morbidez y elasticidad. Para otros trabajos se utiliza un
cuero más grueso de 3 ó 4 mm. , que se mantiene más rígido y compacto; es muy común que se adquiera en color
natural para posteriormente teñirlo.
Cuero de vaca: es de color natural, aunque puede también adquirirse pre-tintado. Su espesor suele ser de 2 a 8 mm. y
es recomendable su utilización para casi todos los proyectos que incluyan grabado o repujado.
Ternera: el cuero de ternera es excelente para trabajos de grabado y repujado. Su grosor oscila entre 1.5 a 5 mm.
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Ante o gamuza: cuero de alce, venado y otros animales. Curtido sin la flor es muy suave y flexible.
Marroquín o tafilete: cuero delgado de cabra, de curtido vegetal, de grano fino, para elaborar bolsas y cinturones, entre
otras piezas.
Napa de cabra o de res: piel de cabra o res adulta, curtida al tanino, para sacos, chamarras, monederos y bolsas.
Piel de tortuga: para bolsas y zapatos; es algo dura.
Piel de cocodrilo: muy estimada para la confección de bolsas y zapatos.
Piel de cerdo: para guantes, bolsas, cinturones, carteras y zapatos.
Vaqueta: cuero de res; recomendable para bolsas, morrales, cuadros, etcétera.
Piel de cabra: lisa (teñida) color miel, gruesa es muy buena para cinturones, bolsas y otros artículos. Acepta bastante
bien el grabado; es parecida a la badana pero un poco más gruesa.
Badana: está es la piel que más usos tiene por su nobleza y maleabilidad. Existe en el mercado en colores diversos:
amarillo claro, miel, rojo, azul, verde y negro. Esta piel proviene de la cabra, carnero o del borrego y con ella es
posible aplicar todas las técnicas de decoración.
Forro: esta piel es delgada y resistente.
Piel de becerro: es un poco corrugada, suave y delgada. Se usa en vestuario, bolsas, carteras y artículos de oficina.
Piel de res: lisa, pintada, delgada y muy resistente. Con ella se pueden elaborar cinturones, bolsas, portafolios y
calzado.
Escuadra o regla de metal y compás: para dibujar, medir o trazar y cortar los trozos de piel y cuero.
Cuchilla y tijeras: herramientas indispensables para cortar el cuero.
Tenaza sacabocados: está provista de varios taladros que permiten practicar agujeros de diferente diámetro.
Martillo: herramienta para golpear de múltiples usos, en el trabajo de la piel.
Aguja de lana con la punta redondeada y aguja curva.
Pirógrafo: herramienta que sirve para dibujar o escribir sobre la superficie de la piel o el cuero. Funciona con corriente
eléctrica.
Buril: es el instrumento más importante, con él se graba y decora la flor de la piel o el cuero. Es de acero, con punta de
un lado y extremo ancho y aplanado del otro; el extremo ancho sirve para modelar y el puntiagudo para trazar los
diseños. Se encuentra en distintos tamaños.
Cortacorreas: es una herramienta de acero de buena calidad que se emplea para cortar cinturones y correas. Va
provisto de una regleta ajustable que permite cortar las tiras de cuero en diferentes anchuras.
Fileteador: sirve para hacer líneas, bien de adorno, o como guías de las costuras. Se aconseja adquirirlo con una
separación mínima de 2.5 cm.
Matacantos: es la herramienta que se emplea para cortar en bisel los bordes del cuero, con objeto de darles un
acabado más limpio y profesional.
Lezna: se emplea para hacer los orificios de las costuras. Hay diferentes tamaños.
Sacabocados de golpe: se emplean en conjunción con el sacabocados de tenedor y sirven para hacer orificios.
Sacabocados de herida: es un sacabocado con corte alargado que se utiliza para hacer las rajas en las que se fijan las
hebillas de cinturones.
Mateadores, florones y troqueles: herramientas de fierro con distintas figuras. Los florones son de bronce con mango
de madera con distintos motivos o grabados.
Cierre reforzado o de contacto: está hecho de plástico y consiste en dos tiras encontradas en cada una de las
superficies, tiene textura; al contacto una con la otra sella herméticamente.
Argollas: con entradas para llaves y medias argollas que se pueden usar en cinturones y bolsas.
Bandolas: se usan en bolsas o llaveros que se venden en diferentes tamaños y formas.
Broches de presión: sirven para cerrar algunas tapas de bolsas o monederos. Se venden en varios tamaños y colores.
Remaches metálicos: dorados o niquelados, son dos piezas, hembra y macho. Sirven para unir dos partes de piel sin
recurrir a la costura, hay de varios tamaños.
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Postes de aluminio: consisten de dos piezas, se usan para álbumes fotográficos.
Fleje para monederos: hecho de lámina acerada, sirve para colocarlo en la boca de monederos o estuches.
Argolla para carpeta: hay de diferentes tamaños.
Resbalones o patitas de metal, plástico, hule o estoperoles: se usan en la parte externa de la base de portafolios,
alhajeros, etcétera, para evitar que se manche o maltrate.
Esquinas de metal: pueden ser doradas, cromadas o plateadas, se presentan en varios brocados, tamaños o formas.
Se pueden usar en billeteras o carpetas.
Montador manual de broches y ojillos: para utilizarlos es necesario tener los troqueles o dados para poder montar los
broches de presión, remaches u ojillos.
Plegadera de hueso: es una de las herramientas más importantes en el oficio de la piel, el cuero o el pergamino, su
uso principal es plegar, desvanecer, o remarcar límites.
Parrilla eléctrica: necesaria para calentar los florones o alegorías y placas para dorar a fuego.
Máquina de cortar correas y tiras: tiene una serie de navajas que nos permite cortar la piel en tiras con exactitud.
Remachadores para broches de presión: se utilizan para fijar broches de presión en bolsos, carteras, entre otros. El
juego se compone de dos piezas, punzón y base, de 10 mm. de diámetro.
Es importante contar con el equipo de protección personal cuando se trabaje la piel, con la finalidad de evitar posibles
lesiones de los participantes al utilizar los materiales, equipos y herramientas. El equipo debe ser liviano, cómodo y
resistente que permita la libertad de movimientos y de visibilidad. En el caso de emplear el esmeril, es necesario
utilizar protección facial con pantalla y guantes de cuero. Cuando se usen cuchillas, cutter o navajas hay que trabajar
con mucho cuidado, tratando de mantener alejada la mano que no se está utilizando sobre todo en la dirección que
lleva la herramienta de corte; y de preferencia hacerlo sobre un cristal grueso. De acuerdo con el procedimiento que
estemos desarrollando, se sugiere utilizar guantes de plástico para no mancharse las manos al utilizar tintas al alcohol.
Es recomendable usar el cubrebocas de tela y los anteojos de seguridad. Cuando se usen solventes o lacas en
aerosol es preferible que sea en un espacio abierto. Los pinceles se deben lavar inmediatamente después de ser
utilizados, de no ser así el pincel en muchas ocasiones se vuelve inservible. En el caso de alguna quemadura con el
pirógrafo, se recomienda colocar la zona afectada en agua fría y no ponerse ningún tipo de pomadas y de acuerdo a la
gravedad de la lesión, acudir con un médico. Se debe tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo y las
herramientas del taller.
Confección de plantillas.
El Corte de la piel.
Cerciórese de que la cuchilla esté bien afilada, se corta a lo largo de las líneas rectas del patrón apoyando la cuchilla
contra el borde de la regla metálica. La chuchillo debe formar un ángulo de 45 grados y hacer suficiente presión hasta
lograr desprender por completo la piel.
Al cortar la piel, lo más importante es hacer el corte exacto conforme a las medidas requeridas. La cuchilla, el cutter o
la navaja se desvían fácilmente, para evitarlo, marque con una lezna los contornos de la plantilla sobre la piel (se
pueden primero calcar o marcar con lápiz y luego repasarlo con una lezna). La lezna marca una canaleta que servirá
de guía y evitará que la herramienta de corte se desvíe. Cuando el cuero es grueso, es mejor pasar varias veces el
cutter hasta que se haga el corte definitivo.
Como lo ideal es hacer cortes finos y uniformes, lo mejor es delinear la plantilla en la cara más suave y lisa de la piel,
en lugar de hacerlo en el lado áspero (carnaza). Mantener el lápiz siempre perpendicular a la piel al trazar la plantilla.
Se sugiere hacerlo sobre un vidrio grueso. Las pieles delgadas se cortan mejor con tijeras; es necesario emplear una
regla o escuadra de metal como guía para cortar líneas rectas. Presione con firmeza la escuadra para evitar que se
mueva mientras corta. Para no desperdiciar el material hay que colocar las plantillas muy juntas, dejando sólo el
espacio necesario para el corte.
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El cortador de correas consiste en dos tiras de madera graduados que se deslizan por un mango. En un extremo de
las tiras hay una hoja afilada reemplazable; el tornillo del mango fija el ancho del corte. Se debe meter el cuero entre
las dos tiras y jalar hacia usted el cortador, para que las correas sean de un ancho uniforme.
El Fileteado
Se denomina así al empleo del fileteador para hacer líneas de adorno o de guía para las costuras. Separe las dos
puntas de la herramienta a la distancia del borde que desee, humedezca ligeramente el cuero o piel y apoyando una
de las puntas contra el borde cortado de éste, deslice la otra por la piel en dirección hacia el cuerpo hasta formar una
marca bastante profunda e imborrable. Para hacer una línea doble separe un poco más las puntas del fileteador y
repita la operación. Este proceso también puede hacerse con un compás de metal.
El fileteado en piel.
Chifladura de bordes.
Consiste en adelgazar en bisel los bordes del cuero o vaqueta, por el grano, la carnaza o ambas partes como se hace
en cinturones. Se utiliza también el matacantos que existen en diferentes grosores, todos se manejan guiándolos por
el borde de la vaqueta o cuero para dejarlo uniformemente redondeado.
Rebajado.
Es la técnica que consiste en adelgazar la piel en las partes por las que debe ir doblada, o donde sea preciso unir
varias capas para que las uniones no queden demasiado abultadas.se rebaja o adelgaza la piel por diversas razones.
Por regla general, se rebajan las orillas de las partes que se van a unir para que al montarlas el grueso de la unión sea
igual al grosor original de la piel. También se rebaja el cuero grueso para poder doblarlo; el procedimiento más
práctico para hacerlo es rebajar la carnaza del cuero en la línea por donde se va a doblar. El cuero debe doblarse
previamente para hacer determinados trabajos; el delgado o flexible puede doblarse sin preparación alguna; en el
cuero más grueso es necesario hacer con un calador en “V” una canaleta en la carnaza. Luego se moja el cuero por
el lado del grano y se dobla, golpeando sobre el doblez con un mazo de cuero, plástico o madera.
Los artículos de piel pueden forrarse con tela o con otra piel más suave y flexible. El forro de tela va siempre cosido; si
es de piel puede coserse, o pegarse cuando se desea que ajuste perfectamente. El forro se debe cortar un poco más
grande de lo necesario; después de haberlo cosido o pegado a la pieza correspondiente, hay que recortar el sobrante.
Para pegar se puede utilizar el pegamento de contacto o pegamento blanco 525 según sea el caso.
Perforado.
La herramienta utilizada para realizar orificios, actividad muy frecuente en el trabajo del cuero, es la tenaza
sacabocados, dotada de diferentes taladros que permiten practicar agujeros de diferentes diámetros. Se coloca la
tenaza en el punto deseado y se cierra, regulando la presión según el grosor del cuero. Para practicar otro tipo de
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orificios, se utilizara un sacabocados de golpe; una vez colocada en el sitio elegido esta herramienta, se golpea por la
parte de encima con un martillo hasta que aparezca la perforación con la figura que se haya elegido. También hay
dados para perforar, que se adaptan a las máquinas remachadoras son mu prácticos para la vaqueta que es una piel
más gruesa.
Tintes al alcohol.
o Los tintes al alcohol, tintas chinas o acuarelas líquidas penetran en la piel, dejando apreciar la textura natural
de la misma. Se fijan con laca zapón o laca brillante o mate en aerosol.
o Pueden utilizarse para motivos o composiciones, las pinturas acrílicas o de óleo cuya aplicación no ofrece
mayor problema, se utiliza un pincel de pelo suave que se lava inmediatamente después de su uso. Habrá que tener la
precaución de barnizar posteriormente para fijar el color, se sugiere ocupar laca en acabado mate.
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Pintura acrílica sobre piel de cabra.
Acabados antiguos.
- Betún de Judea rebajado con aguarrás para acabados de “envejecimiento” o pátina, según la cantidad de
disolvente añadido el resultado será más o menos oscuro. El betún de Judea se aplica al cuero en grandes
cantidades con una brocha, dejándolo que penetre bien en la piel; posteriormente con un trapo y con movimientos
circulares se va quitando el sobrante, procurando que queden todas las zonas con el mismo tono.
Tintes al agua.
- o Los tintes al agua se aplican preferentemente con pincel. Se aplican varias manos en distintas direcciones
para evitar que se formen vetas de diferente intensidad. Se deja secar por completo cada mano, porque los
colores son distintos cuando todavía están húmedos. Los tintes agua deben protegerse con barniz o laca para
que no se corran o destiñan cuando se moje el artículo.
Tintes al alcohol.
- o Es el tipo de tinte que se emplea más a menudo, porque proporciona unos colores más permanentes y unas
tonalidades más ricas. Hay que humedecer una esponja o una muñequilla de fieltro o algodón y aplicarlo sobre el
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cuero con movimientos circulares bastante rápidos hasta que el color quede uniformemente distribuido.
Comprobar si el color que va adquiriendo la piel al secarse coincide con lo que se había previsto, ya que siempre
tiende a aclararse. Los reveses o piezas visibles por ambas caras una vez armado el proyecto deben teñirse,
para obtener un resultado más profesional.
Tinte en negro.
- o El tinte en negro, en muchas marcas de esta tonalidad se presenta el problema de que el alcohol se evapora
con el tiempo en el frasco y, al aplicar el producto queda en la piel el colorante formando una sustancia
pulverulenta de coloración metálica; en muchos casos este polvo puede eliminarse frotando la piel, pero con
frecuencia aparecen después partes mal teñidas. Este problema puede evitarse diluyendo el tinte con un poco de
alcohol metílico. Cuando el cuero está sucio es necesario limpiar con una solución de ácido oxálico o con un
poco de amoníaco diluido a la mitad, frotando toda la superficie, una vez seco aplicar el tinte negro utilizando
guantes de látex desechables. No se debe utilizar dos veces la misma esponja o trozo de algodón porque el tinte
seco deja un residuo en polvo que podría deteriorar el trabajo siguiente. Después de aplicar la primera mano, se
deja secar el cuero y se frota para eliminar el polvo; se aplica a continuación una segunda mano, esta vez con
mayor cantidad de tinte, se deja secar por completo abrillantando con un paño limpio antes de aplicar el lacado
final.
- o El tinte en varios colores para superficies grabadas, se debe empezar siempre con los tonos más claros y
oscurecer gradualmente la piel. Confeccionar una muñequilla para aplicar el tinte, con una bola de algodón
envuelta en un trozo de tela suave (tela de algodón). Se humedece la muñequilla en el tinte, y se escurre el
sobrante en papel periódico para aplanar al mismo tiempo su base. Se frota con ella el cuero con movimientos
uniformes. Sólo tomarán color las partes sin hundir.
Tinte de reserva.
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- o Este método consiste en teñir algunas partes del cuero dejando otras del color natural. Puede hacerse
enmascarando las zonas que quieren dejarse de color natural con dos manos de laca transparente. Para teñir un
cincelado o labrado enmarcado por un fondo punteado se necesita un pincel de pelo fino y un tinte de color que
contraste con el resto de la piel. Mantenga el pincel en forma perpendicular a la piel y aplíquelo en forma de
golpecitos sobre el fondo punteado para entintarlo por igual y hacerlo contrastar con el motivo. El color no debe
salir de las partes prominentes del motivo. Se aplican de dos a tres capas de laca con pincel. Para teñir la parte
lisa o un motivo sin enmarcar comience del centro hacia afuera con una muñequita de tela de algodón. También
puede ser con un pincel más grueso.
Tinte de bordes.
- o Para tintar los bordes u orilla del cuero o piel se necesita un aplicador, que puede consistir en un pincel, una
muñequita de algodón o un pedacito de algodón grueso sujetado a una pinza de ropa. Coloque la piel sobre la
mesa de trabajo de modo que el borde a teñir sobresalga del límite de ésta, así podrá teñir uniformemente y con
comodidad todos los bordes que suelen teñirse en negro aunque no existe una regla.
Pintura textil.
- o Se utiliza en la carnaza, ante o gamuza venden colores muy vivos en las peleterías, y en las tiendas de
decoración encuentran pinturas textiles de diferentes marcas. Se aplica con pinceles de pelo natural delgados y al
final para protegerlos se aplica sellador para telas.
6. Tipos de costura.
Para coser la piel o el cuero pueden emplearse muy diversos puntos o costuras, se puede utilizar hilo encerado, de
nylon, crochet, lino o hilos de piel.
Para realizar trabajos que requieren una costura externa, se consiguen resultados más estéticos cosiendo con hilo de
cuero o piel. Marque las puntas de una línea fileteada a unos 6 mm. del borde de la piel con un tridente, una ruleta o
con un compás de metal; dejando una serie de puntitos que le permitirán efectuar las puntadas con longitud uniforme.
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Sólo es preciso marcar la pieza delantera de las dos que han de coserse. Los ojales para el hilo de cuero se realizan
con la tenaza de sacabocados o un sacabocados de golpe.
Costura de guarnicionero:
Se necesita una lezna, dos agujas de guarnicionero de grosor adecuado al del cuero, hilo de nilo y un bloque de cera
natural. Corte una hebra no más larga de lo que abarcan sus dos brazos extendidos y fricciónela con suficiente fuerza
contra el bloque de cera para dejarla bien impregnada. Raspe sus dos extremos con un cuchillo para que queden en
punta y encérelos de nuevo.
Enhebre a continuación las agujas, trabando el hilo como se indican los pasos en la ilustración para evitar que se
salga del ojo. Haga una perforación en la primera marca efectuada clavando la lezna según el ángulo señalado por la
ruleta, e introduzca a través de ella una de las agujas dejando la mitad de la hebra a un lado y la otra mitad al otro.
Perfore seguidamente el segundo orificio y pase por él las dos agujas en direcciones opuestas como si fueran dos
espadas cruzadas. Efectúe el cruce de las agujas en el mismo orden: la de la mano derecha por la parte superior del
agujero y la otra por la parte inferior. Para rematar invierta el pespunte a lo largo de los tres o cuatro últimos agujeros y
corte después las hebras al ras de la piel para que no queden cabos despeinados. Por último aplane las puntadas con
el martillo para asentarlas. En el caso de que la superficie de las puntadas esté expuesta al desgaste, será necesario
que efectúe previamente un surco o ranura a lo largo de la línea del fileteado para que aquellas queden hundidas.
Es el más sencillo de las puntos, puede marcar los primeros orificios, introduzca el primer diente del tenedor en el
último de ellos y golpeé de nuevo la herramienta hasta terminar la superficie. utilice la tenaza para hacer las
perforaciones. Sino cuenta con el tridente utilice un compás de metal o elabore una regleta espaciadora confeccionada
con cartón. Pase el hilo por el primer orificio, asegurando el cabo con una gota de cola. Lleve a continuación la hebra
por encima del primer orificio, ensártela por el segundo y así sucesivamente. Cuando llegue a las esquinas tendrá que
pasar la habrá dos o tres veces en el mismo orificio. Al final asegure el cabo con cola o pegamento de contacto.
Punto florentino.
Es prácticamente igual al anterior, pero difiere en que se efectúa con correa ancha, a través de orificios muy pequeños
para crear un bonito efecto fruncido. La distancia entre uno y otro debe ser igual al ancho de la correa. Para rematar,
pase la hebra por el revés a través del último par de puntadas, encole su extremo y recórtelo. Como es posible que
tenga que modificar la anchura de los orificios hasta llegar a la que más le agrade, haga algunos de prueba antes de
empezar a coser en un trozo de cuero que no sirva.
Punto español.
Es un procedimiento muy duradero y decorativo para armar trabajos tales como bolsas y maletas en especial si llevan
forro. La cantidad de corres necesaria será equivalente a unas cinco o seis veces la longitud del área que se desea
cubrir. Cada hebra ha de medir aproximadamente un metro para evitar que se desgasten por el roce con los orificios y
que se enreden.
Una vez practicados los orificios y enhebrada la aguja con la correa comience con el derecho de la pieza junto a su
cuerpo, a llevar la hebra desde el primer orificio por encima del borde del cuero hasta la parte posterior del segundo
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formando así una cruz en el borde de la piel. Pase a continuación la hebra por encima del borde y por debajo de la
cruz formada por las otras dos pasadas y tire de ella para apretarla. Seguidamente llévela al tercer orificio formando
una segunda cruz y a continuación por encima del borde y por debajo de la segunda cruz. Tire de nuevo de ella para
apretarla. Repita estos pasos hasta completar la costura de todo el artículo. Para rematar, pase el extremo de la hebra
por debajo de la parte posterior de las tres últimas puntadas, asegúrela con un poco de cola o pegamento de contacto
y recórtela. Procure que no se note el principio ni el fin.
Punto español.
Cosido sueco:
Consiste en pasar el hilo por el primer ojal, pasar al siguiente y luego, por la puntada anterior. Esto es, avanzar dos
perforaciones y regresar a la anterior, y así sucesivamente hasta terminar la superficie.
Constituye un buen procedimiento para decorar cinturones, bolsas, monederos y otros artículos. Se perforan dos
hileras verticales según el ancho del cordón o hilo de piel o vaqueta que se emplee (se recomienda generalmente
rebajar los hilos en piel o vaqueta) Así por ejemplo si desea utilizar de 3 mm. separe 3mm. cada orificio y 2.5 cm. una
hilera de otra. Pase el extremo guía del cordón por el primer orificio de la derecha de atrás hacia adelante por el
segundo de la izquierda de adelante hacia atrás y por el primero de este mismo lado como muestra la fotografía, y
remate finalmente los cabos por el revés con cola de zapatero, pegamento de contacto 5000 o con UHU en tubo.
La técnica del trazado es el dibujo realizado en el cuero. Es la base para la aplicación de otras técnicas.
Después de haber calcado el dibujo elegido en papel albanene o herculene que es más resistente, con un bolígrafo de
punto fino sin tinta, con un esgrafiador de 1 ó 1.2 mm. o con un buril, se pone el dibujo sobre la piel o el cuero
previamente humedecido del lado liso, (llamado grano o flor). Colocamos nuestra herramienta elegida en posición
ligeramente inclinada y apoyada en el papel se siguen las líneas marcadas en el dibujo. Con el fin de producir una
huella más definida y profunda se presiona una y otra vez hasta que se distinga bien el dibujo en la piel y se retira el
papel que utilizó para calcar el dibujo elegido.
Para corregir las ligeras desviaciones que a veces se producen, se repasa varias veces por el área a rectificar, con el
fin de producir una huella más definida, correcta y profunda por lo que debemos presionar muchas veces sin llegar a
lastimar la piel. Si la obra es de gran tamaño se debe empezar el trazado por el centro del dibujo, cuando el trazo a
realizar es curvo y el tamaño del trabajo no es muy grande, nos ayudaremos haciendo girar la piel con la mano
izquierda mientras sujetamos firmemente el trazador con la mano derecha.
Es importante mantener siempre la piel húmeda.
Con una esponja se humedece el grano o la flor de la piel (la parte lisa) de manera uniforme.
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Sobre la piel húmeda, hay que colocar el dibujo y calcarlo, pasando el trazador sobre las líneas con la misma presión
varias veces, lo más cuidadosamente posible. Se retira el papel y se repasan las líneas. Se realiza un corte muy fino
con el cutter sin llegar a perforar la piel que nos permitirá resaltar más nuestro dibujo y paralelamente a la línea ya
abierta, se traza otra, presionando varias veces con el buril y a partir de esta línea se comenzará el mateado.
Se coloca la piel sobre una superficie dura, con la ayuda del mazo de madera se coloca el mateador perpendicular a la
piel y al golpear, ésta quedará impresa. Hay que comenzar bordeando los relieves e ir avanzando hacia los extremos
de la piel siempre del centro hacia fuera.
El repujado consiste en la ejecución de relieves, la piel badana es la más recomendable por su maleabilidad y para su
coloración por su capacidad de absorción. La vaqueta delgada también puede utilizarse aunque ésta hay que
trabajarla por el revés o carnaza con repujadores de bola.
Es importante tener el dibujo ya trazado sobre la piel previamente humedecida.
A continuación se coloca la piel húmeda con la flor hacia arriba en una plancha de plastilina de 1cm. de grosor
aproximadamente y con el modelador o repujador se va presionando poco a poco sobre el exterior de las líneas del
relieve.
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El frotamiento y empuje para lograr un buen resultado, ha de ser moderado y continuo sin demasiada intensidad. De
vez en cuando, se levanta la piel con cuidado de no moverla, rellenando con plastilina las zonas que van en más
relieve. Por la parte de la epidermis, nos podemos ayudar con el repujador de bola insistiendo varias veces para que
la piel vaya dando de sí.
Se deja secar la piel o el cuero y se quita la plastilina, relieve y se deja secar. Posteriormente, se rellena con algodón
y un poco de pegamento blanco 850 o con resanador que es más práctico, y se deja secar. (el resanador se llama ok
y se consigue en Comex).
Hay que colocar el repujado sobre una superficie dura de cartón o madera. Se humedece la piel con la esponja y se
presionan con el buril o modelador los contornos del relieve. Puede ser coloreado y aplicar laca automotiva, brillante
o mate, puede ser en aerosol o líquida que se consigue en Sherwin Williams, hay que diluirla con un poco de thinner y
aplicarla con una muñequita de algodón.
Para el empleo de esta técnica y facilitar el trabajo, es recomendable dar una mano de resistol blanco por la dermis o
carnaza, lo cual endurecerá la piel una vez que seque.
Después de realizar el dibujo en la piel, la colocamos sobre una plancha de corte, (puede ser un cristal o una plancha
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de metal) y con un cutter o exacto colocado en forma perpendicular a la piel, se van cortando la piezas marcadas que
deseamos calar, sacar o deprender. En ocasiones podemos utilizar dos colores de piel una como fondo o base y la
otra que se coloca por encima o incluso utilizar tres colores, según el proyecto de trabajo.
Para que se realice un corte exacto o limpio podemos pegar nuestro dibujo en el revés en papel bond con un poco de
pegamento 525 diluido con agua, dejarlo secar y posteriormente hacer nuestros cortes usando el cutter. El excedente
de papel se humedece y se desprende para que quede limpia la piel.
Para realizar esta técnica se pueden utilizar moldes de plástico, figuras de madera, barro o cualquier otro material que
permita obtener una pieza con relieve. Cuando se elige una figura de plástico, se pone un poco de aceite (de bebé) en
un pedazo de algodón y se frota sobre el plástico, esto permitirá que no se pegue el papel que posteriormente se
colocará. En el caso de utilizar algún otro tipo de material, es necesario forrarlos de papel aluminio en pequeños
pedazos fijándolos con masking tape. Una vez que se ha preparado la figura hay que empapelarla.
Como primer paso se realiza un trabajo de empapelado, que consiste en: colocar una capa de papel periódico con
hoja doble, se arruga y se pone engrudo por ambos lados, se cortan pedazos pequeños y se sobreponen en toda la
pieza. Posteriormente, se coloca otra capa de papel kraft, se arruga y humedece con engrudo y se coloca sobre el
periódico; hay que esperar a que seque (de preferencia directamente al sol). En total son cuatro capas, dos de
periódico y dos de Kraft, una vez que ha secado totalmente se recortan, emparejan y empapelan las orillas con una
sola capa de papel periódico.
Se coloca la figura en una base de madera, se sujeta con masking tape y se empapela por la orilla y se deja secar. La
piel badana que vamos a colocar encima de nuestra pieza de cartón que ya secó, se humedece por ambos lados, por
el lado de la carnaza se pone un poco de engrudo con resistol blanco 525 y se monta; del centro hacia fuera se va
presionando con las yemas de los dedos hasta que se adhiera totalmente la pieza con la piel, esto necesita de
paciencia nos ocupa tiempo es despacio y suave. Podemos utilizar sólo las yemas de los dedos ayudándonos con un
trapo húmedo, la plegadera de hueso, los repujadores o herramientas que se tengan a la mano que nos permitan
hacer presión en todos los espacios para que quede bien definida con mucho cuidado para no manchar el trabajo y así
se sujetará sin riesgo de que se desprenda. Si se ha decidido trabajar en varios planos, es el mismo proceso que se
ha mencionado. Al final se puede colorear con tintas chinas, acrílicas, óleo o tinte al alcohol utilizando pinceles de
cerda o pelo natural.
Preparación del engrudo: se disuelve ½ taza de harina de trigo en una taza de agua fría, vaciar la mezcla en una taza
de agua hirviendo a fuego regular, moviendo continuamente para evitar que se hagan grumos y hasta que se espese;
retirarlo del fuego y esperar a que enfríe para poderse usarlo. Si considera conveniente y queda muy espeso se puede
agregar un poco de agua cuando está hirviendo. Es importante refrigerarlo para evitar su descomposición.
Se elabora el diseño o dibujo en papel albanene; con la piel húmeda se calca el dibujo con un trazador, esgrafiador o
bolígrafo sin tinta varias veces y se deja secar la piel.
Se limpia la superficie con alcohol muy suavemente de la piel que se quiere decorar, que puede ser badana, de res,
napa americana, de cabra, etc.
En la superficie aplica una fina capa de barniz flating y se deja secar aproximadamente de 15 min. a 30 min. o más
dependiendo de la temperatura y condiciones de ventilación del área de trabajo. Ésta debe quedar ligeramente
pegajosa sin que se adhiera en los dedos.
Otra opción es utilizar mixtión para dorar base agua la cual permite comenzar a aplicar la hoja de oro a los 15 minutos
más o menos y se puede adelgazar o diluir con un poco de agua hervida o destilada.
En ambos casos, con las manos perfectamente limpias y secas, tomar con los dedos una hoja y aplicarla cuando se
encuentre en punto mordente el barniz o el mixtión. Se presiona muy levemente con un trapo limpio y seco, se deja
secar perfectamente y se retiran con un pincel los excedentes de la hoja.
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Cuando la hoja se rompe o se arruga al colocarla puede ser reparada o cubierta con pequeños pedazos de hoja; para
lo que nuevamente se aplica barniz flating o mixtión, se espera un corto tiempo y se remueven los excesos con un
pincel suave. Se alisa la superficie con un pequeño isopo de algodón, y por último se aplica una capa de barniz zapón
o goma laca blanca como protección final.
La goma laca se compra granulada y tiene que prepararse una pizca con un poquito de alcohol; se deja reposar por 24
horas en un recipiente tapado para posteriormente aplicarla con un pincel suave. Es más recomendable y práctico
utilizar el barniz zapón transparente.
El grabado al fuego es una técnica muy antigua que ha adquirido un gran auge con la invención de pirógrafo eléctrico
que permite grabar todo tipo de trazos con absoluta comodidad y con rapidez.
Se dibuja el motivo decorado en papel albanene y se traslada al cuero o piel humedecida y se espera a que seque. Es
conveniente haber adquirido soltura en el uso del pirógrafo con la realización de algunos trabajos en madera. Como el
cuero o la piel son más blandos que la madera, una presión poco cuidadosa introduce la punta profundamente en el
material y la inutiliza.
Se puede practicar utilizando pedazos de cuero. Se aconseja usar preferentemente cuero de vaca en color claro o
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natural, aunque también puede pirograbarse la badana, carnaza o la piel de becerro. Después del grabado, el cuero
se puede pintar o teñir.
El pirógrafo tiene varias puntas con las que se realizan distintos trazos, líneas, puntos, triángulos y círculos, con las
que se forman diferentes tramas en el cuero. El volumen se realizará creando sombras con cambios de presión del
pirógrafo sobre el cuero, por último se encera o aplica la laca para proteger el trabajo; en el caso de utilizar carnaza,
ante o gamuza no se aplica laca o cera.
Esta técnica consiste en crear impresiones en la superficie del cuero con diferentes objetos.
Existen herramientas con dibujos muy variados tales como: herraduras, estrellas, siluetas de caballos, letras y muchos
otros. Para artículos en serie se emplean unas estampillas o troqueles con diferentes diseños, que se acoplan a una
pequeña prensa que comprime el cuero. Existen además las denominadas ruedas de grabado que imprimen en muy
poco tiempo toda la longitud de un cinturón, pero también las herramientas pueden improvisarse con tornillos, clavos,
tenedores e incluso monedas; se recomiendan también los florones, abanicos o fotograbados en magnesio.
Para grabar el cuero se necesita una piedra plana de mármol o una losa de piedra de bastante espesor, un mazo de
cuero y varios troqueles de grabado.
El grabado se efectúa siempre antes de teñir o armar el artículo. Por ejemplo, si se desea decorar una bolsa, se cortan
todas las piezas, se filetean y rematan sus bordes; posteriormente, se procede a efectuar el grabado colocando el
cuero de curtido vegetal o al tanino cuyo espesor no sea menor de 2 mm; (si se intenta grabar pieles más finas se
corre el riesgo de calarlas sobre el mármol con la carnaza hacia abajo).
Se necesitarán varios recortes pequeños de cuero de 3 mm., anillas para llavero de y/o bandolas, remaches
tubulares, cuchilla o cutter, matacantos, fileteador, tenaza sacabocados, tinte y cartulina rígida que puede ser papel
caple.
• Una vez que se ha elegido la hebilla para confeccionar el cinturón, se mide su barrita interior para calcular el
ancho que se debe dar a la correa.
• Se necesitará cuero de 3 mm. de espesor. A continuación se abre el cortacorreas a la medida escogida y se
corta la correa apoyando la cuchilla contra la piel con presión uniforme; o simplemente con una cuchilla o un
cutter en línea recta apoyándose contra el borde de una regla metálica. El corte debe quedar bien recto.
• Se dibujan los extremos del cinturón con la plantilla correspondiente y se cortan ambos lados. Hay que marcar
una línea con el fileteador a 6 mm. de cada borde y una segunda a 3 mm. de la primera.
• Se biselan los bordes con el matacantos. Esta operación se efectúa por ambas caras del cuero.
• Se realiza la ranura de la hebilla con el sacabocados de herida y los orificios con la tenaza sacabocados de
acuerdo con el vástago de la hebilla.
• El extremo del cinturón que ha de ir doblado contra sí mismo para sujetar la hebilla en su interior debe
adelgazarse con la chifla para que quede menos abultado.
• A continuación se puede dejar en color natural o aplicar tinte en el cinturón. El procedimiento que se emplea
para teñir cinturones y correas es el de inmersión. Para esto, se pasa la correa por el baño de tinte con objeto
de teñir tanto el grano como la carnaza en la misma operación. Después se coloca el cinturón sobre periódico
y se limpia el sobrante con una esponja. Una vez seco, aplicar la laca y frotar los bordes para darles un
acabado lustroso.
• Por último, se coloca la hebilla con remaches tubulares. Para un acabado más duradero, ésta se puede forrar
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con piel y coserla. Para completar el cinturón se necesita una trabilla que mantenga sujeta la punta. Se
Proyecto de monedero
• Para este artículo se necesita cuero, tiento (puede rebajarse el cuero de tal forma que se pueda utilizar como
tira o correa para coser en forma manual), dos anillos abiertos, tela para forro, cartón comprimido y pegamento
de contacto.
• Se necesita piel de napa o vestimenta de res de 1.40 por 95 cm.
• Puede coser con hilo encerado o tiras de piel.
• Tenga presente que cuando se va a forrar la piel puede ser con piel aserrada o tela, la interior debe cortarse
siempre un poco más grande que la exterior. Esto permite un pequeño margen de error en el proceso de
Proceso para formar una bolsa. Otro ejemplo de elaborar una bolsa.
La evaluación es un proceso mediante el cual se emiten juicios de valor que permite tomar decisiones y determinar los
avances y calidad en el aprendizaje.
Se consideran tres fases o etapas: la evaluación inicial o de contexto, la de proceso o formativa y la de resultados o de
salida.
Para plantear el desarrollo del curso se tiene que averiguar las necesidades educativas y características del alumno con
el cual se va a trabajar, además de tomar previsiones acerca de los medios indispensables para la ejecución del
contenido de la guía didáctica. Esto se refiere a la evaluación de contexto o inicial por lo que se sugiere una
autoevaluación que permitirá una corresponsabilidad en el auto-aprendizaje y el diseñar retos apropiados. Y en la
evaluación final se establece un cuestionario como un medio útil y eficaz para recoger la información en un tiempo
relativamente breve.
La evaluación de proceso o formativa se va monitorear de acuerdo a la evolución de los temas a tratar en el contenido,
de tal manera que se pueden ir observando los cambios durante dicho proceso.
Dado el carácter eminentemente práctico de este curso o taller, el instructor cotidianamente verificará el dominio de las
técnicas y materiales por parte del participante, realizando las correcciones pertinentes durante el desarrollo de las
actividades y objetos artesanales. Al finalizar el curso o taller, es importante mostrar los avances de los participantes, a
través del montaje de exposiciones que permiten conocer los logros obtenidos.
Nombre: _____________________________________________________________________________________________
Curso: _______________________________________________________________________________________________
Fecha: _______________________________________________________________________________________________
Deporte
Lectura……………………………………¿Cuál?______________________________________
Cine
Teatro
Viajar
Otro………………………………………..¿Cuál?______________________________________
SI NO ¿Por qué?_____________________________________________
¿Cuál?________________________________________________
Me envía mi trabajo
Profesionalmente me interesa
He tomado otros con anterioridad relacionados con el tema
Quiero aumentar mis conocimientos
Quiero aumentar mis ingresos
Un amigo o familiar me lo recomendó
Otro……………………………………¿Cuál?________________________________________________
9.¿Se considera lo suficiente informado sobre los distintos aspectos que conforman este curso?
________________________________________________________________________________________________
No conozco a nadie
Son compañeros de trabajo
Conozco a varias personas pero no tengo amistad con ellos
Tengo amistad con algunas personas
Hemos coincidido en otros cursos
Conozco a todos y soy amigo de la mayoría
Otros………………………………¿Cuál?___________________________________________________
Tenso Confiado
Despreocupado Indiferente
Incómodo Preocupado
Relajado Interesado
Cómodo A gusto
Expectante Otro ______________
Señala los puntos sobre los que te gustaría recibir mayor información en este curso:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Nombre:______________________________________________________________________________________________________
Curso: ________________________________________________________________________________________________________
Fecha: ________________________________________________________________________________________________________
1. Piel que se emplea en trabajos artesanales, en la que se pueden aplicar todas las técnicas decorativas, que es
maleable, no muy gruesa y de grano fino.
a) El diseño.
b) Rellenar los huecos.
c) El relieve.
a) Grano.
b) Flor.
c) Carnaza.
5. Proceso químico que impide que la piel se reseque, endurezca o se pudra, conservándola suave y flexible.
a) Curtido.
b) Lavado y desinfectado.
c) Secado, raspado y entintado.
6.- Aparato que sirve para grabar por medio del calor en el cuero todo tipo de trazos, con gran comodidad, rapidez y sin
peligro de quemaduras.
a) Mateador.
b) Trazador.
c) Pirógrafo.
6. Sustancias con las que podemos lograr que pegue la hoja de oro y/o plata.
a) Incrustación.
b) Desflorado.
c) Mosaico.
a) Vaqueta.
b) Badana.
c) Pieles.
a) Repujado.
b) Cincelado.
c) Calado.
HOJA DE RESPUESTAS
REACTIVO RESPUESTA
1 b
2 a
3 c
4 c
5 a
6 c
7 b
8 c
9 c
10 b
− Acabados: Se emplean en varios oficios para designar la terminación minuciosa de los últimos detalles de la
confección o fabricación.
− Badana: Piel de cordero a la que los curtidores dan una preparación especial.
− Cuero: Del latín corium, membrana que cubre la carne de los animales, (grandes y maduros).
− Cúrcuma: Planta procedente de la India, cuya raíz se parece al jengibre. Sustancia amarilla que se extrae
de esta raíz.
− Grano o flor: Cara exterior del cuero de la que se ha quitado el pelo. Los poros de la piel forman el grano. En
el cuero curtido es el lado liso.
− Napa: Piel de algunos animales curtida y trabajada con la que se confeccionan generalmente prendas
de vestir.
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− Oro falso: Cobre reducido a hojas para imitar el oro.
− Rebajado: Es la disminución del grosor de la piel generalmente por la parte carnosa de una pieza que se
va a ensamblar.
− Tanino: Sustancia astringente que se obtiene de la corteza de los árboles y que se emplea en el curtido
de las pieles.
− Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Habilidad para utilizar dichos procedimientos.
De Vega Publicaciones, Artesanía en cuero, I Manos maravillosas. Ideas para artesanía en cuero. España.
De Vega Publicaciones, Artesanía en cuero II, Manos maravillosas. Ideas para artesanía en cuero, España.
Hamilton-Head, Ian, Trabajo del cuero, Enciclopedia CEAC de las Artesanías, Barcelona, 1988.
Songia, Bárbara, Crear y realizar objetos en cuero y piel, Editorial De Vecchi, 1999.