AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA GAINCLONE LM3886

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NENHUMA PARTE DESTE MANUAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR, PODERÁ SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA.
APRESENTAÇÃO
Muito obrigado por ter adquirido o kit para a montagem do
amplificador Gainclone LM3886.
O amplificador Gainclone LM3886 é atualmente um dos
projetos mais executados entre os adeptos do DIY (faça você
mesmo), graças ao seu excepcional desempenho e baixo custo. Ao
final da montagem, você terá um amplificador de potência de alta
fidelidade, que tem impressionado os audiófilos mais exigentes.
Cada placa corresponde a um canal, e para montagem de
um amplificador estéreo são necessárias duas placas. O montador
pode optar por utilizar apenas um transformador para alimentar os
dois canais (opção mais comum) ou um transformador para cada
placa (configuração tipo monobloco). Essa última opção é a
preferida dos audiófilos puristas, mas implica maiores custos, e a
diferença sonora só é audível em sistemas de ponta.
Especificações técnicas:

O Gainclone LM3886 entrega potência de 50W RMS Sensibilidade de Entrada: 0,9 V RMS (para potência máx)
contínuos por canal em 8 ohms e 90W RMS por canal em 4 ohms.
Tal potência é mais que suficiente para preencher tranquilamente 50 W RMS
Potência por canal (8 Ω):
salas de audição de até 100 metros quadrados. (Vcc = +/- 30V e THD < 0,06%)

O kit é formado por uma única placa, contendo a etapa de 90 W RMS

Potência por canal (4 Ω):
fonte de alimentação e amplificação. Na etapa da fonte de (Vcc = +/- 30V e THD < 0,06%)
alimentação, um banco de 6 capacitores de 2.200uF garante uma
melhor reprodução de graves, com solidez e profundidade. Os > 450 (em 1kHz 8 Ω):
Fator de Amortecimento:
diodos utilizados para retificação são do tipo ultrarrápido > 170 (em 20kHz 8 Ω)
(encontrados apenas em aparelhos de alto desempenho). Todos os
resistores são de tolerância 1%, os capacitores utilizados são da Resposta em Freqüência: 8Hz a 90kHz
marca EPCOS (Siemens) e a placa de circuito impresso é feita em
fibra de vidro, com máscara anti-solda. Slew Rate: >10V/µs

O kit já inclui o dissipador de calor, anodizado preto fosco, Relação Sinal Ruído: 94dBA (1W / 8 Ω)
facilitando assim o trabalho do montador.

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RELAÇÃO DE COMPONENTES IDENTIFICANDO OS COMPONENTES

Referência Valor Descrição

Antes de iniciar a montagem do seu kit, é necessário que
você identifique todos os componentes, para que não haja qualquer
LM3886 LM3886TF Chip LM3886 erro na hora de soldar os componentes na placa de circuito de
impresso.
R1, R3 1kΩ Resistor de 1/4W
R2, R4, R5 22kΩ Resistor de 1/4W No seu kit há vários resistores, de diferentes valores.
Recomendo que você meça cada resistor com um multímetro, para
R6 2,7Ω Resistor de 2W
ter certeza de estar instalando o valor correto na placa.
R7 10Ω Resistor de 2W
Os resistores não possuem polaridade e podem ser
R8 10kΩ Resistor de 1/4W
soldados em qualquer direção na placa de circuito impresso. As
R9 2,2 kΩ Resistor de 2W figuras seguintes lhe ajudarão a identificar os resistores:
C1 2,2µF Capacitor poliéster
C2 220pF Capacitor cerâmico
C3 22µF Capacitor eletrolítico
C4 47pF Capacitor cerâmico
C5 100µF Capacitor eletrolítico
C6, C7, C8 100nF Capacitor poliéster
C9, C10, C11,
2.200µF Capacitor eletrolítico
C12, C13, C14

D1, D2, D3, D4 MUR460 Diodo retificador ultrarrápido

F1, F2 2A Fusível
L1 0,7µH Indutor No seu kit existem capacitores eletrolíticos, cerâmicos e
LED --- Led 3mm verde MKT (poliéster). Os capacitores eletrolíticos são polarizados e
exigem uma posição correta para serem instalados, ou não

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funcionarão. Na placa de circuito impresso há a indicação da
polaridade do capacitor, marcada com um sinal de “+”, onde deve
ser inserido o terminal positivo do capacitor eletrolítico. Para saber
qual é o terminal positivo e qual o negativo, é muito fácil: o terminal
negativo é menor que o positivo, e no lado negativo há uma faixa
clara, com sinais de negativo desenhados no corpo do capacitor.
Veja a figura a seguir:
Os capacitores cerâmicos e poliéster (figura anterior) não
possuem polaridade e podem ser ligados em qualquer direção.
Os diodos (inclusive o Led) são polarizados e precisam ser
ligados na posição correta. Observe que o diodo possui uma faixa
de cor diferente, em um dos lados. Veja a figura:
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TUTORIAL DE SOLDAGEM
Caso você já tenha experiência com soldagem, sinta-se livre
para pular este capítulo e iniciar a montagem do seu kit. Entretanto,
caso você sinta dificuldade em soldar, leia com atenção essas
instruções e dicas. Irei reproduzir aqui grande parte do excelente
tutorial disponível no site curiousinventor.com. Neste site há
inclusive um vídeo explicando todo o processo de soldagem,
passo-a-passo. O dono do site autorizou a publicação das fotos e
da tradução do texto neste manual.
O erro mais comum e grave em relação ao processo de
soldagem é a chamada solda fria, que ocorre quando a solda não
adere ao metal, o que gera mal contato e uma junção frágil. Abaixo,
um exemplo de solda fria:
Repare que a solda não aderiu ao terminal do componente.
Isso ocorre quando a solda não foi aquecida o suficiente e/ou
quando há oxidação nas partes a serem soldadas. Por isso, é
essencial que todas as partes que forem soldadas estejam
perfeitamente limpas e livres de oxidação. O seu kit já vem com
todas as peças perfeitamente limpas. A única preocupação deve
ser com a ponteira do seu ferro de soldar, que deve passar pelo
processo de limpeza e estanhagem, conforme mostro a seguir.
Você precisará de um ferro de solda com potência entre
30W e 40W, com ponteira fina. É extremamente importante que a
ponta do ferro de solda esteja totalmente limpa. Para limpá-la, ligue
o ferro de solda e espere que esquente. Em seguida, esfregue a
ponta em uma esponja úmida, como mostra a figura a seguir:
Depois que a ponta estiver limpa, é necessário estanhá-la.
Para isso, derreta um pouco de solda na ponta do ferro, conforme
mostra a figura a seguir:
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 4) Espere cerca de 2 segundos e encoste a solda no cobre da
placa e no terminal. Não derreta a solda na ponta do ferro, mas
sim no terminal e no cobre da placa, como mostra essa figura:

5) Espere a solda fluir e em seguida afaste-a. Geralmente não

Agora você já pode iniciar a soldagem. Siga os passos: demora mais de 3 segundos para a formação de uma junção
1) Insira o componente na placa de circuito impresso. perfeita.

2) Espere o ferro esquentar e atingir sua temperatura máxima.

3) Encoste a ponta do ferro de solda na trilha a ser soldada e no

terminal do componente ao mesmo tempo, como na figura:

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 6) Logo após afastar a solda, retire o ferro de solda. Não mova
as partes até que a solda esteja totalmente endurecida.
Verifique se a junção ficou bem feita, como nessa foto, e
corte o terminal soldado próximo à junção, com um alicate
de corte.
Não faça junções com muita solda. Caso você erre ou
exagere na solda, utilize um sugador de solda para retirar o
excesso e refaça a solda.
MONTANDO A PLACA
Na montagem de qualquer projeto, devemos sempre iniciar
pela instalação dos componentes menores e mais baixos, e
terminar com os componentes maiores.
1) Instale os resistores:
Ao instalar os resistores, faça com
que eles fiquem afastados da
placa de circuito impresso, pois
eles precisam dissipar calor,
conforme ilustra a figura ao lado.
2) Instale os porta-fusíveis. Insira um fusível entre dois porta-
fusíveis, para deixá-los em posição. Em seguida encaixe o
conjunto na placa e solde os terminais.
3) Instale os capacitores de 100nF (C6, C7, C8) e os dois
capacitores cerâmicos (C2, C4).
4) Instale os dois capacitores eletrolíticos menores (C3, C5),
observando a polaridade correta.
5) Instale os conectores (terminal blocks - verdes). Observe
que há dois tipos: os de 2 vias e o de 3 vias. Instale-os nos
locais corretos na placa.
6) Instale o resistor R6, e em seguida o capacitor C1.
7) Instale os diodos MUR860. Deixe-os afastados da placa,
como os resistores.
7
8) O resistor R9 é montado verticalmente, como mostra a
figura.

9) Em seguida, você precisa instalar o indutor e o resistor que

irá dentro dele.

Primeiro, é preciso raspar as pontas do indutor, pois senão a

solda não irá aderir, já que o fio de cobre é esmaltado. Com o
auxílio de uma lima ou lixa, vá raspando aos poucos, até que o
esmalte saia por completo (figura 1).
Pegue R7, passe-o por dentro do indutor L1 e enrole as pontas
do resistor no fio do indutor, como mostra a figura 2.
Por fim, solde a junção (figura 3). Em seguida, insira o conjunto
na placa e solde os terminais do indutor na placa, cortando o
excesso com um alicate de corte.
10) Instale os capacitores eletrolíticos maiores (C9 a C14),
observando sua polaridade e a posição correta na placa.
11) Antes de soldar o CI LM3886T na placa de circuito
impresso, é necessário montá-lo no dissipador, para
assegurar que ele esteja perfeitamente fixado, fazendo bom
contato térmico. Siga as instruções dos próximos capítulos.
12) Verifique se todos os componentes foram instalados
corretamente, e certifique-se de que os capacitores
eletrolíticos não estão invertidos.

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MONTANDO O CI NO DISSIPADOR
O dissipador de calor fornecido é ideal para esse
amplificador, e já vem com a furação para o LM3886, facilitando a
vida do montador.
Antes de soldar o chip LM3886 na placa de circuito impresso,
é necessário fixá-lo no dissipador. Você precisará de pasta térmica,
à venda em lojas de eletrônica ou informática.
Aplique um pouco de pasta térmica no dissipador e no CI
LM3886TF. Não utilize muita pasta, pois isto prejudica a
transferência térmica. Feito isso, aparafuse o CI no dissipador.
Agora você já pode soldar o CI na placa de circuito impresso.
Vire o dissipador ao contrário para facilitar o trabalho. Não deixe o
ferro de solda nos terminais durante muito tempo, e vá alternando
os terminais a serem soldados. Não solde terminais vizinhos um
após o outro. Isso evita que o CI se sobreaqueça, o que poderia
danificá-lo.
TRANSFORMADOR
Os transformadores são utilizados para mudar a tensão
presente na rede de alimentação elétrica (127 ou 220V),
transformando-a em um valor adequado para alimentar o
equipamento eletrônico. Além disso, outra importante função do
transformador é isolar o usuário da rede elétrica, evitando assim
choques acidentais.
Você pode alimentar duas placas do kit com o mesmo
transformador, sem problemas. Caso prefira, poderá utilizar um
transformador em cada placa, fazendo assim um amplificador em
configuração Dual Mono. Na prática, as diferenças entre as duas
configurações só são percebidas em sistemas de ponta.
O transformador ideal para o kit amplificador Gainclone LM3886 é o
seguinte (um só para duas placas):
• Primário: 0-127-220V (a depender da rele elétrica local)
• Secundário: 22-0-22V
• Potência: 220VA (ou seja, 5 amperes)
Como dito, com esse transformador, é possível alimentar dois
canais simultaneamente. A potência indicada (220VA) já é
suficiente, mas caso só encontre transformadores de maior
potência, não há qualquer problema. Nesse caso, excesso de
corrente não traz qualquer prejuízo, sendo apenas desperdício, já
que estará pagando por algo desnecessariamente maior.
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 Um transformador de 22-0-22V não é comumente encontrado a bons transformadores com núcleo E+I, não tenha medo de usá-
no comércio. Recomendo que o mesmo seja encomendado na los, servirão perfeitamente, além de serem mais baratos que os
Plancton Transformadores, fábrica que faz transformadores a toroidais
preços bastante acessíveis. A Plancton fabrica tanto
transformadores toroidais quanto transformadores convencionais
(núcleo E+I).

• Plancton Transformadores Outros fabricantes de transformadores:

http://www.transformadoresplancton.com.br/
• DL Transformadores
Caso prefira adquirir seu transformador no comércio, poderá
http://dltransformadores.com/
utilizar um com saída de 18+18V, que é um valor comercial, sendo
que o amplificador terá um pouco menos de potência ao utilizar • Transformadores Líder
essa tensão. http://www.transformadoreslider.com.br
• Hayama
A potência do transformador geralmente vem expressa na
http://www.hayama.com.br/
unidade VA, que nada mais é que o produto entre as tensões do
secundário e a capacidade de corrente. Sendo assim, um • Tecnotrafo
transformador que tenha secundários de 22+22V e forneça 5A http://www.tecnotrafo.com.br
totais, tem uma potência de 220VA.
• Toroid
Outra dúvida comum se relaciona com o tipo de http://www.toroid.com.br
transformador a utilizar: toroidal ou núcleo E+I, o mais
convencional. Primeiramente, é importe ressaltar que os dois tipos
de transformadores, quando bem construídos, podem ser utilizados
sem qualquer preocupação, pois realizam sua função
perfeitamente. A vantagem dos toroidais é que são mais eficientes
e geralmente menores e mais leves que os transformadores de
núcleo E+I. Além disso, os toroidais emitem menos EMI
(interferência eletromagnética). Entretanto, caso você tenha acesso

10
LIGANDO O TRANSFORMADOR
Dependendo do transformador que você adquiriu, há diferentes
possibilidades de ligá-lo, o que será ensinado em seguida:
• PRIMÁRIO (ENTRADA)
O primário do transformador (entrada) deve ser ligado à
rede elétrica (127 ou 220V). Os transformadores podem vir com 2,
3 ou 4 fios no primário. Aqueles fornecidos com 2 fios no primário
são fabricados para uma única tensão de rede (127 ou 220). Nesse
caso basta ligar um dos fios à fase e o outro fio ao neutro da rede.
Aqueles com 3 ou 4 fios podem ser ligados tanto em 127 quanto
em 220V, dependendo de como forem ligados. Os transformadores
com 3 fios no primário são ligados da seguinte forma:
Os 3 fios do primário desses transformadores vêm em cores
diferentes, sendo o preto referente ao 0V. Como não há uma
padronização das outras cores, é sempre bom checar os fios
corretos antes de ligar à rede. Para checar, basta medir com um
multímetro a resistência entre o fio preto (0V) e os demais. A
resistência entre o fio preto e o fio referente à entrada 220V deve
ser maior que a resistência entre o fio preto e à entrada 110V.
Os transformadores com 4 fios no primário possuem dois
enrolamentos separados, que devem ser ligados em paralelo para
110V e em série para 220V. Geralmente vêm com uma etiqueta
identificando a cor dos fios, permitindo saber qual fio corresponde
ao início e fim de cada enrolamento. Veja na figura abaixo como
efetuar a ligação desses transformadores:
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• SECUNDÁRIOS (SAÍDA) CIRCUITO DE PROTEÇÃO PARA TESTES
Os secundários do transformador correspondem à sua
saída e devem ser ligados à placa, nos pontos AC, CT1 e AC. Para testar seu amplificador de potência com segurança, é
Novamente, existem transformadores que apresentam 3 fios em fundamental a utilização de um circuito protetor, formado por uma
sua saída, e outros que apresentam 4 fios. Os que apresentam lâmpada incandescente de 60W ou 100W em série com a fase da
apenas 3 fios são ligados diretamente aos respectivos pontos rede elétrica, dessa forma:
na placa. Geralmente a cor preta indica o fio correspondente ao
CT (0V). Os demais fios possuem tensões iguais (AC) e cada
um deve ser ligado diretamente a um dos pontos AC na placa.

Se o seu transformador possui 4 fios em sua saída,

significa que ele possui dois enrolamentos secundários
separados. Para esses transformadores, é necessário unir os
dois fios que serão posteriormente ligados ao ponto CT na
placa. Os dois fios restantes são ligados nos dois pontos AC na
placa, dessa forma:

Este eficiente circuito protegerá o aparelho caso haja alguma

anomalia ou erro de montagem, pois ele reduzirá bruscamente a
tensão do primário do transformador. Sendo assim, utilize a
lâmpada em série ao proceder aos testes do próximo capítulo.

12
TESTANDO O AMPLIFICADOR
Todos os testes devem ser feitos sem caixas acústicas conectadas,
e sem nenhuma fonte sonora ligada à entrada do amplificador.
Inicialmente, teste seu transformador antes de ligá-lo à placa do
amplificador. Utilizando a lâmpada em série, e com o multímetro na
escala de medição de tensão AC, meça os valores entre o CT (fio
preto) e os outros fios AC, conforme mostra a figura abaixo:
Verifique se a tensão AC do transformador corresponde à
tensão correta do transformador que adquiriu (entre 18V e 22V, a
depender do transformador). Se a tensão estiver errada (metade ou
o dobro da esperada), pode ser que você tenha errado na ligação
110/220V do transformador. Verifique e corrija. Se a lâmpada
acender com brilho forte, há algum problema na ligação ou no
transformador. Desligue imediatamente, e verifique.
Depois que tudo estiver correto, desligue a energia elétrica.
Conecte agora os fios do transformador à placa do amplificador,
nos pontos AC/CT/AC da placa. Não ligue o transformador
diretamente à rede elétrica, utilize a lâmpada em série, conforme
ilustrado anteriormente.
Ligue a energia elétrica e observe o comportamento da
lâmpada. Se tudo estiver ligado corretamente e não houver erros
de montagem, a lâmpada irá acender com força no momento em
que ligar a energia, e rapidamente seu brilho irá diminuir, se
tornando bem fraco.
Caso a lâmpada acenda e não reduza seu brilho, desligue
imediatamente a energia elétrica. Há algum erro na montagem.
Aguarde uns dois minutos antes de começar a verificar por erros
(para que os capacitores sejam descarregados e você trabalhe com
segurança). Verifique os componentes e certifique-se de que os
capacitores eletrolíticos estão em posição correta. Repita o teste.
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 Caso a lâmpada se comporte como o esperado (acenda forte
e diminua o brilho), é sinal de que está tudo OK.
Verifique agora as tensões DC que alimentam o amplificador.
Para isso, com o multímetro na escala DC, coloque a ponta de
teste preta sobre o parafuso “CT”, e a ponta vermelha sobre o
fusível que corresponde ao V+ da placa, conforme mostra a figura:
Se o seu transformador é de 22+22V, a tensão DC medida deverá
ser de aproximadamente +30V, podendo variar um pouco.
Caso utilize um transformador de 18+18V, a tensão DC medida
será de aproximadamente +24,5V. É normal haver variações nessa
medição, pois a tensão da rede elétrica varia bastante.
Repita o teste, desta vez medindo a tensão negativa do
amplificador, colocando a ponta de teste vermelha sobre o outro
fusível, conforme ilustra a figura:
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Caso as tensões medidas estejam muito abaixo, ou muito acima do
esperado, desligue o circuito e procure por erros.
Se tudo estiver OK, proceda ao próximo teste:
Meça a tensão DC nas saídas do amplificador, entre os pontos
“OUT+” e “OUTG”. O valor lido deve estar próximo de zero, abaixo
de 100 milivolts (mV), conforme mostra a figura:
Se o amplificador tiver passado nesses testes, já está pronto para
uso.
Você já pode conectar uma fonte sonora à entrada e suas caixas
acústicas na saída.
Depois que concluir toda a montagem final em um gabinete, utilize
a lâmpada em série ao ligar o aparelho pela primeira vez. Se
estiver tudo OK, retire o circuito de proteção (lâmpada em série)
ligue suas caixas acústicas e fonte sonora, e boa audição!
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16
MONTANDO O AMPLIFICADOR NO CHASSIS
A figura da página anterior ilustra a montagem de um
amplificador estéreo.
Observe que, utilizando um único transformador para os
dois canais, é necessário bifurcar as saídas do mesmo, conforme
mostra a figura.
O fusível da rede elétrica, instalado no painel traseiro, é
calculado de acordo com a potência do transformador e da tensão
de rede elétrica local. Caso tenha dúvidas em como calcular o valor
desse fusível, entre em contato.
Caso venha a utilizar um transformador por canal,
recomendo a instalação de um fusível por transformador. Basta
instalar dois porta fusíveis, e ligar cada um a um transformador.
Desse modo, seu aparelho estará mais protegido.
O chassis (gabinete) tem de estar aterrado. Para isso, basta
ligar um fio unindo as malhas de aterramento dos conectores de
sinal do painel traseiro e aparafusá-lo no chassis, como mostra a
figura. No mesmo ponto, deverá ser aparafusado o fio de
aterramento da rede elétrica (pino central da tomada). Parafuse o
fio no fundo do gabinete, certificando-se de que o mesmo faça
contato com o fio (se houver tinta no gabinete, raspe-a antes de
aparafusar).
Procure posicionar o transformador o mais longe possível
dos cabos de sinal, para evitar a inserção de ruídos no som. A
melhor posição em um amplificador de potência é na frente do
gabinete.
Os cabos de sinal são blindados, ou seja, possuem uma
malha de aterramento e um fio condutor interno. São semelhantes
aos utilizados em instrumentos musicais e facilmente encontrados
no comércio.
Para a conexão das caixas, é recomendada a utilização de
bornes no painel traseiro, que permitam fixar o fio nu diretamente
no conector. Não utilize conectores P10, pois eles não servem para
essa aplicação.
A chave liga-desliga (mostrada no painel frontal) deve ser
capaz de suportar até 10A / 250V.
Para montar o dissipador no chassis, você poderá
aparafusar cantoneiras de metal no dissipador, e em seguida fixar
no chassis.
É essencial que os dissipadores possam trocar calor com o
ambiente. Por isso, faça diversos furos na base do gabinete,
embaixo do dissipador, e certifique-se de que a tampa do gabinete
também possua aberturas (ou furos). Assim, será criado um fluxo
de ar, já que o ar frio entrará por baixo do gabinete e o ar quente
sairá por cima.
É importante que a placa do amplificador fique bem
sustentada. Por isso, instale espaçadores entre ela e o chassis,
conforme mostra a figura. Os espaçadores podem ser facilmente
feitos com pedaços de corpo de caneta esferográfica tipo BIC.
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Basta cortá-los em pequenos pedaços iguais, utilizando uma serra CONTROLE DE VOLUME
como esta da figura, disponível à venda e m casas de construção;
Preferencialmente, o controle de volume é feito através da
utilização de um preamplificador. O preamplificador é o aparelho
ligado entre a fonte sonora (CD, DVD, Tape, etc) e o amplificador
de potência, e tem por objetivo elevar o sinal da fonte sonora, de
modo a adequá-lo ao nível necessário para que o amplificador de
potência possa desenvolver sua máxima potência.
A figura a seguir mostra como fixar as placas no chassis,
O kit preamplificador estéreo de alta fidelidade é
com os espaçadores:
recomendado para utilização em conjunto com o amplificador
Gainclone. Com ele, você garantirá que seu amplificador irá
desenvolver sua máxima potência. Consulte o site da Nabuco
Eletrônica para maiores detalhes.

Caso opte por não utilizar o preamplificador, é possível

instalar um potenciômetro de volume (atenuador) diretamente na
entrada do amplificador Gainclone. Esteja ciente que, a depender
da fonte sonora utilizada, o sinal pode estar abaixo da sensibilidade
de entrada do amplificador Gainclone, o que resultaria em menor
potência do que seria possível atingir.

Para instalar um atenuador diretamente em seu

amplificador, você precisará de um potenciômetro duplo
(controlando os dois canais simultaneamente), ou de dois
potenciômetros simples (cada canal controlado por um controle,
independentemente).
O parafuso utilizado dentro do espaçador é de 1/8” (3,2mm).
O potenciômetro utilizado para volume possui ação
logarítmica, ou seja, conforme o cursor é girado, seu valor aumenta

18
de forma não linear, em curva logarítmica. Sendo assim, você irá
Ω e ação
precisar de um (ou dois) potenciômetro(s) de valor 10k
logarítmica. Basta ligá-lo à entrada do amplificador, utilizando
cabos blindados (malha+condutor interno), conforme ilustrado a
seguir:

O sinal vem do conector de entrada do amplificador (Jack

RCA, P10, ou qualquer outro), passa pelo potenciômetro e segue
para a entrada da placa do amplificador (IN+ e ING). Observe que é
utilizado um isolante (espaguete termo retrátil) na malha aterradora,
para evitar um curto-circuito acidental.

Entretanto, é possível simular um potenciômetro de ação

logarítmica utilizando um potenciômetro linear, atingindo resultados
muitas vezes melhores que os potenciômetros logarítmicos
comumente encontrados no comércio. Para isso, você precisará de
um potenciômetro de ação linear de valor 100k e um resistor de
10kΩ. O potenciômetro é associado ao resistor e ligado à entrada
do amplificador da seguinte forma:

19
CHASSIS (GABINETE)

Existem muitas possibilidades no que se refere ao gabinete

no qual o amplificador será instalado (chassis). Dependendo do seu
gosto e das opções de ferramentas e materiais que estão à sua
disposição, você pode optar por diversos designs diferentes,
utilizando alumínio, aço e até madeira.

É importante lembrar que o CI LM3886 precisa dissipar calor

e, por isso, é necessário que o seu dissipador possa trocar calor
com o ambiente. Sendo assim, é necessário que você se certifique
que haja furos no gabinete que permitam que o dissipador efetue
essa troca de calor.

A Naoko Metalurgica (http://www.naokometalurgica.com.br)

comercializa diversos modelos de gabinete, e vende através da
internet para o Brasil todo. O serviço deles é muito bom e os preços
são bastante razoáveis. Vale a pena utilizar os gabinetes da Naoko.

O modelo RK-2UB acomoda perfeitamente um amplificador

estéreo, caso utilize transformador toroidal (que possuem altura
menor que os transformadores comuns).

Estas são apenas sugestões. Você pode utilizar a solução

de gabinete que melhor lhe convier.

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